Подставка для деревообрабатывающего станка своими руками: подставка под деревообрабатывающий станок своими руками

Содержание

Стол-подставка для токарного станка своими руками

Постройте стол-подставку профессионального качества для настольного токарного станка, которая будет устойчивой, прочной и тяжелой. Хорошая стол-подставка так же важна, как и хороший токарный станок.

Двойная и тройная фанера толщиной 3/4 дюйма, плюс 120 фунтов песка, обеспечат достаточную массу для поглощения вибраций.

Как профессиональный токарь, я не могу не подчеркнуть, насколько важно иметь стойку, которая будет одновременно устойчивой, прочной и тяжелой.

Примечание: данная статья является переводом.

Устойчивая позиция.

Стол-стойка построенная по данной инструкции отвечает всем этим требованиям и лучше, чем многие стальные стойки, но при этом сделана из простой фанеры. В постройки собственной стойки своими руками есть еще одно важное преимущество: вы можете настроить высоту под себя.

Ножки стойки расставлены в обе стороны.

Токарная обработка на стойке нужной высоты позволяет вам гораздо легче управлять своими инструментами и к тому же это менее утомительно.

Давайте же приступим к её созданию!

Рис. А. Трехмерное изображение

Рис. B. Детали ножек, Вид сбоку

Рис. C. Детали ножек, Вид спереди

Рис. D. Cоединенная деталь

Часть 

               Название

Количество       

  Материал         

                      ТxШ*Д

Столешница:

                 2-1/8″x14″x34″

А

        Внутренняя часть   

     1 

3/4″ фанера

                 2-1/8″x13″x33″(b)

B

        Кромка спереди и сзади 

     2

        дуб 

                 1/2″x2-1/4″x34″(c)

C

        Кромкооблицовочные части

                      по бокам 

     2

        дуб

                 1/2″x2-1/4″x13″(c)

Основание:

         33-7/8″x38-7/8″x18-7/8″(a)

D

        Ножки

     2

3/4″ фанера

          1-3/8″x33-1/8″x18-3/4″(d)

E

        Верхние балки

     2

3/4″ фанера

           1-3/8″x3-1/2″x30-3/4″(d)

F

        Нижняя задняя балка

     1

3/4″ фанера

           1-3/8″x3-1/2″x35-1/4″(f)

G

        Нижняя передняя балка

     1

3/4″ фанера 

           1-3/8″x 3-1/2″x 35-1/4″(d)(e)

H

        Верхняя полка

     1

3/4″ фанера

              1-3/8″x15″x32-1/8″(d)

J

        Нижняя полка 

     1

3/4″ фанера

              1-3/8″x13″x34-5/8″(d)

K

        Набойки

     4

         дуб

                  3/4″x1-1/2″x4″

M   

        Крепление двигателя

     1

3/4″ фанера

                  3/4″x12″x12″

N

        Место для инструментов       

     5 

         дуб

             1/2″x1-1/4″x14-1/2″

P

        Медные трубы

    16

            3/4″ внут. диам.x1-1/2″

Q

        Внешний держатель прутка

     1

         дуб 

                      1″x2″x6″

a) Размеры зависят от размера станка и вашего роста.

b) Три слоя фанеры из балтийской березы толщиной 3/4 дюйма.

c) Отрежьте негабаритный размер, затем подрежьте.

d) Две толщины фанеры балтийской березы 3/4 дюйма.

e) Не наклоняйте верхнюю и нижнюю лицевую балку.

Делаем части стола:

Сначала определите высоту и длину подставки (см. «Определение размера подставки» ниже). Эта стойка предназначена для человека ростом около 5 футов 8 дюймов (1,72 м.) и токарного станка длиной 28 дюймов с осью на 9 дюймов над основанием. (Я построил эту стойку для Vicmarc VL100.) При необходимости отрегулируйте список резания так, чтобы он соответствовал вашему росту и размерам вашего токарного станка.


Фото 1. Склейте два листа фанеры лицом к лицу, чтобы получились ножки. Используйте торсионные балки или другие уплотнители, чтобы сплющить фанеру и обеспечить равномерное давление.

Большинство деталей из фанеры состоит из двух частей, склеенных лицом к лицу. Отрежьте части для этих деталей немного большего размера (рис. A, детали A, D, E, F, G, H и J). Склейте их вместе (фото 1).

Фото 2. Отрежьте часть фанеры под углом угол 5° на верхней и нижней части каждой ножки.

Обрежьте верхнюю внутреннюю часть (A) до окончательного размера. Приклейте кромочную ленту со всех четырех сторон (B и C, рис. A). Обрежьте кромку заподлицо с внутренней частью.

Двусторонние ножки — залог устойчивости основания (рис. B и C). С помощью настольной пилы или циркулярной пилы обрежьте верхний и нижний концы ножек под углом 5° (фото 2). Прежде чем отрезать каждую ножку, убедитесь, что эти углы наклонены одинаково, а не в противоположных направлениях. Разложите и вырежьте конусы на длинных сторонах ножек (фото 3).

Фото 3. Используйте направляющую для пилы и циркулярную пилу, чтобы обрезать ножки.

Разрежьте балки (E, F и G) и полки (H и J) до окончательной ширины. Обрежьте заготовки по длине, обрезая их концы под углом 5° в противоположных направлениях. (Оставьте пока верхнюю полку очень длинной, чтобы вы могли при необходимости отрегулировать ее положение позже.) Кроме того, обрежьте передние и задние края полок, а также верхние края направляющих под углом 5°. На нижней полке оставьте передний край квадратным. (Обратите внимание, что передняя нижняя балка не наклонена, чтобы соответствовать конусу ножек. Она отведена назад, чтобы вы не ударились об неё лодыжкой.) Сделайте место для инструментов (N) и прикрепите его к верхней полке.

Система крепления:

4. Просверлите отверстия под углом 5° для болтов, соединяющих подставку. Сделайте балки из многослойной фанеры, затем обрежьте их концы под углом 5°. Временно соберите основание с помощью хомутов.

Чтобы сделать соединения, начните с разметки отверстий для болтов в ножках (рис. C и D). Наклоните стол сверлильного станка на 5°, вставьте сверло 3/8″ в патрон и просверлите отверстия (фото 4). Убедитесь, чтобы все отверстия находились на одинаковом расстоянии от сужающихся краев ножек.

5. Просверлите балки через отверстия в ножках. Разберите основание.

Временно сожмите вместе ножки и все четыре балки. Используя ручную дрель и то же сверло 3/8 дюйма, расширьте каждое отверстие под болт в каждой балке (фото 5). Разберите основание. При необходимости просверлите эти отверстия глубже.

6. Вставьте то же сверло в балки. Используя малку, перенесите угол фрезы на поверхность балки. Это позволит вам найти точный центр отверстий для медных трубок, которые будут удерживать гайки.

Проложите отверстия для медных трубок, которые будут удерживать гайки, прямо из отверстий, которые вы только что просверлили. Сначала нарисуйте центральную линию через каждое отверстие. Вставьте сверло 3/8″. Отрегулируйте малку так, чтобы она была параллельна сверлу (каждое отверстие может немного наклоняться под другим углом). Поместите малку рядом с центральной линией отверстия и проведите линию вниз по лицевой стороне направляющей (фото 6). Отметьте центр отверстия для медной трубки на этой линии (рис. D).

7. Просверлите отверстия для медных трубок, используя сверло Форстнера 7/8″. Точность крайне важна для прочного соединения и легкой сборки.

Установите стол сверлильного станка на 90° и просверлите отверстия для медных трубок через направляющие, используя сверло Форстнера 7/8″ (фото 7).

Фото 8. Вставьте медные патрубки, сделанные из медной трубы, в отверстия. Просверлите концы балок и трубы, чтобы закончить соединение.

Отрежьте 1-1/2 дюйма медной трубы с внутренним диаметром 3/4 дюйма (P) и вставьте их в каждое отверстие (фото 8). Вставьте сверло 3/8 дюйма обратно в дрель. Вставьте сверло в каждое отверстие для болта и просверлите ближнюю сторону каждой медной трубки.

Определение размера подставки:

«Один размер для всех» — данный принцип не работает, когда речь заходит о стойке для токарного станка, её высота должна соответствовать вашему росту.

Чтобы рассчитать высоту подставки, вам понадобятся два измерения. Во-первых, если вы будете использовать напольный коврик, встаньте на него. Согните руку в локте так, чтобы получился угол 90°. Измерьте расстояние от пола до кончиков пальцев. Во-вторых, измерьте расстояние от центра шпинделя токарного станка до нижней части его основания. Вычтите это расстояние из высоты вашей руки — это идеальная высота для вашей стойки.

Длина стенда зависит не только от длины токарного станка. Вам понадобится достаточно места на левом конце подставки, чтобы ваши ноги не упирались в ее ножку. Когда вы определяете размеры подставки, проведите воображаемую отвесную линию от лицевой стороны патрона до пола. Оставьте около 10 дюймов между отвесом и внутренней стороной ножки.

Соберите стол-стойку:

Просверлите отверстия в верхних балках для стопорных винтов, которые крепят верхнюю часть. Снова закрепите ножки и все балки вместе. Вставьте болт через каждое отверстие. Вставьте гайку в медную трубку, прижмите ее к болту плоской отверткой и затяните болт.

Закрепите полки и ножки (К) винтами для древесины с потайной головкой. Точное положение верхней полки будет зависеть от длины приводного ремня двигателя. После определения правильной высоты верхней полки обрежьте ее до нужной длины. Чтобы закрепить верхнюю полку, отметьте ее расположение, а затем опрокиньте основание вверх дном. Полка останется на месте, потому что ее концы конические. Пропустите винты через ножки и вставьте в полку.

Прикрепите верх. Установите токарный станок на подставку. (Если ваш токарный станок имеет отдельный двигатель, поместите его на верхнюю полку примерно в том месте, где он будет идти. Выровняйте шкив токарного станка со шкивом двигателя.) Отметьте монтажные отверстия токарного станка. Отметьте проходное отверстие для ремня (Рис. A). Прикрутите двигатель к креплению двигателя (M) и прикрепите крепление двигателя к верхней полке с помощью петель.

Снимите токарный станок и вырежьте отверстие для ремня. Предварительно просверлите отверстия под болты подвески, которыми станок будет крепиться к подставке. Установить подвесные болты и установите токарный станок. Наконец, прикрутите держатель прутка (Q) и крючок для гаечного ключа. При желании покройте стойку морилкой.

Список покупок:

  • Шестнадцать болтов с шестигранной головкой 3/8″ x 4″;
  • Шесть шестигранных винтов размером 1/4″ x 4-1/2″;
  • Шестнадцать плоских шайб 3/8″;
  • Шестнадцать шестигранных гаек 3/8″;
  • Четыре подвесных болта 1/4″ x 1-1/2″;
  • Десять плоских шайб 1/4″;
  • Четыре шестигранные гайки 1/4″;
  • Одна пара стыковых петель 2-1/2″;
  • Цельная медная труба внутренним диаметром 3/4″ x 24″;
  • Три листа фанеры из балтийской березы размером 3/4″ x 5’ x 5’.

Если вам понравилась статья, то поделитесь ею, со своими друзьями. Спасибо!

Подставка для деревообрабатывающих станков Могилевлифтмаш ИЭ 6009

  • 0 отзывов
  • Общая оценка:нет Всего проголосовало:нет отзывов
    Станьте первым, кто оставит отзыв к этому товару: это поможет кому-то в выборе, а
    нам — улучшить сервис.

Код товара: 1.201196

Гарантия и возврат

Основные характеристики

  • Тип подставка

Особенности

  • Лазерный маркер нет
  • Подсветка нет

Размеры и вес

  • Ширина 12 см
  • Высота 9 см
  • Вес 11 кг

Все характеристики

Параметры товара в упаковке

  • Ширина 12 см
  • Длина 81 см
  • Высота 9 см
  • Вес нетто 11 кг
  • Единицы измерения шт

Описание бренда

Группа компаний Bosch — это более 400 дочерних предприятий и региональных компаний в шестидесяти странах мира, которые создают практичные и вдохновляющие продукты, нацеленные на то, чтобы улучшить качество жизни своих владельцев.

Подробнее о бренде

Описание

Подставка ИЭ 6009 предназначена для установки на нее деревообрабатывающих станков. Представляет собой металлическую каркасную конструкцию с болтовым соединением. Подходит для моделей ИЭ 6009 А2.(1) и ИЭ 6009 А4.(1,2).

Гарантия и возврат


1 129,09

Станок деревообрабатывающий БЕЛМАШ UNIVERSAL-2000 BM

205,70

Станок заточной KOLNER KBG 125/150М (150Вт,круг-125мм,2950об/мин,кор)

208,89

Станок д/заточки цепей ЭНЕРГОМАШ ТС1-160Ц (3000об/мин,160Вт,диск-100х10х3,5мм,кор)

227,69

Подставка БЕЛМАШ ПК-2 под станки

1 149,90

Станок Einhell TC-TS 2025/2 U

140,19

Устройство прижимное БЕЛМАШ UP-07

2 459,64

Станок деревообрабатывающий БЕЛМАШ СДМР-2500

1 807,65

Станок деревообрабатывающий БЕЛМАШ СДМ-2500М

221,00

Станок д/заточки сверл и ножей ДИОЛД МЗС-02 (220В/200Вт,сверла 3-13мм,кор)

175,89

Станок заточной многофункц. ЭНЕРГОМАШ ТС1-100М (100Вт,6700об/мин)

150,70

Станок заточной д/сверл ЭНЕРГОМАШ ТС1-70С (70Вт,1500об/мин,для св.3-10мм,кор)

96,00

Подставка для длинных заготовок VAGNER 103205 51087729

140,19

Устройство прижимное Белмаш УП-06

148,32

Подставка для длинных заготовок регулируемая VAGNER 103204 51087726

624,72

Станок лобзиковый Einhell TC-SS 405 E

ожидания и реальность / Хабр

Зачем вообще делать столярную мастерскую? Однозначного ответа у меня нет. Если вам просто хочется делать что-то руками из дерева, то есть мастерские, в которые можно прийти, заплатить деньги за аренду станков и рабочего места, и сделать всё там. Необязательно иметь свое помещение и собственное оснащение. Если же вы хотите заниматься деревообработкой как бизнесом, то конкуренция здесь высокая, найти свою нишу сложно. Поэтому я начну с объяснения моих собственных мотивов.

Началось всё в 2015 году, когда я понял, что мой старый сарай на даче скоро развалится и нужно построить новый. Я посчитал нужную площадь, количество материалов, ориентировочные расходы и время на постройку. Залил фундамент, на следующий год купил древесину и вместе с другом начали строить. Изначально я не намеревался делать мастерскую. Я лишь строил новый сарай взамен старого, чтобы хранить инструменты и оснастку.

Естественно, в процессе строительства всё пошло не так. Друг сказал: «у нас такие классные шестиметровые брусья, зачем мы будем их резать?» И предложил построить сарай двухэтажным.
Если вы когда-нибудь строили каркасное строение, то видите, что мы совершили кучу ошибок. Сейчас я постепенно укрепляю и переделываю сарай. Следующим подвохом стало желание сделать подвал: «пока не зашили, давай выкопаем и зальем бетон?». В общем, на подвал я потратил в сумме два календарных года. Из-за него я не мог закрыть пол на первом этаже, хотя у меня уже стоял обшитый, полностью готовый сарай. Вот только на втором этаже был пол, а на первом — яма. Её пару раз затапливало, в общем, было очень весело. Поэтому мой совет: не делайте подвалы, если они вам не нужны. В моём подвале сейчас стоят два ящика с яблоками, я его, по сути, не использую.

Площадь сарая получилась около 80 м2. Я начал задумываться, зачем мне такое большое помещение? Хочется организовать какую-то мастерскую, но какую? Начал думать. Тут я вспомнил, что мне от деда достался отличный универсальный деревообрабатывающий станок. Мы его достали, собрали и подумали, что теперь начнём делать мебель, берегись, Ikea! Сейчас докупим ещё станки, будем приезжать и в своё удовольствие что-нибудь делать.

Мы хотели делать мебель, и это стало первым неочевидным для меня препятствием. Деревообработка — достаточно сложное занятие. Здесь нужно много специфических знаний, которые по наитию можно обретать очень долго. Поэтому советую почитать профильную литературу или где-то поучиться. А тогда я этого совершенно не понимал: «у меня есть станок, есть немного денег, куплю другие станки и всё сделаю». Естественно, так не вышло.

Я начал разбираться, какие манипуляции с деревом мне нужно производить и что для этого нужно покупать.

Пиление

В первую очередь, заготовки нужно торцевать — делать ровные отпилы, перпендикулярные заготовке. Не важно, какую мебель вы делаете, табуреты или корпусные гарнитуры. Важно иметь возможность распиливать точно, в идеале — ещё и под определёнными углами.

Если вы серьёзный энтузиаст, то можете это делать вручную  с помощью стусла. Но всё же торцовочная пила — это must have в столярной мастерской. Без нее придётся туго.

Желательно, чтобы пила была с протяжкой, то есть позволяла распиливать достаточно широкие заготовки. Инструмент хороший и не особенно дорогой. Главное, как и в любом другом инструменте, чтобы не было люфтов и можно было выставить нужные вам углы.

Ещё дерево нужно распускать или кромить, то есть распиливать вдоль. Для этого нужна циркулярная пила, желательно, установленная в раскроечный стол. Можно распускать и ручной циркуляркой с параллельным упором или по направляющей шине, но гораздо удобнее и производительнее делать это на столе.

Со строганием дерева всё обстоит сложнее, потому что ручным рубанком отстрогать достаточно широкую заготовку непросто. Для этого нужно долго нарабатывать навык, снимать древесину в разных направлениях, учитывая расположение волокон, постоянно контролируя равномерность снятия по всей ширине и длине заготовки. Упростить себе жизнь — но не улучшить качество обработки! — можно с помощью фуговального и рейсмусового станков.

Важно: рейсмусовый станок не заменяет фуговальный, а дополняет! Фуганок позволяет сначала получить одну ровную плоскость у заготовки, а рейсмус на основе этой плоскости выравнивает противоположную сторону. Новичкам эта связка из двух станков позволяет легко получать ровные заготовки относительно большой длины и ширины, равномерные по толщине. Это очень важно при изготовлении мебели. Но покупать два станка весьма дорого и для любителя зачастую избыточно. Поэтому в сети есть куча руководств, как из обычного ручного рубанка и двух брусочков сделать рейсмус или фуганок.

Точение

Описанные три операции — торцевание, фугование и рейсмусование — позволят вам сделать только какие-то очень простые изделия. По-хорошему, ещё нужно освоить токарное дело, то есть вытачивать заготовки, представляющие собой фигуры вращения. Например, круглые ножки для табуретки или стола, вазы, чаши, какие-то другие изделия. И без токарного станка в таком случае не обойтись. Конечно, можно обратиться к опыту поколений и

из говна и палок

сделать адаптер, с помощью которого на циркулярной пиле вытачивать цилиндрические заготовки, но это путь тупиковый.

Если вы захотите делать что-то сложнее цилиндра, то придётся купить токарный станок. К счастью, это один из самых простых станков, он представляет собой чугунную раму, двигатель, цангу и упор для стамески (подручник). На вторичном рынке можно найти много интересных моделей, есть и достаточно новых современных моделей.

Чтобы у вас получилась достаточно качественная мебель, если вы хотите делать её для себя или продавать, то придётся оснастить мастерскую многим другим оборудованием.

Сушка

Дерево нужно сушить, причём сушить по определённой методике. Обычно дерево продают «естественной влажности», то есть оно содержит около 25 — 40 % влаги. Если вы из такой древесины что-то изготовите, то по мере высыхания изделие будет коробить и трескаться. Вне зависимости от того,  сколько слоёв лака вы на него нанесёте. Вообще говоря, дерево — материал живой и подверженный сезонным изменениям влажности воздуха, из-за чего его линейные размеры в течение года колеблются: в длину (по волокнам) колебания крайне незначительны, а в ширину древесная заготовка может разбухать и усыхать на десятки миллиметров, в зависимости от общего размера изделия.

Поэтому главное правило — древесина должна быть сначала высушена до 8 — 12 % влажности, только после этого её можно использовать.

Как сушить дерево в квартире? Как можно дальше от батарей аккуратно сложите доски, переложите слои брусками одинаковой ширины и сверху чем-нибудь прижмите. Желательно промазать торцы краской, поскольку здесь интенсивнее всего испаряется влага и могут пойти трещины вдоль досок. Замечательно, если вы сможете покупать уже высушенную древесину камерной сушки, это поможет избежать многочисленного брака, если станете сушить сами.

Изгиб

Наверное, почти все из вас видели такие красивые столы и стулья с гнутыми ножками.
Выглядит очень эффектно. Если такие ножки вырезать-выпиливать, то они получатся гораздо менее прочными, потому что будет нарушена продольная целостность волокон. Лучше всего добиваться такой формы с помощью изгибания древесины. А чтобы заготовки не ломались, нужно сначала повысить их пластичность. На производствах используется химическая пластификация дерева, а любителям обычно доступен только один способ: сначала увлажнить древесину, а затем нагреть, после чего можно постепенно изгибать заготовку.

Фрезерование

Очень полезная, и зачастую необходимая операция в деревообработке. Если мы говорим о мебели, то, как минимум, вам придётся фрезеровать кромки изделий, скругляя их (вариант с ручной обработкой калёвками я не рассматриваю). Для этого вам понадобится ручной фрезер, который хорошо бы дополнить фрезерным столом с установленным в нём более мощным аппаратом. Впрочем, на первых порах более чем достаточно одного фрезера средней мощности, при необходимости ставя его в стол или используя вручную.

Сверление

Чтобы соединять детали, нужно будет делать в них отверстия под крепёж — винты или шканты. Обычной ручной дрелью вы вряд ли это сделаете ровно и аккуратно, к тому же часто нужно сверлить отверстия в торцах. В идеале, у вас должен быть сверлильный станок. Вариант «для бедных»: стойка, в которую зажимается ручная дрель, которая опускается вручную. Оба варианта помогут вам делать отверстия гораздо точнее и аккуратнее, а то и просто делать.

Фанерование

Раньше этим термином называли процедуру обклеивания столярных изделий фанерой — тонкими листами древесины других, более ценных сортов. Сейчас мы понимаем под «фанерой» многослойные клееные щиты, а тонкие древесные листы называем «шпоном». Соответственно, вместо «фанерования» сегодня многие говорят «шпонирование». С помощью шпона можно придать красивый, даже изысканный вид изделиям из «простых» сортов древесины, произрастающих в наших широтах. Например, шпоном дуба можно обклеивать мебель из берёзы. К слову, сегодня очень многие образцы мебели, в том числе «элитной» зарубежной, на самом деле обклеены шпоном более ценных пород и продаются как изготовленные из массива, по гораздо более высоким ценам.

Новичкам я не рекомендую сразу заниматься наклейкой шпона, поскольку задача эта нетривиальная, требующая навыка, терпения, а в случае с большими деталями — ещё и серьёзного оснащения в виде мощных прессов или ваккуумных мешков для равномерной приклейки шпона.

Склейка и защитно-декоративное покрытие

Это основные операции после изготовления и сборки самих деталей. А для их выполнения нужны определённые условия. Сарай — не дом, он не отапливается. Когда я начал заниматься столяркой, то понял, что ни поклеить, ни покрасить не смогу, потому что на улице уже зима и в мастерской слишком холодно, при такой температуре нельзя даже материалы хранить. При этом в холодной мастерской и работать некомфортно.

Это, конечно, меня очень огорчило, потому что утеплять сарай было бы достаточно дорого. А вам я рекомендую либо сразу озаботиться утеплением, либо в холодное время года заниматься склейкой и покраской в других помещениях, тёплых.

Соединения

В столярном деле существует множество видов соединения деталей друг с другом, различающихся практичностью, прочностью, эстетикой и долговечностью. Подробно рассказывать обо всех видах я не буду, это тема для целой книги. Чаще всего детали механически соединяют друг с другом с помощью пазо-шиповых или шкантовых соединений, которые промазываются клеем.

Про чисто механические соединения все знают: детали крепятся друг к другу с помощью винтов, саморезов, эксцентриковых соединений, иных металлических приспособлений.

Обустройство мастерской

Потратив пару лет на сарай с ненужным подвалом, я расставил все станки по мастерской и сделал установку для пылеудаления: взял строительный пылесос и на двухсотлитровую металлическую бочку установил циклонный фильтр. Класс! Теперь пыли не будет. А потом сообразил: пылесос потребляет 1,5 кВт, торцовочная пила ещё 2 кВт, не считая других приборов, с грустью посмотрел на провод, через который к сараю подведено электричество, и понял, что ничего у меня не получится. Обратился к электрикам и попросил их провести мне трёхфазную линию. Эти чудесные ребята динамят меня уже долго, и думаю, что победить их не смогу, придётся обращаться в другое место.

Обустройство мастерской я начал с верстака. Причем в итоге сделал его не там, куда подвёл пылеудаление, и пришлось переносить пылесос.

Торцовочная пила углублена, чтобы её собственный стол был вровень с верстаком. Благодаря откидной столешнице сюда помещается целый лист фанеры, который можно удобно раскраивать.

Потом я установил тиски, потратил на это немало времени. Стойка для дрели ещё не закреплена, но тоже встроена в столешницу, её удобно использовать для сверления торцевых отверстий.

Из-за недостаточного электропитания станок я даже не запускал, буду дальше воевать с энергетиками.

А вот всё, что я успел пока сделать своими руками — стол для рисования песком для дочери:

Сделал я его достаточно быстро, где-то за 20 часов, потому что к тому времени уже были все нужные инструменты и оснастка. Причём около 6 часов ушло на обработку заготовок, чтобы придать им форму параллелепипеда.

Стол простой: коробка, в ней 8 метров светодиодной ленты, контроллер и блок питания. Сначала я обработал доски, фрезой обработал кромку и склеил всю конструкцию. Получилось очень криво. Если приглядеться, на фотографии видно, что швы на стыках я заполнял смесью опилок и клея ПВА. Но держится крепко.

Отсек для инструментов и для песка прикручен с помощью четырёх гаек-бочонков. Именно здесь я осознал всю пользу стойки для дрели, потому что сверлить в торец очень сложно.

Здесь виден сам экран, который установлен под оргстеклом.

На него, поверх алюминиевого скотча, на термоклей наклеена светодиодная лента. Я думал, что скотч будет работать как отражатель, а оказалось, что он «разбавляет» спектр света.
Оргстекло достаточно просто монтировать. После первичной грунтовки и покраски вставил металлические шкантики, положил стекло и залил эпоксидкой. Оно сидит там как родное и никуда не денется.

Хочу сделать ещё два стола, уже есть заготовки для них, и попробовать продать, потому что себестоимость получается очень низкая. В них самое дорогое — контроллер и светодиоды. Заодно отработаю навыки обработки таких мелкосерийных деталей.

Заточка ножей деревообрабатывающего станка своими руками

Острота ножа – один из главных параметров, влияющих на качество обработки древесины. Кроме того, данная характеристика влияет и на степень безопасности при работе на станке.

Зачастую человек не желает раз за разом бегать в поисках места, где бы он мог привести свои режущие инструменты в надлежащее состояние. В таком случае ему впору задуматься об изготовлении самодельного заточного станка, который бы решил вопрос остроты строгальных ножей раз и навсегда.

Устройство точильных станков

Развитие промышленного оборудования не стоит на месте. Постоянно происходит стремительный рост требований к скорости и, самое главное, к качеству обработки материалов. В связи с этим возникает необходимость в создании режущего инструмента с высокими параметрами.

Одной из основных проблем, появляющихся в процессе работы, является заточка ножей. Именно это определяет основные возможности станков и их пригодность к эксплуатации.

В зависимости от решаемых задач, подобные аппараты подразделяются на два типа: универсальные и специальные. Первые – это точильные устройства для поверхностей большинства режущих элементов. Они оснащаются разнообразными приспособлениями, позволяющими закреплять, устанавливать и точить ножи.

Вторая категория предназначена для работы с червячными фрезами, сверлами, дисковыми пилами и другими специализированными инструментами.

Все агрегаты оснащаются различным оборудованием, которое определяет степень автоматизации и контроль точности выполняемой работы. Конструкции станков также бывают разные. Это могут быть стационарные приспособления или же временные, которые можно размещать на любых горизонтальных поверхностях.

Несмотря на широкий ассортимент предлагаемых видов оборудования, с целью экономии средств станок для заточки ножей может быть изготовлен своими руками.

Хотя, конечно, множество моделей универсальных аппаратов позволяет выбрать наиболее подходящий тип оборудования, способного решить поставленные задачи.

Самодельный станок для заточки ножей

Изготовление самодельных станков чаще всего обусловлено двумя причинами. Первая – жажда сэкономить свои средства. Вторая – проявить свое мастерство и сделать все своими руками именно так, как того желает душа.

Например, очень часто можно столкнуться с необходимостью приведения в порядок только определенных инструментов. Это могут быть сверла, фрезы, пилы или же фуговальные ножи.

В каждом конкретном случае необходим отдельный подход. Самостоятельная сборка станка позволит сделать удобный агрегат для работы с определенными элементами.

Кроме всего прочего наличие точильных агрегатов существенно сэкономит расходы, направленные на покупку новых ножей либо на их восстановление в сторонних мастерских.

Кроме того покупка в магазине гарантирует то, что аппарат будет решать поставленные задачи продолжительный срок. Также следует вспомнить о степени автоматизации. Конечно, в профессиональных устройствах применяется электроника, которую изготовить в домашних условиях без должного опыта просто невозможно.

Вариант 1

Самодельный станок для заточки строгального станка позволит не только поддерживать инструмент в надлежащем состоянии, но и сэкономит время на походы в другие мастерские.

Одним из вариантов создания подобного устройства является использование двигателя с абразивным кругом, наждаком либо приспособлением для заточки с зафиксированным в нем ножом.

Изготовить данный аппарат можно частично из алюминия, металла и дерева. При этом используются подшипники и направляющие, сделанные из подручных материалов, например, уголков трубы или др.

При ровной установке ножей их можно затачивать на большом абразивном бруске. Если такового нет в наличии, следует использовать наждачную бумагу, наклеенную на ровную поверхность.

В зависимости от требований к конечному результату, можно варьировать скорость данного процесса. При наличии выщерблин необходимо предварительно использовать ленточно-шлифовальную машину, а в завершающем этапе обработать инструмент абразивным бруском либо самодельным из наждачной бумаги.

По конструкционным особенностям станки также могут отличаться друг от друга. Первый вариант – устройство с неподвижной основой. Угол ее наклона может быть изменен, однако в остальном она находится в фиксированном положении.

Брусок крепится к пруту, который вставляется в петлю подвижного фиксатора, расположенного на другом стержне. Недостатком данной конструкции является «гуляющий» угол из-за отсутствия жесткой фиксации.

Установка ножа осуществляется посредством двух стальных пластин, закрепленных на неподвижной площадке. Ослабив крепеж вставляют лезвие и зажимают его. Затем регулируют высоту бруска так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Вариант 2

Второй тип конструкции предусматривает подвижную площадку, а также магнитный держатель. Этот вариант лишен недостатков предыдущего агрегата. Неподвижной в данном устройстве оказывается рама с бруском, определяющая угол.

Нож, в свою очередь, устанавливается на подвижном столике. Выбор держателя остается за мастером. Можно использовать магнитный тип или обычный, из металлических платин и «барашков».

Как видите, самому сделать станок для заточки ножей не так уж и сложно. Если возникают какие-либо проблемы, можно всегда воспользоваться помощью обучающих видео из интернета. При правильном соблюдении всех инструкций изготовить подобное оборудование сможет каждый.

Точильный станок для ножей – необходимое оборудование в мастерской каждого мастера, работающего с деревом. Своевременное решение проблемы заточки ножей поможет не только ускорить процесс обработки материала, но и сэкономит время и деньги.

Зачем ходить по другим мастерским, если можно самостоятельно изготовить необходимое оборудование своими руками?

Заточка ножей для деревообрабатывающих станков — это обязательный процесс, который можно выполнять своими руками при помощи специальных приспособлений. Заточка — это восстановление прежних режущих возможностей ножовок, валов ножниц, строгальных, фуговальных и прочих устройств для обработки дерева.

Общие сведения

Фото заточенных ножей

  • Чтобы заточить ножевой вал строгального, фуговального станка, вам потребуется соответствующее приспособление;
  • Работа по заточке выполняется своими руками;
  • Умельцы научились собирать точильные устройства;
  • При восстановлении ножовок, фуговальных устройств, затачивая ножевые валы, обязательно придерживайтесь нескольких рекомендаций, четко следуйте технологии;
  • Если зубья ножовок, ножевые валы окажутся заточенными неправильно, качество обработки инструментами древесины существенно ухудшится;
  • Точильные камни — неплохая альтернатива для точильного станка. Но если есть возможность собрать своими руками или приобрести точильный станок, обязательно ею воспользуйтесь.

Подготовительные мероприятия

Схема устройства станка для заточки ножей деревообрабатывающих станков

Если вам потребовалась заточка ножей для деревообрабатывающего станка, начинать следует с обязательных этапов подготовки. Не так важно, какие параметры имеет ножевой вал или режущие листы ножовок 13 мм, 20 мм или все 200 мм, заточка им потребуется обязательно.

Некоторые предпочитают отдавать затупленные валы в специальные мастерские, где легко восстановят прежнюю остроту ножа на 200 мм или небольшого фреза токарного станка. Но как заказывать заточку, так и покупать новые ножевые валы — дело финансово затратное.

Подготовка к заточке начинается со знакомства с доступными средствами восстановления поверхностей режущих инструментов и некоторых рекомендаций.

  1. Для поддержания фуганков, строгальных станков, ножовок в рабочем состоянии, соберите или купите соответствующее точильное приспособление.
  2. Самый простой, бюджетный вариант — это точильный камень. Но качество обработки напрямую зависит от ваших умений работать с камнем. Если таковых не имеется, добиться нужного уровня заточки крайне сложно. Плюс камни не способны справиться со всеми типами режущих инструментов, которыми комплектуют современные деревообрабатывающие станки.
  3. Выбирайте станок, который способен затачивать на низких оборотах, поскольку это положительно влияет на качество обработки.
  4. Рекомендуемый элемент оснащения точильного станка — это система водяного охлаждения.
  5. Внимательно изучайте комплектацию бытовых деревообрабатывающих станков. Зачастую там уже присутствует точильный камень, который оптимально подходит по параметрам для обработки используемых ножей.
  6. Если камень не предоставлен в комплектации, его придется приобрести отдельно, выровнять специальным приспособлением, сгладить. Только так вы сможете качественно заточить ножевые валы фуговальных станков.
  7. На станках есть функция установки угла наклона, регулируемый специальным винтом. Вращая винт и меняя положение точильного приспособления, вы сможете правильно закрепить инструмент относительно камня.
  8. Следующий подготовительный этап — это держатель, в который устанавливают ножевой вал.
  9. Если вы новичок, начинать первую работу с ножей на 200 мм не рекомендуется. Начните буквально с 13-15 мм, а постепенно вы научитесь обрабатывать 200 мм и даже 2 мм. Для этого нужно скопить определенный опыт.
  10. Длина ножа — это не принципиальный параметр, поскольку нож в держателе может перемещаться на требуемое вам расстояние.
  11. Следите за тем, чтобы держать прочно фиксировал вал. В противном случае вы получите существенный перекос, из-за которого пострадает качество деревообработки.
  12. Детально изучите руководство по эксплуатации приобретенного точильного станка. Если это собранный своими руками инструмент, придется опираться на чертежи и доступную информацию в сети о конкретном проекте точильного приспособления.
  1. Держатель точильного станка может перемещаться влево и вправо относительно камня для заточки ножей.
  2. Не допускайте, чтобы лезвие оказывалось за краем.
  3. Сразу зафиксируйте держатель на расстоянии 12 мм от края точильного круга.
  4. Когда выполняется заточка ножей на 200 мм или более мелких его вариаций, убедитесь в том, что на станке активирована функция водяного охлаждения.
  5. Система охлаждения требует постоянного контроля. Бачок обычно имеет небольшой объем, потому воду нужно периодически доливать. Если она закончится, а процесс заточки продолжится без охлаждения, вы рискуете испортить довольно дорогостоящий нож.
  6. По мере обработки ножей, вода из системы охлаждения может скапливаться на полу. Поскольку точильные станки — это электрические приспособления, предусмотрите возможность отвода воды от ног, работайте в резиновой обуви. В любом случае, стоять в луже воды при работе с электрическим станком — это всегда опасно. Придерживайтесь правил техники безопасности.
  7. Следите за чистотой точильного камня. Он загрязняется довольно быстро при активной эксплуатации.
  8. Очищаются точильные круги станков с помощью специального приспособления. Этим очищающим бруском должны комплектоваться станки, но если его нет в наборе, тогда придется приобрести отдельно.
  9. Каждая последующая заточка, согласно правилам эксплуатации, выполняется только при условии, что камень очищен. Потому после каждой заточки вооружайтесь очищающим бруском, обрабатывая им станок.
  10. В среднем на заточку с помощью специального станка уходит около 10-20 минут. Все зависит от типа и размеров инструмента, который затупился в результате проведенных операций по деревообработке.
  11. Выполнив заточку инструментов деревообрабатывающих станков, не спешите их возвращать на место и продолжать работу. После обработки на станке, инструмент нуждается в доводке.
  12. Доводка заключается в нанесении на поверхность режущего элемента специальной пасты. Действуйте согласно инструкции, которую предлагает производитель пасты-доводки на упаковке. Разные пасты могут несколько отличаться по методам нанесения.

Если вы все сделали верно, то нож должен получиться идеально ровным, остро заточенным, лишенным любых неровностей, заусенцев. Не переживайте, когда с первого раза результат не оправдывает ожидания. На это требуется некоторое время и немного опыта. Вот почему начинать стоит с простых и недорогих ножей, которые не жалко испортить.

Далеко не все бытовые точила позволяют затачивать строгальные ножи электрорубанков, дисковые пилы и фрезы. Поэтому некоторые умельцы вынуждены обращаться за помощью в мастерские, имеющие соответствующее оборудование. Большинство же сами затачивают пилы вручную, а ножи рубанка лишь подправляют оселками и эксплуатируют их до тех пор, пока они не затупятся вовсе. Попытки заточить ножи на обычном точиле, как правило, заканчиваются неудачей, так как ровно снять длинную режущую кромку, удерживая нож руками под строго заданным углом, — дело непростое.

С помощью сконструированного автором универсального заточного устройства стало возможным вполне удовлетворительно затачивать ножи шириной до 200 мм. Данное приспособление является приставкой к деревообрабатывающему станку. Его размещаем на малом пильном столике 7, который навешиваем на передние боковые стойки корпуса станка с помощью технологических уголков 6 (рис. 1). Пильный стол и дисковую пилу на время заточки необходимо снять, а вместо последней установить чашечный абразивный круг 4.

В основу приспособления для заточки ножей положен известный принцип: во-первых, это продольная подача затачиваемого ножа (см. рис. 1). определяющая величину съема металла; во-вторых, возвратно-поступательное движение ножа параллельно торцевой части чашечного круга. При этом пластина ножа жестко фиксируется под строго определенным углом (угол заточки З7°-42°) к торцу абразивного круга. Продольная и поперечная подачи осуществляются плавно, с помощью ходовых винтов универсального двухкоординатного стола 8, а угол заточки устанавливается при наладке и остается неизменным во время заточки. В результате за несколько проходов сошлифовывается ровный слой металла, восстанавливается правильная геометрия лезвия и формируется острая режущая кромка.

Вначале остановимся на конструкции узла крепления ножа и установки его под определенным углом к торцу абразивного круга. Этот узел монтируется на верхней плите двухкоординатного стола 8 В него входят: поворотная платформа 1, уголки 10 поворотного устройства, держатель 2 и скоба-прижим 3 ножа.

Держатель 2 представляет собой прочную стальную пластину толщиной не менее 5 мм с продольным пазом под винты крепления его к поворотной платформе. Продольный паз необходим для настройки и регулировки устройства во время установки необходимого угла заточки. На одном конце держателя 2 имеется уступ, к которому затачиваемый нож 5 поджимается скобой 3 с помощью двух болтов.

Платформа 1, на которой установлен держатель ножа 2, имеет возможность поворачиваться на угол до ±75° и стопорится в заданном положении болтами 11. Плавная регулировка всего устройства по высоте не предусмотрена. Ее выставляем при наладке так, чтобы затачиваемая кромка ножа располагалась ниже оси вращения рабочего вала 9 путем изменения высоты установки малого пильного столика .

Продольная и поперечная подачи осуществляются ходовыми винтами универсального двухкоординатного стола (рис. 2). Его собираем из двух П-образных частей, центрального соединительного узла 4, круглых направляющих штанг 2 и ходовых винтов 3. Размеры стола определяются его назначением. Так, для заточки строгальных ножей длиной 200 мм верхняя плита 5 и основание 1 должны иметь длину не менее 350 мм, а ширину — около 200 мм. Что касается центрального соединительного узла 4, то оптимальные его размеры в этом случае будут 110x110x55 мм. При конструировании и изготовлении стола необходимо стремиться к тому, чтобы он имел суммарную высоту не более 80 мм.

Центральный соединительный узел можно согнуть из металлического листа толщиной 3-4 мм (см. рис. 2а) или сделать из цельного бруска (рис. 2б). В крайнем случае, его можно сделать даже из бруска твердой древесины, а латунные втулки 16 для направляющих штанг и гайки 15 ходовых винтов вклеить эпоксидным клеем.

Верхний и нижний П-образные элементы стола собраны из отдельных стальных деталей. У этого варианта конструкции есть свои преимущества: заготовки имеют меньшие размеры, их можно обрабатывать и рассверливать совместно, что позволяет добиться соосности отверстий под направляющие штанги и ходовые винты.

Направляющие штанги 2 — стальные, диаметром 10-12 мм, на обеих концах имеют резьбу для крепления гайками в соответствующих отверстиях боковых стоек 6. Ходовые винты 3 проще всего сделать из имеющихся в продаже стальных стержней с резьбой. Диаметр их также должен быть не меньше 10-12 мм (резьба М10 или М12 соответственно). В этом случае потребуется проточить только один из их концов под латунную втулку 7. Именно такой вариант конструкции показан на рис. 2. Упорный поясок ходового винта сделан из круглой гайки 9, которая закреплена на резьбовом стержне стопорным винтом 10 (МЗ). Упорная втулка 8 (латунь) имеет внутреннюю проточку под упорную гайку 9 ходового винта. Маховичок 11 жестко закреплен на свободном конце резьбового стержня контргайкой 13. Гайка 14 предназначена для фиксации ходового винта 3 во время работы в любом необходимом положении.

Все детали двухкоординатного стола нуждаются в тщательной подгонке и аккуратной сборке. Только в этом случае он будет иметь легкий ход без люфтов. Для заточки инструментов эти требования являются решающими. Поэтому при сборке и наладке стола необходимо уделить особое внимание прочности и жесткости всей конструкции. Вместе с тем, механизм продольных и поперечных подач стола должен иметь минимальное трение в подвижных узлах, чтобы все перемещения осуществлялись без толчков и заеданий.

Это же устройство можно использовать для заточки дисковых пил и фрез. Причем доработать и изменить необходимо только держатель затачиваемого инструмента (рис. 3). Все остальные элементы конструкции универсального заточного устройства остаются неизменными.

Держатель 5 являет из себя весьма толстую и крепкую (толщиной 5-7 мм) железную пластину с продольным пазом под болты крепления ее к наклонно-поворотной платформе 6. Бля того, чтобы крепить дисковую пилу 3 на пластине держателя 5 служит подставка 4. Затачиваемый инструмент придавливает к подставке 4 главный болт 12 с пружиной 11 через центрирующую шайбу 10. Последняя имеет особый кольцевой выступ, имеющий диаметр, равный диаметру посадочного отверстия дисковой пилы (фрезы) — 0 16,20,22. мм.

Шайбы 9 нужны для чёткой регулировки подставки по высоте. Верно выставленный затачиваемый инструмент 3 обязан размещаться немного ниже оси вращения абразивного круга 2. Все другие настройки и регулировки делаются точно так же, как и при заточке строгальных ножей.

Заточка дисковых пил и фрез на данном приспособлении происходит стандартным методом — путем шлифования передних граней их зубьев. При этом зубья пил для продольной распиловки затачивают под прямым углом к боковой плоскости (рис. За), а зубья пил для поперечной распиловки — под углом 60-70′ (рис. 3б). При надобности такое устройство даёт возможность вернуть правильную затыловку режущей кромки зубьев, а помимо этого убрать биение пильных дисков по диаметру.

Возможности указанного приспособления не ограничиваются заточкой ножей, дисковых пил и фрез. Оно позволяет затачивать практически все бытовые инструменты: железки ручных рубанков и стругов, стамески и резцы и даже ножи для фрезерных головок с фигурной режущей кромкой. Необходимо изготовить только несложные держатели для этих инструментов.

И еще один совет. В конструкции данного устройства не предусмотрено специальных средств для охлаждения затачиваемого инструмент. Поэтому все операции по заточке необходимо выполнять без применения излишних усилий и спешки.

Заточка ножей для деревообрабатывающих станков своими руками

Далеко не все бытовые точила позволяют затачивать строгальные ножи электрорубанков, дисковые пилы и фрезы. Поэтому некоторые умельцы вынуждены обращаться за помощью в мастерские, имеющие соответствующее оборудование. Большинство же сами затачивают пилы вручную, а ножи рубанка лишь подправляют оселками и эксплуатируют их до тех пор, пока они не затупятся вовсе. Попытки заточить ножи на обычном точиле, как правило, заканчиваются неудачей, так как ровно снять длинную режущую кромку, удерживая нож руками под строго заданным углом, — дело непростое.

С помощью сконструированного автором универсального заточного устройства стало возможным вполне удовлетворительно затачивать ножи шириной до 200 мм. Данное приспособление является приставкой к деревообрабатывающему станку. Его размещаем на малом пильном столике 7, который навешиваем на передние боковые стойки корпуса станка с помощью технологических уголков 6 (рис. 1). Пильный стол и дисковую пилу на время заточки необходимо снять, а вместо последней установить чашечный абразивный круг 4.

В основу приспособления для заточки ножей положен известный принцип: во-первых, это продольная подача затачиваемого ножа (см. рис. 1). определяющая величину съема металла; во-вторых, возвратно-поступательное движение ножа параллельно торцевой части чашечного круга. При этом пластина ножа жестко фиксируется под строго определенным углом (угол заточки З7°-42°) к торцу абразивного круга. Продольная и поперечная подачи осуществляются плавно, с помощью ходовых винтов универсального двухкоординатного стола 8, а угол заточки устанавливается при наладке и остается неизменным во время заточки. В результате за несколько проходов сошлифовывается ровный слой металла, восстанавливается правильная геометрия лезвия и формируется острая режущая кромка.

Вначале остановимся на конструкции узла крепления ножа и установки его под определенным углом к торцу абразивного круга. Этот узел монтируется на верхней плите двухкоординатного стола 8 В него входят: поворотная платформа 1, уголки 10 поворотного устройства, держатель 2 и скоба-прижим 3 ножа.

Держатель 2 представляет собой прочную стальную пластину толщиной не менее 5 мм с продольным пазом под винты крепления его к поворотной платформе. Продольный паз необходим для настройки и регулировки устройства во время установки необходимого угла заточки. На одном конце держателя 2 имеется уступ, к которому затачиваемый нож 5 поджимается скобой 3 с помощью двух болтов.

Платформа 1, на которой установлен держатель ножа 2, имеет возможность поворачиваться на угол до ±75° и стопорится в заданном положении болтами 11. Плавная регулировка всего устройства по высоте не предусмотрена. Ее выставляем при наладке так, чтобы затачиваемая кромка ножа располагалась ниже оси вращения рабочего вала 9 путем изменения высоты установки малого пильного столика .

Продольная и поперечная подачи осуществляются ходовыми винтами универсального двухкоординатного стола (рис. 2). Его собираем из двух П-образных частей, центрального соединительного узла 4, круглых направляющих штанг 2 и ходовых винтов 3. Размеры стола определяются его назначением. Так, для заточки строгальных ножей длиной 200 мм верхняя плита 5 и основание 1 должны иметь длину не менее 350 мм, а ширину — около 200 мм. Что касается центрального соединительного узла 4, то оптимальные его размеры в этом случае будут 110x110x55 мм. При конструировании и изготовлении стола необходимо стремиться к тому, чтобы он имел суммарную высоту не более 80 мм.

Центральный соединительный узел можно согнуть из металлического листа толщиной 3-4 мм (см. рис. 2а) или сделать из цельного бруска (рис. 2б). В крайнем случае, его можно сделать даже из бруска твердой древесины, а латунные втулки 16 для направляющих штанг и гайки 15 ходовых винтов вклеить эпоксидным клеем.

Верхний и нижний П-образные элементы стола собраны из отдельных стальных деталей. У этого варианта конструкции есть свои преимущества: заготовки имеют меньшие размеры, их можно обрабатывать и рассверливать совместно, что позволяет добиться соосности отверстий под направляющие штанги и ходовые винты.

Направляющие штанги 2 — стальные, диаметром 10-12 мм, на обеих концах имеют резьбу для крепления гайками в соответствующих отверстиях боковых стоек 6. Ходовые винты 3 проще всего сделать из имеющихся в продаже стальных стержней с резьбой. Диаметр их также должен быть не меньше 10-12 мм (резьба М10 или М12 соответственно). В этом случае потребуется проточить только один из их концов под латунную втулку 7. Именно такой вариант конструкции показан на рис. 2. Упорный поясок ходового винта сделан из круглой гайки 9, которая закреплена на резьбовом стержне стопорным винтом 10 (МЗ). Упорная втулка 8 (латунь) имеет внутреннюю проточку под упорную гайку 9 ходового винта. Маховичок 11 жестко закреплен на свободном конце резьбового стержня контргайкой 13. Гайка 14 предназначена для фиксации ходового винта 3 во время работы в любом необходимом положении.

Все детали двухкоординатного стола нуждаются в тщательной подгонке и аккуратной сборке. Только в этом случае он будет иметь легкий ход без люфтов. Для заточки инструментов эти требования являются решающими. Поэтому при сборке и наладке стола необходимо уделить особое внимание прочности и жесткости всей конструкции. Вместе с тем, механизм продольных и поперечных подач стола должен иметь минимальное трение в подвижных узлах, чтобы все перемещения осуществлялись без толчков и заеданий.

Это же устройство можно использовать для заточки дисковых пил и фрез. Причем доработать и изменить необходимо только держатель затачиваемого инструмента (рис. 3). Все остальные элементы конструкции универсального заточного устройства остаются неизменными.

Держатель 5 являет из себя весьма толстую и крепкую (толщиной 5-7 мм) железную пластину с продольным пазом под болты крепления ее к наклонно-поворотной платформе 6. Бля того, чтобы крепить дисковую пилу 3 на пластине держателя 5 служит подставка 4. Затачиваемый инструмент придавливает к подставке 4 главный болт 12 с пружиной 11 через центрирующую шайбу 10. Последняя имеет особый кольцевой выступ, имеющий диаметр, равный диаметру посадочного отверстия дисковой пилы (фрезы) – 0 16,20,22. мм.

Шайбы 9 нужны для чёткой регулировки подставки по высоте. Верно выставленный затачиваемый инструмент 3 обязан размещаться немного ниже оси вращения абразивного круга 2. Все другие настройки и регулировки делаются точно так же, как и при заточке строгальных ножей.

Заточка дисковых пил и фрез на данном приспособлении происходит стандартным методом — путем шлифования передних граней их зубьев. При этом зубья пил для продольной распиловки затачивают под прямым углом к боковой плоскости (рис. За), а зубья пил для поперечной распиловки — под углом 60-70′ (рис. 3б). При надобности такое устройство даёт возможность вернуть правильную затыловку режущей кромки зубьев, а помимо этого убрать биение пильных дисков по диаметру.

Возможности указанного приспособления не ограничиваются заточкой ножей, дисковых пил и фрез. Оно позволяет затачивать практически все бытовые инструменты: железки ручных рубанков и стругов, стамески и резцы и даже ножи для фрезерных головок с фигурной режущей кромкой. Необходимо изготовить только несложные держатели для этих инструментов.

И еще один совет. В конструкции данного устройства не предусмотрено специальных средств для охлаждения затачиваемого инструмент. Поэтому все операции по заточке необходимо выполнять без применения излишних усилий и спешки.

Заточка ножей для деревообрабатывающих станков — это обязательный процесс, который можно выполнять своими руками при помощи специальных приспособлений. Заточка — это восстановление прежних режущих возможностей ножовок, валов ножниц, строгальных, фуговальных и прочих устройств для обработки дерева.

Общие сведения

Фото заточенных ножей

  • Чтобы заточить ножевой вал строгального, фуговального станка, вам потребуется соответствующее приспособление;
  • Работа по заточке выполняется своими руками;
  • Умельцы научились собирать точильные устройства;
  • При восстановлении ножовок, фуговальных устройств, затачивая ножевые валы, обязательно придерживайтесь нескольких рекомендаций, четко следуйте технологии;
  • Если зубья ножовок, ножевые валы окажутся заточенными неправильно, качество обработки инструментами древесины существенно ухудшится;
  • Точильные камни — неплохая альтернатива для точильного станка. Но если есть возможность собрать своими руками или приобрести точильный станок, обязательно ею воспользуйтесь.

Подготовительные мероприятия

Схема устройства станка для заточки ножей деревообрабатывающих станков

Если вам потребовалась заточка ножей для деревообрабатывающего станка, начинать следует с обязательных этапов подготовки. Не так важно, какие параметры имеет ножевой вал или режущие листы ножовок 13 мм, 20 мм или все 200 мм, заточка им потребуется обязательно.

Некоторые предпочитают отдавать затупленные валы в специальные мастерские, где легко восстановят прежнюю остроту ножа на 200 мм или небольшого фреза токарного станка. Но как заказывать заточку, так и покупать новые ножевые валы — дело финансово затратное.

Подготовка к заточке начинается со знакомства с доступными средствами восстановления поверхностей режущих инструментов и некоторых рекомендаций.

  1. Для поддержания фуганков, строгальных станков, ножовок в рабочем состоянии, соберите или купите соответствующее точильное приспособление.
  2. Самый простой, бюджетный вариант — это точильный камень. Но качество обработки напрямую зависит от ваших умений работать с камнем. Если таковых не имеется, добиться нужного уровня заточки крайне сложно. Плюс камни не способны справиться со всеми типами режущих инструментов, которыми комплектуют современные деревообрабатывающие станки.
  3. Выбирайте станок, который способен затачивать на низких оборотах, поскольку это положительно влияет на качество обработки.
  4. Рекомендуемый элемент оснащения точильного станка — это система водяного охлаждения.
  5. Внимательно изучайте комплектацию бытовых деревообрабатывающих станков. Зачастую там уже присутствует точильный камень, который оптимально подходит по параметрам для обработки используемых ножей.
  6. Если камень не предоставлен в комплектации, его придется приобрести отдельно, выровнять специальным приспособлением, сгладить. Только так вы сможете качественно заточить ножевые валы фуговальных станков.
  7. На станках есть функция установки угла наклона, регулируемый специальным винтом. Вращая винт и меняя положение точильного приспособления, вы сможете правильно закрепить инструмент относительно камня.
  8. Следующий подготовительный этап — это держатель, в который устанавливают ножевой вал.
  9. Если вы новичок, начинать первую работу с ножей на 200 мм не рекомендуется. Начните буквально с 13-15 мм, а постепенно вы научитесь обрабатывать 200 мм и даже 2 мм. Для этого нужно скопить определенный опыт.
  10. Длина ножа — это не принципиальный параметр, поскольку нож в держателе может перемещаться на требуемое вам расстояние.
  11. Следите за тем, чтобы держать прочно фиксировал вал. В противном случае вы получите существенный перекос, из-за которого пострадает качество деревообработки.
  12. Детально изучите руководство по эксплуатации приобретенного точильного станка. Если это собранный своими руками инструмент, придется опираться на чертежи и доступную информацию в сети о конкретном проекте точильного приспособления.
  1. Держатель точильного станка может перемещаться влево и вправо относительно камня для заточки ножей.
  2. Не допускайте, чтобы лезвие оказывалось за краем.
  3. Сразу зафиксируйте держатель на расстоянии 12 мм от края точильного круга.
  4. Когда выполняется заточка ножей на 200 мм или более мелких его вариаций, убедитесь в том, что на станке активирована функция водяного охлаждения.
  5. Система охлаждения требует постоянного контроля. Бачок обычно имеет небольшой объем, потому воду нужно периодически доливать. Если она закончится, а процесс заточки продолжится без охлаждения, вы рискуете испортить довольно дорогостоящий нож.
  6. По мере обработки ножей, вода из системы охлаждения может скапливаться на полу. Поскольку точильные станки — это электрические приспособления, предусмотрите возможность отвода воды от ног, работайте в резиновой обуви. В любом случае, стоять в луже воды при работе с электрическим станком — это всегда опасно. Придерживайтесь правил техники безопасности.
  7. Следите за чистотой точильного камня. Он загрязняется довольно быстро при активной эксплуатации.
  8. Очищаются точильные круги станков с помощью специального приспособления. Этим очищающим бруском должны комплектоваться станки, но если его нет в наборе, тогда придется приобрести отдельно.
  9. Каждая последующая заточка, согласно правилам эксплуатации, выполняется только при условии, что камень очищен. Потому после каждой заточки вооружайтесь очищающим бруском, обрабатывая им станок.
  10. В среднем на заточку с помощью специального станка уходит около 10-20 минут. Все зависит от типа и размеров инструмента, который затупился в результате проведенных операций по деревообработке.
  11. Выполнив заточку инструментов деревообрабатывающих станков, не спешите их возвращать на место и продолжать работу. После обработки на станке, инструмент нуждается в доводке.
  12. Доводка заключается в нанесении на поверхность режущего элемента специальной пасты. Действуйте согласно инструкции, которую предлагает производитель пасты-доводки на упаковке. Разные пасты могут несколько отличаться по методам нанесения.

Если вы все сделали верно, то нож должен получиться идеально ровным, остро заточенным, лишенным любых неровностей, заусенцев. Не переживайте, когда с первого раза результат не оправдывает ожидания. На это требуется некоторое время и немного опыта. Вот почему начинать стоит с простых и недорогих ножей, которые не жалко испортить.

admin

17 ответов на “Заточка (правка) ножей для фуганка своими руками. Без электричества!”

Отличное решение проблемы. Лайк!

Молодец!
для домашних условий очень качественно

Лайк, и помощница просто прелесть и само изобретение тоже хорошее, вот и себе захотел сделать изобретение а помощница тоже есть))))Супер.

Размечтался. Дизлайков ему подавай. Держи лайк, и снимай дальше. Не заслужил еще.)))

Да трудаемкая прцедура

Приспособа хорошая. Видео раньше были лучше, может тебе,Саша проковырять дырочку в кожухе, напротив микрофона.Разговор едва слышу, а как музыка, вскакиваю в испуге. ты не обижайся, я не доскребаюсь.

Если будете выводить старую стамеску или железко от рубанка, то провозитесь дольше.
У меня есть подобный станок. Не могу ровно выставить столы. Как Вы решили эту проблему?

Круто! Столярки под мультики еще не видел!)

Крутая приспособа, лайк

Прикольная приблуда , понравилась .
Я бы попробовал при выставлении ножей зеркало заменить
идеально ровным металлическим листом .
А сверху на этот лист поставить мощный магнит , только лист на какие то
подставки поставить . И ножи прилипали бы плоскостью к намагниченному
листу металла . И осталось просто один раз винты зажать .

Циркулярный станок по дереву своими руками

Трудно себе представить рабочее место плотника или столяра, где нет стационарной циркулярки. Многие мастера изготавливают циркулярный станок по дереву своими руками. Здесь нет особых сложностей, нужно только определиться, что будет взято за основу. Для самого себя необходимо поставить цель, а потом наметить пути ее достижения. Подобрать подходящие устройства, которые будут использованы в процессе создания будущего технологического оборудования для мастерской.

Некоторые специалисты используют не один, а несколько станков. Крупные детали будущих предметов мебели изготавливают на достаточно мощном оборудовании. При сборке иногда требуется изготовить дополнительные комплектующие. Поэтому применяют небольшие переносные станочки, с которыми легко управляться вдали от дома.

  1. Из чего можно сделать станок для распиловки древесины?
  2. С чего начать изготовление станка?
  3. Комбинированный станок для распиловки и строгания древесины
  4. Болгарка в качестве привода пилы
  5. Ручная электрическая дисковая пила в основе станка
  6. Пошаговый процесс создания небольшого циркулярного станка своими руками
  7. Дополнительная оснастка для станка

Из чего можно сделать станок для распиловки древесины?

Для домашней мастерской используют:

  1. Специальные валы с крепежными элементами для диска и электродвигатели достаточно большой мощности. Подобное оборудование может работать с дисковыми пилами большого диаметра, что позволит распиливать довольно толстые заготовки.
  2. Углошлифовальные машинки (болгарки) выпускают разной мощности под диски различных размеров. Частота вращения вала с инструментом достигает до 12-15 тыс. об/мин. Поэтому качество реза отличается высокой чистотой. Некоторым мастерам нравится пользоваться станками, где за основу взята УШМ.
  3. Ручные дисковые пилы (РДП) изначально оснащены диском по дереву и довольно удобным кожухом, способным удалять стружку из зоны пиления. Многие производители РДП при разработке инструкции по эксплуатации прилагают схемы возможного монтажа инструмента в столешницу. В комплекте часто присутствуют вспомогательные крепежные элементы, облегчающие подобный монтаж.
  4. Обычная электродрель тоже может помочь в создании небольшого циркулярного станка. На нем можно выпиливать небольшие детали из фанеры, досок и ДСП.
  5. При необходимости производить распиловку крупных заготовок и даже стволов деревьев приспосабливают цепные пилы. С их помощью можно создать не просто небольшой станок по распилу досок и брусков. Изготавливается небольшая домашняя пилорама, она позволит утилизировать древесину из сада или ближайшего леса.

С чего начать изготовление станка?

Любое станочное оборудование, которое предполагается эксплуатировать стационарно, размещается в столе. Эти столы могут быть изготовлены:

  • в полную высоту. Верхний уровень столешницы размещают в 75-80 см от пола;
  • настольные. Небольшие станки, устанавливаемые на подставки или небольшие столики. Их делают невысокими (до 30-40 см). Такие станочки удобно брать с собой в поездку они помещаются в багажнике автомобиля или в прицепе.

Могут потребоваться:

  • профильные трубы 25·25 (30·30) мм. Используя такие заготовки, получают довольно легкие каркасы, которые потом обшивают досками, ламинированной фанерой или ДСП. На сегодняшний день – это самый технологичный материал. Но требуется сварка, и опыт работы со сварочным аппаратом;

Станина из профильных труб отличается небольшой массой. На ней жестко устанавливается вал

  • уголки катаные 32·32 (40·40, 50·50 ) мм. Каркас получается тяжелее. Отличается довольно высокой прочностью. Обшивают подобные металлокаркасы древесиной или металлическими листами толщиной от 6 мм;

Стол из уголка 50·50 мм. Станок отличается высокой прочностью

  • деревянные бруски 40·40 (50·50) мм. Для изготовления подобного каркаса нет необходимости использовать сварку. Все соединения выполняют саморезами. Для большей жесткости используют клей;

Для резки в размер удобно использовать торцовочный станок

  • ДСП позволяет изготавливать простые столы. Сборку производят на конфирматы или саморезы;
  • фанера толщиной 15 мм и выше является довольно удобным материалом для изготовления стола для будущего станка. Потребуется дополнительно защитить изделие от влаги.

Фанеру легко распилить в нужный размер. Для удобства разметки используют угольники и стальные линейки

Для пиления применяют дисковые пилы. Их выпускают в самом разном исполнении:

  • из быстрорежущей стали. Такие диски изготавливают на штампах. В дальнейшем выполняется заточка и разводка зубьев. Подобный инструмент используют для грубого распила заготовок. Чаще всего он востребован при плотницких работах с досками;

Штампованная дисковая пила из стали Р6М5

  • с напаянными пластинами из твердых сплавов. Подобные диски отличаются высокой культурой исполнения. После пиления подобным инструментом образуется кромка, которую часто не обрабатывают.

Пильный диск с напаянными пластинами из сплавов Т5К10, ВК-8, ВК-10. Такие пилы жестко крепят на вал. Биение устраняют

Для изготовления станка понадобятся инструменты:

  • дисковая ручная пила. На этапе изготовления применяют направляющие шины, они позволяют выполнять длинные и ровные распилы в облицовочном материале;
  • электрический лобзик. С помощью этого инструмента нетрудно произвести сложный фигурный распил заготовок;

  • электрический шуруповерт нужен для завинчивания саморезов и конфирматов;

  • углошлифовальная машинка используется довольно широко. Ее оснащают отрезными или зачистными дисками. Некоторые заводы выпускают даже пилы для распиловки древесины;

  • ручная отвертка понадобится для точной фиксации отдельных деталей на станке.

  • пассатижи помогают выполнять сложный крепеж;
  • паяльник пригодится для спаивания проводов, припаивания клемм;
  • измерительный инструмент: рулетка, штангенциркуль, металлические линейки и угольники;
  • карандаши и маркеры помогут размечать детали на заготовках.

В результате должен получиться самодельный циркулярный станок. В него войдет ряд основных механизмов. Они помогут управлять создаваемым оборудованием.

Комбинированный станок для распиловки и строгания древесины

Для комфортного просмотра кликните на изображение

Классическая схема самодельного деревообрабатывающего станка предполагает наличие не только распиловочной (циркулярной) части. Дополнительно оснащают строгальным столом и валом. После завершения пиления на фуговальной части производят дополнительную обработку пиломатериалов, устраняя имеющиеся сучки и заусенцы.

Для желающих повторить классическую схему, приводятся дополнительные чертежи. Пользуясь им, можно изготовить универсальный деревообрабатывающий станок.

Создавая первое подобное оборудование, можно остановиться и на менее сложной модели.

Простейший станок, оборудованный валом и электродвигателем. Для подобного оборудования приспосабливают даже двигатель от стиральной машины

Болгарка в качестве привода пилы

Положительным качеством любой УШМ является высокая частота вращения вала. У большинства моделей она превышает 12000 об/мин. Поэтому качество реза получается довольно высоким.

Приспосабливают болгарку разными способами. Ниже показаны варианты фиксации инструмента к столешнице.

Фиксация внутри деревянного каркаса

Закрепление УШМ с помощью болта М8 на редукторе

Установка на поворотной опоре. Здесь используют небольшие оконные петли

Из металлического листа изготавливается каркас, который жестко фиксируется снизу к столешнице

Сложная рама для установки болгарки. Подобная конструкция позволит жестко прикрутить инструмент к столу

Ручная электрическая дисковая пила в основе станка

Большинство современных мастеров ориентируются на создание станка из циркулярной пилы для ручной распиловки дерева. Привлекает наличие мощного оборотистого электродвигателя и удобство в монтаже.

Для установки в столешницу достаточно зафиксировать снизу инструмент, а потом пропилить паз. При использовании фанеры нетрудно изготовить поворотную столешницу.

Сама же пила выставляется по осям так, чтобы в дальнейшем не возникало трудностей в изготовлении вспомогательного оборудования.

Крепление выполняется винтами с потайной головкой или с помощью саморезов.

Варианты изготовления подобного станка показаны ниже.

Для ручного инструмента изготавливают специальный корпус. Опилки будут направляться в строго отведенное место

С помощью пластикового хомутика две кнопки пуска устанавливают в положение «Включено». На выносной панели будет установлен отдельный включатель

Интересный вариант изготовления показан в прилагаемом видео.

Пошаговый процесс создания небольшого циркулярного станка своими руками

Настольный станок из ДСП изготовить довольно просто. Как сделать его самостоятельно, показано в таблице.

Корпус выпиливается из ламинированного ДСП. Детали соединяются с помощью вспомогательных реек. Подобное соединение позволяет получить жесткий корпус.
Крышка (столешница) устанавливается сверху. Ее монтируют на саморезы, вкручиваемые по углам. Перед монтажом столешницы нужно выполнить зенкование отверстий. Тогда шляпки саморезов не будут мешать в работе.
На столешницу ручную дисковую пилу крепят снизу. Для этого в опорной рамке сверлят отверстия. Длина саморезов подбирается так, чтобы остря крепежа не выходили наружу.
При желании снизу можно изготовить подставку. Тогда получится полноразмерный станок. Часто подобные станочки делают с разборными подставками. При выездных работах используют складные козлы.
Сбоку прикручивают шариковые выдвижные направляющие. На них устанавливают каретку (устройство для параллельного перемещения вдоль стола). После изготовления каретки в ней будет пропиле паз.
Для пиления по прямой длинномерных заготовок используют параллельный упор. Чаще всего – это металлический уголок, который устанавливается с определенным зазором. При установке подобного упора вымеряют расстояние от диска до уголка. Оно должно быть одинаковым с обеих сторон. Тогда распиливаемый предмет зажиматься не будет.
Конструктивно подобный элемент выглядит так, как показано на фотографии. Фиксация в заданном положении выполняется гайками. У профессионалов применяются барашковые гайки или специальные маховички. Ими довольно удобно фиксировать уголок в нужный размер.
Диск устанавливается снизу. У современных дисковых ручных пил возможна регулировка вылета диска. Достаточно ослабить упорный болт, а потом изменить наклон инструмента к площадке.
Некоторые мастера в качестве параллельной направляющей используют вертикальную доску. Здесь размещают дополнительные линейки. Тогда при выполнении сложных работ проще контролировать пиление по заданным параметрам.
Небольшой циркулярный станок, изготовленный в домашней мастерской. Пользоваться им довольно удобно. Для отвода стружки подключается шланг от бытового пылесоса. Тогда внутри помещения воздух остается чистым.

Дополнительная оснастка для станка

Чтобы удобнее работать на станке изготавливают ряд дополнительных приспособлений. Они помогают мастеру выполнять ряд операций. К ним относятся:

  • направляющие для продольного пиления;
  • каретка для поперечного перемещения заготовок;
  • каретка для выпиливания пазов. Пазовые соединения используют при изготовлении ящиков у мебели;
  • приспособления для выпиливания круглых деталей;
  • устройства для пиления под углом. Оно помогает изготавливать ножки у мебели.

[autor_bq]

Republished by Blog Post Promoter

Подставка для электроинструмента «Сделай сам» (простая и прочная)

С помощью этой подставки для электроинструмента «сделай сам» вы сможете организовать свои настольные инструменты. Эту прочную подставку легко сделать, используя всего шесть 2×4 и эти простые пошаговые планы.

Подставка для электроинструмента «Сделай сам»

Ваши настольные инструменты лежат на полу в магазине или занимают ценное место на рабочем столе? Подарите им постоянный дом с этой подставкой для электроинструмента, сделанной своими руками!

Эту прочную подставку для инструментов легко сделать с помощью нескольких станков 2×4, нескольких простых надрезов и нескольких обычных инструментов для деревообработки.

Небольшой размер делает его идеальным для мастерской, гаража или подсобного помещения. Наверху есть место для инструментов, таких как прокрутка, токарный станок, сверлильный станок, рубанок, настольная пила, торцовочная пила и многое другое. Внизу есть место для дополнительной полки.

Бесплатный план включает в себя все измерения и подробные пошаговые инструкции. Получите бесплатный план сейчас и создайте его сегодня.

Вам также может понравиться этот складной верстак «сделай сам» и тележка для верстака с откидной крышкой «сделай сам».

Этот учебник содержит партнерские ссылки на расходные материалы и инструменты. Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт Saws on Skates и позволяют мне делиться с вами новыми проектами и советами. Вы не платите за использование этих ссылок. Посетите мою политику сайта для получения дополнительной информации.

Прежде чем мы перейдем к тому, как сделать подставку для электроинструмента своими руками , не забудьте нажать кнопку подписки внизу этой страницы, чтобы подписаться на мой БЕСПЛАТНЫЙ еженедельный информационный бюллетень , наполненный полезной информацией.0005 хитрости с отверстиями для карманов , экономия места идеи для мастерских , умные советы по самостоятельному изготовлению и многое другое!

Содержание
  • Вдохновение для этого проекта
  • Какие электроинструменты можно установить на подставку для инструментов?
  • Где можно использовать эту подставку для электроинструмента?
  • Какие инструменты вам нужны, чтобы сделать подставку для электроинструмента?
  • Какую древесину следует использовать?
  • Как прикрепить верх?
  • Настройка подставки для электроинструмента
  • Как закончить подставку для электроинструмента?
  • Как сделать подставку для электроинструмента своими руками
    • Учебник
    • Видео
  • Получите бесплатный печатный план

Вдохновение для этого проекта

В паре уроков я упоминал, что работаю волонтером в местном историческом обществе. Некоторые планы мебели были вдохновлены предметами, которые я видел в музее, или идеями моих коллег-добровольцев. Такие проекты, как эта витрина и настольная книжная полка.

На этот раз меня вдохновила старинная точилка для пил в сарае для карет. Мы планировали его восстановить, но базы для точилки не было, поэтому он стоял на двух старых расшатанных козлах.

Нам нужна была прочная подставка для инструментов, чтобы мы могли безопасно выполнять реставрационные работы. Искал антикварную подставку, но ничего подходящего не нашел. Поэтому вместо этого я решил сделать свою собственную подставку для инструментов.

Вот что я придумал. Небольшая, прочная и простая в изготовлении подставка для электроинструмента.

Вернуться к оглавлению


Какие электроинструменты можно установить на подставку для инструментов?

This power tool stand would be great for benchtop tools like:

  • Lathe
  • Drill Press
  • Planer
  • Table Saw
  • Scroll Saw
  • Grinder
  • Miter Saw

📝 NOTE: This подставка для инструментов имеет высоту около 30 дюймов. Эта высота может быть слишком низкой для некоторых инструментов или высоких домашних мастеров. Вы можете отрегулировать длину ножек, чтобы инструмент стоял на удобной для вас высоте.

Вернуться к оглавлению


Где можно использовать эту подставку для электроинструмента?

Эта небольшая подставка для электроинструмента идеально подойдет для небольшого магазина, гаража или мастерской под навесом.

Вернуться к оглавлению


Какие инструменты потребуются для изготовления подставки для электроинструмента?

Эта подставка для инструментов представляет собой простой дневной проект . Его можно сделать, используя базовых навыков деревообработки и всего несколько обычных деревообрабатывающих инструментов .

Инструменты, такие как торцовочная пила, приспособление для карманных отверстий и дрель.

Торцовочная пила

Я использовал торцовочную пилу, чтобы отрезать все детали по длине для этого проекта.

Связанный: 7 приемов торцовочной пилы, которые должен знать каждый мастер

Приспособление для отверстий под карманы

Для этого проекта мы можем использовать любое приспособление для отверстий под карманы. Я использовал Kreg Jig 720PRO, чтобы просверлить карманные отверстия для моей стойки для инструментов.

Связанные: Как использовать шаблон Kreg для отверстий в карманах 720 

Сверло

Сверло использовалось для сверления отверстий в карманах, а сверло Форстнера — для отверстий для крепежа столешницы. Сверло также использовалось для завинчивания карманных винтов и шурупов по дереву, которые соединяют части вместе.

Связанный: Ударный шуруповерт и дрель: в чем разница?

Вернуться к оглавлению


Какую древесину следует использовать?

Я использовал 2×4, чтобы сделать подставку для электроинструмента.

Связанный: Руководство по размерам древесины для начинающих

Вернуться к оглавлению


Как прикрепить верхнюю часть?

Важно правильно прикрепить столешницу к основанию подставки для инструментов, иначе верхняя часть может треснуть .

Древесина движется с сезонными изменениями. Нам нужно прикрепить верхнюю часть таким образом, чтобы дерево могло двигаться в соответствии с сезонными изменениями.

Связанный: Ошибки с деревом могут привести к тому, что ваша самодельная мебель треснет

Не рекомендую крепить столешницу к фартукам или ножкам с карманными отверстиями. Карманные отверстия предотвращают перемещение столешницы из-за сезонных изменений, которые могут привести к растрескиванию крышки .

Вместо этого мы должны использовать застежки для крепления столешницы. Крепления позволяют столешнице двигаться при сезонных изменениях и снижают вероятность растрескивания дерева.

Связанный: Как прикрепить столешницу (правильный способ)

Назад к оглавлению


Настройка подставки для электроинструмента

Существует несколько способов настройки подставки для электроинструмента. Индивидуальные настройки включают регулировку высоты, добавление полки и добавление колес.

Высота

Эта подставка для инструментов имеет высоту около 30 дюймов. Эта высота может быть слишком низкой для некоторых инструментов или высоких домашних мастеров. Вы можете отрегулировать длину ножек, чтобы инструмент стоял на удобной для вас высоте.

Полка

Я упоминал ранее, что этот проект был вдохновлен историческим обществом, в котором я работаю волонтером. Нам не нужна была полка для хранения, поэтому я не добавил ее в основу этого проекта. Вы можете легко добавить полку внизу для дополнительного хранения.

Колеса

Я обычно добавляю колеса, чтобы сделать все мои проекты в мастерской мобильными. Но опять же, я сделал это для исторического общества, и нам не нужно было, чтобы это было мобильно. Этот комплект роликов верстака был бы простым способом добавить колеса к ногам, чтобы сделать этот проект мобильным.

Вернуться к оглавлению


Как закончить подставку для электроинструмента?

Эта подставка для электроинструмента может быть отделана различными способами. Его можно было оставить натуральным, покрасить и т. д.

Обычно я рисую проекты мастерских. Но опять же, я сделал это для исторического общества, и нам не нужно было заканчивать этот проект, поэтому я оставил дерево натуральным.

Вернуться к оглавлению


Подставка для электроинструмента «Сделай сам»
Распечатанный план
  • Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ план (включает подробные инструкции, размеры и дополнительные советы)
Расходные материалы
  • Древесина (по распечатанному плану)
  • Винты с карманом 2-½”
  • Шурупы по дереву #6 1”
  • Шурупы по дереву #8 1-¼”
  • Клей для дерева
  • Рис. 8 Крепления для столешницы
Инструменты
  • Рулетка
  • Сверло
  • Крег Джиг
  • Мультимаркировка Kreg
  • Торцовочная пила
  • Шило
  • Бит Форстнера ⅝”
  • Долото

Шаг 1. Изготовление столешницы

Отрежьте 6 деревянных брусков нужной длины для столешницы. Нанесите клей на края и зажмите. Я перешел к шагу 2, пока клей сох.

🔄 ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Вы можете использовать карманные отверстия для соединения верха.

Связанный: Как выполнить стыковку краев с помощью карманных отверстий


Шаг 2. Изготовьте ножки в сборе

Отрежьте 4 куска дерева по длине для ножек. Отрежьте 4 куска дерева по длине для направляющих и просверлите карманные отверстия на каждом конце.

Связанный: Как использовать приспособление Kreg 720

📝 ПРИМЕЧАНИЕ: Края 2×4 закруглены. Обрезанные края, состыкованные до закругленных краев, мне не кажутся подходящими.

Этот шаг необязателен, но я использовал фрезер для скругления обрезанных краев, чтобы они совпадали с закругленными краями 2×4.

Чтобы облегчить установку нижней направляющей, я вырезал 2 куска деревянного лома по длине. Я прикрепил обрезки дерева к нижней части каждой ножки.

Нанесите клей на концы направляющих и зажмите. Прикрепите винтами с потайной головкой 2-½ дюйма.

Повторите для другой ноги в сборе.


Шаг 3. Прикрепите боковые поручни

Отрежьте 5 кусков дерева по длине для поручней и просверлите карманные отверстия на каждом конце. 4 части будут использоваться в качестве боковых ограждений, а 1 — в качестве носилок на шаге 4.

📝 ПРИМЕЧАНИЕ: Я прикрепил все боковые поручни к одной ножке в сборе. Затем я присоединил первую сборку ножек (с боковыми направляющими) ко второй сборке ножек.

Опять же, чтобы помочь установить нижнюю направляющую, я использовал куски дерева, отрезанные по длине. Я прикрепил обрезки древесины к нижней части ноги. Нанесите клей на конец нижней направляющей и зажмите. Я использовал скоростной угольник, чтобы удерживать рельсы перпендикулярно узлу ноги. Прикрепите винтами с потайной головкой 2-½ дюйма.

Нанесите клей на верхнюю направляющую, расположите заподлицо с верхней частью узла ножек и зажмите. Прикрепите винтами с потайной головкой 2-½ дюйма.

Повторить для остальных рельсов.

Нанесите клей на концы боковых поручней, поместите первую опору в сборе на вторую опору и зажмите. Прикрепите винтами с потайной головкой 2-½ дюйма.


Шаг 4. Прикрепите носилки

Нанесите клей на концы носилок (из шага 3) по центру длинных направляющих и зажмите. Прикрепите винтами с потайной головкой 2-½ дюйма.

Шаг 5. Прикрепите столешницу

Используйте схему на распечатанном плане, чтобы указать места для крепежа столешницы.

Я использовал шило, чтобы сделать начальную точку для сверла.

Связанный: Что такое шило?

Я использовал сверло Форстнера, чтобы просверлить отверстия для крепежа. Отверстия должны быть глубиной около ⅛ дюйма. Я использовал малярную ленту, чтобы сделать ограничитель глубины сверла.

Я использовал долото, чтобы выровнять углы отверстия.

Прикрепите крепление столешницы к каждому отверстию с помощью шурупа № 6 1 дюйм.

Связанный: Как прикрепить столешницу (правильный способ)

Верх по центру ножек. Прикрепите с помощью шурупов № 8 1-¼ дюйма через крепления столешницы.


Видео: Как сделать подставку для электроинструмента своими руками

Заключительные мысли

Подарите своим настольным инструментам постоянный дом с этой подставкой для электроинструмента своими руками! Эту прочную подставку для инструментов легко сделать с помощью нескольких 2×4, нескольких простых надрезов и нескольких обычных инструментов для деревообработки.

Нажмите здесь, чтобы получить бесплатный план (включая подробные инструкции и размеры) прямо сейчас!

Спасибо, что заглянули. Если вам понравился этот урок, не могли бы вы воспользоваться моментом и прикрепить его к Pinterest? Я был бы очень признателен!


Рекомендуется для вас

Закрепить на потом

431 акции

Как собрать подставку для инструментов с откидной крышкой

У вас небольшая мастерская с ограниченным пространством? Хотите больше настольных инструментов, но не знаете, куда их положить? Сегодня я собираюсь показать вам, как построить откидную подставку для инструментов, которая станет отличным проектом, который заставит ваш гараж или подвальную мастерскую работать на вас усерднее. У меня есть полная информация о сборке ниже, и планы доступны для загрузки. Эта рабочая станция выполняет двойную функцию: портативный рубанок и шпиндельный шлифовальный станок на одной площади. Вместо того, чтобы тащить инструменты из-под верстака на стол, вы можете легко получить доступ к любому инструменту за считанные секунды. Эта вращающаяся тележка для инструментов обеспечивает дополнительное место для хранения и простоту использования. Впервые я увидел эту идею переворачивающейся подставки в Shop Notes Small Shop Solutions. Я воспользовался этой идеей и сделал свою собственную версию с простыми столярными изделиями, мощными и простыми в установке вращающимися частями, а также добавил место для хранения. А сделать его можно всего из одного листа фанеры!

**ОБНОВЛЕНИЕ**. Я пересмотрел планы по сборке флип-топа, чтобы вместить более широкий спектр рубанков (включая R4331 и DeWalt 735). Я также добавил некоторые улучшения в механизмы блокировки и управление шнуром. Обязательно ознакомьтесь с моим постом Flip Top Tool Stand 2.0, когда закончите здесь.

Подставка для инструментов с откидной крышкой 2.0 Видео

Ниже представлен обновленный видеоролик для версии 2. 0 откидной крышки. Подробно рассматривается процесс сборки. Измерения в этом сообщении в блоге больше не будут соответствовать размерам на плане. Обратитесь к планам для наилучших измерений.

Откидная подставка для инструментов 1.0 Видео

Это оригинальное пошаговое руководство по проекту. Подробно рассказывается о том, как это работает, но не о деталях сборки.

Прежде чем мы начнем, подпишитесь на меня в Instagram, Facebook, YouTube и Pinterest, чтобы быть в курсе всех моих последних сборок и бесплатных проектов!

Вот что вам понадобится для проекта:

На этой странице используются партнерские ссылки. См. мою страницу раскрытия информации о партнерских программах.

А если вы хотите получить выгодную скидку на два экономичных плана цеха, ознакомьтесь с пакетом комбинированных планов стойки для инструментов с откидной крышкой и станцией для торцовочной пилы и сэкономьте 33%!

Начните с разделения листа 3/4″ фанеры на 3 части. Я использовал свою аккумуляторную циркулярную пилу RIDGID и разрезал лист на подъездной дорожке. С помощью зажима с прямым краем и слоя, установленного на 1-дюймовую пенопластовую изоляцию, легко разрезать листы и получить удобные детали для работы.

Сборка основания подставки с откидным верхом

Основание состоит из двух сторон размером 30″ x 21-1/2″, дна и полки размером 27″ x 21-1/2″. Обрежьте боковые стороны, дно и полку по размеру и просверлите карманные отверстия в нижней части дна и полки, чтобы прикрепить их к бокам.

По бокам есть прорези и отверстия, чтобы откидная крышка могла вращаться и фиксироваться. Сожмите стороны вместе и просверлите отверстие диаметром 3/4 дюйма в обоих листах по центру сторон на расстоянии 2-5/8 дюйма от верха. **ОБНОВЛЕНИЕ** Я больше не рекомендую сверлить обе стороны вместе. Любая ошибка будет удвоена в конце. Сверлите по одной стороне.

Я использовал блок с отверстием 3/4″, которое я просверлил на сверлильном станке. Это помогает держать бит прямо, когда вы проходите через куски. После сверления вставьте стальной стержень 3/4″ в отверстия и убедитесь, что они прямые и правильные, при необходимости отрегулируйте.

Закругление краев боковой стороны с помощью небольшой закругляющей фрезы на компактном фрезере.

Затем вырежьте по 2 прорези с каждой стороны для крепежа откидной крышки. Они 3/8″ в ширину, 1-1/2″ в длину и 2-5/8″ вниз от вершины. Используйте прямую фрезу 3/8″ в фрезере и делайте 3 прохода, каждый раз удаляя 1/4″ глубины.

Зажмите стороны и дно вместе с фиксирующими пазами и отверстием 3/4″ от дна. Прикрепите дно с помощью 1-1/4 ″ шурупов.

Установите основание в вертикальное положение и установите полку поверх распорок 4-1/2″, опирающихся на дно. Зажмите полку и прикрепите ее к бокам 1-1/4″ саморезами.

Обрежьте спинку полки до 27″ x 4-1/2″ и просверлите два карманных отверстия на каждом конце. Закрепите полку на месте под полкой, заподлицо с задней частью. Загляните под полку и закрепите ее по бокам двумя винтами с потайной головкой 1-1/4″ на каждом конце.

Добавление ящика и колесиков к тележке для инструментов

Я использовал 20-дюймовые направляющие полного выдвижения для ящика. Если вы используете другой тип фурнитуры для выдвижных ящиков, отрегулируйте размеры по мере необходимости.

Обрежьте 2 стороны до 20″ x 4″ и переднюю и заднюю часть до 24-1/2″ x 4″. Просверлите карманные отверстия на каждом конце передней и задней частей. Обратите внимание, что я использовал стороны в качестве прокладок при установке полки, обрезав их сначала на 4-1/2″, а затем обрезав их до 4″ на этом этапе.

Соедините детали ящика с помощью карманных отверстий снаружи ящика. Соедините детали шурупами с потайной головкой 1-1/4″.

Вырежьте дно ящика из 1/4″ фанеры до 26″ x 20″. Выровняйте ящики и закрепите дно с помощью клея и гвоздезабивателя или степлера.

Установите направляющие ящика по бокам, используя прокладку 1-1/2″, чтобы удерживать направляющие на одном уровне.

Поместите проставки 1/8″ на дно стойки для инструментов, чтобы расположить ящик, а затем прикрепите направляющие к ящику.

Обрежьте фальш-фасад ящика размером 26-7/8″ x 4-3/8″. Просверлите два отверстия диаметром 1/4″ в передней части ящика для крепления фальшфронта. Закрепите фальш-фронт на ящике и закрепите его винтами с потайной головкой 1-1/4″. Использование отверстий 1/4″ в ящике позволит вам отрегулировать фальш-фронт, чтобы получить постоянное раскрытие 1/16″ по всему периметру.

Прикрепите фурнитуру выдвижного ящика по желанию. Я использовал 5-дюймовую тягу.

Переверните откидную подставку для инструментов вверх дном и прикрепите ролики. Для этой сборки я использовал 3-дюймовые ролики с двойным замком. Закрепите винтами 1-1/4″ по бокам и задней части полки и винтами 3/4″ снизу.

Сборка подставки для инструментов с откидным верхом

Отрежьте 2 куска фанеры 3/4″ до 27″ x 21-1/2″ и 4 куска 1×2 до 27″. На одной верхней части макета секция шириной 3/4″, которая проходит 27″ по центру верхней части, это место, куда проходит стальной стержень.

Закрепите один 1×2 на краю контура 3/4″ винтами 1-1/4″. Зенкуйте эти и все винты с этого момента.

Добавьте еще 27″ 1×2 с другой стороны и поместите между ними трубу 3/4″. Сожмите доски и трубу вместе и закрепите 1×2 винтами. Это даст плотную посадку для трубы позже.

В двух других 27-дюймовых 1×2 будут установлены фиксаторы для откидной тележки с инструментами. Вырежьте пазы шириной 5/16″ и глубиной 1-1/2″ на конце каждого 1×2. Имейте под рукой болты с проушиной и проверьте их посадку, чтобы убедиться, что они входят в паз. Это можно сделать ручной пилой и стамеской или на настольной пиле.

Отрежьте 4 части блока 1×2 длиной 7-3/8″. Для этих разрезов я использовал свою мобильную торцовочную пилу. Если вы хотите сделать свой собственный, для этой сборки также доступны планы.

Выровняйте короткие блокираторы по краям верхней части и закрепите винтами. Прикрепите длинные блокирующие элементы с открытыми пазами вдоль передней и задней части верхней части. Это сформирует два прямоугольника сверху.

На этом этапе вам нужно разложить инструменты, которые вы будете прикреплять к верхней части, и найти, где на инструментах находятся монтажные отверстия. Отрежьте больше коротких блоков размером 7-3/8″ и расположите их там, где будут соприкасаться винты для крепления инструментов.

Для этого я использовал 6 штук блокировок. Части справа на картинке фактически получат винты с запаздыванием как от шлифовального станка, так и от рубанка. Детали в крайнем левом углу получат только винты от рубанка, а части рядом с ним получат винты шлифовальной машины.

После того, как вся блокировка закреплена, поместите вторую верхнюю часть 27″ x 21-1/2″ поверх блокировки. Здесь очень тщательно выровняйте края и проверьте их угольником. Сожмите всю верхнюю часть вместе, чтобы убедиться, что она не двигается, и закрепите ее винтами 1-1/2″ по периметру.

Рекомендуется проверить, куда вы вставили винты снизу, чтобы не задеть винт в блокировке при прикреплении второй верхней части.

Установка замков на откидную крышку

Замки для откидной тележки для инструментов состоят из 7 частей. Рым-болт длиной 3-1/4″ 5/16″ с шайбой крыла 5/16″ и звездообразной ручкой 5/16″ удерживается на месте болтом с шестигранной головкой 3/8″ длиной 1-1/2″ с двумя 3 Шайбы /8″ и гайка 3/8″. Эта дизайнерская идея пришла из сборки Shop Notes много лет назад.

На каждом углу и на каждой стороне разместите отметки на расстоянии 1″ от ближайшей стороны и 3/4″ от передней/задней стороны (в зависимости от того, что ближе). Используйте сверло Форстнера диаметром 1 дюйм или лопатку и просверлите отверстие глубиной 1/2 дюйма в каждом месте, всего 8 отверстий.

Теперь вернитесь с помощью спирального сверла 3/8″ и просверлите отверстие через всю верхнюю часть по центру отверстий, которые вы только что просверлили.

Установите фиксаторы в каждом углу. Используйте loctite или лак для ногтей на болте 3/8″, чтобы удерживать гайку 3/8″ на месте.

Установка откидной крышки и инструментов

Вот та часть, которую вы так долго ждали! Вместе с помощником установите верхнюю часть на основание с помощью фиксирующего оборудования. Совместите отверстие для трубы в верхней части с отверстиями 3/4″ по бокам. Используйте молоток, чтобы протолкнуть стальную трубу диаметром 3/4″ через верх.

Обрежьте стержень так, чтобы с каждой стороны торчало 3/8″ стержня, должно быть 29-1/4″. Это даст трубе и верхней части больше поддержки.

Отцентрируйте стержень так, чтобы он выступал одинаково с каждой стороны (3/8″). Просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в верхней части и в верхней части трубы. Раззенкуйте отверстие и закрепите трубу винтом 1-1/4″.

Чтобы закрыть и поддержать торчащую трубу, вырежьте пару трубных блоков 4″ x 2-1/2″ из слоя 3/4″. Закруглите края и просверлите отверстие диаметром 3/4 дюйма глубиной 1/2 дюйма в центре каждого блока.

Поместите блоки на трубу и закрепите их сбоку 2 винтами.

Разместите и закрепите инструменты с помощью винтов с затяжкой. Я использовал 3-1 / 2-дюймовые винты и шайбы для крепления каждого из моих инструментов. Отрегулируйте длину шурупа по мере необходимости, чтобы пройти как минимум 2 слоя фанеры.

Сначала установите более легкий инструмент, а затем более тяжелый.

Теперь вращайте свои инструменты, блокируя и разблокируя оборудование около дюжины раз. По крайней мере, это то, что я сделал 🙂

Не забудьте проверить мою версию 2.0 тележки для инструментов Flip Top, чтобы узнать об обновлениях, которые я сделал для нее.

Если вы хотите построить другие замечательные проекты для магазина, чтобы организовать свою мастерскую, зайдите на мою страницу «Проекты магазина». Оставьте комментарий ниже, какие инструменты вы будете использовать на этой подставке для инструментов Flip Top и как она изменит ваш магазин!

RIDGID предоставил мне инструменты и/или денежную компенсацию в качестве спонсора этой сборки. Все мнения являются моими собственными и не фильтруются спонсором.

10 Стационарные электроинструменты для деревообработки

С помощью этой коллекции стационарных электроинструментов вы сможете выполнить практически любой деревообрабатывающий проект и получить результаты профессионального качества.

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получить компенсацию или партнерскую комиссию, если вы купите что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

1 / 11

Анатолий Иголкин/Getty Images

Стационарные электроинструменты для деревообработки

Тяжелые и прочные стационарные электроинструменты для деревообработки предназначены для работы в течение всего дня. Конечно, у каждой из этих машин есть облегченная настольная версия (пару я привел ниже). Но чугунные столы, большие двигатели и превосходное пылеулавливание означают, что эти стационарные инструменты прослужат десятилетиями.

Проконсультируйтесь с электриком, потому что для этих деревообрабатывающих инструментов может потребоваться электрическое питание 220 вольт (например, ваша сушилка) и они потребляют значительно больше силы тока, чем их настольные аналоги. Но мощность, масса, посадка и отделка этих машин доставляют удовольствие в использовании.

2 / 11

Via Merchant

Настольная пила

Настольная пила, являющаяся краеугольным камнем большинства столярных и мебельных мастерских, позволяет делать точные прямые пропилы.

Начинающие столяры могут использовать гибридную пилу, такую ​​как Ridgid 13A 10 дюймов. Настольная пила. Это легкая полноразмерная настольная пила с высокой точностью и сбором пыли, которая по-прежнему подключается к обычной гаражной розетке на 15 ампер. Настольные пилы имеют столешницы из литого металла с обработанными канавками, совмещенными с лезвием, для поперечной резки с помощью углового упора или салазок для вторичного рынка.

Купить сейчас

3 / 11

Via Merchant

Ленточная пила

Если вам нравятся кривые, ленточная пила — ваш инструмент. Вращая длинное тонкое лезвие между двумя колесами вертикально сверху вниз, оно извивается сквозь дерево.

Обычные лезвия имеют ширину 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, но они бывают толщиной от 1/8 дюйма и шириной от одного дюйма и более. Более тонкие лезвия режут небольшие радиусы, но могут сломаться. Grizzly 555 поставляется с 14-х 14-дюймовым. чугунный верх и может резать дерево толщиной до шести дюймов.

Купить сейчас

4 / 11

Via Merchant

Строгальный станок

Строгальный станок используется для сглаживания и достижения одинаковой толщины куска дерева. Строгальные станки имеют форму коробки, с открытыми сторонами, плоским столом внизу и фрезой с регулируемой высотой вверху.

Строгальный станок протягивает доску через прорезь плоской стороной вниз, а фреза срезает верхнюю часть древесины до тех пор, пока она не станет плоской и не достигнет желаемой толщины. Строгальные станки Lunchbox, такие как DeWalt DW-735, имеют две скорости и рассчитаны на 13 дюймов. доски. Сбор пыли необходим, потому что строгальные станки выбрасывают огромное количество толстой стружки.

Купить сейчас

5 / 11

Via Merchant

Фуганок

Если вам нужно избавиться от изгибов и искривлений досок, фуганок выравнивает лицевую или широкую часть доски и кромку. Фуганки бывают узкими от четырех дюймов или шириной до 20 дюймов.

Grizzly 6 x 48 — отличная машина начального уровня, занимающая небольшую площадь. Фуганки никогда не используются на торцах доски, потому что они обычно раскалываются. Фуганок имеет два больших копланарных стола, а также регулируемый подающий стол и фиксированный разгрузочный стол. Режущая головка находится между двумя кроватями.

Подающий стол опускается на доли дюйма, и по нему с помощью палок и блоков толкают искривленную или деформированную доску. Доска подается через входной стол в резак и на внешний стол. Благодаря многопроходному процессу доска в конечном итоге становится плоской.

Купить сейчас

6 / 11

Через продавца

Пылесборник

Стационарные электроинструменты создают большое количество пыли. Помимо того, что дышать опасно, вся эта пыль становится скользкой на полу. Он также может создавать неточности, если ему позволить скапливаться на столешнице или у забора.

Специализированные пылеуловители превосходят по производительности промышленные пылесосы на милю и имеют размер от 4 до 6 дюймов. шланг, удаляющий большое количество пыли с мощностью всасывания 1,5 л.с. и более. Большинство из них имеют два порта для сбора пыли с нескольких машин, а многие оснащены колесами для переноски.

Простые версии, такие как Shop Fox W1666 2-hp, используют тканевый фильтр и опорожняют его в прозрачный одноразовый пластиковый пакет. Циклонный пылеуловитель Jet JCDC-2 отделяет крупные частицы пыли, попадающие в металлический контейнер, для быстрой утилизации; его складчатый фильтр легко чистить. Имейте в виду: пылеуловители при запуске потребляют большую силу тока, поэтому вам потребуется правильное электротехническое обслуживание.

Купить сейчас

7 / 11

Через торговца

Формовщик

Формовщики вращают множество насадок со скоростью более 12 000 оборотов в минуту, вырезая и придавая дереву форму различных профилей. Оправка или шпиндель поднимается и опускается в зависимости от желаемой формы.

Такие инструменты, как формирователь G1035 1-1/2 л.с., включают упор с регулируемой горловиной и фиксатором для безопасности. Чугунные столы обеспечивают тяжелую плоскую поверхность для поддержки дерева. В то время как фрезеры вращаются только в одном направлении, двигатели фрезы являются реверсивными, что позволяет пользователю безопасно подавать с любой стороны шпинделя, контролируя отрыв волокон древесины. Двигатели варьируются от 3/4 до 3 л.с.

Купить сейчас

8 / 11

Через продавца

Ленточная/дисковая шлифовальная машина

Если вы можете назвать форму, вероятно, для нее предназначена шлифовальная машина. Кромка, лента, диск, пластина, шпиндель и широкий ремень — вот некоторые из различных шлифовальных машин, которые вы можете найти в столярной мастерской.

Многие столяры начинают с такого инструмента, как комбинированная шлифовальная машина Rikon 50-122 с 10-дюймовым шлифовальным кругом. диск и 6-дюймовый. широкий пояс. Этот комбинированный инструмент использует один двигатель. При включении и ремень, и диск вращаются. У каждого есть регулируемый стол для быстрого сглаживания под точными углами.

Доступны абразивы различной зернистости. Диски крепятся с помощью сильного клея, а ремни надеваются сбоку и затягиваются рычагом. Сбор пыли обязателен, так как вредная микроскопическая пыль разлетается повсюду.

Купить сейчас

9 / 11

Через продавца

Сверлильный станок

Скучно? С другой стороны! Ничто не просверливает отверстия более точно, чем сверлильный станок.

Стационарные сверлильные станки оснащены головкой, удерживающей сверло, мощным двигателем, приводящим буровую головку в движение с помощью ремня, и регулируемым столом для сверления под углом. Пользователь вращает пиноль или рычаг подачи, вводя вращающееся сверло в заготовку.

Гризли 14 дюймов. Сверлильный станок для тяжелых условий эксплуатации оснащен двигателем мощностью 3/4 л. с. Он оснащен чугунным столом с прорезями для крепления ограждения или жертвенным столом для управления отрывом древесных волокон на нижней части заготовки.

Купить сейчас

10 / 11

Via Merchant

Долото для полых отверстий

Представьте себе инструмент, который может сверлить квадратные отверстия. Введите: долбежник.

Подобно сверлильному станку, но с использованием специального сверла, которое работает внутри полого квадратного долота, долбежный станок превосходен в создании точных пазов. Полые долота бывают точных размеров от 1/4 дюйма до одного дюйма и включают в себя соответствующую насадку.

Jet JBM-5 — отличная машина для начинающих с ограждением, которое регулируется внутрь и наружу. Его чугунный прижим фиксирует детали и позволяет пользователю делать одинаковые пазы, как в каждой ножке стола. Полое долото и сверло необходимо регулярно затачивать для чистого реза.

Купить сейчас

11 / 11

Через Торговца

Токарный станок

Ничто так не создает цилиндрические объекты из дерева, как токарный станок. Подобно гончарному кругу в керамике, но с горизонтальной ориентацией, токарный станок вращает кусок дерева вдоль центральной оси, установленной на одном конце или между двумя точками.

Стамески токарных станков удерживаются на подручнике и используются для вырезания фигур из прядильного дерева. Естественно, на ум приходят чаши и веретена, но при некотором творчестве предела нет. 12-дюймовый центральный машиностроительный завод. х 33-3/8 дюйма. Токарный станок представляет собой прочную машину с двигателем мощностью 3/4 л.с., способную обрабатывать детали диаметром 12 дюймов. объекты.

Купить сейчас

Первоначально опубликовано: 21 марта 2022 г.

Сет Алек Келлер

Сет Келлер — производитель мебели, дизайнер, педагог и писатель из Анн-Арбора, штат Мичиган. Он написал десятки статей для American Woodworker, Popular Woodworking и Woodworkers Guild of America. Когда он не занимается изготовлением мебели на заказ для клиентов, вы можете увидеть, как он фрезерует пиломатериалы на своей лесопилке или катается на велосипеде со своей семьей.

Схемы подставки для торцовочной пилы «Сделай сам» 2022

Лучший способ эффективно использовать торцовочную пилу — держать ее на устойчивой поверхности, например, на подставке для пилы. Вместо того, чтобы тратить так много на подставку, ее создание в одиночку с хорошим планом является более рентабельным. Однако некоторые планы сложны и сложны для понимания.

Следующие чертежи стоек для торцовочной пилы своими руками помогут вам начать сборку модели.

1. Складная подставка для торцовочной пилы, схема

Если вы хотите построить мобильную торцовочную пилу без ущерба для места, эта складная подставка для торцовочной пилы от Wilker Do’s сделает это. Эта конструкция имеет складные крылья для экономии места и гигантскую верхнюю часть для размещения торцовочной пилы.

Помимо размещения пилы, в нем также достаточно места для проекта, над которым вы работаете. Инструкция понятная и достаточно подробная даже для новичка.