Погреб своими руками фото из кирпича в земле фото: Необычный погреб из кирпича своими руками — фото строительства | Своими руками

Погреб своими руками пошаговая инструкция с фото

Погреб — совсем не лишнее подспорье в хозяйстве. Урожай и заготовки в нем могут прекрасно сохраняться несколько месяцев, что поможет сэкономить семейный бюджет. О том как построить погреб своими руками и правильно его оборудовать, мы расскажем в этой статье.

Разновидности погребов

Древнейший способ сохранить съестные припасы — держать их в темном прохладном месте. Для этого использовались ямы, вырытые в земле и накрытые крышкой. Стены устраивались из бревен, пропитанных горячей смолой. Такие хранилища служили много лет.

В наше время погреб может быть не только земляным, но и наземным. А чтобы поддерживать нужные условия — благоприятную температуру около 2-5° и влажность 85-90% — используются современные строительные материалы.

Земляной

Это традиционная разновидность погреба, где в качестве удерживающего температуру слоя используется земля. Яму для хранилища выкапывают на глубину ниже уровня промерзания грунта — примерно 1,8-2,5 м.

Стены выкладываются из кирпича или блоков, заливаются из монолитного бетона или обшиваются доской по каркасу из бревен. Крыша и дверь (люк) должны быть надежно утеплены. В качестве теплоизоляции используются пенопласт, керамзит, мох, земля или другие материалы с низкой теплопроводностью, устойчивые к повышенной влажности и морозам.

Главное условие для устройства погреба под землей — сухая почва и низкий уровень грунтовых вод. В сезон таяния снега УГВ не должен подниматься выше 3 м до поверхности земли. Во всех остальных случаях целесообразно подвал делать полузаглубленным или наземным. Если позволяет планировка участка, погреб можно пристроить к стене сарая, гаража или дома.

Полузаглубленный

Подвал этой конструкции погружен в грунт наполовину или одну треть высоты. Причем полы должны находиться выше УГВ не менее, чем на 50 см.

Отдельно стоящий полузаглубленный погреб засыпается полностью грунтом, и на поверхности земли образуется холм. Если его окультурить, то можно использовать как украшение участка, например, альпийскую горку.

Удобный вариант — погреб в цоколе жилого дома. Необходимо максимально изолировать помещения друг от друга, чтобы защитить подземную часть от лишнего тепла, а дом — от холода и влажности.

Наземный

Как сделать погреб своими руками, если УГВ находится очень близко к поверхности земли? Единственный выход из положения — строительство без заглубления. Его преимущества:

• помещение будет всегда сухим, туда не проникнет вода при таянии снега или забросе грунтовых вод;
• не требуется выполнять большой объем земляных работ.

Недостатки такого способа возведения — высокая потребность в строительных материалах, ведь по сути это капитальное сооружение со стенами и крышей, хорошим утеплением. Отделка наземного погреба может быть в стиле соседних построек, тогда он не будет выбиваться из общего ансамбля.

Второй вариант — обваловка землей или торфом в виде насыпного холма. Для этого понадобится завозить большой объем грунта.

Для теплоизоляции наземных и полузаглубленных сооружений используются глина, пенопласт, керамзит, сухая земля. Суммарная толщина утепления должна быть не менее 0,7-1,2 м.

Пристенный

В таком исполнении погреб более экономичен по расходу материала и трудозатратам — одна стенка уже есть. Котлован можно копать не глубже, чем на 0,5 м, поскольку разрыхлять землю вплотную от основной постройки не рекомендуется. Это может вызвать неравномерные деформации грунта и образование трещин в конструкциях здания.

Снаружи стены и крыша подвала хорошо утепляются, можно использовать синтетические материалы, обваловку землей. Декоративная отделка по желанию — штукатурка, сайдинг, плитка.

Кессон

Если уровень грунтовых вод на участке очень высокий, а погреб нужен именно заглубленный, используются специальные герметичные емкости — кессоны. Они изготавливаются из толстого металла или прочного пластика и выдерживают большое боковое давление грунта.

Чтобы кессон не выдавило наружу при подъеме воды, его укрепляют в земле с помощью анкеров. Накопившуюся под днищем жидкость периодически откачивают насосом.

По сравнению с другими видами погребов кессон надежнее в плане отсутствия протечек, но по цене более затратный. Тем не менее, на участках рядом с водоемами, болотистых почвах, низинных территориях это оптимальный способ хранения запасов.

Как выбрать место

Участок под строительство погреба на даче своими руками должен быть сухой и защищенный от сезонных подтоплений. Чем выше площадка, тем лучше.

Потенциально опасны расположенные рядом загрязняющие почву объекты — компостные ямы, туалеты, сараи с живностью, бани, летние душевые. СНиП 30-02-97 рекомендует безопасные расстояния:

• 12 м от выгребных ям;
• 12 м от сараев;
• 8 м от компостных куч;
• 8 м от бани, душа, сауны, бассейна.

Учитывать нужно не только источники загрязнения на своем участке, но и на соседском. При подземном расположении хранилища рекомендуется отступить от жилого дома не менее 7 м, чтобы исключить передачу тепла через грунт. Можно заранее начертить схему всех построек и определить место погреба, соответствующее конкретным условиям.

Как найти уровень грунтовых вод на своем участке

Вода — главный враг всех строительных конструкций, особенно расположенных под землей. Чтобы узнать УГВ на участке, рекомендуется провести небольшие геологические исследования:

• Пробурить шурф глубиной 3 м. Работать лучше поздней осенью или весной. Если УГВ близко, опущенный в скважину деревянный шест будет мокрым.
• Связаться с местной гидрогеологической организацией. Там есть все ответы, касающиеся вопросов об УГВ.
• Поговорить с соседями. Обычно расположенные рядом участки имеют сходные условия.
• Исследовать местность на предмет произрастания влаголюбивых растений — конского щавеля, осоки, крапивы, ольхи, ивы и других. Если они на участке в изобилии, грунтовые воды совсем близко.

Расположенные неподалеку канавы, колодцы, скважины — тоже источник информации. Еще один явный признак близкого водоносного горизонта — выпадающая ночью обильная роса. Если дополнительно к высокому УГВ почва имеет глинистый состав, строить подземный погреб очень рискованно. Лучше остановиться на более «возвышенных» вариантах.

Подготовка котлована

Если определять уровень грунтовых вод нужно в максимально влажный сезон года, строительство погреба рекомендуется проводить в середине или конце лета. В этот период УГВ достигает низшей отметки.

Размеры котлована определяются исходя из предполагаемого объема припасов для хранения. Обычно это 2,5х2,5-3х3 м, но ограничений по площади нет. Оптимальная глубина погреба — 1,8-2,5 м. При такой высоте помещения человек может встать в полный рост.

Ширина и длина ямы зависят также от свойств грунта. Если он рыхлый, склонный к осыпанию, котлован выкапывается побольше, а внутрь устанавливаются подпорные стенки из щитов и распорок. В случае, когда земля плотная, хорошо держит форму, не нужны никакие дополнительные укрепления.

Копать можно вручную, выбирая грунт лопатой. На поверхность его поднимают в ведре и ссыпают в отдалении, чтобы не обрушить стенку.

Если погреб большой, лучше сберечь силы и нанять экскаватор, а дно потом выровнять вручную.

Устройство фундамента

Без прочного фундамента можно строить только погреб из дерева. А если стены из кирпича или бетона, требуется хорошее основание.

Фундамент можно устроить двумя способами:

• Уложить ленту из железобетона. Для этого по периметру выкапывается канавка размерами 20х30 см. Дно просыпается песком на толщину 10 см, уплотняется. Затем нужно уложить арматурные каркасы из стержней Æ10 мм и заполнить траншею бетоном. Через 2-3 дня можно приступать к кладке.
• Залить монолитную плиту. Конструкция имеет многослойное строение — подушка из щебня и песка толщиной 10 см с уплотнением, слой тощего бетона 50-100 мм, горячий битум плюс 2 слоя рулонной гидроизоляции, арматурный каркас и бетон марки не ниже М250.
  Такой фундамент практически водонепроницаем и служит уже готовым полом подвала.

Дренаж

На этапе земляных работ рекомендуется смонтировать кольцевой дренаж:

1. Выкопать канавку глубиной 30-50 см по периметру фундамента (снаружи)
2. Уложить перфорированные трубы с небольшим уклоном в одну точку.
3. Соединить их с вертикальным коллектором.
4. Засыпать дренаж щебнем.

По наличию воды в колодце можно будет судить о подъеме грунтовых вод и вовремя принимать меры. Откачка производится погружным дренажным насосом. Жидкость сбрасывается в сточную канаву или на грунт в более низкую часть участка.

Возведение стен

Для строительства погреба используются красный кирпич, бетонные блоки, бутовый камень, монолитный бетон. Можно вкопать канализационные кольца большого диаметра. Не рекомендуется укладывать в землю силикатный кирпич, крупнопористые ячеистые блоки. Они обладают высоким водопоглощением, поэтому промерзают и быстро разрушаются. Если погреб наземный, применяются те же материалы, что и для строительства зданий, но с усиленным утеплением.

Кладка стен из кирпича или блоков выполняется в перевязку швов с армированием через каждые 3-4 ряда. Это позволит выдержать боковое давление грунта без образования трещин, исключит риск обрушения.

Для монтажа монолитных стен устанавливается опалубка из дощатых щитов. Внутрь помещаются арматурные каркасы, заливается бетон М250-М300. Раствор по все высоте нужно уплотнить металлическим штырем, чтобы выпустить пузыри воздуха. Заливку желательно провести как можно быстрее, до начала образования швов между схватившимся и свежим бетоном.

Заранее нужно побеспокоиться об отверстии для вентиляции, чтобы потом не пришлось работать перфоратором и пробивать затвердевшую стенку. На высоте 50 см от пола в кирпичную кладку или в опалубку для бетонирования устанавливается гильза — обрезок трубы большего диаметра, чем будущий канал. Отверстие временно можно заткнуть бумагой или тряпкой.

Монтаж перекрытия

Крыша погреба может быть сборной — из плит, балок, досок, — или монолитной железобетонной. Дерево предварительно обрабатывается от гниения. При укладке плит стыки тщательно заполняются раствором или монтажной пеной.

Если погреб подземный отдельностоящий, по перекрытию устраивается гидроизоляция из рулонных или обмазочных материалов. Затем монтируется теплоизоляция толщиной не менее 300 мм — керамзит, глина с опилками, пенопласт, шлаковата. Последним слоем укладывается земля. Организуется небольшой уклон для стока воды.

В наземных или полузаглубленных сооружениях на слой утеплителя монтируются гидроизоляция и кровельные материалы. В подвале, расположенном под домом, в гараже или сарае, крышей служит полы надстройки.

Пол подвала своими руками

Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.

Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:

• бетон;
• камень;
• кирпич;
• дерево;
• глина.

В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.

Земляной

Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.

При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.

Бетонный

Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:

• уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
• заливка битумом или двойной слой рубероида;
• арматурная сетка;
• бетон толщиной 50-100 мм;
• финишное покрытие.

Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.

Кирпичный или каменный

Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.

Порядок устройства кирпичных полов:

1. Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
2. Заливка битумом или жидкой глиной.
3. Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
4. Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.

Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.

Деревянный

На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.

Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.

Глиняный

Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.

Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.

Вентиляционная система

Без хорошей вентиляции сохранить запасы хотя бы какое-то время вряд ли удастся. Правильно организованный воздухообмен позволит не только снизить влажность воздуха, но и избавиться от вредного радона, метана и углекислого газа, опасного при больших концентрациях.

Простая, но эффективная вентиляционная система небольшого погреба представляет собой 2 трубы, расположенных в противоположных частях помещения на разной высоте:

• Приточный канал выведен на улицу и подает чистый воздух. Низ трубы должен находиться на высоте 30-70 см от пола.
• Отработанный воздух выводится вытяжной трубой, закрепленной под потолком и имеющей выход в атмосферу. Чтобы создать хорошую тягу, верх трубы должен располагаться выше уровня крыши минимум на 0,5 м.

Участки труб на улице утепляются. Наружные отверстия закрываются защитными колпаками, внутренние — сетками от грызунов. При недостаточной вентиляции в систему встраивается канальный вентилятор.

Гидроизоляция

Мероприятия по защите конструкций от влажности проводятся комплексно. Гидроизоляционная оболочка должна быть герметичной и непрерывной, включая полы, стены, перекрытия.

Наиболее эффективна двусторонняя гидроизоляция, которая защищает конструкции как снаружи, так и изнутри. Такой вариант более предпочтителен, поскольку материалы остаются сухими, меньше промерзают и дольше служат.

Пока есть доступ к внешней поверхности стен, их обмазывают мастикой, обклеивают рубероидом или покрывают наплавляемыми материалами.

Хороший эффект можно получить при использовании размоченной в воде глины. Раствор в пластичном состоянии закидывают в пазухи между стенками погреба и котлована. После затвердевания образуется водонепроницаемый замок.

Если возможности устроить гидроизоляцию снаружи нет, остается уложить ее изнутри. Это не спасет стены от увлажнения, но значительно снизит риск протечек.

В качестве гидроизоляции для бетона используются средства глубокого проникновения, образующие в теле материала нерастворимые кристаллы. Для кирпича или блоков оптимально применять водонепроницаемую штукатурку или обычную штукатурку с последующей обработкой проникающим составом или жидким стеклом. Рулонные материалы в этом случае неэффективны, поскольку при подсосе воды и намокании стенок они отклеиваются.

На перекрытия гидроизоляция стелется сверху по слою утеплителя. Это убережет его от намокания при осадках и таянии снега.

Утепление

При сильных морозах холод проникает в помещение через наиболее слабые места — люки, двери, недостаточно утепленные стены и потолки. Если внутри погреба где-либо периодически обнаруживается иней, значит теплоизоляция не справляется со своей функцией.

В подземных подвалах чаще всего промерзает зона входа и потолок. Для утепления можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, закрепив их на поверхности с помощью дюбель-гибков или клея и заполнив стыки монтажной пеной.

Полимерные материалы отличаются очень низкой теплопроводностью и не боятся влаги. Их единственный враг — грызуны. Для защиты утеплителя от мышей и крыс рекомендуется затянуть материалы металлической сеткой с мелкой ячейкой.

Двери, лестница, люк

Дверной проем — это главный путь для теплопотерь. Если он плохо утеплен, зимой наблюдается обледенение и промерзание двери. Чтобы этого не происходило, полотно утепляется пенопластом или пенополистиролом, обшивается дополнительно доской. По периметру нужно проложить уплотнительную ленту в 2 контура — по коробке и самому полотну. Если зимы очень морозные, устанавливаются двойные двери.

Лестница в подвал может быть как стационарной, так и мобильной — переносной, складной, выдвижной. Изготавливаются конструкции из металла, дерева, бетона, кирпича. Основной упор нужно сделать на безопасность спуска и защиту от падения.

Люк в отличие от входной двери устанавливается горизонтально. Его можно сделать самому из дерева или металла или купить готовый. Оптимальные размеры лаза — 80х60 см. Заводские люки оснащаются удерживающими устройствами, петлями и замками. Аналогично можно оборудовать и самодельную конструкцию.

Если погреб расположен в доме, отделка выполняется материалом напольного покрытия, чтобы лаз был визуально незаметен. Над уличным люком сооружается короб для защиты от осадков и промерзания.

Электропроводка

Погреб из-за постоянной влажности относится к помещениям повышенной опасности, поэтому электропроводка монтируется по строгим правилам:

• розетки размещаются вне подвала в сухом помещении;
• кабели прокладываются только открытым способом в гофрированных каналах или коробах, нельзя использовать металлические трубы;
• светильники должны быть герметичными, чтобы избежать попадания конденсата.

Перед монтажом проводки рекомендуется проконсультироваться с профессиональным электриком.

Внутренняя отделка, стеллажи и полки

Самый распространенный способ отделки стен погреба — побелка гашеной известью. Она хорошо подсушивает поверхность, уничтожает споры грибков и личинки насекомых.

Можно облицевать стенки водостойкой штукатуркой, керамической плиткой, пластиковыми панелями. Нужно тщательно следить, чтобы на поверхность была максимально гладкой, без пор, поскольку бороться с плесенью на рыхлых покрытиях очень трудно.

Стеллажи и полки в погребе эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Материалы для из изготовления должны быть устойчивы к гниению, влаге и грибкам. Это:

• обработанные пропитками брус и доска;
• металл с антикоррозионным покрытием;
• прочный пластик;
• кирпич, камень, бетон.

Перед закладкой припасов стеллажи просушивают, дезинфицируют и при необходимости ремонтируют защитное покрытие.

Полезные советы

На первый взгляд построить погреб своими руками — нехитрое дело.

Но каждому строителю необходимо помнить:

• выбирайте место на участке повыше, вдали от источников загрязнения;
• УГВ должен быть ниже пола как минимум на 0,5 м;
• используйте материалы, стойкие к влаге и гниению, проводите защитную обработку;
• прифундаментный дренаж хотя и не обязателен, но очень желателен, особенно для регионов с большой интенсивностью осадков или участков рядом с водоемами;
• не забывайте армировать кладку;
• соблюдайте технику электробезопасности при прокладке проводки.

Сохранить урожай в погребе без потерь вам помогут хорошее утепление, надежная гидроизоляция и эффективная вентиляция.

самый простой способ сделать погреб на даче, пошаговое изготовление, видео-уроки

На любом загородном или частном участке погреб играет не последнюю роль. Он подходит для хранения овощей, консервации прочих продуктов, которые могут испортиться. Для того чтобы построить погреб своими руками на даче, нужно учитывать много нюансов.

Подробное описание поможет преодолеть трудности на всех этапах строительства.

Выбор места

Важно выбрать вид будущей конструкции. Это может быть наземный погреб своими руками, подземный вариант на улице или внутри помещения. Есть способ построить пластиковый погреб своими руками, но такая конструкция не будет служить долго.

Место для подземного варианта должно быть сухим, находится на небольшой возвышенности. Благодаря этому не будет проблем с гидроизоляцией. Если при строительстве обнаружились грунтовые воды, близко проходящие с поверхностью, тогда потребуется сделать дно из песка и гравия. Грунтовые воды будут влиять на долговечность сооружения.

Делаем котлован

Первый этап строительства погреба на даче своими руками пошагово – снятие дерна. Далее стоит разметить размер котлована, приступить к строительству. Многие используют спецтехнику, позволяющие сделать работу по копанию легкой. Но это может нарушить структура грунта, добиться его осыпания.

Размеры погреба своими руками в земле могут быть различными. Это зависит от потребностей его владельцы. При копке котлована будет много земли. Стоит заранее понять, куда ее можно распределить.

Фундамент для погреба

Прежде чем строить стены и перекрытия, нужно сделать фундамент. Некоторые мастера предлагают пройти этот этап, засыпав дно щебнем. Решение должен принимать сам владелец. Фундамент сможет улучшить гидроизоляцию, оградить сооружение от подземных вод.

Можно использовать каркас из арматуры. Его стоит залить раствором бетонной смеси. Высота такого основания – 40 см. Чтобы понять, как правильно сделать погреб и его фундамент, можно просмотреть очерки мастеров по этой теме.

Стены погреба из разных материалов

Когда строительство под землей начинается, следует обзавестись необходимыми инструментами: уровень, молотки, мастерки, разметка, ведра, прочее. Рекомендуется заниматься строительством не одному, а воспользоваться услугами помощника.

Гидроизоляция стен

Если к стенам близко располагаются грунтовые воды, тогда утеплять дополнительно стены рекомендуется основательно. Можно воспользоваться растворами из мастик. Их наносят аккуратно, распределяя по поверхности. После высыхания, поверхность станет монолитной, защищенной.

Есть большой ассортимент материалов с гидроизоляционными свойствами. Они имеют сбалансированный состав, обладают долговечными характеристиками. Преимущества таких смесей:

• Простота нанесения;
• Состав эластичный;
• Могут наноситься на любые поверхности;
• Оптимальная стоимость;
• Это хорошее изолирующее средство.

Отделка стен изнутри

Прежде чем приступать к отделке, стоит решить, какие функции будет выполнять это помещение. Погреб для дачи для хранения продуктов может обрабатываться таким способом: стены можно отштукатурить, обить деревом, гипсокартонном. Штукатурка выбирается минеральная, применяется раствор из гипса, известняка, цемента. При повышенной влажности следует избегать материалов, покрывающихся плесенью, грибком.

Штукатурку стоит наносить на металлическую решетку. Это улучшит характеристики отделки. После высыхания смеси, стоит обработать повторно для устранения трещин. Финишный этап – это окрашивание или установка панелей из пластика. Можно обложить стены кирпичом, сделать штукатурку декоративного типа.

Пол своими руками

Способов монтажа пола в погребе на участке есть много. нужно выбрать наиболее подходящий для конкретного применения. Важно узнать сильные стороны каждого варианта.

Земляной

Чтобы понять, как сделать погреб на даче, каким будет пол, рекомендуется выбирать способ по возможностям бюджета. Земляной пол – это самый простой метод. Если хорошо утрамбовать поверхность, тогда она станет плотной, не будет проседать. Такую поверхность следует выровнять, засыпать слой щебня.

Бетонный

Пол из бетона – это хороший вариант для защиты помещения от подтачивания грунтовыми водами. Перед заливкой бетонной смесью, нужно выровнять поверхность. Далее засыпается гравий, песок. Сверху стоит залить все раствором бетона. Чтобы основание было прочным, потребуется установить решетку из металла. Если планируется сделать гидроизоляцию, тогда он монтируется между двумя слоями бетонной смеси.

Глиняный

Этот вид поверхности делается таким способом:

• Дно засыпать щебнем;
• Происходит пропитка битумом;
• Уложить слой рубероидного материала;
• Засыпать глиной;
• Трещины заделать смесью из глины и извести.

Кирпичный

Кирпич долговечный материал, он простой в установке. Такой пол стоит укладывать на слой щебня, глиняного раствора. Швы между кирпичами потребуется обрабатывать раствором из цемента.

Деревянный

Этот вид поверхности делает в сухом помещении. Дерево следует обработать раствором для улучшения его характеристик. Дно засыпается щебнем, глиняным слоем. Сверху ложатся брусья, служащие основанием. Сверху укладываются обработанные доски плотно. К балкам можно этот материал прибить или прикрутить саморезами.

Оборудование вентиляции

Вентиляционная система – это важная конструкция помещения. Прежде чем понять, как сделать погреб своими руками, стоит понять, где будут находится отверстия душников. Для наземного погреба можно сделать отверстия, через которые будет проходить воздух. Подземный подвал должен иметь вытяжку. Начало трубы находится возле пола, окончание – возле потолка. Вход этого отверстия закрывается решеткой.

Возведение и утепление перекрытия

Перекрытием может служить ЖБ плита, которая имеет свойства теплоизолятора, прочная, имеет монолитность конструкции. Минус – сложный монтаж из-за ее веса. Утепление погреба понадобиться в достаточно холодной климатической зоне. Это позволит устранить возможность промерзания овощей. Изоляция должна находиться на всех поверхностях: потолке, полу, стенах. Для этого можно оббить их доступным утеплителем, стойким перед влажностью. Если подвал находится под домом, тогда утеплить можно обе стороны.

Освещение в погребе

В подвале может быть много влаги. Из-за этого требуется провода покрыть изоляционным слоем. Востребованный вариант – изолированные провода из меди. Лампочки нужно защитить колпаками, разместить в месте, куда не проникает влажность.

Дверь, люк, лестница

Возведение погреба под частным домом, стоит закончить устройством лестницы. Спуск должен быть удобный, пролет находиться под углом и содержать перила для безопасности людей. Лестницу или дверь для наземного варианта можно сделать из дерева. Люк должен быть металлическим, обработанным средствами от коррозии.

Гидроизоляция

Это важный этап утепления конструкции, придание ей прочности, надежности. Такого вида изоляцию стоит делать в соответствии с типом погреба. Для наземного варианта, утеплять стены, потолок можно как внутри помещения, так и снаружи. Для подземных погребов изоляции монтируется после окончания всех работ.

После того когда план строительства составлен, просмотренные фото стало понятно, как построить погреб своими руками, стоит приступить к практической части, закупить материалы и начинать стройку.

пошаговая инструкция с фото и видео

От автора: здравствуйте, друзья! Владельцы частных домов и дач часто задумываются о том, чтобы сделать где-то на территории еще один сарай, а под ним — погреб из кирпича своими руками. Довольно адекватное решение, если вам не хватает хозяйственных построек.

Однажды я сталкивался с этой работой. Мой отец решил соорудить еще одну постройку, предназначенную исключительно для хранения закаток. Я настоял на том, что она должна находиться под землей, а поверх нее, при желании, можно построить еще что-нибудь полезное. От верхней конструкции отец отказался, посчитав, что это лишняя трата денег, но тем было легче.

Сейчас я расскажу вам пошагово, какие процедуры мы делали и каким образом добились успеха в работе.

Расчеты и чертежи

Содержание статьи:

Очень много строителей, которые занимаются данным ремеслом любительски, пренебрегают составлением чертежей и всевозможными просчетами. Это первая ошибка, после совершения которой стоит задуматься о том, а нужно ли вообще заниматься стройкой самому.

Я настоятельно рекомендую изображать элементарный набросок будущей постройки хотя бы на бумаге. В идеале, конечно, создать проект на компьютере с учетом всех факторов, которые могут повлиять на устойчивость постройки, однако для погреба хватит и карандаша.

Данный пункт важен, так как опираясь на данные, добытые при помощи обыкновенных математических вычислений, мы сможем высчитать точное количество необходимых материалов, а также ориентировочно определить, сколько времени мы потратим на каждый из видов работ.

При составлении плана не забывайте, что сырье потребуется не только на внутренние работы, но и на внешние. В том случае, если вход вы захотите делать в виде лестницы, данный архитектурный объект тоже нужно будет указать.

Мы с отцом подошли к этому моменту наиболее ответственно и создали 3D модель будущего погреба. Это позволило нам автоматизировать все вычисления и еще на этапе подготовки определить, с чем у нас могут быть проблемы.

Рытье ямы

Самый трудоемкий, по мнению многих любителей, процесс — это создание так называемой ямы. Для того, чтобы ее вырыть, вы можете:

• вооружиться лопатой и потратить около недели на непрерывную физическую работу, которая может повлечь за собой не только физические травмы, но и заболевания кожи, вызванные антисанитарными условиями работы, переизбытком влаги и перепадом температуры тела;
• нанять людей, которые выполнят эту же работу, но гораздо быстрее. Однако этот вариант является самым дорогим в плане финансов. Как ни крути, но заплатить придется каждому, и не символичную сумму;
• нанять специализированную инженерную технику, которая выполнит все работы в течении нескольких часов. Аренда не ударит по вашему кошельку и значительно ускорит работу. Не обязательно прибегать к помощи сверхновых технологий. Достаточно будет найти местного работягу и договориться с ним.

Нами был выбран третий вариант, так как время поджимало, да и махать лопатой неделю не было особого желания. За считанные часы на нашем участке появилась яма нужной глубины. Все, что нам оставалось сделать — это счесать лопатой периметр, чтобы он был перпендикулярен земле.

Видео работы такой техники вы можете просмотреть ниже.

Необходимые материалы

Для того чтобы соорудить погреб, вам не обязательно покупать новые материалы. Естественно, если вы не стремитесь добиться идеала. Если вы можете позволить закупить абсолютно новое сырье, делайте это, ведь именно от данного факта зависит время жизни постройки.

Разберем по порядку, что нам понадобится:

• цементный раствор. Учитывая то, что стены мы будем поднимать при помощи кирпичной кладки, его нам понадобиться немало. Вдобавок не стоит забывать, что потребуется еще и заливка фундамента. На качестве экономить не стоит, ведь она напрямую повлияет на устойчивость и прочность всей конструкции. Вы же не хотите, чтобы стены упали еще в процессе монтажа крыши;
• песок и щебень. Они понадобятся для заливки фундамента;
• доски. Данный материал нужен в нескольких вариантах:
  1. для создания основы под заливку фундамента. Для этого можно использовать сырье не первой свежести. Подойдут даже найденные дома, но главное, чтобы они были ровными;
  2. для покрытия крыши. В том случае, если поверх погреба не будет сооружаться еще что-то, деревянный потолок прослужит вам достаточно долго;
  3. доски для пола;
• изоляционная пленка. Ею покрываются доски, создающие крышу и пол, для того чтобы на них не влияли попадающие осадки и влага из земли;

• непосредственно кирпич. Я рекомендую использовать обыкновенный красный образец. Соотношение его цены и качества отлично подходит для возведения стен под землей, однако не обязательно;
• входная дверь или люк. Данный пункт напрямую зависит от того, каким образом вы хотите попадать внутрь погреба;
• облицовочный материал. Если вы хотите покрыть стены изнутри, закупайте сырье сразу, чтобы не тратить время на повторные поездки на строительный двор или в одноименный гипермаркет.

Не стоит забывать про необходимые инструменты и расходные материалы. Гвозди, саморезы, лопаты и другие мелочи вы должны определить для себя самостоятельно.

Заливка фундамента

Многие спрашивают меня о том, насколько глубоким должен быть фундамент для того, чтобы подземная стенка уверенно стояла. Я всегда отвечал, что нет разницы, где она находится, и все зависит напрямую от ее высоты. Учитывая то, что максимальный показатель для погреба не превышает 2,3 метра, заливать основание можно на 30–40 сантиметров вглубь.

Подготовка траншеи для него — работа ручная, поэтому придется потрудиться. Ширина фундамента должна составлять около 20 сантиметров.

После этого установите доски и сваи для того, чтобы заливаемый раствор ровно и равномерно заполнял нужную полость. Некоторые умники плюют на это и заливают бетон сразу в землю. Да, это возможно, но они даже не представляют, какое количество денег они при этом выбрасывают на ветер.

Следующий шаг предполагает заливку фундамента. Помните, что это нужно делать одновременно. Нельзя работать сначала на одной стороне, ждать целые сутки и потом переходить на другую. В этом вам поможет бетономешалка, работа которой не остановится в течении нескольких часов.

После того как весь периметр готов, оставьте его сохнуть на три дня и займитесь подготовкой к последующим работам. Например, начните выкапывать вентиляционную шахту. Поверьте, она пригодится.

Также мне часто задают вопросы о том, а нужно ли армировать столь небольшой участок. Скажу только то, что если вы можете себе это позволить, то да. Если нет, то и волноваться по этому поводу не стоит.

Выбор кирпича и особенности кладки

На данном этапе у меня время от времени проскакивали нервные порывы, ведь очень много людей наплевательски относятся к кладке подземных стен, аргументируя это тем, что это хозяйственное помещение, а не жилое. Моя педантичная натура настаивает на том, что пользоваться строительным уровнем нужно абсолютно всегда!

Еще хотелось бы поднять вопрос актуальности именно данного способа возведения стен. Если вы живете в сейсмически активных зонах, неподалеку от железной дороги или автомагистрали, то лучше не рисковать. Вероятность того, что стена упадет, увеличивается. Единственным выходом из этой ситуации остается двойная кладка, но тогда вы потратите больше материала. Однако приобретете крепкие стены. Я бы вообще предлагал использовать пеноблоки, как альтернативу.

Какой кирпич выбрать? Тут, на самом деле, можно выбирать почти любой. Наш выбор пал на красный кирпич, фото которого вы можете видеть ниже.

Во время возведения стен мы клали кирпич не в один, а в два слоя. Таким образом мы обеспечивали надежность всей постройки. Естественно, если вы решитесь на такой затратный метод, то и фундамент должен быть соответствующим.

Поступление воздуха

Сказать честно, когда мы строили с отцом погреб, то забыли про систему вентиляции. Знали бы вы, какие проблемы начались потом. Недостаток воздуха привел к тому, что все, что мы хранили внутри, начало очень быстро портиться, температура поднималась, и в конце концов, когда мы решили соорудить вентиляцию, пришлось очень долго мучиться.

Самой главной особенностью является то, что вы должны изначально при кладке стены рассчитать места, в которых будут находится воздухоотводы. Помните, что один из них должен находится снизу, а второй — напротив сверху. Такое расположение позволяет создать необходимую тягу, и воздух будет попадать внутрь.

Отверстия для прихода и ухода должны находится как можно дальше друг от друга. Просчитайте таким образом, чтобы воздух проходил через все помещение. Если есть возможность, сделайте несколько отверстий. Это позволит увеличить производительность.

Маскировать их абсолютно не обязательно, но, если вы хотите добиться эстетической красоты, обыкновенных пластиковых вентиляционных решеток будет достаточно.

Диаметр трубы, выходящей за пределы помещения, не должен быть ниже 100 миллиметров. В противном случае коэффициент полезного действия будет стремительно приближаться к нулевому показателю.

Как сделать спуск

Данная процедура предполагает полет вашей фантазии. Со спуском очень часто бывают большие проблемы, так как его постройка предполагает необходимость некоторых архитектурных решений. Первое — конструирование подхода. Он может быть выполнен в виде пандуса, а может иметь ступеньки.

Я рекомендую использовать покатый спуск, так как по нему легче передвигать тележку. В хозяйстве это очень важно. Лестница будет выглядеть эстетичнее, особенно если сделать ее из тротуарной плитки или брусчатки.

Отдельное внимание нужно выделить месту, с какой стороны будет вход. Еще в процессе выкапывания ямы вы должны задуматься об этом моменте.

Также не забывайте о том, в какую сторону будет открываться дверь. Если наружу, то порог перед входом должен быть на порядок больше. Пожарная безопасность требует именно наружного открытия, однако внутреннее более удобно. Взвесьте все «за» и «против» и сделайте выбор еще на этапе планировки.

На самом деле, я не рекомендую делать спуск под землю именно таким. Он более затратный и финансово, и физически. Вы потратите огромное количество времени и энергии, а учитывая то, что существует отличная альтернатива, которую я уже практиковал и остался доволен, смысла в спуске я не вижу вообще.

Врезка люка

Когда мы с отцом сооружали погреб, мы сразу поняли, что вход в него будет со стороны крыши. Выполнить его мы решили в виде люка, который сделали самостоятельно. Если вы не имеете такой возможности, строительные гипермаркеты помогут выбрать нужный образец и при необходимости врежут в него замок.

Люк, как я сказал, мы расположили на крыше, с одной из сторон, таким образом, чтобы вес тела никоим образом лишний раз не попадал на саму конструкцию. Также он имеет такие преимущества:

• люк очень просто вмонтировать. В отличие от работы с дверями, вам не потребуется тратить время на установку, балансировку и выравнивание проема. Изначально сделанное отверстие примет его, как родного;
• цена. Стоимость люка на порядок меньше, чем других подобных элементов, и не требует дополнительных затрат;
• его легко спрятать. Вполне возможно, что вход в данное помещение должен быть закрыт от лишних глаз. Таким образом, погреб превращается в небольшой бункер.

Это все конечно хорошо, но как быть со спуском вниз, ведь от крыши до пола еще добрых два метра? Обыкновенная деревянная лестница — отличный выход. Если же вы хотите добиться красоты, можно купить или сделать более искусный образец, который будет стационарным. Главное — не забудьте, что его монтаж лучше производить до того, как будет положена крыша.

Делаем крышу

Как я уже говорил ранее, верхнее покрытие лучше всего делать из дерева и по следующей процедуре:

• заготовьте сырье заранее для того, чтобы оно хорошо просохло и было готово к работе;
• постелите деревянные колоды сверху на кладку и зафиксируйте при помощи гвоздей. На самом деле, фиксация может произойти самостоятельно, но только в том случае, если они плотно лягут друг к другу. Обязательной будет фиксация по краям. Лучше всего сделать это металлическими профилями, которые не дадут крыше ездить из стороны в сторону;
• после этого простелите поверх деревянной крыши пленку, а края ее заверните за кладку таким образом, чтобы поступающая влага не попадала внутрь помещения. Альтернативой может служить обыкновенный рубероид, но данная процедура будет более затратна;
• присыпьте крышу погреба землей, чтобы создать дополнительную защиту от внешних физических повреждений.

Для выполнения этих функций лучше всего подойдут твердые породы деревьев, такие как дуб или сосна. Первому варианту отдают предпочтение почти все опытные строители. Даже при сооружении деревянных домов используют именно дубовые бревна.

Данный вариант подходит лишь в том случае, если вы не собираетесь строить что-то над погребом. Если же такая цель имеется, то процесс меняется.

Крыша между двумя постройками

Скажу честно. Если поверх погреба вы хотите сооружать еще какое-либо здание, то лучше отдать всю работу профессионалам. У вас просто не хватит оборудования для того, чтобы сделать ее безопасной и пригодной для эксплуатации, не говоря уже о знаниях и опыте, который квалифицированные специалисты нарабатывают далеко не один год.

Первый способ создания крыши в таких условиях — это использование бетонных плит перекрытия. Почему это не выгодно? Они безумно дорогие, и позволить себе купить хотя бы одну такую может не каждый. Также фирмы-производители не ориентируются на розничную торговлю и выпускают продукты партиями, которые имеют довольно большие габариты, а я очень сильно сомневаюсь, что ширина или длина погреба будет составлять шесть метров.

Второй способ — создание литого потолка. Сразу хочу предупредить, что без оборудования это безумно опасно! При его изготовлении используется метод армированной решетки. Вдоль и поперек периметра монтируются трубы или рельсы.

Почему именно они? Тут большую роль сыграли законы физики. Пустотелая труба может выдержать точно такую же нагрузку, как и ее литой аналог. Природа формы рельсы также имеет своеобразные свойства, позволяющие удержать несколько сотен килограммов.

После этого полученная решетка связывается между собой арматурой, для создания сетки с более маленьким квадратом.

Тут начинается самое сложное. Вам нужно закрепить снизу листы железа или дерева таким образом, чтобы они могли выдержать на себе бетонный раствор, которым мы будем создавать литой потолок.

Как вы понимаете, процедура эта очень дорогая и сложная, поэтому не стоит заморачиваться, обратитесь к профессионалам.

Внутренняя обстановка

Друзья, сейчас хотелось бы поделиться наболевшим. Столкнувшись с подобной процедурой впервые, мы сначала закончили работу на сооружение конструкции и только потом подумали о том, чем будем наполнять ее внутри. Учитывая то, что погреба, в большинстве своем, используются для складирования чего-либо, вам понадобятся полочки, а лучше стеллажи. Так вот, их монтаж намного удобнее производить до того, как вы накроете крышу.

Отдельное внимание хотелось бы уделить электричеству. Не забывайте о том, что любое помещение должно освещаться. В противном случае его эксплуатация будет доставлять больше хлопот, чем удовольствия. Заранее продумайте путь, по которому пойдет провод с напряжением, где будут находится выключатели и розетки, и на каком месте расположится источник света. Не забывайте также о том, что, выводя провод, вы создаете дополнительную нагрузку на сеть, поэтому убедитесь в том, что в дальнейшем не возникнет проблем.

Отдельное внимание хочу уделить технике безопасности. Помните, что лучше несколько раз перестраховать себя, чем один раз допустить ошибку и получить физическое воздействие на свой организм. При работе с электричеством не ленитесь лишний раз отключить энергоснабжение не одного участка проводки, а всего здания полностью. Помните, что ваше здоровье — самое главное, что у вас есть.

Я уверен, что мои советы вам пригодятся, и сооружение погреба в земле не составит для вас большого труда!

Как повесить картину на бетон

Повесить картину на бетонную стену не так просто, как если бы она была сделана из дерева. Но не позволяйте этому остановить вас. Есть несколько отличных способов повесить картину на твердый цемент, и все они довольно просты. Повесить одну, две или три картины — это фантастический и простой способ сделать любое пространство более похожим на дом. Фотографии могут быть огромным преимуществом в этом отношении, если ваши стены бетонные, потому что они, как правило, кажутся холодными и стерильными. 3 наиболее распространенных способа, которыми мы вешаем картины на бетон, — это клейкие крючки, вешалки для жесткой стены и анкеры для кирпичной кладки. В этой статье мы подробно обсудим все три, а также несколько полезных советов от наших дизайнеров интерьера.

Прежде чем выбрать метод и начать вешать какие-либо картины на бетонные стены, сначала убедитесь, что вы знаете вес. Некоторые методы лучше, чем другие, в зависимости от того, сколько весят ваши фотографии. Измерьте и отметьте, где вы хотите разместить фотографии, прежде чем что-либо повесить. Работа с бетонными стенами более долговечна, чем с деревянными. Когда вы будете готовы, купите необходимые крючки (съемные клейкие крючки, анкеры для кладки или жесткие настенные вешалки), убедитесь, что ваши крючки выдержат вес, и повесьте свои фотографии.

Повесить фотографии на бетонную стену не так уж и сложно, если знать, как и какие методы работают лучше всего. Удачи.

Бетонные вешалки для картин, расположенные рядом. Вешалки для жесткой стены, клейкие крючки и анкеры для каменной кладки.

Лучшие способы повесить картины на бетонную стену

После того, как вы выбрали идеальное место для своей картины, пришло время выбрать правильное крепежное оборудование.

Существует три основных типа крепежа, которые можно использовать для крепления картины на бетон. Клейкие крючки, жесткие настенные вешалки и крючки для каменной кладки.

Каждый из этих способов отлично подходит для подвешивания картины на бетон, но они предназначены для разных целей. И у каждого из них есть свои плюсы и минусы, о которых мы поговорим позже.

Чтобы определить, какой метод крепления лучше всего, задайте себе несколько важных вопросов.

• Разрешено ли вам постоянно сверлить что-либо в бетонной стене?
• Как долго фото будет висеть? Вы хотите постоянное крепление или что-то временное?
• Сколько весит картина?
• Насколько велика картинка?
• Какой у вас бюджет?

Очень важно определить, какой метод монтажа лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации. Например, если ваше крепление изобразительного искусства много весит, я бы порекомендовал постоянное крепление, которое выдержит такой вес. Но если вы временно подвешиваете картину или она очень легкая, то палка на креплении, как правило, является правильным выбором.

Клейкие крючки

Клейкие крючки — самый простой способ повесить картину на бетон. Они очень просты в установке, легко снимаются и не являются постоянными, поэтому они не повредят стену. Но они и самые слабые.

Посмотрите на этикетке, какой вес могут выдержать ваши крючки, и узнайте вес вашей картины. Если вы повесите слишком тяжелую картину, вы можете оторвать крючок от стены. Тем не менее, для изображения стандартного размера весом менее 10 фунтов клейкий крючок обычно достаточно прочен.

Клейкие крючки — отличный способ повесить картину на бетон, потому что для них не нужно сверлить отверстия. Вместо этого они имеют клейкую основу, которая прочно приклеивается к стене. Если вам нужно решение, которое не является постоянным и не повредит бетон, то вам следует использовать это.

Совет для профессионалов: Если вам нужна дополнительная поддержка и вам не нужна постоянная вешалка, используйте больше клейких крючков. 2 или более крючков могут работать вместе, чтобы выдерживать больший вес. Используя больше крючков, вы распределяете вес изображения между ними. Например, 20-фунтовая картинка будет слишком тяжелой для вашего среднего клейкого крючка, но 3, вероятно, справятся с ней.

Как закрепить клейкие крючки на бетонной стене

Повесить картину на бетонную стену с помощью клейких крючков не так уж и сложно. Но есть несколько шагов, которые вы должны предпринять, чтобы убедиться, что крюки надежно прикреплены к бетону.

Очистите стену

Если вам нужна действительно прочная фиксация, вам следует очистить область, в которую входит крючок, прежде чем прикреплять его к стене. Мне нравится использовать чистящее средство, такое как спирт, но подойдет любое мягкое домашнее чистящее средство. Обычно достаточно даже теплого мыла и воды. Нанесите немного чистящего средства на бумажное полотенце или ткань и протрите место.

Клей на клеящем крючке намного лучше прилипает к чистой поверхности. Если на стене есть пыль или грязь, то вы не получите хорошего удержания.

Вам не нужно сильно тереть, если бетон не очень грязный. В большинстве случаев очистка заключается только в удалении пыли, грязи и, возможно, небольшого количества бетонного порошка.

Прежде чем прикреплять крючок, убедитесь, что поверхность сухая.

Отметьте место

Мне нравится использовать карандаш и точно отмечать место, где я хочу, чтобы крючок. Убедитесь, что метка ровная, потому что, как только крючок застрянет, вы не сможете его отрегулировать позже.

Лучше не торопиться, быть точным и избегать ошибок.

Приклейте к стене

Клейкий анкер имеет пластиковую крышку, защищающую клей. Снимите пластиковое покрытие, чтобы обнажить клей. Старайтесь не прикасаться к клею, потому что жир с ваших пальцев может ослабить клей. Аккуратно прижмите анкер к стене примерно на 30 секунд.

Аккуратно выровняйте крючок именно в том месте, где вы хотите, и нажмите сильно, но не слишком сильно. Используйте достаточное давление, чтобы удерживать его на месте.

Дайте клею высохнуть

Подождите не менее 30–60 минут, прежде чем вешать что-либо на крючок. Требуется некоторое время, чтобы клей высох и полностью схватился со стеной. Когда пройдет достаточно времени, повесьте свою картину.

Не вешайте слишком тяжелые предметы. Если ваша картина тяжелее, чем может выдержать крючок, она может оторваться от стены. Если это произойдет, приобретите более сильные крючки или используйте их больше. Можно использовать 2 или более крючков, чтобы повесить тяжелую картину.

Краткое описание

1. Протрите поверхность спиртовой салфеткой или другим мягким чистящим средством.
2. Подождите, пока область высохнет.
3. Отметьте карандашом место, куда входит крючок.
4. Снимите пластиковую подкладку крючков.
№
5. Держите клей на стене около 30 секунд, сильно надавливая.
6. Подождите не менее 30–60 минут, прежде чем повесить картину, чтобы клей полностью приклеился к стене.

Жесткие настенные вешалки

Вешалки для жестких стен предназначены для работы на бетонных, кирпичных, блочных или других каменных стенах. Это вешалка средней прочности, способная удерживать около 25 фунтов или 11 кг. Это более чем в два раза прочнее клейкой вешалки.

Повесить картины на бетон с помощью жесткой вешалки можно быстро и легко. Они оснащены прочными штифтами, которые крепят основание к стене.

Вы можете использовать несколько жестких вешалок для размещения картин, вес которых превышает лимит.

Как установить вешалки из жесткой стены на бетонную стену

Вешалки для жесткой стены быстро и легко устанавливаются на бетонную стену. Это всего лишь несколько шагов, и, в отличие от клейких вешалок, вам не нужно сначала очищать стену.

Отметьте место

Отметьте точное место, где вы хотите установить вешалку. Всякий раз, когда вы работаете с бетоном, важно быть точным. Жесткие вешалки более долговечны, поэтому позже у них не будет возможности отрегулировать крючок. Не торопитесь и убедитесь, что крючок подходит именно для того, чтобы повесить картину именно там, где вы хотите.

Установка вешалок

Поместите вешалку в отмеченное место. Держите его свободной рукой, пока другой рукой вбиваете четыре булавки в стену.

Сначала забивайте штифты примерно наполовину. Прежде чем забить их до упора, остановитесь и проверьте, сохраняет ли крючок свое положение и находится ли он все еще в нужном месте. Убедившись, что это именно то, что вам нужно, продолжайте забивать штифты.

Если крючок находится не в том месте, вам придется выдвинуть его и отрегулировать. Это может быть проблемой, потому что вы не можете поставить два отверстия рядом друг с другом, поэтому не торопитесь и убедитесь, что крючок находится в идеальном месте, прежде чем прибивать гвозди.

Не торопитесь и забейте штифты крепко, но не слишком сильно. Это не то же самое, что забивать гвоздь. Медленное движение поможет удерживать крючок в нужном месте, пока все штифты не будут закреплены. Это также поможет предотвратить несчастные случаи и, возможно, сэкономит палец или два.

Повесьте картину

Повесьте желаемую картину и убедитесь, что она прямая. Как и в случае с клейкими крючками, убедитесь, что картина не слишком тяжелая для настенной вешалки. Если вы перегрузите их, вы можете вырвать крючки прямо из стены.

Сводка

1. Отметьте место, где вы устанавливаете вешалку.
2. Держите вешалку на отметке и осторожно начинайте забивать штифты
3. Сделайте шаг назад и убедитесь, что он в правильном месте, когда штифты находятся примерно наполовину. Если нет, остановитесь и отрегулируйте.
4. Полностью вбейте штифты в бетон в стене.
5. Повесьте свою фотографию.

Анкеры для каменной кладки

Анкеры для каменной кладки — самый прочный и долговечный способ крепления картины к бетонной стене. Некоторые из них могут удерживать в 10 раз больше веса жесткой вешалки и в 30 раз больше веса клея.

Анкеры для каменной кладки бывают самых разных стилей, размеров и материалов. Каждая предназначена для разных целей. Купите тот, который вам нужен для соответствующего веса, который вы собираетесь удерживать.

Для всех каменных анкеров необходимо просверлить предварительное отверстие в бетонной стене, прежде чем вы закрепите анкер, поэтому вам понадобится сверло для каменной кладки и несколько бит.

Из-за того, насколько сложен процесс установки анкера для кладки, это самый дорогой, трудоемкий и квалифицированный способ повесить картину на бетонную стену. Но они также наиболее безопасны.

Используйте правильные инструменты

Анкеры для каменной кладки требуют сверления отверстия в бетонной стене, для чего требуются специальные инструменты. Вы можете использовать любую дрель, если у вас есть подходящая насадка, но я рекомендую перфоратор. Ударная дрель не просто вращается, как обычная дрель. Он также движется вперед и назад, когда вращается и забивает сверло. Удар и вращение работают вместе, чтобы сверлить бетон намного лучше, чем дрель, которая только вращается.

Если у вас есть перфоратор и новое сверло, сверлить бетон несложно и обычно занимает менее 30 секунд, если только вы не наткнетесь на камень.

Бетон содержит камни внутри, называемые заполнителями. Если вам не повезет, и вы ударите один из этих камней во время бурения пилотного отверстия, тогда просто прорвитесь. Сверлить камень труднее, чем цемент, но сверла по каменной кладке могут это сделать. Не торопитесь, пробираясь через камни, и время от времени вынимайте биту и дайте ей остыть. Если камень очень твердый, он может сжечь сверло из-за всего тепла, которое выделяется внутри отверстия от трения. Иногда можно увидеть, как сверло становится красным и черным из-за слишком долгого сверления камня.

Биты

Когда вы покупаете анкер для кладки, на упаковке будет указано, какой глубины и ширины должно быть отверстие. Но нужного размера долото, длины и диаметра, чтобы сделать отверстие.

Отметьте и просверлите отверстие

Прежде чем начать сверление, отметьте место, где вы хотите просверлить отверстие. Кладочный анкер является постоянным, поэтому он должен быть очень точным. Нет никаких корректировок позже.

Когда вы сверлите каменную кладку, не торопитесь и нажимайте сильно. Бит и дрель сделают большую часть работы. Обычно вам не нужно нажимать слишком сильно, если только вы не наткнулись на камень, тогда вам придется надавить сильнее.

Перфоратор оказывает на вас давление своим ударным действием. Это значительно облегчает сверление бетона. Со стандартной дрелью вам придется приложить больше усилий.

Убедитесь, что отверстие просверлено прямо, а не под углом. Это обеспечит плотное прилегание головки анкера к стене.

Совет для профессионалов: Чтобы убедиться, что я не просверлил слишком глубоко, я беру кусок ленты или черный маркер и отмечаю нужную глубину прямо на сверле. Когда моя метка находится на одном уровне со стеной, я знаю, что уже достаточно далеко. Это важно, потому что, если отверстие слишком мелкое, анкер не войдет достаточно глубоко и будет торчать из стены. Если вы просверлите слишком глубоко, анкер может зайти слишком глубоко во время забивания. Вы хотите, чтобы якорь находился на нужной глубине, чтобы он полностью вошел в стену и находился на одном уровне со стеной.

Установка анкера в отверстие

После того, как отверстие просверлено, закрепите анкер. Большинство анкеров для каменной кладки требуют, чтобы в отверстие забивали пластиковую деталь, а затем шуруп. Эти шаги не требуют пояснений и очень просты в выполнении. Просто слегка ударьте по пластику молотком, а затем закрутите винт.

Не забивайте пластик слишком сильно или слишком глубоко. В итоге он должен быть вровень со стеной.

Если вам трудно забить анкер, возможно, вы просверлили отверстие слишком узко или недостаточно глубоко. Отрегулируйте, как вам нужно. Но не делайте отверстие слишком глубоким или слишком широким, чтобы удерживать анкер.

Установка винта

Это самая простая часть. Просто закрутите винт. Для этой задачи можно использовать отвертку или шуруповерт. В любом случае это работает нормально, но я предпочитаю делать это вручную. Вы хотите остановить винт, прежде чем он будет на одном уровне со стеной, чтобы некоторые торчали. Я чувствую, что у меня больше контроля вручную, чем с электроинструментом.

Небольшое пространство между головкой шурупа и стеной позволяет немного отрегулировать провод изображения.

Сводка

1. Отметьте место, куда вы хотите повесить свою фотографию.
2. Поместите сверло на отметку и просверлите стену. Обязательно сверлите прямо.
3. Вставьте анкер в отверстие до уровня стены.
4. Закрепите винт в анкере, оставив немного места.
5. Повесьте свою фотографию.

Советы

При принятии решения о том, какой якорь использовать, вы должны учитывать не только вес изображения, но и то, как долго вы хотите, чтобы фото было там. Если вы хотите, чтобы он был там временно, используйте клейкие крючки. Они быстры, дешевы и просты в установке и снимаются, когда вы хотите, без постоянного отверстия. Если фотография будет находиться там долгое время, используйте анкеры для кладки или жесткие настенные вешалки.

Вес вашей фотографии имеет значение при выборе подходящего оборудования, поскольку каждый стиль имеет разный вес. Если ваша фотография легкая (менее 8 фунтов), вы можете использовать любой тип крепежа (клей, анкеры для каменной кладки или крюки для жестких стен), но если она действительно тяжелая (200 фунтов или более), вам следует использовать кирпичные анкеры. Для фотографий с весом в середине (8-30 фунтов) используйте анкер для жесткой стены.

Длина и высота ваших фотографий не так важны. Основной фактор, влияющий на то, какой крючок использовать в весе. Крюку все равно, какой у вас размер рамы, пока он не превышает ограничения по весу крючков.

Последний фактор, который следует учитывать при покупке оборудования, — это ваш бюджет. Клейкие крючки — самые дешевые, в среднем около 5 долларов за упаковку из двух штук. Затем идут вешалки из жесткой стены, которые стоят около 8 долларов. Хотя вешалки из жесткой стены требуют, чтобы у вас также был молоток, который, как я полагаю, есть у большинства людей. Если нет, вы можете купить дешевый менее чем за 20 долларов.

Самым дорогим вариантом являются крюки для кладки. Они стоят около $ 15,00 за набор, включающий 4 анкера. Но для их установки нужна дрель и биты. Даже дешевая перфоратор стоит более 50 долларов плюс еще 10 долларов за 2 бита. Таким образом, без сверла вы ищете около 25 долларов за 4 настенных анкера и две биты.

	Клейкие крючки	Жесткие вешалки	Кладочные анкеры
Постоянное повреждение	№	Да	Да
Вес	7,5 фунтов	25 фунтов	250+ фунтов
Мастерство	Легкий	Средний	Жесткий
Стоимость	5,00 $	8,00 $	25,00 $ (плюс дрель)
Инструменты	Нет	Молоток	Электродрель

Можно ли повесить картину на бетон?

Повесить фотографии на стену — отличный способ сделать дом более похожим на ваш дом. Но если ваши стены сделаны из бетона, это намного сложнее сделать.

Если вы являетесь владельцем дома, то делать в нем постоянные отверстия – ваше дело. Однако, если вы снимаете квартиру, то ваш арендодатель, вероятно, не захочет, чтобы вы просверливали кучу постоянных отверстий в цементе.

Если вы арендатор и хотите повесить одну или две фотографии на бетонную стену, я рекомендую использовать клейкие крючки.

Клейкие крючки не являются постоянными и могут удерживать вашу обычную фотографию весом менее 8 фунтов. Но замечательно то, что вы можете использовать несколько крючков, чтобы повесить одну картину. Если у вас есть фотография, которая весит более 8 фунтов, используйте больше крючков.

Куда повесить картину

Первый шаг к тому, чтобы повесить картину, — выбрать правильное место. Это немного не по теме, потому что то, как вы повесите его на бетонную стену, не влияет на то, как вы его повесите. Но поскольку некоторые методы являются постоянными, это делает местоположение более важным, поэтому я решил включить несколько советов, которые помогут вам.

Решение о том, где именно повесить фотографию, может вызвать стресс в обычных условиях, но когда изображение может быть постоянным, это еще более сложно. К счастью, у наших дизайнеров интерьера есть для вас отличный совет.

При размещении одной фотографии или нескольких фотографий поместите ее или их в фокусе. Можно просто повесить картинки в случайных местах, но лучшие дизайнеры выбирают те места, которые имеют смысл. Фотографии будут привлекать внимание, так что имейте это в виду, выбирая свои места.

Чтобы создать наилучшие впечатления, поместите центр фотографии на уровне глаз, что составляет примерно 57 дюймов от земли . При размещении нескольких фотографий поместите центр коллажа также на уровне глаз. Снимки, которые слишком высокие или два низких, выглядят странно.

Если вы хотите проверить места, распечатайте фотографии ваших фотографий и прикрепите их к стене. Отрегулируйте по мере необходимости. Планирование особенно важно, когда вы работаете с чем-то постоянным.

Подумайте о планировке вашей комнаты и вашей мебели. Места, на которые вы сегодня повесите свои фотографии, могут выглядеть великолепно, но если вы поменяете мебель, как они будут выглядеть позже. Если вам нужно переместить картины, вы можете получить уродливые дыры в стенах, если вы не использовали все клейкие крючки.

Резюме: Как повесить картину на бетон

Повесить картину на бетонную стену не так просто, как если бы она была сделана из дерева. Но не позволяйте этому остановить вас. Есть несколько отличных способов повесить картину на твердый цемент, и все они довольно просты. Повесить одну, две или три картины — это фантастический и простой способ сделать любое пространство более похожим на дом. Фотографии могут быть огромным преимуществом в этом отношении, если ваши стены бетонные, потому что они, как правило, кажутся холодными и стерильными. 3 наиболее распространенных способа, которыми мы вешаем картины на бетон, — это клейкие крючки, вешалки для жесткой стены и анкеры для кирпичной кладки. В этой статье мы подробно обсудим все три, а также несколько полезных советов от наших дизайнеров интерьера.

Прежде чем выбрать метод и начать вешать какие-либо картины на бетонные стены, сначала убедитесь, что вы знаете вес. Некоторые методы лучше, чем другие, в зависимости от того, сколько весят ваши фотографии. Измерьте и отметьте, где вы хотите разместить фотографии, прежде чем что-либо повесить. Работа с бетонными стенами более долговечна, чем с деревянными. Когда вы будете готовы, купите необходимые крючки (съемные клейкие крючки, анкеры для кладки или жесткие настенные вешалки), убедитесь, что ваши крючки выдержат вес, и повесьте свои фотографии.

Повесить фотографии на бетонную стену не так уж и сложно, если знать, как и какие методы работают лучше всего. Удачи.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, напишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.

Стоимость ремонта распорки изогнутой стены подвала

Стоимость ремонта распорки наклонной стены подвала

Фото: RonTech3000 / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Типичная стоимость ремонта фундамента составляет около 4 500 долларов США , но капитальный ремонт фундамента с добавлением балок или опор может стоить 10 000 долларов США или более

Получите предложения от 3 специалистов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Обнаружение изогнутой стены в подвале может вызвать тревогу. Тем не менее, даже если вы не можете провести полный ремонт фундамента, вы можете исправить искривление с помощью внутренних опор, если уклон составляет 2 дюйма или меньше. Обратите внимание, что эти решения не устранят первопричину — вам нужно будет оценить почву и инвестировать в более постоянный ремонт в будущем.

Типичная стоимость ремонта фундамента составляет около 4500 долларов ; однако капитальный ремонт фундамента с использованием балок или опор может стоить 10 000 долларов США или более . Стоимость ремонта криволинейной стены подвала варьируется от 350 до 1000 долларов за ленту для арматурных лент до 400 до 700 долларов за анкер для стеновых анкеров.

Сколько стоит распорка изгибающейся стены подвала за фут?

Стоимость крепления стены за квадратный фут будет зависеть от типа используемого крепления. Стеновые анкеры стоят дороже, но вам, вероятно, понадобится их меньше, так что это следует учитывать при определении вашего бюджета.

Стеновые анкеры 

Для установки стеновых анкеров одна стальная пластина крепится к стене подвала, а другая закапывается в землю за стеной. Две пластины соединены стальным стержнем, который затянут, чтобы удерживать стену на месте.

Стеновые анкеры стоят от 400 до 700 долларов США каждый и должны размещаться через каждые 5 футов. Эта стоимость означает, что вы можете рассчитывать заплатить от 80 до 140 долларов США за фут для этого типа скобы.

Ленты из стали/углеродного волокна

Волокнистые ленты представляют собой длинные металлические полосы, установленные вертикально на стене подвала и закрепленные сверху и снизу. Они часто изготавливаются из стали или углеродного волокна и герметизируются эпоксидной смолой для долговечности.

Ремни из стали или углеродного волокна стоят от 350 до 1000 долларов за ремешок и должны проходить через каждые 4 фута. С учетом этого вы можете рассчитывать на оплату от 85 до 250 долларов за 90 386 футов.

Спиральные стяжки

Если ремни или анкеры недостаточно прочны, чтобы решить проблему, лучшим выбором могут быть спиральные стяжки. Спиральные оттяжки представляют собой длинные стальные винтообразные валы, просверленные под углом через стену фундамента в почву за пределами вашего дома. Вал прокручивается через пластину или канал, прикрепленный к внутренней стене, до тех пор, пока не будет достигнут определенный крутящий момент.

Спиральные подхваты часто являются самым дорогим вариантом ремонта криволинейной стены подвала. Ожидайте потратить от 1500 до 1800 долларов за обратную связь . Через каждые 5 футов следует устанавливать привязку, в результате чего стоимость составит от 300 до 360 долларов за фут .

Выпрямление стены

Вышеуказанные варианты не сделают вашу стену идеально ровной, а скорее предотвратят ее дальнейший изгиб и, возможно, уберут часть изгиба. Подумайте о выпрямлении стены, если вы хотите, чтобы ваша стена вернулась в исходное вертикальное состояние. Подрядчик будет выкапывать грунт вокруг внешней стороны изогнутой стены, чтобы уменьшить давление, а затем использовать гидравлические домкраты внутри, чтобы вернуть изогнутую стену на исходное место. Дополнительно устанавливаются усиливающие ремни для предотвращения прогиба в будущем.

Выпрямление стены также является дорогостоящим вариантом ремонта искривленной стены. Выпрямление стен подвала будет стоить от 250 до 300 долларов США за фут — это в дополнение к стоимости стальных или углеродных лент в размере от 85 до 250 долларов США за фут . Общая стоимость выравнивания стен составляет от от 335 до 550 долларов за фут .

Какие факторы влияют на стоимость ремонта изогнутой стены подвала?

Не бывает двух одинаковых стен, и точная стоимость ремонта изогнутой стены подвала будет зависеть от ряда факторов, уникальных для вашего дома.

Выбранный тип ремонта

Существует несколько различных методов ремонта искривленной стены подвала. При условии, что стена имеет длину 20 футов, стеновые анкеры будут стоить от до 2800 долларов США , стальные или углеродные ремни будут стоить от 1700 до 5000 долларов США , а винтовые крепления будут стоить от 6000 до 7200 долларов США . Выравнивание стен с помощью армирующих лент будет стоить от 6 700 до 11 000 долларов .

Вид ремонта	Cost
Wall anchors	$1,600 – $2,800
Steel or carbon fiber straps	$1,700 – $5,000
Helical tiebacks	$6,000 – $7,200
Reinforcement straps	$6,700 – $11,000

Насколько прогнулась стена

Вообще говоря, чем меньше прогибается ваша стена, тем меньше она будет стоить. Как правило, вы можете отремонтировать любую криволинейную стену подвала с вариантами раскосов, если прогиб составляет менее 2 дюймов . Если отклонение составляет от 2 до 4 дюймов , ситуацию еще можно исправить, но ремонт обходится дороже.

Условия внешней стены

Варианты крепления также зависят от условий внешней стены. Если у стены подвала недостаточно места для экскаватора, чтобы выкопать почву, вы, вероятно, не сможете использовать настенные анкеры или винтовые стяжки. Точно так же, если почва вокруг стены вашего подвала плотная и в нее трудно проникнуть, единственным вариантом могут быть армирующие ленты, которые стоят дороже, чем стеновые анкеры.

Размер стены

Чем длиннее стена подвала, тем дороже будет стоить ремонт стены. Например, установка настенных анкеров на стене длиной 15 футов будет стоить от 1200 до 2100 долларов , а стена длиной 30 футов будет стоить от 2400 до 4200 долларов . Ширина вашей стены также является фактором, влияющим на стоимость: более широкая стена потребует более длинных анкеров или подтяжек.

Сколько стоит самостоятельно укрепить стену подвала?

Самостоятельный ремонт прогибающейся стены подвала не стоит выполнять самостоятельно: для правильного выполнения работы требуются специальные знания и навыки профессионала. Неправильная установка может привести к растрескиванию стен или потере времени и денег, если ремонт не получится.

Однако это не означает, что ваши навыки рукоделия пропадут даром: вы можете сэкономить деньги, выполнив отделку стен самостоятельно после завершения ремонта. Ниже приведены некоторые разбивки того, что вы можете ожидать заплатить.

«Мы реставрировали дом начала 1900-х годов, и его задний угол просох из-за сломанной канализационной трубы за эти годы», — говорит Боб Чуди, член экспертного совета и генеральный подрядчик из Роли, Северная Каролина. «Поднятие этого угла дома сделало это правдой, но это также привело к сильному растрескиванию штукатурки стен в этом районе. Так что исправление затонувших стен подвала приведет к другим проблемам».

Перекраска стен подвала

Большинство работ по покраске своими руками стоят от 200 до 300 долларов расходных материалов. Ваш самый большой фактор затрат будет тип краски, которую вы выберете, а также размер вашего подвала.

Имейте в виду, что 1 галлон краски покроет около 400 квадратных футов гипсокартона, поэтому планируйте свой бюджет соответственно.

Наряду с краской вам понадобятся следующие расходные материалы:

• Набор маляра с наклонными кистями, валиками и ванночками для краски: 9 шт.0385 $ 10–17

• капельными тканями и защитными покрытиями для мебели: $ 2–20

• Painter’s Tape: $ 3–18 9003

• . строк): $2–6 $

Итого: от $17 до $61

Установка нового гипсокартона

Фото: Анатолий Иголкин / iStock / Getty Images Plus / Getty Images скобы, панели обычно стоят от От 0,40 до 0,65 доллара за квадратный фут . Вам также необходимо будет учесть в своем бюджете следующие расходные материалы:

Распределение затрат на укрепление стен подвала

Для крепления стен подвала требуются детали, работа и отделка после того, как опоры будут установлены. Вам также следует рассмотреть отчет инженера-строителя, чтобы узнать больше о проблемах с фундаментом, которые в первую очередь вызвали изгиб.

Отчет инженера-строителя

Вы заплатите от 250 до 500 долларов США для инженера-строителя, который осмотрит вашу собственность и подготовит отчет о любом необходимом ремонте фундамента. Этот отчет является разумным вложением, так как вы получите объективную и точную оценку, на которую можно будет ссылаться при рассмотрении вопроса о ремонте.

«За последние несколько лет мы обнаружили большую ценность инженеров-строителей, — говорит Боб Чуди, генеральный подрядчик из Роли, Северная Каролина. «Они не только понимают структурную целостность вашего дома, но и знают, что необходимо (с точки зрения поддержки) для ремонта».

Запчасти и работа

Стоимость крепления стены подвала обычно зависит от анкера или ремня, а не от часа. Для настенных анкеров вы можете рассчитывать заплатить от 400 до 700 долларов за анкер каждые 5 футов . Если вы используете ремни из стали или углеродного волокна, они могут стоить от 350 до 1000 долларов США за ремень за каждые 5 футов .

Отделка стен

После установки опор вы можете закончить стену, покрасив ее или уложив новый гипсокартон. стоимость установки гипсокартона обычно составляет от 1,50 до 3 долларов за квадратный фут , в то время как покраска внутренней стены стоит от 2 до 6 долларов за квадратный фут .

Часто задаваемые вопросы об креплении стены подвала

Какой тип крепления следует использовать для изогнутой стены подвала?

Если изгиб меньше 2 дюймов , лучшим решением являются ремни из стали или углеродного волокна. Для изгиба более чем на 2 дюйма настенные анкеры являются наиболее эффективными.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Рекомендуемые статьи

• 9 Вещи, которые замедлят ваш дом.

  

• 9 ошибок при ремонте кухни, которых следует избегать

  Джинни Бартолоне • 1 октября 2021 г.

13 Буквально крутых идей для отдыха — предусмотрительный выживальщик

Прабабушка прекрасно обходилась без холодильника. Если у нас пропадет электричество, у меня есть альтернативные способы отопления, освещения, приготовления пищи, и я могу обойтись без холодильника и морозильной камеры. Да, мы запланировали это и у нас есть резервный генератор, но он будет работать только до тех пор, пока не закончится топливо или генератор не сломается.

Действительно ли возможно иметь долгосрочное решение для охлаждения, которое не требует электричества в чрезвычайных ситуациях? Абсолютно. Ответ можно найти в древнем искусстве «сбора корней». Все, что вам нужно, это прохладное, влажное, темное, проветриваемое помещение, к которому легко получить доступ, и у вас есть возможность значительно продлить жизнь фруктам и овощам.

Давайте начнем с обзора некоторых основных принципов выращивания корнеплодов, которые вам необходимо понять, чтобы начать.

Основные принципы проектирования корневого погреба

Целью корневого погреба является создание оптимальных условий для продления срока хранения свежих продуктов без использования электричества. На протяжении всей истории погреба играли важную роль в обеспечении семьи едой зимой. Включите эти основные принципы в дизайн вашего погреба.

Прохладный

Оптимальная температура для корневого погреба составляет от 32° до 40°F. Чем ниже температура без замерзания, тем дольше хранится еда.

Расположение погреба в идеальном месте имеет решающее значение для поддержания оптимальной температуры и продления срока годности продуктов. Выберите участок с хорошим дренажем и минимальным количеством солнечного света. Лучше всего подойдет холм с северным уклоном или затененный участок. Земля является естественным изолятором, поэтому подвалы часто находятся под землей.

Погреб для хранения корнеплодов следует по возможности строить ниже линии промерзания. Укладка утеплителя сверху поможет сохранить прохладную температуру и избежать замерзания.

Влажный

Регулирование влажности обязательно в подвале. Грязные или гравийные полы позволяют земле естественным образом увлажнять воздух, что продлевает срок службы продуктов. Хороший дренаж гарантирует, что участок не будет заболачиваться.

Темный

Свет — враг хранимых фруктов и овощей. Темный помогает уменьшить порчу продуктов и не способствует прорастанию.

С вентиляцией

Вентиляция помогает контролировать как температуру, так и влажность. Он перемещает газообразный этилен, который образуется при созревании продуктов, увеличивая срок хранения и качество. Движение воздуха уменьшает плесень и грибок.

Доступный

Доступное расположение повышает общую функциональность и полезность. Если неудобно бежать в погреб за хранящимися яблоками или грушами, вы вряд ли в полной мере воспользуетесь вкусными и питательными продуктами, которые храните.

У нас вошло в привычку приносить достаточно продуктов на неделю или около того каждый раз, когда мы получаем еду из наших подвалов, потому что требуется немного усилий, чтобы добраться до них. Я бы определенно приходил чаще, если бы это было просто вопросом небольшой прогулки и открытия двери.

Недорогие идеи погреба

Каждая из наших ситуаций немного уникальна, но не позволяйте этому помешать вам воспользоваться преимуществами погреба. Одна из моих целей — построить качественный подземный погреб, специально предназначенный для хранения всех моих садовых даров. Тем временем мы создали несколько хороших альтернатив, которые выполняют свою работу.

Помните, что в отличие от холодильника, температура в погребе может колебаться, что может сделать небезопасным хранение некоторых продуктов, таких как свежее мясо. Однако фрукты, овощи и яйца хранятся очень хорошо.

Теперь перейдем к некоторым отличным идеям для недорогих решений для корневого погреба.

Заглубленный морозильник

Мы решили поэкспериментировать с заглубленным морозильником, пока я не смогу построить погреб моей мечты. Я был приятно удивлен тем, насколько хорошо он работает. Он находится на северной стороне нашего дома. Доступ к нему немного затруднен, поэтому мы привозим достаточно картофеля, чтобы хватило на несколько недель или около того. Посмотрите Chillin ‘в нашем погребе с морозильной камерой своими руками, чтобы увидеть, как мы этого добились.

Кладовая в подвале

В подвалах, как правило, значительно прохладнее, чем на основном уровне дома из-за изоляции земли. У нас есть специальное место в подвальном помещении для хранения продуктов, где мы храним свежие фрукты и овощи. Мы выстилаем дно коробок кухонным полотенцем, и кажется, это помогает им дольше оставаться свежими.

У нас есть смесь домашних продуктов, купленных в магазине. Все это остается свежим значительно дольше в подвале, чем в кладовой наверху.

Ванная в подвале

Наши друзья используют неиспользуемую ванную в подвале для хранения тыквы зимой. Идеальные условия хранения зимнего сквоша – 50° в темной комнате. Они позволяют зимним кабачкам максимально дозревать на солнце. Затем каждую тыкву смывают слабым раствором хлорной извести и дают полностью высохнуть.

Кабачки хранятся на проветриваемых стеллажах и не должны соприкасаться друг с другом. Баттернат дольше хранится в вертикальном положении. Они держат окно приоткрытым и закрывают вентиляционное отверстие. При таком хранении зимняя тыква будет храниться более года.

Подполье

Если у вас уже есть подполье, вы можете подумать о преобразовании его в холодильную камеру. Выберите прохладное место вдали от источников тепла, таких как водонагреватели или печи. Добавление прочных стеллажей значительно увеличит количество полезного пространства для хранения.

Грунтовые полы оптимальны, так как хорошо регулируют влажность. В нашей кладовой был бетонный пол, поэтому он не был оптимальным для хранения продуктов, но все же отлично продлевал срок их службы.

На фото показано, как мы хранили всю нашу еду в подвале с бетонным полом. Отсутствие влажности было лучше для продуктов в коробках. Потолок был немного низким, но это работало отлично. Будьте изобретательны и не забудьте обеспечить достаточную вентиляцию.

Пластиковый контейнер

Продлите срок службы корнеплодов, храня их в пластиковом контейнере, заправленном опилками. Опилки помогают регулировать влажность и не дают продуктам соприкасаться друг с другом. Сумка гарантирует, что они будут храниться в темноте.

Когда мы собираем урожай картофеля, мы отбираем самые лучшие из них для хранения. Все, что имеет нестандартную форму, слишком большое или слишком маленькое, используется сразу. Мы довольно успешно храним и картофель, и свеклу, используя этот метод, в контейнере. Опилки или солому можно использовать повторно в последующие годы, но им потребуется некоторое время, чтобы высохнуть.

Под крыльцом

Меня пригласили в старый дом, в котором была умная небольшая холодильная камера. В стене подвала была прорублена дыра, которая вела в пустое пространство под парадным крыльцом и ступеньками. Зона хранения была облицована жесткой пеной, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию от внешних температур. Небольшой свет был установлен, чтобы помочь визуализировать содержимое маленькой кладовки.

Вход был искусно замаскирован, чтобы гармонировать с панелями гостиной. Он был небольшим, но, вероятно, мог вместить пару сотен фунтов картофеля. Это была отличная идея, чтобы использовать в своих интересах немного неиспользуемого пространства.

Закопанная бочка

Подземная бочка — недорогой и надежный вариант. Дядя Джордж закопал металлический мусорный бак вертикально с просверленными в дне отверстиями для дренажа. Крышка плотно прилегает, чтобы не пускать грызунов. Он построил простую деревянную крышку коробки, чтобы поместить ее поверх бочки. Он изолировал бочку, накрыв сверху красивой толстой кучей листьев.

Листья кладут на дно бочки, а затем он поочередно выкладывает овощи и листья в банку. Овощи никогда не замерзают, а остаются красивыми и свежими в течение зимних месяцев.

Другой наш друг закопал 15-галлонные пластиковые бочки с отверстиями, просверленными в дне, а также по бокам бочки, чтобы улучшить контроль влажности. Верх бочки находится на уровне земли, и он сообщает, что у него нет проблем с замерзанием, хотя зимние температуры в наших краях будут ниже нуля.

Garden Row

Таким способом мы храним морковь и свеклу на зиму. Овощи, кажется, становятся все слаще и слаще, и к марту они просто невероятны.

Цель состоит в том, чтобы хорошо изолировать ряды от отрицательных температур. Я предпочитаю складывать мокрые листья в большие черные мусорные пакеты с несколькими отверстиями. Их очень легко удалить, когда пора выкапывать морковь. Мы собираем достаточно моркови, чтобы продержаться несколько недель, когда перерыв в зимних бурях. Мешки хорошо изолируют корнеплоды и сохраняют землю от промерзания. В качестве бонуса, когда наступает весна, листья уже готовы стать компостом.

Пол — опытный садовник и использует немного другой метод. Он срезает верхушки со всей моркови, которую они сушат, разливают по бутылкам или используют, и складывает их поверх оставшейся грядки, чтобы использовать в качестве изоляции. Затем он накрывает ряд толстым пластиковым брезентом и кладет кирпичи по всем краям, чтобы удержать его на месте. Каждую неделю или около того всю зиму он отваживается собирать свежую морковь, которая богата витамином А и другими важными питательными веществами.

Я думаю, что хранить их в земле гораздо проще, чем разливать по бутылкам и сушить… и на вкус морковь невероятно сладкая.

Колодец с окном в подвале

Не можете найти другое место? Как насчет того, чтобы превратить подвальное окно в небольшой погреб? Нам очень повезло с этой версией. Доступ был проще, чем выходить на улицу на морозе.

Мы выбрали оконный колодец на северной стороне дома и покрыли его листом OSB, а затем добавили слой соломенных тюков. Цель состоит в том, чтобы сохранить его очень прохладным, но предотвратить замерзание. Нижняя часть оконного колодца заполнена гравием, поэтому он отлично справился с регулированием влажности.

Пластиковые картонные ящики для молока хорошо вмещали продукты и обеспечивали хорошую циркуляцию воздуха. Ящики хорошо складываются, в полной мере используя небольшое пространство. Мы использовали затемняющие шторы, чтобы попытаться не допустить проникновения света из окна.

Мы заполнили погреб нашего оконного колодца картофелем и зимними кабачками, а также несколькими ловушками для мышей. Было приятно получить доступ к хранящимся продуктам из дома, но было немного сложно забраться через окно, чтобы достать картофель.

Флигель

У меня есть друг, который хранит свой картофель и лук в флигеле. Он кладет их в сетчатые мешки на северной стороне здания под толстым черным брезентом. Он держит окно приоткрытым на щель, чтобы убедиться, что они остаются достаточно холодными и не замерзают. Этот метод работал хорошо для него в течение многих лет.

Подвал из деревянных ящиков

Закопанный ящик может помочь в хранении некоторых продуктов. Выкопайте яму примерно 2 фута на 2 фута на 4 фута (или больше) и соорудите деревянный ящик, чтобы положить в нее. Просверлите в дне несколько отверстий для дренажа. Выровняйте коробку металлической сеткой, чтобы не пускать грызунов.

Положите на дно слой листьев, соломы, песка или мха, затем добавьте овощи. Поместите 3-4 дюйма дополнительного изоляционного материала поверх овощей и установите сверху крышку с подкладкой из металлической ткани. Затем положите сверху тюки соломы или сена, чтобы изолировать его. Держите тюки соломы сухими, накрыв их брезентом.

Земляная яма

Обычный старый метод хранения картофеля и других корнеплодов заключался в том, чтобы просто выкопать яму в хорошо дренированном тенистом месте. Убедитесь, что вода будет стекать из ямы, а не в нее.

Засыпать дно ямы песком или опилками. Заполните яму корнеплодом. Добавьте больше песка или опилок и толстый слой листьев или соломы. Накрыть пластиковой пленкой черного цвета. Обязательно используйте что-то вроде камней, кирпичей или бревен, чтобы утяжелить защитное покрытие и зафиксировать его на месте.

Внутренние помещения

Изучите варианты в вашем доме или квартире. Хотя условия могут быть не оптимальными, приложив немного изобретательности и усилий, можно хранить продукты в помещении в течение длительного периода времени. Возможные варианты могут включать:

• Шкаф на северной стороне дома
• Чердачное помещение (только в зимнее время и вам может понадобиться время от времени открывать дверцу, чтобы впустить немного тепла и предотвратить замерзание)
• Неотапливаемое помещение (кладовая, неиспользуемая ванная или спальня, чулан на лестничной клетке)
• Гараж (Описанные выше контейнеры с корнеплодами хорошо хранятся в гараже.)

Используйте термометр для проверки температурных диапазонов. Оглянитесь вокруг и подумайте творчески.

Холодильник прабабушки

Как бабушка выжила без холодильника?   Она пользовалась самодельным погребом и вполне могла жить. Моя подруга Кэтлин Кей рассказывает, какой была жизнь до появления холодильников. Я делюсь «Путь бабушки» с ее разрешения.

“ Вы когда-нибудь задумывались, как Бабушка обходилась без электричества? … Начнем с подвалов. У нас был один на ранчо. Он был врыт в землю примерно на 7 или 8 футов. Боковые стороны были укреплены цементом. Это было не то прекрасное качество, которое мы имеем сегодня, о нет! Из него торчали все эти куски камня. Гравий в то время не дробили.

Когда-то он был выбелен, но в мое время он был просто серым. По бокам были построены полки с чем-то вроде прилавка сзади. Я предполагаю, что комната была, вероятно, 8 футов в ширину и 10 или 12 футов в длину. Крыша была сделана из тяжелых бревен, похожих на шпалы. Снаружи крыша была засыпана несколькими футами земли, чтобы сохранить прохладу и предотвратить просачивание дождя.

… Ну, ребята, в старые добрые времена подвалы использовались как холодильники. Папа сказал мне, что когда его мать была жива, это жуткое место было чистым, как свисток. Ни один паук там долго не продержался, не говоря уже о мыши. У нее был так называемый «сейф для пирога». У нее были большие дни выпечки, когда она пекла дюжину пирогов, в основном пирогов с кремом того или иного вкуса. Она держала их «в безопасности» от любых паразитов, которые могли рискнуть там своей жизнью, или, возможно, от голодных прохожих. Сейф для пирога был похож на ширмовый шкаф.

Спланируйте погреб сегодня

Прабабушка выжила без холодильника и электричества. Когда погаснет свет, вы можете поблагодарить бабушку за то, что она напомнила нам о вековой практике выращивания корнеплодов, а также о многих других забытых искусствах.

Выращивание корнеплодов — это увлекательный способ повысить уверенность в себе и способность жить предусмотрительно. Консервирование, обезвоживание и заморозка урожая требует много времени и энергии. Почему бы не хранить часть этого урожая в хорошем погребе и не есть его свежим в течение зимних месяцев?

Как насчет того, чтобы купить вкусных яблок на местном фермерском рынке и наслаждаться ими долгие месяцы? Яблоки, груши, апельсины, картофель, морковь, свекла, лук, чеснок, зимние тыквы, орехи, яйца и многое другое прекрасно хранятся в течение длительного времени в хорошем корневом погребе.