Распашные ворота своими руками чертежи схемы: Распашные ворота своими руками – чертежи, схемы, эскизы, конструкция, 16 фото с процессом изготовления и примерами работ, этапы монтажа

Консольные ворота считаются сложнее в устройстве, чем их собратья. Но именно специальное устройство гарантирует надежную работу даже в морозное время года. Основные преимущества ворот такого типа: отсутствие ограничения по высоте и возможность установки только одного опорного столба. Они не имеют контакта с наземным рельсом, поэтому их использование в любую погоду не доставляет особых проблем.

Откатные ворота своими руками (видео)

Особенности сборки створки и подготовки фундамента

Полотно ворот монтируется на заранее подготовленную раму, выполненную из металлической трубы, профиля или уголка. Снизу к раме приваривается направляющая балка, внутри которой устанавливаются роликовые каретки. Именно по ним основание перемещается в обе стороны, осуществляя открытие и закрытие конструкции.

3D-эскиз консольных ворот

Полезный совет! После сварки каркаса, полученные швы необходимо зачистить болгаркой, а также устранить со всей поверхности очаги коррозии.

Чтобы узнать необходимый размер таких ворот, нужно условно их разделить на две части: закрывающую проем и противовес. Длина противовеса (консольной части) должна составлять 35-50% от ширины необходимого проема. Под консольную часть требуется обустройство фундамента, чтобы выдерживать нагрузки, создаваемые воротами при движении.

Откатные ворота в частном доме

Полезный совет! Стандартный проем для удобства въезда через ворота должен составлять 4 метра. Соответственно длина консольной части будет около 2 метров.

Для этого необходимо подготовить швеллер №20, длиной равной консольной части ворот. Затем выкапывается котлован, примыкающий к опорному столбу. Его габариты должны быть немного больше размеров швеллера, а глубина ниже уровня промерзания почвы. Также необходимо создание как минимум двух арматурных каркасов для привязки швеллера к фундаменту.

Швеллер 200 мм укладывается вплотную к столбу. Швеллер 160 мм укладывается с отступом 50 мм от столба. Закладные в столбах монтируются заподлицо с кирпичной кладкой (отделкой)

После заливки готовому фундаменту требуется около месяца, чтобы окончательно выстояться, но уже через неделю он наберет максимальную прочность, после чего можно начинать монтаж створки.

Примеры конструкций различных видов откатных ворот

Необходимая фурнитура

Фурнитура для консольных ворот, представленная на строительном рынке, довольно разнообразна. При ее выборе нужно учитывать ширину проема и вес готовой створки. Стандартный набор включает в себя:

• 6 метровая направляющая балка;
• две роликовые опоры;
• концевые ролики;
• ловители концевых роликов;
• дополнительное устройство с 2 роликами;
• заглушки для концов балки.

Распашные металлические ворота

Полезный совет! Чтобы работа механизмов не вызвала проблем, ролики необходимо крепить в одной плоскости.

В комплекте обычно находится инструкция по сборке, с ее помощью можно собрать всю конструкцию ворот своими руками. Чертежи, фото и видео, собранные в этой статье, помогут детально разобраться со всеми нюансами.

Распашные ворота (видео)

Ворота на подъездной дорожке своими руками

Примерно через 12 минут после того, как Бэзила привезли домой (нашего щенка кокер-спаниеля), стало ясно, что деревянная доска на подъездной дорожке не помешает ему выбежать на дорогу. Следующие пару ночей я провел, просматривая каждую сборку деревянных ворот своими руками на YouTube, и взял лучшие части каждой из них, чтобы построить наши. Ей все еще нужно немного краски (мы думаем темно-серой), но вот как я ее собрал.

Планирование

Я чертовски люблю раскалывать блокнот, чтобы планировать такие вещи. Зазор между стеной нашего дома и живой изгородью с учетом столбов ворот составляет около 2,3 метра. Я решил пойти на одни ворота меньшего размера для повседневного использования (90 см) и еще один побольше на тот случай, если нам понадобится что-то крупное (1,4 метра). Что касается высоты, мы хотели немного уединения, чтобы это не выглядело как тюрьма, поэтому 1,75 метра казались разумными, поскольку это позволяло видеть только высоким мужчинам.

Определившись с размерами ворот, я определил, какие размеры стоек мне потребуются, дизайн каркаса, какая облицовка для отделки ворот и фурнитура (включая петли), которая лучше всего подойдет для ворот. Таким образом, на самом деле было необходимо тщательное планирование, учитывая, что сами ворота были построены относительно быстро.

Столбы для ворот

Старый добрый Google сказал мне, что мне понадобится столб размером 75 мм x 75 мм для меньших ворот, а 125 мм x 125 мм будет безопасным выбором для большого мальчика. Меньший будет прикреплен к дому, поэтому я просто выбрал 1,8-метровый столб, но сторону живой изгороди нужно будет забетонировать в землю. Я купил столб длиной 2,4 метра, чтобы можно было забетонировать около 60 см в землю, чтобы убедиться, что он прочный.

Прежде чем закрепить столбы, я должен был убедиться, что они будут расположены так, чтобы ворота были перпендикулярны стене. Я пошел по старой школе, чтобы решить это, и использовал метод 3, 4, 5. Я вырезал 3 отрезка деревянного обрезка на 1,5 м, 2 м и 2,5 м (3, 4 и 5), а затем приложил отрезок 1,5 м к дому. Точка, в которой встречаются две другие длины, образует идеально перпендикулярную линию к стене. Старая добрая математика ЕГЭ.

Чтобы прикрепить маленькую стойку к дому, я выровнял ее и закрепил на месте с помощью четырех 12-сантиметровых креплений. Оказывается, наша внешняя стена находится в нескольких милях от прямой линии (мягко говоря), поэтому мне пришлось упаковать дно. В какой-то момент я соберусь скрыть пробел.

Столб большего размера был немного в плохом состоянии, поэтому я хорошенько отшлифовал его и использовал на фрезерном станке фрезу, чтобы придать ему ровный край.

Копание большого столба заняло бы несколько часов, если бы не бур, который я одолжил у отца. Это выглядит слишком глупо, чтобы быть чем-то хорошим, но на самом деле оно с легкостью рвало землю.

Когда отверстие было готово, я вставил в него столб ворот, дно которого я пропитал креокотом, чтобы он дольше служил. Я поставил столб на слой гравия, чтобы облегчить дренаж.

Два или три мешка постмикса справились бы со своей задачей, но у меня остались остатки щебня и цемента после строительства бетонной подушки в гараже. Итак, пришла моя верная бетономешалка за 100 фунтов стерлингов, и после нескольких замесов бетон был готов.

Пока бетон был еще влажным, я прикрепил пару кольев и выровнял столб.

Я сужал бетон наверху, чтобы вода не стекала со столба.

Стойки были на одном уровне сверху, поэтому нужно было сделать настоящие ворота.

Каркас

Я выбрал подход с ремнем и скобами к каркасу, чтобы уменьшить вероятность провисания. Он изготовлен из обработанной под давлением древесины размером 45 мм x 95 мм, склеен и привинчен с использованием техники полунахлеста, поэтому он очень прочный и квадратный, насколько это возможно.

Чтобы создать соединения внахлест, я использовал торцовочную пилу, настроенную на глубину ровно 22,5 мм, чтобы при объединении двух половин внахлест они располагались заподлицо с остальной частью рамы. Сначала я сделал несколько надрезов на расстоянии 5-10 мм друг от друга.

Затем я обработал оставшуюся древесину, оставив грубую поверхность.

Последним шагом было снова пропустить древесину через торцовочную пилу, чтобы получить гладкую поверхность.

Чтобы торцовочная пила могла вырезать эти полукруги на одинаковую глубину, необходимо использовать кусок жертвенного дерева, как показано на рисунке ниже.

После очень тщательного измерения, маркировки и вырезания всех соединений внахлест каркас идеально соединился, что было радостным моментом.

Если вы правильно измерили, то дополнительным преимуществом соединений внахлест является то, что рама должна быть идеально квадратной. Последнее, что вам нужно, это неквадратная рама ворот, поэтому ее необходимо проверить и при необходимости отрегулировать.

Проверив квадратность, я склеил и скрепил раму внахлестку. Поскольку передняя часть ворот будет скрыта обшивкой, я прикрутил переднюю часть.

После приклеивания и привинчивания внешней рамы и средней опоры я перешел к диагональным распоркам. Вместо того, чтобы возиться с их измерением, я поместил кусок дерева под раму и отметил, где его нужно отрезать.

Затем нужно было просто обрезать, вставить диагонали, выровнять их и привинтить. В идеале я бы использовал карманные отверстия, но у меня нет приспособления для карманных отверстий (пока), поэтому я просто вкрутил их под углом.

Выполнив этот процесс для обеих ворот, я установил обе рамы ворот на место, чтобы убедиться, что у меня достаточно места для них (в идеале по 1 см с каждой стороны и посередине), и все в порядке. Каркас готов, на обшивку.

Обшивка

Должен отметить, что я был немного взволнован после изготовления каркаса и сразу же начал добавлять петли и другое оборудование перед облицовкой. Это сработало хорошо, но если бы я сделал это снова, я бы сначала покрыл ворота, главным образом потому, что дополнительный вес края пера может заставить ворота висеть по-другому. Я написал ниже, основываясь на лучшем методе облицовки ворот перед добавлением фурнитуры, но на некоторых изображениях фурнитура будет показана без облицовки.

Существует несколько вариантов облицовки, включая шпунт и паз, который очень популярен. Я выбрал кромку пера, так как мне нравится внешний вид, и это дешево по сравнению с другими вариантами облицовки. Кроме того, я обшил наш гараж краем пера и планирую сделать склад из остатков пера.

Я использовал доски шириной 125 мм и укладывал их внахлест на 25 мм, чтобы каждая доска покрывала 100 мм. Я обрезал края пера по размеру и сделал сухую укладку на раме. Это действительно важный шаг, так как в противном случае вы можете случайно получить повторяющийся рисунок узлов на воротах, который будет выглядеть нелепо.

Недостаток перьевой кромки в том, что она обычно изготавливается из довольно дерьмовой древесины. Впрочем, нет ничего такого, чего бы не сортировал быстрый песок.

Прежде чем крепить облицовку на место, стоит сделать 2 вещи, чтобы выравнивание края пера было максимально точным и последовательным. Первый заключается в том, чтобы прикрутить кусок деревянного лома к верхней части ворот, чтобы прижать к нему край пера. Это обеспечивает идеальное вертикальное выравнивание.

Чтобы получить точку горизонтального выравнивания, вам понадобится прокладка, чтобы перекрытие составляло 25 мм. Я сделал проставку, вставив 3 винта в обломок 9Каркас 5мм х 45мм. Винты выступали на 5 мм, что давало 100 мм, на которые каждая плата будет выставлена. Прелесть изготовления распорки с помощью таких винтов заключается в том, что, когда я прошел примерно 2/3 пути до конца облицовки ворот, я мог измерить оставшееся пространство и немного отрегулировать винты, чтобы убедиться, что доски с перьями заканчиваются точно там, где Я хотел, чтобы они.

Для фиксации досок. Я выбрал 40-миллиметровые оцинкованные гвозди с круглым стержнем, так как шурупы просто не подходят для перьевой доски. Очень важно постучать по гвоздям молотком, чтобы затупить конец, прежде чем забивать молотком, вы, вероятно, расколете доски с перьями.

Положение гвоздей имеет ключевое значение, так как вы хотите, чтобы они проходили только через одну доску и эффективно зажимали предыдущую доску. Некоторые люди предполагают, что каждый гвоздь должен проходить через 2 доски, но большинство советов в Интернете предполагают, что это может расколоть древесину, когда она сжимается / расширяется под воздействием погоды. Я расположил гвозди на расстоянии 30 мм от толстого края, оставив 5-миллиметровое пространство между тонким краем доски внизу. Эти фотографии делают то, о чем я говорю, намного яснее.

Перед обшивкой конца больших ворот я прикрепил кусок дерева, чтобы малые ворота закрывались и закрывали зазор между серединой ворот. Я сделал фаску с помощью фрезера, чтобы он выглядел красиво.

Затем я добавил последние доски и вуаля, облицовка готова.

Фурнитура

Вариантов фурнитуры довольно много, но петли — это то, что вам действительно нужно. Никто не любит провисшие ворота. Я выбрал петли с крючками и штифтами, которые охватывают примерно 1/3 ворот. Чтобы зафиксировать крюковую часть на месте, нужно всего лишь разметить положение верхней и нижней частей рамы и привинтить их.

Следующим шагом будет установка ворот между столбами, чтобы вы могли выровнять и зафиксировать штифты на столбах ворот. Вам определенно понадобится помощник для этого шага, так как для получения уровня ворот требуется много настроек. Что-то, что упростило этот способ регулировки, заключалось в использовании клиньев для поддержки ворот. Высоту, на которую ворота поднимаются над землей, можно легко отрегулировать, перемещая клинья ближе или дальше друг от друга, пока не будет достигнуто выравнивание и уровень.

Установив ворота на место, я закрепляю штифты петель на столбах ворот и вешаю ворота. Это был захватывающий момент. Последним шагом было закрепление на месте болтов, которые проходят через раму ворот и облицовку. Я использовал лопату, чтобы сделать это отверстие, и тщательно просверлил обе стороны, чтобы не вызвать беспорядок.

С петлями я решил установить механизм открывания/закрывания. Я выбрал защелку для большого пальца Suffolk, потому что я думаю, что они отлично выглядят и их проще использовать, чем кольцевые защелки, которые есть на большинстве ворот. Сначала я закрепил блок для крепления внутреннего элемента защелки.

Затем я просверлил отверстие для рычага, который поднимает стержень над защелкой (здесь я борюсь за правильную терминологию), и сделал небольшую фрезеровку, чтобы убедиться, что защелка со стороны большого пальца может быть установлена ​​заподлицо с рамой.

Наконец, я прикрутил защелку на место. Когда дело дошло до облицовки этой секции, я использовал лобзик, чтобы вырезать защелку для большого пальца, и обработал срезанный край скошенной фрезой.

Последними деталями, которые я добавил, были болт обезьяньего хвоста, чтобы прикрепить большие ворота к земле, и болт Брентона, чтобы мы могли закрыть ворота навесным замком. Они были просто привинчены к воротам с отверстием для болта обезьяньего хвоста, закрепленного в бетонном основании.

Последние штрихи

Чтобы дождь не попадал на обрезанные концы кромки пера и не гнил древесина, я установил на место верхнюю крышку.

Последним штрихом было завинчивание нескольких заглушек, чтобы, опять же, защитить концы волокон. Я вырезал их с помощью торцовочной пилы и обработал края своим надежным фрезом со скошенной кромкой.

Мы очень довольны тем, как получились ворота. Главное, что парню Базилию теперь (легко) не сбежать! В общей сложности это стоило 220 фунтов стерлингов, что чертовски намного дешевле, чем его изготовление и установка, и намного полезнее. Если вы хотите попробовать что-то подобное, я разместил оборудование и материалы внизу поста.

Если вы хотите посмотреть на некоторые другие самодельные работы, которые мы сделали, вот как мы построили мою мастерскую, как мы сделали наш обеденный стол из досок и как мы выложили наше патио из фарфора.

Equipment

• Mitre saw
• Router
• Spirit level
• Post auger
• Cement mixer
• Tape measure
• Combination square
• Hammer
• Combi drill
• Impact driver
• Adjustable wrench
• Карандаш
• Зажимы
• Спинка мощности

Нравится:

Нравится Загрузка…

Здание А 15-футовые металлические ворота

Теперь, когда мой магазин построен, я займусь проектом, который был в моих планах. сделать список с момента переезда в….ворота. Поскольку у меня две подъездные дороги, одна ведет к дому, а другая к магазину, я построю две. В этом видео рассказывается, как я построил эту, ведущую к дому, так что давайте перейдем к тому, как я это сделал.

Вещи, которые я использовал в этом проекте:

ISOtunes Bluetooth Hearing Protection
Lincoln Power Mig 260
Welding Hood
Welding & Grinding Hood
Welding Jacket
Welding Gloves
Triton SuperJaws
Cordless Grinder
Corded Grinder
Portaband
Rust-Oleum Black Spray Paint
Lincoln Plasma Cutter
Ultimate Workbench Планы
Ленточная шлифовальная машина Triton 4″

Эти ворота будут 15 футов в длину и 6 футов в высоту и полностью сделаны из стали… что означало, что я хорошо потренировался, пока строил их.

Поскольку у меня нет ничего, что можно было бы установить или построить на металлической стороне моей мастерской, я построил все это в своем цеху. Полагаю, даже если бы у меня был верстак, мне все равно пришлось бы строить его на полу.

Я начал с вырезания квадратных трубных соединений, которые будут составлять нижнюю и две боковые стороны основной рамы. Одна вещь в обработке металла, которая является огромным отличием по сравнению с деревом, это то, насколько все тяжело, требуется так много времени, чтобы настроить даже один разрез.

Я соорудил зазор из древесных отходов для опоры подачи на материале и убедился, что каждый стык выровнен, прежде чем делать разрезы.

Я никогда раньше не строил ворота, поэтому, прежде чем приступить к этому проекту, я спросил нескольких друзей-сварщиков о том, какую толщину материала мне следует использовать, а также нужно ли включать диагональ в проект. Информация, которую я получил, была не диагональной, так как это не помогло бы с провисанием, поскольку длина ворот больше, чем высота, а использовать более толстый материал для нижнего соединения и шарнирной стороны рамы.

Что еще поможет при провисании, так это верхняя арка. Он не только декоративный, но и функциональный. Сначала я купил прямую трубку 2×2, думая, что найду мастерскую, которая согнет ее для меня. Нууууу. Это было действительно дорого, но оказалось, что местный магазин стали под названием Triple S продает различные арки прямо с полки.

Прежде чем отрезать их по длине, я решил сначала сварить дно и две стороны, чтобы зафиксировать их, прежде чем пытаться измерить арку. Я не торопился, чтобы не только полностью выровнять стороны по отношению к низу, но и убедиться, что материал хорошо и ровно прилегает друг к другу. Я сделал несколько прихваточных швов в разных местах с обеих сторон, еще раз все измерил, чтобы убедиться, что все по-прежнему прямоугольное и плоское, а затем вернулся к сварке с трех сторон.

Теперь, когда он застрял на месте, я мог разрезать арку. Здесь важно учитывать, что я хотел, чтобы центр арки был в центре моих ворот. Так что я сначала нашел центр внизу, что было легко.

Чтобы получить центр свода, я потянул ленту из стороны в сторону, затем использовал обрамляющий угольник, чтобы найти центр на ленте, затем перенес эту линию на свод… который был примерно на 14 дюймов выше ленты.

Затем я использовал свой угольник на дне, чтобы получить прямую доску для обрезков, выровненную по моей нижней отметке. Затем переместите верхнюю арку до тех пор, пока доска не будет выровнена по отметке на ней. Теперь я мог отметить любую сторону арки там, где она выровнялась с боковыми сторонами ворот. Я отметил нижнюю сторону, чтобы не заниматься математикой и не вычислять необходимый угол.

В качестве двойной проверки я измерил обе стороны, которые собирался отрезать, и когда они измерили то же самое, я понял, что все в порядке и можно резать.

Вторая арка имеет точно такую ​​же длину, как и первая, поэтому, когда я разрезал первую, я мог положить ее поверх второй и использовать для разметки линий разреза.

Их довольно быстро установили, так как мне просто нужно было убедиться, что все красиво и ровно, пока я их прихватывал и устанавливал. И конечно же, чтобы они были разнесены на одинаковое расстояние с левой и правой стороны.

Так как я планировал, что эта сторона будет передней частью моих ворот, после того, как я закончил сварные швы, я вернулся с шлифовальной машиной и отшлифовал свои сварные швы, пока они не стали красивыми и гладкими. Используйте этот удивительный новый колпак от Lincoln Electric, который представляет собой сварочный колпак с автоматическим затемнением, но его можно поднять, чтобы быстро превратить в прозрачный защитный экран для шлифования. Это избавляет от необходимости переключать головной убор при необходимости многократно переключаться между двумя задачами в ходе проекта. По моему очень круто.

На этом корпус кадра готов. В центре я буду равномерно заполнять пространство трубкой 3/4 дюйма.

Сначала я равномерно разделил пространство, чтобы выяснить, какое расстояние должно быть между каждым пикетом, чтобы я мог вырезать несколько распорок из дерева. Для этого я разрезал все, что было в моей мусорной корзине, предназначенной для выбрасывания. Перед их размещением я удостоверился, что между проставкой и металлическим штырем нет скопления металлической пыли или другого мусора. Затем я протягивал ленту через пролет, чтобы увидеть, до какой высоты нужно обрезать следующий штакетник.

Нижняя часть, конечно, обрезана под углом 90°, но верхняя имеет арку, к которой можно пристыковаться. Это означает, что угол среза меняется, поэтому, когда я тянул свою ленту, я читал слева и справа, а затем отмечал два измерения на своем материале, чтобы я мог соединить их прямым краем и иметь визуальный вид необходимого разреза.

Для этих ворот понадобилось много пикетов. Это означало, что это был трудоемкий процесс. Чтобы ускорить процесс, я установил две режущие станции, чтобы я мог держать свою пилу на уровне 9.0 и сделал нижний срез, затем я использовал портбенд для получения угловых верхних срезов. Втыкаю штакетник в свои SuperJaws, чтобы обрезать его, а также стачиваю концы, если нужно немного их снять.

Как только я добрался до середины пути, все действительно ускорилось, потому что я смог взять уже обрезанные пикеты и использовать их, чтобы сделать двойник для зеркальной стороны. Это убило все измерения, я просто обращаю внимание на то, чтобы держать их в правильном порядке.

После того, как все пикеты были вырезаны, я начал их крепить, предварительно пройдясь и прикрепив их на место. Я хотел, чтобы эти пикеты были в центре нижней перекладины, поэтому я взял прокладку нужной толщины и переместил ее под пикет.

Важным моментом на этом этапе было убедиться, что пикет не только плотно прилегает к этой нижней прокладке, но и прижат к прокладке, определяя расстояние от следующего пикета. Чтобы все штакетники находились на одной линии, я использовал один и тот же разделитель для нижней части и перемещал его от штакетника к штакетнику. Я прикреплял несколько штук снизу, затем повторял процесс, взяв с собой ту же прокладку, наверх.

Как только я добрался до конца ворот и убедился, что все выглядит красиво, ровно и равномерно, я вернулся через пикеты и заварил их. Собственно, я сварил только переднюю сторону с уложенными воротами. Сделав это, я поднял ворота, используя свои SuperJaws, чтобы они не упали, а затем приварил боковые и заднюю части. Было здорово увидеть ворота и иметь возможность передвигаться по ним. По какой-то причине, когда он лежал на земле, он казался большим, но не 15 на 6 футов. Однако, встав, он действительно утонул в том, насколько большими были эти ворота.

Подняв ворота правильно, я смог сварить то, что будет задней стороной рамы ворот. Это была сторона, прислоненная к полу моего цеха, когда он лежал на земле. Annnnnd Я также заглушил конец открытой квадратной трубки. Я сделал это, зажав плоскую часть и отрезав часть, достаточно большую, чтобы поместиться внутри трубки. Я использовал магнит, чтобы удерживать его на месте, затем приколол и приварил его. Потом возвращаюсь с шлифовальной машиной, чтобы сделать его красивым и гладким.

Для этого проекта я использую новый Lincoln 260 Power Mig, и мне очень нравится, насколько быстро и просто можно изменить толщину материала. Несколько щелчков и поворот кнопки, и я могу перейти от настройки 3/16 дюйма к 16 калибру.

И это! Готовые ворота. Это забавно, потому что, несмотря на то, что это одна из самых больших вещей, которые я построил, на это ушло всего три дня. Один, чтобы построить корпус, два, чтобы вырезать пикеты, и один, чтобы прикрепить и приварить все на место. Так что, если у вас есть ворота в вашем списке дел, не думайте, что не может быть и речи о том, чтобы построить их самостоятельно.

Далее была краска. Я позвонил Брэйну и Коди за помощью в этом, так как я хотел переместить ворота снаружи на крыльцо, чтобы сначала почистить. Поскольку эти ворота весят около 350 фунтов, они схватили трактор, несколько ремней и быстро передвинули их. Я снова использовал свои Triton SuperJaws, чтобы стабилизировать его, и обнаружил, что на самом деле у них достаточно броска в сторону, чтобы стоять на ногах и все еще хвататься за ворота… так что это круто.

Я установил ворота на плиты OSB и обрезки дерева, чтобы защитить крыльцо от краски. Но перед покраской я хорошенько все протер. Я наполнил ведро водой с мылом, а затем щеткой с жесткой щетиной прошелся по всем воротам и удалил всю прокатную окалину.

Это был не веселый шаг.

После того, как он был чистым, я дал ему высохнуть, а затем начал красить. Для этих ворот я использовал текстурированную черную аэрозольную краску от Rust Oleum. Это защитная эмалевая текстурированная краска, которая быстро сохнет, предотвращает ржавчину и подходит для внутренних и наружных работ. Несмотря на то, что я выбрал черный, он бывает огромного разнообразия цветов. На видео этого не видно, но я не могу не сказать, насколько мне нравится текстура этой краски.

Я начал с покраски самой быстрой и легкой части ворот, рамы, затем перешел к штакетникам. Техника, которая, по моему мнению, работает лучше всего с точки зрения быстрого движения и красивого внешнего вида, заключается в том, чтобы начать снизу и встать, удерживая спусковой крючок. Как только вы попадаете в канавку, становится легко держать вашу линию для стерилизации прямо и на одной линии с пикетом.