Профиль для утепления стен снаружи: Утепление стен снаружи минватой под сайдинг или штукатурку

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг или штукатурку

Около 30% тепла уходит из помещения через неутепленные стены. Уменьшить теплопотери поможет наружное утепление фасада. Минеральную вату можно отнести к разряду универсальных утеплителей. Она пригодна для каркасного монтажа под сайдинг или другие панели, а также для мокрого способа утепления под штукатурку. Сделать самостоятельно утепление стен снаружи минватой несложно. Надо только соблюдать основные правила и очередность проводимых работ.

Содержание

• 1 Подготовка кирпичных и бетонных стен
• 2 Подготовка деревянных стен
• 3 Изготовление и установка каркаса
  • 3.1 Типы каркасов
  • 3.2 Правила монтажа деревянного каркаса
  • 3.3 Правила монтажа металлического каркаса
• 4 Укладка минваты
• 5 Монтаж ветробарьера
• 6 Утепление стен минватой под штукатурку

Подготовка кирпичных и бетонных стен

Подготовительные работы предусматривают обязательную очистку кирпичных и бетонных стен от старой штукатурки, отделочных материалов и прочего мусора. С фасада должны быть демонтированы все выступающие элементы, например, крючки, антенны, различные крепежи.

При выявлении на фасаде видимых трещин и выбоин приступают к их заделке. Для этого используют различные ремонтные смеси, цементный раствор и шпаклевку. Отремонтированный фасад покрывают грунтовкой с антигрибковыми добавками. После просыхания стена готова к монтажу утеплителя.

Подготовка деревянных стен

От правильно проведенных подготовительных работ зависит качество утепления дома и срок службы деревянных стен. Тщательно осмотрев древесину, можно увидеть множество трещин, от которых надо избавиться:

1. Первым делом, следует очистить поверхности стен от грязи и пыли.
2. Все места с трещинами грунтуют и оставляют на время до полного впитывания.
3. После просыхания грунтовки, мелкие щели замазывают герметиком. Крупные трещины бруса заделывают паклей или войлоком совместно с герметиком.
4. Подготовленную древесину обрабатывают антисептиками, предотвращающими гниение и развитие насекомых.

После высыхания антисептика можно приступать к процессу утепления дома.

Изготовление и установка каркаса

Для наружного утепления кирпичной или деревянной стены дома под сайдинг потребуется изготовление обрешетки. Именно к ее элементам будут фиксироваться панели. Изготовляют каркас из деревянного бруса или металлического профиля.

Если предполагается утеплять минеральной ватой под сайдинг фасад деревянного дома, то лучше сделать своими руками обрешетку из бруса. Металлический профиль долговечнее, но он промерзает при морозах. При перепаде температуры, в полости профиля образуется конденсат, пагубно влияющий на утеплитель и стены дома. Некоторые строители забивают пазы профиля утеплителем. Но зачем что-то изобретать, если проще для деревянного дома сделать обрешетку из бруса, а профиль оставить для кирпичных стен.

При возможности, сечение бруса подбирают больше толщины плит минеральной ваты. Иногда для экономии материала, направляющие каркаса устанавливают на требуемом расстоянии от стены дома с помощью стоек.

Изготавливая каркас под сайдинг, надо помнить о вентиляционном зазоре, составляющем примерно 40–50 мм. Добиться этого можно с помощью контробрешетки, установленной между отделочными панелями и ветрозащитной пленкой. Для деревянной контробрешетки используют брус сечением 50х50 мм. На металлическом каркасе ее устанавливают из профиля.

Для крепления обрешетки и фиксации минваты потребуются металлические подвесы, такие же, как применяются для работы с гипсокартонном.

Типы каркасов

Существует несколько типов каркасов, устанавливаемых своими руками для укладки минваты под сайдинг:

• технология простого типа обрешетки предусматривает монтаж направляющих сверху закрепленных к стене плит минеральной ваты;
• при первоочередной установке направляющих на фасад, минвату укладывают в ячейки обрешетки;
• для двойного каркаса направляющие первой обрешетки монтируют по направлению расположения отделочных панелей. Ячейки заполняют минеральной ватой и выстраивают сверху вторую обрешетку под сайдинг. Ячейки второй обрешетки закрывают плитами минваты так, чтобы они перекрыли стыки утеплителя первого ряда;
• в качестве опор каркаса под сайдинг можно использовать короткие толстые доски, закрепленные перпендикулярно стене. Между ними укладывают плиты минваты. Сверху прибивают второй ряд обрешетки и заполняют все ячейки вторым слоем утеплителя.

Правила монтажа деревянного каркаса

Делая для деревянной стены дома каркас из бруса, надо соблюдать следующую очередность работы:

1. Все элементы обрешетки перед монтажом обрабатывают антисептиком и оставляют до полной просушки.
2. Поверхность стены размечают под установку направляющих.
3. Расстояние между элементами обрешетки должно соответствовать ширине плит минваты. Лучше, если ячейки будут на 50 мм меньше. Это даст возможность плотно вставить утеплитель.
4. При монтаже бруса все элементы выставляют по уровню в одной плоскости. Обрешетка должна выравнивать стену дома. Для выравнивания бруса подкладывают между ним и стеной деревянные подкладки.
5. К деревянной стене каркас крепят саморезами. Элементы, имеющие большое сечение, усиливают оцинкованными металлическими уголками. Чтобы избежать выравнивания обрешетки подкладками, ее элементы можно крепить на стену с помощью металлических держателей для профиля.
6. Сайдинг обычно укладывают горизонтально. Здесь надо проследить, чтобы элементы обрешетки для его крепления имели вертикальное расположение.
7. Независимо от шага ячеек обрешетки, дополнительные элементы устанавливают на углах здания и по краю оконных и дверных проемов.

Правила монтажа металлического каркаса

Технология изготовления металлического каркаса немного похожа на возведение конструкции из бруса. Но все же здесь имеются свои нюансы:

1. На кирпичной или бетонной стене наносят разметку для установки направляющих.
2. По линии разметки с шагом 250 мм крепят дюбелями к стене металлические держатели профиля – подвесы. Конструкция оцинкованных пластин имеет множество отверстий. С их помощью удобно выставлять профиль в одной плоскости.
3. Все элементы каркаса прикручивают саморезами к подвесам. Если конструкция получилась слабая, между вертикальными элементами устанавливают усиливающие горизонтальные перемычки, изготовленные из аналогичного профиля.
4. На углах здания, по краям дверных и оконных проемов монтируют дополнительные элементы обрешетки.

Укладка минваты

Каркас, выстроенный своими руками, готов, можно приступать к утеплению стен дома:

• Чтобы придать плитам устойчивость, перед их укладкой снизу стены прибивают горизонтально куски бруса в одной плоскости с вертикальными элементами. Начиная снизу от прибитого бруска, плиты минеральной ваты укладывают в ячейки каркаса между направляющими;
• Каждую плиту плотно устанавливают к стене и между элементами каркаса. При укладке двух слоев минваты, первыми укладывают толстые плиты, а сверху них – тонкие;
• Для заполнения ячеек возле оконных и дверных проемов нарезают куски утеплителя. Вырезанный фрагмент должен плотно входить в ячейку, но не выпирать наружу;
• Если металлический каркас установлен на подвесах, профиль монтируют к стене боком. Тогда, предоставляется возможность уложить минвату прямо в паз профиля, создавая сплошную поверхность утеплителя;
• Когда направляющие монтируют на подвесы или деревянные стойки, между ними и стеной может образоваться свободное пространство. В таких случаях первый слой утеплителя укладывают за направляющими, а второй слой раскладывают по ячейкам.

Если говорить о необходимой толщине минваты, то она индивидуально подбирается под каждое строение. При расчетах учитываются климатические условия региона и теплопроводность строительного материала, из которого выстроены стены дома. Но обычно плиты минваты укладывают толщиной не менее 100 мм.

Монтаж ветробарьера

После укладки минваты все стены закрывают ветрозащитной мембраной. Использование пароизоляционных материалов нежелательно, особенно если это касается деревянной стены. Технология утепления кирпичных или бетонных стен допускает монтаж пароизоляционной пленки, но для минваты лучшим вариантом будет диффузная мембрана. Ее уникальное строение не позволяет пропускать воду к утеплителю. Но со стороны стен и самой минеральной ваты, мембрана создает свободный выход водяных паров. Таким образом, волокна утеплителя всегда остаются сухими.

Мембрану натягивают на стену внахлест краев не менее 150 мм. Швы склеивают между собой скотчем. Стены вместе с утеплителем и мембраной сверлят и вставляют пластиковые дюбеля-зонтики. Их широкие шляпки прижимают весь «пирог» к стене.

Сверху ветробарьера к элементам каркаса монтируют контробрешетку. Она поможет создать вентилируемое пространство, и к ней будет крепиться сайдинг.

Утеплитель уложен, установлена ветрозащитная мембрана и контробрешетка для крепления сайдинга

Утепление стен минватой под штукатурку

Технология укладки минваты под штукатурку отличается от каркасного метода, рассчитанного под сайдинг:

• Изготовление обрешетки для утепления стен под штукатурку не требуется.
  Плиты минваты приклеивают на стену клеящим составом. Для надежности по углам и в центре фиксируют пластиковыми дюбелями-зонтиками. Плиты располагают на стене таким образом, чтобы вертикальные стыки каждого ряда не совпадали друг с другом;
• Под штукатурку закрепленную минвату не закрывают мембраной или пароизоляцией. Вместо этого сверху утеплителя приклеивают армирующую сетку. Ее края должны ложиться внахлест не менее 100 мм. Это предотвратит растрескивание штукатурки;
• Если после высыхания армирующего слоя стена осталась неровной, вначале наносят черновой слой штукатурки. После ее высыхания можно своими руками оштукатурить стены декоративной штукатуркой.

Самостоятельное утепление стен дома минватой не должно создать особых трудностей. Материал прост в обработке, и при соблюдении технологии монтажа работа будет выполнена быстро и качественно.

виды и назначение — «ГРАДСНАБ»

Для защиты здания от холода используют различные системы утепления, которые включают теплоизоляцию и комплектующие для ее установки. Профиль — один из видов монтажных конструкций. Этот элемент играет важную роль: от его качества зависит надежность крепления теплоизоляции, а значит, и ее эффективность.

В этой статье рассмотрим разновидности профиля для утепления фасада, а также его функции, преимущества и особенности монтажа

Особенности материала

Она из технологий утепления зданий — мокрый фасад. В этом случае теплоизоляцию крепят к стене, затем кладут армирующую сетку и покрывают все это штукатуркой. Для монтажа теплоизоляционных материалов и нужен профиль. Он используется для установки пенополистирола, полиуретана, минваты и другой теплоизоляции.

Профиль — несущая планка из металла или ПВХ с монтажными отверстиями. Позволяет надежно закрепить утеплитель, обеспечить плотное прилегание к стене и правильное положение, если поверхность неровная. Также предохраняет от потери тепла, устраняя «мостики холода».

Есть различные варианты профильных конструкций для фасада, но все они обладают следующими преимуществами:

• Малый вес. Не утяжеляют фасад, не создают высокой нагрузки на здание.
• Устойчивость к коррозии и ржавчине, прочность. Изготовлены из материалов, которые при взаимодействии с влагой и химическими веществами не теряют эксплуатационных свойств.
• Удобная установка. Благодаря большому количеству монтажных отверстий легко и надежно монтируются.
• Широкий размерный ряд. Подбираются под утеплитель любой толщины.

Для различных участков здания предусмотрены свои профильные системы, мы рассмотрим самые популярные.

Разновидности

Цокольный алюминиевый

Используется в качестве опорной или стартовой планки для утеплителя. Благодаря цокольному профилю теплоизоляция предохраняется от воздействия влаги, поэтому ее эксплуатационный ресурс увеличивается.

Изделие представляет собой планку в форме буквы «П» с монтажными отверстиями по краям. Поверхность защищена специальным покрытием. Работать с конструкцией нужно аккуратно, чтобы не поцарапать этот защитный слой, иначе могут образоваться коррозия и ржавчина.

Кроме монтажа утеплителя, цокольный профиль применяется для крепления опорных декоративных плит. Пользуется большой популярностью благодаря длительному сроку эксплуатации — от 30 лет.

Угловой с армирующей сеткой

Материал защищает кромки и зоны сопряжений от деформаций. Используется в качестве компенсационного термодинамического фрагмента в местах стыка теплоизоляции со стеной под углом 90 градусов.

 

Изготовлен из ПВХ, состоит из перфорированной планки и армирующей сетки. Продается в виде готовых конструкций и в рулонах, от которых можно отмерить изделие нужной длины.

Оконный примыкающий

С таким профилем удобно наносить штукатурку на область внутренних и наружных оконных и дверных откосов — повышается надежность их соединений с фасадом. Предотвращается риск возникновения трещин, увеличивается срок службы отделки.

 

Материал изготовлен из ПВХ, устойчив к воздействию влаги или мороза, не боится перепадов температур. Есть два варианта: самоклеящиеся модели и изделия с армирующей сеткой.

Угловой арочный

Профилями из ПВХ для арочных конструкций укрепляют криволинейные угловые соединения из гипсокартона. Материал гибкий, благодаря чему легко принимает округлую форму, сохраняя прочность и надежность.

Деформационный

Материал выполняет компенсаторную функцию: создает термодинамические швы, предотвращая образование трещин при расширении строительных материалов из-за перепадов температуры.

Состоит из перфорированной планки из ПВХ и сетки. Представлен в двух вариантах:

• Е — используется для больших площадей, монтируется в горизонтальной плоскости между слоями утеплителя через каждые 12 м;
• V — применяется для угловых соединений.

Отличительные черты перечисленных видов профильных конструкций:

Тип профиля	Назначение
Цокольный	Создает опору для теплоизоляционных плит, обеспечивает их ровную укладку и защищает торцы
Угловой	Армирует углы, грани, а также откосы окон или дверных проемов
Арочный	Укрепляет криволинейные угловые соединения
Примыкающий	Обеспечивает дополнительную жесткость для утеплителя в местах стыка с дверными и оконными откосами, выравнивает поверхности
Деформационный E-образный и V-образный	Защищает утеплитель от появления трещин при расширении стройматериалов

Монтаж

 

Профиль закрепляется дюбелями через каждые 30–40 см стены, в зависимости от места монтажа. Для соединения кромок используют специальные крепежи и оставляют зазор 2–3 см между соседними рейками. Для угловых соединений в профилях выполняют косые срезы.

Максимально плотное прилегание конструкции к стене обеспечивается благодаря прокладкам и шайбам. Эти элементы позволяют компенсировать недостатки неровной поверхности.

Профиль монтируют снизу вверх. Размер конструкции подбирают по толщине теплоизоляционного материала. Сторона с бОльшими отверстиями крепится к стене, а с меньшими — к плитам утеплителя.

Приобрести профили для теплоизоляционных систем можно в «Градснаб»: материалы представлены в широком ассортименте. Чтобы узнать более подробную информацию и оформить заказ, свяжитесь с менеджерами по телефону или электронной почте.

Изоляция и температура – ​​полезная взаимосвязь

Введение

Понимание того, что профиль температуры в сборке изменяется пропорционально R-значениям отдельных компонентов, является полезным инструментом для прогнозирования температурного градиента в стене. Изолирующая способность изоляции в основном характеризуется ее R-значением или сопротивлением тепловому потоку. Единицы R-значения (квадратные футы * градусы Фаренгейта * час)/BTU кажутся неестественными, но их легче понять, если рассматривать их в контексте.

Основное уравнение теплопередачи:

Q (БТЕ/час) = U (общий коэффициент теплопередачи)
x A (квадратные футы) x ∆T (градусы F)

Единицы U (общий коэффициент теплопередачи) коэффициент передачи), следовательно, представляют собой БТЕ/ч на квадратный фут на градус Фаренгейта. Это имеет смысл. Для единицы площади (1 квадратный фут) U описывает тепловой поток (БТЕ/ч) при движущей силе разницы температур в 1°F.

R равно 1/U, поэтому единицами R становятся (квадратные футы * градусы F)/BTU в час или (квадратные футы * градусы F * час)/BTU. Понимание единиц R объясняет то, что интуитивно понятно сообществу изоляторов: по мере увеличения значения R U и, как следствие, скорость теплопередачи уменьшаются. Хотя значение R влияет на ключевой параметр теплового потока, оно не раскрывает всей картины. Температурный профиль или градиент в сборке также может быть важным.

Температурный профиль

Изменение температуры элемента сборки пропорционально доле этого элемента в общем значении R сборки. Чтобы проиллюстрировать этот принцип, рассмотрим упрощенный случай секции стены с изоляцией из войлока Р-13 в полости стоек и непрерывным слоем 1-дюймовой изоляции из пенопласта, как показано на рис. 1 (каркас, внутренняя отделка, обшивка и сайдинг не показаны). чтобы пример был простым). При температуре в помещении 68°F и температуре наружного воздуха 8°F температура на границе между войлоком и пеной будет 27°F (влияние пленок внутреннего и наружного воздуха не учитывается).

В таблице 1 показан расчет для примера на рис. 1. Этот метод применим к любому количеству слоев компонентов в сборке.

Применение, имеющее значение

С точки зрения теплового потока общее правило состоит в том, что чем больше изоляция, тем лучше (меньший тепловой поток). Тепловой поток не всегда является единственным фактором.

Рассмотрим здание с изолированной стальной кровлей, подвесным потолком и канальным возвратом ОВКВ, поэтому полость над потолком не является камерой возвратного воздуха. В таблице 2 показан расчет коэффициента теплопередачи для этой сборки.

Применение расчета температурного градиента к конструкции неизолированного потолка прогнозирует температуру полости потолка 66°F в расчетный день (70°F внутри помещения/0°F снаружи):

• Значение R сборки: 33,36
• Значение R от наружного воздуха до полости потолка: 31,50
• Разница температур: (31,50/33,36)*(70 − 0) 66,1°F
• Температура полости потолка (0°F снаружи + расчетная разница): 66,1°F

При температуре полости потолка 66°F в самый холодный день риск замерзания труб отсутствует, и воздуховоды можно изолировать до толщины, необходимой для воздуховодов в кондиционируемом помещении.

Предположим, что владелец решил утеплить потолок стекловолокном R-21 для дополнительной экономии энергии.

Будет ли это решение разумным? Чтобы определить ответ, проектировщик должен учитывать как стоимость сэкономленной энергии, так и влияние на температуру воздуха в полости потолка.

1. Если к потолку добавить изоляцию R-21, коэффициент теплопроводности сборки (от наружной части до занимаемой площади) упадет с 0,030 до 0,018. В результате расчетные дневные потери тепла для 1000 квадратных футов крыши/потолка снизятся с 2100 БТЕ-ч до 1260 БТЕ-ч.
2. При годовом потреблении тепловой энергии примерно в 750 эквивалентных часов полной нагрузки (разумно для коммерческого здания с внутренним теплообменом от освещения, людей и оборудования) дополнительная изоляция сэкономит 7 терм газа или 8,40 долл. США в год при цене 1,20 долл. США за терм. (2100–1260) БТЕ/час * 750 часов
   100 000 БТЕ/терм * КПД 90 % = 7 терм. Если исходить примерно из 1 доллара США за квадратный фут для изоляции 1000 квадратных футов потолка, простая окупаемость инвестиций составит более 100 лет. Не вредно, но не экономично.
3. Более важным вопросом является то, что произойдет с температурой полости потолка. Добавленная изоляция над потолком изменяет значение R этого компонента и результирующий температурный профиль. Значение R в сборе 54,36.

   Значение R от улицы до чердака: 31,50
   Разность температур (31,50/54,36)*(70 − 0): 40,6°F
   Температура полости потолка (0°F снаружи + расчетная разница): 40,6°F

Хотя риск замерзания труб при температуре 40°F по-прежнему отсутствует, температура достаточно близка, чтобы беспокоиться, если здание перейдет в режим понижения температуры в выходные дни. Кроме того, воздуховоды HVAC теперь находятся за пределами эффективной теплоизоляционной оболочки здания. Потери тепла из приточных каналов в более холодную полость потолка будут снижать температуру приточного воздуха в занимаемое помещение. Эта более низкая температура приточного воздуха может привести к тому, что в некоторых занятых помещениях не будет хватать тепла. Аналогичным образом воздуховоды охлаждения будут находиться в более теплой, чем ожидалось, среде с соответствующим нежелательным (и, возможно, неожиданным) скачком температуры приточного воздуха, что снижает охлаждающую способность помещения.

Добавление изоляции уменьшит потери тепла, но затраты на установку могут обеспечить или не обеспечить привлекательную экономию эксплуатационных расходов. И не менее важно учитывать изменение температурного профиля при принятии решения о том, сколько изоляции добавить и где ее разместить. В этом случае добавление изоляции поверх потолка снижает температуру в полости потолка настолько, что это вызывает беспокойство.

Деревянная каркасная конструкция

Деревянная каркасная конструкция популярна для небольших коммерческих зданий или 2 или 3 этажей квартир над коммерческими помещениями на первом этаже. Изоляция полости в 6-дюймовой каркасной стене может быть R-21. Изоляционная способность деревянной стойки 2 × 6 R-6,88 настолько меньше, чем изоляция полости R-21, что расчеты коэффициента теплопередачи должны учитывать разницу. При расчете коэффициента теплопередачи для деревянного каркаса (стойки стены или балки/стропила перекрытия или сборки крыши) используется метод средневзвешенной площади. Средневзвешенное значение объясняет более низкую изоляционную способность деревянного каркаса по сравнению с изоляцией полости. Деревянный каркас обычно используется для стен, но также используется для строительства крыш / потолков в небольших зданиях. В таблице 3 показан расчет коэффициента теплопередачи для деревянного каркаса крыши с невентилируемым чердаком и изоляцией в стропилах крыши.

Рассмотрим вариант вышеприведенного примера с потолочным пространством — небольшое офисное здание с деревянным каркасом и конструкцией крыши, показанной в Таблице 3. Середина чердака может быть законченным пространством с коленчатыми стенами и незанятым карнизным пространством, оставленным для ОВКВ. оборудование и воздуховоды. Карнизное пространство находится в изолированной оболочке, поэтому воздуховоды и оборудование ОВиК могут быть изолированы в соответствии со стандартами для оборудования в кондиционируемых помещениях. При наличии изоляции в стропилах и невентилируемом чердаке пол карнизного пространства/потолок занятого помещения под ним обычно не изолируется.

Расчет температурного градиента для этой конструкции предсказывает температуру 60°F в пространстве карниза в расчетный день (70°F в помещении/0°F на открытом воздухе): шпильки): 0,024

Сборка Значение R (1/U): 41,67

Коэффициент теплопередачи от улицы до чердака (средневзвешенное значение): 0,028

Значение R от улицы до чердака (1/U): 35,71

Разность температур (35,71/41,67)*(70 − 0): 60,0°F

Температура пространства у крыши (0°F снаружи + расчетная разница): 60,0°F

При 60°F в пространстве под карнизом в самый холодный день отсутствует риск замерзания труб и минимальные потери тепла из каналов системы отопления.

Предположим, владелец решил утеплить потолок этажом ниже. С дополнительной изоляцией R-38 в пролетах потолочных балок значение коэффициента теплопроводности сборки (от наружной части до занимаемой площади) упадет с 0,024 до 0,014.

Дополнительная изоляция в пролетах потолочных балок (карнизное пространство пола) изменяет долю этого компонента в коэффициенте сопротивления сборки и результирующем температурном профиле:

• Значение U в сборе (средневзвешенное значение на шпильках и между ними): 0,014
• Сборка Значение R (1/U): 71,43
• Коэффициент теплопередачи от улицы до чердака (средневзвешенное значение): 0,028
• Значение R от улицы до чердака (1/U): 35,71
• Разность температур (35,71/71,43)*(70 − 0): 35,0°F
• Температура пространства у крыши (0°F вне помещения + расчетная разница): 35,0°F

Хотя риск замерзания труб, проходящих через карниз, по-прежнему отсутствует, температура близка к опасной. При настройке пониженной температуры 55°F температура в пространстве под карнизом может упасть ниже 32°F и создать риск замерзания труб, если температура наружного воздуха упадет ниже 9°С.°F.

Что еще более важно, высокое значение теплопроводности изоляции в полу и под потолком выводит систему отопления за пределы эффективной изоляционной оболочки. Как и в случае с утепленной полостью потолка, потери тепла из приточных каналов в более холодное пространство под карнизом снизят температуру приточного воздуха в занимаемом помещении. Более низкая температура приточного воздуха из-за добавления изоляции к полу под карнизом может привести к тому, что в жилых помещениях внизу не будет хватать тепла.

Тепловые мосты и температура поверхности

Пример конструкции из деревянного каркаса иллюстрирует метод средневзвешенного значения для учета тепловых мостов, которые имеют некоторую изоляционную ценность. Тепловые мосты, такие как стальные шпильки, которые не обладают изоляционными свойствами, представляют собой другую проблему. Стандарт
ASHRAE 90.1 и Международный кодекс по энергосбережению (IECC) содержат корректировки R-значений изоляции полости для учета эффекта теплового моста стальных шпилек. Разработчики таблицы рассчитали многомерный тепловой поток, чтобы получить поправочные коэффициенты, которые устраняют необходимость расчета средневзвешенного значения, используемого для деревянного каркаса. В Таблице 4 перечислены некоторые распространенные случаи из Стандарта 9.0.1/IECC таблицы.

Значения R эффективной полости представляют собой комбинированные характеристики стойки (или балки, или стропила) и изоляции. Нет необходимости в средневзвешенном расчете (на обрамлении/между обрамлениями), используемом для деревянного каркасного строительства. Значения R в таблице относятся к расчетам теплопотерь и температуры помещения.

Риск образования конденсата и связанное с ним явление «двоения» (отложения мелких частиц грязи, выделяющие шпильки) зависят от локальной температуры поверхности. Расчет значения R/градиента температуры, который прогнозирует температурный профиль в сборке, также работает для прогнозирования температуры внутренней поверхности. Для этого расчета значение R от наружного воздуха до внутренней поверхности представляет собой значение R для сборки минус значение R для внутренней воздушной пленки:

• 0,68 для вертикальных поверхностей
• 0,61 для горизонтальных поверхностей с тепловым потоком вверх
• 0,92 для горизонтальных поверхностей с тепловым потоком вниз

Конденсат образуется на любой поверхности, температура которой ниже точки росы окружающего воздуха. Если температура поверхности ниже 32°F (что может случиться на дверных и оконных рамах), конденсат проявляется в виде инея. Дно или отложения грязи, как правило, возникают там, где локальная температура поверхности ниже, чем температура прилегающих поверхностей.

Стальные стойки обладают такой высокой теплопроводностью по сравнению с изоляцией, что аналитикам необходим метод для оценки температуры поверхности на «каркасе» в конструкции каркаса из стальных стоек. Метод модифицированных зон для стен из металлических каркасов с изолированными полостями1, 2 представляет собой рабочий метод.

Рассмотрим 2 конструкции каркасных стен с одинаковыми коэффициентами U: стойки 2×6 с полой изоляцией R-21 (сборка U=0,106) и стойки 2×4 с полой изоляцией R-11 и сплошной изоляцией R‑3 снаружи стоек ( сборка U=0,095). В таблице 5 представлены расчеты коэффициента теплопередачи для этих двух стен.

Стена 2×4 имеет небольшое преимущество с точки зрения более низких теплопотерь, но экономия энергии по сравнению со стеной 2×6 может не оправдать дополнительные трудозатраты и затраты на материалы для установки пенопластового изоляционного слоя. (Непривлекательная экономия не мешает строительным нормам и правилам требовать непрерывного слоя изоляции для конструкции полых стен из стальных стоек.)

Анализ температуры поверхности с учетом теплового моста из стальных стоек может привести к другому выводу.

Теплопроводность стальных шпилек (314 БТЕ/ч/F на дюйм толщины) настолько выше, чем у стекловолокна (0,29 БТЕ/ч/F на дюйм толщины), что эффект теплового моста стальной шпильки увеличивается. выходит за ширину шпильки. Высокая теплопроводность (низкое значение R) стальной стойки означает, что холодная область стойки хорошо проникает в структуру стены. С этими холодными участками в середине стеновой конструкции тепло проходит по ширине изолированной полости (к холодному стержню) в дополнение к течению в основном направлении через толщину стены. Этот тепловой поток через стену (в отличие от потока через стену) увеличивает площадь воздействия или эффективную ширину теплового моста стальной стойки.

Зона влияния или эффективная ширина стальной стойки может быть оценена как ширина полки (обычно 1-5/8″) плюс удвоенная глубина обшивки и других элементов, прикрепленных к внешней стороне стойки с максимальным 1″.3 В таблице 6 показаны зоны влияния, коэффициент теплопередачи и температура поверхности для примера стены 2×6 и стены 2×4 со сплошной изоляцией R-3.

* Твх = 70°F; T out = 20°F

При расчете значения U для области влияния используется метод средневзвешенного значения, аналогичный методу, используемому для деревянного каркаса, с небольшой разницей. Для стальных шпилек этот метод рассматривает полки и стенку шпильки как отдельные расчетные слои.4

Температуры поверхности в Таблице 6 были рассчитаны с использованием метода коэффициента теплопередачи/градиента температуры, который использовался выше для случаев потолка и карниза. Например, температура поверхности каркасной стены 2×4 с непрерывной изоляцией из пеноматериала 1/2″ составляет:

• Коэффициент U сборки (средневзвешенное значение для зоны влияния): 0,180
• Сборка Значение R (1/U): 5,56
• R-значение снаружи на поверхность 4,88
• Разность температур (4,88/5,56)*(70 − 20): 43,9°F
• Чердачная температура (0°F снаружи + расчетная разница): 63,9°F

Как и в случае с температурой полости потолка и карниза, общее значение R не дает полной картины. Слой непрерывной изоляции в стене 2×4 защищает высокопроводящую стальную опору от воздействия температуры, близкой к наружной. Это уменьшает последствия теплового моста и повышает температуру внутренней поверхности. Требование строительных норм и правил к слою непрерывной изоляции снаружи конструкции полой стены из стальных стоек служит полезной цели.

Заключение

Понимание того, что профиль температуры в сборке изменяется пропорционально R-значениям отдельных компонентов, является полезным инструментом для прогнозирования температурного градиента в стене. Расчет температурных профилей может дать проектировщикам информацию о том, где разместить изоляцию в сборке. Он также может прогнозировать температуру поверхности и риск образования конденсата, а также предоставляет инструмент для оценки альтернативных вариантов конструкции.

Источники

1. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха. Справочник ASHRAE 2017: Основы. Дюйм-фунт изд. Атланта, Джорджия: ASHRAE, стр. 27.5-27.6.
2.  Барбур, Э., Гудроу, Дж., Косни, Дж., и Кристиан, Дж.Э., Mon. «Тепловые характеристики стен со стальным каркасом. Заключительный отчет.» Соединенные Штаты. дои: 10.2172/111848. https://www.osti.gov/servlets/purl/111848
3. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха. Справочник ASHRAE 2017: Основы. Дюйм-фунт изд. Атланта, Джорджия: ASHRAE, стр. 27.5-27.6.
4. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха. Справочник ASHRAE 2017: Основы. Дюйм-фунт изд. Атланта, Джорджия: ASHRAE, пример 5, стр. 27.5-27.6.

Изоляция стен | Изоляция Everguard

818.348.1460 | 310.274.5644 | 714.744.1111 | 805.717.9992

Обслуживание Лос-Анджелеса, Оринджа, Вентуры, Санта-Барбары и близлежащих округов

Изоляция стен — работает летом и зимой!

В большинстве домов, построенных до 1972 года, стены не утеплены. Кроме того, немногие домовладельцы даже не подозревают, что в их доме есть пустые стены. Зимой утепленные стены будут удерживать тепло и предотвращать утечку тепла. После изоляции стены не будут ледяными, а вероятность образования конденсата / плесени значительно ниже. Утепление стен играет огромную роль в комфорте дома.

Летом изоляция стен уменьшит количество тепла, проникающего через стены, и поможет сохранить прохладу в вашем доме. Стены, выходящие на юг и запад, часто называют «горячими стенами», поскольку солнце склонно припекать к ним, из-за чего стены становятся горячими. Эти нагретые стены часто имеют тенденцию излучать тепло в дом даже после захода солнца. После утепления тепло, попадающее в дом, резко снижается.

Изоляция стен обычно выполняется перед покраской, штукатуркой или текстурным покрытием дома. Причина этого в том, что мы должны просверлить множество отверстий на лицевой стороне стен. Изоляция стен не может быть введена через чердак или из-под дома. Мы должны просверлить отверстия на лицевой стороне стены, снаружи или внутри.

Если бы вы открыли стену, материал выглядел бы так.

Процесс включает в себя сверление 2-дюймовых отверстий в каждом отсеке над и под огнеупорным блоком. Обычно это означает одно отверстие примерно в 3 футах вверх по стене и другое отверстие примерно в 6 футах вверх по стене. Эти наборы отверстий делаются через каждые 16 дюймов по стене для доступа к каждому отсеку. Стены затем впрыскиваются с изоляцией до полного. Затем отверстия затыкают дюбелем из пенополистирола, наносят заплатки из штукатурки, а затем каждую заплатку заглаживают, чтобы она соответствовала стандартной грубой текстуре штукатурки.

Мы можем сверлить либо изнутри, либо снаружи дома. При работе изнутри лучше всего, когда дом пустует, перестраивается или готовится к воздействию пыли. Поскольку изоляция стен может быть немного пыльной, большая часть нашей работы выполняется снаружи.

В рамках нашего процесса мы предоставляем наружную штукатурку (некоторые компании этого не делают). Текстура, которую мы можем лучше всего подобрать, представляет собой стандартную черновую отделку, типичную для большинства домов. Текстуры, такие как рельефное испанское кружево, текстурное покрытие или шпатель, не являются отделкой, которую мы можем хорошо сочетать. У нас есть подрядчики, к которым мы обращаемся, чтобы справиться с этим. Наш патч обычно высыхает в течение дня, и вскоре после этого его можно загрунтовать и покрасить. Некоторые домовладельцы перекрашивают весь дом, другие просто подбирают краску по цвету и раскрашивают каждый участок.

Для внутреннего ремонта используется шпаклевка или шовный герметик. Заплата обычно выглядит великолепно, когда она закончена, но имеет тенденцию к усадке и растрескиванию по мере высыхания. Мы предоставляем только первичное применение материала для исправления, потребуется дополнительное исправление (не предоставленное нами). Окончательный процесс исправления включает в себя некоторую шлифовку, которая также может быть довольно пыльной.

Мы можем утеплить стены одноэтажного дома как снаружи, так и изнутри, но когда речь идет о двухэтажном доме, нам, как правило, необходимо сверлить стены второго этажа изнутри. Процесс сверления отверстий в лепнине предполагает использование большой и электрической дрели, из обычной лестницы работать довольно нецелесообразно. Из-за этого попросим просверлить второй этаж изнутри. Иногда мы можем работать на балконах, крышах или патио. С каждой ситуацией разбираемся индивидуально.

Чердак, безусловно, самая важная часть вашего дома, которую необходимо утеплить. Часто люди утепляют свои стены исключительно потому, что перекрашивают или перекрашивают фасад своего дома. Мы всегда предлагаем им также проверить свой чердак, чтобы убедиться, что он достаточно изолирован. Довольно часто люди уверяют нас, что у них на чердаке целых 12 дюймов материала, но когда мы приходим на работу, они просят нас проверить чердак, и мы обнаруживаем, что у них есть 2-3 дюйма. Причина, по которой мы упоминаем об этом, заключается в том, что теплоизоляция стен поможет, но если чердак не сделан хорошо, вы все равно будете терять тепло зимой и получать тепло летом, хорошо изолированный чердак имеет решающее значение.

Обработка наружной стены:

1. Просверлены отверстия диаметром 2 дюйма.
2. отверстия 3 фута и 6 футов через каждые 16 дюймов
3. Материал установлен и пенопластовая заглушка.
4. Штукатурка заплыла. Штукатурка
5. теперь готова к грунтовке и окраске.

1) Просверлены отверстия диаметром 2 дюйма.

2) отверстия 3 фута и 6 футов каждые 16 дюймов

3) установлен материал и пенопластовая заглушка.

4) Штукатурный пластырь заплыл.

5) Теперь штукатурка готова к грунтовке и окраске.

Не все процессы утепления стен одинаковы!

Давным-давно, когда модернизированная изоляция стен впервые была представлена, все компании, занимающиеся изоляцией, увлеклись этим. Это было естественно. Мы все купили настенные машины размером примерно с две большие мусорные корзины вместе взятые. Эти машины были не более чем магазинными пылесосами с турбонаддувом, которые нагнетали воздух в шланг, в то время как в воздушный поток вводился изоляционный материал. Это работало довольно хорошо, за исключением неудобства, заключающегося в том, что время от времени вы будете дуть на стену, полную материала, а затем внезапно слышать громкий «треск». Осматривая дом изнутри, вы обнаружите, что стена на самом деле вздулась, треснула или чуть не взорвалась от каркаса! Проблема с этими машинами в том, что они предлагали одну регулировку давления. Если вы установите высокое давление, вы треснете, лопнете или повредите стены по мере их заполнения. Если вы установите низкое давление, ваши шланги засорятся, и вы не сможете полностью заполнить стену.

За короткое время бригады монтажников обнаружили «счастливую настройку», компромиссное давление воздуха, при котором мы достаточно хорошо изолировали стену без особых шансов повредить стену. Казалось, это сработало хорошо, но стены действительно не заполнялись полностью. В последующие годы домовладельцы переделывали и открывали свои стены, чтобы обнаружить то, что, по их мнению, было установленной изоляцией, а не установленной; он никогда не был заполнен с самого начала!

Со временем все больше и больше изоляционных компаний теряли деньги на работах из-за повреждений и больших затрат времени и труда на возведение стен. Сегодня только небольшая горстка компаний все еще занимается утеплением стен. Если вы позвоните, то обнаружите, что многие компании обращаются к нам за утеплением стен. Причина, по которой мы до сих пор выполняем эту работу, заключается в том, что мы изобрели новый метод изоляции стен, не опасаясь повреждения, и наш процесс на самом деле пропускает в стену примерно на 35-40% больше материала, чем старые машины. И позвольте мне сказать вам, что 35-40% почти удваивают эффективность и особенно влияют на звукоизоляцию!

Ненавижу раскрывать наш секрет, но мы бы предпочли, чтобы вы поняли процесс, а не просто поверили нам на слово. Когда стена пуста (в стене нет изоляции), у вас есть большая полость, куда нужно ввести изоляцию. Изоляция нагнетается под давлением воздуха, фактически изоляция переносится потоком воздуха, проходящим через шланг в стену; воздух должен куда-то идти, и его сила может быть достаточно сильной, чтобы сломать или выдавить стену. Когда вы впервые начинаете продувать стену, воздух выходит из большого пространства, поэтому вы можете безопасно прикладывать большое давление, зная, что воздух может рассеяться в другие отсеки. На самом деле, в начале вы действительно хотите и нуждаетесь в этом давлении воздуха, чтобы по-настоящему загонять и заталкивать материал в дальние уголки залива. ОДНАКО, когда стена заполняется изоляцией, вы можете услышать и почувствовать увеличение давления, и именно здесь вступает в действие наше новшество.

Наша установленная на грузовике (размером с автомобиль) машина имеет систему сброса обратного давления, которая измеряет давление в стене и безопасно регулирует давление, чтобы мы не вздулись, не повредили или не взорвали стену. По сути, это переменное давление, начиная с высокого и заканчивая более низкими градусами, чтобы завершить инъекцию в стену красиво и безопасно. Как только мы усовершенствовали этот процесс, мы заметили, что на каждое задание расходуется на 35-40% больше материала. Куда делся этот материал? В стену. Мы даже были на работах, где сломалась другая компания, и звонили нам, чтобы помочь закончить работу до того, как бригада по штукатурке или покраске должна была прибыть на следующий день. Мы дружим с нашими конкурентами. Мы приступаем к завершению работы в секциях, которые они не сделали, а затем возвращаемся к стенам, которые они сделали. Можете ли вы догадаться, что произошло? Да, мы можем ввести больше материала в отверстия, которые они считали «сделанными».

Помимо замечательного станка, мы также просверливаем 2-дюймовые отверстия. Большинство других компаний все еще бурят скважины диаметром 1-11/2 дюйма. Большее отверстие означает более дорогое сверло и, конечно же, больше времени на сверление и латание, так почему мы это делаем? Что ж, как и клапаны в двигателе вашего автомобиля, большое отверстие означает, что мы можем вводить изоляцию с большей скоростью. Если вы когда-нибудь пытались бросить кусок ткани, вы обнаружите, что далеко он не улетит, но если вы скомкаете его, он станет плотным и его можно будет отбросить на некоторое расстояние. Аналогичным образом мы обнаружили, что более плотный материал также может нести большую инерцию, а также выбрасываться и впрыскиваться глубже и тщательнее в полость стенки. Это, наряду с нашим переменным давлением воздуха, является единственной причиной, по которой мы можем получить на 35-40% больше материала в стену. Да, мы очень гордимся нашими инновациями.

Изоляция стен — это то, что мы взимаем в зависимости от цены за квадратный фут. Мы вычитаем для окон, дверей, каминов и других областей, которые не могут быть сделаны. Проще говоря, мы берем плату только за изолируемую площадь. Сверлим, заливаем, затыкаем и латаем отверстия. Некоторые люди просто изолируют определенные стены, возможно, южную и западную «горячие» стены дома, в то время как большинство людей изолируют весь внешний периметр своего дома.

Когда вы изолируете наружные стены своего дома, это, как правило, делается для тепловых целей, чтобы в доме было прохладнее летом и теплее зимой. Вы создаете тепловой барьер между внутренней частью вашего дома и окружающей средой за его пределами.

Когда вы изолируете стены между спальнями или другими комнатами вашего дома, это в первую очередь необходимо для звукоизоляции (снижения шума между комнатами). Поскольку весь дом либо отапливается, либо охлаждается, нет смысла изолировать внутренние стены для тепловых целей, но на какие бы стены ни указывали клиенты и что они хотели бы утеплить, мы это сделаем.

Общая стена

Общая стена — это стена между гаражом и домом. Иногда эта стена в старых домах имеет открытый каркас и не может быть изолирована с помощью нашего процесса впрыска, но в большинстве случаев на обычной стене есть гипсокартон, штукатурка или какой-либо материал. Большинство домовладельцев изолируют эту стену. Это помогает удерживать тепло в доме зимой, а также служит для предотвращения проникновения тепла, которое образуется в гараже, в дом летом. Возможно, общая стена может не иметь такого большого значения, как другие внешние стены в вашем доме. Кроме того, иногда на пути встречаются шкафы или другие препятствия, и каждый домовладелец просто должен решить для себя, хочет ли он, чтобы этот участок стены был сделан.

Еще одна проблема, с которой мы иногда сталкиваемся, это когда в стенах уже есть изоляция. Независимо от того, насколько тонка существующая изоляция, мы не можем добавить больше изоляции в стену, в которой уже есть изоляция. Обычно нам требуется глубина не менее 3 дюймов, чтобы ввести нашу изоляцию. Даже если ваша существующая изоляция легкая и пушистая, мы не можем вводить больше. Лучше всего проверить стену, чтобы увидеть, есть ли существующая изоляция. См. Проверка наличия изоляции , ниже.

Оценка квадратных метров изоляции наружных стен

Если площадь вашего дома в квадратных футах: insulate such as windows and doors):
1000	910
1250	1020
1500	1115
1750	1205
2000	1290
2250	1370

How to Check for Existing Insulation

Quite often homeowners will call us and insist that their walls or ceiling между блоками должно быть пусто и они объясняют, что могут слышать своего соседа рядом с ними, поэтому стена или потолок должны быть пустыми. К сожалению, в большинстве домов, построенных в 1970-х годах или позже, как правило, в стенах или потолке установлена ​​изоляция из стекловолокна, и мы не можем ввести дополнительную изоляцию в эти полости. Лучше всего проверить стену или потолок, чтобы увидеть, есть ли существующая изоляция. Есть несколько способов:

Сделать отверстие. Найдите чулан или незаметное место, где можно сделать небольшое отверстие и осмотреть внутреннюю часть стены или потолка. Вы можете использовать сверло, нож, отвертку или любой острый предмет, чтобы сделать отверстие размером с десятицентовую монету. Если у вас изоляция из стекловолокна, она будет мягкой, пушистой и похожей на сладкую вату. Если вы можете воткнуть отвертку в полость стены, это не означает, что она полая, вам нужно сделать достаточно большое отверстие, чтобы видеть полость.

Другой способ — снять пластину выключателя света или пластину электрической розетки и посмотреть в сторону коробки.