Самодельный котел в печь отопления: Котел в печку для отопления. Печь с водяным контуром для отопления дома. Печь из кирпича с котлом водяного отопления своими руками

Содержание

Самодельный котел из чугунных батарей для отопления дома

Сделал водонагреватель котёл из чугунных батарей для отопления дома.

В качестве водонагревателя использовал обыкновенный чугунный радиатор типа М-140, (можно использовать радиаторы и других подобных типов). Чугунные радиаторы идеально подходят для использования их в качестве водонагревателя. Площадь поверхности одной его секции составляет 0,254 кв. м, а ее емкость равна 1,5 л.

Соединив 12 секций, я получил нагреватель с общей площадью поверхности 3 кв. м и емкостью 18 л. Представляете, какие бы размеры имел сваренный из листового металла котел с аналогичными характеристиками. К тому же, он достался мне практически бесплатно. Использование этого нагревателя позволило эффективно отапливать двухэтажный дом общей площадью 100 кв. м.

Прежде чем устанавливать радиатор в печь, его следует разобрать, из секций удалить грязь и промыть их сначала горячим 6-процентным раствором соляной кислоты, а потом водой. Затем необходимо заменить картонные межсекционные прокладки.

При сжигании в печи дров температура горячих газов превышает 600 градусов по Цельсию, а при использовании угля — и того более. Картонные прокладки быстро выгорят и радиатор потечет. Чтобы этого не случилось, в качестве уплотнительного материала я использовал асбестовый шнур, пропитав его порошком графита, разведенным в натуральной олифе.

Секции собираем в следующей последовательности. Предварительно вворачиваем в соединяемые секции ниппели (следует помнить, что они имеют правую и левую резьбы). Затем наматываем на них пропитанный асбестовый шнур и специальным ключом начинаем попеременно затягивать оба ниппеля, не допуская перекоса секций.

Окончательно стянув две секции, подсоединяем третью и т. д. Хотя давление воды в системе водяного отопления с естественной конвекцией невелико (для двухэтажного дома с высотой конька 7-8 м оно составляет не более 0,8 атм.), следует отпрессовать радиатор (испытание под давлением не менее 2 атм.), чтобы убедиться в качественной сборке.

Приступаем к монтажу стояков. Выход горячей и вход обратной воды располагаем по диагонали радиаторной батареи, а остальные два отверстия «глушим» пробками, чтобы обеспечить циркуляцию воды через весь его объем. Диаметр труб стояков — 1 1/4 дюйма. Не стоит забывать, что конец одного из стояков должен иметь левую резьбу. Если нет возможности ее нарезать, то поступим следующим образом: ввернем в отверстие радиатора ниппель, а на него навернем муфту со сгоном.

Устанавливать батарею следует не в топку печи, а в дымовой канал, который располагается непосредственно после топки, с тем, чтобы нагревать ее не открытым огнем, а горячими газами. Такое расположение значительно повышает срок службы батареи-нагревателя. Я поставил ее в кале «на попа», расположив вход и выход перпендикулярно полу.

Стояк горячей воды идет через второй этаж по дымовой трубе и выходит к расширительному баку на чердаке дома. Чтобы дым не попадал из трубы на чердак, я обмотал ту часть стояка, которая проходит через кирпичную стенку трубы, асбестовым шнуром и тщательно замазал стык глиной. Это нужно для того, чтобы при нагревании и охлаждении стояка горячей воды в этом месте не образовывалось щели. Труба обратной линии приходит через фундамент печи и подпольное пространство.

Таким образом увеличена разность температур между горячей и обратной линиями. Батарея в печи установлена с небольшим уклоном для естественного выхода воздуха при попадании его в систему. Эти особенности установки водонагревателя позволяют повысить естественную циркуляцию воды в системе отопления дома.

В дымовом канале печи, где расположен нагреватель, я установил дополнительную дверцу для чистки. Не следует топить печь, если система водяного отопления не заполнена водой или другой жидкостью (например, антифризом и т. д.), так как при этом могут прогореть уплотняющие прокладки между секциями батареи-нагревателя.

Иногда, особенно летом, возникает необходимость протопить печь, чтобы приготовить на ней обед, не нагревая котел водяного отопления. Поэтому моя печь имеет два режима работы — летний и зимний, которые обеспечиваются двумя попеременно перекрывающимися дымоходами.

В летнем режиме нагревается только плита и духовой шкаф печи, а котел остается холодным. В зимнем режиме начинает работать и водяное отопление. При габаритах батареи 1,2×0,6×0,14 м общие размеры «котельного отделения» составляют 1,6×0,7×0,2 м.

Автор А. Мартынов

Самодельный котел для водяного отопления своими руками

Без отопления дом не дом. На даче или в гараже тоже иногда без него не обойтись. Но что делать, если централизованного отопления нет и не предвидится даже в далекой перспективе? Стоит подумать об установке системы водяного отопления.

Самодельный котел водяного отопления

Когда не хватает денег на покупку заводского котла, на помощь приходят смекалка и опыт поколений мастеров, создававших нагреватели воды своими руками. Самодельный котел для водяного отопления не представляет особой сложности. Надо знать устройство, принцип функционирования котла и четко следовать рекомендациям.

Принцип работы

Работа котла, в том числе самодельного, базируется на сгорании в нем топлива и нагревании теплообменника с последующей передачей тепла теплоносителю. В нашем случае воде. Конструктивная схема и внешний дизайн зависят от доступности тех или иных материалов, видов топлива. В качестве топлива используются дрова, уголь, реже – отработанное масло.

Эффективность зависит от конструкции теплообменника. От площади и времени соприкосновения теплоносителя с теплом, получаемым из топки, зависит отдача. КПД котла зависит от полноты сгорания топлива. Когда пиролизный газ просто уходит в трубу, а поступление кислорода к камере сгорания недостаточно, не стоит ожидать больших результатов.

Решение одно – добиваться снижения температуры выходящих газов. Низкая температура на выходе дымохода увеличивает безопасность, продлевает срок службы нагревателя.

Требуемые материалы

Конструкцию реализуют двумя путями:

  • Разместить емкость с водой над топкой (в рубашке между стенками котла).
  • Пустить воду через змеевик, который проложен в камере сгорания на выходе продуктов горения из топки.

Первый – это классический вариант, позаимствованный из русской бани. Второй способ подходит для проточного котла с более высоким КПД. Детальную схему находят в интернете или заимствуют у знакомых, уже реализовавших данную идею.

Самодельный теплообменник

Для котла понадобится металл толщиной не менее 5 мм. Топку лучше делать из чугуна, но его литьем сегодня мало кто занимается. Поэтому, ее изготавливают из жаропрочной стали легированной. Если использовать обычную сталь, то она может быстро деформироваться и даже прогореть. Чтобы укрепить стенки, их обкладывают огнеупорным кирпичом, что не всегда практично.

Для водяной рубашки подойдет металл обычного качества (например СТ20) толщиной 3 мм. Для труб, по которым проходят газы (их называют дымогарными), оптимальный диаметр – 50-75 мм. Материал лучше брать такой же. Конструкция рубашки выполняется жесткой, чтобы обеспечивать принудительную циркуляцию воды, когда нет электричества. Для этого наружные стенки топки укрепляют ребрами из металлопрофиля, к которым приварится внешний корпус. Шаг установки рекомендуется делать не менее 15 см.

Дверцы рекомендуется делать двухслойными с прокладкой теплоизолятора – асбеста, волокон базальта или их сочетаний. Их герметизируют шнуром из асбеста. Петли ставят регулируемые. Ручки покрывают эбонитом или текстолитом.

Диаметр выходного патрубка не менее 15 см, а длина трубы дымоудаления составляет 5-6 метров. Так обеспечивается естественная тяга. На выходе воды ставят обратный канал с трехходовым термодатчиком, настроенным на +55 градусов. Если вода не нагрелась до этой температуры, она пойдет по малому кругу. Как только температура достигнет +60 градусов, начнется забор воды из системы.

Насос нагнетания допускает использование труб с меньшим диаметром. Кроме того, бак с водой не требуется поднимать слишком высоко.

Если в систему включен насос, вода закипит при пропадании электричества.

Устройство твердотопливного котла

Чтобы такого не произошло, требуется установка предохранительного клапана в водяную рубашку. Еще лучше установить источник бесперебойного питания или генератор. Не позволит котлу закипеть и теплоаккумулирующая емкость. Кроме того, она обогреет дом после полного сгорания топлива.

Манометры и термометры должны в обязательном порядке включаться в схему работы котла. Трубки для подачи воды и собственно теплообменника рекомендуется выбирать диаметром дюйм – дюйм с четвертью. Желательно, чтобы они были оцинкованные. Места резьбового соединения герметизируют льном и суриком.

Возможные конструкции котлов отопления

Самый распространенный – на дровах. Его сделать проще, но у него низкий КПД. Простейшая конструкция выполняется таким образом: в трубу большего диаметра вставляется трубка с меньшим. Последняя играет роль топки, а между трубами циркулирует вода.

Эффективны пиролизные котлы. Их КПД доходит до 92%. Они используют процесс сухой перегонки древесины. В этом случае топливо распадается на кокс и газ, который называют пиролизным. При соединении последнего с кислородом, происходит воспламенение с освобождением большой энергии. Одна порция дров в таком агрегате горит в три раза дольше, чем в обычном котле, а золы в несколько раз меньше.

Но пиролизный котел требует сухих дров. Их влажность не более 30%. Плюс, дороже обойдутся материалы.

Схема пиролизного котла

В котле, работающем на отработанном масле, реализован другой принцип. Когда на раскаленный поддон попадает масло, оно мгновенно испаряется, а выделившиеся газы нагревают емкость или трубки с водой. Такой котел топят даже соляркой.

Электрический котел предполагает использование ТЭНов. Их можно просто установить внутри вертикальной трубы. Сверху организуют подачу воды, а обратную линию подключают снизу. Основной недостаток такого котла – малая мощность. Дело в том, что котлы мощнее 7 кВт подключать к сети напряжением 220 вольт запрещено. Для них требуется сеть 380 вольт.

На видео можно ознакомиться с устройством самодельного котла:

Инструменты для сборки котла

Сделать можно из подручных средств и при помощи стандартных инструментов, без дополнительного специального оборудования.

Чтобы отважиться на самостоятельную работу, в хозяйстве должны быть:

  • Листовой металл. Используют и старую чугунную печь.
  • Трубы стальные разного диаметра, в том числе, оцинкованные.
  • Старые стальные или чугунные дверцы и заслонки. Их делают самостоятельно, но лучше поискать на свалке или в магазине.
  • Автомобильный радиатор. Его используют как теплообменник.
  • Дрель.
  • Сварочный аппарат.
  • Болты, гайки, уголок, метизы, гаечные ключи, герметик и пакля.

Если в конструкции предусмотрен насос, надо найти и его. Еще понадобятся датчики давления, температуры и термостат.

Ремонт котлов своими руками | Spurk HVAC

Опубликовано by sparq

Дома с лучистым отоплением полагаются на нагретую воду, чтобы поддерживать комфорт в доме, когда температура падает. Узнайте о компонентах котельной системы, которые нуждаются в регулярном контроле, и о том, в какое время поддерживать работу вашей котельной системы, когда это больше всего необходимо.

Техническое обслуживание котла

В отличие от печи, необходимо проводить ежедневные проверки, чтобы получить представление о том, что должна делать правильно работающая система, в руководстве по эксплуатации.

Визуальный осмотр

Проверьте вокруг котла на наличие утечек воды и любых материалов, которые могут мешать или находиться слишком близко к котлу. Это в первую очередь мера предосторожности, чтобы убедиться, что вентиляционные части, такие как дымоход, не заблокированы, что может привести к необнаруженным выбросам окиси углерода — опасного газа без запаха — или даже к пожару или взрыву. Внешнее окончание вентиляционного отверстия также важно проверить на предмет засорения или засорения мусором, снегом или льдом. Хотя он, скорее всего, не подключен к самому котлу, проверка того, что ваш детектор угарного газа имеет работающие батареи и правильно определяет выбросы, является важным дополнительным шагом, который необходимо предпринимать каждый раз, когда вы проверяете функции котла.

Проверка уровней давления и температуры

Другим ключевым компонентом технического обслуживания котла является контроль показаний давления и температуры на котле, чтобы убедиться, что они работают в надлежащих пределах. Обычный диапазон составляет от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм, но обратитесь к руководству для вашего котла, чтобы точно знать, где должны падать ваши показания давления. Убедитесь, что клапан давления находится в правильном положении и плотно закрыт. Вода, скапливающаяся рядом с котлом, может поступать из напорного клапана, поэтому проверьте наличие признаков утечки или неплотного соединения в этой области, что также может привести к снижению уровня давления ниже оптимального.

Прокачайте радиаторы

Скопление воздуха в радиаторах может повлиять на давление в котле, поэтому ежегодный выпуск воздуха для выпуска воздуха является важным процессом. Одним из признаков того, что в вашем радиаторе может быть воздух, является наличие холодных пятен на самом радиаторе при включенном обогреве. При успешном кровотечении должен быть слышен шипящий звук. Отсутствие шипения или капающей воды говорит о том, что в радиаторе осталась только вода, как и должно быть.

Проверка устройства для смягчения воды

Основным компонентом вашего бойлера является вода, которая нагревается, но когда вы используете «жесткую воду» — воду с высоким содержанием минералов — общая работа вашего бойлера может быть затруднена. Некоторые котлы будут включать системы умягчения воды для очистки воды и сделать ее «мягкой». Проверьте уровень соли в резервуаре и при необходимости разбейте крупные куски. Признаками того, что ваша вода может быть слишком жесткой для вашей системы, являются более высокие расходы на отопление и более шумный, чем обычно, бойлер, что указывает на накопление минералов или накипь в резервуаре и трубах.

Когда обращаться к специалистам

Если какие-либо из описанных выше действий по техническому обслуживанию выявили проблемы или ошибки, следующим шагом будет обращение к специалисту по ОВКВ для осмотра вашего котла и начала необходимого ремонта. Несколько областей являются непосредственными причинами для беспокойства, и вам следует обратиться за профессиональной помощью:

Разница температур радиаторов

Если радиаторы или трубы теплого пола в одной части дома не работают так же хорошо, как в других, у вас, вероятно, дисбаланс, вызывающий неравномерное распределение нагретой воды. Специалист по HVAC лучше всего подходит для решения этой проблемы, поскольку он включает в себя регулировку радиаторов и, возможно, даже частей трубопровода, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воды по всему дому.

Утечки, которые не прекратятся

Если вы обнаружите, что бойлер или радиатор продолжают протекать даже после затяжки клапанов, пора обратиться к специалисту для устранения проблем с трубопроводами или коррозией, которые, вероятно, являются основной причиной.

Всегда рекомендуется планировать ежегодную встречу, чтобы специалист по HVAC приезжал для проверки вашей котельной системы и поиска любых проблем, которые могут стать проблемой в будущем или поставить под угрозу ваши усилия по отоплению зимой.

Опубликовано в Система отопления

Моя самодельная уличная дровяная печь (котел)

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.