Подключение двухклавишного проходного выключателя схема с двух мест: Cхема подключения двухклавишного проходного выключателя (переключателя)

Содержание

Как подключить двухклавишный проходной выключатель: схема и инструкция

Проходные выключатели придуманы с целью удобного управления освещением в больших помещениях. В общем, причина их появления, в первую очередь, обусловлена протяженностью пути который человек преодолевает в такой комнате. Ведь и в большой зале и в длинном узком коридоре после включения света выключателем от него можно отойти далеко. И выключать свет им же чаще всего весьма неудобно. Ведь тогда чтобы пересечь такое помещение в тёмное время суток, скорее всего, придётся идти либо в полной темноте, ориентируясь на свет впереди на выходе, либо с фонарём или свечой.

Но если, пройдя одну комнату попадаешь в следующую такую же проходную, возникает необходимость не только выключить светильник, который освещал уже пройденный путь. Потребуется включить свет, чтобы видеть свой дальнейший маршрут. Эти две функции управления разными светильниками выполняет проходной двухклавишный выключатель. Он конструктивно объединяет в одном корпусе два одноклавишных устройств. Это удобно как для установки и монтажа, так и для использования.

Если в проходном помещении используется два светильника или две группы светильников и надо включать, либо один из них, либо одну группу, либо все сразу в начале и в конце маршрута через эту комнату устанавливаются два двухклавишных выключателя. Пример такой схемы показан на изображении далее.

Из схемы, очевидно, что каждый из пары контактов обеих выключателей может управляться отдельно и его всегда можно установить в такое положение, при котором замкнётся электрическая цепь соответствующей группы светильников (лампочек). Точно так же как с одной стороны можно включить свет в одном из трёх вариантов светильников с другой стороны их так же можно и выключить. Но если маршрут проходит через два помещения, такая схема тоже удобна для управления двумя группами светильников.

Первая группа устанавливается в первой комнате или на первом этаже.

А вторая группа располагается на втором этаже или во втором помещении. При входе только в первую комнату и, не проходя далее неё, включается только первая группа светильников. Если же надо идти дальше включается всё освещение, как в первом, так и во втором помещениях. И уже находясь во второй комнате можно отключить свет либо полностью, либо только в первом помещении. Более наглядное представление и лучшее понимание работы схемы можно получить из изображения с двумя эскизами двухклавишных выключателей. Они обеспечивают управление двумя нагрузками из двух мест.

Однако такая схема с двумя двухклавишными выключателями не экономична. При следовании через две комнаты понадобится сразу включить свет в этих комнатах. Получается, что во второй комнате свет уже горит, а человек туда ещё не пришёл. Для такого случая рациональнее использовать двухклавишный выключатель расположенный посредине маршрута возле двери между первым и вторым помещениями. А на входе в первую и во второй комнате в удобном для управления светильниками месте устанавливается одноклавишный выключатель.

Схема получается такой, как и на уже показанном выше изображении с той разницей, что второй двухклавишное устройство разделяется на два одноклавишных, и они устанавливаются в разных местах.

Но при этом получается более экономичная схема управления, которая даёт возможность включать и выключать освещения сразу при входе в помещение и при выходе из него. По схеме, очевидно, что проходной выключатель содержит переключающие контакты. То есть не каждый из выключателей пригоден для использования в качестве проходного. Ведь для управления светильниками в комнате достаточно выключателя с двумя клеммами на контакте. А для проходного варианта необходимы три клеммы на один контакт. Поэтому двухклавишный выключатель имеет 6 клемм и два контакта – по три клеммы на каждый.

Подключение проходного выключателя может вызвать затруднение только по причине большого числа проводов. Но если внимательно соединять предварительно маркированные концы проводов своими руками можно избежать ошибок в монтаже такой схемы.

Добавить отзыв

схема подключения и расключения на 2 и 3 места и инструкция с видео

09.05.2020

Двухклавишный проходной выключатель активно используется в жилых домах, квартирах, а также кабинетах, где требуется управление несколькими линиями освещения. Для того чтобы самостоятельно осуществить процедуру монтажа и подсоединения проводов переключателя, нужно определиться с типом электросхемы и методом управления.

Устройство представляет собой два однокнопочных выключателя, заключенных в один корпус, которые работают по принципу переброса контактных элементов. В двухклавишных приборах применяется шесть контактов — два из них входные, а четыре — выходные.

Такой принцип расключения и действия расширяет возможности электросхемы в целом. Обычно она собирается так, чтобы деактивация освещения осуществлялась любой кнопкой. Положение, в котором расположены клавиши проходного устройства, не играет роли. Возможности таких выключателей позволяют реализовать разные электросхемы управления освещением в помещении из нескольких мест. Двухклавишные устройства оснащаются специальными стрелками, предназначенными для активации режима On или Off.

Если в помещении имеется несколько равнозначных точек управления, то однозначно определить положение Вкл/Выкл двухклавишного проходного выключателя не получится. Этим переключатели на две клавиши отличаются от традиционных одноклавишных для потребителя.

На первом этапе выбираются места для установки двухкнопочных проходных устройств. Если это длинный коридор, то их целесообразно поставить в его начале и в конце. Оптимально устанавливать и подсоединять двухклавишные переключатели в разных концах помещения.
Используя специальное сверло с алмазным или победитовым наконечником, необходимо сделать отверстия для монтажа. Стена может быть бетонной либо кирпичной. Диаметр отверстий составит 7,2 или 8 см в зависимости от размеров корпуса устройства.
Производится монтаж стальных или пластмассовых коробок цилиндрической формы, имеются в виду подрозетники. Если электроцепь внешняя, то корпус осветительного устройства фиксируется на поверхности стены с помощью саморезов и дюбелей. Надо надежно закрепить прибор.
По длине расположения на поверхности стен и потолка производится установка двух групп световых устройств — люстр, бра или обычных светильников. Соединять осветительные приборы с проводами следует по параллельной схеме. Так при неисправности одного светильника не будет затронута работа других устройств, они продолжат функционировать.
Затем от осветительных приборов до распределительного щитка осуществляется укладка электролиний. Для выполнения этой задачи потребуются проводники по две жилы в каждом. В соответствии с требованиями правил электроустановки, для безопасности корпуса осветительных устройств следует заранее заземлить. Для этого световое оборудование имеет специальную клемму, можно уложить трехжильный провод. L — это фаза в красной оплетке, N — ноль в изоляции черного или синего цвета, а заземление — зелено-желтый контакт.
Монтаж распределительного щитка осуществляется посредине расстояния между установленными световыми приборами. С учетом назначения и условий использования, а также предметов интерьера, возможен монтаж коробки с краю.
Устройство двухкнопочного проходного выключателя имеет шесть клемм для соединения с проводкой. От распределительного щитка до переключателя надо проложить 2 трехжильных линии. Для удаления изоляционного слоя, а также соединения кабелей необходимо оставить по 15-20 см на конце проводника.
Всего в распределительный щиток должны зайти семь контактов. Четыре от переключательного устройства, два — от групп осветительных приборов и один — кабель питания. Контактные элементы L и N рекомендуется сделать на участках электроцепей, питающих провода, а также осветительных приборов. Не допускается их подключение в интервалах от переключательного устройства до распределительного щитка, для этого применяются любые провода.
Чтобы определить необходимый проводник, потребуется мультиметр, который заранее настраивается в режим прозвона. Один кабель в щитке будет незадействованным, он расположен от переключателя справа. Его контакты следует заизолировать и оставить в таком состоянии. Кабель будет использоваться в качестве резервного в будущем. Можно сразу соединить его с землей.

Затем надо выбрать проводник соответствующей длины. Для концевых переключателей потребуется провод, рассчитанный на три жилы с сечением 1,5 мм2. К нему подводится шесть контактных элементов. Если используется двухклавишное перекрестное устройство, то выполняется подключение восьми контактов. Четыре входных и четыре выходных элемента.
Второе проходное устройство будет получать питание от осветительных приборов. Его вход должен идти на свободный контакт осветительного прибора. А два выхода подключаются ко второй паре контактных элементов с четырьмя входами.

Одним из основных шагов при установке переключателей считается правильная маркировка проводников, а также отдельных их жил. Ее рекомендуется осуществлять постепенно, это позволит избежать запутывания при выполнении подключения. Сначала маркируется первый проводник — от одного контактного элемента ко второму и т. д. Даже если назначение электролинии понятно, нельзя пренебрегать ее маркировкой. На всех проводах отмечается приходная фаза и заземление.

Практика показывает, что стандартного распределительного щитка с диаметром 6 см может не хватить для установки этой схемы. В результате возникнут сложности в качественном подключении некоторых контактных элементов. Либо соединительные разъемы не смогут войти в щиток и не позволят его закрыть после подсоединения. Надо заранее купить коробку с большим диаметром или использовать вариант спаренного устройства.

На поверхности стены необходимо произвести монтаж подрозетников для подключения переключателей. Используя перфоратор со сверлом, делаются соответствующие отверстия. К ним через штробы или специальные коробы производится подводка двух линий с тремя жилами. Можно проложить один кабель, рассчитанный на шесть жил, от распределительного щитка.
К другому переключательному прибору подсоединяются контактные элементы от осветительных устройств. Вторая линия светового оборудования должна быть закоммутирована с нулевым контактом, который идет от распределительной коробки. При переключении элементов общие электролинии на выключателях будут размыкаться и смыкаться попарно. Это обеспечит активацию и отключение соответствующего осветительного прибора.

Переключатели 1 и 2 имеют линию и нагрузку.
Линия выходит из оранжевой проволочной гайки в нижней части рисунка и соединяет «Всегда горячее снабжение» с каждым выключателем. (нижние черные линии на ваших рисунках)
Нагрузка выходит из коммутаторов на соответствующий кабель, ведущий к «Коммутируемой нагрузке 1» и «Коммутируемой нагрузке 2». (Верхние черные линии на вашем рисунке)
Зачем три провода заземления, если всего два выключателя? Нужны ли только два провода заземления?
На самом деле есть только одна земля. Он обеспечивается «Всегда горячим снабжением» и расширяется с помощью гаек к двум переключателям и к двум коммутируемым нагрузкам. Это заземление должно быть подключено ко всем устройствам в цепи на случай короткого замыкания любого из них.
Почему нулевых проводов всего три, а не четыре? Я ожидаю, что у каждого переключателя будет два нейтральных провода, как это было в случае, когда я подключал один интеллектуальный переключатель в другом месте дома.

Нейтраль вообще не надо переключать, поэтому на выключатели не идет. Существует случаев, когда необходимо переключить нейтраль, но это обычно ограничивается несколькими источниками питания (если у вас есть солнечные панели или генератор, обеспечивающий питание панели) или в промышленных/коммерческих условиях.
Ваши новые интеллектуальные коммутаторы должны быть подключены к нейтрали, потому что они потребляют нагрузку от вашего источника питания для питания своих внутренних «умных» устройств. Ваши существующие «глупые» переключатели просто размыкают или замыкают цепь, и сделать это на горячей стороне более чем достаточно.
При замене существующих выключателей света на интеллектуальные выключатели я предполагаю, что мне следует оставить заземление и черные провода такими, какие они есть в настоящее время, но что мне делать с нейтральными проводами, которые потребуются моему интеллектуальному выключателю? Должен ли я просто поместить все 5 (3 существующих, плюс 2 коротких провода, подключенных к самим выключателям) нулевых проводов в одну гайку для проводов, или я должен сделать что-то другое?

ЕСЛИ гайка провода достаточно велика для трех проводов 14/2 (предположительно) или 12/2 (возможно) и добавление двух меньших многожильных проводов, идущих от интеллектуальных переключателей, тогда да, вы можете просто добавьте нейтраль интеллектуального переключателя к существующей проволочной гайке. Если гайка на нулевых проводах имеет тот же размер, что и гайка на земле (с 5 проводами), то она должна безопасно принимать две дополнительные меньшие нейтрали от выключателей.
Если гайка на нулевом проводе меньше, чем на заземляющем проводе, скорее всего,
недостаточно большой для дополнительных проводов, и вам понадобится еще один пигтейл и еще одна гайка для провода, чтобы иметь возможность разорвать проводку, чтобы обеспечить прочное и безопасное соединение для этих 5 проводов.
Добавить выключатель к существующему
Уважаемый господин электрик: Как добавить выключатель к существующему выключателю? Хочу заменить 1-клавишный выключатель на 2-клавишный. Существующий одноблочный настенный выключатель управляет розеткой. Я хочу установить потолочный вентилятор и иметь два настенных выключателя для управления потолочным вентилятором, а также светом на вентиляторе отдельно.
Ответ: Можно добавить выключатель света к существующему и заменить 1-клавишный выключатель на 2-клавишный или более, однако многое из того, что вам нужно сделать, будет зависеть от типа конструкции, в которой вы работаете, и от того, в каком помещении. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые приведенные ниже текстовые ссылки ведут на соответствующие продукты на Amazon. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

В основном необходимо проложить трехжильный кабель с заземляющим проводом от места расположения потолочного вентилятора до места настенного выключателя.
Если у вас есть чердачное помещение, иногда можно добавить выключатель к существующему, не повреждая стены. Если у вас нет выхода на чердак или в стене или потолке есть препятствия, вам нужно будет вырезать отверстия в стене и потолке.
Другой возможностью является использование дорожки качения для поверхностного монтажа, такой как Wiremold. Пример Wiremold можно увидеть на в моем блоге .
Ниже пример того, как я добавил второй коммутатор к существующему , который контролировал розетку. Это пример установки потолочного вентилятора, которую я сделал несколько лет назад для некоторых домовладельцев, купивших отдельный дом для одной семьи, первоначально построенный в 1960-х годах.

Бросьте ткань на пол с картонной коробкой сверху, чтобы собрать мусор от настенного выключателя, над которым работаете. Существующий настенный выключатель управляет электрической розеткой в левом нижнем углу.
При работе в жилом доме необходимо содержать рабочее место в чистоте, чтобы пыль и мусор не разлетались по всему дому. Я всегда использую тряпки для защиты полов и ковров. Я использую картонную коробку для сбора пыли и мусора, падающего со стен и потолка. Это также помогает ускорить процесс очистки в конце работы.
Выключатель удален, и проводники существующей проводки идентифицированы, когда они снова соединятся.
На фотографии выше показаны три двухжильных кабеля в распределительной коробке, изначально установленной строителем. Один кабель предназначен для питания, а другой — для ванной комнаты. Третий кабель идет к ближайшей электрической розетке, которая управляется настенным выключателем.

Проводка изменится, так что розетка будет постоянно включена, а два переключателя будут использоваться для управления новым потолочным вентилятором и освещением.
Мои схемы подключения потолочного вентилятора могут быть вам полезны.
Существующая электрическая коробка настенного выключателя была прикреплена к деревянной стойке стены с помощью двух 16-пенсовых гвоздей. Вы можете видеть гвозди, когда они проходят через верхнюю и нижнюю части коробки.
Я определил провода и разделил их. Маркировка проводов помогает правильно собрать их вместе. Я использую цветную изоленту или самодельные этикетки из белой изоленты. В этом конкретном выключателе все белые провода были нейтральными, черные провода были горячими или LINE, а красный провод был ножкой переключателя, которая управляла переключаемой розеткой.
Поскольку в этой распределительной коробке уже были горячая и нейтральная, мне нужно было только проложить трехжильный кабель с оголенным проводом заземления до нового места расположения потолочного вентилятора.
Диагональные плоскогубцы используются для извлечения гвоздей из электрической коробки.
Вместо того, чтобы подрезать гвозди внутри коробки, , я схватил каждый из них своими Knipex 10″ диагональными плоскогубцами с высоким рычагом и постепенно смог удалить гвозди, прижимая диагональные плоскогубцы к коробке. Когда каждый гвоздь выходил из дерева, я просто проталкивал его на другую сторону, где он падал в пустоту в стене.
После удаления гвоздей и кабельных зажимов и разъединения электрических соединений электрическая коробка в стене может быть удалена.
Теперь, когда коробка снята, провода разделены и кабельный зажим снят, можно снять старую распределительную коробку со стены.
Электрическая коробка снята, и вы можете видеть на стенной стойке, где первоначальный установщик надрезал древесину так, чтобы выступающий язычок сбоку электрической коробки не отталкивал коробку от деревянной стойки.
Поскольку в стене уже была металлическая распределительная коробка, я планировал установить новую двухсекционную металлическую распределительную коробку. Двухганговая металлическая распределительная коробка состоит из двух одинарных коробок, у которых удалена одна сторона, а затем они соединены вместе.
Существующее отверстие под электрощиток в стене было увеличено, чтобы в него можно было установить двухсекционную коробку.
Существующее отверстие вырезается по размеру новой двухблочной металлической распределительной коробки.
Я использовал свою угловую дрель, чтобы просверлить отверстие в стене с чердака.
Мне пришлось вырезать отверстие для доступа на чердак , потому что в этом конкретном доме не было выхода на чердак через дверь или потолочный люк. Я сделал отверстие для доступа достаточно большим, чтобы поместить мою угловую дрель на чердаке, чтобы я мог просверлить стену.
Это плохо видно, но я прорезал отверстие в гипсокартоне потолка своей пилой под углом 45 градусов с кончиком лезвия, направленным внутрь к центру. Это техника, которую я разработал много лет назад. Это облегчает заделку дыры, используя тот же кусок гипсокартона, который был вырезан.
Чтобы залатать дыру, я смазываю края дыры в потолке и вырезанный кусок гипсокартона герметиком. Затем я вдвигаю деталь на место, пока она не сравняется с существующим потолком. Много шовной массы будет вытекать, но это нормально, так как она разглаживается широким шпателем .
Что делает этот метод таким замечательным, так это то, что не требуется тейпирование стыка. Шовный герметик заполняет все зазоры, а угол в 45 градусов предотвращает появление трещин. На большинстве своих работ я просто выполняю черновую отделку и предоставляю клиенту заняться чистовой отделкой и покраской, так как для высыхания шовного герметика требуется 24 часа.
На потолке я использую шурупы для гипсокартона, чтобы не дать ему упасть. Однако на стенах с меньшими отверстиями я обнаружил, что шовного герметика достаточно, чтобы удерживать деталь на месте. Когда нет дерева для ввинчивания, я добавляю пару маленьких кусочков в углы над потолком и ввинчиваю их в потолок из гипсокартона, чтобы удерживать их на месте.
Необходимо было вырезать люк на чердачное помещение, чтобы облегчить прокладку нового кабеля 14/3 от настенного выключателя до центра помещения.
Благодаря сделанному мной отверстию для доступа работа пошла намного быстрее, так как я смог провести провод через потолок и вниз по стене без особых усилий.
На чердаке достаточно места для еще одной комнаты.
Это чердачное помещение, которое открылось после того, как я прорезал входное отверстие. Я позволил домовладельцу подняться по моей лестнице, чтобы она сама увидела, сколько места на чердаке.
Мой самодельный пылесборник для вырезания отверстий в потолке.
Я сделал пылесборник для своей циркулярной пилы из отпиленного дна контейнера для сока. Я прорезал щель в нижней части, чтобы полотно пилы проходило через нее. Пыль не улавливает на 100%, но собирает много. Я обнаружил, что чем медленнее я режу, тем больше пыли остается на дне бутылки.
Перед тем, как прорезать отверстие в электрической коробке, я сделал маленькое отверстие в центре и протолкнул длинную тонкую отвертку вверх, чтобы проверить наличие препятствий. Затем я поднял рыболовную ленту, чтобы продолжить исследование. Я также шарю куском проволочной вешалки, согнутой в форме буквы L, чтобы обнаружить предметы на поверхности потолка, такие как полоски обшивки или эластичный канал .
Крупный план моего самодельного пылесборника, который я вырезал из пластиковой бутылки из-под сока. Я смог протолкнуть свой стекловолоконный стержень к отверстию в электрической коробке, которое я сделал очень легко, так как на чердаке не было никаких препятствий.
С широко открытым чердачным помещением мне было очень легко использовать мои тяги из стекловолокна , чтобы вытащить кабель 14/3 Romex от выключателя до потолочного вентилятора, расположенного в середине комнаты.
Мой стержень из стекловолокна торчит из отверстия для доступа, которое я прорезал в потолке
Я забыл сделать снимок, но после того, как я закончил использовать отверстие для доступа, я заделал его с помощью шовного герметика и куска гипсокартона, который был вырезан, как я объяснил выше .