Поработайте с вашим термометром установите его показания: Методика измерения температуры в инкубаторе

Содержание

Методика измерения температуры в инкубаторе

Обратный звонок

Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию. Наши сотрудники свяжутся с вами в удобное для вас время.

Методика измерения температуры в инкубаторе

Многое в результате зависит от способа измерения температуры внутри инкубатора. Если включить холодный инкубатор, он после длительной работы нагревателя на несколько минут «выскочит» за установленную температуру, но минут через 10-20 эти колебания уже придут в норму. Норма – это то, что в любом инкубаторе температура всегда колеблется: поднимается, когда включается нагреватель и опускается, когда он отключается. Такие колебания составляют в разных инкубаторах 0,2-0,5 оС (кроме инкубатора БЛИЦ у которого эти колебания 0,1-0,2 оС). Это правдиво для инкубатора, который уже вышел на режим: набрал температуру и поддерживает ее.

Обычно для проверки кладут в инкубатор медицинские ртутные термометры.

У них есть одна особенность — такой термометр «запоминает» максимально высокую температуру. Закладывая термометры неизбежно необходимо открыть инкубатор. Если вы открывали инкубатор, – внутрь попал холодный воздух. Температура после этого будет опять «скакать» в 2-3 раза сильнее вверх-вниз (почти как при прогреве холодного инкубатора) и только через 10-15 минут постепенно установится та, которая была до открывания инкубатора. Шкала ртутного медицинского термометра за это время покажет самое высокое ее значение. Беда в том, что в остальное время в той же точке температура будет не та, которую «запомнил» ртутный медицинский термометр.

Если необходимо измерить ИСТИННУЮ температуру внутри инкубатора — нельзя его открывать. Измерять нужно или электронными приборами дистанционно, или, в крайнем случае, щупом через очень маленькое отверстие. Приборы при этом должны быть проверенными и показывать истинную температуру.

Чтобы измерить истинную температуру термометр (термометры) приклеивают изолентой (скотчем, лейкопластырем) к ровной тонкой палочке, так чтобы колбочка термометра была на уровне верха яиц, а палочка упиралась в решетку, на которой они лежат.

Через вентиляционное отверстие термометр на этом щупе опускают внутрь инкубатора на 10-15 минут. После этого на термометре должна зафиксироваться настоящая температура.

Вторая распространенная ошибка: температуру измеряют в пустом инкубаторе. Для инкубаторов, в которых нет вентиляторов, это может быть и допустимо. Но если в инкубаторе есть вентилятор измерения нужно проводить только когда заложены яйца. Иначе результат измерений будет недостоверным. Причем обычно в пустом инкубаторе картинка по температуре более красивая, а в заполненном яйцами может быть ужасной. Поэтому мы для измерений и настройки инкубаторов используем гипсовые муляжи яиц, которыми загружаем инкубаторы, а уже после этого проверяем температуру цифровыми датчиками.

Опять же измерения с яйцами нужно проводить с выполнением следующих требований: Колба или датчик термометра обязательно должны находиться на уровне верхнего края яиц, но не касаться их. Любое несоблюдение правил измерения температуры в инкубаторе приведет к ошибке в показаниях термометра. Прислоните термометр к инкубируемому яйцу в первые дни инкубации, и он покажет, что яйцо более холодное, чем воздух в инкубаторе, а в конце инкубации яйцо будет теплее, чем воздух. Поэтому всегда говорят именно о температуре воздуха. И именно на уровне верхнего края яйца.

И это только основные правила. Учитывайте хотя бы их.

Для БЛИЦа Закладывая термометры неизбежно необходимо открыть инкубатор. Следовательно, после этого начинается интенсивный прогрев — терморегулятор работает, не отключаясь, и температура у дальней от вентилятора стенке будет высокой (туда дует вентилятор под низом лотка), что и наблюдает экспериментатор. После прогрева инкубатор выйдет на рабочий режим, и температура станет нормальной. Использовались медицинские термометры, которые «запоминают» максимальную температуру за все время измерения — поэтому у дальней стенке они «запомнили» более высокую температуру. Если необходимо измерить ИСТИННУЮ температуру внутри инкубатора — нельзя его открывать. Измерять нужно или электронными приборами дистанционно, или, в крайнем случае, щупом через очень маленькое отверстие.

Приборы при этом должны быть проверенными и показывать истинную температуру. Вернее всего в Вашем инкубаторе нормальная температура.

виды, использование, монтаж и регулировка Сколько лучше ставить термометров в ректификационной колонне

Многие опытные самогонщики выполняют процесс перегонки на самодельных аппаратах без какого-либо дополнительного оборудования типа спиртометра или термометра. И действительно, настолько ли нужен термометр для самогонного аппарата? Скорее да, чем нет, особенно если перегонять брагу в самогон берется новичок.

Основная задача термометра в самогонном аппарате — контролировать процесс отбора фракций. Этот процесс и является ключевым во всем искусстве самогоноварения. Неправильно отобранные фракции могут дать на выходе меньшее количество готового продукта или еще хуже — некачественный самогон с большим количеством вредных примесей.

Биметаллический термометр на перегонном кубе

Из теории процесса дистилляции браги многим известно, что спирт и вода — вещества неразделимые и кипят они вместе, но пофракционно. То есть за весь период, когда из самогонного аппарата выходит продукт, там будет содержаться оба вещества, только в разных пропорциях. Но помимо этого, при температурах ниже температуры кипения спирта начинают кипеть ацетон, метиловый спирт и другие вредные вещества, а ближе к температуре кипения воды — сивушные масла. Таким образом при перегонке отделяют первую и последнюю фракцию и для того, чтобы сделать это правильно, необходим термометр.

Какие бывают термометры?

Все термометры делятся на несколько категорий, в зависимости от принципа работы с точки зрения физики. В устройстве имеется шкала, по которой можно определить температуру. Но главное, что нужно знать — это то, что каждый из них отличается такими параметрам, как цена, способ установки и точность показаний. Выделяют следующие основные типы:

Биметаллические — в качестве измерительного датчика выступает лента или спираль из биметалла.
Электронные — принцип их работы построен на явлении изменения сопротивления веществ при изменении температуры. Датчик может быть выполнен из металла или полупроводника.
Цифровые — температура измеряется в зависимости от скачков давления.
Жидкостные — состоят из стеклянной колбы, наполненной жидкостью, например, ртутью или спиртом, которая расширяется при повышении температуры.
Инфракрасные — измеряют температуру по излучению, не требуют непосредственного контакта с излучаемой поверхностью.

Наиболее популярными типами среди пользователей аппаратов являются первые три. Они обладают своими достоинствами и недостатками. Наиболее надежным и долговечным можно считать биметаллический термометр.

Принцип их действия основан на том, что разные металлы имеют разные коэффициенты линейного расширения в зависимости от температуры. Обычно термометр имеет резьбовое соединение, и для того чтобы его подсоединить, нужно впаять в крышку перегонного куба штуцер с резьбой. Электронный термометр для самогонного аппарата, как и жидкостный, требует всего лишь отверстия в крышке, через которое вставляется сам датчик в силиконовую трубку и замазывается герметиком.

Основной минус биметаллического термометра заключается в том, что его показатели являются не слишком точными. Его использовать рекомендуется тем людям, которые уже имеют определенный опыт в самогоноварении.

Термометр электронный в самогонном аппарате, как правило, показывает более точную температуру. Однако он очень хрупкий и может выйти из строя без возможности его отремонтировать уже после первого даже не слишком сильного удара. В большинстве случаев любое повреждение приводит к покупке нового градусника.

Наиболее точную температуру показывают цифровые термометры. Но и стоимость их очень высока, как и ремонт такого прибора, поскольку для этой цели необходим высококвалифицированный специалист.

Жидкостные термометры не используются в системах с высоким нагревом, так как есть вероятность вытекания ртути. Основное применение инфракрасного термометра — ректификационные колонки, поскольку там высокая степень нагрева жидкости.

Принципы монтажа

Как установить термометр? Чтобы произвести установку прибора для измерения температуры на самогонный аппарат, необходимо выполнять определенную последовательность действий. Вначале обозначьте его местоположение. Как показывает практика, в случае если идет речь о самодельном аппарате, лучшее место — верхняя часть перегонного куба.

Для того чтобы установить термометр, необходимо просверлить отверстие в кубе. Диаметр такого отверстия должен совпадать с размером установочного цилиндра, куда впоследствии будет помещен градусник. Такой цилиндр, как правило, идет в комплекте при покупке специализированного термометра.

После того как вы проделали отверстие, необходимо будет вставить цилиндр внутрь, понадобится болт для закрепления конструкции с внешней сторон перегонного куба. Далее конструкция крепится с помощью гайки, и сам прибор монтируется в цилиндр.

Перед тем как самогонный аппарат запустить, его необходимо проверить. Для этого лучше всего подойдет обычная вода: сначала ее необходимо залить в куб, после чего начать процесс перегонки. При этом важно следить за показателями прибора.

Отмечаем такие параметры, как постоянство его показаний, точность, устойчивость конструкции.

Если тестирование завершилось успешно, а температура воды на выходе не превышает 19-20 градусов, можно начинать перегонку. Более высокая температура может говорить о неисправность системы охлаждения змеевика.

Как правильно подобрать термометр?

Первое на что стоит обратить внимание — это диапазон измерения. Обычно, это можно узнать, просто взглянув на шкалу прибора; если датчик показывает цифры — в инструкции по эксплуатации. Как правило, такой диапазон составляет 0–120 градусов.
Какие еще вопросы важны? Например, материал, из которого изготовлен градусник: лучше всего, чтобы это была нержавеющая сталь. Такой градусник менее всего подвержен повреждениям и прослужит дольше.
Еще один фактор — метод крепления. Самый часто встречающийся — это установка градусника при помощи гайки и болта. Не следует покупать устройства, вид крепления которых кажется ненадежным, например, на липучках. Вероятнее всего, оно прослужит недолго. Также градусник не может крепиться на клей, потому что обычно он боится высоких температур.

Нужен ли термометр: за и против

Основными преимуществами термометра являются:

возможность точно регулировать процесс перегонки;
довести со временем его до автоматизма так, чтобы можно было полагаться только на показания термометра.

Но есть у него и ряд недостатков:

при установке термометра можно нарушить герметичность аппарата;
нельзя полагаться только на его показания, необходимо несколько раз перегнать брагу, чтобы разобраться в температурах, которые характерны для конкретного аппарата и браги;
как и любое дополнительное оборудование, он стоит денег;
не является необходимым, хотя и полезен.

Вот все основные моменты, касающиеся термометров в самогонном аппарате. Какой из них выбрать и приобретать ли вообще — личное дело каждого. Качество продукта повышается только с опытом и грамотным подходом к делу.

Эта пошаговая инструкция – лишь один из методов перегонки на ректификационной (РК) или бражной (БК) колонне, освоив который можно получить продукт высокой очистки. Однако для фруктовых, ягодных и зерновых дистиллятов есть технологические нюансы, без знания которых вместо ароматного напитка будет чистый спирт. У каждого типа насадок свои особенности. Используйте предложенную методику как старт по изучению работы колонн, тренируясь на сахарной браге, или заведомо понимая, что в итоге получится спирт-ректификат или близкий к нему напиток.

Начальные условия. В наличии имеется спирт-сырец – перегнанная на обычном дистилляторе (самогонном аппарате) сахарная брага и – РК или БК. В данном случае методика работы на разных типах колонн почти идентична, а отличия описаны в подходящих местах инструкции.

Схема ректификации
Пример ректификационной колонны в собранном виде с описание основных конструктивных элементов

Технология домашней ректификации на РК и дистилляции на БК

1. Заполнить куб спиртом-сырцом не более чем на 3/4 высоты, обязательно оставив минимум 10-12 см паровой зоны. Однако слишком мало заливать тоже нельзя, чтобы в конце процесса перегонки, когда жидкости в кубе почти не останется, ТЭНы не вынырнули (не оголились).

Крепость кубовой навалки должна быть около 40%. Эта величина связана с минимальным флегмовым числом, необходимым для достижения отбора заданной крепости. При повышении крепости кубовой навалки минимальное флегмовое число уменьшается нелинейно, достигая минимума при крепости около 45%. Поэтому если начать процесс с крепости 60%, то придется уменьшать флегмовое число вплоть до 45% крепости, а потом увеличивать его по мере дальнейшего истощения кубового остатка по спирту. То есть вначале увеличивать отбор с 60 до 45% кубовой крепости, а потом его снижать. В результате ректификация не только будет сложнее в управлении, но и займет больше времени.

2 Включить ТЭН на максимальную мощность и довести спирт-сырец до кипения. Оптимальная мощность ТЭНа для разгона – 1 кВт на 10 литров навалки, тогда время до закипания – 15 минут на каждые 10 литров навалки.

3. Незадолго до начала кипения, при температуре 75-80 °C в кубе, включить подачу воды. После начала кипения уменьшить нагрев до рабочей мощности. Если рабочая мощность пока неизвестна – снижать до уровня ниже номинальной мощности на 200-300 Вт. Отрегулировать подачу воды так, чтобы пар полностью конденсировался в дефлегматоре. Вода на выходе должна быть теплой или горячей. Колонна начала работать на себя.

4. Контролировать значения на термометрах в колонне, подождать стабилизации показаний.

5. Определить рабочую мощность колонны. Для этого после стабилизации температур проверить давление в кубе. Понадобится манометр до 6000 Па (0,06 кг/ кв. см, 400 мм. вод. ст.), или U-образный дифманометр, подойдет и манометр от тонометра (если ничего другого не найдется).

Если давление стабильно и не растет, добавить мощность нагрева на 50-100 Вт. Давление в кубе должно подняться и через 5-10 минут стабилизироваться на новой величине. Повторять эту операцию до тех пор, пока давление не перестанет стабилизироваться и будет постоянно расти, например, по прошествии 20 минут рост продолжается. Запомнить текущие показания – это мощность захлеба.

Если имеется 50 мм колонна и насадка СПН 3,5, то последнее не растущее давление (в мм. водяного столба) будет примерно равно 20% высоты колонны в миллиметрах. Если же давление составит 30-40% от высоты колонны – это значит, что флегма зависла, и дальше идет процесс захлеба. При менее плотной насадке с меньшей удерживающей способностью мощность захлеба будет выше.

Если манометра нет, ориентируются на звуки колонны – при захлебе колонна может начать раскачиваться, слышится бульканье, повышенный шум, также возможны спонтанные выбросы спирта через трубку связи с атмосферой или в холодильник при отборе по пару. В первый раз без опыта определить захлеб колонны сложно, но возможно.

После определения мощности захлеба выключить нагрев и подождать несколько минут, чтобы флегма стекла в куб. Включить нагрев на мощности на 10% меньшей, чем захлебная. Дождаться стабилизации температур и давления в кубе. Если все в порядке, то это и будет рабочая мощность колонны.

Если рабочая мощность намного ниже номинальной, это значит, что насадка или опорные элементы насадки неправильно упакованы в колонну: слишком переуплотнена насадка, возможно путанка, есть очаги концентрации флегмы, где пар ее останавливает, затапливая колонну. В таком случае нужно разобрать колонну, пересыпать насадку, расправить путанку, затем собирать заново и повторить процесс настройки.

Рабочую мощность колонны определяют один раз. В дальнейшем полученное значение используют постоянно, изредка внося коррективы.

При правильно подобранной рабочей мощности давление в кубе будет каждый раз одинаковым. Оно не зависит от диаметра колонны и обычно составляет для насадки СПН 3,5 – 150-200 мм вод. ст. на каждый метр высоты насадки, для СПН 4 – 250-300 мм вод. ст., для других насадок значение будет иным.

При поиске рабочей мощности также можно ориентироваться на следующие практические данные: для травленной семигранной СПН 3,5 рабочая мощность в Ватт ориентировочно равна 0,85-0,9 от площади поперечного сечения трубы в миллиметрах. Если используется СПН 4, коэффициент возрастает до 1,05-1,1. Для менее плотных насадок коэффициент будет больше.

6. После стабилизации на рабочей мощности дать колонне поработать на себя в течении 40-60 минут.

7. Установить отбор «голов» на скорости 50 мл/час для 40 мм колонны, для 50 мм – 70 мл/час, для 60 мм – 100 мл/час, для 63 мм – 120 мл/час. При условии, что используется СПН.

Время отбора «голов» определяют, исходя из объема навалки: 12 минут (0.2 часа) на каждый литр 40% спирта-сырца. Нужно помнить, что это не дистилляция на обычном аппарате со змеевиком – в колоннах происходит разделение на фракции и последовательный их вывод в отбор в концентрированном виде.

Рекомендации типа 3-5% от абсолютного спирта – усредненные значения, но их никто не отменял, а точный контроль окончания отбора «голов» делают, ориентируясь по запаху выхода. Следует помнить, что время и скорость отбора «голов» — величины не связанные. Если отбирать «головы» со скоростью вдвое большей, они просто получатся в менее концентрированном виде.

Общий принцип: при отборе любой фракции нельзя забирать из колонны больше, чем поступает в зону отбора. Это предотвратит нарушение разделения фракций по высоте колонны.

8. Изменение скорости отбора осуществляется только с помощью регулировки подачи воды в дефлегматор для колонн с отбором по пару выше дефлегматора. Если колонна с жидкостным отбором, то просто краном отбора.

Мощность нагрева всегда должна быть неизменной, это обеспечивает стабильность количества подаваемого в колонну пара и работы колонны в целом.

9. Отобрать подголовники – это спирт второго сорта, слегка загрязненный головными фракциями. Его количество равно 1-2 объемам спирта, удерживаемых насадкой в колонне (150-500 мл). По сути делается промывка насадки от остатков «голов» и накопившихся в колонне промежуточных фракций. Для этого отбор устанавливают на уровне 1/3 от номинального (порядка 500 мл/час). Спирт второго сорта годится для повторной перегонки.

10. Перейти к отбору «тела»: установить начальную скорость отбора равную номинальной или немного выше. Номинальная скорость (мл/час) численно примерно равна рабочей мощности нагрева (в Вт). Например, если рабочая мощность 1800 Вт, то и начальная скорость отбора «тела» 1800 мл в час. К концу отбора мощность снижают до 600 мл/час,

11. Контролировать процесс по показаниям термометров и давлению в кубе. Существует несколько методов. Простейший – ориентироваться по разнице температур между нижним (20 см от низа насадки) и средним (на половине или 2/3 высоты колонны) термометрами. После начала отбора «тела» разница этих показаний не должна изменяться больше чем на 0,3 градуса. Как только разница увеличится более чем на принятую величину – нужно снизить скорость отбора на 70-100 мл.

Особые случаи: если есть только один термометр, действовать точно так же, ориентируясь на изменение его показаний. Для нижнего – изменение на 0,3 градуса, для верхнего – 0,1 градус. Это менее точный метод, так как он чувствителен к перепадам атмосферного давления.

Если термометров в колонне нет вообще, ориентируются на изменение температуры в кубе – снижают отбор на 6-10% после повышения температуры в кубе на каждый градус. Это неплохой метод, который позволяет идти на опережение залетов в колонне по температуре.

12. После отбора половины «тела» все чаще и чаще приходится уменьшать скорость отбора. Когда температура в кубе поднимается выше 90 °C, сивуха и другие промежуточные примеси покидают куб и накапливаются в насадке. Для более четкого их отсечения можно перед уменьшением отбора дать колонне поработать на себя в течении нескольких минут, затем возобновить отбор после того как разница температур вернется на прежний уровень, естественно, уменьшив скорость отбора. Это позволит более четко отсечь «хвосты» за счет создания спиртового буфера в зоне отбора.

13. Когда отбор снижается в 2-2,5 раза по отношению к начальному, температура регулярно покидает рабочий диапазон, при этом температура в кубе составляет 92-93 °C. Это сигналы для БК о том, что пора переходить к отбору «хвостов». На РК за счет большей удерживающей способности, при навалке меньше 20 объемов насадки, отбор можно продолжать до 94-95 °C, но зачастую процесс прекращают, сохранив время и нервы.

Поменять тару, установить скорость отбора примерно в половину или 2/3 от номинальной. Хоть это и «хвосты», но нужно постараться взять минимум примесей. Отбирать до 98 °C в кубе. «Хвосты» подходят для второй перегонки.

14. Промыть колонну. После отбора «хвостов» дать колонне поработать на себя 20-30 минут, за это время вверху соберутся остатки спирта, затем отключить нагрев. Спирт, стекая вниз, промоет насадку.

Также периодически нужно пропаривать насадку, убирая остатки сивушных масел. Это можно сделать, выгнав спирт-сырец «досуха», затем на приличной скорости продолжать отбор, пока не пойдет дистиллят без запаха. Второй метод – залить в куб чистую воду и пропарить колонну.

В современном винокурении термометр для самогонного аппарата стал необходимым измерительным прибором, от которого во многом зависит качество конечного продукта.

Кто-то утверждает, что без него обходились сотни лет наши предки, так возможно, мы преувеличиваем его значение?

Хочется добавить, что и без кондиционеров, телефонов, интернета также обходились, но ведь это не значит, что нужно отказаться от всех благ цивилизации.

Зачем в термометр:

С его помощью легко следить за температурой браги или спирта-сырца при вторичном перегоне и, соответственно, регулировать степень нагрева куба.
Он помогает правильно разделить дистиллят на фракции и предохранить от попадания в конечный продукт ядовитых соединений – сивушных масел:

когда на шкале 63-70°С, испаряются вещества с низкой температурой кипения. Это и есть «головы» — самые ядовитые из возможных примесей в самогоне. К ним относятся метиловый спирт, альдегиды, эфиры. Головы отбирайте в отдельную посуду и затем утилизируйте;

Важно. При достижении 63°С температуру нагрева резко снизьте и постепенно доведите до 65°С, отбирая головы только покапельно, не позволяя превратиться дистилляту в струю. Количество голов – 10-12% от чистого спирта.

78,4°С – это температура кипения этилового – питьевого, который нам и нужен. Эту фракцию называют телом или сердцем самогона. На самом деле испарение этилена начинается уже при 72-74°С (подобно тому, как пар от воды поднимается задолго до ее кипения). Тело отбирают тонкой струей до 85°С;
далее следуют хвосты. Одни их собирают, чтобы добавить в брагу при последующем перегоне и получить больший выход спирта-сырца. Другие этот процесс игнорируют и просто прекращают перегон, считая, что хвосты не стоят потраченного на них времени и энергоресурса.

Не только качество дистиллята, но и его вкусовые качества зависят от правильного перегона . Даже частичное попадание в перегон голов и хвостов ухудшают органолептику продукта. В нем появляются сивушные нотки деревенского самогона. Поэтому ориентироваться в разделении дистиллята только на «чутье» невозможно.

Виды термометров для самогоноварения

Для самогоноварения подходят несколько видов бытовых термометров, которые применяются и при копчении, приготовлении пищи, и т.п. Рассмотрим их по мере популярности у винокуров.

Биметаллический

Его можно назвать самым популярным и недорогим. Именно такими комплектуют самогонные аппараты примышленного изготовления класса эконом и среднего ценового сегмента.

Да и в самодельных аппаратах чаще всего используют именно этот вид измерительных приборов.

Их преимущества:

невысокая цена;
легкость приобретения. В интернете – неплохой выбор. Самогонщики предпочитают устройства с крупной круглой шкалой и коротким щупом. Есть модели и с длинным тонким щупом, но под него сложнее сделать капсулу;
приемлемая точность, хоть и возможны отклонения на пару градусов;
прочность. Корпус, шкала, стрелка изготовлены из металла. Плюс стекло над шкалой.

Такой термометр обычно устанавливается в перегонный куб с помощью вваренной капсулы. В этом случае перед перегоном прибор попросту вставляют в капсулу.

В другое время его можно использовать для других целей. Реже используют без капсулы, с помощью резьбового соединения. Но при этом в конструкции должна предусматриваться такая возможность. Считается, что так показания точнее (щуп соприкасается непосредственно с парами без «посредника» в виде капсулы).

Также биметаллические термометры устанавливают в царгах.

Этот вид имеет свои недостатки:

Учитывая тот факт, что основной поставщик этой продукции – Китай, качество порой оставляет желать лучшего.
Невысокий ресурс. Через пару лет точность показаний падает.

Электронный

Этим видом комплектуются дорогие аппараты и ректификационные колонны.

Преимущества:

Точность показаний. Отклонения не более 0,2 градуса.
Долговечность и прочность конструкции.
Чувствительность к изменениям температуры. Электронный мгновенно реагирует даже на десятые градуса.
Щуп длиной 15-20 см чутко реагирует на изменение температуры в кубе и колонне (устанавливаются два термометра).
Лучше, если электронный термометр устанавливается непосредственно в куб или в колонну (резьбовое соединение). Но желательно предусмотреть изоляцию от непосредственного контакта с металлом, тогда показания температуры пара – почти идеальны. При использовании капсулы возможны отклонения в 1-2 градуса.

Недостатков почти не наблюдается. По сравнению с биметаллическим – лучший вариант.

Цифровой

Этот вид предназначен для точного измерения температуры как на поверхности, так и в толще продукта. Широко используются при копчении, изготовлении различных продуктов.

Часто укомплектован щупом на проводе длиной метр и более: табло с показаниями находится на расстоянии от прибора.

Безопаснее поместить его в закрытую гильзу, углубленную в куб, возможно – непосредственно в жидкость.

Прибор предельно точен для бытовых приборов, но требует источника питания.

Жидкостный

Это всем известная модель в стеклянном исполнении. Дает точные показания, быстро реагирует на изменения температуры.

Главный недостаток – хрупкость . Требует бережного отношения. В самогонном аппарате допустимо использование только спиртового термометра . При разбивании он не столь опасен, как ртутный.

Инфракрасный

Весьма интересный вид, но в самогоноварении малоэффективный.

Работает по принципу инфракрасного излучения: луч направляется на объект, температуру которого нужно измерить. На электронном табло появляются показатели.

Но дело в том, что цифры обозначат, пусть и точно, температуру стенки куба, которая на несколько градусов отличается от нагрева жидкости (браги).

При наличии этого устройства его можно использовать, но специально покупать за контролем нагрева браги нерационально.

Какой выбрать?

Самогонщики предпочитают для измерения температуры нагрева спиртосодержащей жидкости в кубе или колонне иметь максимально точный и приемлемый по стоимости прибор, использование которого не вызывает трудностей. Именно поэтому все описанные приборы расположим по рейтингу:

Цифровой.
Биметаллический.
Электронный.
Жидкостный.
Инфракрасный.

Монтаж прибора своими руками

Если у вас уже имеется перегонный куб (колонна), в конструкции которого предусмотрен термометр, его установка не представляет трудностей. А вот при самостоятельном монтаже необходима доработка:

Приобретите термометр подходящего вида со шкалой не менее 120°С.
Подберите под щуп имеющегося у вас измерительного прибора трубку из нержавейки. Она должна соответствовать по длине и ширине.
Сделайте из трубки капсулу, заварив нижнюю часть.
Просверлите в верхней части куба отверстие, соответствующее диаметру трубки.
Вварите капсулу в отверстие.
Другой вариант – соединить капсулу с помощью резьбы и двух гаек через силиконовые прокладки с обеих сторон куба.

Важно. Не используйте резиновые прокладки. Нагреваясь, они будут передавать неприятный запах жженной резины дистилляту.

Остается вставить в капсулу термометр и пользоваться им во время перегона.

Как вариант – вставить термометр не в капсулу, а непосредственно в куб. Для этого необходимо предусмотреть герметичное соединение: вкручивать прибор в куб. Что возможно только в случае резьбы в верхней части щупа (где он соединен со шкалой).

Регулировка показателей

Как правило, термометры поступают в продажу уже в откалиброванном виде. Но возможны и сбои во время эксплуатации, и неточность показателей. В таком случае прибор можно отрегулировать. Например, в биметаллическом обычно возможна регулировка болтом, с помощью отвертки.

Иногда требуется откалибровать электронный или два прибора для установки в куб и колонну, чтобы они показывали точную температуру. Нужна емкость с холодной водой, в которой плавает лед (условно – ее температура 0°С). Погрузите в эту воду щуп не менее чем на 5 см минуты на 3.

Затем нажмите «CAL»(есть такая кнопка для калибровки) и удерживайте 3 секунды. Термометр настроится на нулевую температуру. После этого поболтайте щупом в воде со льдом. Если показания изменятся, еще раз проведите калибровку.

Относительно цифровых и инфракрасных термометров – смотрите инструкцию. Как правило, они не нуждаются в дополнительной регулировке, а погрешность составляет не более 0,2 градуса. Самостоятельная калибровка может привести к еще большей неточности.

Термометр – необходимый прибор для винокура, стремящегося к производству чистого и вкусного самогона без постороннего запаха и привкуса. Выбор зависит от ваших возможностей и желания усовершенствовать собственное мастерство в создании элитного домашнего крепкого алкоголя.

«Уважаемый, Евгений.
Ранее мы комплектовали аппараты стеклянными банками, очень часто банки разбивались при доставке и аппараты приходили поцарапанными, это причиняло сильные неудобства обеим сторонам.…
Не думаю что винтовую банку найти сложнее, чем устранять возможные проблемы при неудачной доставке… »

Администратор,
Уфа

«Дистиллятор Алковар классик на фото с банкой, а в комплектации без банки идёт. Неужели так сложно включить банку в комплектацию, чтобы покупателям не искать винтовую банку? Аппарат не дешёвый, банку м… ожно предусмотреть в комплекте, а так это создаёт неудобства.
При выливании отработанного продукта из аппарата выливается не всё, так как края куба закруглённые, приходится извращаться, это тоже минус. »

Евгений,
Киров

«Уважаемый Иванов Александр, приносим извинения за неудобства.
Этот медный аппарат выпускаем уже более 4х лет. За 4 года продалось несколько сотен таких аппаратов. За все время мы получили всего 2 под… обных сообщения, одно из них- ваше. Первое обращение было от человека, который подавал на этот аппарат 3 кВт нагрева. Предполагаем что и вы греете тоже на 3х кВт. Если нагревать на 1,5- максимум 2х кВт, все должно исправно работать. »

Администратор.,
Уфа

«Здравствуйте всем кто положил глаз на (фафарит медный). Красивая штукенция но не более. дефлегматор работает, наверное змеевик 12м внём. 2л. -час даже и не мечтайте. 200ну250гр. он вам выдаст и не бол… ее. Такчто запосайтесь терпением. А причина отсутствия нормального конденсера(холодильник) »

Иванов Александр Иванович,
Самара

«Хороший магазин,мне нравится. И продукция у них нормальная. В следующий раз хочу попробовать вашу мелассу.»

Как пользоваться зондовым термометром

Что такое зондовый термометр и зачем его использовать?

Зондовый термометр представляет собой термометр с заостренным металлическим стержнем, который можно вставлять в пищу. Использование термометра-щупа помогает убедиться, что достигается и поддерживается надлежащая внутренняя температура пищи, поэтому вы не рискуете заболеть пищевым отравлением.

Термометр-щуп можно использовать для проверки внутренней температуры продуктов при приготовлении, разогреве, охлаждении, оттаивании, а также при поддержании продуктов горячими или холодными.

Существуют ли различные типы зондовых термометров?

Да, вы можете купить термометры-щупы различных типов. Некоторые из них безопасны для использования в духовке, а другие нет. Некоторые обеспечивают мгновенные цифровые показания, в то время как другие используют циферблат для отображения показаний. Убедитесь, что вы прочитали инструкции производителя о том, как использовать их термометры.

Хотя инфракрасные термометры (лазерные термометры) удобно использовать для проверки температуры окружающего воздуха в холодильнике, они неэффективны при проверке внутренней температуры продуктов, поскольку инфракрасный свет не проникает в продукты.

Совет: если термометр не предназначен для использования в духовке, никогда не оставляйте термометр в продуктах, которые готовятся в духовке или на плите.

Как чистить и дезинфицировать зондовый термометр?

Зондовые термометры можно сначала очистить водой с мылом, а затем промыть и продезинфицировать. Для дезинфекции можно использовать спиртовые тампоны или дезинфицирующий раствор. Чтобы приготовить дезинфицирующий раствор, смешайте 1/2 чайной ложки отбеливателя без запаха с 1 л (4 стакана) воды. Санитарная обработка термометра зонда поможет вам избежать перекрестного загрязнения.

Как пользоваться зондовым термометром?

Вставьте стержень термометра-щупа в самую толстую часть продукта или в центр продукта, если продукт имеет одинаковую толщину.
Если пища жидкая (например, тушеное мясо или суп), перемешайте ее, чтобы убедиться, что тепло равномерно распределено, прежде чем вставлять термометр, чтобы получить точные показания температуры.
Подождите не менее 15 секунд, пока показания не стабилизируются, а затем запишите показания.

Совет. Не позволяйте зонду касаться дна или стенок контейнеров для пищевых продуктов, так как вы не сможете определить точную температуру пищи.

Почему зондовый термометр необходимо регулярно калибровать?

«Калибровка» означает настройку термометра, чтобы убедиться, что он показывает правильную температуру. Вы должны регулярно калибровать свой термометр, чтобы убедиться, что ваши показания температуры точны.

Как часто следует калибровать зондовый термометр?

Термометр должен быть откалиброван:

Перед первым использованием
Не реже одного раза в месяц
Когда термометр подвергается резкому изменению температуры во время хранения
Если термометр зонда уронили

Как калибровать зондовый термометр?

Используйте метод ледяной точки для калибровки термометра-щупа, так как он безопасен и прост в использовании. Температура ледяной воды всегда будет 0°C (32°F). Это температура, которую вы используете в качестве ориентира для калибровки термометра-зонда.

Шаг 1: Наполните чашку дробленым льдом и добавьте столько воды, чтобы лед едва плавал.

Шаг 2: Поместите стержень термометра в смесь льда и воды, убедившись, что стержень не касается стенок или дна чашки. Подождите, пока показания не станут устойчивыми (перестанут двигаться).

Шаг 3: Считайте температуру. Если термометр не показывает 0°C (32°F), отрегулируйте термометр в ледяной воде. Если у вашего термометра есть калибровочная гайка, используйте небольшой гаечный ключ или другой инструмент и поворачивайте гайку до тех пор, пока температура не покажет 0°C (32°F).

Совет: при регулировке термометра держите зонд в ледяной воде, чтобы убедиться, что температура точная.

Имейте в виду, что не все зондовые термометры можно калибровать. Например, все термометры со шкалой могут быть откалиброваны, однако не все цифровые термометры могут быть откалиброваны. Прочтите инструкцию производителя, чтобы узнать, можно ли откалибровать ваш цифровой термометр.

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по телефону 519.-258-2146 доб. 4475.

10 причин, по которым ваш термостат не достигает заданной температуры

Быть домовладельцем — это прекрасно, пока что-то не начинает ломаться и вы не должны его починить.

Разочаровывает, когда ваш термостат не выполняет свою работу. Еще более неприятно, когда ваш термостат не выполняет свою работу, когда на улице ужасно холодно или жарко. К счастью, есть несколько способов устранить неполадки с термостатом, чтобы вы могли вернуть комфорт в свой дом в нормальное русло.

Наши технические специалисты готовы помочь вам Расписание онлайн сегодня

Термостат может выйти из строя, как и любой другой бытовой прибор в вашем доме или офисе, и иногда они могут выйти из строя в самый неподходящий момент. Возможно, вы думаете о том, чтобы взять дело в свои руки и решить проблему самостоятельно.

Но прежде чем погрузиться в провода термостата, разумно позвонить в Hutchinson. Если ваш термостат начинает барахлить, наши сертифицированные специалисты по HVAC всегда готовы позвонить, чтобы обсудить ваши проблемы. При этом не стоит пока жарить яйцо на тротуаре, и давайте рассмотрим несколько причин, по которым ваш термостат не достигает желаемой температуры.

1. Ваш термостат грязный

Давайте будем честными — все становится грязным. И ваш термостат не свободен от грязи.

Грязь и пыль на термостате и механических контактах могут мешать считыванию настроек. Возьмите мягкую ткань и аккуратно сотрите все остатки пыли или грязи, которые вы видите. Если вы заметили коррозию, вы можете использовать очиститель электрических контактов, который продается в большинстве хозяйственных магазинов.

2.

Ваши вентиляционные отверстия заблокированы

Ваш термостат не сможет достичь желаемой температуры, если что-то блокирует вентиляционные отверстия. Проверьте вентиляционные отверстия вокруг вашего дома и убедитесь, что никакие предметы, такие как мебель, не мешают потоку воздуха через вентиляционное отверстие.

Пока вы это делаете, убедитесь, что все ваши вентиляционные отверстия открыты. Иногда вентиляционные отверстия могут быть ошибочно закрыты.

3.

Ваш термостат нуждается в повторной калибровке

Калибровка вашего термостата должна проверяться один раз в год. Если он не калибруется ежегодно, он может потерять калибровку и увеличить ваши затраты на электроэнергию.

Чтобы проверить калибровку термостата, возьмите рабочий термометр и поместите его рядом с термостатом. Примерно через 15 минут проверьте температуру на термостате и сравните ее с температурой на рабочем термометре. Если разница между двумя показаниями существенна, лучше позвонить в Hutchinson.

4.

Ослабление проводки

Если вы обнаружите отсоединенные провода, болтающиеся вокруг задней части термостата, возможно, вы поняли, почему он не достигает заданной температуры. Если вы не разбираетесь в электрике, то опытные специалисты по HVAC в Hutchinson могут быстро перемонтировать ваш термостат.

Команда Hutchinson также может определить, есть ли коррозия в вашей проводке, после того, как они откроют термостат.

5. Ваш термостат сломался

Сломанный термостат может поставить вас в затруднительное положение. С одной стороны, в идеале вы хотите заменить все сломанные компоненты термостата. С другой стороны, неправильная замена деталей может привести к дальнейшему повреждению термостата, а ремонт может стать дорогостоящим.

Если ваш термостат сломался, лучше рассмотреть вопрос о замене устройства. Если вы окажетесь в такой ситуации, позвоните в Hutchinson, чтобы специалисты могли обсудить с вами варианты замены.

6.

Воздушные фильтры забиты

Причиной проблем с термостатом может быть засорение воздушного фильтра. Чтобы найти воздушный фильтр, вам нужно найти свою печь. После того, как вы успешно определили местонахождение своей печи, выньте воздушный фильтр и хорошенько осмотрите его. Как правило, вы сразу можете сказать, нужно ли менять воздушный фильтр. Например, если ваш воздушный фильтр потемнел и забился грязью и грязью, то этот воздушный фильтр необходимо удалить.

Если у вас нет мусора или грязи, но вы не видите прохождения света, значит, фильтр все равно нуждается в замене. Чистый воздушный фильтр решит проблемы с термостатом и улучшит качество воздуха в вашем доме. Вот почему эксперты рекомендуют заменять воздушный фильтр каждые три месяца.

7.

Ваш термостат находится в неудачном месте

Да, расположение вашего термостата имеет значение. Если ваш термостат находится в комнате, в которой становится теплее или холоднее, чем в остальной части вашего дома, было бы полезно переместить его. Также не рекомендуется ставить термостат рядом с каминами, окнами или кухнями.

Хотите знать, как переместить ваш термостат? Команда Hutchinson может помочь вам переместить термостат и найти наилучшее место для оптимальных показаний температуры.

8. Ваш термостат не выровнен по уровню

Возможно, ваш термостат стоит в правильном месте, но не правильно выровнен на стене. Мы имеем в виду, что ваш термостат может быть не на одном уровне со стеной, и в результате показания температуры могут сбиваться.

Если вы заметили, что ваш термостат не закреплен или свисает со стены, вам необходимо выровнять его, чтобы штифтовое соединение между термостатом и задней панелью могло обеспечить точные показания.

9. Ваш термостат потерял питание

Экран вашего термостата пуст? Тогда он, вероятно, потерял мощность. Если вы ничего не видите на экране или если конденсатор и печь не работают, вам следует позвонить в Hutchinson по поводу ремонта термостата.

10. Ваш термостат устарел

От старого термостата никуда не деться. Как и людям, вашему термостату будет труднее пытаться делать то, что он когда-то делал в молодые годы. Другими словами, ваш термостат больше не весенний цыпленок.

Средний срок службы термостата составляет около десяти лет. Если вы обнаружите, что ваш старый термостат с трудом достигает заданных температур и его точность значительно снизилась, то пришло время задуматься о замене вашей системы. Позвоните специалистам Hutchinson, чтобы обсудить варианты замены.

РубрикаРазное