Самодельная станина для токарного станка по металлу: Токарный станок по металлу своими руками – чертежи, видео, фото

Содержание

Токарный станок по металлу своими руками – чертежи, видео, фото

Использование токарного станка
Пример самодельного токарного станка с чертежами
Конструкционные узлы
Советы по изготовлению простейшего станка

Многие домашние мастера задумываются о том, как самостоятельно изготовить токарный станок по металлу. Такое желание объясняется тем, что при помощи подобного устройства, стоить которое будет совсем недорого, можно эффективно выполнять большой перечень токарных операций, придавая заготовкам из металла требуемые размеры и форму. Казалось бы, намного легче приобрести простейший настольный станок и использовать его в своей мастерской, но учитывая немалую стоимость такого оборудования, есть смысл потратить время на то, чтобы сделать его своими руками.

Самодельный токарный станок — это вполне реально

Использование токарного станка

С помощью такого агрегата можно выполнять обточку наружных и внутренних поверхностей заготовки, высверливать отверстия и растачивать их до требуемого размера, нарезать наружную или внутреннюю резьбу, выполнять накатку с целью придания поверхности изделия желаемого рельефа.

Серийный токарный станок по металлу — это габаритное устройство, управлять которым не так просто, а его стоимость очень сложно назвать доступной. Использовать такой агрегат в качестве настольного оборудования нелегко, поэтому есть смысл сделать токарный станок для своей домашней мастерской самостоятельно. Используя такой мини-станок, можно оперативно производить обточку заготовок, выполненных не только из металла, но также из пластика и древесины.

В подобных устройствах заготовка располагается в горизонтальной плоскости, при этом ей придается вращение, а излишки материала снимает резец, надежно зафиксированный в суппорте станка.

Проточка тормозного диска на самодельном токарном станке

Несмотря на простоту своей конструкции, такой агрегат требует четкой согласованности движений всех рабочих органов, чтобы обработка выполнялась с предельной точностью и наилучшим качеством исполнения.

Пример самодельного токарного станка с чертежами

Рассмотрим подробнее один из рабочих вариантов собранного собственными силами токарного станка, довольно высокое качество которого по праву заслуживает самого пристального внимания. Автор данной самоделки даже не поскупился на чертежи, по которым данное устройство и было успешно изготовлено.

Конечно, далеко не всем требуется настолько основательный подход к делу, зачастую для домашних нужд строятся более простые конструкции, но в качестве донора для хороших идей данный станок подходит как нельзя лучше.

Токарный станок, сделанный своими руками

: Внешний вид станка

: Основные узлы

: Суппорт, резцедержатель и патрон

: Вид сбоку

: Задняя бабка

: Вид снизу на заднюю бабку

: Направляющие валы

: Конструкция суппорта

: Привод от двигателя

: Чертеж №1

: Чертеж №2

: Чертеж №3

Конструкционные узлы

Любой, в том числе и самодельный, токарный станок состоит из следующих конструктивных элементов: несущей рамы — станины, двух центров — ведущего и ведомого, двух бабок — передней и задней, шпинделя, суппорта, приводного агрегата — электрического двигателя.

Конструкция малогабаритного токарного станка про металлу

На станине размещают все элементы устройства, она является основным несущим элементом токарного станка. Передняя бабка — это неподвижный элемент конструкции, на котором располагается вращающийся шпиндель агрегата. В передней части рамы находится передаточный механизм станка, с помощью которого его вращающиеся элементы связаны с электродвигателем.

Именно благодаря такому передаточному механизму вращение получает обрабатываемая заготовка. Задняя бабка, в отличие от передней, может перемещаться параллельно направлению обработки, с ее помощью фиксируют свободный конец обрабатываемой заготовки.

Простая схема узлов самодельного станка по дереву подскажет простой вариант изготовления станины, передней и задней бабок

Самодельный токарный станок по металлу можно оснастить любым электродвигателем даже не слишком высокой мощности, но такой двигатель может перегреться при обработке крупногабаритных заготовок, что приведет к его остановке и, возможно, выходу из строя.

Обычно на самодельный токарный станок устанавливают электродвигатели, мощность которых находится в пределах 800–1500 Вт.

Даже если такой электродвигатель отличается небольшим количеством оборотов, проблему решают при помощи выбора соответствующего передаточного механизма. Для передачи крутящего момента от таких электродвигателей обычно используют ременные передачи, очень редко применяются фрикционные или цепные механизмы.

Токарные мини-станки, которыми оснащаются домашние мастерские, могут даже не иметь в своей конструкции такого передаточного механизма: вращающийся патрон агрегата фиксируется непосредственно на валу электродвигателя.

Станок с прямым приводом

Кроме того, необходимо обеспечить надежную фиксацию детали, что особенно важно для моделей лобового типа: с одним ведущим центром. Решается вопрос такой фиксации при помощи кулачкового патрона или планшайбы.

По сути, токарный станок своими руками можно сделать и с деревянной рамой, но, как правило, для этих целей применяют профили из металла. Высокая жесткость рамы токарного станка обязательна для того, чтобы на точность расположения ведущего и ведомого центра не оказывали влияние механические нагрузки, а его задняя бабка и суппорт с инструментом беспрепятственно перемещались вдоль оси агрегата.

Использование швеллеров при изготовлении рамы и передней бабки станка

От этих параметров, а также от величины планируемой нагрузки на агрегат будет зависеть и мощность электродвигателя, который вам необходимо будет использовать в качестве привода.

Вариант исполнения станины, передней бабки и привода

Для оснащения токарных станков по металлу не рекомендуется выбирать коллекторные электродвигатели, отличающиеся одной характерной особенностью. Количество оборотов вала таких электродвигателей, а также центробежная сила, которую развивает обрабатываемая заготовка, резко возрастают при уменьшении нагрузки, что может привести к тому, что деталь просто вылетит из патрона и может серьезно травмировать оператора.

Такие электродвигатели допускается использовать в том случае, если на своем мини-станке вы планируете обрабатывать некрупные и нетяжелые детали. Но даже в таком случае токарный станок необходимо оснастить редуктором, который будет препятствовать бесконтрольному увеличению центробежной силы.

Асинхронный трехфазный электродвигатель, подключаемый к сети 220 Вольт через конденсатор

Уже доказано практикой и конструкторскими расчетами, что для токарных агрегатов, на которых будут обрабатываться заготовки из металла длиной до 70 см и диаметром до 10 см, лучше всего использовать асинхронные электродвигатели мощностью от 800 Вт. Двигатели такого типа характеризуются стабильностью частоты вращения при наличии нагрузки, а при ее снижении в них не происходит ее бесконтрольного увеличения.

Если вы собираетесь самостоятельно сделать мини-станок для выполнения токарных работ по металлу, то обязательно следует учитывать тот факт, что на его патрон будут воздействовать не только поперечные, но и продольные нагрузки. Такие нагрузки, если не предусмотреть ременную передачу, могут стать причиной разрушения подшипников электродвигателя, которые на них не рассчитаны.

Если использовать ременную передачу нет возможности, и ведущий центр устройства напрямую соединяется с валом электродвигателя, то можно предусмотреть ряд мер, которые защитят его подшипники от разрушения. Подобной мерой может стать упор, ограничивающий продольное перемещение вала двигателя, в качестве которого можно использовать шарик, устанавливаемый между корпусом электродвигателя и задним торцом его вала.

В задней бабке токарного станка располагается его ведомый центр, который может быть неподвижным или свободно вращаться. Наиболее простую конструкцию имеет неподвижный центр: его несложно сделать на основе обычного болта, заточив и отшлифовав под конус ту его часть, которая будет соприкасаться с заготовкой. За счет вкручивания или откручивания такого болта, перемещающегося по резьбовому отверстию в задней бабке, можно будет регулировать расстояние между центрами оборудования, тем самым обеспечивая надежную фиксацию заготовки. Обеспечивается такая фиксация и за счет перемещения самой задней бабки.

Чтобы обрабатываемая деталь беспрепятственно вращалась в таком неподвижном центре, заостренную часть болта, которая с ней соприкасается, нужно будет смазывать машинным маслом перед началом работы.

Самодельная задняя бабка для настольного токарного станка

Советы по изготовлению простейшего станка

Сегодня не представляет сложности найти чертежи и фото токарных станков, по которым можно самостоятельно изготовить такое оборудование. Более того, несложно найти различные видео, демонстрирующие процесс их изготовления. Это может быть мини-станок с ЧПУ или очень простое устройство, которое, тем не менее, даст вам возможность оперативно и с минимальными трудозатратами изготавливать изделия из металла различной конфигурации.

Стойки простейшего токарного станка по металлу можно изготовить из древесины. Их необходимо будет надежно закрепить на станине агрегата при помощи болтовых соединений. Саму станину, если есть возможность, лучше изготовить из металлических уголков или швеллера, что обеспечит ей высокую надежность, но если их нет под рукой, можно также подобрать толстые деревянные бруски.

На видео ниже представлен процесс самостоятельного изготовления суппорта для токарного станка.

В качестве узла на таком станке, на котором будет фиксироваться и перемещаться режущий инструмент, выступит подручник, изготавливаемый из двух деревянных дощечек, соединенных под углом 90 градусов. На поверхности дощечки, где будет размещаться инструмент, необходимо зафиксировать лист металла, который защитит древесину от деформирования и обеспечит точное расположение резца по отношению к обрабатываемой детали. В опорной поверхности горизонтальной дощечки, перемещаемой по станине агрегата, необходимо сделать прорезь, за счет которой такое перемещение будет достаточно точным.

Для изготовления передней и задней бабки вашего самодельного токарного станка, необходимо будет подобрать металлические цилиндры соответствующего размера, которые размещают в подшипниковых узлах, установленных в деревянные стойки. Вращение, совершаемое обрабатываемой деталью, будет передаваться ей через передний центр, соединенный ременной передачей с электродвигателем. Таким образом, заготовка, надежно зафиксированная между передним и задним центром, обрабатывается при помощи резца, установленного в подручнике оборудования.

Еще один вариант самодельного станка (нажмите для увеличения)

: Общий вид

: Передняя бабка

: Суппорт и патрон

Не должно возникнуть никаких проблем и с поиском электродвигателя, которым следует оснастить токарный мини-станок. Даже если вам не удалось найти двигатель требуемой мощности (500–1000 Вт — для обработки мелких деталей, 1500–2000 Вт — для крупногабаритных заготовок), то вполне подойдет бывший до этого в употреблении агрегат, ранее установленный на бытовой швейной машинке. Кроме того, в качестве привода для компактных токарных станков допустимо применять электродрели или шлифовальные машины.

В итоге таких несложных манипуляций вы получите в свое распоряжение станок, способный выполнять самые распространенные токарные операции по металлу. При желании агрегат можно модернизировать, расширяя его функциональные возможности. Конечно, станок с ЧПУ из подобного устройства сделать сложно, но выполнять на нем расточку, сверление, шлифование, нарезание резьбы и ряд других технологических операций по металлу вполне возможно.

устройство, конструктивные узлы, изготовление самодельного Как сделать самодельный токарный станок по металлу

Чтобы в домашних условиях собрать самодельный токарный станок, не понадобится даже чертежей. Зато на этом приспособлении можно сделать симпатичные подставки, ручки для разного инструмента и многое другое.

Самодельный токарный станок можно изготовить, подобрав для этого электромотор, деревянный брусок, деревянную доску, головку 9/32 из набора инструментов, болт М 12 с двумя гайками. После того как будут приобретены все необходимые комплектующие, можно приступать к сборке конструкции.

В качестве мотора подойдет электродвигатель, снятый со старой швейной машинки, поскольку там есть педаль, регулирующая скорость вращения. В качестве заготовки для патрона подойдет головка 9/32, которая закрепляется на валу при помощи холодной сварки или Электродвигатель можно закрепить на деревянном бруске, привернув его шурупами или посредством холодной сварки. Можно воспользоваться двухкомпонентным моментальным клеем, которым хорошенько промазывается дно электродвигателя, а на него накладывается деревянный брусок. Чтобы детали хорошо склеились, их нужно зафиксировать в сложенном состоянии (до тех пор, пока клей не полимеризуется). После того как детали надежно склеятся, их надо установить на деревянную доску, которая будет станиной. Задняя бабка вырезается из деревянного бруска, имеющего L-образную форму. Она устанавливается на доске-станине напротив электродвигателя и закрепляется шурупами. В импровизированную заднюю бабку вворачивается болт М 12, с обеих сторон его положение фиксируется гайками. Конец болта нужно сделать конусообразным. Это можно осуществить с помощью электродрели. Болт зажимается в ней, а затем с помощью напильника доводится конус на болте. И вот самодельный токарный станок готов к работе.

Можно испробовать его, обточив деревянную заготовку. Для этого ей нужно придать шести- или восьмигранную форму, накернить по центру с одной стороны отверстие для болта задней бабки, а с другой засверлить отверстие, которое будет немного меньше диаметра головки 9/32. Заготовка вставляется в патрон и прижимается задней бабкой. Далее запускается двигатель, который вращает заготовку. Теперь можно начать ее обработку. Для работы не нужно забывать о технике безопасности. Обработку заготовки нужно вести в Категорически нельзя останавливать вращающуюся заготовку руками!

Самодельная конструкция для точения металла

Самодельный токарный станок по металлу отличается от предыдущей конструкции более сложным устройством. Он имеет жесткую металлическую раму из швеллеров, которая является его станиной. На левом конце этой рамы укрепляется неподвижная передняя бабка, а на правом конце выполняется опора. В таком станке уже имеется шпиндель с укрепленным на нем поводковым патроном или планшайбой. Вращение на шпиндель передается с помощью от электродвигателя. Если в предыдущем случае резец нужно было держать руками, то при точении металла этого делать нельзя. Здесь возникают такие нагрузки, что руками резец просто не удержишь. Поэтому самодельный токарный станок оснащается суппортом, который может двигаться вдоль продольной оси. На нем установлен резцедержатель, который может двигаться в направлении, поперечном по отношению к линии движения суппорта. Контролировать его перемещение можно с помощью маховичка, на котором установлено кольцо с делениями. Маховичок вращается рукой.

Возможность установки ЧПУ

Можно сделать самодельный токарный станок с ЧПУ, используя два шаговых двигателя и любую плату управления по 2-3 осям. Это очень подойдет для С учетом того, что такой станок в магазине обойдется в приличную сумму, есть смысл сделать это самостоятельно!

Станок токарный предназначается для того, чтобы изготавливать и обрабатывать изделия из металла. Профессиональные аппараты довольно дороги. Сэкономить возможно, если сделать самодельный токарный станок по металлу. Осуществляется это различными методами.

Конструктивные особенности

Всякий токарный станок по металлу заключает в себе такие компоненты:

привод – ключевой узел станка, от которого зависит мощность оборудования. Выбрать мотор достаточно сложно. В маленьких устройствах возможно применять движок от обыкновенной стиральной машинки, электродрели. Минимальная мощность привода должна составлять 200 Вт, число об/мин – 1500;
станина – несущая рама устройства. Ее можно изготовить из брусков дерева, уголков из стали. Станина для токарного станка должна быть прочной. В противном случае устройство сломается из-за вибрационного воздействия;
задняя бабка – материалом изготовления служит пластинка из стали, к которой приварен металлический уголок. Пластинка упирается в направляющие несущей рамы. Она предназначается для того, чтобы фиксировать заготовки из металла при обрабатывании;
передняя бабка – аналогична задней, однако устанавливается на перемещающейся раме;
ведущий, ведомый центр;
суппорт – элемент упора для рабочей части.

Момент вращения от привода к рабочей части сообщается разными методами. Кто-то монтирует ее на приводной вал. Это делается для экономии пространства и денежных средств. Также момент вращения возможно сообщать посредством фрикционной/ременной/цепной передачи. У любого из данных способов имеются собственные минусы и плюсы.

Ременная передача для электропривода стоит дешевле всего, весьма надежна. Чтобы изготовить ее, примените ремень, который снят с иного агрегата . Минус подобной передачи заключается в том, что ремень постепенно изнашивается. Частота его замены зависит от интенсивности эксплуатации.

Цепная передача имеет более высокую цену, больше по размеру, однако располагает длительным эксплуатационным периодом. Фрикционная передача – средний вариант между цепной и ременной.

Собирая своими руками токарный станок, используйте ту передачу, которая считается подходящей для решения ваших задач. К примеру, в мини-токарном станке рабочую часть желательно монтировать прямо на вал.

Создание суппорта

Суппорт считается важнейшим элементом токарного станка. От него зависимо качество изготавливаемого изделия, количество сил и времени, которое вы затратите на его производство. Суппорт находится на особых салазках, перемещающихся по направляющим, которые установлены на несущей раме. Перемещение выполняется в 3 стороны:

продольно. Рабочая часть устройства перемещается по длине детали. Данное движение применяется, чтобы вытачивать резьбу в изделиях, снимать металлический слой с детали;
поперечно. Рабочая часть передвигается под углом в девяносто градусов относительно оси детали. Применяется, чтобы вытачивать канавки, отверстия;
наклонно. Передвижение осуществляется под различными углами. Используется, чтобы вытачивать канавки на поверхности заготовки.

Изготавливая суппорт самодельного токарного станка по металлу своими руками, нужно помнить, что он подвергается изнашиванию из-за вибрационного воздействия. Крепежные элементы расшатываются, появляется люфт. Качество производимых изделий ухудшается. Чтобы предотвратить это, нужно время от времени выполнять настройку суппорта.

Настраивать суппорт необходимо по промежуткам, люфту, сальникам. Убрать промежутки возможно, вставляя клинья промеж направляющих и каретки. Люфт заготовки устраняется специальным винтом.

Если в устройстве изношены сальники, их нужно хорошо помыть, смазать масляной жидкостью. При сильном изнашивании целесообразно поменять сальники на другие.

Как собрать устройство

Чтобы собрать токарный станок по металлу своими руками, нужно выполнить следующие действия:

Сборка станочной рамы из балок, швеллерных элементов. Если вы намереваетесь осуществлять обрабатывание крупных заготовок, используйте материалы, способные выдержать значительную нагрузку. Например, если вы желаете обрабатывать детали из металла, имеющие длину больше 5 см, толщина материалов для рамы должна составлять минимум 0,3 см для уголков и 3 см для стержней.
Установка продольных валов с направляющими на швеллерные элементы. Присоединение валов осуществляется посредством сварочного аппарата либо болтов.
Изготовление передней бабки. Для этого применяется гидравлический цилиндр с толщиной стенок минимум 0,6 см. В него требуется запрессовать пару подшипников.
Прокладывание вала. Применяются подшипники большого внутреннего диаметра.
Заливка смазки в гидравлический цилиндр.
Установка шкива и суппорта с направляющими.
Монтаж электрического привода.

Если посмотреть на чертежи токарного станка, можно заметить, что для увеличения устойчивости держателя резца применяется подручник, внизу агрегата фиксируется тоненькая металлическая полоска. Она предназначается для того, чтобы защищать рабочую часть устройства от деформирования при обрабатывании заготовки.

Как выбрать электропривод

Самым значимым элементом сделанного своими руками токарного станка считается электропривод. Благодаря ему двигается рабочая часть устройства. Следовательно, чем выше мощность привода, тем больше мощность всего станка. Выбирать движок необходимо, учитывая величину деталей из металла, которые вы намереваетесь обрабатывать.

Для обработки небольших заготовок оптимально использовать привод мощностью 1 кВт. Его возможно снять с ненужной швейной машинки. Для обрабатывания крупных деталей необходим движок мощностью 1,5 кВт.

Если вы используете схемы, собирая станок токарный по металлу своими руками, помните, что все электрические элементы должны иметь надежную изоляцию. Если вы не умеете обращаться с электричеством, обратитесь к профессионалу. Так вы точно не получите травму.

Как создать станок из дрели

Если вы желаете сэкономить и облегчить сборку станка, примените вместо движка обыкновенную электродрель. Так вы сможете:

быстро собирать и разбирать токарный станок своими руками. Электродрель легко демонтируется со станины, может быть применена для сверления отверстий;
без труда транспортировать устройство. Особенно это актуально для тех, кто обрабатывает детали в гаражном помещении, на улице;
сэкономить деньги. Электродрель позволяет не задействовать передачу, применять заменяемые насадки в качестве рабочего инструмента.

Разумеется, данный аппарат обладает определенными минусами. Как сделать токарный станок по металлу на базе дрели, чтобы можно было обрабатывать большие заготовки? Ответ – практически никак. У электродрели довольно маленький момент кручения, большое количество оборотов. Возможно изменить данные показатели, если монтировать ременную передачу. Однако конструкция станет намного сложнее. Станок потеряет свое ключевое достоинство.

Изготавливать токарный станок на базе электрической дрели рекомендуется тем, кто намеревается обрабатывать только маленькие заготовки. Для создания устройства понадобится все то же, что и для обыкновенного станка, кроме привода и передней бабки. Несущей рамой может выступать обыкновенный стол, верстак. Электродрель фиксируется посредством хомута, струбцины.

Используя станок, в который установлен самодельный токарный патрон, возможно осуществлять вытачивание заготовок, их окрашивание, наматывание проволоки на трансформаторное устройство, создание спиральных насечек.

Особенности функционирования

Как и у всякого иного оснащения, у токарных/фрезерных станков своими руками имеются собственные особенности. Их нужно принимать во внимание, собирая и эксплуатируя устройство. Например, при обработке больших заготовок либо при применении мощного электромотора проявляется значительное вибрационное воздействие. Оно может довести до возникновения неточностей. Для того чтобы предотвратить это, ведущий и ведомый центры устройства нужно монтировать на одинаковой оси. Если вы намереваетесь монтировать лишь ведущий центр, прикрепите к нему кулачковый агрегат.

В собственноручно сделанные аппараты нежелательно ставить коллекторный движок. Он может самопроизвольно увеличивать количество оборотов. Это доводит до того, что заготовка вылетает, случаются различные травмы, портится оснащение. Если вы все же установили подобный движок, не забудьте монтировать вместе с ним редуктор, понижающий обороты.

Наилучшим мотором считается асинхронный. Он не повышает количество оборотов при обрабатывании заготовки, стоек к высоким нагрузкам, дает возможность обрабатывать изделия из металла шириной до дециметра.

Техника безопасности

Эксплуатируя самодельное устройство, соблюдайте такие правила:

Резец должен быть параллелен поверхности детали, которая обрабатывается, иначе станок сломается из-за соскакивания инструмента.
При обработке торцов заготовка должна упираться в заднюю бабку.
Используйте особый щиток либо очки для того, чтобы защитить органы зрения от летящей во все стороны стружки металла.
После окончания обработки станок необходимо очищать, убирая стружку металла и иной производственный мусор. Не допускайте попадания мелких частичек в электрический движок самодельного токарного станка для обработки металлических заготовок.

Токарный станок необходим для производства и обработки деталей из металла. Заводские устройства стоят очень много средств. Именно поэтому для большей экономии стоит сделать токарный станок с резцом, чтобы обрабатывать железо своими руками. Быстро собрать его можно несколькими методами, а качественные чертежи и видео стоит поискать в сети. Применять для сборки можно любые имеющиеся в наличии материалы, а габариты станка зависят от производственных нужд.

Основные узлы небольшого токарного станка

Токарный станок, качественно изготовленный своими руками, всегда состоит из таких деталей:

Вращательный момент от электродвигателя к рабочей части приспособления можно передать несколькими методами. Некоторые люди напрямую ставят рабочую часть на ось электродвигателя. Этот способ поможет сэкономить место и количество запасных частей для станка. Когда этот способ невозможно осуществить, то крутящий момент стоит передавать при помощи разных видов передач. У любого из этих способов есть достоинства и недостатки.

Ременная передача для двигателя считается наиболее дешевой и отличается хорошей надежностью. Чтобы ее сделать, необходимо применить ремень для двигателя, который снят с другого изделия. Главным недостатком ременной передачи является то, что по прошествии некоторого времени ремень перетирается и его необходимо будет заменить. Частота замены зависит от интенсивности работы станка.

Цепная передача часто занимает много места и стоит очень дорого. Ее срок эксплуатации значительно больше, чем у ременного механизма. А фрикционная передача отличается средними характеристиками в отличие от цепного и ременного механизма.

Хороший суппорт для токарного станка по металлу своими руками: чертежи

Суппорт можно считать наиболее важной деталью станка, собранного своими руками, потому что именно он влияет на качество обрабатываемого изделия, количество сил и продолжительность времени, потраченных на ее изготовление. Такая деталь ставится на специализированных салазках, которые двигаются по направляющим, установленным на станине приспособления. Суппорт способен передвигаться в таких направлениях:

При изготовлении суппорта небольшого самодельного станка нужно учесть то, что эта деталь подвергается износу из-за сильной вибрации при работе. Вследствие чего, крепления часто расшатываются и между ними появляется люфт, который влияет на качество обрабатываемой заготовки. Чтобы избежать подобных проблем, суппорт нужно часто регулировать и настраивать.

Регулировка суппорта небольшого станка выполняется по люфту, зазорам и нескольким сальникам . Такую работу необходимо производить тогда, когда есть износ винта, который отвечает за движение детали в поперечной, а также в продольной плоскости. Из-за большого трения суппорт может расшататься при больших нагрузках, а это уменьшает точность обработки заготовки. Устранить люфты необходимо путем установки клиньев между кареткой и специальными направляющими. Небольшой зазор заготовки можно устранить с помощью специального закрепляющего болта.

Когда в самодельном станке изнашиваются сальники, то их стоит хорошо промыть и обработать качественной смазкой. При большом износе сальники необходимо поменять на новые детали.

Как собрать хороший мини токарный станок по металлу своими руками

Изготовление хорошего станка , чтобы обрабатывать железо своими руками, всегда выполняется в таком порядке:

А также по многочисленным чертежам видно, что для увеличения устойчивости механизма резца нужно сделать специализированный подручник, а внизу изделия стоит установить небольшую железную полоску. Эта полоска необходима для надежной защиты рабочих узлов устройства от повреждений при обработке заготовок.

Как выбрать мотор для самодельного станка по металлу

Наиболее важной деталью токарного станка, фото и видео сборки которого можно отыскать в сети, считается электродвигатель . С его помощью движется рабочая часть изделия. Таким образом, от мощности этой детали зависит максимальная мощность станка. Этот показатель нужно выбирать в зависимости от габаритов железных заготовок, которые будут в будущем обрабатываться.

Когда нужно обрабатывать на токарном станке маленькие заготовки, то для него хватит электродвигателя с максимальной мощностью до 1,4 киловатта, который можно взять с простой швейной машины или другого электрического устройства. Чтобы работать с большими заготовками, нужен электродвигатель с мощностью до 2 киловатт.

При изготовлении небольшого токарного станка при помощи видео или чертежей нужно учесть, что все электрические узлы устройства нужно хорошо изолировать . Когда нет большого опыта работы с подобным оборудованием, то стоит обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Этим можно обеспечить безопасность сборки и надежность приспособления.

Как быстро собрать самодельный токарный станок по металлу из дрели

Когда нужно сэкономить на запасных частях и просто облегчить изготовление устройства своими руками, то вместо привода можно применять простую электродрель. У подобного способа существуют такие преимущества:

Существуют и некоторые недостатки у самодельного устройства из дрели. Довольно сложно осуществить обработку больших заготовок при помощи такого настольного станка, потому что у электродрели маленький крутящий момент и большое количество оборотов. А также можно увеличить мощность станка, если поставить ременную передачу. С ее помощью будет передаваться крутящий момент от электродрели на вал. Однако это сильно усложнит устройство, преимуществом которого считается компактность и простота.

Сборка станка с использованием электродрели целесообразна в тех случаях, когда не нужно обрабатывать большие детали, а вытачиваются лишь мелкие заготовки.

Чтобы собрать подобное изделие , будут необходимы такие же детали, что и для стандартной модели за исключением передней бабки и двигателя. Дрель будет заменять электродвигатель. Из-за компактности станка, станиной может быть верстак или простой стол, на котором будут закрепляться все детали устройства. Электродрель крепится в изделие с помощью струбцины и металлического хомута.

При помощи такого токарного станка есть возможность не только изготавливать различные детали, но и красить заготовки, наматывать проволоку на трансформатор, наносить на поверхность изделий спиральные насечки и выполнять другие необходимые действия. А также если сделать для станка специальную приставку, то появится возможность легко изготавливать маленькие одинаковые изделия.

Токарные станки по металлу

Токарный станок нужен для изготовления и обработки металлических деталей. Профессиональное оборудование стоит довольно дорого, поэтому в целях экономии можно изготовить самодельный токарный станок по металлу своими руками. Сделать это можно несколькими способами, а чертежи подобного изделия легко находятся в интернете. Использовать для изготовления можно подручные материалы, размер же станка может быть любым.

Любой самодельный токарный станок состоит из следующих элементов:

привод – основная часть механизма, которая отвечает за его мощность. Выбор привода необходимой мощности является одной из самых сложных задач. В небольших токарных станках по металлу своими руками можно использовать привод от обычной стиральной машины или дрели. Обычно, мощность этого элемента начинается от 200 Вт, а количество оборотов в минуту – от 1500;
станина – несущая рама конструкции, которая может быть изготовлена из деревянных брусков или стального уголка. Станина должна характеризоваться высокой прочностью, иначе вся конструкция может развалиться от вибраций во время работы;

задняя бабка – изготавливается из стальной пластины и привариваемого к ней стального уголка. Пластина упирается в направляющие станины, а основным назначением задней бабки токарного станка своими руками является фиксация металлической детали при обработке;
передняя бабка – часть, аналогичная задней бабке, но устанавливающаяся на подвижной раме;
ведущий и ведомый центры;
суппорт – упорный механизм для рабочей части.

Вращательный момент от двигателя к рабочей части станка может передаваться несколькими способами. Кто-то предпочитает напрямую устанавливать рабочую часть на вал двигателя – это экономит место и позволяет сэкономить на запчастях. Если же такой вариант невозможен, крутящий момент можно передавать при помощи фрикционной, ременной или цепной передачи. У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки.

Ременная передача для электродвигателя является самой дешевой и характеризуется достаточно высоким уровнем надежности. Для ее изготовления можно использовать ремень для электродвигателя, снятый с любого другого механизма. Недостаток ременной передачи состоит в том, что со временем ремень может стираться и его придется менять тем чаще, чем интенсивнее вы работаете со станком.

Цепная передача стоит дороже и занимает больше места, но и прослужит значительно дольше, чем ременная. Фрикционная передача имеет промежуточные характеристики между ременной и цепной.

Полезный совет! При сборке токарного станка выбирайте тот тип передачи, который лучше всего будет соответствовать поставленным задачам. Например, для мини-токарного станка своими руками лучше подойдет установка рабочей части непосредственно на вал.

Суппорт токарного станка своими руками: чертежи, как сделать из подручных материалов

Суппорт является одной из самых важных частей самодельного токарного станка – от него зависит качество будущей детали, а также количество времени и сил, которые вы потратите на ее изготовление. Эта часть располагается на специальных салазках, которые перемещаются по направляющим, расположенным на станине. Суппорт может двигаться в трех направлениях:

продольное – рабочая часть станка двигается вдоль заготовки. Продольное движение используется для вытачивания резьбы в детали или для снятия слоя материала с поверхности металлической заготовки;

поперечное – движение перпендикулярно оси заготовки. Используется для вытачивания углублений и отверстий;
наклонное – движение под разными углами для вытачивания углублений на поверхности заготовки.

При изготовлении суппорта токарного станка своими руками стоит учитывать тот момент, что данная часть подвержена износу в результате возникающих во время работы вибраций. Из-за них крепления расшатываются, возникает люфт, все это влияет на качество изготавливаемой детали. Для того чтобы избежать таких неполадок, суппорт необходимо регулярно подстраивать и регулировать.

Регулировка самодельного суппорта для токарного станка своими руками осуществляется по зазорам, люфту и сальникам. Регулировка зазоров нужна в том случае, когда износился винт, отвечающий за перемещение части в продольной и поперечной плоскостях. В результате трения суппорт начинает расшатываться при нагрузках, что значительно снижает точность изготовления детали. Устранить зазоры можно путем вставки клиньев между направляющими и кареткой. Люфт детали устраняется при помощи закрепляющего винта.

Если же в вашем станке износились сальники, их следует тщательно промыть и пропитать свежим машинным маслом. В случае критического износа сальники лучше полностью заменить на новые.

Устройство суппорта: 1 — каретка суппорта; 2 — ходовой винт; 3 — поперечные салазки суппорта; 4 — поворотная часть суппорта; 5 — направляющие поворотной части; 6 — резцедержатель; 7 — винт для закрепления резцедержателя; 8 — винты для закрепления ; 9 — рукоятка для поворота резцедержателя; 10 — гайки; 11 — верхняя часть суппорта; 12 — поперечные направляющие каретки; 13 — рукоятка для перемещения верхней части суппорта; 14 — рукоятка для перемещения поперечных салазок; 15 — рукоятка для включения подачи суппорта от ходового винта; 16 — маховичок для продольного перемещения суппорта; 17 — фартук

Самодельный токарный станок по металлу своими руками: порядок сборки

Сборка механизма выполняется в следующем порядке:

Из металлических балок и швеллеров собирается рама станка. Если вы собираетесь работать с большими деталями, то и материалы для сборки рамы нужно использовать с расчетом на большую нагрузку. К примеру, если планируется работать с металлическими заготовками длиной свыше 50 мм, толщина материалов для рамы должна начинаться от 3 мм для уголков и от 30 мм – для стержней.
На швеллеры устанавливаются продольные валы с направляющими. Валы могут быть приварены при помощи сварки или закреплены болтами.
Изготавливается передняя бабка. Для изготовления передней бабки токарного станка своими руками используется гидравлический цилиндр с толщиной стенок от 6 мм. В цилиндр необходимо запрессовать два подшипника.
Прокладывается вал. Для этого используются подшипники с большим внутренним диаметром.
В гидравлический цилиндр заливается смазывающая жидкость.
Устанавливается шкив и суппорт с направляющими.
Монтируется электропривод.

Кроме того, по чертежам токарного станка по металлу своими руками видно, что для повышения устойчивости резцового механизма изготавливается подручник, а на нижней части конструкции закрепляется тонкая полоса металла. Последняя служит для защиты рабочей части станка от деформации в процессе работы.

Полезный совет! Токарный станок по металлу, собранный своими руками, может быть использован не только по прямому назначению, но и для шлифовки и полировки металлических деталей. Для этого к электрическому валу присоединяется шлифовальный круг.

Выбор электродвигателя для станка

Самой важной частью самодельного токарного станка по металлу, видео изготовления которого можно легко найти в интернете, является электромотор. Именно с его помощью осуществляется движение рабочей части станка. Соответственно, от мощности этого механизма зависит мощность всей конструкции. Она выбирается в зависимости от размеров металлических заготовок, с которыми вы планируете работать.

Если вы планируете работать на станке с мелкими деталями, для этого вполне подойдет мотор с мощностью до 1 кВт. Его можно снять со старой швейной машинки или любого другого подобного электроприбора. Для работы с крупными запчастями вам понадобится двигатель с мощностью в 1,5-2 кВт.

При сборке по готовым чертежам самодельного токарного станка по металлу учитывайте, что все электрические части конструкции должны быть надежно изолированы. Если у вас нет необходимого опыта работы с электрическим оборудованием, лучше обратиться за помощью по подключению к специалисту. Так вы будете уверены в безопасности работы и надежности конструкции.

Изготовление токарного станка из дрели своими руками

Если вы хотите сэкономить на запчастях и значительно упростить себе задачу по сборке самодельного токарного станка, в качестве привода можно использовать обычную электрическую дрель. У такого конструктивного решения есть ряд преимуществ:

Возможность быстрой сборки и разборки конструкции – дрель легко отсоединяется от станины и может быть использована по прямому назначению.
Простота переноса и транспортировки станка – хороший вариант, если вам приходится работать с металлическими заготовками в гараже и на улице.
Экономия – дрель выступает не только в качестве электродвигателя, но и избавляет от необходимости использовать передачу, а также позволяет использовать сменные насадки в качестве рабочего инструмента.

Конечно, есть и отрицательные стороны у токарного станка из дрели. Как сделать обработку с помощью данного инструмента крупных деталей возможной? Это практически неосуществимо, так как у дрели относительно небольшой крутящий момент и большое число оборотов. Конечно, можно повысить эти параметры, если все-таки установить ременную передачу и с ее помощью передавать вращающий момент от дрели на шпиндель, но это в значительной мере усложнит конструкцию, главным преимуществом которой является простота и компактность.

Схема устройства самодельного токарного станка на основе дрели: 1 — крепления к столу или ; 2 — передняя опора; 3 — опора под заготовку; 4 — задняя опора

Изготовление самодельного настольного токарного станка по металлу на основе дрели имеет смысл в тех случаях, когда у вас нет необходимости в проведении масштабных работ, а вытачивать нужно только мелкие детали.

Для изготовления токарного станка по металлу на основе электродрели вам понадобятся те же детали, что и для обычной конструкции за исключением электродвигателя и передней бабки. Роль последней также выполняет дрель. Учитывая компактность конструкции, в качестве станины может использоваться обычный стол или верстак, на котором будут фиксироваться все составляющие станка. Сама дрель закрепляется в конструкции при помощи хомута и струбцины.

Полезный совет! Функциональность токарного станка на основе электродрели можно существенно расширить, если добавить к его конструкции различные насадки и дополнительные приспособления.

С помощью самодельного токарного станка можно не только вытачивать детали, но и наносить на вращающуюся заготовку краску, осуществлять намотку проволоки на трансформатор, делать на поверхности детали спиральные насечки и выполнять многие другие действия. Кроме того, если собрать для станка приставку-копир, то с ее помощью можно быстро и без особых усилий производить небольшие одинаковые детали.

Особенности работы токарных станков по металлу своими руками, видео-инструкции как способ избежать ошибок

Как и у любого другого оборудования, у самодельных токарных станков есть свои особенности, которые необходимо учитывать при сборке и эксплуатации. К примеру, при работе с крупными деталями или при использовании мощного электродвигателя возникают сильные вибрации, которые могут привести к серьезным погрешностям при обработке детали. Чтобы избавиться от вибраций, ведущий и ведомый центры станка необходимо устанавливать на одной оси. А если планируется устанавливать только ведущий центр, к нему должен крепиться кулачковый механизм.

В настольных токарных станках своими руками по металлу не рекомендуется устанавливать коллекторный двигатель. Он склонен к самопроизвольному увеличению числа оборотов, что может привести к вылету детали. Это, в свою очередь, может привести к производственным травмам или порче имущества. Если же без установки коллекторного двигателя никак не обойтись, в комплекте с ним обязательно нужно устанавливать редуктор для понижения оборотов.

Идеальным вариантом двигателя для самодельного токарного станка является асинхронный. Он не увеличивает частоту оборотов во время работы, устойчив к большим нагрузкам и позволяет работать с металлическими заготовками с шириной до 100 мм.

Правила установки и эксплуатации любого типа электродвигателя для токарного станка можно посмотреть в многочисленных видео-инструкциях в интернете. С их помощью вы не только избежите распространенных ошибок при сборке, но и сэкономите время и силы благодаря наглядности материала.

Техника безопасности при работе с самодельным токарным станком

При работе с конструкцией следует соблюдать определенные меры безопасности. Так, после сборки станка нужно осуществить проверку его работоспособности. Шпиндель должен вращаться легко и без задержек, передний и задний центры должны быть выровнены по общей оси. Центр симметрии вращающейся детали должен совпадать с осью ее вращения.

На любом видео токарного станка своими руками видно, что после монтажа электродвигателя он накрывается специальным кожухом. Последний служит не только для защиты оператора станка, но и для защиты самого мотора от попадания пыли, металлических частиц и грязи. Для станка, изготовленного на основе электродрели, такой кожух не нужен.

Полезный совет! Если вы планируете монтаж конструкции на основе мощного электродвигателя, то обязательно убедитесь в том, что для работы с ним хватает мощности вашей электросети. В домашних условиях лучше обойтись мотором от бытовой техники, который точно будет работать от напряжения в вашей розетке.

Также следует придерживаться следующих правил безопасности:

Рабочий инструмент обязательно должен располагаться параллельно поверхности обрабатываемой заготовки. В противном случае он может соскочить, что приведет к поломке станка.
Если вы обрабатываете торцевые плоскости, деталь должна упираться в заднюю бабку. При этом очень важно соблюдать центровку, иначе вы рискуете получить бракованную деталь.
Для защиты глаз от металлических стружек и частиц можно соорудить специальный щиток или просто пользоваться защитными очками.
После работы конструкцию обязательно нужно чистить, удаляя металлические опилки и другие отходы производства. Внимательно следите за тем, чтобы мелкие части не попадали в электродвигатель.

Варианты модернизации самодельного токарного станка

Если вам нужен механизм, который сможет не только выполнять токарные работы, но и шлифовать, и красить заготовку, базовый станок можно легко модифицировать. Лучше всего делать это для конструкции на основе электродрели, так как заменить рабочую часть в ней проще всего.

Существует несколько популярных модификаций токарного станка по металлу. Как сделать конусообразное отверстие? Для этого к основанию необходимо прикрепить два напильника таким образом, чтобы они образовывали трапецию. После этого монтируется пружинный механизм, который обеспечивает подачу напильников вперед и под углом, что позволяет сверлить в детали конусообразные отверстия.

Кроме того, для работы с металлическими деталями разной длины можно сделать станок с разборной основой. При помощи нескольких досок или металлических уголков можно приближать или отдалять рабочий инструмент к креплениям, удерживающим деталь, а также менять размер зазора между креплениями. Удобнее всего делать такую конструкцию на основе обычного стола или верстака.

Если прикрепить к электродвигателю в качестве рабочего инструмента шлифовальный круг, при помощи станка можно заниматься не только полировкой поверхности детали, но и заточкой ножей, ножниц и других бытовых инструментов. Таким образом, токарный станок превращается в удобный многофункциональный механизм.

Сборка токарного станка в домашних условиях является достаточно простой задачей, которую еще больше упрощают многочисленные видео-инструкции и чертежи из интернета. При этом собрать конструкцию можно буквально из подручных частей, используя для этого старую бытовую технику и отходы монтажного и строительного производства.

Основное преимущество самостоятельной сборки – это экономия средств. Кроме того, стоит отметить возможность самостоятельно регулировать габариты и мощность устройства, чтобы приспособить его под свои нужды. может быть не только большим, но и совсем миниатюрным, предназначенным для обработки мелких деталей.

Самодельный токарный станок по металлу своими руками: чертежи, фото,

Самодельный токарный станок — это вполне реально

Использование токарного станка

Токарный станок, который одним из первых появился в линейке оборудования для обработки деталей из разных материалов, в том числе из металла, позволяет изготавливать изделия различных форм и размеров. С помощью такого агрегата можно выполнять обточку наружных и внутренних поверхностей заготовки, высверливать отверстия и растачивать их до требуемого размера, нарезать наружную или внутреннюю резьбу, выполнять накатку с целью придания поверхности изделия желаемого рельефа.

На таком оборудовании обрабатываются детали, имеющие круглое сечение: оси, рукоятки инструментов, колеса, конструктивные элементы мебели и изделия любого другого назначения. В подобных устройствах заготовка располагается в горизонтальной плоскости, при этом ей придается вращение, а излишки материала снимает резец, надежно зафиксированный в суппорте станка.

Проточка тормозного диска на самодельном токарном станке

Несмотря на простоту своей конструкции, такой агрегат требует четкой согласованности движений всех рабочих органов, чтобы обработка выполнялась с предельной точностью и наилучшим качеством исполнения.

Пример самодельного токарного станка с чертежами

Токарный станок, сделанный своими руками

Конструкционные узлы

Конструкция малогабаритного токарного станка про металлу

Обычно на самодельный токарный станок устанавливают электродвигатели, мощность которых находится в пределах 800–1500 Вт.

Станок с прямым приводом

Существует одно важное правило: оба центра станка, ведущий и ведомый, должны располагаться строго на одной оси, что позволит избежать вибрации заготовки в процессе ее обработки. Кроме того, необходимо обеспечить надежную фиксацию детали, что особенно важно для моделей лобового типа: с одним ведущим центром. Решается вопрос такой фиксации при помощи кулачкового патрона или планшайбы.

Использование швеллеров при изготовлении рамы и передней бабки станка

Собирая токарный станок по металлу, важно обеспечить надежную фиксацию всех его элементов, обязательно учитывая нагрузки, которым они будут подвергаться в ходе работы. На то, какие габариты окажутся у вашего мини-станка, и из каких конструктивных элементов он будет состоять, станет оказывать влияние и назначение оборудования, а также размеры и форма заготовок, которые на нем планируется обрабатывать. От этих параметров, а также от величины планируемой нагрузки на агрегат будет зависеть и мощность электродвигателя, который вам необходимо будет использовать в качестве привода.

Вариант исполнения станины, передней бабки и привода

Для оснащения токарных станков по металлу не рекомендуется выбирать коллекторные электродвигатели, отличающиеся одной характерной особенностью. Количество оборотов вала таких электродвигателей, а также центробежная сила, которую развивает обрабатываемая заготовка, резко возрастают при уменьшении нагрузки, что может привести к тому, что деталь просто вылетит из патрона и может серьезно травмировать оператора.

Асинхронный трехфазный электродвигатель, подключаемый к сети 220 Вольт через конденсатор

Чтобы обрабатываемая деталь беспрепятственно вращалась в таком неподвижном центре, заостренную часть болта, которая с ней соприкасается, нужно будет смазывать машинным маслом перед началом работы.

Самодельная задняя бабка для настольного токарного станка

Сегодня не представляет сложности найти чертежи и фото токарных станков, по которым можно самостоятельно изготовить такое оборудование. Более того, несложно найти различные, демонстрирующие процесс их изготовления. Это может быть мини-станок с ЧПУ или очень простое устройство, которое, тем не менее, даст вам возможность оперативно и с минимальными трудозатратами изготавливать изделия из металла различной конфигурации.

На ниже представлен процесс самостоятельного изготовления суппорта для токарного станка.

Еще один вариант самодельного станка (нажмите для увеличения)

В итоге таких несложных манипуляций вы получите в свое распоряжение станок, способный выполнять самые распространенные токарные операции по металлу. При желании агрегат можно модернизировать, расширяя его функциональные возможности. Конечно, станок с ЧПУ из подобного устройства сделать сложно, но выполнять на нем расточку, сверление, шлифование, нарезание резьбы и ряд других технологических операций по металлу вполне возможно.

https://met-all.org

legkoe-delo.ru

Самодельный токарный станок по металлу своими руками: изготовление и эксплуатация

Профессиональный токарный станок имеет высокую стоимость, поэтому имеет смысл изготовить подобное устройство самостоятельно

1 Составляющие мини-токарного станка по металлу своими руками
- 1. 1 Суппорт токарного станка своими руками: чертежи, как сделать из подручных материалов
2 Самодельный токарный станок по металлу своими руками: порядок сборки
3 Выбор электродвигателя для станка
4 Изготовление токарного станка из дрели своими руками
5 Особенности работы токарных станков по металлу своими руками, видео-инструкции как способ избежать ошибок
6 Техника безопасности при работе с самодельным токарным станком
7 Варианты модернизации самодельного токарного станка

Составляющие мини-токарного станка по металлу своими руками

Любой самодельный токарный станок состоит из следующих элементов:

привод – основная часть механизма, которая отвечает за его мощность. Выбор привода необходимой мощности является одной из самых сложных задач. В небольших токарных станках по металлу своими руками можно использовать привод от обычной стиральной машины или дрели. Обычно, мощность этого элемента начинается от 200 Вт, а количество оборотов в минуту – от 1500;
станина – несущая рама конструкции, которая может быть изготовлена из деревянных брусков или стального уголка. Станина должна характеризоваться высокой прочностью, иначе вся конструкция может развалиться от вибраций во время работы;

Проекция и основные узлы токарного станка по металлу

задняя бабка – изготавливается из стальной пластины и привариваемого к ней стального уголка. Пластина упирается в направляющие станины, а основным назначением задней бабки токарного станка своими руками является фиксация металлической детали при обработке;
передняя бабка – часть, аналогичная задней бабке, но устанавливающаяся на подвижной раме;
ведущий и ведомый центры;
суппорт – упорный механизм для рабочей части.

Устройство передней и задней бабки токарного станка. Передняя бабка (слева): 1 — ремень клинообразный; 2 — шкив двухступенчатый; 3 — шпиндель; 4 — подшипник шариковый. Задняя бабка (справа): 1 — корпус; 2 — центр; 3, 6 — рукоятки; 4 — пиноль; 5, 12, 14 — винты; 7 — маховик; 8 — тяга; 9, 10 — рычаги; 13 — гайка

Суппорт токарного станка своими руками: чертежи, как сделать из подручных материалов

продольное – рабочая часть станка двигается вдоль заготовки. Продольное движение используется для вытачивания резьбы в детали или для снятия слоя материала с поверхности металлической заготовки;

Токарный станок по металлу, созданный своими руками

поперечное – движение перпендикулярно оси заготовки. Используется для вытачивания углублений и отверстий;
наклонное – движение под разными углами для вытачивания углублений на поверхности заготовки.

Устройство суппорта: 1 — каретка суппорта; 2 — ходовой винт; 3 — поперечные салазки суппорта; 4 — поворотная часть суппорта; 5 — направляющие поворотной части; 6 — резцедержатель; 7 — винт для закрепления резцедержателя; 8 — винты для закрепления резцов; 9 — рукоятка для поворота резцедержателя; 10 — гайки; 11 — верхняя часть суппорта; 12 — поперечные направляющие каретки; 13 — рукоятка для перемещения верхней части суппорта; 14 — рукоятка для перемещения поперечных салазок; 15 — рукоятка для включения подачи суппорта от ходового винта; 16 — маховичок для продольного перемещения суппорта; 17 — фартук

Самодельный токарный станок по металлу своими руками: порядок сборки

Сборка механизма выполняется в следующем порядке:

Из металлических балок и швеллеров собирается рама станка.

Если вы собираетесь работать с большими деталями, то и материалы для сборки рамы нужно использовать с расчетом на большую нагрузку. К примеру, если планируется работать с металлическими заготовками длиной свыше 50 мм, толщина материалов для рамы должна начинаться от 3 мм для уголков и от 30 мм – для стержней.

На швеллеры устанавливаются продольные валы с направляющими. Валы могут быть приварены при помощи сварки или закреплены болтами.

Изготавливается передняя бабка. Для изготовления передней бабки токарного станка своими руками используется гидравлический цилиндр с толщиной стенок от 6 мм. В цилиндр необходимо запрессовать два подшипника.

Прокладывается вал. Для этого используются подшипники с большим внутренним диаметром.

В гидравлический цилиндр заливается смазывающая жидкость.

Устанавливается шкив и суппорт с направляющими.

Монтируется электропривод.

Устройство самодельного токарного станка для обработки металла: 1, 7 — швеллеры; 2 — ходовая труба; 3 — задняя бабка; 4 — поддон для сбора стружки; 5 — суппорт; 6 — ходовой винт; 8 — электрический двигатель; 9 — неподвижная передняя бабка; 10 — лампа в защитном колпаке-отражателе; 11 — сетчатый экран для защиты токаря от стружки; 12 — опора

Выбор электродвигателя для станка

Асинхронный двигатель является оптимальным вариантом для самодельного токарного станка

Изготовление токарного станка из дрели своими руками

Возможность быстрой сборки и разборки конструкции – дрель легко отсоединяется от станины и может быть использована по прямому назначению.

Простота переноса и транспортировки станка – хороший вариант, если вам приходится работать с металлическими заготовками в гараже и на улице.

Экономия – дрель выступает не только в качестве электродвигателя, но и избавляет от необходимости использовать передачу, а также позволяет использовать сменные насадки в качестве рабочего инструмента.

Схема устройства самодельного токарного станка на основе дрели: 1 — крепления к столу или верстаку; 2 — передняя опора; 3 — опора под заготовку; 4 — задняя опора

Чертеж передней опоры, внутри которой закрепляется дрель

Особенности работы токарных станков по металлу своими руками, видео-инструкции как способ избежать ошибок

Самое главное при работе на токарном станке — соблюдение техники безопасности

Техника безопасности при работе с самодельным токарным станком

Пример токарного станка по металлу, собранного своими руками

Также следует придерживаться следующих правил безопасности:

Рабочий инструмент обязательно должен располагаться параллельно поверхности обрабатываемой заготовки. В противном случае он может соскочить, что приведет к поломке станка.

Если вы обрабатываете торцевые плоскости, деталь должна упираться в заднюю бабку. При этом очень важно соблюдать центровку, иначе вы рискуете получить бракованную деталь.

Для защиты глаз от металлических стружек и частиц можно соорудить специальный щиток или просто пользоваться защитными очками.

После работы конструкцию обязательно нужно чистить, удаляя металлические опилки и другие отходы производства. Внимательно следите за тем, чтобы мелкие части не попадали в электродвигатель.

Варианты модернизации самодельного токарного станка

Токарный станок может быть многофункциональным устройством в мастерской, с помощью которого можно выполнять различные работы, в том числе бытовые: заточку ножей, ножниц и пр.

Создание токарного станка своими руками позволит получить оборудование, оптимально подходящее под нужды владельца

Основное преимущество самостоятельной сборки – это экономия средств. Кроме того, стоит отметить возможность самостоятельно регулировать габариты и мощность устройства, чтобы приспособить его под свои нужды. Самодельный станок может быть не только большим, но и совсем миниатюрным, предназначенным для обработки мелких деталей.

ibuildrussia.ru

Как собрать токарный станок по металлу своими руками

Основные узлы небольшого токарного станка

Токарный станок, качественно изготовленный своими руками, всегда состоит из таких деталей:

Ременная передача для двигателя считается наиболее дешевой и отличается хорошей надежностью. Чтобы ее сделать, необходимо применить ремень для двигателя, который снят с другого изделия. Главным недостатком ременной передачи является то, что по прошествии некоторого времени ремень перетирается и его необходимо будет заменить. Частота замены зависит от интенсивности работы станка.

Цепная передача часто занимает много места и стоит очень дорого. Ее срок эксплуатации значительно больше, чем у ременного механизма. А фрикционная передача отличается средними характеристиками в отличие от цепного и ременного механизма.

Хороший суппорт для токарного станка по металлу своими руками: чертежи

Суппорт можно считать наиболее важной деталью станка, собранного своими руками, потому что именно он влияет на качество обрабатываемого изделия, количество сил и продолжительность времени, потраченных на ее изготовление. Такая деталь ставится на специализированных салазках, которые двигаются по направляющим, установленным на станине приспособления. Суппорт способен передвигаться в таких направлениях:

Продольно, когда вся рабочая часть устройства и резец передвигается вдоль обрабатываемой детали. Такое движение применяется для изготовления резьбы в заготовке или при снятии небольшого слоя с поверхности изделия из металла.
Поперечно, когда движение резца происходит перпендикулярно рабочей оси обрабатываемой детали. Такое движение применяется для точного вытачивания отверстий и различных углублений.
Наклонно, когда движение резца происходит под различными углами. Такое движение часто используют для вытачивания небольших углублений в обрабатываемой детали.

Регулировка суппорта небольшого станка выполняется по люфту, зазорам и нескольким сальникам. Такую работу необходимо производить тогда, когда есть износ винта, который отвечает за движение детали в поперечной, а также в продольной плоскости. Из-за большого трения суппорт может расшататься при больших нагрузках, а это уменьшает точность обработки заготовки. Устранить люфты необходимо путем установки клиньев между кареткой и специальными направляющими. Небольшой зазор заготовки можно устранить с помощью специального закрепляющего болта.

Как собрать хороший мини токарный станок по металлу своими руками

Изготовление хорошего станка, чтобы обрабатывать железо своими руками, всегда выполняется в таком порядке:

Как выбрать мотор для самодельного станка по металлу

Наиболее важной деталью токарного станка, фото и видео сборки которого можно отыскать в сети, считается электродвигатель. С его помощью движется рабочая часть изделия. Таким образом, от мощности этой детали зависит максимальная мощность станка. Этот показатель нужно выбирать в зависимости от габаритов железных заготовок, которые будут в будущем обрабатываться.

При изготовлении небольшого токарного станка при помощи видео или чертежей нужно учесть, что все электрические узлы устройства нужно хорошо изолировать. Когда нет большого опыта работы с подобным оборудованием, то стоит обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Этим можно обеспечить безопасность сборки и надежность приспособления.

Как быстро собрать самодельный токарный станок по металлу из дрели

Когда нужно сэкономить на запасных частях и просто облегчить изготовление устройства своими руками, то вместо привода можно применять простую электродрель. У подобного способа существуют такие преимущества:

Изготовление занимает мало времени, потому что дрель очень просто присоединяется к станине станка.
Транспортировать самодельный станок очень легко, потому что часто необходимо работать с железными деталями на улице или в помещении.
Большая экономия, потому что электродрель заменяет не только двигатель, но и избавляет от необходимости применения передачи. Дополнительно можно применять различные насадки вместо многих видов инструмента.

Существуют и некоторые недостатки у самодельного устройства из дрели. Довольно сложно осуществить обработку больших заготовок при помощи такого настольного станка, потому что у электродрели маленький крутящий момент и большое количество оборотов. А также можно увеличить мощность станка, если поставить ременную передачу. С ее помощью будет передаваться крутящий момент от электродрели на вал. Однако это сильно усложнит устройство, преимуществом которого считается компактность и простота.

Чтобы собрать подобное изделие, будут необходимы такие же детали, что и для стандартной модели за исключением передней бабки и двигателя. Дрель будет заменять электродвигатель. Из-за компактности станка, станиной может быть верстак или простой стол, на котором будут закрепляться все детали устройства. Электродрель крепится в изделие с помощью струбцины и металлического хомута.

Токарные станки по металлу

Самодельные направляющие для токарного станка по металлу

Содержание

Какие бывают направляющие
Направляющие для ЧПУ станка
Направляющие скольжения
Станки с ЧПУ из мебельных стержней
Особенности конструкции
Конструкция станины
Станочный суппорт
Шпиндель и коробка подач
Инструменты, материалы и чертежи
Инструкция по сборке
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Войти
Сейчас на странице 0 пользователей

Механическая обработка любого материала подразумевает в первую очередь точность и продуктивность. Независимо от того, какого типа и предназначения станок, есть базовые элементы, параметрами которых пренебрегать нельзя. Базовой составляющей для металлорежущего, деревообрабатывающего или обрабатывающего устройства, предназначенного для пластика, есть направляющие, которые обеспечивают безошибочность и цикличность проведения обработки.

Содержание:

Какие бывают направляющие

Любой станок базируются на точности обработки, которую обеспечивают направляющие стержни. Своими руками приходится изготавливать рабочие узлы, но есть такие, которые самому никак не сделать, годятся только детали заводского изготовления.

К примеру, рабочий орган фрезерного станка изготовить едва ли получится, как и со сверлильным или токарным. Поэтому приходится использовать готовые решения — дрели, приводы, граверы или электрические лобзики. С направляющими дело обстоит попроще, поскольку их характеристики и вид прямо зависит от предназначения агрегата.

Практически все они, применяемые в заводских и самодельных конструкциях бывают всего двух типов — скольжения и качения. По принципу подшипников, их метод работы понятен — одни основаны на скольжении, вторые используют в своей конструкции подшипники качения.

Для оборудования малой мощности и не требующих точности и производительности, используют принцип скольжения. В основном, такими деталями пользуются настольные сверлильные и токарные агрегаты, а также деревообрабатывающие. Есть еще подвиды, но рассмотрим те, которые проще всего изготовить своими руками из того, что есть в продаже.

Направляющие для ЧПУ станка

Обрабатывающие центры с ЧПУ для мелкосерийного и домашнего использования — дорогая штука и не каждый может позволить себе купить форматно-расточной или токарный с ЧПУ, но выполнить своими руками сносное по качеству обработки и чистоте реза устройство, можно запросто. Рассмотрим несколько конструкций, но сначала посмотрим на детали заводского изготовления, чтобы понять основные принципы работы.

Все направляющие для программируемых станков бывают кругового движения или линейного типа, это зависит от траектории, по которой движется подвижный узел в координатах. Будем рассматривать только линейные, как самые востребованные у самодельщиков, да и особой нужды для применения круговых устройств нет.

Направляющие скольжения

Самый простой вариант для самодельных программируемых устройств любого типа — детали скольжения. В зависимости от требований к производительности их параметры меняются. В основном используют цилиндрические стержни, их предварительно шлифуют, по ним движутся бронзовые втулки. Суппорт выполняется и без втулок, но это, естественно, будет влиять и на ресурс стержней, и на аккуратность обработки заготовок.

В качестве стержней на плоскошлифовальном наждаке, сверлильном или простом токарном, может быть использована оцинкованная труба разного диаметра. Она хороша тем, что стоит дешево, легко поддается обработке и формированию, но есть также и существенные недостатки:

труба имеет малый ресурс по сравнению с другими видами, поскольку защитный цинковый слой или слой хрома, который наносится дополнительно, стирается за 15-20 проходок, и тогда начинается интенсивный износ металла;
труба не обеспечивает достаточной прочности на изгиб в том случае, если необходимо подвергать заготовку высоким нагрузкам.

Тем не менее во многих маломощных устройствах они используются и если падает точность, труба просто заменяется новой. Более остроумно поступают при изготовлении маленького фрезера на базе устройств скольжения от старых матричных принтеров. Такой вариант показал себя на практике положительно и в них еще поработают не один год. Несколько таких конструкций мы представили на фото. Также есть еще один неплохой вариант, чтобы обойтись малой кровью при постройке программируемого оборудования.

Станки с ЧПУ из мебельных стержней

Прекрасный вариант, когда нужно добиться тщательности обработки, особенно в деревообрабатывающих станках для производства мебели небольшими партиями, в ленточно-шлифовальных, фрезерных на базе готового фрезера малой мощности. Мебельные детали стоят недорого, правда и ресурс у них меньше, чем у аналогичных элементов скольжения от принтеров или печатных машинок.

Пример использования мебельных стержней на форматно-расточном показан на фото. Понятно, что размеры станины и подвижного стола корректируются в зависимости от назначения. Тем не менее, если использовать мебельные шарикового типа на сверлильном , сносу им не будет, поскольку нагрузка и частота у работы у фрезера или сверлильного значительно отличаются от нагрузок на форматно-раскроечном станке.

Выход есть всегда, а по приведенным примерам вполне возможно подобрать направляющие скольжения для своего станка с ЧПУ желаемых параметров. Удачи в работе!

Токарный станок всегда был самым востребованным типом сложного оборудования. Использовать его для точения самоделок мечтают многие умельцы. Останавливает их необходимость денежных вложений. Да и готовые модели, несмотря на очевидные достоинства, зачастую просто не помещаются в условиях домашней мастерской. Решить эти противоречия способен самодельный токарный станок. Он строится под уникальные требования, с использованием простых материалов. Конечно, такая конструкция не превзойдет промышленных продуктов, но первая же успешная самоделка на токарном станке оправдает все затраты времени и усилий.

Особенности конструкции

Задача сделать токарный станок не настолько сложная, как кажется на первый взгляд. Важные конструктивные элементы просто копируются с промышленных образцов. При этом схема самодельного токарного станка не требует реализации всех сборочных единиц, присутствующих в заводских моделях. Изготовить потребуется станину, суппорт и шпиндель. Другие узлы понадобятся только для решения специфических задач.

Конструкция станины

Основу рабочей части большинства станков выполняет станина. Массивное основание предназначено для установки всех механизмов, а также выполняет функцию гашения вибраций, неизбежно возникающих при механической обработке. От правильного выбора станины будут зависеть очень многие характеристики готового изделия. Классические, литые из чугуна, конструкции, в самодельном станкостроении не используются по причине высокой сложности технологии. Практическое применение нашли станины монолитного или сварного типа. Монолитный вариант обеспечивает высокие характеристики по жесткости и гашению вибрации. Основной его недостаток – большой вес. В качестве такого основания отлично подойдет металлическая плита толщиной 10-20 мм. В зависимости от назначения станка возможно применение и других материалов. Монолитные основания доступно получить и с помощью других технологий, например, литьем из полимербетона.

Станина для самодельного токарного станка

Сварная станина выполняется в виде рамы прямоугольного сечения. Для ее изготовления, наиболее часто применяются разнообразные металлические профили. Сварная рама токарного станка отличается простотой изготовления и малой массой. Но кажущаяся простота такого решения оборачивается необходимостью дополнительной обработки посадочных мест под установку оборудования. Компромисс можно достичь, выбрав обычный швеллер. На горизонтальной грани швеллера устанавливаются необходимые элементы, боковые используются в качестве подставки и места крепления вспомогательных устройств.

Станочный суппорт

Чтобы изготовить самодельный суппорт токарного станка своими руками понадобятся направляющие, по которым будет выполняться продольное и поперечное перемещения. В промышленном оборудовании традиционно используются направляющие скольжения типа «ласточкин хвост». В домашних условиях качественно изготовить такой узел невозможно. Поэтому, при выборе, предпочтение отдается готовым цилиндрическим или профильным рельсам с линейными подшипниками. Наилучший вариант построения системы перемещений заключается в установке рельс с подшипниками качения. Они позволяют получить высокую точность, отсутствие люфтов, надежность и длительный срок службы. Не зря такие рельсы стали очень популярны у производителей станков во всем мире. Ведущим их недостатком считается только высокая стоимость.

Существует и дешевое решение. Оно подразумевает использование полированных валов от старых принтеров или иного оборудования.

Движение в продольном и поперечном направлениях, создается с использованием ходовых пар типа винт-гайка. В машиностроении применяются механизмы, построенные на основе резьбовых шпилек, трапецеидальных винтов или шарико-винтовых пар (ШВП). Выбор стандартных шпилек оправдан только для очень простых станков, так как не обеспечивает должной точности и долговечности. Трапецеидальный винт более надежен, устойчив к большим нагрузкам. Лучший, но дорогой, вариант подразумевает применение ШВП. Именно они устанавливаются в точном промышленном оборудовании. Крепление ходовых винтов требует применения подшипниковых блоков, обеспечивающих свободное вращательное движение и невозможность возвратно-поступательного. Такой блок можно сделать самостоятельно, но лучше использовать модели серийного изготовления.

Для соединения составных частей суппорта между собой подойдут стальные пластины толщиной 8-10 мм. Их достаточно обработать по размерам направляющих и просверлить требуемые отверстия.

Сборка суппорта будет напоминать работу с детским конструктором, а результат окажется не хуже, чем у заводских моделей.

Шпиндель и коробка подач

Шпиндельная бабка используется для крепления оси шпинделя, установки коробки скоростей и коробки переключения подач (КПП). Рабочая часть устройства любой коробки требует большого числа шестерен и трудно реализуется в домашних условиях. Простым решением проблемы шпинделя будет применение регулируемого привода на основе асинхронного двигателя с частотным инвертором. Такой комплект полностью заменяет классический редуктор.

Самодельная КПП для миниатюрного токарного станка вряд ли понадобится. Небольшие размеры обрабатываемых деталей не потребуют от токаря больших физических усилий, а мелкую резьбу гораздо продуктивнее нарезать леркой. Если все же требуется токарный самодельный аппарат с коробкой подач, то не обязательно искать набор шестерен. Автоматическую подачу можно выполнить на основе маломощных электродвигателей, что позволит в дальнейшем даже применить устройство ЧПУ.

Инструменты, материалы и чертежи

Изготовление настольного токарного станка и его сборку выгоднее всего проводить с использованием серьезного оборудования. Доступ к фрезерному и сверлильному оборудованию позволяет избежать некоторых проблем. Если такого доступа нет, то остается использовать то, что есть под рукой. Не только токарные станки, но и другие сложные самоделки, изготавливаются с помощью ограниченного набора слесарного инструмента и электродрели. Конечно, ко всему этому должны быть приложены «прямые» руки.
Материалы для будущей конструкции выбирают из того, что есть под рукой, стараясь ограничить финансовые затраты. Востребованными окажутся металлический профиль для станины, детали из листового металла, узлы крепления подшипников шпинделя и ходовых винтов, крепежные изделия. Приобрести потребуется рельсовые направляющие, приводные винты, преобразователь частоты. Благо, сегодня существует множество фирм, предлагающих их поставку.

Возможных вариантов, как сделать мини токарный станок, существует множество. Для выбора конкретного решения следует четко определить, для чего будет использоваться станок, какие заготовки на нем будут точиться. Обработка стали требует иного подхода к проектированию, чем для мягкого исходного сырья. В техническое задание включаются габариты конечного изделия, максимальные параметры обрабатываемых заготовок, доступные ресурсы, способы транспортировки станка и иные необходимые пожелания. Проанализировав все пожелания, выполняют чертежи самодельного токарного станка.

Чертеж для сборки станка

Необходимая детализация разрабатывается под имеющиеся комплектующие и возможности. Если этот этап кажется затруднительным, готовые чертежи на токарные станки находятся в свободном доступе.

Инструкция по сборке

Строить самодельный токарный станок по металлу, лучше всего начав со станины. На верхней грани основания готовятся посадочные места под продольные направляющие суппорта, шпинделя, двигателя и другие необходимых элементов. Ведущее требование к этим поверхностям — обеспечение базовой плоскости всего оборудования. Самым лучшим подходом будет фрезеровка площадок на промышленном оборудовании. На нем же желательно сразу просверлить и крепежные отверстия. В противном случае потребуется значительно больше времени для установки и выверки направляющих.

Продольные направляющие суппорта крепятся непосредственно к основанию станка с помощью винтов. Там же устанавливаются и подшипниковые блоки ходового винта. При монтаже добиваются соосности всех элементов. После окончательного закрепления направляющих, на них надеваются подшипниковые модули. Сверху, на монтажную поверхность, крепят основание поперечной оси. В качестве последнего используется металлическая пластина с крепежными отверстиями. Такая же пластина устанавливается на подшипники поперечного перемещения и служит для крепления резцедержки. Завершит самодельный токарный суппорткрепление миниатюрных индикаторных лимбов и маховиков ручного привода на концы приводных винтов.

Шпиндельный узел выполняется из двух подшипниковых щитов, которые также крепятся на станине. Щиты могут быть готовыми или самодельными.

При монтаже следует добиться совпадения главной оси с осями направляющих.

Вал шпинделя необходимо изготовить на токарном станке, либо попытаться подобрать готовый. При монтаже вал запрессовывается в подшипники. С одной его стороны устанавливается токарный патрон, с другой шкив для ременной передачи. Применение каких-либо других типов передач в небольшом станке нецелесообразно. Для возможности грубого регулирования скорости и увеличения вращающего момента шпинделя рекомендуется изготовить ступенчатые многоручьевые шкивы. Аналогичный шкив монтируется и на вал электромотора. Сам мотор устанавливается на раме снизу или сзади шпиндельной бабки. Крепление двигателя должно предусматривать механизм натяжения ремня.

Составные части самодельного токарного станка

На последнем этапе осуществляется монтаж электрооборудования станка. Он заключается в комплектации силового шкафа, в который устанавливаются преобразователь частоты, вводной автоматический выключатель и кнопки пуска и останова шпинделя. Также подключается двигатель и электрическая сеть. На этом сборка станка может считаться оконченной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Токарный станок

Взято с YouTube канала «МАСТЕР ШАН»

1. ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ ИЗ ХЛАМА СВОИМИ РУКАМИ.

2. ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ ИЗ МЕТАЛЛОЛОМА

3. САМОДЕЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ, ПРИЖИМЫ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО СУППОРТА СВОИМИ РУКАМИ.

4. САМОДЕЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ. СВОИМИ РУКАМИ.

5. САМОДЕЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ,ПОВЕРОЧНАЯ ЛИНЕЙКА своими руками.

6. САМОДЕЛЬНЫЙ СТАНОК ИЗ ЖЕЛЕЗА И БЕТОНА СВОИМИ РУКАМИ.

7. САМОДЕЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ СВОИМИ РУКАМИ.

8. САМОДЕЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ, УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ БАБКИ.

9. УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ БАБКИ НА САМОДЕЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ

10. САМОДЕЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПЕРВАЯ СТРУЖКА.

11. САМОДЕЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК . СЕГОДНЯ ВСЁ ПОШЛО НЕ ТАК.

12. ВОПРЕКИ ВСЕМУ ОН РЕЖЕТ Часть 1

13. ВОПРЕКИ ВСЕМУ ОН РЕЖЕТ Часть 2

14. НАЙДЕНА НА ПРИЁМКЕ В МЕТАЛЛОЛОМЕ

15. МОЯ ПЕРВАЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА НА САМОДЕЛЬНОМ СТАНКЕ

16. ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ, НО Я ЭТО СДЕЛАЛ.

17. ТЕСТИРОВАНИЕ САМОДЕЛЬНОГО СТАНКА НА ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ

18. ПОЛТОРЫ СОТКИ, ЧЕМ ИЗМЕРИТЬ?

19. Search Avatar image ДВИЖОК ОТ СТИРАЛКИ НА ТОКАРНЫЙ СТАНОК

20. ТОЧУ ШКИВ НА САМОДЕЛЬНОМ СТАНКЕ.

21. КПП ОТ РЕТРО АВТОМОБИЛЯ НА САМОДЕЛЬНЫЙ СТАНОК.

22. ВЫ ТАКОГО ТОЧНО ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ.

23. ЗАДНЯЯ БАБКА. ТОЧУ ЭКСЦЕНТРИКИ НА 20мм ВАЛУ.

24. ИЗ ЧЕГО ВЫТОЧИТЬ ЛИМБ?

25. КАК Я ДЕЛАЛ ЛИМБ ДЛЯ СВОЕГО СТАНКА.

26. САМОДЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ТРИ В ОДНОМ. СВОИМИ РУКАМИ.

27. БЕЗБАШЕННЫЙ ТОКАРЬ САМОУЧКА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТКА.

28. БЕЗБАШЕННЫЙ ТОКАРЬ САМОУЧКА. ДАЖЕ КИТАЙЦЫ НЕ ДОГАДАЛИСЬ ДО ТАКОГО.

29. НА УРОВНЕ ПОДСОЗНАНИЯ. САМОДЕЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК.

Взято с YouTube канала «Ivan Mechanic»

1. Токарный станок хронология.

2. Токарный станок по металлу своими руками.

3. Токарный станок по металлу своими руками.

4. Токарный станок по металлу своими руками.

5. Токарный станок по металлу своими руками

6. Токарный станок своими руками.

7. Токарный станок своими руками.

8. Малая продольная подача с ресцедержателем своими руками.

9. Первая стружка. Токарный станок своими руками.

10. Токарный станок продолжение.

11. Новая поперечная подача для самодельного токарного станка.

12. Мощная передняя бабка своими руками.

13. Новая станина токарного станка по металлу своими руками.

14. Новая поперечная подача своими руками.

15. Продолжаю делать токарный станок.

16. Суппорт готов к работе.

17. Первая стружка. Точу валы.

18. Винт поперечной подачи своими руками.

19. Задняя бабка для токарного станка своими руками.

20. Маточная гайка для токарного станка своими руками.

21. Нарезал первую резьбу резцом на самодельном токарном станке.

22. Малая продольная подача своими руками. Часть-1

23. Малая продольная подача своими руками. Часть-2

24. Передняя бабка для самодельного токарного станка.

25. Конусная посадка планшайбы на самодельном токарном станке.

26. Небольшие доделки самодельного токарного станка.

27. Нарезаю шестерню на самодельном токарном станке.

28. Реверс редуктор своими руками.

29. Нарезание резьбы на самодельном токарном станке.

30. СОЖ на самодельный токарный станок своими руками.

Взято с YouTube канала «Homemade lathe machine»

1. Самодельный токарный станок.

2. Самодельный токарный станок.

3. Самодельный токарный станок.

4. Самодельный токарный станок.

5. Самодельный токарный станок.

6. Самодельный токарный станок.

7. Самодельный токарный станок.

8. Самодельный токарный станок.

9. Самодельный токарный станок.

10. Самодельный токарный станок.

11. Самодельный токарный станок.

12. Lathe Milling Attachment

13. Keyway cutting on lathe

14. Keyway Cutting Tool For Lathe/Demonstration of work

15. Keyway Cutting Tool For Lathe

Взято с YouTube канала «своими руками»

1. САМОДЕЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОК станина , готовность нулевая.

2. самодельный токарный станок продолжение

3. самодельный токарный продолжаю работать над станиной

4. самодельный токарный станина готова

5. самодельный токарный заливаю станину бетоном

6. резцедержатель для самодельного токарного станка

7. резцедержатель для самодельного токарного станка

8. МЕГА ФРЕЗЕРОВКА 200кг деталь

9. самодельная станина токарного станка

10. Самодельная станина проверим точность

11. Самодельный токарный не большие трудности

12. Основание задней бабки

13. Самодельный токарный шабрение станины отличный результат

14. Самодельный суппорт на самодельном фрезерном

15. ФРЕЗЕРОВКА ШАБРЕНИЕ работа кипит

16. На самодельном фрезерном делаю детали токарного станка

17. Сделал ласточкин хвост без угловой фрезы

18. Примеряю суппорт к станине токарного станка

19. На самодельном фрезерном делаю малую продольную для токарного

20. Малая продольная своими руками

21. Самодельный токарный станок новая малая продольная

22. Примеряю суппорт к станине самодельного токарного станка

23. Постройка токарного станка из металлолома

24. Самодельный токарный гитара будет

25. mNTtPhZ-HwI

26. Гитара самодельного токарного станка легко и просто

27. Первая стружка на самодельном токарном

28. Настройка станка , точность , доделки .

29. Проточил кулачки патрона самодельного токарного станка

Взято с YouTube канала «Makercise»

1. 5 Minute Lathe Build

2. Metal Lathe — Part 1: The Bed

3. Metal Lathe — Part 2: The Carriage

4. Metal Lathe — Part 3: Lead Screw, Apron, Split Nut

5. Metal Lathe — Part 4: 1st Turning + Headstock Prep

6. Metal Lathe — Part 5: Final Headstock Prep for Boring

7. Metal Lathe — Part 6: Boring the Headstock

8. Metal Lathe — Part 7: Headstock Bearing Installation

9. Metal Lathe — Part 8: Pouring Tailstock Base

10. Lathe Project — Part 9: Mounting Tailstock Base

11. Metal Lathe — Part 10: Tailstock Casting

12. Metal Lathe — Part 11: Lead Screw Drive Train

13. Metal Lathe — Part 12: Faceplate

14. Metal Lathe — Part 11.5: Tailstock Boring

15. Metal Lathe — Part 13: Lathe Dog

16. Metal Lathe — Part 14: Tailstock Ram and Feedscrew

17. Metal Lathe — Part 15: Tailstock Completion

18. Metal Lathe — Part 16: Completion

Взято с YouTube канала «Denilson Campos Hobby terapia»

1. Como fazer Torno mecânico caseiro Parte 1 barramento mechanical lathe base and bus

2. Como fazer chamfro em barra de aço para projetos que necessite corrediça do tipo rabo de andorinha

3. Como fazer torno mecânico caseiro Parte 2 mini mechanical lathe home main car

4. COMO FAZER TORNO MECANICO CASEIRO PARTE 3 PORTA FERRAMENTAS tool holder for mini mechanical lathe

5. COMO FAZER TORNO MECANICO CASEIRO PARTE 4 MANCAL E EIXO ARVORE mini mechanical lathe

6. COMO FAZER TORNO MECANICO CASEIRO PARTE 5 REFORÇO ESTRUTURAL

7. COMO FAZER TORNO MECANICO PARTE 6 CAIXA DE ENGRENAGENS E INSTAÇAO DE CREMALHEIRA

8. Como fazer cremalheira de aço caseira para engranagens pequenas

9. TORNO MECANICO CASEIRO PARTE 7 CABEÇOTE FIXO mechanical lathe household head

10. TORNO MECÂNICO CASEIRO PARTE 8 Instalação do motor mechanical installation of the engine

11. TORNO MECÂNICO PARTE 9 usinagem da flange e primeiro teste mechanical lathe machining own flange

12. Suporte para pastilha de videa para torno mecânico tool for mechanical lathe homemade

13. Melhorias progressos em mudanças no mini torno mecânico caseiro

14. COMO FAZER LUNETA FIXA PARA TORNO MECÂNICO CASEIRO FÁCIL

15. Contra ponto ou cabeçote móvel para torno mecânico caseiro parte 1

16. Contra ponto cabeçote móvel para torno mecânico caseiro parte 2 FINAL

17. Suporte para bedame de mola support for bedame Spring tool holder

18. CONE MORSE PARA MANDRIL

19. torno mecanico de bancada caseiro homemade lathe

Взято с YouTube канала «Miza-Maquinas»

1. Torno Mecânico caseiro construção

2. Torno Mecânico Bancada Construção

3. Torno Bancada

4. TORNO MECÂNICO CASEIRO BANCADA

5. TORNO CASEIRO CONSTRUÇÃO

6. TORNO MECÂNICO CASEIRO ETAPA CONSTRUÇÃO CARRO….

7. TORNO MECÂNICO BANCADA APRESENTAÇÃO CARRO SUPERIOR

8. TORNO MECÂNICO MANCAL Provisório e +. ..

9. TORNO MECÂNICO TESTE

10. TORNO MECÂNICO CASEIRO (TESTE LUNETA)

11. Torno Caseiro Usinagem Manípulo!!

12. TORNO CASEIRO!! Usinagem Flange-02 Final…

13. TORNO E RETIFICA CASEIRA VEJA O ANDAMENTO OBRIGADO….

14. # TORNO MECÂNICO USINAGEM DA FLANGE DA NOVA RETIFICA!!!

15. #TORNO CASEIRO RETA FINAL FLANGE NOVA RETIFICA..

Взято с YouTube канала «Debby Novrinal»

1. Homemade metal lathe

2. Homemade metal lathe

3. Homemade metal lathe

4. Homemade metal lathe

5. Homemade metal lathe

6. Homemade metal lathe

7. Homemade metal lathe(trial of making a girbox apron)

8. Homemade metal lathe ( apron) episode 2

9. HOMEMADE METAL LATHE (APRON) part 3

10. HOMEMADE GRINDING MACHINE

11. HOMEMADE GRINDING MACHINE part 2

12. HOMEMADE GRINDING MACHINE part 3

13. HOMEMADE GRINDING MACHINE part 4

14. Homemade metal lathe( compound slide)2

15. Homemade metal lathe/tool post

16. Homemade metal lathe(cross slide)(1)

17. Homemade metal lathe(apron otomatic gearbox)episode 1

18. Homemade metal lathe ( headstock)

19. Homemade metal lathe (headstock)

20. Homemade metal lathe

21. HOMEMADE METAL LATHE ( LEAD SCREW)

22. Homemade metal lathe (feed gearbox 1)

23. HOMEMEDE METAL LATHE( feed gearbok)have been completed

24. HOMEMADE METAL LATHE (feed gearbox,lead screw)

Взято с YouTube канала «rather B welding»

1. home made lathe

2. home made lathe

3. home made lathe

4. home made lathe

5. home made lathe

6. home made lathe compound slide

7. home made lathe tool holder

8. TIG welding the lathe tool holder

9. turning aluminum on the lathe

10. home made lathe part 8 installing acme threaded rod

11. home made lathe part 9 new headstock

12. home made lathe part 10 update

13. homemade lathe part 12 compound slide and milling attachment

14. home made lathe part 11 building the tail stock

15. adding automatic power feed to my home made lathe

16. New headstock bearings & spinde. Home made lathe part 13

Взято с YouTube канала «CHELLDONZ Crafts and DIYs»

1. Homemade Lathe Machine part 01. DIY 3 jaws Metal Lathe Chuck.

2. Homemade mini Lathe machine# Fabricating Bearing housing for headstock.

3. Homemade Mini Lathe Machine Part 03 #Fabricating pulley and intalling spindle base on Headstock.

4. Homemade Mini Lathe machine Part 04 #Mounting Electric Motor.

5. Homemade Mini Lathe Machine Part 05 # Mounting Guide ways and Carriage

6. Homemade Mini Lathe Machine Part 06. # Fabricating Cross slide.

7. Homemade Mini Lathe Machine Part 07 # Compound slide base plate.

8. Homemade Mini Lathe Machine part 08.# Dovetail for compound slide A.

9. Homemade Mini Lathe Machine Part 09 #extension Plate for Compound Slide.

10. Homemade Mini Lathe Machine Part 10. # dovetail assembling for compound slide. B.

11. Homemade Mini Lathe Machine Part 11.# Tool Post A#Tool holder with Dovetail slide.

12. Homemade Mini Lathe Machine Part 12B /Tool Post /Toolholder with Dovetail slide.

13. Homemade Mini Lathe Machine Part 13C /Tool Post /Tool Holder with Dovetail Slide

14. Tube cutting for handwheel. Using Mini Lathe Machine.

15. Homemade Mini Lathe Machine /Part 15 /Changing Spindle Adapter to the Chuck. /Hand Wheel making.A

16. Homemade Lathe Machine Cutting tool./Metal Circular saw to Lathe Cutting tool.

17. Homemade Mini Lathe Machine / HandWheel Making.

18. Homemade Mini Lathe Machine /Part 16B /DIY Lathe Machine Handwheel

19. Homemade Mini Lathe Machine part 16 C /DIY Lathe Machine Handwheel .

20. Homemade Mini Lathe Machine Part 17 /Extending Guide Ways.

21. Homemade Mini Lathe Machine Part 18 /Tailstock

22. My lathe machine intro.

23. Testing.Homemade lathe machine. cast iron machining.

24. Bench drill base Machining Using Homemade lathe machine.

25. Spindle and Backplate Making for Lathe Chuck/ Homemade Lathe Machine.

26. Back Plate For Double chuck lathe chuck and brake disc lathe. /Homemade lathe machine

27. Resurfacing brake disc using homemade lathe machine.

28. Homemade Lathe Chuck/Independent Four Jaw Lathe Chuck

29. #Short DIY Four Jaw Metal Lathe Chuck.

30. #Short. Threading for lathe chuck independent jaw.

31. #Short machining Chuck’s jaw

32. How to Make Metal Lathe Chuck Without Milling Machine. DIY Lathe Chuck.

33. Homemade Lathe Chuck Upgrading for Long Shaft Machining.

34. Homemade Lathe Machine #short

35. Homemade Lathe Machine /Full Episode.

Взято с YouTube канала «Metalin Sesi»

1. El Yapımı Metal Torna Tezgahı!

2. El Yapımı Metal Torna Tezgahı

3. El Yapımı Metal Torna Tezgahı Yapımı

4. Metal Torna Tezgahı

5. El Yapımı Metal Torna Tezgahı

6. Metal Torna Tezgahı Yapımı

7. Metal torna tezgahı

Взято с YouTube канала «PENSAMÁQUINA»

1. MINI TORNO MECÂNICO CASEIRO Pt 1/6 — Homemade Mini Lathe

2. MINI TORNO CASEIRO Pt 2/6 Barramento e base p carrinho principal e contraponto Homemade Lathe

3. MINI TORNO CASEIRO Pt 3/6 Carrinho Transversal Mini Lathe Homemade

4. MINI TORNO CASEIRO Pt 4/6 Carrinho superior Mini Lathe Homemade

5. MINI TORNO CASEIRO Pt. 5 Castelo de ferramentas _ Mini Lathe Homemade

6. MINI TORNO CASEIRO Pt. 6 Montagem e primeiro testes — Mini Lathe Homemade 6

7. Diminuindo Vibração Mini Torno Caseiro

Взято с YouTube канала «Jose Meira»

1. mini torno caseiro

Взято с YouTube канала «Rafael torres inventos caseiros e pcps»

1. mini torno caseiro .homemade lathe

2. fasendo rosca em torno caseiro.do geito mais simples

3. mini torno caseiro parte 2 luneta fixa

4. mini torno caseiro parte 3 fasendo ponto rotativo próximo vídeo mostro ele pronto.

5. mini torno caseiro ponto rotativo pronto.

6. Mini torno caseiro carro transversal e umas dicas pra galera. E novo sistema de troca rapida de velc

7. Mini torno caseiro como afiar ferramenta pra fazer rosca.e dicas de ferramentas fácil de faser

8. Gral ou coneco en torno caseiro sem o carro superior ou terceiro carro

9. Anilha pra pcp como Fasso os furos usando o tornin caseiro

10. Rosca em torno caseiro e sistemas de faser rosca e troca de velocidade do meu tornim

11. Essa você já viu? ferramenta caseira pra torno tutorial passo a passo top das top

12. Dicas de usinagem em torno caseiro usinagem de um ferrolho

13. Como alinhar o barramento do torno com a placa

14. Cabeçote fixo do torno com eixo e flange como faser sem pagar torneiro mecânico

15. Oring do cano qual a medida ? qual profundidade os

16. Usinagem de um ferrolho em torno caseiro dicas

17. Vedação de tecnil ou náilon como eu fasso.

18. essa você sabia ? lima quadrada como ferramenta de torno será que usina ferro???

19. Fasendo rosca em torno caseiro manual sem usar motor eixo.da fresadora pra colocar o mandril

20. Usinagem de aço inox em torno caseiro porque não gosto de inox

21. Faceamento em torno caseiro usando a luneta fixa

22. Mini torno caseiro passando as medidas a pedido de um escritó

23. Motor que usei no meu torno e qual placa usei e sistemas de velocidade troca rápida

24. Vale a pena fazer um torno caseiro? Ou melhor compra um minha opinião

Взято с YouTube канала «Q&R teknik Channel»

1. Membuat Mesin Bubut Sendiri part ( 1 ) Membuat Mesin Bubut Sendiri

2. Membuat mesin bubut sendiri

3. Membuat Mesin Bubut Sendiri

4. MEMBUAT MESIN BUBUT SENDIRI

5. Membuat Mesin Bubut Sendiri

6. Membuat Mesin Bubut Sendiri

7. Membuat Mesin Bubut Sendiri

8. Membuat Mesin Bubut Sendiri

9. Membuat Mesin Bubut Sendiri

10. Membuat Mesin Bubut Sendiri

11. Membuat Mesin Bubut Sendiri

12. Membuat Mesin Bubut Sendiri

13. Membuat Mesin Bubut Sendiri

14. Membuat Mesin Bubut Sendiri

15. Membuat Mesin Bubut Sendiri

16. Membuat Mesin Bubut Sendiri

17. pencekam bubut

18. Membuat pencekam bubut sendiri

19. tes pencekam bubut buatan sendiri

Взято с YouTube канала «Oficina Mão Livre»

1. Torno caseiro, homemade lathe

2. Torno caseiro (cabeçote) — Homemade Headstock Lathe

3. Polia em alumínio para torno — Homemade cone pulley lathe

4. Flange para o torno caseiro — homemade chuck backplate

5. Torno caseiro (porta ferramentas) — Homemade lathe (tool post)

6. Torno caseiro — Contra-ponta (Homemade lathe — tailstock)

7. Torno caseiro (Polias) — homemade lathe (Coutershaft)

8. Torno Caseiro (Barramento) — Homemade lathe (Bedways)

9. Torno caseiro (placa lisa) — Faceplate

10. Luneta fixa (1) — Steady rest

11. Luneta fixa (2) — Steady rest

12. Abrindo roscas em torno caseiro — making threads

13. Carro de Espera — Lathe top slide

14. Placa 4 Castanhas — Independent Four Jaws Chuck

15. Parafuso — Making a bolt

16. Stop para torno — Carriage stop for a lathe

17. Porta bedame para mini-torno — Spring tool holder

Токарный станок для гаража: виды, параметры, выбор

Для ремонта машины постоянно требуются металлические детали. Хорошо, если модель распространенная — можно купить. Если же авто редкое, приходится либо долго ждать пока доставят, либо заказывать изготовление. В таком случае можно приобрести токарный станок для гаража. При наличии опыта его можно использовать для подработки.

Содержание статьи

1 Какие виды токарных станков подходят для частного использования
2 Устройство токарного станка
- 2.1 Станина
- 2.2 Передняя (шпиндельная) бабка
- 2.3 Задняя бабка
- 2.4 Суппорт
3 Токарный станок для гаража: параметры
- 3.1 Микро и мини токарные станки
- 3.2 Напольные варианты

Какие виды токарных станков подходят для частного использования

Всего токарных станков девять видов, но далеко не все нужны в гараже. Чаще всего у частников можно увидеть небольшие токарно-винторезные станки. Наряду с обработкой деталей (шлифовка, сверление, фрезеровка, сверление радиальных отверстий и др.) они выполняют нарезание резьбы разного типа и точение конуса. Именно такой токарный станок для гаража стараются купить — он покрывает почти все потребности автовладельцев.

Токарный станок для гаража должен быть не слишком большой

Выпускаются в двух видах — настольные и со станиной (напольные). Настольные — небольшие, с малым весом (до 200 кг) станки. Для них в гараже проще найти место. Недостаток — большие и тяжелые детали на них не обработаешь. Еще один момент: из-за небольшой массы они не всегда в состоянии выдать высокую точность обработки.

Напольные токарные станки (обычно школьные) имеют значительно большую массу и габариты. Для нормальной эксплуатации под них надо делать отдельный фундамент. Возможна установка на виброгасителях, но их найти совсем непросто.

Устройство токарного станка

Для того чтобы выбрать токарный станок желательно знать его устройство, назначение, функции и возможные параметры каждой из частей. Для начала разберем основные узлы.

Это основные узлы токарного станка. Есть смысл подробнее рассмотреть сложные узлы, так как от их исполнения зависят возможности и работа оборудования.

Станина

Чаще всего это две параллельные массивные металлические балки/стенки, соединенные поперечинами для придания большей жесткости. По станине перемещается суппорт и задняя бабка. Для этого на станине проточены направляющие салазки. Задняя бабка перемещается по плоским направляющим, суппорт — по призматическим. Очень редко встречаются призматические направляющие для задней бабки.

Станина для токарного станка по металлу — заводская и самодельная

При выборе б/у станка обращайте внимание на состояние салазок и на плавность перемещения частей по ним.

Передняя (шпиндельная) бабка

Передняя бабка в современных токарных станках,чаще всего, объединяет в себе держатель детали и устройство изменения скорости вращения шпинделя. Есть несколько типов управления скоростью вращения — при помощи перевода рычагов в определенное положение, при помощи регулятора.

Устройство передней бабки

Управление регулятором с плавным изменением скорости вращения осуществляется на базе управления микропроцессором. В этом случае на корпусе бабки имеется жидкокристаллический дисплей на котором отображается текущая скорость.

Основная деталь передней бабки — шпиндель, который с одной стороны соединяется со шкивом электропривода, с другой имеет резьбу, на которую накручиваются патроны, удерживающие обрабатываемую деталь. Точность выполнения токарных работ напрямую зависит от состояния шпинделя. В этом узле не должно быть биений и люфтов.

Гитара шестерен — для передачи вращения и изменения его скорости

В передней бабке находится система сменных шестерен для передачи и изменения вращения на вал коробки передач. Когда будете выбирать токарный станок для гаража, обращайте внимание на состояние шестерен и отсутствие люфта шпинделя. От этого зависит точность обработки заготовок.

Задняя бабка

Задняя бабка подвижна — передвигается по направляющим на станине. Подводится к детали, подстраивается ее положение, пинолью упирается в деталь, удерживая ее в нужном положении, положение пиноли фиксируется поворотом соответствующей рукоятки. После чего закрепляется положение задней бабки еще одной рукояткой фиксации.

В некоторых моделях задняя бабка предназначена не только для поддержки массивных или длинных деталей в заданном направлении, но и для их обработки.

Устройство задней бабки токарного станка

Для этого на пиноли, в зависимости от выполняемых операций, закрепляется соответствующая оснастка — резцы, метчики, сверла. Дополнительный центр станка на задней бабке может быть неподвижным или вращающимся. Вращающийся задний центр делают на высокоскоростных станках, для снятия крупной стружки, вытачивания конусов.

Суппорт

Суппорт токарного станка — подвижная часть, на которой крепятся инструменты для обработки деталей. Благодаря специальной конструкции этого узла передвигаться резец может в трех плоскостях. Перемещение по горизонтали обеспечивается направляющими на станине, продольными и поперечными салазками.

Устройство суппорта

Положение резца относительно поверхности станка (и детали) задается поворотным резцедержателем. В каждой из плоскостей имеется фиксатор, обеспечивающий удержание в заданном положении.

Держатель резца может быть одно или многоместным. Резцедержатель, чаще всего, выполнен в виде цилиндра с боковой прорезью, в которую вставляется резец, фиксирующийся болтами. На несложных станках на суппорте имеется специальный паз, в который вставляется выемка на нижней части держателя. Так происходит фиксация режущего инструмента на станке.

Токарный станок для гаража: параметры

В первую очередь определяетесь с массой и типом подключения. Выбирая массу, не стоит стремиться найти самый легкий станок. Очень легкие не дают устойчивости, могут вибрировать при работе, что скажется на точности работы. Да, тяжелые станки устанавливать проблематично, но установка — это единичное мероприятие, в работать придется регулярно. Потому вес — далеко не самый основной критерий выбора.

Слишком большие токарные станки не в каждый гараж можно установить, а небольшие и средние — отличный выбор

Тип подключения — однофазный или трехфазный — это уже важнее. И то, трехфазные можно подключить к 220 через специальные пускатели. Из электрических характеристик важна еще мощность двигателя. Чем она выше тем большую скорость вращения может развить токарный станок. Это общие моменты. Есть еще специальные:

Диаметр заготовки, которую можно на станке обрабатывать. Определяется диаметром обработки над станиной и над суппортом.
Длинна обрабатываемой детали. Зависит от хода.
Перечень операций.
Максимальное число оборотов.
Способ регулировки — плавный, ступенчатый.
Возможность обратного хода.

Размеры обрабатываемых деталей напрямую связаны с размерами станка. Так что тут приходится искать разумный компромисс. Обычно не хочется слишком загромождать гараж, но надо обрабатывать габаритные детали.

Микро и мини токарные станки

Чтобы не загромождать гараж можно найти мини- или микро токарные станки. Они отличаются совсем уж небольшими размерами и малой массой. Например, микро-токарный станок для гаража PROMA SM-250Е имеет размеры 540*300*270 мм и массу 35 кг. Обрабатывать может заготовки длиной 210 мм и диаметром 140 мм. Плавная регулировка скоростей от 100 до 2000 об/мин. Для таких размеров не так уж и плохо.

Токарные мини станки — в гараже им самое место

Несмотря на маленькие размеры, может производить следующие операции:

обтачивание поверхностей,
нарезание резьбы;
сверление;
зенкование;
развертывание.

Возможны также шлифовка деталей, накатка, заточка инструмента. Основные операции, как видите, присутствуют. Недостаток в том, что на станках такого типа хоть сколько нибудь крупные детали не обработаешь.И еще недостаток конкретно этой модели цена. Стоит этот токарный станок для гаража от 900$.

В той же категории есть китайские JET BD-3 и JET BD-6 (цена 500-600$) и отечественные КРАТОН MML-01 (цена 900$), Энкор Корвет 401 (650$), немецкие Optimum — от 1300$ до 6000$; чешские Proma — от 900$,

Напольные варианты

Тут выбор не так широк, потому что и цены и масса намного выше. Есть несколько проверенных моделей, которые можно установить в гараже.

Напольный токарный станок для гаража ТВ 4

Это так называемые школьные станки — ТВ 4 (его усовершенствованную версию ТВ 6), ТВ 7 и настольное исполнение ТВ 16. При массе 280 кг (ТВ 4) и 400 кг ТВ 7, желательно наличие отдельного фундамента. Если поставить его просто на бетонный пол, он его разобьет.

Токарный станок по металлу: конструкция, параметры при обработке

Устройство самого современного станка для токарных работ несмотря на многовековую историю развития и сегодня не сильно отличается от своих прародителей. Практически все приспособления по-прежнему основаны на принципе вращения обрабатываемой детали, зажатой в патрон с одной стороны, и заднюю бабку с другой. Такая компоновка применяется и для деревообрабатывающих станков, и для оборудования для обработки металла. При этом, токарный станок по металлу, несмотря на сложность конструкции, вполне реально собрать и в гаражных условиях, ведь, как показывает практика, ничего невозможного нет.

Из чего состоит токарный станок по металлу?

Теория станков и оборудования насчитывает несколько видов устройств для обработки металла которые могут именоваться токарным станком. Самым простым является токарно-винторезный вид устройства, в основе которого лежит принцип вращения обрабатываемой детали вокруг своей оси в горизонтальной плоскости. Обработка детали проводится резцом или другим приспособлением, рабочая часть которого способна передвигаться как вдоль детали, так и перпендикулярно оси вращения. Само устройство токарного станка по металлу имеет ряд элементов, имеющих специальное название, эти названия идентичны для всех конструкций оборудования.

Основные узлы

В состав конструкции входит два вида узлов те, без которых невозможна работа называются основными, те, которые можно опустить при создании или которые могут быть выполнены в виде дополнительного оборудования обычно именуются неосновными.

Станина

Станина самая массивная часть станка. Она выступает в роли несущей рамы, на нее крепится все оборудование. Это, должно быть массивное и прочное сооружение, по весу станина может достигать 70% массы станка. Вместе с тем, все элементы корпуса станины должны быть максимально точно подогнаны друг к другу и иметь жесткую фиксацию. Большая масса способствует уменьшению вибрации при работе, а точность дает возможность повысить качество обработки детали.

Суппорт токарного станка

Один из самых важных и сложных узлов. В промышленных моделях суппорт имеет несколько регулировок, позволяет перемещать резцедержатель как вдоль оси вращения детали, так и перпендикулярно ей. Подача резца может иметь и вертикальное направление. Для токарного станка, изготавливаемого своими руками этот узел обычно конструируют упрощенным – резец передвигается на салазках только горизонтально, поперек оси вращения детали. Поднятие и опускание осуществляется с последующей фиксацией при выключенном двигателе. А перемещение вдоль оси обычно осуществляется по резьбовой шпильке, установленной вдоль станины.

Вместе с тем, у многих умельцев упрощенная конструкция встречается только в первой собранной модели, в дальнейшем суппорт постоянно модернизируется и усовершенствуется. Но главной задачей этого узла остается все-таки надежная фиксация режущего инструмента и плавная его подача в ходе работы.

Передняя и задние бабки

Для того чтобы придать вращательное движение детали используется передняя бабка. Это сложная конструкция имеющая в своем составе узел фиксации детали, вал, на который крепится этот узел и коробку передач, для изменения скорости вращения. В промышленных станках коробка передач обслуживает не только вращающийся патрон с зажатой деталью, в ней имеется привод и для подачи суппорта. В мини станках, изготавливаемых своими руками передняя бабка, представляет собой вал с патроном для фиксации детали, с одной стороны, а с другой на него насажен шкив для ременной передачи. Вся эта конструкция помажена на пару подшипников и надежно зафиксирована на станине.

Задняя бабка представляет собой подвижный узел, в который крепится неподвижный конусный центр для поддержания детали на весу. Важным моментом выступает то, что центр задней и передней бабки находятся на одном уровне как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. Эти соосно расположенные детали позволяют с одной стороны обеспечить вращение детали вокруг одной оси, с другой обеспечить выполнение и других технологических операций токарных работ, например, сверление отверстий или нарезание внутренней резьбы.

Коробка подач

В самодельных станках по металлу коробка передач часто конструируется как отдельный узел. Основная задача коробки передач обеспечить вращение шпинделя станка с заданной скоростью в нужном направлении. Коробка передач как уже упоминалось раньше может иметь привод еще и на суппорт, эта опция особенно важна при нарезке резьбы и получении максимально качественной обработанной поверхности. Конструктивно коробка может быть выполнена:

В виде нескольких шестеренок на валах;
В виде шкивов разного диаметра, на которые движение передается при помощи ременной передачи.

Для мини станков самым простым решением является использование двухскоростной электродрели в качестве привода – здесь в одном корпусе сразу совмещены и двигатель, и коробка передач.

Шпиндель

Шпиндель предназначен для надежной фиксации обрабатываемой заготовки. В таком токарном станке эту роль может выполнять:

Токарный патрон промышленного производства;
Планшайба;
Цанговый патрон;
Патрон от электродрели;
Другие виды зажимных устройств.

Другие конструктивные элементы

Перечень узлов и элементов, предназначенных для обеспечения работы самодельного токарного станка по металлу может иметь много пунктов, но наиболее важные в нем будут:

Салазки;
Пиноль;
Резцедержатель;
Фартук.

Салазки

Салазки предназначены для плавного перемещения резцедержателя. Для самодельных мини станков обычно используются только поперечные салазки, по которым при вращении маховика происходит плавное движение резцедержателя перпендикулярно оси вращения шпинделя. Продольное движение осуществляется при помощи суппорта. Такое решение не дает возможности выполнять большое количество операций, поэтому при конструировании станка стоит предусмотреть еще и поперечные для более точной работы. Ну а для станков, претендующих на высокий результат, не помешают устройства для перемещения резца под углом в 45 градусов к оси вращения.

Пиноль

Используется для закрепления заготовки в задней бабке. Эта деталь должна иметь высокую прочность и надежность, поскольку испытывает постоянное трение о металл заготовки.

Резцедержатель

Назначение резцедержателя – фиксация режущего инструмента на салазках суппорта. В процессе работы в этот узел могут фиксироваться и другие типы инструмента, например, накатки и шарошки. Резцедержатель должен обеспечивать, с одной стороны, надежное крепление резца, а с другой, оперативное изменение положение инструмента относительно обрабатываемой поверхности.

Фартук

Назначение этого элемента конструкции – сбор металлической стружки. Он располагается под станиной и при обработке металла стружка падает на фартук, а не на пол.

Электрическое оснащение станка

К электрооборудованию токарно-винторезного станка относится основное оборудование – электродвигатель с пусковыми конденсаторами и блоком защиты. И вспомогательное электрооборудование – лампа освещения и другие элементы, например, вытяжной вентилятор.

Особе внимание в электрооборудовании следует уделить приборам защиты от поражения электрическим током. Здесь прежде всего необходимо установить реле защиты, сделать вывод защитного заземления и обеспечить пульт управления специальной большой кнопкой выключения электропитания. Наличие этих защитных устройств в составе электрооборудования важное требование правил техники безопасности при работе с таким травмоопасным оборудованием.

Изготовление токарного станка по металлу своими руками

Процесс изготовления токарного станка по металлу своими руками, как и процесс промышленного производства имеет несколько этапов. Каждый этап по-своему важен, как важна и последовательность этапов при создании конструкции.

Начальный этап – проектирование. Он начинается с разработки концепции компоновки устройства, его технических параметров и создания технической документации.

Этап практического изготовления включает в себя разметку материала, резку, подгонку и создание первоначальной модели. Далее, идет процесс наладки и подгонки узлов и деталей. Так что говорить о конкретных сроках, за которые можно самостоятельно собрать рабочий токарный станок своими руками не стоит.

Проектирование и чертежи настольного токарного станка

Проектирование подобного рода изделий рекомендуется делать на основе тех задач, которые планируется выполнять на это оборудовании. Чаще всего за основу берутся простые, не требующие высокой квалификации и дорогостоящего оборудования виды работ:

Гладкая черновая и чистовая обработка цилиндрических деталей;
Точение ступенчатых фасонов заготовок;
Обработка конусных поверхностей;
Формирование уступов, канавок с прямыми и наклонными поверхностями;
Расточка цилиндров и конусов;
Нарезание различного вида резьбы;
Обработка кромок отверстий;
Формирование рифлёной поверхности;
Отрезание заготовок.

Определяем необходимые размеры

Вторым важным моментом выступает то, каких размеров заготовки будут обрабатываться при помощи этого станка. Для того чтобы заниматься моделированием достаточно небольших размеров, этот вариант мини станка может иметь небольшие размеры, и целиком помещаться на обычном письменном столе.

Для оборудования, которое планируется применять для обработки заготовок диаметром 50 мм и длиной до 500 необходима будет станина минимальной длины в 750 мм. А для работы с заготовками большей длины потребуется еще и отдельное основание. Простой деревянный стол устройство массой 50-70 кг попросту не выдержит.

Создаем необходимую проектную документацию

Увы, без разработки чертежей при постройке станка своими руками не обойтись. В принципе профессионально вычерчивать все узлы и детали смысла нет, а вот сделать технический рисунок, в котором учесть расположение деталей, способ их соединения и крепления все-таки стоит. При разработке отдельно нужно просчитать размеры станины и всех деталей, которые будут собираться из металлопроката. На рисунках нужно отметить точки соединений, места сверления отверстий и способ фиксации отдельных подвижных узлов. В качестве отдельного документа нужно оформить кинетическую схему станка и схему подключения электрооборудования. Кинетическая схема подразумевает то, как будут расположены шестерни или шкивы коробки передач, и как будет осуществляться изменение скорости вращения шпинделя. А электрическая схема даст возможность правильно подключить электрооборудование.

Совет: отличным подспорьем в качестве наглядного пособия по разработке чертежей могут служить старые советские технические журналы для технического творчества.

Именно в них часто публиковались чертежи оборудования для оснащения домашней мастерской.

Выбор электродвигателя для станка

Среди узлов самодельного станка электродвигатель один из немногих элементов который все-таки придется приобретать в уже собранном виде. Для оснащения маломощных мини-станков для моделирования и несложных работ подойдут небольшие электродвигатели мощностью до 500 вт. Более мощные и высокооборотистые типы двигателей можно устанавливать на станки для серьезных гаражных работ. А вот что касается типа мотора, то здесь лучше отдать предпочтение асинхронным видам. Они надежны, неприхотливы к перепадам напряжения и изменению нагрузки при работе.

Двигатель от стиральной машинки

Использование двигателя от стиральной машины в самодельном металлообрабатывающем станке дает несколько преимуществ – эти моторы доступны, имеют большой ресурс, отдельные модели можно использовать с установленными на них шкивами. Двигатели от современных стиральных машин, кроме всего прочего, можно использовать с автоматическим регулятором оборотов, это упростит конструкцию, поскольку не потребуется мудрить над коробкой передач.

Токарный станок на основе дрели

Для небольших работ в формате настольного токарного станка может подойти и бытовая электродрель. Преимущество этой простой конструкции в том, что узел передней бабки имеет уже готовый вид с регулятором оборотов, переключателем скоростей (для двухскоростных моделей) и патроном для зажима заготовки. Минус этого варианта заключается в том, что фиксировать можно детали максимального диаметра 10 или 13 мм, это максимальный размер детали, которые можно зажать в сверлильном патроне.
2.3. Порядок сборки

Сборка узлов и механизмов станка производится в определенном порядке, позволяющем постепенно собрать нужную конструкцию и при этом в процессе работы избежать крупных ошибок. Рекомендуется начинать работы со сборки основания рабочего стола, станины и суппорта, передней и задней бабки, резцедержателя и установки дополнительного оборудования.

Рама стола

Настольный вариант токарного станка по металлу рекомендуется собирать на специально изготовленном для этого столе. Рамная конструкция из уголка 40х40 или 45х45 отлично выдержит массу станка в 50 и даже 70 кг. В качестве крышки лучше использовать массивную доску из твердых пород дерева толщиной 50 и более мм. Раму стола лучше сразу фиксировать сварным швом.

Станина и суппорт

Станину для небольших станков можно сделать из профильной или обычной толстостенной водопроводной трубы. Для массивных проектов, с мощным двигателем и патроном диаметром 100мм станину лучше собрать из тавра или швеллера.

Суппорт лучше сделать из массивного швеллера. Втулки для движения по направляющим изготавливаются из бронзы, а вот для перемещения суппорта привариваются усиленные гайки. При опоре суппорта на станину делается широкая шлифованная подошва. Поверхность скольжения смазывается литолом или солидолом.

Изготавливаем переднюю и заднюю бабки

Сборка этих узлов требует особой точности и аккуратности. Перед сборкой передней бабки проверяется параллельность оси вала и горизонтальной плоскости станины. Вал не должен иметь ни горизонтального ни вертикального биения. Подшипники жестко насаживаются на вал и также фиксируются на корпусе. Вращение вала должно иметь легкое и свободное. Корпус передней бабки лучше собрать из швеллера, при этом предусмотреть возможность доступа к подшипникам для смазки.

Задняя бабка проверяется на точность по центру пиноли и зажимного патрона. Корпус можно выполнить из профильной трубы. Фиксация пиноли осуществляется при помощи зажимных болтов.

Резцедержатель своими руками

Для резцедержателя нужно использовать металлические пластины толщиной не менее 10 мм. Классическая форма резцедержателя квадратная, сам резец фиксируется прижимными болтами. А собранный держатель прикрепляется к салазкам большим болтом, с приваренной к головке рукояткой.

Направляющие для станка

Направляющие могут быть выполнены из трубы диаметром 15 мм, квадрата 10х10 мм или круглого прута. В качестве вала подачи суппорта и салазок можно использовать шпильки диаметром 18 мм и более.

Что нужно учесть во время сборки?

Для всех видов самодельных станков использование сварных соединений используется как самое надежное. Однако при работе электросваркой металл может деформироваться, из-за чего точность может быть нарушена. Для того чтобы сварка была прочной и правильной рекомендуется сначала сделать несколько пробных швов и только после проверки приступать к окончательному соединению деталей.

Особенности работы на самодельных станках

Для успешной работы на любом оборудовании прежде всего необходим опыт. Поэтому прежде чем приступать к обработке ответственных деталей рекомендуется сначала опробовать оборудование и приспособления станка для простых изделий. Ведь обработка сложной детали, как правило, состоит из ряда простых операций выполнение которых позволяет получить из простой заготовки деталь сложной формы.

Техника безопасности

Приступая к работе нужно:

Убедится в правильности установки заготовки и надежности фиксации резца;
Проверить, что убраны все инструменты и посторонние вещи;
Одеть защитные очки и опустить защитное стекло.

Во время работы:

Нельзя прикасаться к вращающимся деталям;
Снимать очки и убирать защитное стекло;
Останавливать шпиндель рукой.

После окончания работ нужно обязательно обесточить станок и дополнительное оборудование.

Правильный уход за станком

Уход за оборудованием не требует сложных приспособлений и операций. Достаточно взять за правило работать заточенным инструментом, убирать после работы стружку и пыль, проводить хотя бы раз в месяц смазку трущихся поверхностей и если это необходимо менять масло в коробке передач станка.

Сооружение ложа и путей

Часть 1. Сооружение ложа и путей

Вторник, 7 июня 2005 г.

Читая эту книгу, вы обнаружите, что она разбита на главы. Первая глава помогает нам начать работу. Он дает вам краткую историю токарного станка и объясняет некоторые методы, которые вы будете использовать для создания проекта. В следующей главе рассказывается о литейных работах и построении моделей. Наконец, вы переходите к третьей главе, где вы начинаете проект, создавая станину станка, ножки и устанавливая направляющие станины.

Первое, что вам нужно сделать, это построить шаблоны, которые будут использоваться для отливки кровати и опорных ножек. Их достаточно просто сделать. Я узнал пару вещей в процессе. Я использовал 1/4-дюймовую фанеру для изготовления шаблонов. Фанера — не лучший материал для использования, когда она такая тонкая. Она легко деформируется. чистая сосна. Я думаю, что более тяжелое литье будет менее склонным к деформации. Ниже приведено изображение двух шаблонов, которые я сделал для станины токарного станка и монтажных ножек. (В отличие от большинства изображений на моем веб-сайте, я использую увеличенную версию изображений. Вы можете щелкнуть изображение, чтобы получить увеличенную версию.)

После того, как шаблоны созданы, их можно отлить. Лепить эти вещи было для меня настоящим вызовом. Оба эти шаблона требуют двойного валика и оставляют песчаную сердцевину в перетаскиваемой половине колбы. Это ядро создает полую часть стопы и ложа. Моя проблема заключалась в том, что когда я открывал форму и пытался снять выкройку с сердечника, я ломал сердечник. Потребовалось около четырех попыток, чтобы вылепить рисунок кровати, не сломав один или несколько отпечатков сердцевины. Наконец, я утрамбовал отпечатки стержней немного легче, и мне удалось снять с них рисунок, не сломав их. Ниже фото двух ножек, которые я отлил.

С первого раза эти броски довольно хороши. Сверху видно, где я отрезал литник и просверлил отверстие, чтобы прикрепить его к станине. (Эта часть моего токарного станка уже была собрана до того, как я решил опубликовать ее. Я собрал ее, чтобы не потерять детали, когда переезжал из Иллинойса в Теннесси.) Единственное, что я сделал, это установил ножки на лицевой панели. моего токарного станка Craftsman, чтобы противостоять им. В гипсе нижняя часть стопы выгибалась вверх и плохо сидела на ровной поверхности. Я спилил большую часть, а потом решил попробовать свой токарный станок. Я подумал, что худшее, что я могу сделать, это все испортить, а если я это сделаю, у меня есть выкройка и литейный цех, чтобы сделать их больше. Отливка кровати была для меня более сложной задачей, чем ноги. Во-первых, у кровати было четыре стержня, о которых нужно было беспокоиться, в то время как у рисунка на ножке был только один. Ниже фото литой кровати.

У меня были серьезные проблемы с наложением гипса. Сначала с поломкой сердечника, когда я его формовал, а затем с его изгибом, когда я его отливал. После третьего заброса я сказал, черт с ним, и все равно использовал его. Вы можете видеть, что центр кровати далеко не идеален. Это потому, что когда я постучал по шаблону, чтобы вынуть его из формы, часть песка откололась. Я положил кусок наждачной бумаги (скорее, полоску длиной около 3 футов) на верстак и отшлифовал верхнюю часть, пока она не стала почти плоской. Если вы видели боковой профиль кровати, вы можете увидеть, где она изгибается. Некоторые из-за того, что я слишком сильно постукивал по этому узору, чтобы удалить его с песка, а некоторые изгибы, как я подозреваю, просто из-за усадки самой отливки.

Понедельник, 04 декабря 2006 г.

Вау, прошло 18 месяцев с тех пор, как я ничего не делал с проектом токарного станка и этой страницей. Но я не забыл об этом. В это время я занимался другими проектами. У меня все еще есть МНОГО дел, требующих моего времени, но на данный момент у меня есть немного времени, которое я могу посвятить проекту. Темно и слишком холодно, чтобы работать в мастерской. Но я отвлекся…

Когда я в последний раз покидал проект, я отшлифовал отливку станины немного более плоско, чем то, с чего оно начиналось, когда его стряхивали с песка. Я сделал это, положив на рабочий стол полоску наждачной бумаги длиной около трех футов и шлифовав отливку, пока не стало похоже, что большая часть поверхности отшлифована до гладкости. Это не значит, что она была плоской, плоской требовалось соскоблить отливку до какого-то стандарта. Что ж, Дейв предлагает использовать холоднокатаную сталь в качестве эталона для испытаний плоскостей. Процесс, как объясняет Дэйв, очень прост. Покройте станину тонким слоем масляной краски, натрите образец на отливке и затем ищите места, где стерлась краска. Возьмите скребок и соскребите эти пятна. Нанесите новую краску и повторяйте процедуру до тех пор, пока не будет достигнуто не менее 75% контакта между испытательным стандартом и отливкой станины. (Да, Дэйв, это, конечно, просто для тех, кто никогда раньше ничего не слышал о парсинге) 😉

СКРЕПКА — Ремесленные инструменты.

Итак, как вы очищаете и что вам нужно. Что ж, Дейв дает довольно хорошее объяснение того, как парсить, но я решил дать свой совет на 0,02 доллара. На картинке справа вы видите мои инструменты для скрейпинга. Тюбик синей масляной краски, который я купил в Walmart, масляный камень и напильник. Напильник был гладко отшлифован на конце лицевой стороны, а конец был отшлифован до плавной дуги. На форуме парсинга в группе Yahoo есть несколько замечательных статей о парсинге, и у меня тоже есть эти документы. Я постараюсь опубликовать их для вас, если вы хотите их. Скребки можно отшлифовать и придать им любую форму, необходимую для работы, но это, кажется, хорошо работает для того, что я пытаюсь сделать. Кроме того, важно, чтобы скребок был настолько острым, насколько это возможно. Это позволит вам делать более тонкие надрезы и контролировать рез гораздо лучше, чем когда он тупой. Дейв инструктирует нас нанести тонкий слой краски на кровать, потереть о нее стальными направляющими, а затем соскоблить те места, где краска стерлась. Что ж, я сделал это, но для меня пятна были плохо видны, и я обнаружил, что постоянно смотрю на отливку станины под углом к свету, чтобы увидеть яркие пятна алюминия, просвечивающие сквозь краску. Краска наносится тонким слоем, поэтому мне она тоже показалась немного металлической. Короче говоря, я думаю, что это сделало работу еще более сложной, чем она должна быть. Мое решение состояло в том, чтобы нанести краску на холоднокатаные направляющие станины, а затем потереть их о отливку станины и соскоблить пятна краски, оставшиеся на отливке, скребком.

Здесь вы видите кровать в процессе очистки. Я уже некоторое время занимаюсь литьем на кровати, и поначалу с переменным успехом. Когда я впервые начал, казалось, что мой индикатор двигается. Другими словами, пятна синей краски, оставшиеся на отливке, двигались, а не становились больше или больше пятен. Ну, я подозреваю, что моя проблема заключалась в том, что я отрезал слишком много материала и просто оставил больше провалов и новых выступов. Я отложил кровать и решил, что мне нужно потренироваться на чем-нибудь, что я могу испортить. Я взял слиток из запаса, который у меня был, и начал с него. Я подпилил дно слитка как можно более гладким и ровным, затем смазал поверхность листового стекла тонким слоем краски и приложил к нему лицевую сторону слитка. Вот что я узнал, и, возможно, это поможет вам. Скребок должен быть настолько острым, насколько это возможно, и часто затачивайте его. Угол режущего зуба формирователя будет определять глубину реза. Когда вы впервые начнете, у вас будет только несколько выступов, я соскоблил свой скребок, держа его под большим углом, чтобы получить более глубокий разрез, и соскоблил область, на которой была краска, и немного вокруг нее. По мере продолжения процесса вы получите больше пятен краски на отливке и более крупные пятна. Начните делать более тонкие порезы. Также, как и в случае с напильником, режьте при прямом ходе и слегка приподнимайте инструмент при обратном ходе. В противном случае, я заметил, что вы захватываете кусочки алюминия скребком, и они впиваются, как это может произойти, когда вы напиливаете алюминий. Не торопитесь и не торопитесь. Просто запланируйте провести МНОГО времени с этим литьем, чтобы получить его ровно. Если вы посмотрите на фотографию, которую я разместил, вы увидите, что я почти на 50% контактирую. Осталось всего 25%, и я смогу установить направляющие на кровать после того, как выровню заднюю сторону направляющих. Я думаю, что из-за того, что у меня такое плохое место в середине отливки, я буду снимать с 80% или более контактом с станиной, или сколько угодно, чтобы получить достаточное количество контакта вокруг центра станины, где был литник.

Некоторые мысли о проекте.

Если у вас есть целая серия книг Дейва о строительстве металлолома, вы заметите, что по ходу дела некоторые его процессы меняются и улучшаются. Показательным примером для токарного станка может быть выкройка кровати. Когда Дейв добирается до Миллера, кровать сделана из более тяжелого материала и не имеет твердого верха. Кроме того, направляющие крепятся двумя рядами винтов, а не одним рядом в центре. Преимущество этих изменений заключается в том, что направляющие и станина становятся более жесткими из-за толщины конструкции и большего количества винтов, скрепляющих все вместе, а следующее большое преимущество заключается в том, что остается лишь небольшая площадь, которую можно очистить, по сравнению с отливкой станины. токарный станок. Чем меньше времени вы тратите на скрапинг, тем больше энергии вы можете вложить в другие части проекта. Эти предложения, как и многие другие, были сделаны в отношении проектов Gingery в группе Gingery на Yahoo. Если вы не являетесь участником и планируете создать какой-либо из этих проектов, я бы посоветовал вам присоединиться к группе, это бесплатно и там много полезных людей, которые могут помочь, когда вы застряли, поделиться информацией об обновлениях оборудования. и сказать вам, каковы некоторые из слабых мест. Теперь я намерен построить проект, как задумано, но если бы я снова делал кровать, я бы пошел с чем-то подобным на фрезерном станке. До следующего раза, счастливого кастинга и сборки!

Воскресенье, 14 января 2007 г.

СКРЕПИНГ, что еще я могу сказать. Оказывается, в процессе есть немного навыков и несколько переменных. Ваш калибровочный стандарт, ваши инструменты и ваша техника применения инструмента к заготовке — все это влияет на результат. Я изо всех сил пытался освоить технику, чтобы продолжить работу над проектом. Я царапал и царапал, и, похоже, ничего не получалось очень быстро, поэтому я решил поспрашивать на Gingery Forum, чтобы узнать, доступна ли какая-то помощь. Во-первых, я не могу сказать достаточно хороших слов об этих людях. Они здесь, чтобы помогать друг другу и вам тоже. Если у вас есть вопрос о вашем проекте Gingery, задайте его там. Вы обязательно получите ответ и дополнительную информацию для загрузки. Мой вопрос к группе был в основном из их опыта, чтобы посмотреть, смогу ли я решить проблемы, которые у меня были. Достаточно скоро у меня было много ресурсов, на которые можно было посмотреть, и множество дополнительных лакомых кусочков знаний, которые нужно было сохранить. Одной вещью, которая возникла, был стандарт тестирования. Разговор об этом немного затянулся. Я спросил об использовании холоднокатаного металла в качестве испытательной поверхности, и в ответ меня спросили, насколько плоской была холоднокатаная сталь. Достаточно справедливо, подумал я. Что ж, немного поразмыслив над этим вопросом, нет никаких реальных причин полагать, что сталь вообще плоская. Теперь я думаю, что Джинджери был прав, говоря, что толщина точна в пределах пары или нескольких тысяч дюймов, но могу ли я обнаружить в нем небольшой изгиб или искривление? Ну правда в том, что она может быть прямой и плоской, а может и не быть. Поэтому я начал спрашивать, какой стандарт использовать. Есть несколько вариантов. Вот те, которые имеют для меня наибольшее значение. (1) Используйте существующую фрезерованную поверхность, например, настольную пилу или другую стальную поверхность, которая была отфрезерована. (2) Используйте достаточно толстое листовое стекло, склеенное внахлест. Я бы порекомендовал по крайней мере 1/2 дюйма, но толще, вероятно, было бы лучше. (3) Получите накладную пластину. Это не слишком дорого с точки зрения покупки тарелки, но доставка съест вас заживо. Было предложено также использовать гранитную плитку или столешницу, но я не знаю.

Теперь я вернулся к скрейпингу. Я заказал в ENCO пластину размером 12 x 18, и благодаря предложению о бесплатной доставке они сделали выгодную сделку. Тем временем я использовал фрезерованную поверхность моей настольной пилы в качестве эталона для испытаний. Я сразу заметил другую картину высоких пятен. Похоже, поверхность моей настольной пилы и поверхность холоднокатаного листа не совпадают. Кроме того, группа научила меня кое-чему об индикаторе. (1) В начале проекта используйте более толстый слой индикатора, когда вы начинаете соскабливать. Агрессивно поскребите высокие места. Когда у вас есть большая площадь поверхности, указанная как на изображении выше, вам нужно начать использовать более тонкие слои краски. Вы обнаружите, что ваши выступающие точки раздвинуты, и ваш соскоб должен быть более легким, чтобы не удалять слишком много материала. (3) По мере того, как вы будете приближаться к завершению задачи очистки, у вас будет все больше и больше высоких точек, сгруппированных ближе друг к другу. На этом этапе вам нужен очень тонкий слой краски и только легкое давление на пластину, чтобы вы захватили только выступающие точки. Продолжайте работать, пока не получите несколько пятен на квадратный дюйм площади поверхности. Чем больше пятен, тем лучше, а оставшиеся впадины будут удерживать масло.

Вот накладная пластина, которую я получил от ENCO. Он пришел в хорошем состоянии, за исключением помятого угла. Но это не повлияет на использование плиты. Теперь пластина, которую я купил, была 12 х 18 и, как вы знаете, длина кровати 24 дюйма. Поэтому, чтобы максимально использовать пластину, я нарисовал свой индикатор от одного угла к противоположному углу пластины. Я протер свою кровать несколькими движениями, и результаты оказались совсем не такими, как я ожидал. То, что видно на отливке кровати, было несколькими выступами возле концов и в нескольких дюймах от каждого конца. Меня это немного смутило, но я подумал, что табличка должна знать. Кстати, я получил сертификат с датой проверки пластины, соответствием госстандарту и фактической плоскостностью. В документе говорилось, что он плоский с допуском +/- 0,000050. Человек, который мне кажется плоским. Ну, я начал соскребать и перепроверять. У меня были почти такие же результаты на кровати с индикатором. Так что я соскоблил и проверил снова, и снова, и снова, и снова. Чем больше я собирал, тем больше истории рассказывал мне процесс.

Теперь я предлагаю вам щелкнуть по картинке кровати и внимательно ее рассмотреть. Вот что я беру на себя. Вы замечаете, что на обоих концах есть индикаторы, а посередине их нет. Пока я наблюдал, как на станине от каждого царапания растет индикатор того, что станина прогнулась из конца в конец. При ближайшем рассмотрении вы увидите более тяжелые индикаторы на концах, а по мере продвижения к центру заброса индикатор становится светлее. Что ж, должно быть, я что-то добился, потому что все больше и больше начинает появляться то, чего раньше не было. Кровать изогнута по нескольким причинам. (1) Центр станины отлит с затвором, вы должны постучать по этому штуцеру, прежде чем открывать форму. По правде говоря, я постучал слишком сильно, и рисунок изогнулся и изогнулся, что очень четко видно в нижней части отливки. (2) Верхняя часть кровати сплошная, а нижняя полая. Поскольку отливка остывает, а металл сжимается, логично, что станина должна или будет прогибаться при охлаждении. Возможно, более толстая секция свела бы его к минимуму. Я действительно не знаю. Может быть, кто-то мог бы расширить это когда-нибудь для меня. Следующее, что вы заметите, это то, что внизу слева и вверху справа от отливки больше индикаторов. Я так понимаю, что и кровать перекручена. Теперь, когда я устанавливаю кровать на поверхностную плиту, я не могу обнаружить никакого колебания, которое указывало бы на то, что кровать не соприкасается с плитой. Я буду продолжать очищать этот кастинг, чтобы увидеть, куда я могу пойти с ним. Я надеюсь, что индикатор постепенно начнет показывать все ближе и ближе к центру отливки и в то же время начнет показывать мне баланс индикатора на том, что будет передней и задней частью отливки. Я собираюсь продолжать наносить хороший слой индикатора на поверхность пластины до тех пор, пока не получу достаточно плоскую отливку, а затем начну наносить более легкие слои индикатора на камень, чтобы показать мне настоящие выступы.

Я опубликую свой прогресс, как только смогу что-то показать. Для тех из вас, кто еще не соскоблил, вас ждет угощение. Джинджери говорит, что это утомительно, и что ж, он нам не врал. Должно быть, это самая длинная и скучная задача, которую я когда-либо ставил перед собой. Но эй, я не собираюсь сдаваться. Я хочу когда-нибудь сказать: ПОСМОТРИТЕ, Я ПОБЕДИЛ!!! ХЕ-ХЕ-ХЕ Спасибо за вашу поддержку и время от времени заглядывайте сюда, чтобы увидеть, где я нахожусь. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, напишите мне, и я отвечу на них как можно лучше. УДАЧНОГО КАСТИНГА!

Среда, 17 января 2007 г.

Что ж, я отправил довольно много писем туда и обратно группе Gingery Machines на Yahoo. Было получено много отличных советов и информации. В результате я создал раздел ресурсов для токарного станка. Обязательно проверьте это.

В частности, я получил небольшой совет от мистера Уильямса. Как вы видите, станина токарного станка изогнута и скручена, когда стоит. Мистер Вильямс предложил мне положить отливку на поверхность плиты и посмотреть, какой изгиб. Затем обозначьте и отшлифуйте его. Вот часть его комментариев ко мне в группе.

Джо, это может быть проясняющим: несколько лет назад друг объявился с 6-цилиндровым выпускным коллектором Chevy 1968 года выпуска. Он сильно деформировался в лук, и он попросил меня отшлифовать его до плоского состояния. Положив его на мой большой стол, я увидел, что он выходит за пределы плоскости на 0,160 дюйма = 4 мм. Пока я ломал голову, как его удерживать, я решил просто убрать выступы с помощью дисковой шлифовальной машины. Повторная проверка показала, что он стал намного более плоским. Я сделал еще один проход с помощью шлифовального станка, а затем, переходя от шлифовального к грубому напильнику к более тонкому напильнику примерно за 30 минут, я получил максимальный изгиб 0,002 дюйма = 0,05 мм за меньшее время, чем потребовалось бы, чтобы зафиксировать его. мельничный стол!
Билл в Боулдере, «Инженерное дело как вид искусства!»

Ну, я нанес толстый слой краски на поверхность плиты и провел по ней отливку, отмечая концы отливки. Я взял свою шлифовальную машину и сошлифовал краску с отливки. Мне пришлось повторить это примерно четыре или пять раз, пока у меня не появился индикатор по всему отливу. Так что на данный момент я думаю, что литье достаточно плоское, чтобы начать работать. При следующей поездке в гараж планирую указать и начертить опилку курсовым файлом, чтобы обрезать отливку до чего-то более плоского. В конце концов, я начну копать на нем. После следующего сеанса постараюсь выложить фото на всеобщее обозрение.

Вторник, 23 января 2007 г.

Мне удалось найти немного больше времени здесь и там, чтобы поработать на станине токарного станка. Я не нарисовал его перед тем, как начать парсить, потому что у меня не было хорошего файла для работы. Поэтому я принялся за скрабирование. Хотел бы я сфотографировать кровать, как она выглядела после сеанса шлифовки, но, как говорится, задним числом 20/20. Одна вещь об алюминии заключается в том, что вы должны быть легкими на ощупь, если вы измельчаете материал. Не требуется большого давления, чтобы снять много материала с поверхности. В результате у меня было довольно много следов от шлифовальной машины на литье, с которыми тоже нужно было бороться. К счастью, по мере того, как я продвигался вперед, метки становились все менее заметными и начинали показывать все больше и больше индикаторов. Фотография, которую вы видите здесь, после 91-го соскоба и после 12-го соскоба. Если вы нажмете на изображение, вы получите лучшее представление о нем. Если вы присмотритесь, то увидите, что все больше областей отливки начинают соприкасаться с пластиной. Количество индикатора немного изменит результаты от соскоба к соскобу. Я стараюсь использовать одинаковое количество индикатора на моей поверхностной пластине при каждом нанесении. Имейте в виду, что я использую слишком много индикатора для хорошей работы. По мере того, как будет обозначена большая часть поверхности отливки, я начну наносить более тонкий слой индикатора на камень и делать более легкие срезы отливки. Дэйв говорит нам, что у нас должно быть не менее 75% контакта с направляющими, которые должны быть закреплены на месте. Я все еще далеко от этой отметки. Я буду продолжать подключаться к нему. Одно могу сказать точно, я не люблю скребки. Должно быть, это худшая задача, которую я когда-либо ставил перед собой. НО, я знаю, что если я буду продолжать в том же духе, то когда-нибудь мне станет легче, или, по крайней мере, меньше. Заглядывайте сюда время от времени, по мере продвижения буду публиковать. А пока, СЧАСТЛИВОГО КАСТИНГА!

Изготовление токарного станка с нуля и использование листов из мягкой стали? Зачем использовать чугун? | Страница 4

Цутрина

Известный член

9 сентября 2019 г.

Дизайн раньше был на www.makeprojects.com бетонный станок Который основан на токарных станках, построенных во время Первой мировой войны, когда чугун не был доступен. Машины, июнь 1916 г., стр. 877 — 879. Патент 1154155 Yoemans, жесткость конструкции снижена, поскольку бетон на концах поддерживает пути, которые представляют собой трубы.

Предлагаю взглянуть на токарные станки, которые построили другие. https://www.vintageprojects.com/lathe-milling-plans.html
Токарный станок с револьверной головкой и хобби-токарный станок — хороший выбор для отправной точки. Еще один сайт с бетонным фрезерным станком в списке:
http://packratworkshop. com/lib13.htm

Привет всем, возможно, это не тот пост, но мне нужна помощь в отношении серого чугуна марки 250 или ковкого чугуна 500-7 (sg).
Я намерен построить свой собственный фрезерный станок, и я нахожусь в стадии изготовления головки для него, но не уверен, какой из лучшего чугуна использовать. Любая помощь? СПАСИБО

На моем маленьком, не модельном станке станкового типа (а иногда и токарном) основные детали просто из серого чугуна, но уж очень мало! Как и ходы 4 x 3 x 2 дюйма, поэтому силы и расстояния свеса очень малы, а дополнительный вес из-за дополнительного материала в слабых местах на самом деле не проблема. То есть, я думаю, пока я не хочу переместить его.

Я понимаю, что и чугун, и бетон обладают желаемым свойством гашения вибрации. В 1970-е годы George Fischer — швейцарская компания, производящая современные токарные станки с ЧПУ, использовала бетонные станины, чтобы использовать эту характеристику. Что касается прочности по отношению к стали — просто сделайте ее немного толще.

«Я предлагаю взглянуть на токарные станки, которые построили другие. https://www.vintageprojects.com/lathe-milling-plans.html
Токарный станок с револьверной головкой и хобби — хороший выбор для отправной точки. Еще один сайт с бетонным фрезерным станком. в списке есть:
http://packratworkshop.com/lib13. htm »

Я подозреваю, что никто не смотрел предоставленные варианты. Я открыл эти сайты сегодня. На обоих сайтах перечислены конструкции токарных и фрезерных станков настольного и меньшего размера. Бетон используется для токарного станка (6-дюймовый токарно-револьверный станок) на винтажном участке и для мельницы на участке пакрата. VJ Romig разрабатывает по одному из каждого и многие другие, включая 6-дюймовый цельнометаллический формовщик. 19 ноября.28 Popular Mechanics, где Уолтерс превратил его в горизонтальную мельницу, а бетонную горизонтальную мельницу превратил в формовочный станок. Все стальные токарные станки представлены на сайте vintageproject. Все они взяты из таких журналов, как Popular Science и Mechanics. Я обнаружил, что эти журналы также публиковали формовщики, как ручные, так и механические. Апрель 1959 г. Компания Popular Mechanics приобрела небольшой токарный станок из пруткового проката. «Токарный станок по металлу для производителей моделей» У. Р. Белла взят из более ранней статьи, полностью из металла, статья пожелтела. «Ручной формовщик для вашего магазина» С. С. Миллера, 19 октября.55 не имел магазина внизу.

Я понимаю, что и чугун, и бетон обладают желаемым свойством гашения вибрации. В 1970-х годах швейцарская компания George Fischer, производящая современные токарные станки с ЧПУ, использовала бетонные станины, чтобы использовать эту характеристику. Что касается прочности по отношению к стали — просто сделайте ее немного толще.

Для самоделок с помощью простых инструментов Я действительно думаю, что лучше всего использовать литые композиты. Это эпоксидные граниты. Материал по-прежнему требует использования стали для резьбовых вставок, экзоскелетов или других областей, где можно использовать свойства стали. На CNCZone есть огромная ветка, которая входит в «микс».

почему граниты на эпоксидной основе? Основные причины заключаются в том, чтобы избежать литейных работ или цикла термообработки и механической обработки стальных сварных конструкций. Кроме того, если все сделано правильно, вы поместите немного массы в станину токарного станка именно там, где это необходимо. Изготовьте приличную кровать, и вы даже можете поставить на нее коммерческий головной убор, как Sherline.

Кстати, упоминание Sherline здесь важно, так как осуществимость снижается по мере увеличения размера станка. Учтите, что сборка большого токарного станка требует надлежащего цехового оборудования только для того, чтобы с ним обращаться. Это означает краны или другое погрузочно-разгрузочное оборудование. Таким образом, в контексте проекта «сделай сам» в домашнем магазине размер токарного станка является важным фактором, учитывая такую сборку.

это старая ветка, и я не могу вспомнить, упоминалась ли она ранее, но издатель Дейв Джинджери, пожалуй, лучшая серия книг по строительному оборудованию. Проблема в том, что он с нуля использует литой алюминий. Это стоит рассмотреть, но я ожидаю, что для станины токарного станка можно будет делать эпоксидные граниты намного быстрее, особенно если они оптимизированы для эпоксидных гранитов. Конечно, вам все равно нужно будет сделать все остальное, что идет поверх кровати. В любом случае, книги Джинджери должны быть прочитаны сборщиком станков своими руками.

Эпоксидный или портландцемент являются отличными связующими для наполнителя и арматурной стали. Эпоксидная смола дорогая, поэтому токарные станки по бетону сделаны из цемента. Профессор Тайлер Лэй (www.tylerlay.com) и на YouTube предоставляет информацию о том, как сделать хороший бетон. Я предлагаю вам посмотреть его ютуб о недавнем отверждении и последующем натяжении, поскольку бетон на порядок сильнее при сжатии, чем при растяжении. Как отверждение, так и натяжение предотвратят растрескивание бетона. Я бы рассмотрел фибробетон для изготовления таких вещей, как головка токарного станка и другие более мелкие детали. Гораздо жестче, чем алюминий, и может быть больше.

Имбирь и все литые металлические машины, которые я знаю, состоят из частей, скрепленных вместе болтами. Нужно сделать токарный станок больше, но управляемым, чтобы сделать его из нескольких частей. Вы можете использовать методы, используемые для изготовления гипсовой отливки, чтобы обеспечить выравнивание. Первая половина отливается с углублениями, вручную нанесенными на сопрягаемую поверхность. Следующая половина создает мат. Я бы использовал некоторые из этих натяжных стальных тросов или стержней, чтобы сжать две части вместе. Даже длинная станина токарного станка может быть сделана из нескольких сегментов, уложенных друг на друга, как кирпичи. Ключом к жесткости является сильное натяжение, при этом многие сегменты также сжимаются вместе.

Натяжные крепления следует использовать даже в небольших компонентах с волокном в качестве части наполнителя. Охватить все направления нагрузки натяжными стержнями будет сложнее, поэтому используется волокно. По крайней мере, основные точки нагрузки могут быть покрыты. Потребуется некоторая стальная монтажная поверхность, поскольку нельзя избежать сосредоточенных нагрузок. Каждый натяжной стержень должен иметь стальной распределитель нагрузки.

Вы беспокоитесь, что точность станины токарного станка будет нарушена из-за ее сегментации? После того, как бетон правильно вылечен, что, по словам Тайлера, достигается за 3 дня, поэтому, если вы спешите, подождите неделю, чтобы получить больше, чем 9.0% прочности на сжатие. Затем натяните сталь. Ползучесть должна лишь немного снизить натяжение в стержнях, и сталь, и бетон будут ползти, но если вы далеко от предела текучести, это не должно быть проблемой. И я предполагаю, что ваша конструкция даже близко не подойдет к нагрузкам, из-за которых сборка приближается к пределу текучести. Таким образом, ничто не должно двигаться больше, чем прогибы изгиба, которые вы установили значительно ниже разработанного вами допуска. Добавьте герметик в бетон, и вы дома. Эпоксидка — хороший выбор.

Хотя предыстория создания этого «самодельного» миниатюрного прецизионного станка неизвестна, похоже, он был построен в 1940-х или 1950-х годах. Возможно, «самодельный» — неправильное описание, и , сделанный в ночную смену, когда начальник не выглядел, может быть более точным. Построенный по очень высокому стандарту с приятными деталями — например, все винты со шлицевой головкой были установлены заподлицо, вставлены в отверстия с потайной головкой — дизайн также был изобретателен, а строитель явно был человеком большого таланта.
Либо выточенная из цельного куска, либо изготовленная вручную (подробности пока неизвестны), широкая станина с плоской вершиной и необычно широкими V-образными краями была сделана по форме, напоминающей ту, что использовалась на токарном станке Hardinge HLV. Ходовой винт, установленный под станиной по ее центральной линии, удерживался в корпусах подшипников, привинченных между стенками; довольно умно блоки подшипников были выдвинуты вниз, чтобы обеспечить крепления для прижимных ножек кровати. Для размещения задней бабки был предусмотрен Т-образный паз посередине верхней поверхности станины — хотя и не на всю длину, он был достаточно длинным, чтобы оба центра соприкасались. На каждой стороне Т-образного паза были обработаны V-образные канавки, которые использовались для выравнивания задней бабки, края основания которой были обработаны по размеру — самый необычный и, возможно, уникальный метод, хотя он мог быть подвержен износу из-за стружки. попал в них.
Чтобы точно установить переднюю бабку, конец станины был сформирован с плоской вершиной и скошенными краями, форма аналогична той, которая используется на всей длине станины большинства традиционных токарных станков * настольной точности .
Отличительной чертой станка был его «двойной фартук»; это, в виде сварной конструкции (или, возможно, изготовленной из твердого тела), проходило под кроватью, образуя перемычку, которая соединяла переднюю и заднюю части седла, устройство, которое обеспечивало большую жесткость и как найдено в том другом доме английский токарный станок Петри, а также популярный и долгоживущий Boley Type L (из 1920-х и 1930-х годов) и машины Rolls-Royce и Toyo ML1.
В центре моста была установлена гайка застежки ходового винта, ее детали снова имитировали конструкцию Боли с установленным по центру зацепляющим рычагом и удобной и очень эффективной кнопкой разблокировки. Когда каретка двигалась вдоль станины из точки, расположенной непосредственно под стойкой инструментов, между двумя точками был создан кратчайший и самый жесткий маршрут.
Нарезание резьбы производилось сменными колесами, шестерни переносились на одном шлицевом рычаге с приводом, проходящим через реверсивно-галтовочный механизм. Последний, вместо того, чтобы быть установленным на обычном сложном в конструкции кронштейне с плунжерным расположением, был прикреплен к концу рычага, поворачивающегося концентрично с кронштейном сменного колеса, при этом необходимо было только ослабить гайку, чтобы повернуть шестерни, чтобы получить левое положение. либо правосторонняя подача, либо нейтраль. Переменные колеса, по-видимому, удерживались на месте традиционным методом Боули с помощью винтов, нижняя сторона которых входила в потайные отверстия в толстых шайбах; к сожалению, строитель не стал прорезывать шайбы и, таким образом, позволить им выскользнуть после того, как просто ослабил винты и позволил соскользнуть сменным колесам.
По-видимому, сделанный из литья (хотя он вполне мог быть выточен из цельного тела), передняя бабка несла шпиндель с резьбой на носу, обработанный для установки цанг, затянутых тяговой трубой; 3-ступенчатый V-образный шкив, принимающий Z-образный ремень, имел планетарные редукторы, удерживаемые в пределах своего наибольшего диаметра, — особенно аккуратный и эффективный способ получения заднего редуктора и система, встречающаяся на таких самых разных машинах, как, например, недорогой американский AA (Craftsman 109) и превосходный Mikron швейцарского производства.
Приспособленная к станине с помощью конической планки, расположенной сзади, каретка была оснащена хорошо изготовленной составной опорой скольжения с верхней направляющей, расположенной в Т-образном пазу на 360 градусов, а ее передняя поверхность была скошена и выгравирована с линиями градусов для установки. угол поворота. Были установлены аккуратные, скошенные, обнуляющие микрометрические циферблаты, и, подобно американскому прецизионному токарному станку Pratt&Whitney, торцевые опорные пластины подающего винта были закреплены четырьмя, а не двумя винтами. «пружины» и улучшают ощущение оператором того, что делает режущий инструмент. Каждая торцевая пластина также имела необычно сложную конструкцию с (вместо отверстия, через которое мог проходить подающий винт) бобышкой, образующей единое целое с пластиной и выступающей под ней, — узел, который было бы очень неудобно обрабатывать из цельного куска 9.0100 Поскольку секция под шпиндельным отверстием была единственной косметически незавершенной частью станка, вырезанная из стали задняя бабка не могла быть приспособлена для токарной обработки небольших конусов, а фиксировалась на станине эксцентриковым поперечным валом с встроенная рукоятка и оснащена мощным замком шпинделя типа «разрезной ствол».
*В том числе: список производителей прецизионных токарных станков со ссылками можно найти здесь

Проще говоря, оружейное дело — это искусство ремонта, модификации или даже создания нестандартного огнестрельного оружия. Оружейное дело сочетает в себе некоторые навыки старинного кузнечного дела с современными методами механического производства. Сегодняшние оружейники часто работают в лицензированных оружейных магазинах, обслуживая новое или бывшее в употреблении огнестрельное оружие, или они могут быть любителями, желающими научиться самостоятельно выполнять базовый ремонт и настройку.

Большинство инструментов, которые могут вам понадобиться для оружейного дела, — это ваше типичное слесарное оборудование и аксессуары: латунные пробойники, слесарный молоток и настольная шлифовальная/шлифовальная машина, и это лишь некоторые из них.

Это подводит нас к токарным станкам, особенно к оружейным станкам. Одной из самых важных и, безусловно, самых узнаваемых частей любого оружия является ствол. Длинный металлический цилиндр, иногда сужающийся, ствол ружья прост, изящен и требует тщательной обработки. Лучший способ обработки ствола оружия — это токарный станок, что делает оружейный токарный станок практически необходимым инструментом как для профессионального, так и для любительского оружейного дела.

Для токарного станка по металлу, который также подходит для оружейного дела, требуется адаптер для внешней стороны шпинделя, который можно снять, когда необходимый. Каждый аксессуар позволяет безопасно и точно выполнять детальную работу с пистолетом.

При поиске токарного станка необходимо помнить о нескольких вещах. Токарные станки — это массивное оборудование, но надежный ножной тормоз гарантирует, что станок остановится, когда вам это нужно. Система подачи охлаждающей жидкости предотвращает перегрев машины, а мощный двигатель поддерживает постоянную скорость движения машины. Чем тяжелее токарный станок, тем меньше вибрации, что приводит к более устойчивой крестовине и более гладкой работе в конце.

Сначала поговорим о том, как измерить токарный станок. Токарные станки характеризуются размером обрабатываемой детали. Насколько большой кусок может быть, и все еще подходит? При типичном расположении большинства токарных станков это сводится к двум практическим измерениям:

Первое измеряет расстояние от центра шпинделя, вращающейся части, вращающей заготовку, до станины станка. Предположим, что расстояние составляет 7 дюймов. От центра шпинделя до станины половина размера смонтированной заготовки, поэтому максимальный диаметр будет 14 дюймов. Это «качели» токарного станка.
Следующее измерение описывает расстояние между передней и задней бабками или, точнее, между патроном, установленным в передней бабке, и задней бабкой. Это «расстояние между центрами», или мертвая точка. С практической точки зрения он измеряет максимальную длину заготовки.

Вместе поворот и расстояние между центрами обеспечивают базовое измерение для токарного станка. Если бы размах был 14 дюймов, а расстояние между центрами 40 дюймов, то токарный станок можно было бы описать как токарный станок «14×40».

Для начинающего оружейника замах часто не так важен; большинство частей оружия не очень большого диаметра. Стволы оружия могут быть довольно длинными, поэтому расстояние между мертвыми точками имеет решающее значение.

Токарные станки для тяжелых условий эксплуатации обеспечивают большую стабильность и, следовательно, большую точность и аккуратность при резке. Большие токарные станки обеспечивают больше места между центрами, но также имеют дополнительный вес. Конечно, они и дороже.
Не вся работа должна выполняться между центрами. Есть способы установить ствол так, чтобы он проходил через заднюю бабку с патроном, что позволяет оружейнику работать со стволами, длина которых превышает станину токарного станка. Однако использование патрона значительно уменьшает диаметр возможной заготовки, поэтому убедитесь, что она все еще достаточно велика для работы.

Размер оружейного станка важен, но марка и производитель, очевидно, имеют гораздо большее значение. Оружейные токарные станки часто представляют собой обычные токарные станки, лишь слегка модифицированные для конкретного применения. Таким образом, ищите известных и уважаемых производителей инженерного оборудования с репутацией точности и надежности.

&nbsp

Главная Галерея

Молитвенное дерево Стоунволла Джексона Преимущество третьего Винчестерского поля битвы Монпелье Джеймса Мэдисона

Самодельный токарный станок Токарный станок с розовым двигателем

Обо мне/Контакты

Мой самодельный токарный станок с чашей

Я наслаждался работой по дереву, в том числе токарной по дереву, в течение многих лет.

80-х, используя мой старый 9-дюймовый токарный станок по металлу South Bend, я был поражен. Имея ограниченные средства на токарный станок по дереву, я решил построить токарный станок для чаши.

Следующие фотографии и текст описывают процесс сборки этого токарного станка.

На этой фотографии показан готовый токарный станок, за исключением добавления переключателя. Он имеет двигатель мощностью 1 л.с. с диапазоном скоростей примерно 575 — 2300 об/мин.

Как показано на фотографии, чаша диаметром 18 дюймов может поворачиваться, станина может быть опущена на 5 дюймов, увеличивая диаметр поворота до 28 дюймов. ограничивается расположением двигателя.

Из-за ограниченности средств, о которых я упоминал ранее, я начал выпрашивать запчасти у торговцев металлоломом.

Я нашел опорный блок, показанный на фотографии, и несколько прутков, которые можно использовать для шпинделя.

Я обточил шпиндель на моем токарном станке по металлу Southbend, шпиндель имеет резьбу 1 1/2 дюйма на 8 витков на дюйм, это тот же размер, что и на моем токарном станке по металлу, поэтому мои патроны и планшайбы подходят.

Я собрал шпиндель в сборе В начале 1980-х он годами лежал в магазине и преследовал меня через несколько перемещений, связанных с работой.

Готовая шпиндельная сборка.

Мне пришлось купить новый четырехступенчатый шкив. Внешний вид шкива обусловлен многолетним хранением и перемещением.

Перенесемся в 2009 год. Я собирался уйти на пенсию в конце 2009 года, поэтому решил закончить токарный станок, который начал в 1980-х годах.

Как вы можете видеть на фотографии, теперь у меня есть 12-дюймовый токарный станок по дереву Rockwell/Delta.

Основная стойка токарного станка была изготовлена из 4-дюймовой двутавровой балки с толщиной стенок и стенок примерно 5/16 дюймов. Пластина 1/2 дюйма была приварена к верхней части для установки узла шпинделя, а ножки были приварены к нижней части.

Станина токарного станка изготовлена из стального уголка размером 3″ X 3″ X 3/8″. Уголок приварен к пластине 1/2″, которая будет крепиться болтами к основной стойке. В стойке просверлено несколько наборов отверстий, поэтому кровать можно перемещать вверх или вниз в зависимости от диаметра чаши, которую нужно повернуть.

Платформа имеет длину 12 дюймов. В целом это нормально, однако я не предполагал, что чаша, установленная в патроне, будет выступать так далеко за пределы стойки. Длина станины должна быть не менее 18 дюймов.

Банджо изготовлено из стального уголка 2″ X 2″ X 3/8″ и куска прутка 3″ с верхней частью, загнутой вниз до диаметра 2″ с отверстием 1″ для упоров.

Крепление двигателя изготовлено из плоского стального листа 1/4 дюйма, приваренного к плоскому стержню 1/4 дюйма. Крепление двигателя будет прикручено к основной стойке.

Полуфабрикат токарного станка отправляется на тест-драйв.

Токарная обработка 10-дюймовой или 12-дюймовой чаши из достаточно хорошо сбалансированной заготовки чаши проходит хорошо, однако при точении большой несбалансированной заготовки чаши токарный станок вибрирует, на самом деле, больше похоже на скручивание основной стойки.

Чтобы решить проблему с вибрацией, я приварил плоскую стальную пластину размером 4″ X 1/4″ к каждой стороне двутавровой балки, создав, по сути, двойную коробчатую балку.

Токарная обработка вишневой чаши размером 17 X 6 дюймов на готовом токарном станке.

Токарный станок работает даже лучше, чем я ожидал, он привинчен к полу и очень прочный.

Единственные две вещи, которые я бы сделал по-другому:

1) Сделайте кровать длиной 18 дюймов.
2) Соберите главную стойку из 4-дюймовой или, может быть, 6-дюймовой квадратной трубы или балки коробчатого сечения.

У меня запланированы улучшения:

1) На фото я должен использовать гаечный ключ для регулировки подручника. Я уже заменил этот болт новым болтом с ручкой в головке болта, это значительно ускоряет регулировку подручника.

2) Я планирую сделать быстрый релиз для банджо, в настоящее время это находится в стадии планирования.

3) Я планирую перенести переключатель на заднюю сторону шпинделя. Теперь он мешает при работе рядом с задней стороной патрона.

Новое и улучшенное банджо (2011 г.)

После нескольких месяцев использования токарного станка и постоянного поиска гаечного ключа, когда мне нужно отрегулировать банджо («где же этот гаечный ключ, он должен быть где-то под этими двумя или тремя дюймами древесной стружки»), я решил обновить банджо.

Новое банджо основано на той же кулачковой системе, которая используется в моем токарном станке Delta/Rockwell.

Может показаться странным, что рукоятка находится сзади, но в этом случае она работает хорошо. Я беру рукоятку правой рукой, а опору для инструмента — левой и перемещаю банджо туда, где это необходимо.

Новая 18-дюймовая станина (2016 г.)

Когда я изначально строил токарный станок и станину токарного станка, я не учитывал расстояние, на которое патрон выходит за пределы шпинделя. Когда я устанавливал заготовку чаши диаметром 6 дюймов в патрон, оставалось очень мало места для работы на 12-дюймовой станине.

Новая кровать имеет длину 18 дюймов и изготовлена из квадратной стальной трубы 3 1/2 дюйма со стенкой 1/4 дюйма. Стальная трубка имеет диаметр 1/2 дюйма. прорезь в центре, чтобы банджо могло скользить вперед и назад, к двум верхним углам приварены два стальных уголка чтобы обеспечить твердую поверхность для скольжения банджо.

Новая станина токарного станка 18 дюймов (2016 г.)

После использования токарного станка с новой 18-дюймовой станиной более 5 лет я могу сказать, что это было значительное улучшение, работает отлично, нет необходимости в дополнительных изменениях.

Обновление до возможности переменной скорости (2016 г.)

Единственное, чего не хватало в этот момент, так это возможности переменной скорости.

Я модернизировал двигатель до трехфазного двигателя и добавил ЧРП (преобразователь частоты) для обеспечения возможности переменной скорости.

Благодаря трехступенчатой системе шкивов (от 2 до 6; от 3 до 5 и от 4 до 4) токарный станок имеет широкий диапазон отношения скорости к крутящему моменту до 1725 об/мин (об/мин двигателя).

Мотор мощностью 1 л. с., я должен был заменить двигатель как минимум на 2 л.с., однако на данный момент я останусь на двигателе мощностью 1 л.с.

Собираетесь построить токарный станок?

Если вы, возможно, подумываете о том, чтобы построить токарно-винторезный станок, подобный моему, вам могут помочь следующие советы и предложения.

Я помог другу построить чашечный токарный станок «Монстр», фото слева, токарный станок оснащен двигателем мощностью 13 л.с. и может вместить от 300 до 400 фунтов балласта в ящике. Мой друг сделал много чаш на этом токарном станке, конструкция хорошая, если бы мы построили еще одну, то использовали бы ту же конструкцию без изменений. Банджо для этого токарного станка — это банджо Oneway, приобретенное у Oneway.

Мой токарный станок привинчен к бетонному полу, мой друг не смог прикрутить станок к полу, поэтому мы построили токарный станок вокруг балластного ящика.

Я нашел опорный блок для своего токарного станка на складе металлолома и заплатил за него цену металлолома. Затем я сделал шпиндель, чтобы он подходил к опорному блоку. Если бы я сегодня строил еще один токарный станок, без этого опорного блока, я бы использовал 6-дюймовую квадратную стальную трубу со стенками 1/4 дюйма. Я бы использовал два опорных блока с четырьмя отверстиями, см. опорные блоки на желтом токарном станке слева, установленные с каждой стороны стальной трубы примерно на 4 вниз от верха, и просверлил отверстие в стальной трубе. для шпинделя. Затем соберите шпиндель по размеру. Вы можете изготовить шпиндель в любой местной механической мастерской.

Сделайте размер резьбы шпинделя таким же, как у других токарных станков, или используйте обычный размер резьбы токарного станка, например, 1 X 8 tpi. Оставьте втулку за резьбой шпинделя, просверлите отверстие 3/8 в втулке для воротка, чтобы просверлить шпиндель при снятии патронов.

Банджо — вещь непростая в изготовлении, рассмотрите возможность покупки банджо на ebay или нового у одного из производителей токарных станков.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно любого из токарных станков на этой странице, пожалуйста, свяжитесь со мной и удачи в вашем проекте.

Copyright 2012,2013,2014,2015,2016.2017,2018,2019,2020,2021 Все права защищены.
Несанкционированное использование изображений, эскизов, описаний или
редакционного контента без письменного разрешения строго запрещено.

Токарные станки по металлу | Бейли Индастриал
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.
Каждый точный и прочный токарный станок по металлу от Baileigh выдерживает строгие допуски в течение многих лет. Ищете ли вы небольшой токарный станок по металлу или большой промышленный токарный станок, у нас есть модель, которая подходит именно вам.
Зачем покупать токарный станок по металлу в Baileigh Industrial?
Большинство моделей включают DRO уже подключены и готовы к работе.
Жесткая конструкция , часто с чугунными основаниями и прецизионно отшлифованными направляющими, обеспечивает бесперебойную и точную работу каждого токарного станка на долгие годы.
У нас есть дополнительных приспособлений для расточной и конусной обработки. Если вы покупаете у другого производителя, вам, возможно, придется сделать свой собственный.
Большинство токарных станков поставляются полностью собранными . Просто распакуйте машину, подключите ее и приступайте к работе.
На все токарные станки распространяется годовая гарантия на детали .
У нас есть запасных частей , поэтому мы можем отправить их вам быстро и напрямую.
Каждая модель токарного станка по металлу включает в себя пожизненную техническую поддержку по телефону от нашей собственной группы поддержки с практическим опытом работы на станке.
Вопросы? Не знаете, какой токарный станок по металлу лучше для вас? Позвоните по телефону 1-920-684-4990 и поговорите с одним из наших компетентных представителей.
ПодробнееПодробнее
1825,00 $ $
Позвоните, чтобы узнать о доступности
13,8 дюйма между центрами
от 100 до 2500 об/мин
Двигатель 110 В 3/4 л.с.
Качели 7”
Отверстие шпинделя 0,75 дюйма
4 139,00 $ $
В наличии
Межосевое расстояние 19,6 дюйма
от 50 до 2000 об/мин
Двигатель 110 В 1 л. с.
Поворотный механизм 9,75 дюйма
Отверстие шпинделя 0,787 дюйма
8 148,00 $ $
Позвоните, чтобы узнать о доступности
36 дюймов между центрами
от 70 до 1400 об/мин
Однофазный двигатель 220 В
Качели 12 дюймов
Отверстие шпинделя 1,5 дюйма
8 845,00 $ $
Запросите доступность
Встроенный УЦИ
36” между центрами
от 70 до 1400 об/мин
220 В, 1-фазный двигатель
Качели 12 дюймов
Отверстие шпинделя 1,5 дюйма
$11 059,00 $
В наличии
Расстояние между центрами 39,36 дюйма
8 скоростей: от 70 до 2000 об/мин
220 В, 1-фазный двигатель
Качели 13 дюймов
Отверстие шпинделя 1,5 дюйма
$12 845,00 $
В наличии
40” между центрами
от 90 до 1800 об/мин
2 л. с., 220 В, однофазный двигатель
Качели 14 дюймов
Отверстие шпинделя 1,5 дюйма
$16 609,00 $
Звоните, чтобы узнать о доступности
Mitutoyo DRO
Быстросменный резцедержатель
40” между центрами
от 70 до 2000 об/мин
2 л.с., 220 В, однофазный двигатель
26 469,00 $ $
Звоните, чтобы узнать о доступности
Mitutoyo DRO
Основание из толстого чугуна
40” между центрами
от 30 до 2000 об/мин
7,5 л. с., 220 В, трехфазный двигатель
28 439,00 долларов США $
В наличии
2-осевой УЦИ
Основание из листовой стали и чугуна
60” между центрами
от 25 до 1800 об/мин
7,5 л.с., 220 В, 3-фазный двигатель
32 099,00 $ $
По запросу
2-осевой ЦИ Mitutoyo®
Основание из толстого чугуна
60” между центрами
18-дюймовая качалка над кроватью
от 80 до 2000 об/мин
7,5 л. с., 220 В, 3-фазный двигатель
42 779,00 долларов США $
Наличие уточняйте по телефону
2-осевой ЦИ Mitutoyo®
Основание из толстого чугуна
80” между центрами
Качели 20 дюймов
20 и 1500 об/мин
15 л.с., 220 В, 3-фазный двигатель
$43 999,00 $
Наличие уточняйте по телефону
2-осевой ЦИ Mitutoyo®
Основание из толстого чугуна
20-дюймовая качалка над кроватью
60” между центрами
от 20 до 1550 об/мин
15 л.

Самодельная станина для токарного станка по металлу: Токарный станок по металлу своими руками – чертежи, видео, фото

Токарный станок по металлу своими руками – чертежи, видео, фото

Использование токарного станка

Пример самодельного токарного станка с чертежами

Конструкционные узлы

Советы по изготовлению простейшего станка

устройство, конструктивные узлы, изготовление самодельного Как сделать самодельный токарный станок по металлу

Конструктивные особенности

Создание суппорта

Как собрать устройство

Как выбрать электропривод

Как создать станок из дрели

Особенности функционирования

Техника безопасности

Основные узлы небольшого токарного станка

Хороший суппорт для токарного станка по металлу своими руками: чертежи

Как собрать хороший мини токарный станок по металлу своими руками

Как выбрать мотор для самодельного станка по металлу

Как быстро собрать самодельный токарный станок по металлу из дрели

Суппорт токарного станка своими руками: чертежи, как сделать из подручных материалов

Самодельный токарный станок по металлу своими руками: порядок сборки

Выбор электродвигателя для станка

Изготовление токарного станка из дрели своими руками

Особенности работы токарных станков по металлу своими руками, видео-инструкции как способ избежать ошибок

Техника безопасности при работе с самодельным токарным станком

Варианты модернизации самодельного токарного станка

Использование токарного станка

Пример самодельного токарного станка с чертежами

Конструкционные узлы

Самодельный токарный станок по металлу своими руками: изготовление и эксплуатация

Составляющие мини-токарного станка по металлу своими руками

Суппорт токарного станка своими руками: чертежи, как сделать из подручных материалов

Самодельный токарный станок по металлу своими руками: порядок сборки

Выбор электродвигателя для станка

Изготовление токарного станка из дрели своими руками

Особенности работы токарных станков по металлу своими руками, видео-инструкции как способ избежать ошибок

Техника безопасности при работе с самодельным токарным станком

Варианты модернизации самодельного токарного станка

Как собрать токарный станок по металлу своими руками

Основные узлы небольшого токарного станка

Хороший суппорт для токарного станка по металлу своими руками: чертежи

Как собрать хороший мини токарный станок по металлу своими руками

Как выбрать мотор для самодельного станка по металлу

Как быстро собрать самодельный токарный станок по металлу из дрели

Самодельные направляющие для токарного станка по металлу

Какие бывают направляющие

Направляющие для ЧПУ станка

Направляющие скольжения

Станки с ЧПУ из мебельных стержней

Особенности конструкции

Конструкция станины

Станочный суппорт

Шпиндель и коробка подач

Инструменты, материалы и чертежи

Инструкция по сборке

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Создать аккаунт

Войти

Сейчас на странице 0 пользователей

Токарный станок

Токарный станок для гаража: виды, параметры, выбор

Какие виды токарных станков подходят для частного использования

Устройство токарного станка

Станина

Передняя (шпиндельная) бабка

Задняя бабка

Суппорт

Токарный станок для гаража: параметры

Микро и мини токарные станки

Напольные варианты

Токарный станок по металлу: конструкция, параметры при обработке

Из чего состоит токарный станок по металлу?

Основные узлы

Станина

Суппорт токарного станка

Передняя и задние бабки

Коробка подач

Шпиндель

Другие конструктивные элементы