Самодельные твердотопливные котлы: Твердотопливный котел своими руками — монтаж, установка и расчет самодельного твердотопливного котла, подробно на видео и фото

Твердотопливный котел своими руками – схема и пошаговая инструкция

Содержание:

1. Принцип работы
2. Варианты конструкции твердотопливных котлов
   • Процесс изготовления
   • Изготовление теплообменника
   • Сборка котла

Очень часто, сталкиваясь со сложными задачами, мы начинаем понимать, что их решение находится на поверхности. Вот так и с отоплением. Казалось бы, что может быть проще, используя газовый или электрический котел. Но практика показывает, не везде зимой давление газа стабильно, а электричество подается с завидным непостоянством. Поэтому проблема остается. Что делать? Остается альтернативный вариант – установить отопительный агрегат, работающий на дровах или угле. Тем более, твердотопливный котел своими руками сделать не так уж и сложно. И это еще один плюс в сторону альтернативного способа отапливать жилые помещения.

Принцип работы

Физическая составляющая процесса работы самодельных котлов на твердом топливе очень проста.

• Производится загрузка топлива в топку, где оно поджигается.
• Угарные газы, полученные при сгорании твердого топлива, и горячий воздух поднимаются вверх и выходят через дымоход на улицу.
• При движении вверх они проходят через специальную камеру, где располагается теплообменник. Через него происходит нагрев теплоносителя, поступающего в систему отопления дома.

Как видите, все довольно-таки просто. Хотя надо отметить, что этот принцип работы самодельных котлов на дровах, торфе, опилках и угле полностью соответствует и другим типам отопительных приборов, работающих на других видах топлива. Соответственно и конструкция их мало чем отличаются друг от друга. Конечно, есть определенные конструктивные нюансы. К примеру, твердотопливные котлы – это агрегаты с низким коэффициентом полезного действия. «Едят» они топливо в больших количествах, выделяя при этом огромное количество тепловой энергии, большая часть которой, к сожалению, вылетает в трубу. Поэтому сегодня, говоря о самодельных котлах отопления на дровах, необходимо говорить о современных моделях с более высоким КПД.

Их и будем разбирать в этой статье.

Котел на дровах цилиндрического типа

Но перед тем как перейти к основному сборочному процессу, хотелось бы несколько слов сказать об условиях реализации данного проекта.

1. Надежность конструкции котла будет зависеть от того, как вы владеете используемым в этом деле инструментом. Основной из них – это сварочный аппарат. Если ваши навыки не позволяют добиться максимального результат, то лучше от эксперимента отказаться и передать сборку агрегата специалисту, то есть высококвалифицированному сварщику.
2. Говоря об эксперименте, а сборка котла на дровах своими руками – это большой эксперимент, надо отдать должное, что вы можете применить все свои инженерные знания и опыт. И в случае удачно проведенного процесса гордиться им. Но не забываем, что самодельный котел потребует доработки в процессе его эксплуатации. Некоторые незначительные неточности и ошибки дадут о себе знать обязательно. Так что к ним надо просто быть готовым.
3. Для изготовления твердотопливного котла используются металлические листы или труба толщиною не меньше 5 мм. Это же относится к трубным элементам теплообменника.
4. Установка настроечных приборов. Немаловажный момент в деле изготовления самодельного котла. Что именно надо установить: термометры на входе и выходе теплоносителя, регулятор мощности циркуляционного насоса, датчик тяги.
5. Кстати, о циркуляционном насосе. Не все потребители устанавливают это оборудование, которое привязывает систему отопления дома к электроэнергии. Но, как показывает практика, именно этот агрегат дает возможность увеличить КПД котла, равномерно распределяя теплоноситель по всей отопительной системе, и внутри теплообменника в том числе.

Компактная конструкция

Варианты конструкции твердотопливных котлов

Самый простой вариант твердотопливного котла – это буржуйка с водяным контуром внутри. Это на самом деле самое простое устройство, не требующее больших знаний и умения изготовления. Но так как мы говорим о современных моделях, то буржуйку рассматривать здесь не будем. К тому же ее конструкция сегодня хоть и используется для обогрева небольших помещений, чаще всего модели с водяным контуром подключаются к системе теплых полов.

Процесс изготовления

Итак, рассмотрим схему изготовления твердотопливного котла своими руками. Начнем с корпуса и камеры сгорания оборудования.

Внимание! Так как топка подвергается серьезному нагреванию, обычно температура внутри нее не снижается ниже +1000°С, то изготавливают камеру сгорания из жаропрочных стальных листов. Если их вы не приобрели, тогда можно использовать обычную сталь, только стенки изготавливают из сдвоенных металлических листов.

Буржуйка с водяным контуром

Размеры котла и топки выполняются строго по чертежам твердотопливных котлов, изготавливаемых своими руками. Чертежи вы можете найти в свободном доступе на просторах Интернета. Хотелось бы обратить ваше внимание, что в конструкции этого типа отопительных агрегатов лучше всего устанавливать ребра жесткости, которые помогут стенкам не коробиться под действием высоких температур. В качестве ребер жесткости можно использовать стальные уголки.

Теперь, что касается современного подхода к решению повышения КПД. В настоящее время разработаны достаточно уникальные конструкции твердотопливных котлов, в которых используется процесс пиролиза. Что это такое? Известно, что топочные газы, которые покидают котел через дымоход, обладают значительной тепловой энергией. Здесь важно собрать топочные газы, обогатить их кислородом и поджечь. При сгорании выделяется тепло, которое можно пустить на нагрев теплоносителя.

Простая схема самодельного котла

Как этого добиться? Для этого в корпусе твердотопливного котла необходимо установить еще одну камеру сгорания, в которой и будет происходить сжигание топочных газов. Так как котел изготавливается своими руками, то оптимальный вариант, если вторая топка будет располагаться над первой. В конструкции будут учитываться чисто физические законы. Поэтому две топки друг от друга отделяются горизонтальной перегородкой, с одного края которой будет оставлен зазор. Через него топочные газы будут переходить из одной камеры в другую.

Сегодня во многие конструкции твердотопливных котлов устанавливают аккумулирующие водяные баки. Их монтирует поверх котла, вода нагревается за счет теплоотдачи корпуса агрегата и дымохода. По сути, это обычный аккумулятор, который начинают работать при потухшей топке. Это временный запас горячей воды, которая поступает в систему отопления дома.

Изготовление теплообменника

Оптимальный вариант конструкции – это трубная система, соединенная в один неразрывный контур. Говорить о форме и размерах теплообменника можно лишь с позиции формы топки и мощности самого отопительного прибора. К примеру, если вы хотите, чтобы количество нагреваемого теплоносителя было большим, то рекомендуем изготавливать П-образный теплообменник только горизонтального типа. Он будет огибать топку с трех сторон кроме стенки, где находится дверца для закладки твердого топлива.

Движение топочных газов

Но и это еще не все, что касается эффективности работы теплообменного устройства.

Большое значение будет иметь количество используемых труб и их диаметр. Если ваш котел будет устанавливать в отопительную систему с естественной циркуляцией теплоносителя, тогда минимальный диаметр используемых труб будет равен 40 мм. Конечно, это, наверняка, снизит количество трубных контуров, но эффективность работы отопления будет достаточно высокой.

В отоплении с принудительной циркуляцией диаметр используемых труб может быть меньше, но 25 мм – минимальный размер. Теперь к вопросу, что сложнее сделать, первый вариант или второй? Второй будет сложнее, потому что большое количество труб требует большого количества стыков. А это не только увеличение объема проводимых работ, но и повышение риска образования трещин в местах стыковки.

Трубчатый теплообменник

Сборка котла

Итак, все основные элементы готовы, можно переходить к сборке агрегата. Отметим, что металлические отопительные приборы являются достаточно большими и имеют приличный вес. Так что специалисты советуют сборку прибора проводить по месту его установки.

• В первую очередь под котел необходимо залить прочный фундамент. Хорошо, если его поверхность будет облицована огнеупорным кирпичом.
• Устанавливается корпус.
• Затем монтируется теплообменная трубная конструкция. Ее просто приваривают изнутри к стенкам камеры сгорания, а патрубки выводят за пределы отопительного прибора.
• Затем укладывается колосниковая решетка на заранее приваренные металлические направляющие.
• Навешиваются дверцы.
• Привариваются снаружи ребра жесткости.
• В самый последний момент устанавливается верхняя плита с отверстием под дымоход. К отверстию заранее приваривается патрубок, который по размерам диаметра будет чуть меньше диаметра дымохода.
• На верхнюю плиту устанавливается аккумулирующая емкость.

Дровяной котел

Вот так можно ответить на волнующих многих вопрос: как сделать котел на дровах своими руками? Процесс не самый простой.

Мы разобрали всего лишь одну конструкцию котлов, работающих на твердом топливе. На деле их очень много. Сегодня большой популярностью пользуются самодельные твердотопливные котлы длительного горения. О них мы уже писали на нашем сайте.

Котел своими руками — 109 фото безопасных самодельных котлов и нагревателей

В каждом доме должно быть уютно и комфортно, но какой же уют без тепла? Для этого в домах оборудуют отопительную систему, которая выглядит в виде сложной разводки труб и котла.

Именно в котле находится теплоноситель, который нагревается и при помощи насосного оборудования проходит по трубам через радиаторы, отдавая часть тепла, и охлажденным возвращается обратно в котел. И действие вновь повторяется.

В наше время компании, выпускающие оборудование для систем отопления, предлагают широкий выбор вариантов нагревательных приборов. От дорогостоящих моделей до приемлемых по цене простому обывателю.

Но низкая цена, как правило, не подразумевает качество и долгий срок службы. В связи с этим некоторые потребители заинтересовались вопросом: как сделать котел отопления своими руками?

Постараемся помочь вам дельными советами и рекомендациями с предоставлением фото разных форм котлов.

Содержимое обзора:

Разновидности

Во-первых, стоит определиться с моделью котла, которая подойдет вашему жилищу. Это зависит от вида топлива, которое вы собираетесь использовать.

Разновидности моделей делят на:

Газовые

Это наиболее сложные по конструкции модели и очень похожие между собой. Для установки газового котла необходимо получить разрешение в службе газа, которая легко может воспротивиться его установке, ссылаясь на то, что нужно пройти опрессовку котла в их лаборатории.

Но имея акт проверки лаборатории, разрешение вам выдадут.

Электрические

Самые простые в изготовлении своими руками. Для этого достаточно взять бак и оснастить его ТЭНом, двумя патрубками, которые соединяются с контурами подачи и обратки. Нет необходимости устройства дымохода и камеры сгорания.

Но есть всё же два отрицательных момента: электроэнергия стоит дорого и при перепадах напряжения падает мощность котла и температура теплоносителя.

Твердотопливные

Самый популярный и оптимальный вид котлов в самостоятельном исполнении для дачных домиков. А дрова – самое дешевое топливо.

Жидкотопливные

Этот вариант очень трудоемкий. Потребуется строительство отдельного склада у дома, для хранения топливных ресурсов в соответствии с противопожарными нормами.

От него до помещения котельной нужно провести трубопровод с обязательным утеплением. В котле установить определенную горелку, которая требует непростой настройки.

Сооружение твердотопливного котла собственными силами

Чтобы сделать самостоятельно котел в частном доме, нужно обладать навыками и знаниями сварщика.

Для начала вам потребуется вооружиться следующими инструментами: сварочным агрегатом, автогеном, шлифовалкой, измерительным прибором в виде рулетки, мелком или маркирующим средством, молотком.

И приобрести необходимые материалы: трубы диам. 425, 100 и 25 мм, металл 4 мм, сгон для соединения диам. 25 мм – 2 шт., средние навесы, уголки из стали 25 мм, арматура диам. 8 мм.

Без проектных набросков тоже не обойтись. Нужные чертежи котлов можно найти на определенных сайтах Всемирной паутины или в технических изданиях, но главное с подходящими размерами.

Подготовка к сооружению корпуса

Первым делом стоит подготовить необходимые детали. Короб высотой 100-120 см делается из трубы большего диаметра. Разрезаем её по указанным размерам и шлифовалкой зачищаем края.

Затем нужно прорезать квадратные окошки для топки (20х10 см) и поддувала размером 20х3 см, располагая друг над другом, но топка сверху.

От поддувала до низа корпуса должно быть 5 или 7 см, до топки вверх – 5 см. Края тоже следует обработать. Отрезанную часть трубы используйте как дверцу топки, зачистив края.

Теперь нужно прорезать отверстия для установки патрубков диам. 25 мм: одно для подачи, другое для обратки, расположенные друг напротив друга. Обратку делают сбоку на 0,15 м выше топки. Отверстие для теплоподачи прорезается на уровне 0,05 м от верха короба, и привариваются сгоны.

Следующим этапом вырезаются три круга из металла: два диам. 425 мм и один диам. 412 мм. Круг меньшего диаметра будет располагаться внутри корпуса. По центру всех кругов проделывается отверстие диаметром немного более 10 см.

Дымоходная часть делается из трубы диам. 10 см длиной 120-130 мм. А в качестве ножек используется труба диам. 25 мм в количестве 4 отрезков по 5 см. Из арматуры изготавливается решето для сборника золы диам. 412 мм.

Сбор конструкции котла

К кругу диам. 412 мм при помощи сварки крепится дымоход. После этого во внутренней части корпуса, вверх на 30-35 см от отверстия топки, привариваются на время упоры из арматуры. Поверх них устанавливается круг с дымоходом.

Следующий момент очень важен – это сварка круга с корпусом. Шов нужно сделать двухсторонний и качественный, так как он соединяет топку и бак для воды.

Дальше на дымоход котла одеваем круг диаметром 425 мм. Места соединений необходимо надежно проварить сваркой.

С обратной внутренней стороны дымохода устанавливается арматурная решетка. Делаются упоры из уголков, которые нужно приварить между топкой и поддувалом, и поместить на них решетку.

В завершении сваркой прикрепляем круг диам. 425 мм к низу котла, привариваем ножки и петли для установки дверцы топки.

Проверка работоспособности котла

Когда ваше творение полностью готово, нужно пройти тестирование. Закройте один сгон, а в другой налейте воду. Если сварочные швы не пропускают воду, значит сварочные работы выполнены качественно.

Не стоит опасаться, что во время работы появится течь. Подключите котел к отопительной конструкции дачного домика, соединив сгоны с патрубками теплоносителя. Дымоходная труба должна располагаться вертикально вверх. В пределах чердака её необходимо утеплить.

Вот и пришло время первой топки. Для этого используйте не слишком много дров, чтобы протопить сам котел и дымоход. При скачке температуры может появиться конденсат, который может стать дегтем и сузит диаметр, что повлечет уменьшение тяги.

Во время топки нужно отрегулировать зазор в поддувало, обеспечив нужный размер для пропуска воздуха.

Верх закладки обычно располагается в 20 см от внутреннего круга для оптимального прогорания дров и угля. А дым и гарь будут выходить через дымоход.

Принцип действия

Думаем, вы уже и сами поняли, что котел — это та же печка на дровах. Энергия от сгорания дров прогревает теплоноситель над самой камерой сгорания.

Теплоноситель нагревается от внутреннего круга и дымохода, проходящего сквозь водяной резервуар. Корпус нагревается и аккумулирует остывание при отключении котла.

Горячий теплоноситель перемещается вверх и через верхний отсек перемещается в контур отопительной системы. А возвращается, охлажденным, через патрубок снизу в котел.

Установку котла на дровах можно сделать кубической формы из металла в 4 мм, но это более трудоемкий процесс, особенно отдельной сборки топки.

В корпусе помещают камеру сгорания, а теплоноситель сможет циркулировать между стенок. Такой вариант эффективен, но сложен в сооружении из-за большого количества сварных швов.

Теперь, при необходимости, вы можете сами соорудить котел для дачного дома!

Фото котла своими руками

 

 

Самодельные котлы на твердом топливе своими руками

На сегодняшний день осталось немало зданий и сооружений, обогреваемых классической печью и твердотопливным котлом. На самом деле различий между ними практически нет, даже коэффициент полезного действия у них одинаков. В связи с этим домовладельцы в последнее время отдают предпочтение именно последним. Соорудить котлы на твердом топливе своими руками не составит труда – их устройство не требует особых навыков или наличия профессионального инструмента.

Выделяют несколько типов твердотопливных котлов. Однако сложная конструкция некоторых из них не позволяет соорудить их без специальных навыков. Существует две группы отопительных установок:

• 1. Классические;
• 2. Пиролизные.

Технология производства

По сравнению с обычной печью самодельные котлы на твердом топливе имеют некоторые отличия, особенно это касается теплоотдачи. Стандартная конструкция оборудования:

• Дымоход – необходим для создания тяги, а также отвода угарного газа;
• Топка с колосниками – требуется для поддержки достаточного уровня воздуха;
• Система заслонок – используется в качестве регулятора воздушной тяги;
• Бак – его основная задача нагрев воды для системы отопления.

Инструменты и материалы

Тщательно изучив конструкцию оборудования, становится понятно, что для создания котла потребуется:

1. Речной просеянный песок;
2. Стальной лист толщиной не менее 5 мм;
3. Две дверцы;
4. Чугунная колосниковая решетка;
5. Лист нержавеющей стали;
6. Металлический уголок;
7. Печные дроссельные заслонки;
8. Отопительные трубы;
9. Измерительные приборы: уголок, строительный уровень, рулетка;
10. Сварочный аппарат инверторного типа;
11. Электрическая дрель с набором сверл;
12. Болгарка;
13. Пассатижи.

Несмотря на то, что для изготовления котлов на твердом топливе не требуются особые навыки, умение обращаться со сварочным аппаратом является обязательным условием. Также пригодится опыт работы с инструментом по резке металла и наличие требуемой спецодежды.

Подготовка деталей корпуса

Главной частью твердотопливного котла является топка, температурный режим здесь может достигать до 1000 ⁰С. Именно поэтому при выборе материала следует руководствоваться соответствующими характеристиками.

Для большего срока службы узла, стенки его изготавливаются из жаропрочной стали. При ее отсутствии можно воспользоваться обычной, только в этом случае она должна быть двойной. Вырезаются боковые, передняя, задняя и нижняя стенки из цельного листа стали болгаркой.

Любой котел на твердом топливе имеет свои типоразмеры, которые следует переносить на металл измерительными инструментами или линейкой большой длины. Кроме стенок камеры из стальной профильной трубы необходимо вырезать ребра жесткости, а из уголка – усилители для стыков.

В передней стенке следует сделать отверстия размером равным габаритам дверцы топочного и зольного бункера. Обратите внимание, что перед выполнением данной работы необходимо нанести четкую разметку. После чего при помощи дрели просверлите отверстия по углам. Чтобы предотвратить повреждения стального листа, направляйте болгарку от центра к краю.

Бак для воды и теплообменник

Наиболее эффективными являются котлы длительного горения, оснащенные двумя баками для воды. Выполняются они из листа нержавеющей стали в виде прямоугольников, сваренных между собой.

Теплообменник – это комплект обычных труб, которые применяются в системе водопровода. Они свариваются так, чтобы в результате образовался максимально возможный проточный цикл. Благодаря большой площади достигается наиболее эффективный процесс теплоотдачи между теплоносителем и сгораемым топливом.

Сборка котла

Из-за высокой металлоемкости готовый котел, выполненный своими руками, имеет большой вес, поэтому осуществлять его сборку лучше всего непосредственно на месте установки.

Перед монтажом оборудования необходимо выложить фундамент. Для этих целей используется термостойкий кирпич. На кладку устанавливается дно зольника, а по его периметру размещаются вертикальные стойки, соединяющиеся между собой при помощи сварки.

В самом корпусе привариваются направляющие, на которые впоследствии укладываются колосники, далее монтируются теплообменники. С внешней стороны топки навариваются вертикальные ребра жесткости. Завершающий этап: самодельный котел почти готов, остается только смонтировать наружные стенки и верхнюю плиту.

Промежуток между стенками заполняется песком. Это необходимо для дополнительной аккумуляции тепла, а также для предотвращения перегрева стенок топки. Для засыпки используется прокаленный речной песок, в содержании которого исключены органические включения. Кроме того, это поможет предотвратить появление неприятного запаха в процессе горения твердого топлива.

На верхней плите размещаются баки из нержавейки, подключенные к контурам. Устанавливаются дверцы камер – котел готов к эксплуатации.

Пиролизный котел

Такие котлы на дровах работают на основе принципа пиролиза, то есть преобразования под воздействием высокой температуры твердого топлива в газообразное состояние в условиях нехватки кислорода. Оно намного более высокоэффективно, работа такого котла отличается увеличенной продолжительностью в сравнении с классическими котлами, работающими на твердом топливе. Закладка топлива, в зависимости от его вида и качества, производится от 1 до 3 раз в сутки.

Чтобы изготовить котел потребуется:

1. Болгарка;
2. Металлическая труба толщиной не менее 3 мм и диаметром 300 мм;
3. Сварочный аппарат;
4. Труба диаметром 60 и 100 мм;
5. Металлический лист толщиной 4 мм.

Рекомендации по монтажу

Отрежьте трубу длиной 100 и 80 см. Вырежьте дно из листового металла и приварите. Дополнительно можно приварить ножки.

Далее изготовьте распределитель воздуха. Для этого необходимо при помощи болгарки вырезать круг из листового металла диаметром меньше на 20 мм, чем основная труба. В середине круга просверлите отверстие диаметром 20 мм. В нижней части распределителя установите крыльчатку с металлическими лопастями методом сварки. Их ширина не должна превышать 50 мм. После чего приваривается труба диаметром 60 мм к верхней части регулятора. Ее высота должна быть выше высоты котла. Сверху труба оборудуется заслонкой для регулировки подачи воздуха.

Вырезается дверца для чистки золы в нижней части котла. К плите котла приваривается труба для дымохода, диаметр которой 100 мм. В горизонтальном положении ее длина не должна превышать 40 см, после чего она переходит в теплообменник.

Вырежьте крышку с отверстием для распределительной трубы. Стоит учесть тот факт, что она должна плотно прилегать к топке.

Пиролизный котел нуждается в ограниченном доступе кислорода. Поэтому топливо в него укладывается с минимально возможным количеством свободного пространства.

Заключение

Решая задачу, как осуществить отопление твердотопливным котлом своими руками, необходимо точно следовать вышеуказанным советам по его монтажу. Это обеспечит получение в итоге экономичного и бюджетного устройства, способного обогреть помещение с наименьшими перепадами температур в разное время суток.

Твердотопливный котел своими руками: как можно сделать?

Чтобы уменьшить стоимость системы отопления частного дома и не покупать дорогостоящее оборудование, можно изготовить твердотопливный котел своими руками. Для этого достаточно иметь навыки работы с металлом и иметь сварочное оборудование.

Для еще большей экономии обвязка котла также может быть сделана самостоятельно. Нужно ознакомиться с принципом работы систем отопления на твердом топливе, выбрать тип котла, подготовить чертежи и материалы, место для работы и необходимые инструменты.

Содержание

Виды котлов на твердом топливе

Сразу следует определиться, какое топливо будет использоваться. Возможно, доступно неограниченное количество бесплатных дров или дешевого угля, либо предполагается закупать пеллеты или торфяные брикеты.

Котел отопления может работать на одном или нескольких видах топлива. Чтобы сделать правильный выбор конструкции котла, нужно также учитывать какую площадь он будет отапливать, в каком месте будет осуществлена установка и как будет сделана обвязка. Своими руками можно изготовить следующие конструкции:

• Классический котел на угле, дровах или другом топливе – нагрев теплоносителя в нем осуществляется во время сжигания топлива через теплообменник. Может работать полностью автономно, если обвязка не включает нагнетающих насосов, а подача воздуха производится за счет естественной тяги. Загрузка топлива производится каждые 3-4 часа, КПД составляет около 85%, регулировать степень нагрева теплоносителя проблематично.

• Пиролизный (газогенераторный) котел чаще всего работает на дровах. Топка состоит из двух камер – сжигания (куда закладывается топливо и горит при недостатке воздуха) и дожига (где горят выделившиеся при сжигании газы). Эффективность такого устройства выше – КПД составляет до 92%. Обвязка требует включения системы подмешивания прямой воды к обратной для поддержания нужной температуры на входе. Влажность топлива не должна превышать 20%. При этом возможно сжигание крупных дров и управление процессом горения путем изменения подачи воздуха. Время работы достигает 12 часов на одной загрузке.
• Котел верхнего горения характеризуется необычным принципом сжигания топлива – сверху вниз. Для этого воздух подается сверху через специальный распределитель. В таком устройстве топка может иметь большой размер, благодаря чему длительность горения может составлять до 30 часов на дровах и до 5 суток на угле. Если обвязка включает гравитационную систему отопления, возможна полная автономность. Но для сжигания угля требуется использование нагнетающего вентилятора.

Изготовление котла своими руками

Важно четко понимать принцип действия котла и физику происходящих в нем процессов, чтобы изготовить эффективный и безопасный агрегат для отопления. Также важна правильная обвязка и качественная установка.

Совет! Расчет параметров котла должен производить квалифицированный специалист-теплотехник. Более простым способом изготовить твердотопливный котел своими руками является использование готовых схем, подходящих по параметрам.

Конструкция котла на твердом топливе состоит из следующих частей:

• стального корпуса из листов толщиной 4-5 мм;
• камеры сгорания;
• системы отвода горячих газов;
• теплообменника для подачи теплоносителя, его нагрева и вывода в систему отопления.

Чем толще будет металл для корпуса, тем дольше прослужит котел. Трубы, находящиеся внутри котла, берут диаметром 50 мм и толщиной 3-4 мм. Габариты агрегата зависят от формы и размера топки.

Чаще всего конструкцию делают вертикальной, чтобы сэкономить площадь в котельной. В этом случае расположение элементов будет такое:

• в верхней части – рабочий участок теплообменника;
• под ним топка для сжигания топлива с прочной дверцей;
• дно топки в виде колосниковой решетки;
• под топкой располагают зольник.

Контролировать работу котла можно при помощи датчиков температуры на входе и выходе системы отопления, манометра для измерения давления в системе. Естественной циркуляции теплоносителя получается добиться не всегда.

Поэтому обвязка котла может включать нагнетающий насос, которому потребуется электропитание. Поскольку обычный твердотопливный котел практически не позволяет управлять процессом горения, может выделяться избыточное тепло.

Для его отвода и дальнейшего использования устанавливают амортизационный бак. На случай превышения допустимого давления в системе в схему включают клапан безопасности.

Монтаж и подключение к системе отопления

Место, в котором предполагается установка котла, должно соответствовать определенным требованиям. В первую очередь в котельной должна быть хорошая вентиляция, обеспечивающая приток воздуха.

Учитывая большую нагрузку на пол, рекомендуется в месте установки обеспечить дополнительный фундамент. Покрытие пола должно быть негорючим. Рекомендуется оставлять расстояние до стен не менее 50 см.

Диаметр дымохода должен соответствовать параметрам котла, его установка существенно влияет на КПД. Обвязка выполняется с помощью стальных или медных труб следующим образом:

• первым на подающем патрубке устанавливается клапан охлаждения, который в случае перегрева воды смешивает ее с водопроводной и направляет в обратную линию, сливая избыток воды в канализацию;
• далее производится установка группы безопасности, состоящей из манометра, предохранительного клапана и воздухоотводчика;
• на обратной линии устанавливается шаровый кран, фильтр грубой очистки, насос;
• на обратной линии также располагается расширительный бак;
• между подающим и обратным трубопроводом устанавливается двухходовой клапан с выносным термодатчиком, позволяющий поддерживать температуру воды на уровне 50-60 °С (чтобы избежать образования конденсата).

Совет! Эффективность работы отопительной системы дома во многом зависит от качества теплоизоляции. Чтобы не отапливать воздух на улице, следует позаботиться об утеплении стен и кровли дома.

Котел на твердом топливе позволяет отапливать дом, используя дешевое и доступное топливо. Изготовление и установка котла могут быть произведены самостоятельно при наличии необходимых инструментов, материалов и навыков. Это обойдется гораздо дешевле, чем покупка котла промышленного производства.

Самодельные котлы для отопления частного дома чертежи

Содержание

1. Самодельный котел для водяного отопления. Особенности и виды
2. Что нужно учитывать при сооружении отопительного котла?
3. Особенности отопления с наличием печи
4. Особенности сооружения
5. Сооружение варианта для отопления теплицы
6. Сборка самодельных котлов
7. Для чего нужны котлы ручной сборки
8. Твердотопливные котлы
9. Электрические котлы
10. На водяной циркуляции
11. На принципе пиролиза
12. Котел отопления своими руками
13. Виды отопительных котлов
14. Пиролизный вариант котла
15. Пеллетный тип котла
16. Схемы и чертежи

Самодельный котел для водяного отопления.

Особенности и виды

Автономное обогревание все больше набирает популярность. Особенно актуально это для частных домов, коттеджей и дач. Поскольку не всегда существует финансовая возможность покупки качественного оборудования, самодельный котел для водяного отопления и разные его виды весьма распространены в частном секторе, в частности для обогрева не только помещения, но и телиц или других хозяйственных сооружений.

Рис. 1 Самодельный котел

Что нужно учитывать при сооружении отопительного котла?

Основой деятельности любого самодельного водяного котла является базовый принцип: любой вид топлива, который в нем сгорает, обогревает одновременно и теплообменник.

Схема работы подобного водяного отопительного оборудования зависит от следующего:

• Наличие доступных материалов, из которых можно обустроить систему отопления.
• Фактические умения и навыки, которые позволят создать отопительное оборудование с использованием печи или других вариантов. Готовые чертежи самодельных котлов отопления можно найти в интернете.
• Выбор вида топлива. На это влияют такие показатели, как его доступность в определенном регионе и стоимость.

Эффективность самодельных котлов отопления зависит от следующих показателей:

• Размеры конструкции. Чем больше площадь прямого контакта емкости с используемым теплоносителем, тем большее количество единиц тепла получает теплоноситель за определенный отрезок времени.
• Показатель полноты сгорания применяемого топлива. Если вместе с продуктами сгорания в водяном оборудовании в трубу попадает и пиролизный газ, его дожёг в несколько раз повышает КПД. Если же приток кислорода к данному элементу водяной отопительной конструкции недостаточный, то схему сооружения необходимо доработать.

Отсюда можно сделать вывод, что для повышения качества обогревания нужно добиться минимального показателя температуры продуктов сгорания. Чем температура ниже, тем выше КПД. Кроме того, применение низкой температуры будет залогом безопасности самодельного котла отопления.

Особенности отопления с наличием печи

В случае наличия проблем с подачей газа, существуют альтернативные способы применения отопительного оборудования. Неплохим вариантом является традиционная печка, однако такой способ подойдет только для небольших домов. Для двухэтажных вариантов альтернативой станут самодельные котлы отопления. Печи из кирпича с водяным отоплением станут оптимальным вариантом.

Несмотря на совмещение в данном варианте двух разных систем, самодельный котел в печку является одним из самых эффективных. Он позволяет осуществлять отопление большой площади, при этом расход топлива будет аналогичным традиционной печи.

Рис. 2 Кирпичная печь

Для работы печи может использоваться самодельный котел на угле или дровах. Также при желании можно чередовать эти варианты. Преимуществом подобной конструкции также является то, что самодельный печь-котел не требует наличия постоянной топки. Вполне достаточно будет поддерживать нужный уровень отопления при помощи печи, подкладывая необходимое количество угля или другого топлива. Печь позволяет поддерживать оптимальный микроклимат внутри помещения, независимо от климатических условий снаружи.

Особенности сооружения

Самодельный отопительный котел для кирпичной печи может быть выполнен в различных вариациях, в зависимости от применения. Подобная конструкция может быть установлена не только в жилом доме, но и в служебных или хозяйственных помещениях, например, в теплице.

Самым важным этапом является правильная установка котла. Он должен находиться непосредственно в печи. Самодельный водяной котел отопления в кирпичную печь на дровах или угле устанавливается в виде буквы «П». Чертежи для данного процесса можно легко найти во всемирной паутине. Оптимальным материалом для его сооружения станет труба или листовой металл.

Для сооружения отопительного агрегата также пойдут неиспользуемые чугунные радиаторы, которые использовались в старых системах отопления многоэтажных жилых помещений. Перед монтажом радиатор нужно хорошо очистить, промыть и обработать соляным раствором. Это позволит значительно продлить срок службы самодельного водяного котла.

Сварить водяной котел для печи можно самостоятельно. Это несложно сделать при наличии чертежей и небольших навыков в этой сфере. Если же опыт отсутствует, то сварку оборудования для печи нужно доверить специалисту.

Несмотря на явные преимущества, подобное водяное отопление для печи имеет и свои недостатки:

• Работа печи требует постоянной диагностики и контроля.
• Зольная камера печи должна регулярно чиститься.
• Подобная конструкция с печью используется преимущественно в холодное время года.
• Износ конструкции котла в связи с высокой температурой внутри печи.
• Отсутствие системы аварийного контроля, что обусловлено особенностями конструкции кирпичной печи.

Однако, при отсутствии других вариантов и при качественно выполненной работе, отопление с использованием печи будет неплохим вариантом.

Сооружение варианта для отопления теплицы

Для повышения урожая в холодное время года для теплицы необходимо предвидеть дополненное отопление. В отличие от обогрева при помощи электричества, использование самодельных котлов отопления будет более выгодным с финансовой стороны.

Рис. 3 Котел для теплицы

Оптимальным вариантом станет сооружение в теплице печи с выходящим дымоходом, что вполне можно сделать своими руками. Чертежи для этого также можно легко найти во всемирной паутине.

Процесс сооружения оборудования в теплице состоит из следующих этапов:

• В тамбуре теплицы необходимо выложить кирпичную печь.
• По всей длине теплицы вверху конструкции или под грядками устанавливается дымоход.
• Выход для трубы необходимо сделать с другой стороны теплицы. Таким образом, угарный дым будет уходить, но тепло оставаться внутри теплицы.

Возможен также другой вариант самодельного котла для теплицы:

• Подбор бочки большого объема и ее окрашивание изнутри, что позволит избежать коррозии.
• Проделывание в бочке отверстий для дымохода, печи, дополнительного бочка и сливочного крана.
• Установка топки внутри бочки.
• Вывод из бочки дымохода.
• Установка дополнительного расширительного бачка на бочку.
• Сварка отопления для теплицы из профильной трубы.
• Раскладка труб внутри конструкции теплицы.
• Приобретение насоса для циркуляции воды в системе теплицы.

Подобный вариант для теплицы может работать как на дровах, так и на другом виде топлива. Для контроля температуры внутри теплицы самодельные котлы отопления можно оснастить электронным датчиком температуры, а само цифровое табло разместить непосредственно в доме.

Автономное обогревание в виде самодельных котлов отопления пользуется спросом, как у владельцев частных домов, так и среди жильцов многоэтажных зданий. Это позволяет значительно сэкономить на покупке дорогостоящего оборудования, а также контролировать сам процесс обогрева. Самодельные котлы отопления могут работать на дровах, угле или другом виде топлива, что позволяет использовать подобные агрегаты в разных сферах.

Пеллетные котлы российского производства

Жаротрубный котел

Сборка самодельных котлов

Котлы необходимы для нагрева теплоносителя в системе отопления частного дома и иногда – водопроводной воды, если не имеется бойлера. Обычно для решения этих задач используется оборудование фабричного производства, когда от хозяина требуется лишь выполнить монтаж системы и проконтролировать ее работу.

В некоторых случаях устанавливаются самодельные котлы, причем их сборка осуществляется «с нуля». Сложность конструкции зависит от планируемого к использованию топлива. Ниже будут рассмотрены только твердотопливные и электрические котлы. поскольку самодельные газовые и дизельные агрегаты опасны, и их установка дома запрещена.

Для чего нужны котлы ручной сборки

Котлы, собранные своими руками, обходятся дешевле своих фабричных аналогов, но не превосходят их по уровню КПД. Принцип работы оборудования основан на том, что сгорающее топливо выделяет тепло, которое уже поступает в теплообменник и нагревает циркулирующую воду. В этом самодельные изделия ничем не отличаются от фабричных.

Главный недостаток котлов, собранных по индивидуальным чертежам – это отсутствие гарантии. В случае с оборудованием заводского производства хозяин может быть уверен, что техника будет работать, а если нет – ее можно вернуть или заменить. За качество работы самодельного котла отвечает только тот, кто его собрал и установил в своем доме. В случае поломки придется за свой счет ремонтировать оборудование.

Для отопления самостоятельно изготовленным котлом рекомендуется использовать только безопасные виды топлива – дрова, уголь, пеллеты, электричество. Очень опасны самодельные газовые и дизельные котлы — их монтировать в жилых помещениях не стоит.

Более того, компетентные органы не разрешат врезку собранного своими руками оборудования в контур газовой трубы, а если обнаружат нарушение, потребуют привлечения хозяина к административной ответственности.

Несмотря на недостатки, у котла ручной сборки есть неоспоримое достоинство – эксплуатационные характеристики оборудования можно сделать такими, чтобы они в точности соответствовали потребностям хозяев дома.

Твердотопливные котлы

Наибольшей популярностью пользуются самодельные котлы отопления, работающие на твердом топливе. Они имеют простую конструкцию, которая во многом перекликается с устройством обычной печи. Собранные самостоятельно твердотопливные котлы универсальны, они могут работать как на угле, так и на дровах, а также пеллетах.

На эффективность работы оборудования влияют такие факторы, как полнота сгорания топлива и конструкция теплообменника. Интересно, что температура сгорания обратна КПД: чем она выше, тем коэффициент полезного действия ниже, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы огонь был слабым. Кроме того, небольшая температура обеспечит лучшую сохранность трубопровода. Самые лучшие самодельные котлы, работающие на твердом топливе, имеют на выходе температуру до 120-150С°.

Электрические котлы

Электрические котлы для обогрева частного дома могут иметь различную конструкцию. Самый простой вариант – установить ТЭН прямо в системе отопления. Тогда исчезает необходимость в изготовлении отдельно стоящего котла.

Правда, труба, где ТЭН монтирован, должна иметь большой диаметр. Заодно рекомендуется сделать ее съемной, чтобы было легче обслуживать нагревательные элементы.

Интересны электродные котлы, когда для выработки тепла электрический ток пропускают прямо через жидкость. Тепловая энергия производится в результате хаотического движения ионов. В воде при этом должна содержаться соль.

Самостоятельно изготовить электродный котел намного сложнее, чем работающий на ТЭН: ведь ток оказывает прямое воздействие на воду, из-за чего требуется принять серьезные меры по электробезопасности.

Самые распространенные угрозы – электродуговой пробой теплоносителя, что практически равно короткому замыканию, а также накопление электролизного газа в контуре системы.

Проще всего сконструировать твердотопливный котел. При его сборке используются жаростойкие сорта стали – они прочнее, чем обычный стальной лист, который на открытом огне прогорает и быстро изнашивается.

Тем не менее, жаростойкая сталь стоит дорого, и на практике в котлах кустарной сборки применяется редко. Еще один вариант – чугун: этот материал отлично переносит жар, хотя работать с ним тяжело. Оборудование для изготовления чугунной печи есть только на специализированных предприятиях.

На водяной циркуляции

Твердотопливный самодельный котел для водяного отопления с классической компоновкой имеет камеру сгорания с колосниками – монтированными горизонтально стальными полосами металла, заменяющими цельнометаллическое дно. Топливо закладывается поверх колосников, а оставшийся после его сгорания пепел проваливается между ними в расположенную ниже камеру. К последней присоединен дымоходный канал, предназначенный для отвода дыма. Каждый раз перед началом очередной топки пепел из этой камеры нужно выгребать.

Рядом с камерой сгорания — обычно со стороны дымоходного канала — располагается емкость для нагрева воды, подключенная к контуру трубопровода частного дома: в нижнюю часть емкости поступает охлажденная вода, которая по мере нагрева поднимается вверх. Поток воздуха в камеру сгорания нагнетается вентилятором. Котел оснащен двумя дверками: верхняя предназначена для загрузки топлива, нижняя – для чистки камеры под колосниками. Также эта камера необходима для циркуляции воздуха.

На принципе пиролиза

Другую конструкцию имеют пиролизные котлы. У них имеется дополнительная верхняя камера, куда попадают газы, выделяемые в процессе сгорания дров. Там газы догорают, производя дополнительное тепло.

Пиролизный самодельный котел имеет больший КПД по сравнению с устройством традиционного типа.

Для отопления загородного дома, состоящего из нескольких комнат, подойдет аппарат с ТЭН, состоящий из трубы диаметром 21,9 см и длиной около 50 см. Такое приспособление будет экономным, ведь киловатты энергии не будут расходоваться впустую. Кроме того, устройство очень компактно.

Если ТЭН предполагается установить в отдельном корпусе, то лучше сделать котел с небольшими габаритами. В случае если котел применяется для подогрева проточной воды, это правило не действует. Ведь тогда нужно иметь запас жидкости, а для этого требуется больший резервуар.

Для работы котла не нужна выделенная линия электропитания, его можно подключать к бытовой сети вместе с другими электроприборами. В отличие от электродного оборудования, отопительный котел с ТЭН безопасен, ведь теплоноситель изолирован от тех частей устройства, которые находятся под напряжением. Если оснастить агрегат регулятором, то появится возможность настраивать температуру нагрева воды с высокой точностью – это главное преимущество электрического котла перед твердотопливным.

Котел отопления своими руками

Центром отопительной системы в частном доме является отопительный котел. Именно он выделяет энергию, которая в дальнейшем преобразуется, поступает в теплоноситель и нагревает отопительные радиаторы. В этой статье мы расскажем как сделать котел отопления своими руками, как сварить котел для отопления частного дома, а также предоставим чертежи и фото инструкции.

Виды отопительных котлов

Котлы, работающие на газу

Перед началом самостоятельного изготовления котла, необходимо определиться с его видом, который зависит от типа топлива, нагреваемого тепловой носитель. При желании можно соорудить котел, работающий от любого топлива. Найти необходимую информацию можно на ресурсах интернета. Однако прежде чем сделать выбор, стоит иметь представление о преимуществах и недостатках самых известных из них.

1. Котлы для отопления, работающие на газу. Данный вид не стоит пытаться изготовить своими руками, так как к ним предъявляется очень много требований, которые вы вряд ли сможете удовлетворить. Ну и не менее важная причина – это высокая вероятность взрыва в ходе эксплуатации. Монтаж газового котла запрещен в подвальном помещении дома.
2. Для изготовления электрического котла вам не потребуется профессиональных навыков и наличия множества материалов. Нельзя не отметить огромный недостаток – высокие цены на электрическую энергию. Это является идеальным вариантом для периодического обогрева домика на даче, но для постоянного использования электрический котел очень дорог.
3. Котел с жидким топливом вполне подходит для изготовления своими руками, но стоимость топлива и особенности настройки форсунок могут вызвать немалые сложности в ходе работ.
4. Среди всех перечисленных вариантов самым оптимальным можно назвать котел, работающий на твердом топливе, в качестве которого можно успешно использовать дрова.

Котел для системы водяного отопления

Всем известно, что дрова имеют высокую скорость сгорания, а соответственно не успевают обогреть помещение до нужной температуры при первоначальном КПД. Для того чтобы оптимизировать этот процесс, стоит рассмотреть два способа самостоятельного сооружения котлов на твердом топливе.

Пиролизный вариант котла

Котел такого вида адаптирован под сжигание дров, его дополнительное название – газогенераторный котел. Суть его работы состоит в том, что сгорание дров и выходящих из них летучих веществ осуществляется отдельно. Благодаря пиролизному процессу таким котлам удается сохранять оптимальный температурный режим теплового носителя длительностью от 6 до 12 часов, не подкладывая дрова.

Принцип работы пиролизного котла Работа пиролизного котла не может осуществляться без электрической энергии, которая обеспечивает работу вентилятора поддерживающего процесс горения принудительным способом.

Размеры таких конструкций составляют 1,5×0,75×1,7 м. Объем емкости для воды – 500 литров с обеспечиваемой мощностью 50 кВт. Габариты установки могут варьироваться исходя из индивидуальных потребностей.

Как правило, для самостоятельного изготовления конструкции вам потребуется стальной лист толщиной 4-6 мм, чугунный лист 1 см, труба из стали с толщиной стен 4 мм, электроды для сварки и сварочный аппарат. Также запаситесь центробежным вентилятором, колосниковой решеткой, совпадающей с размером камеры горения, автоматическое устройство для регулирования температурного режима, асбестовый лист и уплотнительный шнур.

По окончании процесса изготовления должна быть произведена обвязка котла отопления своими руками с соблюдением технологических требований.

Пеллетный тип котла

Принцип работы пеллетного котла

Этот вид котельной установки более автоматизирован и менее прихотлив в уходе в процессе эксплуатации. Пеллеты представляют собой гранулированную древесину, для изготовления которой используются опилки и стружка. Поскольку этот материал сыпучий, их подача в камеру для сгорания осуществляется автоматически с помощью шнека, или бункера.

Пеллеты У вас могут возникнуть трудности при изготовлении такого котла из-за отсутствия определенного электрического оборудования: электрического двигателя для обеспечения работы шнека, или бункерной заслонки.

Работа пеллетного котла выполняется таким способом, при котором отпадает необходимость в растопке или добавлении топлива. На это влияют габариты бункера. Благодаря принципу работы котельной установки можно контролировать количество выделяемого тепла, за счет количества подаваемых пеллет в топку.

Эти два вида котлов являются оптимальными для собственноручного изготовления. На каком из них останавливать свой выбор, решать вам. Это определяется многими факторами, главным из которых является необходимость в тепле и наличии определенного вида топлива, которое вы будете применять.

При любом варианте необходимо строго следовать технологии и соблюдать правила безопасности.

Посмотрите, как можно самостоятельно сделать котел длительного горения:

В этом видео демонстрируется твердотопливный котел шахтного типа с теплоаккумулятором:

Схемы и чертежи

Устройство печки медленного горения

Устройство пеллетного котла

Чертеж твердотопливного котла

Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла

Чертеж пиролизного котла Viessmann на 25-40 кВт

Viessmann на 65 и 80 кВт

Чертеж котла для самостоятельного изготовления

Печь медленного горения

Чертеж печи на отработке

Простой и безопасный банный котел

Сварочные работы при изготовлении котла

Изготовление котла в домашних условиях

Переделка сейфа в печку

Печь-камин с режимом тления до 8 часов

Печка медленного горения из газового баллона

Самодельная металлическая печь

Надёжный и экономичный твердотопливный котёл

Котел отопления на отработанном масле

Выполненный из бочки

Испытание самодельного котла длительного горения

Источники: http://kotlomaniya. ru/kotly/samodelnyy-kotel-dlya-vodyanogo-otopleniya.html, http://x-teplo.ru/otoplenie/kotly/samodelnye.html, http://kakpravilnosdelat.ru/kotel-otopleniya-svoimi-rukami/

 

 

Как вам статья?

схема котла на твердом топливе, размер самодельного котла отопления, конструкция, чертеж, как сварить котел длительного горения, как сделать – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

В отличие от электрических и газовых отопительных агрегатов, котлы, работающие на твёрдом топливе, практически никогда не оснащаются циркуляционными насосами, группой безопасности, устройствами регулировки и управления. Каждый решает эти вопросы самостоятельно, выбирая схему обвязки обогревающего прибора в соответствии с типом и особенностями системы обогрева. От того, насколько правильно будет выполнен монтаж теплогенератора, зависит не только экономичность и производительность отопления, но и его надёжная, безаварийная работа. Именно поэтому важно включить в схему узлы и устройства, которые обеспечат долговечность отопительного агрегата и его защиту при возникновении нештатных ситуаций.

Кроме того, при монтаже твердотопливного котла не стоит отказываться от оборудования, которое создаёт дополнительное удобство и комфорт. При помощи теплоаккумулятора можно решить проблему перепада температур во время перезагрузки котла, а бойлер косвенного нагрева обеспечит дом горячей водой. Задумались о подключении твердотопливного отопительного агрегата по всем правилам? Мы поможем вам в этом!

Содержание

1 Типовые схемы обвязки твердотопливных котлов1.1 Система открытого типа с естественной циркуляцией в частном доме1.2 Закрытая система с естественной циркуляцией1.3 Особенности систем с принудительным движением теплоносителя1.3.1 Подключение через коллекторы1.3.2 Установка аварийных и регулировочных систем1.3.3 Обвязка с трёхходовым клапаном1.3.4 Схема с буферной ёмкостью1.3.5 Элементы обвязки, обеспечивающие безопасность отопительной системы1.3.6 Схема с подключением бойлера косвенного нагрева1.4 Видео: Обвязка твердотопливного котла2 Правильная установка твердотопливного котла в отопительную систему закрытого типа2. 1 Обустройство котельной2.2 Подготовка к установке обогревающего агрегата2.3 Монтаж и подключение твердотопливного теплогенератора2.4 Особенности интеграции твердотопливного агрегата в открытую отопительную систему2.5 Видео: Подключение твердотопливного котла своими руками

• 1 Твердотопливные котлы и их подключение
  • 1.1 Некоторые требования к установке ТТ котлов
  • 1.2 Схемы подключения ТТ котлов
• 2 Общие указания по монтажу
  • 2.1 Порядок монтажных работ
• 3 Что нужно для работы?
• 4 Топливные агрегаты длительного горения
• 5 Электрические котлы
  • 5.1 На водяной циркуляции
  • 5.2 На принципе пиролиза
• 6 Типовые схемы обвязки твердотопливных котлов
  • 6.1 Система открытого типа с естественной циркуляцией в частном доме
  • 6.2 Закрытая система с естественной циркуляцией
  • 6.3 Особенности систем с принудительным движением теплоносителя
    • 6.3.1 Подключение через коллекторы
    • 6. 3.2 Установка аварийных и регулировочных систем
    • 6.3.3 Обвязка с трёхходовым клапаном
    • 6.3.4 Схема с буферной ёмкостью
    • 6.3.5 Элементы обвязки, обеспечивающие безопасность отопительной системы
    • 6.3.6 Схема с подключением бойлера косвенного нагрева
  • 6.4 Видео: Обвязка твердотопливного котла
• 7 Заключение
  • • 7.0.1 Не пропустите самое важное:
• 8 Работа котла в самотечной системе отопления
• 9  Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками на видео
• 10 Чугунные и стальные конструкции – в чем отличия
• 11 Схемы и чертежи

Твердотопливные котлы и их подключение

Некоторые требования к установке ТТ котлов

Твердотопливный котел Viadrus U22C-5

Корректность работы отопительной системы зависит, в первую очередь, от самой системы, так как правильно подключить твердотопливный котел (с водяным контуром или без) можно лишь в том случае, если разводка труб и радиаторов выполнена профессионально. Ведь, по сути, у водонагревающего устройства дано го типа есть только вход и выход, куда врезается остальная схема.
Чтобы твердотопливный котёл работал с наибольшей отдачей и имел наибольший срок бесперебойной  службы, инструкция по эксплуатации предполагает минимальную температуру на выходе – 55⁰C, а на входе (обратка) — 45⁰C. В противном случае, конденсат на холодных стенках агрегата снизит его временные показатели, разрушив металл. Этого можно избежать, используя различные схемы подключения котла к отопительной системе.

Пиролизный котёл

Не менее важна и установка агрегата, потому что котёл должен стоять строго вертикально, на жёстком основании, а это подразумевает цементную стяжку не менее 5 см толщиной с подсыпкой (полушкой) такой же толщины. Расширительный бачок открытого типа должен находиться выше всей системы отопления и для этого чаще всего его определяют в чердачное помещение.
Дымоход у котла должен быть оборудован клапаном из нержавеющей стали, а в нижней его части необходимо устроить сборник для конденсата. Чтобы иметь возможность очищать канал от сажи, по его длине можно сделать небольшие, легкодоступные  люки. В неотапливаемой части помещения, через которую проходит труба для отвода копоти следует утеплить её своими руками, чтобы продлить срок эксплуатации.

Предостерегающие советы: категорически запрещается эксплуатация твердотопливных котлов для отопления частного дома без предохранительного клапана. Использование ТТ агрегатов возможно только в водяном контуре с давлением о,2МПа или 2кг/см2, а допустимая температура не должна превышать 90⁰ C .

Схемы подключения ТТ котлов

Подключение ТТ котла

Схем на подключение твердотопливного котла существует множество и все они в тех или иных случаях являются наиболее приемлемыми, а иногда – даже незаменимыми. Но, тем не менее, вовсе не обязательно заучивать все чертежи, чтобы добиться самого оптимального результата – достаточно хорошо знать принцип работы агрегатов на твёрдом топливе, их преимущества и недостатки.

Самая простая и популярная схема подключения пиролизного котла

Чтобы рассчитать идеальную схему отопления, нужно как можно лучше совместить работу твердотопливного агрегата с баком аккумуляции тепловой энергии. Дело в том, что рабочая температура водоподогревающего устройства постоянно колеблется в районе 60⁰C-90⁰C и удержать её в постоянном режиме практически невозможно. Ведь котёл, работающий на дровах или угле – это инертное устройство, в отличие от аналогичных газовых, электрических и даже дизельных установок (схему подключения твердотопливного котла вы можете посмотреть в этом материале).

Подключение твердотопливного котла без принудительной циркуляции

Не всегда есть возможность для установки водяного насоса для принудительной циркуляции теплоносителя и причины для этого могут быть самые банальные. Одна из них – это частые перепады напряжения в сети, которые сложно выровнять стабилизатором или вообще, полное отсутствие ЛЭП вблизи дома. Конечно, цена на такую систему будет ниже за счёт отсутствия дополнительного оборудования, но дл её монтажа понадобится особая тщательность для соблюдения уклонов.

Ещё одна схема подключения ТТ котла к системе отопления

Между котлом и баком в системе отопления будут не лишними предохранительные линии на входной и выходной трубе, как можно ближе к водонагревателю. Также соединение котла с расширительным бачком должно происходить наиболее коротким путём, на котором нельзя врезать краны или предохранительные клапаны.
Обратите внимание на расстояние h на схеме, которое определяет подъём расширительного бачка над верхней точкой системы отопления. Если по каким-либо причинам невозможно поднять бак, таким образом, что циркуляционный насос следует врезать в прямую трубу. В противном случае вы откроете возможность для всасывания воздуха в верхние радиаторы.

Принцип врезки циркуляционного насоса

Циркуляционный насос устанавливается на трубе возврата (обратке) поблизости от котла отопления. Это делается для того чтобы в случае сбоя с энергообеспечением система продолжала функционировать без принуждения. Этот агрегат монтируется по обводному пути и в случае необходимости его можно отключить от сети, а обвод перекрыть кранами.

Совет. При монтаже отопления не следует пренебрегать установкой байпаса (перемычки с краном  между подачей и обраткой). Он служит для возвращения из радиатора в стояк избытка горячей воды, когда при помощи терморегулятора изменяется его количество.

Общие указания по монтажу

Перед покупкой отопительного агрегата надо определить место его установки. Для этого предназначена топочная, но зачастую в ней недостаточно свободного пространства, поскольку его занимает существующий газовый или другой отопитель. Тогда установка твердотопливного котла в частном доме может быть выполнена за стеной помещения топочной, в пристройке. Ставится каркас из металлоконструкций и обшивается сэндвич – панелями или профилированным листом с утеплителем. Вариант удобен для тех, кто собирается топить углем, внутри дома не будет грязи.

Все недорогие твердотопливные котлы для дома малой мощности допускается ставить прямо на черновую стяжку пола. Они имеют малый вес и не оказывают на основание вибрационных нагрузок, поскольку не оборудованы вентилятором или шнековым конвейером для подачи пеллет. Для агрегатов мощностью свыше 50 кВт рекомендуется устроить бетонный фундамент, который должен опираться на грунт и утрамбованную подсыпку из щебня. Фундамент выполняется на 80—100 мм выше уровня стяжки, при этом он не должен быть с ней связан. Устройства основания также требуют котлы длительного горения, в которых имеется механизм подъема-опускания тяжелого груза.

Проектами на частные дома обычно предусматривается устройство дымоходной шахты в толще стены с выходом трубы сквозь кровлю. Если шахта отсутствует либо занята существующим газовым отопителем, понадобится произвести монтаж дымохода для твердотопливного котла. Для этого лучше использовать металлические двустенные дымоходы с утеплителем. Они легкие, собираются из секций нужной длины и легко крепятся к стене дома. Для поворотов и ответвлений изготавливаются такие же двустенные тройники и отводы. Способы монтажа дымоходов при наличии вытяжной шахты и без нее можно увидеть на рисунке.

Монтаж дымохода

В помещении топочной обязательно наличие естественной вытяжной вентиляции. Когда производится установка котлов отопления в частном доме, вытяжка предусматривается через шахту в стене. Шахта параллельна дымоходной, только меньшего сечения. При ее отсутствии в наружную стену ставится переточная решетка, она должна располагаться под потолком помещения. Роль вытяжки состоит в следующем:

В топочной создается разрежение, в результате чего туда подсасывается приточный воздух из других помещений и используется для горения. Котельные установки мощностью 50 кВт и выше требуют организации отдельной приточной вентиляции.
Удаление продуктов горения, случайно попавших в помещение.

Ориентировочная компоновка оборудования и схема монтажа твердотопливного котла отопления представлена на рисунке.

Схема монтажа твердотопливного котла

Часто в котельных загородных домов отсутствует выход канализации. Это не совсем правильно, так как иногда требуется опорожнить систему или водяную рубашку котла. В этот же сток направляют сброс предохранительного клапана.

Порядок монтажных работ

Для выполнения работы предлагается следующая инструкция по монтажу твердотопливных котлов:

Изделие освободить от заводской упаковки.
Если в помещении топочной мало места, то сборку изделия лучше произвести на улице. Установить все дверцы и ящик зольника, а также остальные элементы, поставляемые отдельно. Вентилятор и приборы автоматики ставить не нужно, это делается после монтажа котла.
Переместить агрегат в помещение и установить на фундаменте или полу таким образом, чтобы патрубок выхода газов находился на одной оси с трубой дымохода. В домашних условиях монтаж твердотопливного котла своими руками нужно выполнять с помощником, вес оборудования редко бывает меньше 50 кг.
Зафиксировать котел на фундаменте или стяжке так, чтобы не было перекосов.
Присоединить дымоход, установить вентилятор с блоком управления и группу безопасности.
Подключить котел к системе отопления по выбранной схеме.

Что нужно для работы?

В первую очередь мастерская, то есть место, где вы будете заниматься изготовлением основных узлов и сборкой агрегата. Кроме того, вам понадобится довольно обширный список инструментов, в который можно смело включать:

сварочная маска, краги и спецодежда;бытовой инверторный сварочный аппарат и электроды;дисковая пила с набором дисков для резки металла;электродрель с набором свёрл по металлу;рулетка, угольники, строительный уровень.

Для сборки котла на твердом топливе понадобятся следующие материалы:

листы стали толщиной от 5 мм;металлические уголки;чугунная колосниковая решётка;стальные водопроводные трубы различного диаметра;дверцы для зольной и топочной камеры;дроссельные заслонки печного типа.

Перед тем, как приступать к изготовлению элементов и узлов котла, необходимо выполнить конструктивные расчёты, определиться с принципиальной схемой и нарисовать чертёж котла, не забыв указать все его конструктивные составляющие и их главные параметры.

Дымоотвод твердотопливного котла: внутри и снаружи здания

И самое главное: соблюдайте технику безопасности как в процессе работы, так и по отношению к качеству исполнения твердотопливного котла. Малейшая оплошность с вашей стороны может стать причиной серьёзных проблем, в т.ч. повышенного риска возникновения пожара.

Топливные агрегаты длительного горения

Идея создать своими руками твердотопливные котлы длительного горения наверняка многим покажется привлекательной. Прелесть таких конструкций в том, что закладывать дрова в них нужно лишь пару раз в сутки. Котел длительного горения отличается от традиционного агрегата тем, что в нем горение начинается с верхней части закладки топлива. При этом воздух в топливную камеру также подается сверху.

Схема котла длительного горения на твердом топливе предполагает наличие водяного контура вокруг его корпуса, поэтому вода в нем качественно прогревается на любом этапе процесса. Поскольку при работе котла горит не сразу вся закладка, а лишь верхний слой топлива, его хватает почти на 30 часов. Ряд универсальных твердотопливных котлов при использовании угля могут работать до 7 дней на одной закладке.

Данная конструкция не отличается конструктивной сложностью и не имеет каких-либо точных приборов, нуждающихся в подключении к электричеству. Поэтому цена на них вполне приемлема для потребителя. К тому же, собрать по готовым чертежам котел на твердом топливе своими руками вполне под силу домашнему мастеру. Можно сделать котел отопления своими руками и сэкономить немало денег.

Приведем несколько недостатков у данных конструкций. В работающий котел нельзя добавить топливо. Дрова для котла должны быть хорошо просушены (не более 20 %!в(MISSING)лажности) и распилены на небольшие поленья. Уголь можно применять только высокого качества, с малым содержанием шлаков. Кроме того, агрегаты данного типа ограничены по мощности – как правило, не более 40 кВт.

Еще одна разновидность котлов на твердом топливе – пеллетные агрегаты. Их отличие состоит в том, что в качестве топлива используются гранулы из отходов деревообработки. Большая часть промышленных моделей имеют особый бункер, из которого гранулы автоматически подаются в топку.

Электрические котлы

Электрические котлы для обогрева частного дома могут иметь различную конструкцию. Самый простой вариант – установить ТЭН прямо в системе отопления. Тогда исчезает необходимость в изготовлении отдельно стоящего котла.

Правда, труба, где ТЭН монтирован, должна иметь большой диаметр. Заодно рекомендуется сделать ее съемной, чтобы было легче обслуживать нагревательные элементы.

Интересны электродные котлы, когда для выработки тепла электрический ток пропускают прямо через жидкость. Тепловая энергия производится в результате хаотического движения ионов. В воде при этом должна содержаться соль.

Самостоятельно изготовить электродный котел намного сложнее, чем работающий на ТЭН: ведь ток оказывает прямое воздействие на воду, из-за чего требуется принять серьезные меры по электробезопасности.

Самые распространенные угрозы – электродуговой пробой теплоносителя, что практически равно короткому замыканию, а также накопление электролизного газа в контуре системы.

Проще всего сконструировать твердотопливный котел. При его сборке используются жаростойкие сорта стали – они прочнее, чем обычный стальной лист, который на открытом огне прогорает и быстро изнашивается.

Тем не менее, жаростойкая сталь стоит дорого, и на практике в котлах кустарной сборки применяется редко. Еще один вариант – чугун: этот материал отлично переносит жар, хотя работать с ним тяжело. Оборудование для изготовления чугунной печи есть только на специализированных предприятиях.

На водяной циркуляции

Твердотопливный самодельный котел для водяного отопления с классической компоновкой имеет камеру сгорания с колосниками – монтированными горизонтально стальными полосами металла, заменяющими цельнометаллическое дно. Топливо закладывается поверх колосников, а оставшийся после его сгорания пепел проваливается между ними в расположенную ниже камеру. К последней присоединен дымоходный канал, предназначенный для отвода дыма. Каждый раз перед началом очередной топки пепел из этой камеры нужно выгребать.

Рядом с камерой сгорания — обычно со стороны дымоходного канала — располагается емкость для нагрева воды, подключенная к контуру трубопровода частного дома: в нижнюю часть емкости поступает охлажденная вода, которая по мере нагрева поднимается вверх. Поток воздуха в камеру сгорания нагнетается вентилятором. Котел оснащен двумя дверками: верхняя предназначена для загрузки топлива, нижняя – для чистки камеры под колосниками. Также эта камера необходима для циркуляции воздуха.

На принципе пиролиза

Другую конструкцию имеют пиролизные котлы. У них имеется дополнительная верхняя камера, куда попадают газы, выделяемые в процессе сгорания дров. Там газы догорают, производя дополнительное тепло.

Пиролизный самодельный котел имеет больший КПД по сравнению с устройством традиционного типа.

Для отопления загородного дома, состоящего из нескольких комнат, подойдет аппарат с ТЭН, состоящий из трубы диаметром 21,9 см и длиной около 50 см. Такое приспособление будет экономным, ведь киловатты энергии не будут расходоваться впустую. Кроме того, устройство очень компактно.

Если ТЭН предполагается установить в отдельном корпусе, то лучше сделать котел с небольшими габаритами. В случае если котел применяется для подогрева проточной воды, это правило не действует. Ведь тогда нужно иметь запас жидкости, а для этого требуется больший резервуар.

Для работы котла не нужна выделенная линия электропитания, его можно подключать к бытовой сети вместе с другими электроприборами. В отличие от электродного оборудования, отопительный котел с ТЭН безопасен, ведь теплоноситель изолирован от тех частей устройства, которые находятся под напряжением. Если оснастить агрегат регулятором, то появится возможность настраивать температуру нагрева воды с высокой точностью – это главное преимущество электрического котла перед твердотопливным.

Типовые схемы обвязки твердотопливных котлов

Мнение о том, что твердотопливный котёл представляет собой морально устаревший агрегат, покрытый грязью и копотью, ошибочно, не так ли?

Сложность управления процессом горения в твердотопливных котлах приводит к большой инерционности отопительной системы, что негативно сказывается на удобстве и безопасности во время эксплуатации. Ситуация осложняется ещё и тем, что КПД агрегатов этого типа напрямую зависит от температуры теплоносителя. Для эффективной работы отопления обвязка должна обеспечивать температуру теплового агента в пределах 60 – 65 °С. Разумеется, при неправильной интеграции оборудования такой нагрев при плюсовой температуре «за бортом» будет весьма некомфортным и неэкономичным. Кроме того, полноценная работа теплогенератора зависит от ряда дополнительных факторов — типа отопительной системы, количества контуров, наличия дополнительных потребителей энергии и т. д. Представленные ниже схемы обвязок учитывают самые распространённые случаи. Если же ни одна из них не отвечает вашим требованиям, то знания принципов и особенностей структуры отопительных систем помогут в разработке индивидуального проекта.

Система открытого типа с естественной циркуляцией в частном доме

Прежде всего, необходимо отметить, что открытые системы гравитационного типа считаются наиболее подходящими для твердотопливных котлов. Связано это с тем, что даже в экстренных случаях, связанных с резким повышением температуры и давления, отопление, скорее всего, останется герметичным и работоспособным. Немаловажно и то, что функциональность обогревающего оборудования не зависит от наличия электропитания. Учитывая, что котлы, работающие на дровах, устанавливают не в мегаполисах, а в удалённых от благ цивилизации районах, этот фактор не покажется вам таким уж малозначительным. Конечно, эта схема не лишена недостатков, главными из которых являются:

свободный доступ кислорода к системе, что вызывает внутреннюю коррозию труб;необходимость в пополнении уровня теплоносителя вследствие его испарения;неравномерность температуры теплового агента в начале и в конце каждого контура.

Слой любого минерального масла толщиной в 1 – 2 см, налитого в расширительный бак, предотвратит попадание кислорода в теплоноситель и снизит скорость испарения жидкости.

Несмотря на недостатки, гравитационная схема очень популярна ввиду её простоты, надёжности и низкой стоимости.

Схема монтажа твердотопливного агрегата в отопительной системе открытого типа

Принимая решение выполнять монтаж данным способом, учтите, что для нормальной циркуляции теплоносителя вход котла должен находиться ниже радиаторов отопления не менее, чем на 0. 5 м. Трубы подачи и обратки должны иметь уклоны для нормальной циркуляции теплоносителя. Кроме того, важно правильно рассчитать гидродинамическое сопротивление всех веток системы, а в процессе проектирования стараться уменьшить число запорной и регулирующей арматуры. Правильная работа системы с естественной циркуляцией теплоносителя зависит и от места установки расширительного бачка — он должен подключаться в самой высокой точке.

Закрытая система с естественной циркуляцией

Установка на обратной магистрали расширительного бачка мембранного типа позволит избежать вредного воздействия кислорода и избавит от необходимости контроля уровня теплоносителя.

Конструкция мембранного расширительного бака

Принимая решение оборудовать гравитационную систему герметичным расширительным бачком, учитывайте следующие моменты:

ёмкость мембранного бака должна вмещать не менее 10%!о(MISSING)бъёма всего теплоносителя;на трубе подачи обязательно должен быть установлен предохранительный клапан;самая верхняя точка системы должна быть оборудована воздухоотводчиком.

Дополнительные устройства, которые входят в группу безопасности котла (предохранительный клапан и воздухоотводик), придётся приобретать отдельно — производители очень редко комплектуют агрегаты подобными устройствами.

Предохранительный клапан позволяет произвести сброс теплоносителя в случае, если давление в системе превысит критическое значение. Нормальным рабочим показателем считается давление от 1.5 до 2 атм. Аварийный клапан настраивают на величину 3 атм.

Более подробно об этой системе узнаете из нашей следующей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/zakrytaya-sistema-otopleniya.html.

Особенности систем с принудительным движением теплоносителя

Для того чтобы выровнять температуру на всех участках, в закрытую отопительную систему интегрируют циркуляционный насос. Поскольку этот агрегат может обеспечить принудительное движение теплоносителя, требования к уровню установки котла и соблюдению уклонов становятся ничтожными. Тем не менее, не стоит отказываться от автономности естественного отопления. Если на выходе из котла установить обходную ветку, именуемую байпасом, то в случае отключения электричества циркуляцию теплового агента обеспечат силы гравитации.

Применение байпаса позволит при необходимости переключиться на естественный способ циркуляции теплоносителя

Электрическая помпа устанавливается на обратной магистрали, между расширительным баком и входным штуцером. Благодаря пониженной температуре теплоносителя насос работает в более щадящем режиме, что увеличивает его долговечность.

Установка циркуляционного агрегата на обратке необходима ещё и в целях безопасности. При закипании воды в котле возможно образование пара, попадание которого в центробежный насос чревато полным прекращением движения жидкости, что может привести к аварии. Если же прибор будет установлен на входе в теплогенератор, то он сможет обеспечивать циркуляцию теплоносителя даже при возникновении нештатных ситуаций.

Подключение через коллекторы

В случае если к твердотопливному котлу требуется подключить несколько параллельных веток с радиаторами, водяной тёплый пол и т. д., то требуется балансировка контуров, иначе теплоноситель пойдёт по пути наименьшего сопротивления, а остальные участки системы останутся холодными. С этой целью на выходе из отопительного агрегата устанавливают один или несколько коллекторов (гребёнок) – распределительных устройств с одним входом и несколькими выходами. Монтаж гребёнок открывает широкие возможности для подключения нескольких циркуляционных насосов, позволяет подавать к потребителям тепловой агент одинаковой температуры и регулировать его подачу. Единственным минусом обвязки этого типа можно считать усложнение конструкции и повышение стоимости отопительной системы.

Коллекторная обвязка твердотопливного котла

Отдельным случаем коллекторной обвязки является подключение с гидрострелкой. Её отличие от обычного коллектора заключается в том, что это устройство выступает своего рода посредником между отопительным котлом и потребителями. Выполненная в виде трубы большого диаметра, гидрострелка устанавливается вертикально и подключается к входному и напорному патрубкам котла. При этом врезку потребителей делают на различной высоте, что позволяет подобрать оптимальную температуру для каждого контура.

Установка аварийных и регулировочных систем

Аварийные и регулировочные системы служат нескольким целям:

защита системы от разгерметизации в случае неконтролируемого повышения давления;регулировка температуры отдельных контуров;защита котла от перегрева;предотвращение конденсационных процессов, связанных с большим перепадом температуры подачи и обратки.

Для решения задач безопасности системы в схему обвязки вводят предохранительный клапан, аварийный теплообменник или контур естественной циркуляции. Что же касается вопросов регулирования температуры теплового агента, то в этих целях применяют термостатические и управляемые клапаны.

Обвязка с трёхходовым клапаном

Устройство трёхходового смесительного клапана

Твердотопливный котёл является отопительным агрегатом периодического действия, поэтому он подвергается опасности коррозии из-за конденсата, который выпадает на его стенках во время разогрева. Связано это с попаданием слишком холодного теплоносителя из обратки в теплообменник отопительного агрегата. Устранить опасность этого фактора можно при помощи трёхходового клапана. Это устройство представляет собой регулируемый вентиль с двумя входами и одним выходом. По сигналу с датчика температуры трёхходовой клапан открывает канал подачи горячего теплоносителя на вход котла, препятствуя возникновению точки росы. Как только отопительный агрегат войдёт в рабочий режим, подача жидкости по малому кругу прекращается.

Схема обвязки с трёхходовым клапаном

Довольно распространённой ошибкой является монтаж центробежного насоса до трёхходового вентиля. Естественно, при закрытом клапане ни о какой циркуляции жидкости в системе не может быть и речи. Правильно будет устанавливать помпу после регулировочного устройства.

Трёхходовой клапан можно использовать и для регулировки температуры теплового агента, поступающего к потребителям. В этом случае устройство настраивают на работу в другую сторону, подмешивая холодный теплоноситель из обратки в подачу.

Схема с буферной ёмкостью

Схема системы отопления с буферной ёмкостью

Низкая управляемость твердотопливных котлов требует постоянного контроля за количеством дров и тягой, что значительно снижает удобство при их эксплуатации. Загружать больше топлива и при этом не переживать по поводу возможного закипания жидкости позволит монтаж буферной ёмкости (теплоаккумулятора). Это устройство представляет собой герметичный бак, отделяющий отопительный агрегат от потребителей. Благодаря большому объёму, буферная ёмкость может накапливать избыточное тепло и по мере необходимости отдавать его радиаторам. Отрегулировать температуру жидкости, поступающей из теплоаккумулятора, поможет узел смешивания, который использует всё тот же трёхходовой клапан.

Элементы обвязки, обеспечивающие безопасность отопительной системы

Обвязка с аварийным контуром

Кроме предохранительного клапана, о котором говорилось выше, защита отопительного агрегата от перегрева решается при помощи аварийного контура, по которому в теплообменник подаётся холодная вода из водопровода. В зависимости от конструкции котла подача охлаждающей жидкости может осуществляться непосредственно в теплообменник или специальный змеевик, установленный в рабочей камере агрегата. К слову, именно последний вариант является единственно возможным для систем с залитым антифризом. Подача воды осуществляется при помощи трёхходового вентиля, которым управляет датчик, установленный внутри теплообменника. Сброс «отработанной» жидкости происходит по специальной магистрали, соединённой с канализацией.

Схема с подключением бойлера косвенного нагрева

Схема с подключением бойлера косвенного нагрева

Обвязка с подключением бойлера для горячего водоснабжения может применяться для отопительных систем всех типов. Для этого специальную теплоизолированную ёмкость (бойлер) подключают к водопроводу и системе ГВС, а внутри водонагревателя устанавливают змеевик, который врезают в магистраль подачи теплового агента. Проходя по этому контуру, горячий теплоноситель отдаёт тепло воде. Нередко бойлер косвенного нагрева оснащают ещё и ТЭНами, благодаря которым появляется возможность получать горячую воду в тёплое время года.

Трёхходовый клапан может быть использован и в схеме обвязки бойлера косвенного нагрева. Более подробно об этом читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/obvyazka-bojlera-kosvennogo-nagreva.html.

Видео: Обвязка твердотопливного котла

Заключение

Посмотрите на фото схем, а также видео ролик, чтобы составить себе полное представление о принципах монтажа отопления с твердотопливными котлами.

В любом случае, вся система будет основываться на вытеснении холодного теплоносителя горячим потоком. И оттого, насколько эффективно это будет происходить – зависит качество окончательной работы по сборке всего контура, вместе с котлом.

Не пропустите самое важное:

Раз в неделю мы присылаем самый интересный материал, который вы еще не видели

Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных

Нас читают уже 32 500 человек. Присоединяйтесь к нам!

Работа котла в самотечной системе отопления

Самая простая схема установки твердотопливного котла предусматривает подключение к самотечной системе отопления.

Схема установки твердотопливного котла

Здесь подающий и обратный трубопроводы подключены напрямую к выходным патрубкам отопительной установки. На выходе из котла монтируют группу безопасности, которая включает в себя воздухоотводчик, манометр и предохранительный клапан. Между коллектором группы безопасности и выходом из агрегата не должно стоять никакой запорной арматуры. Расширительный бак ставят выше системы отопления. В одноэтажном доме логично бак поставить в топочной, в двухэтажном – на чердаке.

Приведенная схема монтажа твердотопливного котла изображена условно, такая система работает лучше, если агрегат находится ниже уровня батарей отопления. Иногда с этой целью в стяжке пола выполняют специальное углубление для установки отопителя. Главное достоинство такой системы – автономная работа, не зависящая от подачи электроэнергии. К ней хорошо подходят классические твердотопливные котлы нижнего горения без комплекта автоматики и нагнетателя.

 Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками на видео

Автор: Дмитрий Шварц Распечатать

Оцените статью:

54321

(8 голосов, среднее: 3 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Похожие записи:

Делаем котёл отопления своими руками

Устанавливаем и подключаем электрический котел отопления своими руками

Выбираем твердотопливный котёл для дома: преимущества и недостатки

Чугунные и стальные конструкции – в чем отличия

Из какого бы материала ни был изготовлен котел, очень важно, чтобы он соответствовал основным эксплуатационным характеристикам. Разберемся в них более подробно.

В первую очередь стоит обратить внимание на материал теплообменника – чугун или сталь. Если вы хотите воспользоваться готовой схемой твердотопливного котла – своими руками чугунный теплообменник сделать вряд ли получится. Такая работа требует как специального оборудования, так и особых знаний и умений. Поэтому можно приобрести готовые секционные конструкции, которые перед транспортировкой разбирают, а на месте снова собирают.

Чугунным теплообменникам свойственно покрываться сухой ржавчиной – особой пленкой, защищающей стенки агрегата от разрушения. Кроме того, влажная ржавчина также образуется намного медленнее, чем обусловлен длительный срок эксплуатации чугунных изделий – от 10 до 25 лет. Среди прочих преимуществ чугунных теплообменников можно назвать отсутствие необходимости в частом и сложном обслуживании. Чистка таких устройств требуется нечасто, да и нагар практически не снижает КПД котла. В случае необходимости ремонта или усиления мощности агрегата нужно лишь заменить дефектные секции или увеличить их число.

Недостатки чугунных изделий таковы:

большая масса котла предполагает наличие отдельного фундамента;
затруднения в процессе сборки и высокие затраты на транспортировку;
чувствительность к термическим ударам – чугун не любит перепадов температур, поэтому контакт горячей поверхности с холодными дровами или холодной водой может быть губительным для него;
большая тепловая инерционность – на разогрев котла требуется длительное время, но и его последующее остывание происходит медленно.

Что касается стальных изделий, то они менее чувствительны к перепадам температур и не боятся контакта с холодными объектами. Это свойство позволяет при сборке котлов отопления на твердом топливе по чертежам оборудовать их чувствительными автоматическими элементами. А благодаря небольшой инерционности такие агрегаты быстро прогреваются и остывают – это позволяет регулировать температуру воздуха в доме. При этом, можно сделать чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, что позволит учесть все нюансы.

По внешнему виду котлы из стали – это сплошные сварные агрегаты, которые довольно сложно перевозить, хотя и чувствительность к механическим повреждениям у них намного ниже аналогов из чугуна.

Возможность ремонта стальных котлов с точки зрения некоторых специалистов весьма сомнительна. Отремонтировать, равно, как и сварить котел своими руками по чертежу в домашних условиях довольно непросто, со временем на швах в нем могут образовываться течи. Справедливости ради, отметим, что все зависит от навыков работника в работе со сварочным аппаратом. Но выполнить ремонт чугунного теплообменника все же проще – требуется только замена секций.

Как правило, котлы с чугунными теплообменниками являются энергонезависимыми, стоят недорого, поэтому они могут стать достойной альтернативой уже установленному отопительному оборудованию в случае отключения электричества. Циркуляция теплоносителя в таких агрегатах происходит естественным путем, без применения насоса. Однако монтаж батарей нужно выполнять так, чтобы вода по трубам при нагревании свободно перемещалась по трубам под воздействием давления в котле.

Схемы и чертежи

Устройство печки медленного горения

Устройство пеллетного котла

Чертеж твердотопливного котла

Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла

Чертеж пиролизного котла Viessmann на 25-40 кВт

Viessmann на 65 и 80 кВт

Чертеж котла для самостоятельного изготовления

Печь медленного горения

Чертеж печи на отработке

Простой и безопасный банный котел

Сварочные работы при изготовлении котла

Изготовление котла в домашних условиях

Переделка сейфа в печку

Печь-камин с режимом тления до 8 часов

Печка медленного горения из газового баллона

Самодельная металлическая печь

Надёжный и экономичный твердотопливный котёл

Котел отопления на отработанном масле

Выполненный из бочки

Испытание самодельного котла длительного горения

Источники: http://kotlomaniya. ru/kotly/samodelnyy-kotel-dlya-vodyanogo-otopleniya.html, http://x-teplo.ru/otoplenie/kotly/samodelnye.html, http://kakpravilnosdelat.ru/kotel-otopleniya-svoimi-rukami/

No related posts.

Источники:

• https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/podklyuchaem-tverdotoplivnyj-kotyol-k-sisteme-otopleniya-problemy-i-ix-reshenie.html
• https://otoplenie-gid.ru/kotli/tverdotoplivnye/354-shema-podklyucheniya-tverdotoplivnogo-kotla
• https://cotlix.com/34-montazh-tverdotoplivnogo-kotla
• https://prorab.guru/zagorodniy-dom/nadyozhnyiy-i-ekonomichnyiy-tverdotoplivnyiy-kotyol-svoimi-rukami.html
• https://teplospec.com/tverdotoplivnoe-otoplenie/kak-sdelat-tverdotoplivnye-kotly-svoimi-rukami-vidy-poshagovoe-rukovodstvo-po-montazhu.html
• http://msklimat.ru/samodelnye-kotly-dlya-otopleniya-chastnogo-doma-chertezhi.html

 

Как сделать самодельный твердотопливный котел методом продувки

Содержание:

Классификация
Пиролизные установки
Классические
Пеллетные установки
Какое топливо используется
Особенности конструкции и принцип работы
Как сделать котел своими руками – технология изготовления
Пиролизное оборудование

Популярность твердотопливных котлов объясняется их независимостью от электричества, простотой эксплуатации, экономичностью и доступностью топлива. В случаях, когда средств на покупку заводского образца нет, такой обогреватель можно соорудить самостоятельно.

Классификация

Прежде чем сделать котел длительного горения своими руками, необходимо ознакомиться с необходимой информацией

На сегодняшний день существует три основных типа твердотопливных котлов:

• Пиролизные установки.
• Классические.
• Пеллетные магазины.

Хотя классификацию устройств можно проводить и по другим признакам, чаще всего при выборе подходящего варианта смотрят на тип используемого топлива.

Пиролизные установки

Такие котлы отличаются очень медленным сгоранием топлива в режиме кислородного голодания. Это позволяет увеличить объем образующихся горючих газов: их повторное сжигание повышает КПД устройства до 85-90%. Есть мнение, что сделать такой агрегат самостоятельно невозможно. Действительно, сделать это непросто, но возможно.

Классические

Речь идет о стандартной дровяной печи. Если уменьшить его камеру сгорания, то можно немного уменьшить скорость сгорания дров. Из-за своей простоты такие конструкции чаще всего выбирают для самостоятельного изготовления. В дальнейшем классический котел можно дополнительно оборудовать контуром водяного отопления для обеспечения потребности в горячей воде.

Заводы по производству пеллет

Наиболее производительное оборудование, КПД которого часто достигает 95%. В отличие от других моделей твердотопливных котлов в данном случае возможна автоматическая работа. Для этого от бункера пеллет к топочной камере устраивается специальный винтовой пояс, по которому топливо равномерно поступает внутрь агрегата. Из-за сложного устройства и наличия автоматического узла изготовить такую ​​конструкцию самостоятельно практически невозможно.

Какое топливо используется

Современный рынок предлагает следующие виды твердого топлива:

• Дрова или европейский сорт, изготовленный из опилок хвойных или лиственных пород.
• Биогранулы в гранулах. Речь идет о прессованных опилках, торфе, отходах деревообрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
• Уголь и антрацит.
• Отходы деревообрабатывающей или сельскохозяйственной промышленности.

Для повышения рентабельности отопления в приоритете заводские или самодельные котлы универсального типа, способные потреблять все вышеперечисленные виды топлива. В этом плане очень хорошо зарекомендовала себя комбинированная техника, которая подходит для альтернативного топлива. Процедура переключения очень проста и не занимает много времени.

Комбинированные котлы могут быть:

1. Электрические.
2. Твердотопливные системы.
3. Универсальный.

Особенности конструкции и принцип действия

Работа твердотопливного котла основана на предельно простом принципе: через стенки камеры циркулирует всасываемый снизу воздух. Попадая в помещение, горячий воздух начинает нагревать окружающее пространство. В агрегаты длительного горения подается очень дозированный воздух.

Для снижения скорости горения и уменьшения свободного пространства внутри топки при закладке топлива стараются добиться максимальной плотности. Для работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты: труба на 30-50 мм, стальной лист на 0,8 мм, металлический уголок, арматура, труба сечением 250 мм (подойдет старый газовый баллон). делать), болгаркой и сварочным аппаратом.

Как сделать котел своими руками – технология изготовления

Прежде чем сделать твердотопливный котел своими руками, необходимо разобраться во всех тонкостях конструкции. Как построить твердотопливный котел длительного горения своими руками:

1. Изготовление регулятора подачи воздуха. Для этого труба оснащается приваренным болтом. После этого с помощью болгарки из стального листа нужно вырезать круг, диаметр которого соответствует трубе. Его края снабжены отверстиями таким образом, чтобы добиться свободного погружения болта крепления крышки обычной гайкой. С помощью этого круга можно будет в дальнейшем дозировать объем поступающего воздуха, контролируя интенсивность пламени.
2. Та же самая труба образована рядом небольших горизонтальных зазоров. Они будут выполнять функцию продувки воздуха.
3. Из стального листа делают еще один круг: его диаметр должен быть на 5-10 мм меньше сечения печи. В центре круга сделать отверстие для трубки с заглушкой, с дальнейшей заваркой в ​​20-30 см от края.
4. Сделать дело. Если в этой емкости используется старый газовый баллон, его предварительно нужно освободить от верхней части (там, где находится кран). При использовании трубы 250 мм ее предварительно заглушают в нижней части.
5. Для сооружения дымохода сверху цилиндра (10 см от края) делают вырез диаметром 100 мм, вваривая туда трубу с толстыми стенками.
6. Для установки дутья котла в дне топки предусмотрено отверстие для трубы: его нужно вставить таким образом, чтобы дутье твердотопливного котла вышло из корпуса. Обязательно располагайте его ниже уровня дымохода: это гарантирует хорошую циркуляцию воздуха.
7. Теплорассеивающий экран изготовлен из листа толщиной 10 мм. Из него вырезают круг диаметром 200-220 мм. Для удобства эксплуатации к экрану приварена ручка из арматуры.
8. Корпус конвектора имеет цилиндрическую форму. Изготавливается из листового металла: в диаметре конструкция должна быть больше топки на 50-70 мм. Для полной сборки конструкции основание котла и конвекционную камеру сваривают между собой.
9. Для изготовления верхней крышки устройства можно использовать отрезанную ранее часть баллона. Если использовался листовой металл, то из него делают круг такого же диаметра, с приваренными ручками из арматуры.

Чтобы циркуляция воздуха была максимально эффективной, к днищу самодельного твердотопливного котла длительного горения приваривают стойки или опоры высотой до 300 мм. Для этой цели подойдут заранее подготовленные уголки или швеллеры. При реализации проекта важно понимать, что безопасность агрегата в основном зависит от надежности корпуса. Изготавливать его рекомендуется из листа огнеупорной стали от 5 мм. От толщины корпуса напрямую зависит скорость нагрева печки и ее способность аккумулировать тепло.

Оборудование для пиролиза

Пиролизный котел отличается от обычного тем, что в его конструкции имеется две камеры сгорания: одна для топлива, вторая для дожигания горючих газов. Их разделяет решетка, свободно пропускающая потоки воздуха. Хороший вариант материала для этого – арматура. Ни в коем случае не делайте глухую перегородку, иначе устройство работать не будет.

Для изготовления твердотопливного котла длительного горения пиролизного типа потребуются следующие материалы и инструменты:

• Листовой металл толщиной 4 мм.
• Трубы с толщиной стенки 2 мм.
• Сварочный аппарат.
• Шлифовальные машины, сверла и принадлежности к ним.
• Металлические полосы, фурнитура и уголки.

Приступая к самостоятельной постройке такого серьезного оборудования, необходимо получить подробную схему агрегата. Желательно, чтобы проект разрабатывал человек с большим опытом работы в области теплотехники. Делая пробный пуск самодельного угольного котла длительного горения, нужно определить его КПД. Самый простой вариант – использовать дым, выходящий из трубы. Если запаха угарного газа нет, это говорит о высокой эффективности оборудования. Весь спектр рабочих мощностей нуждается в таком тестировании.

Монтаж самодельного твердотопливного котла длительного горения необходимо проводить по всем правилам. В этом случае соображения безопасности больше не преследуются в технических целях. Нарушения влекут за собой значительные штрафы, что ставит под угрозу жизни людей. Для установки отопительного агрегата потребуется наличие нежилого помещения (котельной). В качестве площадки для котла сооружается кирпичное или бетонное основание. Пол перед печами выложен листовым металлом толщиной 1,5-2 мм.

Надежный и экономичный твердотопливный котел своими руками. Самодельный котел для отопления частного дома

Сегодня на рынке можно приобрести многочисленные варианты котлов отопления.

Большинство из них предназначены для работы на газе и электричестве, также есть варианты на твердом топливе и с использованием мазута.

Однако не все будут довольны. Многие хотели бы сделать котел отопления своими руками (чертежи см. ниже), так как считают, что рынок не в состоянии удовлетворить их потребности, или закупочная цена слишком высока.

Что ж, во многом они будут правы, и мы постараемся удовлетворить их запросы.

Мы расскажем, как сделать котел своими руками и как не допустить ошибок.

Естественно, на рынке вы вряд ли купите кирпичный котел для отопления, в котором материалом изготовления является кирпич.

Такой котел отопления можно построить своими руками.

Чертежи и принцип работы различных систем рассмотрим ниже.

По сути, такой котел представляет собой печь с теплообменником, который подключается к системе отопления или резервуару для.

Теплообменник располагается в зоне сжигания топлива в топке или в системе циркуляции дыма.

Саму конструкцию печи, скорее всего, придется где-то подсмотреть или разработать самостоятельно.

Основным элементом, превращающим печь в котел, является теплообменник. Он располагается в топке или в зоне циркуляции дыма.

В последнем случае рациональнее будет использовать безвозвратную схему топки, как в русской печи, чтобы размер теплообменника, который можно в ней разместить, был как можно больше.

Однако температура воды в системе отопления будет значительно ниже, и такая система больше подходит для нагрева воды для хозяйственных нужд. При размещении в дымовых трактах теплообменник может быть изготовлен из обычной стали.

Размещение теплообменника в топке, соответственно потребует увеличения размера топки. При этом материал, из которого изготовлен теплообменник, должен быть из жаропрочной стали большой толщины, что стоит недешево.

Цена такой стали около 400-500 рублей за килограмм, трубы еще дороже, а теплообменник из толстого металла может весить более 50 килограммов. Тем не менее, этот при прочих равных условиях будет стоить дешевле покупного котла аналогичной мощности.

Теплообменник может быть выполнен как в виде змеевика, так и в виде водяной рубашки. В первом случае вода проходит по системе труб, создающих значительную площадь для отбора тепла от топки при работе.

Змеевик сварен из труб из жаропрочной стали с толщиной стенки не менее 5 миллиметров. Диаметр трубы – не менее 50 миллиметров.

Обычно отрезки труб и уголки сваривают до получения 3-4 прямоугольных контуров, которые затем соединяют друг с другом по высоте патрубками в четырех местах.

Этот способ потребует высокой квалификации сварщика, будет ряд швов, которые придется сваривать «с зеркалом». По сложности это работа пятой категории и даже выше.

Во втором случае горение происходит в топке, которая находится внутри емкости с водой, окружающей топку не менее чем с трех сторон.

В случае с водяной рубашкой теплообменник можно футеровать, тем самым снизить требования к качеству используемой стали, но его объем будет значительно больше, а это сводит на нет использование котла в качестве строительного материала.

Большая часть котла будет выполнена из металла, а объем сварочных работ значительно увеличится, хотя их квалификация снизится.

Независимо от типа теплообменника, при непосредственном контакте с огнем может нагреваться до температуры выше 90 градусов. Поэтому на выходе теплообменник необходимо оборудовать защитным клапаном-гидрозатвором, который сработает, если вода закипит, и убережет трубы от разрыва.

В качестве топлива для самодельных кирпичных котлов может использоваться как твердое топливо, так и газ и жидкое топливо. В последнем случае в топку помещают форсунку с системой подачи топлива и воздуха или газовую горелку соответственно.

Котлы длительного горения

Следовательно, риск возгорания также будет вдвое выше. Кроме того, сделать теплообменник для твердотопливного котла можно только из стали.

А в промышленном производстве изготавливают как чугунные, так и медные теплообменники, которые будут иметь более длительный срок службы.

Электрооборудование малой мощности и габаритов. Например, нет смысла делать самому проточный котел отопления, который будет занимать мало места и нагревать холодную воду из водопровода – рынок пестрит дешевыми предложениями маломощного оборудования. Это делает бессмысленным изготовление таких котлов отопления самостоятельно.

Простые твердотопливные котлы отопления остаются одним из самых востребованных видов оборудования при формировании автономной системы отопления. Преимущества твердотопливных котлов очевидны – дешевизна и доступность топлива, энергонезависимость и простота эксплуатации. Надежные устройства продаются в готовом виде, цена напрямую зависит от набора функций, но можно сделать самодельный котел, который обойдется дешевле, по прочности и практичности не будет уступать заводским изделиям. Рассмотрим подробно процесс изготовления оборудования своими руками.

Устройство и принцип работы твердотопливного котла

Конструктивно автономный дровяной или угольный котел представляет собой печь, помещенную в бочку с водой. Основная работа заключается в нагреве теплоносителя до определенной температуры, чтобы поддерживать систему отопления дома в нужном режиме. Тепловая энергия извлекается из топлива – дров, угля или других твердых видов энергоносителей. Простота устройства не эффективна — примитивные котлы имеют КПД не более 10-15%, поэтому стоит рассмотреть более сложные конструкции.

На заметку! Без качественной тяги котел не сможет обеспечить эффективный обогрев помещения. Задумываясь об изготовлении устройства, нужно позаботиться о создании принудительной вентиляции.

Котел отопления своими руками из металла, кирпича. Металлические агрегаты просты, но требуют четких просчетов при составлении схемы, поэтапного выполнения, соблюдения технологии сборки, установки.

Разновидности и выбор конструкции твердотопливного котла

Печи и отопительные котлы различаются по своему функционалу. Печь необходима для прогрева помещения, а котел также должен прогревать теплоноситель, который транспортируется по отопительной сети в доме. Поэтому важно учитывать непрерывность процесса горения топлива, обеспечивать равномерную циркуляцию воды через теплообменник.

На заметку! Теплообменник представляет собой змеевик, расположенный внутри камеры сгорания топлива. Внутри змеевика находится вода, которая получает тепло от сгорания дров, угля и передает тепловую энергию элементам сети.

Котлы отопительные самодельные различаются по способу сжигания — верхнее (шахтное) или нижнее:

1. Котел на твердом топливе с нижним горением — агрегат, в котором дверца загрузочной камеры расположена в верхней части камеры сгорания, дрова сами горят внизу. Такая система обеспечивает продолжительность горения топлива – нижние слои догорают, верхние постепенно проседают под собственным весом. Циркуляция воздуха осуществляется снизу вверх при установке насоса (принудительно) или естественным путем. Второй вариант тяги более удобен, так как не требует подключения оборудования к электросети, что обеспечивает полную автономность системы.

На заметку! Естественная тяга имеет пониженный КПД, поэтому топливо загружается в топку небольшими порциями. Принудительная циркуляция воздуха обеспечивает интенсивное движение потоков, возможно заполнение топки «до отказа».

1. Котлы с верхней или шахтной загрузкой — агрегаты, в которых дверка топки расположена в верхней части камеры сгорания. Устройства всегда оснащены принудительной тягой для перемещения воздуха сверху вниз. При этом дым отгоняется в нижний отсек топочной камеры, смешивается с воздухом, сгорает, передает тепловую энергию топливу в нижних ярусах — это особенно удобно при закладке сырых дров, за счет тепла они просушиваются и гори лучше.

Агрегаты с более низким уровнем сгорания лучше подходят для самостоятельной сборки; вентилятор тут не нужен.

Совет! Если нет опыта сборки агрегатов, выгоднее браться за простые конструкции, чтобы снизить риск ошибок в расчетах.

Агрегаты также различаются по способу сжигания, могут работать в обычном режиме или с доступом к пиролизу. Пиролиз — это процесс разложения энергоносителя на составляющие с последующим сжиганием элементов. Для сборки моделей с пиролизным горением потребуется оборудовать вторую камеру сгорания, габариты устройства будут больше, а расход материалов увеличится.

На заметку! Выбор типа оборудования зависит от вида топлива. В регионах с наличием дров формируется топка на дрова, на уголь — оборудуется другая модель. Время горения одной закладки определяется типом, мощностью и КПД котла.

Температура горения угля выше, чем у дров, поэтому если образуется твердотопливный прибор для сжигания угля, то колосник должен быть чугунным, корпус и теплообменник — толстой сталью. Корпус котла допустимо изготавливать из огнеупорного кирпича.

После оценки собственных навыков, просмотра схем отопителя выбирается конкретная модель устройства. При наличии достаточного опыта мастер сможет построить самодельный газовый котел для отопления частного дома, а новичкам стоит отдать предпочтение самым простым устройствам. При соблюдении техники сборки и установки тепла в доме будет достаточно от примитивного твердотопливного котла с водяным контуром отопления.

Требования к отопительным самодельным твердотопливным котлам

Конструктивно устройство представляет собой набор основных и дополнительных элементов:

• камера сгорания для сжигания энергоносителя;
• решетка, через которую в камеру поступает воздух;
• трубчатый теплообменник или бак для хранения воды;
• дымоход для отвода продуктов сгорания;
• регулятор тяги.

Основное внимание уделяется размеру камеры сгорания, отсек должен быть вместительным и просторным, чтобы топливо сгорало полностью без необходимости перемешивания. Топка устроена таким образом, чтобы передать теплообменнику максимальное количество тепла.

На заметку! В кирпичных котлах поддерживается более высокая температура горения, чем в металлических приборах, так как кирпич имеет меньшую теплопроводность и не так быстро отдает тепловую энергию наружу.

Теплообменник изготавливается из стали или чугуна, имеет вид змеевика с вертикальными или горизонтальными трубами. КПД котла зависит от конструкции и материала змеевика. Чугунные теплообменники представляют собой литые элементы, которые продаются в готовом виде. В домашних условиях мастеру удобнее работать с толстостенной стальной трубой, изгибая ее под действием тепла или используя отводы, полуотводы подходящего диаметра. Стыковка отводов с элементами катушки сваркой.

Пошаговая технология изготовления твердотопливного котла своими руками

Сделать высокотехнологичное оборудование в домашних условиях не получится, а вот простой котел на дровах вполне подойдет для отопления дома любого размер. Главное правильно составить схему, рассчитать параметры мощности с учетом протяженности сети, наличия ответвлений трубопровода и других нюансов.

Инструменты и материалы для работы

Набор инструментов:

9сварщик 0022;
• болгарка с дисками для резки и шлифовки металла;
дрель
• со сверлами по металлу;
• газовые ключи: №1, 2;
• молоток;
• рожковые или складные ключи, отвертки;
• плоскогубцы;
• кв.

Материалы:

• лист стали толщиной 5 мм для котла, толщиной 7 мм для колосника;
Уголки стальные
• 50х50 для каркаса котла;
Лист из нержавеющей стали
• для накопительного бака;
Трубы стальные
• для теплообменника в виде змеевика диаметром 32–50 мм.

В зависимости от чертежа могут потребоваться дополнительные материалы. Средства индивидуальной защиты — перчатки, маска, очки.

Изготовление корпуса и теплообменника твердотопливного котла

Чаще всего корпус работает как камера сгорания, поэтому является основой конструкции. Чтобы стены не деформировались под воздействием тепла, ограждающую конструкцию делают двухслойной, в пространство между листами насыпают сухой чистый песок – снижает жар, служит фиксатором для устойчивости формы.

Наружная и внутренняя обшивки кузова каркасные. Для повышения жесткости, усиления конструкции стенки камеры сгорания обшивают стальным уголком или ребрами жесткости из металлического профиля.

Передняя стенка вырезана под отверстия под зольник и дверцу бункера. Удобнее всего сначала наметить мелом область выреза, затем просверлить несколько отверстий по углам рисунка, после чего вырезать.

Выполнив заготовки для корпуса, приступаем к формованию теплообменника. Вам потребуются детали от водопроводной трубы нужного сечения, они соединяются сваркой в ​​герметичный контур максимально возможной длины – это увеличит площадь контакта с нагревателем, повысит КПД устройства .

Этап сборки

Все заготовки и элементы должны быть собраны. Продумывая, как сделать котел, лучше его собрать на месте установки, особенно при массивности готовой конструкции. В месте установки сначала закладывается бетонный фундамент, узел фиксируется анкерами, поэтому постамент оснащается закладными, фиксация сваркой.

Дровяной котел своими руками собирается из корпуса, затем комплектуется деталями и отделкой. Перед сваркой с деталей снимают фаску, после швы очищают от шлака и шлифуют. Осмотрите швы, проверьте их герметичность. Если есть пропуски, прокипятить еще раз.

Следующий этап — установка колосника и теплообменника. Змеевик присоединяется к контуру отопления сваркой с учетом угла наклона, чтобы теплоноситель транспортировался естественным путем.

Совет! Интеграция в систему резервуаров из нержавеющей стали может быть сложной, поэтому лучше доверить ее профессионалам. Накопительный бак устанавливается в самотечных системах в самой высокой точке сети.

После сборки вся конструкция окрашивается термостойкой краской. Сначала поверхность кузова ошкуривается, потом грунтуется, только после этого красится. Красим в 2 слоя, после высыхания одного слоя, затем наносим второй.

Если есть вопросы, то поможет видео — как сделать бойлер своими руками:

Важно! После сборки и ввода нагревателя в систему сеть необходимо опрессовать – это проверка герметичности элементов и соединений. При отсутствии дефектов линия вводится в эксплуатацию.

Самый простой котел из трубы своими руками под силу сделать начинающему мастеру. Подойдет баллон со сжиженным газом – стальная конструкция толстая и прочная, что как раз и требуется для изготовления твердотопливного обогревателя.

Самодельные котлы отопления — реальность. Особенно для тех, кто любит делать своими руками различные приспособления, повышающие комфортность жизни.

Вообще

Все самодельные отопительные котлы работают по одному принципу. Сгоревшее топливо будет отдавать тепло теплообменнику, а тот нагревать теплоноситель. На то, как будет работать отопительный котел, влияют два основных важных фактора – это конструкция теплообменника и полнота сгорания топлива. В первом случае чем больше площадь теплового контакта печи и емкости с теплоносителем, тем больше тепла будет передано в единицу времени. В случае полноты сгорания топлива — если подача кислорода незначительна, то вместе с продуктами сгорания будет уходить и пиролизный газ. А он — может выделять тепло при горении.

Создать казан

Конечно, на конструкцию котла, сделанного своими руками, влияет несколько факторов:

• Прежде всего, это наличие определенных материалов. Конечно, термостойкие виды нержавейки будут более долговечными. Но быстрее и дешевле будет приобрести обычный лист.
• Еще одним важным аспектом является возможность обработки. В своем гараже вы, скорее всего, не сможете создать чугунную печь, потому что оборудование для этого будет стоить дороже самой печи. Поэтому решения здесь могут быть самыми разными — все зависит от вашей фантазии и от способности физических законов ее реализовать. Обычно котел отопления своими руками создается из традиционного материала – листовой стали толщиной до 5 мм. А такую ​​сталь легко резать болгаркой, а кроме того, можно сделать это бензорезом или электросваркой.

Конструкция будущего котла также будет напрямую зависеть от того, какое топливо будет использоваться.

Также на конструкцию влияет способ циркуляции охлаждающей жидкости. Ведь для того, чтобы циркуляция была естественной, требуется большая высота бака и большой диаметр труб и отопительных контуров. Чем меньше диаметр, тем больше сопротивление движению воды и тем ниже шансы получить хорошую скорость циркуляции теплоносителя без использования насоса.

А вот самодельный котел отопления с циркуляционным насосом позволяет сделать диаметр труб меньше, высоту бака тоже. Но тут пользователей подстерегает некая ловушка – если прекратится подача электроэнергии во время работы котла отопления, то прекратится и циркуляция воды. В результате можно увидеть разорванный паром котел. Поэтому вот несколько советов, которые помогут вам в таком процессе, как изготовление котлов отопления своими руками.

Трубы котельные, контуры отопления — все это нужно делать трубой не менее 32 мм. Диаметр трубы на выходе из теплообменника 32 мм. Если насос остановится, скорость циркуляции воды замедлится, а температура, наоборот, начнет расти. Поэтому контур лучше делать не из металлопластика или полипропилена, а из оцинковки, заделывая резьбу льном краской или суриком.

котлы на дровах

Котлы отопления на дровах своими руками – если рассматривать самый простой вариант, это два цилиндра разного диаметра, которые помещаются один внутрь другого. Во внутреннем цилиндре будет топка, во внешнем бак для воды.

В целях сокращения сварки котлов отопления берется готовая толстая труба большого диаметра.

Конечно, в этом случае вы можете комбинировать формы и размеры труб, в зависимости от того, что у вас есть в наличии. Пространство между трубками заполнено водой. Такие котлы отопления своими руками универсальны – они будут работать на любом твердом топливе. Сделать такой котел несложно, пользоваться им тоже несложно, но обратная сторона медали – низкий КПД.

Пиролизные котлы

Когда самодельный котел для отопления дома использует температуру 200-800 градусов и когда не хватает кислорода, древесина будет разлагаться на древесный кокс и пиролизный газ, выделяя тепло. Теперь нужно просто смешать воздух с пиролизным газом — и он воспламенится. Стоимость материалов для осуществления изготовления котлов отопления данного типа будет выше. Но такой котел окупится за 3-4 отопительных сезона. Чертежи и конструкции пиролизных котлов можно найти на нашем сайте.

Котлы на отработанном масле

Конструкция такого котла весьма любопытна. Перед сжиганием котел испаряет масло. После воспламенения при рабочей температуре котла масло, капающее в специальный поддон, моментально превращается в горючие газы. Именно они нагревают теплообменник. В качестве топлива — без различных модификаций может использоваться дизельное топливо.

Котлы электрические

Сделать электрический котел отопления своими руками – это реальность. Такие котлы просты по конструкции. Нагревательный элемент размещается внутри трубы, которая располагается вертикально. Снизу идет патрубок от обратки, а сверху подключается подача. В принципе котел почти готов.

Но есть некоторые нюансы, влияющие на то, как сварить котел отопления. Как известно, цены на электроэнергию постоянно растут – ведь это самый затратный вид отопления собственного дома. Кроме того, следует знать, что инструкция по технике безопасности запрещает подключать котлы мощностью выше 7 кВт к сети 220 Вольт. Но 380 есть не везде и не у всех. Самый простой электрокотел – это трубчатый корпус, нагревательный элемент, естественная циркуляция теплоносителя.

Отдельно стоит отметить индукционные котлы. Если брать самые простые вариации, то это толстостенная пластиковая труба, на нее намотана сотня витков эмалированного провода, который подключен к сварочному инвертору с выходным током около 15 ампер.

Внутри находятся те компоненты, которые будут нагреваться вихревыми токами – обрезки толстой проволоки или рубленого стального змеевика. Обратный трубопровод подключается снизу, подающий – сверху. Схема заполнена водой — и все, можно подавать питание. Но только не включайте систему без охлаждающей жидкости! Это расплавит пластик в одно мгновение.

В последние годы все большую популярность приобретают отопительные установки, работающие на твердом топливе. И это не случайно, ведь энергоносители дорожают, а дрова или уголь продолжают оставаться доступными видами топлива. Однако из-за растущего спроса на такое оборудование оно начинает дорожать и не каждый может позволить себе его приобретение. Альтернативой являются самодельные котлы для отопления частного дома, которые обойдутся намного дешевле и будут работать не хуже заводских.

Преимущества и принцип работы

Помимо низкой стоимости, данный вид установки имеет и другие преимущества:

• Умело выполненный узел из качественных материалов выдержит критические нагрузки при избыточном давлении теплоносителя до 4 атм. Такая ситуация часто случается с твердотопливными отопителями, так как циркуляция теплоносителя может по разным причинам прекратиться и тогда вода в рубашке и теплообменнике агрегата закипит. Результатом является высокое давление пара, которое разрывает теплообменник в самом слабом месте.
• Большие возможности для апгрейда дизайна, особенно если делать обогреватель своими руками. Затем изготавливается самодельный твердотопливный котел отопления конкретно под ваши требования, под вашу систему отопления и доступный вам вид топлива.
• Установку можно улучшать шаг за шагом. Например, в этом году средств хватило только на изготовление базовой модели. Если есть возможность, в следующем году можно купить и добавить комплект автоматики между отопительными сезонами и так далее.

Разрез дровяного котла

Практика эксплуатации различных типов дровяных установок показывает, что наиболее приемлемым и простым вариантом является изготовление и использование классических самодельных котлов прямого сжигания дров для отопления дома. Принцип их работы прост: дрова в топке сгорают при естественной тяге дымохода, отдавая тепло водяной рубашке и теплообменнику. Последний работает по жаротрубной схеме, то есть высокотемпературные дымовые газы проходят через жаровые трубы теплообменника и непосредственно отдают тепло омывающей их воде. Интенсивность горения регулируется дверкой зольника (в простонародье — поддувалом), открывание которой дозирует количество воздуха, поступающего в топку через колосник.

Аргументами в пользу выбора классического дизайна являются:

• простота изготовления;
• удобство и доступность самообслуживания;
• без ограничений по влажности древесины;
• высокая ремонтопригодность и возможность устранения недостатков, выявленных в процессе эксплуатации.

Обычно самодельные котлы для дома делают полностью из металла, так как сделать чугунную топку в домашних условиях невозможно, а покупать дорого. Распространенной практикой для домовладельцев является заказ отопительных приборов у мастеров, специализирующихся на их изготовлении. При этом рекомендуется личное участие в процессе на всех этапах, от закупки материалов до испытаний готового изделия. В противном случае через несколько лет вы можете столкнуться с дефектами, допущенными при заготовительных или сборочных работах.

Самодельный котел на дровах

Поскольку самодельные твердотопливные отопительные котлы работают при высоких температурах в камере сгорания, то лучше всего для его изготовление. Учитывая дороговизну этого металла и сложность сварки, многие берут стальные толстые листы обыкновенного качества. Нужно понимать, что такое изделие не может быть долговечным; обычная сталь будет деформироваться от перепадов температуры. Поэтому в таких случаях имеет смысл защитить стены камеры огнеупорным кирпичом, тогда они прослужат дольше. Однако топку придется сделать больше, да и вес корпуса увеличится.

Металл для водяной рубашки можно взять обыкновенного качества Ст 20 толщиной 3 мм. Для справки: из такой стали делают трубы для горячей воды и пара. Соответственно жаровые трубы теплообменника лучше брать из той же марки стали диаметром 48-76 мм. Часто самодельные котлы отопления на дровах работают в системах отопления с принудительной циркуляцией при отключении электроэнергии, поэтому конструкцию водяной рубашки нужно делать максимально жесткой. Для этого по всей плоскости наружных стен печи следует приварить ребра жесткости из металла полосового или уголкового профиля с шагом 120-150 мм. Наружные стенки бака должны быть приварены к таким же ребрам. Тогда при закипании воды подкладка рубашки не будет раздуваться, она сможет выдержать давление пара.

Двери топки и поддувала лучше сделать двухслойными, вставив между металлическими слоями огнеупорный теплоизоляционный материал: асбест, базальтовое волокно или их комбинацию. Эти же материалы следует использовать для изоляции корпуса агрегата. Дверные притворы должны быть уплотнены асбестовым шнуром, а петли должны быть регулируемыми. Они изготовлены из резьбовых шпилек с приваренным на конце шарниром. Ручки запирания должны быть снабжены насадками из эбонита или текстолита, чтобы при открытии двери не обжечь руки.

Особенности подключения

Простые самодельные дровяные котлы эффективно работают с хорошей естественной тягой, обеспечиваемой дымоходом. Поэтому его патрубок в корпусе котла должен быть диаметром примерно 150 мм, высота самой трубы должна быть не менее 5-6 м для создания достаточной рабочей тяги. Процесс воспламенения упрощается, если в камере сгорания устроить прямотоковой канал в обход теплообменника, снабженный заслонкой и ручкой, выходящей за пределы боковой стенки. Отверстие канала должно быть того же диаметра, что и дымоход, и находиться точно напротив его патрубка.

Система отопления частного дома

Важную роль в эксплуатации играет правильная обвязка твердотопливного агрегата. Если система отопления самотечная и может работать без электричества, то проблем не будет. Но лучше не допускать попадания в рубашку холодной воды из системы при разгоне котла, так как на внутренних стенках топки появляется конденсат. Он смешивается с золой и оседает на поверхности в виде черного налета, который очень трудно счистить. Поэтому на выходе теплоносителя из агрегата лучше сделать байпас с термостатическим трехходовым клапаном, настроенным на температуру 55 или 60 градусов. Далее теплоноситель циркулирует по малому кругу, пока не нагреется до 60⁰, после чего термостат начинает подмешивать холодную воду из системы.

Если система отопления частного дома работает с насосом, то существует опасность закипания котла при отключении электричества. Необходимо принять меры по защите агрегата от разрушения:

• Вставка в водяную рубашку предохранительного клапана позволит выпускать из него пар при превышении определенного давления.
• Источник бесперебойного питания в комплекте с дизельной электростанцией позволит продолжить работу насоса. Аккумулятор источника может поддерживать работу только некоторое время, поэтому необходим генератор электроэнергии.
• Установка теплоаккумулятора обеспечит естественную циркуляцию воды из бака в котел и последний не будет кипеть. Эта емкость сможет поддерживать отопление частного дома после того, как дрова в топке прогорят.

Заключение

Из-за своей дешевизны и простоты эксплуатации самодельная отопительная установка на дровах зачастую является единственной доступной альтернативой дорогому газу и электричеству. Вам нужно только качественно его изготовить и правильно установить в своем частном доме, чтобы получать тепло от доступных видов топлива.

Владельцев частных домов, решивших установить твердотопливный отопительный котел, в первую очередь волнуют 3 параметра — тепловая мощность агрегата, его цена и время горения с 1 загрузки. Эти параметры взаимосвязаны, чем больше мощность и продолжительность работы, тем выше стоимость теплогенератора. Единственный способ снизить затраты – сделать котел длительного горения своими руками или доверить работу мастерам. Представляем 2 конструкции котлов ТТ, подробные чертежи и порядок изготовления нагревателей.

Как увеличивается время горения твердого топлива?

Мечта многих домовладельцев, к которым не надо бегать за дровами каждые 4-6 часов. Воспользовавшись этим, производители и продавцы отопительного оборудования применяют приставку «время горения» ко всем подряд теплогенераторам, в том числе и пеллетным, которые работают автономно до 7 суток.

Разновидности классических котлов с увеличенной топливной камерой

Длительность процесса горения принято обосновывать использованием режима тления с ограниченной подачей воздуха. Но сжигать дрова и уголь таким способом неэффективно, и вот почему:

1. Дровяные и угольные котлы достигают КПД 70-75% во время максимального сгорания. При тлении КПД агрегата снижается до 40-50% (как в обычной буржуйке).
2. Тлеющие дрова выделяют мало тепловой энергии. Кому нужен «долгоиграющий» теплогенератор, не прогревающий полностью дом?
3. Свежесрубленная древесина некоторых пород (например, тополь, ива) и низкокалорийное топливо не могут нормально сжигаться в режиме тления.

Заводской котел с увеличенной топкой, где дрова горят сверху вниз

По сути, твердотопливные котлы длительного горения – это те, которые имеют увеличенную топливную камеру, только ее размер влияет на продолжительность процесса при прочих равных условиях. Принцип прост: чем больше дров в топке, тем дольше они горят и выделяют тепло.

Бытовые котлы, способные работать от одной закладки 8-12 часов на дровах и до 24 часов на дровах, бывают следующих типов:

• classic, с принудительной подачей воздуха;
• , работающий по принципу верхнего горения (типа балтийского «Стропува»).

Эти конструкции котлов ТТ вполне возможно изготовить в домашних условиях при наличии необходимых инструментов и практики в сварке. Даже в Интернете можно найти чертежи шахтных котлов на твердом топливе и опилках, но такие обогреватели достаточно громоздки и сложны в изготовлении, поэтому заслуживают отдельной темы.

Классический котел длительного горения

В этом разделе Вашему вниманию предлагается самодельный отопительный агрегат на дровах и угле, спроектированный и изготовленный нашим мастером. Мастер собрал на заказ несколько десятков подобных теплогенераторов разной мощности, постоянно совершенствуя конструкцию. Краткий обзор котла ТТ смотрите в видео:

Надежность и экономичность котлов уже проверены временем на различных объектах. Технические характеристики представленной модели агрегата следующие:

• мощность — 22–24 кВт;
время горения
• (в среднем) по дереву 10-12 часов, минимальное — 8 часов;
• то же, на угле — до 1 суток;
• КПД — 75-77%;
• максимальное рабочее давление в системе отопления — 3 Бар, номинальное — 1,5 Бар;
• количество воды в баке котла — 50 л;
масса изделия
• – 150 кг;
• размер загрузочного отверстия (ширина х высота) 360 х 250 мм;
• общий объем топки — 112 л, полезный (для загрузки топлива) — 83 л;
• глубина топки — 46 см, оптимальная длина полена — 40 см.

Для справки. Мастер изготавливает котлы длительного горения различной мощности, в линейку входят агрегаты на 16, 24, 36 и 130 кВт. Цена готового изделия на 24 кВт при заказе у мастера около 450 у. е. е. Все вопросы и уточнения, связанные с установкой твердотопливного котла и его изготовлением, можно обсудить лично с Виталием, контакты которого указаны на странице.

Устройство и габаритные размеры дровяного котла длительного горения для изготовления своими руками показаны на чертеже:

Теплогенератор успешно функционирует как на дровах, так и на угольном топливе. Полезная вместимость топки рассчитывается до нижнего края загрузочного проема, так как нежелательно заполнять топку доверху. Котел работает в следующем порядке:

1. После заправки и розжига твердого топлива двери герметично закрываются.
2. Желаемая температура охлаждающей жидкости задается на электронном блоке управления, рекомендуется не ниже 50 °С. Затем агрегат приводится в действие нажатием соответствующей кнопки, запускается вентилятор.
3. При нагреве до заданной температуры вентилятор выключается, доступ воздуха в топку прекращается. Котел ТТ находится в дежурном режиме, дрова тлеют очень слабо и тепла практически не дают.
4. После падения температуры в баке котла контроллер дает команду на запуск вентилятора и процесс горения в топке возобновляется.

Контроллер изменяет мощность вентилятора по своему усмотрению для достижения максимальной эффективности сгорания. В этом самодельном котле нет тлеющего горения, он либо находится в дежурном состоянии, либо сжигает дрова и уголь в интенсивном режиме.

Внутреннее устройство агрегата показано на чертежах котла в разрезе:

В котельной реализован классический способ сжигания твердого топлива с прямой передачей тепла к стенкам водяной рубашки и свода, т.е. дно бака котла. В эту емкость погружается жаротрубный теплообменник, который отводит тепло дымовых газов. Нагретый в канале воздух подается в топку снизу, через колосник. Продолжительность горения обеспечивается за счет:

1. Большой топливный бак.
2. Полная блокировка доступа воздуха в топку в режиме ожидания. После выключения вентилятора срабатывает гравитационная заслонка, перекрывающая воздуховод и не позволяющая тяге дымохода раздувать угли.

Устройство задней части и жаротрубного теплообменника показано на следующем чертеже:

Инструменты и материалы для изготовления

Низкоуглеродистые стали марок Ст 3, 10, 20 обычно применяют для сборки твердотопливный котел длительного горения. Оптимальный вариант – Ст 20, теплогенераторы из него служат до 15 лет. Сталь, содержащая больше углерода (Ст 35, 45), склонна к затвердеванию от высокой температуры, поэтому непригодна для сварки теплогенератора.

Если у вас есть достаточный опыт сварки и возможность купить более дорогой металл, то камеру сгорания можно изготовить из жаропрочной стали, легированной хромом и молибденом (например, 12ХМ, 12Х1МФ). О том, как самостоятельно определить марку стали с достаточным приближением, рассказано.

Перечень заготовок, из которых вы начнете собирать твердотопливный котел своими руками, приведен в виде таблицы:

Совет. Лучше всего вырезать заготовки на гильотинных ножницах где-нибудь в мастерской. Это сэкономит вам много времени на ручной резке и удалении заусенцев.

Дополнительно потребуются следующие материалы:

• уголок равнополочный 50 х 4 мм для изготовления решетки;
• труба DN50 – к теплообменнику и патрубкам подключения системы отопления;
• труба DN150 — на трубу дымохода;
• профильная труба 60 х 40 мм для воздуховода;
полоса стальная
• 20 х 3 мм;
базальтовый утеплитель
• плотностью 100 кг/м³ и толщиной 2 см;
• гладкий листовой металл 0,3-0,5 мм с полимерной окраской;
• готовые дверные ручки;
• шнур, асбокартон.

Из инструментов стоит отметить сварочный аппарат, болгарку и дрель, для сварки используются электроды АНО-21 или МП-3С. В остальном стандартный набор измерительных приборов и инструментов, имеющихся в каждом доме.

Вентилятор и блок управления польского производства, подходит для любого ТТ-котла отечественного производства

Применяемый в котле ТТ комплект автоматики, состоящий из блока управления, вентилятора и датчика температуры, производства Польши (не путайте с китайским, внешне одинаковые). Маркировка блока управления — KG Elektronik SP-05, вентилятора — DP-02.

Сборка отопительного агрегата

Первый этап изготовления котла длительного горения заключается в сборке корпуса топки из металла толщиной 4 мм методом прихваточной сварки. Все начинается с нижней части агрегата, к которой крепятся боковые стенки, покрытие крыши и дверные проемы, как показано на фото:

Нижний лист изготавливается в каждую сторону в соответствии с чертежом, одновременно служит нижней рамой дверцы зольника. Внутри камеры закрепляют полки из уголков под сварку, куда будет опираться колосник. Собранную топку тщательно проваривают по всем стыкам и проверяют на герметичность.

Второй этап – установка металлической водяной рубашки 3 мм. Толщина ее у боковых стенок 2 см, поэтому к корпусу топки следует приварить отрезки стальной полосы, высвободив их на 20 мм. К ним крепятся стальные листы обшивки.

Внимание! Водяная рубашка начинается на уровне колосника и не омывает зольник.

Так называемые клипсы размещены посередине в шахматном порядке. Это стальной круг, пропущенный через отверстия в стенке бака котла и приваренный встык к топке. Второй конец зажима обваривается вокруг отверстия, как показано на фото:

На фото справа показано, где находится низ водяной рубашки, слева — бак котла

Несколько слов о том, как сделать дополнительные клипсы по краям водяной рубашки из самодельного твердотопливного паровой котел. Нужно взять полосу 20 мм и вставить ее с торца между стенками на глубину 50-100 мм, а затем приварить с двух сторон.

Третья ступень – установка жаровых труб в верхней части бака котла. Для этого в задней и передней стенках по чертежу вырезаются отверстия, куда вставляются трубы. Их концы герметично заварены, как и все стыки водяной рубашки.

Жаровые трубы теплообменника расходятся веером из дымовой трубы

Четвертый этап — изготовление дверей и колосников. К дверям изнутри приваривается полоса в 2 ряда, а между ними вставляется асбестовый шнур, это уплотнит крыльцо. Колосники изготавливаются из уголков № 5, сваренных наружным углом вниз. Так они служат диффузорами воздуха, подаваемого вентилятором в зольник.

На пятом этапе врезаются в стенки бака котла штуцеры для подсоединения подающего и обратного трубопроводов, устанавливается дымоходная труба и воздушный канал из трубы 60 х 40 мм с фланцем крепления вентилятора. Воздуховод входит в зольную камеру посередине задней стенки, сразу под водяной рубашкой.

Этап шестой — приварка дверных петель и закладных деталей шириной 2 см для крепления декоративной облицовки котла длительного горения.

Этап седьмой , последний. Бак котла футерован по бокам и сверху базальтовым утеплителем, последний закреплен шнуром. После этого остается прикрутить листы окрашенного металла саморезами к закладным деталям и установить двери.

Плотное базальтовое волокно хорошо изолирует корпус и спокойно выдерживает высокие температуры. Не следует использовать стекловату.

В конце к ответному фланцу воздуховода крепится вентилятор, а сверху на котел устанавливается блок управления. Датчик температуры необходимо вводить под базальтовую изоляцию с задней стенки агрегата. Кроме того, в конструкцию самодельного котла длительного горения по вашему желанию можно внести ряд полезных дополнений:

• встроить в бак котла водяной контур нагрева воды для ГВС;
• предусматривают погружную гильзу для установки термометра — на случай отключения электроэнергии при гаснущем дисплее контроллера;
• то же — для монтажа группы безопасности;
• установить электронагревательный элемент, нагревающий теплоноситель после прогорания дров.

Несколько слов о том, как сделать циркуляцию горячей воды в твердотопливном котле, чтобы нагреть ее для хозяйственных нужд. Нужно взять 10 м медной трубки диаметром 8-12 мм и согнуть из нее виток в виде спирали. Последняя наматывается внутри бака котла на жаровые трубы, а концы выводятся из задней части агрегата. Получаем двухконтурный котел длительного горения.

Примечание. Практика эксплуатации этих теплогенераторов показала, что установка электронагревателя необходима тем домовладельцам, которые желают отапливать дом по ночному тарифу. В других случаях продолжительности горения достаточно, чтобы не бежать среди ночи в котельную, чтобы подбросить дрова.

Пленку с окрашенного металла лучше сразу снять, а двери покрыть термостойкой эмалью

Ножки агрегата можно прикрепить на любом этапе, подобрав соответствующие куски металлопроката. Подробности и секреты сборки котла ТТ смотрите в авторском видео мастера — создателя теплового узла:

Котел верхнего горения

На постсоветском пространстве эти теплогенераторы известны в двух разновидностях:

1. Прибалтийские агрегаты фирмы «Стропува» (Stropuva) и их производные от других производителей.
2. Печи дровяные типа «Бубафоня».

Неизвестно, какой из утеплителей появился раньше, но печь Бубафоня завоевала широкую популярность как утеплитель для дач, гаражей и других строений с невысокими требованиями к эстетике изделия. Чего нельзя сказать о котлах верхнего горения, хотя их почему-то многие считают единственно возможным вариантом твердотопливных теплогенераторов длительного горения. По сути, единственный козырь у них один и тот же — большая топка.

Принцип работы таких котлов заключается в сжигании топлива, придавленного грузом, сверху вниз. Причем подача воздуха в зону горения также сверху, через телескопическую трубу, подсоединенную к нагрузке. Рабочая схема агрегата представлена ​​на рисунке:

Оригинальная схема котла, взята с сайта стропува.ру

За время эксплуатации котлов Стропува появилось много недостатков, о чем свидетельствуют отзывы владельцев на форумах:

1. Нельзя кидать поленья в топку, пока не сгорит предыдущая закладка. Физически это возможно, но тогда будет нарушен принцип верхнего горения, пламя охватит все слои топлива.
2. При работе на свежих опилках и другом мелком мусоре остатки топлива «висят» на стенках.
3. КПД котла ТТ не очень высокий, так как у него нет теплообменника. Из-за камеры воздушного отопления и большой топки не нашлось места для теплообменника.

Теплогенератор больше не имеет критичных недостатков, а что-то в самодельном варианте можно подправить по своему усмотрению. Например, поставить днище и решетки, организовав зольник. Избавиться от недостатка с дополнительной загрузкой можно также, если между загрузочным и зольным проемами поставить дополнительную дверцу. Эта идея модернизации котла верхнего горения принадлежит другому нашему специалисту — Владимиру Сухорукову, о чем он рассказывает в своем видео:

Подготовка материалов

Круглый корпус создает некоторые неудобства в изготовлении, но и квадратным его делать нельзя — топливо будет «висеть» по углам. Со сборкой телескопической трубы с грузом тоже проблема, поэтому эту деталь лучше взять от печи Бубафоня. Чертеж котла длительного горения, сравнимого по размерам с классическим вариантом, выглядит так:

Перед изготовлением котла подбираем материалы по чертежу:

• труба DN 400 со стенкой 5 мм — на топку;
• то же, DN 50 — для воздуховодов и водопроводов;
• то же, DN 100 — для дымохода;
• заготовка из листа толщиной 10 мм круглая диаметром 38 см;
• полоса 40 х 4 мм — для воздухораспределителей;
• арматура диаметром 16-20 мм периодического профиля — на решетку;
базальтовая вата
• толщиной 3 см и плотностью 100 кг/м³;
Металл тонколистовой
• с полимерным покрытием.

Выбор материала для водяной рубашки зависит от способа ее монтажа, ведь у домашнего мастера вряд ли найдутся в наличии ролики, способные придать металлу толщиной 3 мм форму цилиндра. Возможные варианты (показаны на диаграмме ниже):

1. Схема №1. Возьмите тонкостенную трубу большего диаметра, хотя найти ее непросто, а обычная значительно утяжелит котел.
2. Схема №2. Согнуть два листа металла в 2-х местах под углом 60°, а затем сварить две половинки между собой. Вам понадобится пресс — листогиб.
3. Схема №2 в другом исполнении. Сварите рубашку из 6 листов – пристегивающихся отрезков.
4. Схема №3. Сварить прямоугольный короб, который увеличит объем бака котла.

Схему №2 можно реализовать двумя способами — сварить из 2-х гнутых половинок или 6-ти плоских листов

Также понадобится листовой металл 3 мм для обрамления дверей, днища с крышкой и воздушной заслонки.

Изготовление теплогенератора

Работу начинают с вырезания заготовок и отверстий в стенке трубы по размерам на чертеже. Из вырезанных деталей изготавливаются дверцы, к ним крепятся навесы и покупные ручки. Из арматуры варится решетка, показанная на фото:

В целом алгоритм сборки котла верхнего горения выглядит так:

1. Вырежьте в круглой заготовке отверстие для загрузки, вставьте в него трубу и обварите.
2. Приварите к днищу груза 6 изогнутых планок, которые будут служить распределителями воздуха.
3. Прикрепите к топке дно, внутри установите решетку.
4. Прорезав в центре крышки отверстие для воздуховода, прикрепите его к топке. Перед этим нужно поставить трубу с грузом на место.
5. Приварить трубу дымохода.
6. Смонтировать водяную рубашку по выбранной схеме, герметично обварить все стыки.
7. Сделать врезные патрубки для охлаждающей жидкости.
8. Выполнить утепление и обшивку котла, установить двери.
9. Поместите перегородку поверх воздушной трубы.

Для воздухораспределения достаточно шести распределительных планок

На долговременном котле верхнего горения установка автоматики и наддува затруднительна, так как к движущейся трубе нельзя присоединить вентилятор. Необходимо сделать гибкую втулку, а для датчика температуры предусмотреть погружную втулку. Ставить под обогреватель нельзя, так как зона горения в этом типе обогревателя постоянно смещается вниз.

Испытывать котел лучше, конечно, на улице

Заключение

Обе конструкции твердотопливных котлов длительного горения своими руками имеют право на жизнь. Но сделать надежный отопительный агрегат непросто – металлические стыки должны быть проварены качественно и герметично. Без опыта и квалификации сварщика не обойтись. Отсюда вывод: если вы видите, что не можете побороть самостоятельную сборку или у вас нет на это времени, обращайтесь к мастерам. Так вы экономите до 50% по сравнению с покупкой котла ТТ заводского изготовления.

Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками. Делаем котел длительного горения своими руками. Как работает устройство

В наше время мало кто из домовладельцев готов приобретать отопительное оборудование, не понимая досконально, за что он платит свои кровные деньги. Это касается и твердотопливных котлов, ассортимент которых достаточно широк. Но одному человеку достаточно знать технические характеристики оборудования, а другому важно понимать принцип работы того или иного теплогенератора. Представляем вашему вниманию актуальные схемы твердотопливных котлов с описанием их работы. Они могут отличаться в деталях для разных продуктов, но на общий принцип это не повлияет.

Классические твердотопливные котлы

Это самый распространенный тип отопительных установок, работающих на твердом топливе, их еще называют котлами прямого сжигания. Благодаря простоте конструкции эти агрегаты являются самыми дешевыми из всех и поэтому приобретаются домовладельцами чаще всего.

Популярны они и у самодельщиков, поэтому найти чертежи для изготовления традиционных теплогенераторов не составит труда. Агрегаты можно условно разделить на 2 типа:

• энергонезависимые, работающие на естественной тяге дымохода;
• с наддувом, с принудительным впрыском воздуха.

Первые работают по принципу обычной духовки, только «одетой» в водяную рубашку. Объемная топливная камера расположена над зольником, отделена от него колосниковыми решетками. Воздух из помещения поступает в топку через заслонку в дверце зольника и колосник. Его количество регулируется термостатом с цепным приводом, который ориентируется на температуру воды в рубашке котла и механически управляет воздушной заслонкой. Для лучшего восприятия процесса схема твердотопливного котла приведена ниже:

Дымовые газы, выбрасываемые в топку, проходят через жаровые трубы теплообменника, которые снаружи омываются водой. В зависимости от конструкции нагревателя продукты горения могут совершать 2 или 3 хода по газоходам, интенсивно обмениваясь теплом с водяной рубашкой. Отдав свое тепло, газы выходят из агрегата через дымоход.

Примечание. На приведенной выше схеме теплогенератора жаровые трубы расположены горизонтально. Есть модели с вертикальными газоходами, но это не является определяющим.

Твердотопливные энергонезависимые агрегаты не могут похвастаться высоким КПД, максимум — 70%. Продолжительность горения зависит от объема топки и режима работы, хотя настоятельно рекомендуется использовать их совместно с тепловым аккумулятором. Второй тип котлов более производительный, их КПД достигает 75% за счет принудительной подачи воздуха вентилятором. Устройство такой установки хорошо отражает схему работы твердотопливного котла, представленную ниже:

Котлы длительного горения

По КПД эти агрегаты ничем не лучше традиционных, их показатели примерно одинаковы: у атмосферных котлов — до 70%, у наддувных — до 75%. А вот продолжительность горения от одной закладки дров или угля действительно увеличивается. Это достигается благодаря следующим техническим решениям:

• увеличенный размер топливной камеры, вмещающей вдвое больше дров, чем в обычном котле;
• нетрадиционный способ сжигания — сверху вниз.

Такие теплогенераторы имеют цилиндрическую форму, так как реализовать идею в прямоугольном корпусе вряд ли получится. Топку заполняют дровами доверху, поджигают сверху, а затем на них с помощью телескопической трубы опускают груз с отверстием для прохода воздуха. По мере догорания груз тонет, из-за чего воздух постоянно подается непосредственно в зону пламени. На иллюстрации ниже показана схема твердотопливного котла длительного горения:

Воздух проходит через телескопическую трубу также сверху вниз, нагнетаемый естественной тягой дымохода или нагнетаемый вентилятором. В конструкции не предусмотрен теплообменник, происходит непосредственно процесс нагрева теплоносителя, хотя дымовые газы тоже успевают отдать часть своего тепла. Благодаря описанному способу сжигания котел и система отопления могут работать на одной загрузке дров до 12 часов, а на угле – до 2 суток.

Пиролизные котлы

Принцип работы этих теплогенераторов основан на раздельном сжигании в двух камерах, сообщающихся друг с другом через сопло из огнеупорного кирпича. В первичной камере, расположенной сверху, происходит тление дров при ограниченной подаче воздуха вентилятором. В результате происходит процесс пиролиза, иначе — газификации, при котором выделяется смесь горючих газов. Он перемещается во вторую камеру, где догорает при поступлении вторичного воздуха. Схема работы твердотопливного пиролизного котла выглядит следующим образом:

Дымовые газы из вторичной топки поступают в жаротрубный теплообменник в виде вертикальных газоходов, окруженных водяной рубашкой. Там они остывают, отдавая тепло воде, и выходят из котла через дымоход. Работой вентилятора управляет электронный блок-контроллер, ориентируясь на показания датчиков давления и температуры.

В целом теплогенератор имеет хорошие показатели КПД — около 80%, но при этом агрегат значительно дороже классического. Кроме того, котел показывает высокий КПД только при работе на сухих дровах, хотя это утверждение справедливо и для других твердотопливных агрегатов.

Пеллетные котлы

Эта группа теплогенераторов самая прогрессивная из всех, хотя и самая дорогая. Как сам обогреватель, так и его установка с подключением будут стоить немало. Но пеллетные котлы стоят своих денег: они экономичны (КПД – до 85%), полностью автоматизированы и лишены инерционности, присущей остальным твердотопливным «собратьям». Поскольку запаса топлива в бункере хватает на 3-7 суток работы, их смело можно отнести к установкам длительного горения.

Конструктивно агрегаты аналогичны газовым калориферам, так как оснащены двумя типами горелок: ретортными и факельными. На рисунке представлен чертеж твердотопливного котла длительного горения на пеллетах с разными типами горелок:

Организация теплообмена здесь такая же, как и в других теплогенераторах – с помощью жаротрубных теплообменников. Высокий КПД достигается за счет другого: сухого качественного топлива и контролируемого горения. Но если попадутся влажные или рыхлые окатыши, то КПД агрегата резко снизится.

Для справки. Автоматические угольные котлы работают по тому же принципу, только горелки в них однотипные – ретортные.

Немного о схемах для ГВС

В силу своих характеристик любые твердотопливные водонагреватели мало пригодны для непосредственного нагрева воды для нужд горячего водоснабжения. Тем не менее, некоторые производители все же встраивают в свою продукцию вторичный контур в виде катушки. В этом случае схема двухконтурных твердотопливных котлов отличается, змеевик может располагаться внутри водяной рубашки и прогреваться от теплоносителя. В других моделях он размещается внутри топки или над ней.

Оптимальный вариант — не размещать теплообменник внутри дровяного теплогенератора, а готовить воду в бойлере косвенного нагрева, который одновременно будет служить аккумулятором тепла. Но купить такое оборудование может далеко не каждый, поэтому пользователей по-прежнему интересуют двухконтурные агрегаты, хотя вряд ли они смогут удовлетворить все потребности в горячей воде. Ниже представлена ​​схема установки котла с функцией нагрева воды для ГВС:

Заключение

Как видите, конструкция и принцип работы твердотопливного отопительного оборудования могут быть самыми разными. Следует отметить, что для удобства схемы различных котлов представлены в порядке удорожания конструкции. Вам остается только обработать эту информацию и сделать для себя правильный выбор.

Отопительный котел на твердом топливе станет удобным выходом там, где необходимо создать действительно эффективную систему отопления, при условии наличия других видов энергии. Однако желающие организовать свой быт часто сталкиваются с рядом сложностей, ограничивающих возможность покупки готового инженерного решения.

В этом случае можно пойти более хлопотным путем с качественным результатом – сделать твердотопливный котел своими руками и установить батареи отопления. Хотя на это уйдет время и немного денег, но полученное решение будет идеальным не только с точки зрения обогрева дома, но и с точки зрения оптимального расположения.

Наиболее приемлемые рабочие случаи

Создать твердотопливный котел отопления своими руками – идеальный способ организации тепла в помещении для тех, у кого нет возможности вносить изменения в архитектуру здания, устраивать отдельную котельную и так далее. Также это будет удобным решением для тех, кто желает вывезти старую дровяную печь. Сайт можно использовать с пользой.

К поиску чертежей твердотопливного котла для работы своими руками прибегают те, кто физически не в состоянии обеспечить необходимые условия для тех готовых решений, которые предлагаются в продаже. Например, промышленные агрегаты довольно требовательны:

• есть критерии давления в циркуляционной системе;
• необходимо обеспечить тягу, для чего строится дымоход с четкими условиями для строения;
• часто мощность избыточна, поэтому за котлом необходим постоянный присмотр;
• иногда эффективность серийного блока зависит от того, что входит в его обвязку.

Самодельный твердотопливный отопительный котел имеет ряд преимуществ, которые для кого-то могут быть решающими:

• можно разместить на месте старой печи, используя готовый дымоход;
• сборка и подключение ничем не ограничены, можно использовать уже существующие конструкции;
• мощность оптимально подобрана под размер отапливаемого помещения;
• отопительная конструкция может быть сформирована по любому принципу циркуляции — гравитационному или принудительному;
• форма устройства ничем не ограничена, котел можно идеально разместить на свободном пространстве;
• проектное решение может быть создано с учетом используемого топлива — дрова, уголь;
• устройство создается с учетом желаемого режима работы — варьируются размеры топки, объем и площадь теплообменника.

Как таковой схемы твердотопливных котлов для своими руками не существует. Существует ряд принципов построения и рекомендаций по конструктивным решениям отдельных агрегатов. Остальное – неограниченная свобода творчества, а также расчет исходя из характеристик системы отопления и площади помещения.

Несколько замечаний по выбору материалов

Чтобы КПД твердотопливного котла, особенно самодельного, был выше, следует соблюдать несколько рекомендаций, касающихся материалов конструкции. Соблюдение простых рекомендаций увеличит общий срок службы изделия.

1. Для обеспечения качественного сжигания топлива стенки топки должны быть выполнены из материала с максимально возможной теплопроводностью. Идеально подойдет кирпич, а в случае создания стен из стали лучше всего использовать схему с теплоизоляционной (бетон, песок) прокладкой между двумя стенками корпуса.
2. Сталь, используемая в конструкции узлов котлов, должна быть толщиной не менее 4 мм.
3. К металлическому дымоходу в зависимости от стороны применения предъявляются требования по толщине стенки. Если он используется только для отвода продуктов горения, сталь должна быть максимально толстой. Это замедлит выгорание. Если в качестве водоаккумулятора для горячего водоснабжения используется титан, дымоход изготавливается из листового металла толщиной 4 мм. В этом случае для обеспечения должной тяги необходимо увеличить длину вертикального участка.
4. В конструкции котла должно быть предусмотрено два регулятора режима работы. Дымоходная задвижка обеспечивает баланс тяги и напрямую влияет на скорость сгорания топлива. Нижняя дверца котла, как источник подачи свежего воздуха, отвечает за качество «топливной смеси» в камере сгорания, состоящей из кислорода и дымовых газов.

Делаем прибор сами

Для определения плана работ необходимо иметь в виду, что оптимальная схема твердотопливного котла, который будет работать как источник горячей воды, должна включать три основных элемента:

• отопительный блок, состоящий из топки, зоны золонакопления и дымохода;
• тепловой аккумулятор, служащий для поддержания циркуляционного режима, стабилизирует температуру жидкости в системе, допуская достаточно неравномерный режим работы котла;
• накопитель горячей воды — «титан», откуда будет браться жидкость для хозяйственно-гигиенических нужд.

Особых требований к конфигурации для всех систем нет. Приблизительные цифры можно определить следующим образом.

1. Конечная мощность котла может быть рассчитана по нормативным документам. Цифра весьма приблизительная, исходя из объема топки, но не учитывает характер тяги и отклонения в теплоотдаче топлива.
2. Емкость теплоаккумулятора можно подобрать исходя из рекомендаций по формированию обвязки твердотопливных котлов промышленного исполнения.
3. Титан рассчитывается исходя из приблизительной потребности в горячей воде. Для него обязательным условием является наличие системы безопасности в виде предохранительных клапанов.

Идеальный материал для создания корпуса – кирпич. Но многие предпочитают делать металлическую конструкцию. Способ более простой, требует меньшего набора навыков, поэтому рассмотрим именно его, так как основная часть, касающаяся теплообменника, не изменится.

Для работы Вам понадобится:

• Сталь листовая толщиной 5 мм и более;
• металлический уголок;
• колосниковая решетка, можно купить готовую, нужного размера или сварить самостоятельно;
• дверцы топки и зольника;
• заслонка дымохода;
листовая нержавейка
• – нужна для создания теплоаккумулятора и накопителя горячей воды;
• песок речной или просеянный строительный песок;
сварочный аппарат
• , желательно малой мощности;
• болгарский;
• дрель, сверла по металлу;
• рулетка, шило, угольник, спиртовой уровень.

Металл можно приобрести на специализированных металлопрокатных складах. Многие из них предоставляют услуги резки, поэтому полезно заранее просчитать конструкцию, чтобы приобрести практически готовые детали.

Так как металлическая конструкция достаточно тяжелая, ее лучше собирать непосредственно там, где будет располагаться блок. В итоге после проведения всех сварочных работ у вас получится блок, который представлен на фото твердотопливного котла, который, кстати, тоже сделан своими руками.

Детали создания теплообменника

На приведенных ниже схемах показаны две основные конструкции:

Принцип действия точно такой же. Отличие заключается в материалах, из которых изготовлены узлы. Блок труб требует большей квалификации, аккуратности резки, а также достаточно сложных сварочных работ. Схема с плоскими приводами проще в изготовлении, но повышает требования к самому нагревательному блоку. Для достижения оптимальных условий в камере сгорания требуется очень хорошая тяга и достаточное количество топлива для выхода на рабочий режим.

Установка теплообменника в камеру сгорания производится при простом условии — расстояние до стенок кожуха должно быть не менее 10 мм. Зная параметры корпуса, который уже изготовлен, можно максимально точно рассчитать параметры конструкции теплообменника.

Подача обратки и подача системы отопления ничем не ограничена. Иногда обратку вводят перед котлом, а также там же делают сливной патрубок для отвода воды в случае проведения ремонтных работ или при оставлении помещения без отопления на зиму. На видео про самодельный котел отопления показано, как создать теплообменник и установить его внутрь корпуса.

В зависимости от тяги и комплектации конструкция теплообменника может варьироваться. Он может быть следующих типов:

• с горизонтальными или вертикальными трубами;
• плоскостенные, вытянутые по вертикали или горизонтали;
• так называемая «шахта», когда ось конструкции находится под углом. Такой теплообменник используется редко; требует особой конструкции топки, переходящей в наклонный дымоход.

Интеллектуальное подключение

Твердотопливный отопительный котел, собранный своими руками, подключается к системе отопления совершенно обычными способами, по стандартным правилам обвязки. Чаще всего используется гравитационная циркуляция, поэтому можно придерживаться простых правил организации системы:

• котел расположен как можно ниже по отношению к радиаторам отопления;
Для регистров используются трубы большого диаметра
• ;
трубопроводы
• должны располагаться под небольшим уклоном;
• необходим расширительный бак, расположенный в самой высокой точке системы;
• возможность сброса давления, слива и добавления охлаждающей жидкости в систему обязательна;
• количество углов, поворотных зон трубопроводов должно быть минимальным.

Вы также можете использовать любой трубопровод, в котором используются насосы принудительной циркуляции. Однако для таких схем потребуется постоянный источник питания, что может быть недостижимо. Поэтому для самодельного твердотопливного котла идеальной будет обвязка по модели гравитационной циркуляции. Имеет насос принудительной циркуляции в обратном контуре с возможностью автоматического переключения на прямой трубопровод при отсутствии напряжения. Такая система будет работать уверенно во всех случаях.

Естественно такая работа займет довольно много времени; рекомендуется привлекать специалистов для сварки теплоаккумулятора и теплообменника. Однако можно получить оптимальный результат. Котел идеально впишется в помещение, будут соблюдены все требования по мощности, что в некоторых случаях может быть очень удобно.

Материал вышлем Вам на электронную почту

Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению твердотопливного котла, необходимо подготовить эскизы. Они должны отражать основные и дополнительные элементы. За основу предлагается взять чертежи твердотопливных котлов длительного горения. Сделать их своими руками вполне реально.

Внешний вид самодельной конструкции

Аналоги с поддержкой длительного горения отличаются от обычных котлов наличием сразу двух рабочих камер. В первом из них сжигается непосредственно заложенное топливо, а во втором – выделяющиеся газы. Важную роль играет своевременная подача кислорода. В качестве устройства для нагнетания воздуха можно использовать обычный вентилятор с простой автоматикой.

Из достоинств агрегатов следует отметить:

• минимальное количество заправок топливом;
• высокая эффективность работы;
• использование различных видов твердого топлива;
• небольшое количество нагара в трубах при эксплуатации;
• надежность конструкции.

Внимание! Из недостатков необходимо отметить сложность самостоятельного изготовления. Хотя при использовании готовых чертежей твердотопливных котлов длительного горения своими руками изготовить агрегат все же возможно.

Процесс изготовления твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и сборка

Сразу стоит отметить, что конструкции могут иметь как верхнюю камеру сгорания, так и нижнюю. В первом случае продукты горения попадают в рабочий отсек под действием сил природы, а во втором — с помощью дополнительного устройства для нагнетания воздуха.

Поскольку котлы с нижней камерой дожигания сложны в изготовлении и требуют установки дополнительного оборудования при монтаже, рассматривать их особого смысла не имеет. Быстрее и экономичнее сделать конструкцию с верхней камерой сгорания.

Применимые элементы

Для изготовления конструкции потребуются:

• труба сечением 500 мм и длиной 1300 мм;
• труба диаметром 450 мм и длиной 1500 мм;
Труба
• сечением 60 мм и длиной 1200 мм;
• два кольца шириной 25 мм и диаметром 500 мм;
• Уголки металлические и отрезки швеллера;
• Металлический лист;
• ткань асбестовая;
• петли и ручки.

Порядок сборки корпуса

В первую очередь вкладывают друг в друга трубы сечением 1500 и 1300 мм. Соединяются они с помощью кольца, сделанного из уголка размером 25х25 мм. Из металлического листа вырезают круг диаметром 450 мм и закрепляют на конце трубы. Он выступает в роли дна. В результате должна получиться небольшая бочка.

На нижней стороне конструкции вырезается прямоугольное отверстие 15х10 см для дверцы зольника. Створка крепится к проему с помощью петли, также устанавливается защелка.

Чуть выше сделано прямоугольное отверстие для топливной камеры. Размеры можете определить сами. От правильности габаритов будет зависеть удобство загрузки дров или другого топлива. Дверь с защелкой устанавливается по той же технологии.

В верхней части самодельной конструкции делается выпускное отверстие, с помощью которого выхлопные газы будут поступать в дымоход. По бокам посредством сварки закрепляются трубы, необходимые для подключения к системе отопления здания. В них обязательно нарезаются нитки.

Устройство распределения воздуха

Из куска листового металла вырезают круг сечением на 20-30 мм меньше диаметра внутренней части котла. В центральной части сделано круглое отверстие для патрубка воздухораспределения. Его диаметр должен быть 6 см. Непосредственно в отверстие вставляется труба и приваривается к основанию.

Кусочки уголка крепятся к нижней части металлического блина. С другой стороны сваркой закрепляется петля, необходимая для перемещения конструкции вверх-вниз. Для регулировки подачи воздуха непосредственно в камеру сгорания устроена заслонка.

В конструкцию вставляется круг диаметром 500 мм, вырезанный из подходящего куска металла. Верхний конец трубы вставляется в отверстие, после чего наглухо приваривается верхняя крышка котла. К петле крепится трос, позволяющий опускать и поднимать распределитель.

Внимание! Представлена ​​самая простая из всех схем твердотопливных котлов длительного горения. Собрать надежную конструкцию своими руками не так уж и сложно, особенно при наличии опыта работы со сваркой и другими инструментами.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео для ознакомления

Другой вариант — использовать газовый баллон для тела. Из него можно создать вполне эффективную конструкцию для обогрева небольших построек. Для ознакомления с особенностями самодельного отопительного прибора предлагается посмотреть видео. Котел длительного горения своими руками без чертежей можно сделать по нему.

Есть ли негативные отзывы о твердотопливном котле длительного горения?

Иногда потребители оставляют отрицательные отзывы о конструкциях, но они, скорее, связаны с общими недостатками, присущими твердотопливным устройствам в целом.

Можно выделить следующие недостатки:

• для хранения топлива приходится использовать специальные помещения или сооружения;
• в любом случае топливо необходимо загружать вручную, несмотря на уменьшенное количество загрузок;
• при установке любых моделей твердотопливных котлов необходимо соблюдать особые меры безопасности;
• невозможно с особой точностью регулировать процесс сгорания топлива в камере сгорания.

Внимание! Недостатков много, но все же твердотопливные котлы – единственный выход из ситуации, когда нет магистральных газо- и электросетей.

О стоимости готовых моделей для отопления на твердом топливе

Если котел длительного горения сделать не получается или просто не хочется, то можно приобрести уже готовую конструкцию. Надо признать, что модели для обогрева больших помещений стоят недешево. В таблице вы можете ознакомиться с ценами на котлы Стропува.

Артикул

Твердотопливные котлы – это не только способ обеспечить автономное отопление дома, но и сэкономить энергоресурсы.

Неужели так выгодно сделать твердотопливный котел своими руками? Или лучше купить готовый агрегат от надежного производителя? Например, на сайте компании Теплодар https://www.teplodar.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/ представлено 11 моделей твердотопливных котлов отопления и 37 их модификаций.

Прежде чем вдохновиться идеей создания твердотопливного котла своими руками, следует разобраться, какие конструкции сегодня вообще используются. В целом все существующие разработки можно разделить на 4 группы:

• традиционные котлы,
• пиролизные дровяные (газогенераторные),
• длительного горения,
• пеллетные котлы.

Традиционные конструкции напоминают обычную печь для дома или печь с минимумом необходимого — окном для загрузки топлива, топкой, зольником и дымоходом. Зольник часто играет роль демпфера, с помощью которого регулируется тяга. Не нужна автоматика, электроника, термометры и прочие детали, а значит, гораздо меньше шансов, что что-то выйдет из строя. Основным конструктивным элементом твердотопливного котла является теплообменник, через который теплоноситель получает «заряд» тепловой энергии. Теплообменник может быть трубчатым или водяным баком из цельных стальных листов.

Однако сегодня традиционными можно назвать и котлы, которые отличаются более сложной системой дроссельных заслонок и перегородок внутри агрегатов – с их помощью можно более тонко регулировать тягу воздуха, а также увеличивать путь горячего воздух в трубу. Благодаря перегородкам повышается КПД котла – прибор отдает больше тепловой энергии теплоносителю, в трубу попадает меньше горячего воздуха.

Такие котлы практически всеядны. Уголь, дрова, пеллеты и хоть мусор — лишь бы сухой, лишь бы сгорел. Конечно, очень простые конструкции неэкономичны — их КПД едва достигает 50%, а часто составляет всего 15-20%. Такие низкие показатели связаны с тем, что сгорание топлива происходит за очень короткий промежуток времени, выделяется слишком много тепловой энергии, которая просто улетает в трубу, или происходит перегрев теплоносителя … Те же дрова догорают за считанные минуты, а для поддержания тепла внутри дома придется осуществлять полную загрузку дров не реже одного раза в час. Уголь горит 2-4 часа, снова выделяя слишком много энергии. Более современные котлы с дроссельными заслонками и перегородками лишены этого недостатка, они способны выдавать все 80% КПД, и гореть на полной нагрузке до 8-12 часов в зависимости от материала, регулируя температуру горения.

Пиролизные котлы для дома работают на том же твердом топливе, однако используют совершенно другой принцип работы, выдавая на порядок больше тепловой энергии и нагревая дом на одной закладке в разы дольше. Неудивительно, что такие агрегаты в полтора-два раза дороже классических твердотопливных устройств. В чем хитрость? Суть работы пиролизного (газогенераторного) котла заключается в так называемой сухой перегонке топлива — под воздействием высоких температур и при недостатке кислорода древесина выделяет пиролизный газ, а в топке остается древесный уголь.

Реакция пиролиза осуществляется при температуре от 200 до 800°С, и этот процесс происходит с выделением тепловой энергии, которая используется для сушки дров и обогрева воздуха. Затем пиролизный газ поступает в камеру сгорания, где смешивается с воздухом и воспламеняется – так получается основная часть тепловой энергии. Следует отметить, что в процессе сжигания пиролизного газа активные угли также участвуют в окислительных процессах, в результате чего дым на выходе из трубы практически не содержит вредных соединений, он состоит в основном из паров воды и углерода. диоксид. Однако выброс СО 2 в окружающую среду в три раза меньше, чем в случае использования обычных дровяных или угольных котлов. Пиролизную установку придется чистить гораздо реже – в процессе такого поэтапного сжигания топлива образуется минимум золы и копоти, выгорает практически все.

Помимо преимуществ, связанных с высоким КПД, следует отметить возможность получения высоких температур даже из влажной древесины. Во-вторых, процессы сжигания пиролизного газа легко контролируются автоматикой, что позволяет своевременно регулировать интенсивность горения и экономить топливо.

Максимальная мощность пиролизных установок достигается при использовании сухой древесины (влажность 10–20%). В целом использование сырого топлива снижает мощность котла почти на 50%, а расход топлива увеличивается вдвое. Можно ли сделать пиролизный котел для дома своими руками? Это не только сложно, но и опасно — конструктивные ошибки могут привести даже к взрыву такого самодельного агрегата.

Такая конструкция понравится тем, кто редко бывает дома или не хочет постоянно загружать топливо. Установки длительного горения представляют собой разновидность твердотопливных котлов, в которых процесс горения (тления) происходит в верхней части слоя топлива, соответственно и подача воздуха осуществляется сверху. По всему диаметру корпуса проходит встроенный водяной контур, за счет чего теплоноситель хорошо прогревается вне зависимости от глубины, на которой происходит горение. Благодаря сгоранию только верхнего слоя продолжительность работы котла на одной загрузке дров составляет до 30 часов, а некоторые модели, подходящие для любого вида топлива, могут работать на угле почти неделю! Большинство котлов не имеют энергозависимого оборудования, к тому же они относительно недорогие, и их можно сконструировать самостоятельно.

Правда, есть у таких конструкций и недостатки, в частности, нельзя подбрасывать топливо при горении котла. Для топки не подходят сырые дрова; его необходимо хорошо просушить до влажности не менее 20% и нарезать на короткие кусочки. Если топить углем, то только качественным, с низким содержанием шлака. Еще одним существенным недостатком является ограниченная мощность агрегатов. Большинство самых популярных моделей работают на 40 кВт.

Упомянем также пеллетные котлы — это вид твердого топлива, с той лишь разницей, что вместо дров или угля используются топливные пеллеты из отходов деревообрабатывающей промышленности. Большинство агрегатов оборудовано специальным бункером, откуда топливо поступает в топку автоматически.

Неважно, делаете вы твердотопливный котел своими руками или собираетесь приобрести уже готовый — вы должны стремиться получить агрегат с оптимальными характеристиками. Какие показатели должны быть у хорошего юнита?

Начнем с того, какой теплообменник лучше — стальной или чугунный. Чугун в домашних условиях не сделаешь — потребуются не только навыки, но и литейное оборудование, которое не так просто купить в магазине. Большинство готовых моделей для дома представлены секционными конструкциями, которые при транспортировке отделяются друг от друга, а при монтаже собираются заново. В процессе эксплуатации чугун покрывается так называемой сухой ржавчиной, которая, как правило, не прогрессирует и служит своеобразной защитной пленкой. Мокрая коррозия также протекает значительно медленнее, чем и обусловлена ​​долговечность изделий из чугуна – некоторые производители дают гарантию на 10 лет эксплуатации, а в целом такой дом может прослужить 25 лет. Плюс чугунных теплообменников в более простом обслуживании – их нужно нечасто чистить, так как даже значительный нагар не снижает КПД котла. Отремонтировать котел или увеличить его мощность тоже очень просто – заменой секций или добавлением их количества. Среди основных недостатков:

• большой вес котла, из-за чего ему нужен даже отдельный фундамент,
• большие транспортные расходы и неудобства в процессе монтажа,
• боязнь теплового удара — не загружайте в топку холодные дрова, подавайте холод вода в отапливаемую систему и др.,
• высокая тепловая инерция — долго нагреваются, но и долго остывают.

Сталь намного эластичнее чугуна, а потому ей не страшен перепад температур, даже если по обратке течет холодная вода. Благодаря этой способности в твердотопливных котлах из стали допустимо применение чувствительной автоматики. Кроме того, за счет меньшей инерционности такие котлы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что дает возможность быстро регулировать температуру в помещениях.

Стальные котлы представляют собой монолитную сварную конструкцию, что затрудняет транспортировку агрегата, хотя в целом вес котла значительно меньше и он не так боится механических повреждений, как чугунный. Что касается ремонтопригодности, то здесь мнения специалистов разделились – кто-то считает, что после появления течи котел лучше выбросить, так как в домашних условиях невозможно создать сварной шов такого качества, как на заводе, а кто-то утверждает обратное. Видимо, все зависит от индивидуального навыка обращения со сваркой. Однако в любом случае ремонт чугунного агрегата выглядит проще – нужно лишь заменить прохудившийся участок.

Большинство чугунных агрегатов не зависят от источников питания, а среди стальных таких много — они дешевле и не требуют установки циркуляционных насосов. Правда, при установке радиаторов отопления следует придерживаться специальной системы, чтобы теплоноситель под естественным давлением, возникающим внутри котла при отоплении, двигался по трубам. Из-за невысокой стоимости такие котлы рекомендуется приобретать даже в том случае, если в доме уже есть отопительный агрегат – он выручит вас во время перебоев с электроэнергией.

Кирпичный твердотопливный котел для дома – один из самых простых и популярных в сельской местности. Такие котлы часто можно увидеть на кухнях, где они совмещают несколько функций. А самое главное, сделать это сможет даже человек, который никогда не брал в руки сварочный аппарат.

Из инструментов понадобится болгарка с дисками по металлу, сварка, электроды, печной кирпич и раствор для его кладки, жесть, уголки, трубы. Если вы действительно не имеете навыков сварки, то лучше остановиться только на разметке и резке деталей, а сварочные работы должен достаться уже опытному, знающему человеку. Все-таки сварные швы в теплообменниках должны быть очень качественными.

Преимущество самодельного котла в том, что вы сами можете рассчитать его мощность, габариты, выбрать размеры топочной камеры топлива. При желании можно установить печь для приготовления пищи или кормления скота, либо сделать кирпичный свод, который будет аккумулировать тепло при сгорании топлива и отдавать его в систему.

Чаще всего можно встретить конструкцию горизонтального регистра, которая изготавливается из круглых труб диаметром 40-50 мм и прямоугольного профиля. Последнее упрощает стыковку труб и позволяет делать более качественные швы.

Как сделать твердотопливный котел — пошаговая схема

Шаг 1: нарезаем заготовки

С помощью болгарки нарезаем трубы и прямоугольный профиль на куски необходимой длины. В участках прямоугольного профиля, которые будут служить вертикальными стойками, следует сделать круглые отверстия для труб. Делается это газовым резаком. Всего нужно 4 отверстия под трубы диаметром 50 мм в передних стойках и еще 4 такого же диаметра в задних. Не забудьте прорезать отверстия для подключения к системе отопления. Все валики, которые образовались при сварке или резке, следует зашлифовать болгаркой, чтобы они не мешали циркуляции воды Шаг 3: Удаление и подача охлаждающей жидкости

Когда конструкция собрана, необходимо сварить отрезки труб для отвода и подачи теплоносителя. Также следует приварить прямоугольные трубы с торца кусками металла 60 мм на 40 мм.

Шаг 4: Проверка регистра

Не забудьте проверить герметичность теплообменника перед установкой. Делается это легко и просто – конструкция устанавливается вертикально, нижнее отверстие закрывается любым удобным способом, а через верхнее заливается вода. При отсутствии протечек можно смело монтировать теплообменник.

Далее готовый теплообменник монтируется в кирпичный корпус, который возводится по тем же правилам, что и любая плита. Между кирпичом и теплообменником должен быть зазор не менее 1 см. Очень важно настроить теплообменник так, чтобы сохранялся небольшой подъем к месту выхода горячей воды. Разница между точкой выхода и правым верхним передним углом должна быть не менее 1 см. Этот прием необходим для улучшения циркуляции теплоносителя и предотвращения воздушной пробки при заполнении системы водой.

Кирпичная стена выведена на 3-4 см выше труб теплообменника. Верхняя часть закрыта чугунной пластиной. Дымоход может быть на ваше усмотрение металлическим или кирпичным – в существующий дымоход можно вывести твердотопливный котел.

Все самодельные отдают часть необходимого тепла в дымоход, и чем выше и прямее дымоход, тем больше потери. Для повышения КПД агрегата первым делом необходимо усложнить путь выхода дыма – сделать отопительный щиток, представляющий собой вытянутую и изогнутую во многих местах дымовую трубу. Проходя по этим каналам, дым отдает все тепло кирпичу, а кирпич, в свою очередь, нагревает помещение. Отопительные щитки часто устанавливают в межкомнатные стены, таким образом обогревая сразу несколько помещений.

Но для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо либо установить котел в подвале, либо прикрепить к стене многоступенчатый дымоход, занимающий много места. Еще одним способом эффективного использования тепловой энергии является установка водонагревателя, который будет обеспечивать вас теплой водой, нагретой горячими газами, выходящими через дымоход. Соорудить такую ​​конструкцию проще всего из металлических труб разного диаметра – меньшая труба, помещенная внутрь емкости из трубы большего диаметра, будет служить дымоходом и одновременно нагревательным элементом, передавая тепло воде. .

И самое главное, устанавливая циркуляционный насос в уже работающую систему, вы автоматически увеличиваете КПД на 20-30%.

Естественная циркуляция обязательно необходима, когда дом отключен от электричества, а в остальное время включайте насос и наслаждайтесь стремительным повышением температуры воздуха в доме.

Иногда целесообразно изготовить твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи и схемы есть в свободном доступе. Умение обращаться с инструментом и умелые руки сослужат хорошую службу при строительстве собственного дома или дачи. Всегда есть потребность соорудить какую-то конструкцию самостоятельно. Ведь это значительно удешевляет любую затею. Отопительные приборы не являются исключением. В старину люди нанимали печника для кладки кирпичных печей. На сегодняшний день наиболее популярными стали твердотопливные котлы длительного горения.

Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое ископаемое топливо – самый древний источник энергии для человечества. Полностью отказаться от него невозможно даже в современном мире. Тем более, что помимо дров и угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых тел:

• торфяные брикеты — высушенный и прессованный торф при сгорании выделяет много тепла;
• брикеты из отходов деревообработки — прессованные опилки, стружка и кора деревьев;
• уголь березовый — то же, что и для шашлыка;
• переработанных отходов с полигонов;
• Топливные пеллеты для отопления — мелкодисперсное топливо, получаемое путем прессования опилок. Может подаваться автоматически;
• обыкновенные сухие опилки.

Понятно, что все это топливо получается за счет переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что привело к появлению на рынке твердотопливных отопительных котлов длительного горения. В отличие от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагрева. В рабочей камере таких котлов сжигаются газообразные продукты разложения твердого топлива. Такая схема работы в несколько раз эффективнее обычного сжигания ископаемого топлива. Пиролизный газ выделяет большое количество энергии.

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже построить твердотопливный котел длительного горения своими руками. Чертеж самого простого варианта выглядит так:

• бак цилиндрический закрытый, имеющий люк для закладки топлива, поддувал и отверстие для установки дымохода;
• внутри бака расположен воздухораспределитель, создающий завихрение пиролизного газа. Он прикреплен к подвижной телескопической трубе. Вся эта поршневая конструкция давит на топливо сверху. Горение газа происходит над поршнем, а под ним тлеет топливо;
• теплообменник встроен в верхнюю камеру, где достигается максимальная температура.

В нижней камере происходит медленное тление твердого топлива. Это достигается за счет регулировки подачи воздуха на нагнетатель. Выделяющийся газ интенсивно сгорает в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Твердотопливные котлы длительного горения незаменимы в частных домах, хозяйственных постройках, гаражах и теплицах. Они будут особенно выгодны там, где есть крупная деревообрабатывающая промышленность, так как отходы на таких предприятиях сдаются практически бесплатно. Эти агрегаты нужны и в районах, где регулярно случаются перебои с подачей газа. У таких установок много преимуществ, но есть и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление твердотопливных котлов длительного горения своими руками. Чертежи для этого могут быть использованы разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи и схемы

Прежде чем приступить к изготовлению котла, необходимо определиться с его конструкцией. Его выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для обогрева небольшого подсобного помещения, гаража или загородного дома, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить непосредственно с поверхности котла, за счет конвекции воздушных масс в помещении, как от печки. Для большей эффективности можно организовать принудительную обдувку агрегата воздухом с помощью вентилятора. При наличии в помещении жидкостной системы отопления необходимо предусмотреть в контуре котла устройство в виде змеевика из трубы или другой подобной конструкции.

Выбор опции также зависит от типа используемого твердого топлива. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для использования мелких топливных пеллет можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо автоматически подается в котел. Для изготовления твердотопливного котла длительного горения своими руками можно взять универсальный чертеж. Он подходит для любого типа используемого твердого топлива.

Расскажем пошагово, как и из каких деталей можно сделать твердотопливный котел длительного горения по предложенной схеме:

• подготовим место, где будет установлен будущий блок. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и пожаробезопасным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная или стальная плита. Стены также должны быть обиты огнеупорным материалом, если они деревянные;
• собираем весь необходимый материал и инструменты: из них нам понадобится аппарат электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: сталь листовая 4 мм; Труба стальная 300 — мм со стенками 3 мм, а также другие трубы диаметром 60 и 100 мм;

• для того, чтобы сделать твердотопливный котел длительного горения, необходимо от большой трубы 300 мм отрезать кусок длиной 1 м. Можно и чуть меньше, если нужно;
• вырезать из стального листа днище по диаметру трубы и приварить, оснастив ножками из швеллера длиной до 10 см;
• воздухораспределитель выполнен в виде круга из стального листа диаметром на 20 мм меньше трубы. В нижнюю часть круга вварена крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать канал такого же размера;
• сверху посередине распределителя привариваем трубу 60 мм, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя вдоль патрубка прорезать отверстие, чтобы был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхнюю часть трубы врезается заслонка, которая позволит регулировать подачу воздуха;

• в самом низу котла делаем небольшую дверцу, снабженную защелкой и петлями, ведущую в зольник для удобного удаления золы. Вырежьте сверху в котле отверстие для дымохода и вварите в это место трубу 100 мм. Сначала идет под небольшим углом в сторону и вверх на 40 см, а затем строго вертикально вверх. Проход дымохода через потолок помещения должен быть защищен по правилам пожарной безопасности;
• заканчиваем строительство твердотопливного отопительного котла длительного горения изготовлением верхней крышки. В его центре должно быть отверстие для патрубка распределителя потока воздуха. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.

Как я делал твердотопливный котел длительного горения: отзывы и рекомендации

«Работаю на лесопилке. Я возил домой сучки и резал в телегах. Узнал про твердотопливный котел длительного горения, прочитал отзывы и решил сделать. Получилось. Теперь дров расходуется в три раза меньше, а тепла столько же».

Александр Николаев, Сыктывкар

«Увидел в гараже у знакомого чудо-котел. Утром мы с ним ремонтировали машину. Он, как подложил в нее дрова, так и не прикоснулся к ней до вечера. Я ничего не мог понять, пока он не объяснил мне всю схему. Тут у меня тоже появилась идея поставить себя в гараж. Друг сказал, что отдаст чертежи. »

Николай Платонов, г. Сургут

«Если вы решили сделать, например, у себя на даче твердотопливный котел длительного горения, отзывы о котором были найдены в сети, то делайте все четко по схеме с соблюдением всех правил техники безопасности. А то у меня сосед дачу спалил, когда котел весь в дырки устанавливал».

Андрей Ширшов, г. Тюмень

Описанный выше нагревательный прибор будет служить вам верой и правдой, позволяя экономить электроэнергию. Однако не забывайте делать все качественно, не отклоняясь от схемы.

Твердотопливные котлы длительного горения своими руками: устройство, чертежи

Твердотопливные котлы длительного горения своими руками из кирпича с наличием водяного контура допускается изготавливать с различными конструкциями теплообменника от полосы листового железа или куски труб. Можно рассмотреть некоторые варианты понимания, о чем идет речь.

Кирпичный твердотопливный котел длительного горения своими руками

Такой вариант сборки под силу даже новичку. Для этого необходима болгарка и умение с ней работать, а также навыки ведения печных и сварочных работ. Хотя можно поступить иначе: подготовить все элементы, подогнать их по размеру, а саму работу доверить сварщику-профессионалу. Поскольку внутри котла будет циркулировать вода, качество сварных соединений должно быть безупречным.

На данный момент существует довольно много вариантов конструкций самих котлов и теплообменников к ним. Каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки.

Горизонтальный твердотопливный котел

В основе конструкции данного варианта лежит прямоугольный теплообменник из труб прямоугольного профиля 40 х 60 миллиметров или круглых, диаметр которых 40 или 50 миллиметров с толщиной стенки не менее 3-5 мм. Готовый теплообменник необходимо монтировать в корпус из огнеупорного или огнеупорного кирпича. Твердотопливные котлы длительного горения своими руками обычно начинают создавать из заранее нарезанных отрезков труб необходимой длины.

Основание теплообменника

В сегментах, предназначенных для использования в качестве вертикальных стоек, необходимо вырезать круглые отверстия для труб. Передние стойки оборудованы резаком с четырьмя отверстиями для труб диаметром 50 миллиметров, а задние стойки оборудованы четырьмя отверстиями для труб 50 миллиметров и четырьмя для труб 40 миллиметров. Кроме того, необходимо подготовить отверстие 50 миллиметров под трубы для подачи холодной воды в передней нижней части котла, а также для отвода горячей в верхней части. Все это нужно делать максимально аккуратно, чтобы отверстия получились ровными. С помощью болгарки нужно будет избавиться от всех образовавшихся при нарезке накипи.

Когда подготовка отверстий завершена, можно соединить твердотопливный котел длительного горения, сварив переднюю и заднюю части. Ленты труб для этого нужно установить на ровной поверхности перпендикулярно. После завершения этой работы можно приваривать боковые трубы, поддерживая перпендикулярность граней. При наличии также на участке необходимо сварить участки, предназначенные для подвода и отвода воды, а затем приварить концы прямоугольными профилями. Когда сварочные работы завершены, перед началом установки твердотопливного котла необходимо проверить его на герметичность. Необходимо закрыть нижнее отверстие, а через верхнее налить воду. Если протечек не появилось, то можно переходить к установке.

Котел из листовой стали

Если у вас есть листовой металл, толщина которого 3-5 миллиметров, то можно изготовить теплообменник достаточно простой конструкции. Сварите листы прямоугольных емкостей, по которым будет циркулировать вода, то есть сложную конструкцию из труб замените на более простую, состоящую из двух параллельных емкостей. Готовый теплообменник можно монтировать в кирпичном здании, кладку которого производить по тем же принципам, что и кладку кухонных или отопительных печей. Зазор между теплообменником и кирпичом должен быть не менее сантиметра.

Кладка котла

Размеры теплообменника и котла в целом могут варьироваться в зависимости от площади дома, нуждающейся в отоплении. В данном случае речь идет об использовании двухтрубной системы отопления, где применяется естественная циркуляция. Чтобы выложить самодельный твердотопливный котел длительного горения, предварительно необходимо залить бетонный фундамент, размеры которого соответствуют размерам будущей постройки. При укладке сам теплообменник следует ставить так, чтобы он устанавливался не горизонтально, а с подъемом к месту входа горячей воды. С помощью уровня котел устанавливается так, чтобы все точки верхней части теплообменника находились ниже места входа воды. При этом перепад уровней должен быть не менее сантиметра. Так будет исключено создание воздушной пробки в котле при заполнении системы водой, а также улучшится циркуляция.

Устройство твердотопливных котлов длительного горения предполагает выполнение кирпичной кладки по всем правилам, с соблюдением перевязки швов. Для такой конструкции кирпичная стена должна быть на 2-3 см выше труб теплообменника. Сверху котел накрыт штатной чугунной плитой, которая установлена ​​так, чтобы при необходимости ее можно было легко демонтировать для очистки топки от копоти, что предотвращает снижение ее КПД. Дымоход можно выложить из того же кирпича или установить из металла.

Вертикальный котел

Этот вариант больше ориентирован на размещение теплообменника в вертикальной плоскости. Такие твердотопливные котлы длительного горения своими руками целесообразно конструировать в том случае, когда предполагается их использование исключительно для отопления. Для такого варианта теплообменник можно сделать из листовой стали достаточной толщины. Для улучшения циркуляции теплоносителя, а также для повышения эффективности его нагрева, можно в таком котле сделать обратный ввод спереди. Для увеличения теплоотдачи боковые полки могут быть выполнены из труб. Внизу и вверху к задней полке необходимо приварить отрезки труб, между которыми устанавливаются трубы диаметром 32-40 мм. Эта конструкция более сложная, но КПД устройства заметно возрастает.

Монтаж теплообменника

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения позволяют представить, как должна выглядеть вся конструкция. Теплообменник такого устройства монтируется на прочном фундаменте из бетона, на котором предварительно укладывается дутьевая камера по размеру топочной камеры из глиняного или огнеупорного кирпича, а над ней должна быть установлена ​​колосниковая решетка. Твердотопливные котлы длительного горения раскладываются после установки теплообменников. Стенки топки выкладываются из огнеупорного кирпича. При этом необходимо смонтировать две дверки: нижняя находится на уровне колосника, и предназначена для очистки топки от отходов и золы, а также для розжига топлива снизу, а верхняя — предназначен для чистки верха топки и загрузки дров.

Дымоход

Котлы твердотопливные отопительные длительного горения обязательно оборудованы дымоходом, высота которого должна быть не менее пяти метров. Труба может быть установлена ​​или смонтирована непосредственно на котле, сделана накладной или упакована или встроена в фундамент рядом с котлом. Прокладка труб должна производиться одновременно с кладкой стен котла или должна быть установлена ​​керамическая, металлическая или асбестоцементная труба.

Как сделать дымоход для твердотопливного котла

Состав:

1. Дымоход котла — не для Деда Мороза;
2. Размер имеет значение;
3. Секция ;
4. Высота ;
5. Будьте осторожны на поворотах;
6. Каждому свое;
7. Зачем дымоход «шуба»;
8. Ваша пожарная безопасность в ваших руках;

Спокойные зимние каникулы ближе к середине. Совсем скоро начнутся традиционные загородные посадки хлопот. Но пока на улице холодно, а впереди еще ожидаются февральские заморозки. Комфорт и уют в доме ассоциируются с теплом. А достаточно ли его в загородном доме, напрямую зависит от отопительного оборудования и его правильной установки.

Одним из важных элементов твердотопливного котла является дымоход. Соблюдение всех правил его монтажа – залог не только стабильной эффективной работы оборудования, но и пожарной безопасности здания. Поэтому рассмотрим, как сделать дымоход для твердотопливного котла.

Дымоход котла — не для Деда Мороза

Всем известно, что рождественский и новогодний персонаж Дед Мороз входит в дом, чтобы порадовать детей подарками, через дымоход.

Однако при устройстве дымохода для котла необходимо обратить внимание не на создание удобств для старого толстого парня в красной куртке, чтобы он удобно положил мешок с подарками, а на технические рекомендации производителем котла и Правилами пожарной безопасности.

Сжигание в жидкотопливных или газовых агрегатах стимулируется устройствами принудительной тяги, а в твердотопливных котлах в основном используется естественная, то есть их работа не слишком отличается от работы обычной печи. Итак, правильная конструкция дымохода – важная часть процесса монтажа оборудования.

Размер имеет значение

Для стабильной работы котла или любого другого оборудования, принцип работы которого основан на сжигании твердого топлива, первостепенное значение имеют размеры дымохода (а именно его сечение и высота).

Секция

Производители на своих устройствах делают трубу дымохода именно такой, а не другого размера, не потому что хотели, в наличии в наличии трубы такого диаметра или поэтому котел имеет более изящный дизайн. Сечение дымохода зависит от объема топочной камеры и устройства котла. Поэтому не пренебрегайте значениями, указанными инженерами, и сужайте или расширяйте дымовой канал.

Если внутренний размер дымохода меньше требуемого, то продукты сгорания не успеют удалиться, и отопительный прибор начнет дымить, а пламя погаснет. Это как зайти в метро в час пик: пропускная способность дверей вестибюля меньше наплыва пассажиров.

Но будет плохо и если дымоход намного шире, чем нужно: поверхностные слои ламинарного течения дымовых газов по краям в чрезмерно свободном пространстве начнут закручиваться — возникает турбулентность.

Турбулентные завихрения тормозят основной поток газов, как следствие — снова плохая работа теплогенератора и дымление. В крайнем случае, если по каким-то причинам нет возможности установить дымоход нужного сечения, параметры можно изменить в меньшую или большую сторону в пределах 5-10% от рекомендуемых. И предпочтительнее — еще по-крупному.

Высота

Вторым важным параметром является высота дымохода. Тяга в трубе дымохода образуется за счет разряжения воздуха (по закону Архимеда). Оптимальная длина дымохода, как и сечение, зависит от модели котла, его мощности и конструктивных особенностей, поэтому обязательно укажите производителя в паспорте изделия, например, в виде минимально допустимого ценность.

При расчете высоты трубы учтите, что кроме технических параметров котла на его бесперебойную работу влияет также конкретное расположение дома (преобладающий ветер, рельеф местности) и погода за окном. Летом и дождем тяга будет хуже, чем в ясные зимние дни: устанавливая дымоход в холодный период, имейте в виду, что для летнего времени его высоты может быть недостаточно.

Как правило, для стандартных моделей котлов требуется минимальная высота трубы не менее 5 м. Эта длина обеспечивает необходимую тягу для возникновения вакуума.

На работу котла также влияет расположение выступающих элементов рядом с трубой, например, конька крыши. Высокий дизайн может создать ветровой подпор башни или даже необратимую тягу. Если труба дымохода имеет большую высоту над крышей (выше 1200 мм), необходимо устроить растяжки, надежно зафиксировав конструкцию дымохода.

Будьте осторожны на поворотах

Тяговое усилие может потеряться и на поворотах: чем они больше и круче, тем усилие меньше, а значит тяжелее вывести продукты сгорания котла-он хуже работает. Плохо влияют на процесс горения и длинные горизонтальные участки. Оптимальный вариант – вертикальный дымоход. Однако в действительности это условие обычно трудновыполнимо.

При проектировании расположения дымового канала старайтесь минимизировать повороты трубы — их должно быть не более трех. Если без них нельзя обойтись, предпочтительно делать изгибы швеллера под углом менее 90°.

Если без углов или горизонтальных участков расположить камин не получается, то фазу наддува обязательно вертикальный отрезок длиной не менее 1 м сразу после выхода трубы из котла. Разгонная секция поможет наладить тягу, и тогда дым уже пойдет «по накатанному» пути.

Разумеется, все элементы должны иметь надежное крепление к опоре и герметичное соединение между собой. Какой бы материал не был выбран для устройства дымохода, общий вес трубы очень значителен, поэтому опираться на котел не стоит. Монтаж дымохода следует производить с опорой на специальную консоль.

Каждому свое

Если в доме установлено несколько тепловыделяющих устройств, то для каждого устройства необходимо монтировать отдельный дымоход, либо их подключение должно осуществляться через общий компенсационный коллектор. Его параметры рассчитываются в зависимости от мощности подключаемых агрегатов.

Демонтаж дымохода в системе вентиляции не требуется. Располагать дымоходную трубу следует так, чтобы ее выход находился выше вентиляционной трубы и располагался на определенном расстоянии от окон – не менее 400 мм.

Почему дымоход «шуба»

Труба дымохода может проходить внутри помещения, в стене или снаружи стены.

Если дымоходный канал проходит вдоль стены на улице, он обязательно должен иметь утепление достаточной толщины, чтобы газообразные продукты сгорания не остывали слишком быстро от соприкосновения с холодными стенками трубы. Охлаждаясь, дымовые газы замедляют их движение, а потому ухудшают тягу. Кроме того, резкое охлаждение газов приводит к увеличению количества образующегося конденсата.

Однако теплоизолированные трубы лучше использовать в случае прокладки трубы в помещении. Теплота уходящих газов в твердотопливных котлах уже максимально отбирается теплообменником, но это полезно для повышения КПД устройства.

Как уже было сказано, в твердотопливных котлах температура уходящих газов намного ниже, чем в печах или каминах. Поэтому, несмотря на теплоизоляцию дымохода, конденсат все равно образуется. По этой причине дымоход котла всегда оснащается конденсатосборником — устройством, собирающим конденсат и позволяющим периодически его сливать.

Ваша пожарная безопасность в ваших руках

При установке твердотопливного котла и дымохода помните, что даже самое высокотехнологичное устройство имеет внутри настоящий огонь. Соблюдайте правила выбора и установки дымохода и не забывайте регулярно его чистить — по крайней мере, перед началом каждого отопительного сезона. Для очистки от копоти и конденсата в дымоходе должны быть оборудованы прочистные отверстия.

Внимание к деталям и соблюдение строительных и санитарных норм и правил пожарной безопасности при устройстве дымохода для твердотопливного котла убережет Вас от пожара и сделает работу с оборудованием комфортной, а обслуживание котла- долгосрочный и эффективный.

Руководство по каминам, дровяным горелкам и их обслуживанию

Это полное и всестороннее руководство по сжиганию древесины и твердого топлива. Мы охватываем все аспекты установки и обслуживания дровяных горелок, открытого огня и всех видов горелок на твердом топливе. Мы даже включаем гелевые огни. Древесное топливо имеет много преимуществ и может быть очень привлекательным способом отопления вашего дома. Мы рассмотрим плюсы и минусы использования древесного топлива для биоэнергетики или топлива из биомассы.

• Чистка дымохода — В этом проекте вы научитесь чистить дымоход традиционным методом с помощью стержней и щетки для дымохода

  ---

• Камины — установка гибких дымоходов — В этом руководстве вы узнаете, как установить дымоход в изолированный дымоход для дровяной печи или аналогичного теплоизлучающего устройства

  ---

• Камины — гелевые камины и камины — Узнайте об установке гелевого камина. Также узнайте о преимуществах и недостатках гелевого огня и о том, как сделать свой собственный

  ---

• Камины — установка новых — Узнайте, как установить камин самостоятельно. Поймите, что вам нужно сделать, чтобы установить новый камин вместо старого

  ---

• Камины — открытие и закрытие — Рекомендации по открытию и закрытию камина — Узнайте, как открыть засоренный камин или закрыть неиспользуемый камин

  ---

• Камины — восстановление чугуна — В этом руководстве, узнайте все о том, как самостоятельно отреставрировать чугунный камин, полностью очистить его, а затем покрасить или отполировать

  ---

• Дровяные горелки — установка дровяной горелки — Установка дровяной печи в камине — Руководство по установке дровяных горелок своими руками с использованием существующих дымоходов, каминов и топок

  ---

В этом разделе мы расскажем все, что вам нужно знать о сжигании древесины, древесного топлива и твердого топлива. У нас есть ряд проектов, которые охватывают все аспекты установки и обслуживания дровяных горелок, котлов и открытых каминов. Мы сосредоточимся на том, как вы можете сделать эти проекты самостоятельно.

В нашем разделе «Дымоходы» мы в основном охватываем внешний ремонт и техническое обслуживание, которые необходимы для поддержания вашего дымохода в хорошем состоянии и отличного внешнего вида.

У нас есть отдельный раздел о возможных грантах и ​​поощрениях за установку какой-либо дровяной горелки, например, поощрение за возобновляемое тепло; см. наш раздел «Информация и схемы зеленой энергии».

Если вы рассматриваете возможность использования дровяного отопления, потому что оно является возобновляемым, то вы можете рассмотреть его вместе с другими экологически чистыми технологиями производства энергии. Возможно, есть и другие варианты, подходящие для вашей ситуации.

Что такое твердое топливо?

Термин «твердое топливо» охватывает широкий спектр видов топлива, которые можно использовать в вашем доме. Это именно то, чем кажется – твердое топливо, включающее уголь, древесный уголь и всевозможные виды топлива, получаемые из зерновых отходов. Древесина является наиболее часто используемым твердым топливом, и это может быть в виде бревен, пеллет или даже щепы.

Твердое топливо, представляющее собой ископаемое топливо, такое как уголь или торф, не является устойчивым, но древесина и другие виды топлива, выращенные устойчивым образом, могут рассматриваться как источник возобновляемой энергии. Сгоревшую древесину можно заменить деревьями, которые улавливают CO2, образующийся при сжигании древесины. Различные виды твердого топлива, обычно используемые в бытовых горелках и котлах — изображение предоставлено Rinnai UK

В дружественной манере его обычно называют «Биомасса». Это необходимое «зеленое» твердое топливо.

Древесина и твердое топливо имеют много преимуществ, которые делают их очень популярными. Стоит рассмотреть все эти преимущества, а также недостатки, прежде чем инвестировать в систему отопления на древесном топливе, даже если это только ваша вторичная система отопления.

Преимущества использования дров или твердого топлива в вашем доме

Существует множество преимуществ использования древесины и твердого топлива:

1. Аскеты: большинство видов твердого топлива, даже уголь, может быть очень привлекательным для вашего дома в либо горелка, либо открытый огонь
2. Стоимость: Стоимость древесины за киловатт произведенной энергии значительно ниже, чем у большинства других форм производства энергии. котел производит – вам платят за отопление вашего дома!
3. Be Green: В целом древесина и другие виды топлива из биомассы являются устойчивыми и низкоуглеродистыми. Они, как правило, производятся на месте, поэтому затраты на транспортировку и переработку, а также воздействие на окружающую среду невелики
4. Контроль: В частности, цены на древесину очень стабильны, особенно по сравнению с нефтью. Также вы можете хранить древесину на зиму и быть уверенным, что вас не обескровят в случае отключения электричества
5. Чистота: Удивительно, но сжигание дров и биомассы может быть очень чистым. Современные котлы очень эффективны и очень эффективно сжигают топливо, производя очень мало выбросов.
6. Система отопления, работающая на твердом топливе, должна иметь вентиляцию, и некоторое количество воздуха будет засасываться в дымоход или дымоход. По данным Ассоциации производителей твердого топлива, есть также некоторые свидетельства того, что дровяные горелки могут помочь снизить риск сенной лихорадки, астмы и экземы. 0023

Красивая дровяная печь. Изображение предоставлено What Stove. громоздки, поэтому требуют больше места для хранения, а горелки обычно больше, чем горелки или котлы на других видах топлива. Вам нужно больше места

Дым: Твердое топливо выделяет опасные газы, такие как CO2 и оксиды азота, а также сажу. Никакое топливо не сгорает абсолютно чисто, но были достигнуты большие успехи в очистке дровяных горелок. Проверка на наличие сертификатов и разрешений, доказывающих эффективность

Предварительная стоимость: Затраты на покупку и установку дровяных горелок и котлов, как правило, высоки, и, несмотря на экономию, вам все равно нужно иметь капитал, чтобы потратить его авансом

Зола отходов: В отличие от жидкости топлива или электричества существует зола, которую необходимо утилизировать после сжигания топлива.

Различное качество топлива: Древесина и щепа имеют различное содержание влаги, что влияет на эффективность их горения.