Септик на даче своими руками без откачки: Септик без откачки своими руками: как его сделать?

Септик без откачки своими руками: как его сделать?

Необходимость периодической выкачки отходов из выгребных ям и накопительных септиков – это проблемный вопрос для многих владельцев частных домов и дач. Расценки фирм, предоставляющих ассенизаторскую технику, достаточно высоки, да и необходимость часто пользоваться услугами специалистов отнимает у хозяев время. Большинства проблем можно избежать, если построить септик без откачки своими руками. Такая установка будет работать десятилетиями, практически не требуя обслуживания.

Для благоустройства частного дома необходимо оборудовать его инженерными сетями, в частности системой канализации. Если речь идет о загородном жилье, то многим домовладельцам приходится обустраивать автономную канализацию, так как централизованной системы стоков в загородных поселках, чаще всего, нет.

Чтобы избежать необходимости регулярно пользоваться услугами ассенизаторов и при этом сэкономить на покупке дорогостоящих готовых очистных установок, большинство хозяев предпочитает построить септик без откачки и электричества.

Содержание

1. Принцип работы
2. Подготовка к сооружению
3. Выбор места строительства
4. Выбор материала
5. Строим монолитный септик
6. Выполнение земельных работ
7. Возведение опалубки и заливка бетона
8. Строительство септика из бетонных колец

Принцип работы

Септики без откачки называют еще биологическими, так как в них для переработки органики используются бактерии. Биологический двухкамерный септик имеет простую конструкцию, он состоит из двух объемных камер, соединенных переливной трубой. Вторая камера не имеет дна и выполняет функции фильтрационного колодца. Функционирует септик без откачки так:

• Поступившие в первую камеру канализационные стоки отстаиваются. То есть, разделяются на несколько фракции по удельному весу;
• Включения, которые тяжелее воды, оседают на дно, где перерабатываются микроорганизмами-анаэробами, способными осуществлять процессы жизнедеятельности без доступа кислорода;

Совет! Бактерии, которые используются для очищения стоков, развиваются в септике самостоятельно, поступая из почвы и вместе с канализационными стоками. Но чтобы стимулировать рост колоний (например, при первом запуске или при длительном простое) можно дополнительно использовать специальные биологические препараты, которые вносятся в септик, путем их смывания в унитаз.

• Большая часть органики, попавшая в септик, разлагается с образованием газа и воды. Газ улетучивается через вентиляционные стояки, а вода перетекает в следующую камеру септика;

Совет! Концентрация газовых испарений от септика очень низкая, поэтому при нормально работающей установке неприятного запаха на участке не ощущается.

• Оставшаяся неорганическая часть отходов бактериями переработана быть не может, поэтому она в виде ила оседает на дно первой камеры, а вода, очищенная от большей части посторонних включений, перетекает в следующую камеру, из которой постепенно уходит в почву;

Такой септик без откачки и запаха будет работать без дополнительного обслуживания очень долго, а именно до тех пор, прока слой ила, накапливающийся в первой камере, не достигнет такой высоты, чтобы полностью перекрыть переливную трубу.

Если не нарушать правил эксплуатации септика, то есть не выбрасывать в канализацию строительный или другой неорганический мусор, до заполнения илом первой камеры пройдет не менее 10-15 лет.

Подготовка к сооружению

Строительство септика для частного дома своими руками – процесс не слишком сложный, но трудоемкий и требующий времени. Рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Выбор места строительства

Крайне важно грамотно выбрать место для постройки септика, так как ошибки в этом вопросе могут привести к фатальным последствиям в виде загрязнения водоносного слоя или подтапливания и последующего разрушения фундамента дома:

• Категорически запрещается располагать биологический септик рядом с фундаментом жилого дома и иными постройками. Минимальное расстояние от хозяйственных построек – 1 метр, от дома – 5 метров;
• Ни в коем случае нельзя размещать септик близко к точке водозабора. При выборе места важно учитывать и такой фактор, как направление движения почвенных вод. Оно не должно быть направлено от септика к колодцу;
• Грунт на участке между септиком и жилым зданием не должен подвергаться периодическому увлажнению. Тут нельзя располагать сток дождевой воды и пр. При несоблюдении этого требования рано или поздно треснет и просядет либо стенка септика, либо фундамент дома.

Выбор материала

Если планируется сделать септик, который не будет обслуживаться и ремонтироваться 10 и более лет, то для его строительства, естественно, нужно выбирать прочные и надежные материалы.

Они должны выдерживать не только давление грунта (камеры будут располагаться на глубине), но и не разрушаться под действием канализационных стоков, которые являются весьма агрессивной средой. Таким образом, при сооружении биологического септика своими руками, чаще всего выбирают из двух вариантов:

• Строят монолитные камеры из железобетона;
• Используют готовые ЖБИ – кольца колодезные.

Строим монолитный септик

Достоинством этого варианта является высокая степень надежности, а вот к недостаткам можно причислить трудоемкость возведения и длительность процесса, поскольку после выполнения заливки приходится долго ждать, когда бетон полностью просохнет.

Выполнение земельных работ

Сначала нужно сделать котлован. Его размеры зависят от количества стоков в доме, при этом всегда лучше сделать септик с запасом по объему на случай приезда гостей и других непредвиденных ситуаций:

• Минимальный размер котлована для семьи из 4 человек – 2,5 на 3,5 метра;
• Сливная труба, идущая от дома, должна располагаться минимум на глубине 1 метр, в противном случае есть риск перемерзания;
• От сливной трубы до дна септика должно быть расстояние от 1 до 1,2 метра;

• Пропорции котлована могут быть любыми, главное, чтобы его объем соответствовал нормам, а именно мог вместить не менее трехсуточной нормы стоков, образующихся в доме. Однако при внесении любых изменений, важно соблюсти правило расположения сливной трубы по отношению ко дну септика – в пределах 1 – 1,2 метра;
• При выборе размеров котлована нельзя не учитывать и толщину бетонных стенок, в том числе и перегородки, которая разделит септик на две камеры;
• Весьма желательно, чтобы глубина ямы позволяла достичь грунта, хорошо пропускающего воду. Так как, если под септиком окажется скала или плотный слой глины, он не сможет нормально фильтровать воду и смысл устройства септика без откачки пропадет.

Совет! Если нет возможности заказать проведение геологической экспертизы участка, чтобы выяснить характер грунта на глубине, то стоит порасспросить соседей, которые уже построили септики. Возможно, нужную информацию смогут предоставить в администрации поселка.

Возведение опалубки и заливка бетона

После того как котлован будет вырыт, а его стены и дно хорошо выровнены, можно приступать к сооружению опалубки. Собрать ее можно из старых досок, скрепляя их гвоздями:

• При сооружении опалубки, стоит помнить, что ее придется поднимать, после того, как очередной слой бетона схватится, то есть, соединения должны быть прочными (чтобы опалубка не разрушилась под давлением залитого раствора), но легко разбираемыми;

• За один раз нежелательно заливать слой бетона высотой более 50 см, так как в противном случае увеличится вероятность образования пустот в плите, что приведет к снижению прочности;
• Каждый вновь заливаемый слой следует армировать, устанавливая металлическую проволоку, и бутировать камнями;

Совет! В целях удешевления строительства, для армирования стенок камер можно использовать любой подходящий металлолом, к примеру, сетки старых пружинных кроватей и пр.

• К заливке каждого последующего слоя можно приступать примерно через сутки, чтобы предыдущий слой успел хорошо схватиться;
• Использование вибратора для набивки бетона позволяет значительно ускорить процесс работы, так как заливать за один раз можно более высокие слои. По мере заливки нужно будет проходить с вибратором по всему периметру опалубки, чтобы раствор равномерно уплотнился;
• После высыхания бетона на дне камеры и по ее периметру, приступают к строительству двухсторонней опалубки для постройки перегородки между камерами. При этом вторая камера делается меньшей по объему, чем первая примерно в два раза;
• Перед выполнением заливки необходимо установить тройники в месте расположения входной и переливной трубы;

• При невозможности воспользоваться бетономешалкой, мешать бетон придется в неглубоком корыте. В качестве рабочего инструмента удобно использовать переделанную садовую тяпку, внутри лезвия которой выполняется отверстие;
• Последний этап работы – изготовления плиты перекрытия на септик с отверстиями для вентиляционных стояков и установки люков.

Строительство септика из бетонных колец

Намного быстрее (при условии использования грузоподъемной техники) можно построить септик из готовых железобетонных колец. Недостатком этого варианта является ограниченность объема камеры диаметром колец. Строительство проводят по следующей схеме:

• Готовят котлованы для сборки двух камер;
• Дно котлована на месте установки первой камеры бетонируют. Там, где будет стоять вторая (фильтрующая) камера бетонирование производить не нужно;
• Устанавливают кольца;
• Производится заделка мест стыка колец при помощи бетонного раствора;
• Производится подключение труб и выполняется обратная засыпка камер септика;
• Сверху камеры накрываются готовыми железобетонными крышками с отверстиями для установки люков и труб для вентиляции камер.

Таким образом, самостоятельная постройка септика, не нуждающегося в частой откачке – это один из наиболее практичных и недорогих способов сделать автономную канализацию в доме.

септик без электричества, энергонезависимый с самоочисткой, необслуживаемый, который не надо откачивать, как самому сделать, септик не требующий откачки

Содержание:

1. Принцип действия септика без откачки
2. Роем котлован
3. Как сделать опалубку своими руками
4. Этап бетонирования септика
5. Сооружаем перекрытие

Сегодня сделать септик на своем участке – не такая и сложная задача. К тому же, подобная канализационная система имеет массу преимуществ, в отличие, скажем, от выгребной ямы, которая уходит в прошлое. Но минус любого септика – это необходимость его периодической очистки от содержимого. С этой целью приходится вызывать ассенизатор. А это, как известно, стоит денег. Впрочем, оказывается, существуют варианты септиков без необходимости постоянного опорожнения. И соорудить такую канализацию не составит особого труда. Разберем вопрос, как сделать септик без откачки своими руками, подробнее.

Принцип действия септика без откачки

Здесь все довольно просто. Работает подобный септик следующим образом: твердые частицы оседают на дно, а там их постепенно перерабатывают микроорганизмы и бактерии, специально для этого и обитающие в септике. Что получаем в итоге? Твердые осадки полностью уничтожаются. Получившаяся вода сливается в грунт, и благодаря очистке она не способна нанести вред окружающей среде. Запах от септика отсутствует, так как резервуар с бактериями полностью герметичен (прочитайте также: «Запах от септика, как убрать запах из выгребной ямы»). Как следствие, септик, конечно же, работает автономно. Разве что через несколько лет можно будет провести профилактическую чистку стенок и дна канализационного резервуара.

Итак, как сделать септик без откачки своими руками? Далее рассмотрим строительство двухкамерного септика, стенки которого будут бетонными. Это самый подходящий и незатратный вариант для загородного или просто дачного дома.

Перед началом строительства определите объем септика. Специалисты рекомендуют брать за основу тот факт, что в сутки на одного человека приходится 200 литров стоков. Далее умножьте это число на количество проживающих в доме. Если у вас также есть ванна, душ, стиральная машина, то стоит приплюсовать еще литров 300-500. Получившееся значение увеличьте в три раза. Это и будет искомый объем септика для трех жильцов в доме.

Раз уж мы условились, что будем приводить пример строительства двухкамерного септика, то рассчитанный вами объем должен распределяться следующим образом:

• 75% от общего объема септика должно приходиться на первую камеру.
• 25% объема – на вторую камеру.

Кстати, существует еще одна уловка. Если вы хотите надолго забыть об очистке септика, то можно увеличить площадь размещения септика или вырыть котлован поглубже. За счет этого увеличится объем обеих камер. А значит, такой септик без электричества дольше проработает автономно. Читайте также: «Как сделать септик на даче своими руками — устройство на примерах».

Роем котлован

Септик без откачки и электричества должен размещаться строго в определенном месте на вашем участке.

Для этого есть несколько правил:

1. Жилой дом не может быть ближе к септику, чем пять метров.
2. К септику должен свободно подъезжать ассенизатор. Его придется вызывать раз в несколько лет для профилактической чистки канализационной емкости.
3. Раз вода после очистки будет сбрасываться в почву, то целесообразно не строить септик рядом с источниками питьевой воды. Расстояние должно составлять как минимум пятнадцать метров.

После того как будет определено, где строить септик, нужно приступать к земляным работам. А именно – подготовить котлован для дальнейшего сооружения септика.

На этот случай можно дать несколько советов:

1. Рыть котлован нужно большего размера, чем требуется для того, чтобы построить септик без обслуживания. То есть, где-то на 20 см больше в каждую сторону. Ведь потребуется бетонирование стен и дна. К тому же, нужно стараться рыть котлован с достаточно ровными сторонами. В противном случае возникнут проблемы при заливке стен. Бетон ляжет неравномерно (прочитайте: «Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок»).
2. Глубину нужно считать от точки, где будет присоединяться канализационная труба. Рыть котлован вглубь придется с учетом того, что 20 см от толщины дна уйдет на заливку бетоном. А еще 20 см – на слой из песка и щебня. Поэтому не ошибитесь, чтобы глубина не получилась в итоге слишком маленькой.
3. Канализационная труба должна идти от дома к септику под наклоном, где-то на 2 см вглубь на каждом метре своей длины. Также нельзя слишком близко к поверхности земли размещать трубы. Иначе они попросту промерзнут зимой, а это приведет к возникновению застоев и засоров, справиться с которыми не так и легко!

Как сделать опалубку своими руками

Один из важных этапов, чтобы правильно построить септик энергонезависимый без откачки с самоочисткой, нужно возвести опалубку, придерживаясь строительных рекомендаций.

Для опалубки воспользуйтесь досками 25 мм толщины, щитами или же листами ОСБ.

А теперь несколько важных замечаний:

1. Для начала разграничьте котлован. Его четвертую часть займет вторая камера, остальную – первая. Опалубка для перегородки между ними должна быть двусторонняя с расстоянием между щитами приблизительно 15-20 см.
2. Устанавливать опалубку лучше сразу во всю высоту. А уже затем подпирать досками и брусками для надежности.
3. Там, где будет канализационная труба, пропиливаем отверстие в опалубке. Учтите, что труба должна войти в септик где-то на 30 см.
4. Далее нужно сделать отверстия под переливную трубу между камерами. Такая труба обязательно должна размещаться ниже, чем входная-канализационная.
5. Установите тройник на переходную трубу в первой камере, это поможет избежать возможных засоров.
6. Теперь делаем арматуру по всем сторонам будущего септика. Это важный этап. Что произойдет без арматуры? Дело в том, что необслуживаемый септик может попросту треснуть под давлением толщ почвы, а каркас из металла придаст ему прочности.
7. Но даже арматура может сыграть с септиком злую шутку, если она установлена неправильно. Всегда смотрите, чтобы разные участки сетки плотно соединялись. Для этого используйте вязальную проволоку или даже сварку. И, конечно же, стоит вкопать арматурную сетку поглубже в грунт. А когда будете заливать бетоном, то арматуру он должен покрывать полностью, чтобы торчащие прутья не подвергались процессу коррозии.

Этап бетонирования септика

Далее, септик который не надо откачивать, предстоит забетонировать, точнее — залить стены и дно. Сначала нужно сделать сам раствор. Для этого возьмите 1 часть цемента М400, 5 частей щебня и 3 части песка. Пару слов о щебне. Он не должен быть слишком крупный. А вот сам получившийся раствор должен стать достаточно густым. Иначе он отдаст свою влагу почве, что отрицательно скажется на прочности конструкции впоследствии.

Безусловно, лучше закончить работы с бетоном за один день. После этого дайте ему засохнуть. Опалубку можно снимать уже на 4-5 день. Но бетону и после этого нужно время, чтобы еще больше затвердеть, примерно недели две.

Теперь нужно засыпать песок на дно первой камеры и залить его бетоном. А во второй – просто насыпьте слой песка. Однако если почва под септиком глинистая и твердая, то нужно установить в днище второй камеры трубы для дренажа. Для этого проделайте углубления на полметра. В них поместите трубы с отверстиями по всей длине. При этом дренажные трубы должны выступать над дном примерно на 30 см.

Сооружаем перекрытие

Энергонезависимый септик без откачки требует возведения перекрытий между камерами. Кстати, каждая из них должна иметь люк. А вторую камеру придется еще оснастить вентиляционной трубой.

Роль перекрытия может исполнить обычная бетонная плита. По периметру септика и вдоль перекрытия нужно сделать металлический контур. Это придаст устойчивости перегородке.

Не забудьте, что перегородку необходимо будет утеплить. Подойдет любой теплоизоляционный материал. По завершении работ с перекрытием останется только сделать работы по оборудованию люка септика. Обычно септик не требующий откачки имеет один люк, но в нашем случае, если есть две камеры, то и люка может быть два. Учтите, что крышку септика нужно тоже укрыть теплоизоляционным материалом. Для этих целей вполне может сойти и самый обычный пенопласт, который неплохо справляется с функцией утепления (прочитайте также: «Как утеплить септик на зиму правильно»). Это особенно актуально, если вы рассчитываете пользоваться канализационной системой и в холодное время года. А учитывая наши суровые зимы, без утепления септика не обойтись!

Вот и все советы, как самому сделать септик без откачки. Такая канализационная система прослужит долго и качественно. Вам придется разве что добавлять (прямо из дома) в сточную воду биоактиваторы и бактерии для работы септика. Эта процедура проводится всего лишь один раз в две недели. Впрочем, если объем стоков не такой и большой, то и возможно не чаще раза в месяц.

на даче своими руками сделать канализацию без запаха, как устроить, прочистить, мини антисептик

Есть возможность сделать септик своими руками без откачки, для обслуживания которого не нужно звонить спецтехника Трудно жить за городом, например, без комфортной канализации. Для того, чтобы с этим не возникло никаких проблем, нужно использовать септики. В целях их экономии часто делают своими руками, септик устроен так, что его может сделать не очень опытный в таких делах человек.

Состав:

• • Принцип работы: как устроен септик без откачки
  • Правильный септик без запаха от бетонных колец
  • Какой еще септик на даче своими руками без откачки
  • Самостоятельное решение: как прочистить септик без откачки
  • Виды септиков без откачки (видео)

Принцип работы: как устроен септик без откачки

Септик, не требующий очистки, состоит из нескольких резервуаров. Септики обычно бывают двухкамерными и трехкамерными. Первая емкость служит отстойником, и обычно занимает три четверти всей конструкции, если она двухкамерная или половину, если трехкамерная.

Конструкция, не требующая регулярной эвакуации стоков, состоит из нескольких смежных емкостей

В первой камере стоки проходят так называемую предварительную очистку. На дне оседают тяжелые фракции, а более легкие перетекают во вторую емкость, как только заполняется первая. Ну а конечная емкость — это окончательная доочистка стоков, далее условно чистая вода идет на поля на фильтрацию, либо же попадает в дренажный колодец.

Все септики, кроме последних, герметичны. В последней камере делаются отверстия либо в стенке, либо в области дна. Они нужны для удаления лишней влаги, а также во избежание регулярного выкачивания отходов. Бытовые стоки, однако, нужно вовремя очищать от осадка, который скапливается на дне септика. В этом случае используются бытовые дренажные насосы. Иногда этот шлам, который был откачан, используется в качестве удобрения.

Правильный септик без запаха от бетонных колец

При расчете размеров септика необходимо учитывать диаметр железобетонных колец. Чаще всего для одного резервуара используют 4 ЖБИ, не более. Установить их сложно, обычно используется специальное оборудование. Кольца нужно закапывать последовательно.

Самая главная камера это камера №1, куда сливы идут из самой канализации, в общих чертах это септик, в ней происходит анаэробное движение нечистот в герметичных условиях.

Работа с бетонными кольцами:

• При установке первого элемента на локации под ним находится тоннель;
• При опускании первого кольца устанавливаются следующие элементы;
• Все части скреплены между собой крепежной арматурой;
• Швы между кольцами обычно заделываются раствором, а также покрываются гидроизоляцией.

Дно таких конструкций всегда бетонируется. Для качественной герметизации швов между кольцами можно взять битумную мастику, а также гидроизоляционные, гидротексные и им подобные материалы. Итак, соорудив необходимое количество емкостей, между ними прокладывают водосливные трубы. Верхняя камера закрыта люками. А чтобы придать дизайну большей глубины, вокруг него рекомендуется сделать «глиняный замок».

Какой еще септик на даче своими руками без откачки

Канализация и ее обустройство порой требуют невероятного творчества. Реальность такова, что для устройства септика используются не только бетонные кольца, но и более экзотические предметы. Одним из них является автомобильная шина. Их устанавливают по принципу тех самых бетонных колец. Вариант очень простой, ограничить использование можно только покрышками мини-диаметра.

Канализационная труба должна быть подключена к септику. Чтобы он не страдал на холоде, лучше всего его укладывать ниже уровня промерзания земли.

Также септик, который не нужно откачивать, можно сделать из:

• Кирпичей .Что может быть понятнее простой и дешевой кирпичной кладки. Размер конструкции можно варьировать, что очень удобно.
• Монолитный бетонный .Этот вариант прочный, и в отличие от тех же бетонных колец, его можно изготовить без специального сопровождения. Но заливка бетона, тем не менее, имеет свою специфику, в которую нужно вникать.
• Пластик .Другие еврокубы. Это уже современные технологии внесли свой вклад в этот сложный процесс. Вы можете выбрать любой размер, ширину, вместимость, прочные, водонепроницаемые и недорогие. Их легко монтировать, к тому же они выдерживают агрессивную среду.

Так что это не какой-то миф, септик можно построить самостоятельно. И канализационная система будет в порядке, и вы будете уверены в качестве работы. Можно спроектировать как двухкамерный, так и трехкамерный септик. И самое главное, вам не нужен канализационный эскорт.

Автономное решение: как прочистить септик без откачки

В автономной конструкции должно быть продумано все, в том числе и система откачки. Сливать нечистоты можно вручную, либо с помощью специальных силосов. Если это современный септик, то устройства с биологической очисткой оснащены автоматической системой распределения тяжелых и твердых включений неорганических веществ непосредственно в накопительные емкости. И оттуда они не смогут убрать свой труд.

Микроорганизмы погибают, оседая на дно в виде ила. Поэтому необходимо периодически удалять осадок с

Сегодня приобрести оборудование для удаления шлама не составляет труда. Они разделены на несколько категорий. Существуют биологические агенты, содержащие штаммы бактерий, различные биопрепараты, разлагающие органику. А есть химические средства, в состав которых входит специальный коагулянт, благодаря которому мелкие частицы слипаются в крупные элементы, а затем оседают на дно.

Стоит отметить, что строительство выгребных ям и септиков невозможно. Их установку необходимо согласовать с разрешительными органами. Разрешение должно быть у вас на руках, написано и скреплено печатью.

Виды септиков без откачки (видео)

У многих новичков слово септик ассоциируется только со словом антисептик и прочей медицинской тематикой. Но как только дело касается канализации, все нюансы монтажа будут тщательно изучены.

Откачка септиков

Подавляющее большинство местных канализационных систем имеют септиктенки. Вопрос о том, как часто нужно откачивать септик, обсуждается уже много лет. С одной стороны, вы найдете домовладельцев, которые утверждают, что они никогда не откачивали свой септик, и «кажется», что он работает идеально. С другой стороны, в попытке создать единую политику откачки регулирующие органы заняли консервативную позицию и заявили, что все септики следует откачивать каждые два-три года.

Как работает септик

Вставка 1. Сколько твердых отходов вы производите?
В среднем взрослый съедает около литра пищи каждый день. Тело извлекает очень небольшую часть этой пищи и использует ее для поддержания тела. Остальное выводится в поток отходов. Это означает, что каждый взрослый сбрасывает в септик ежегодно около 90 галлонов твердых отходов. Если предположить, что объем отходов уменьшается примерно на 60% благодаря анаэробным бактериям в септике, это означает, что каждый взрослый человек ежегодно добавляет в свой септик около 60 галлонов твердых веществ.

Как регулирующие органы, так и представители насосной отрасли рекомендуют, чтобы слой ила и пены в септиктенке никогда не заполнял более 30% объема септического резервуара. Следовательно, одному взрослому человеку потребуется около 5 лет, чтобы заполнить 300 галлонов септика объемом 1000 галлонов илом и накипью. Семья из четырех человек заполнит 300-галлонный септик объемом 1000 галлонов примерно за 1,5 года. Внося коррективы в этот анализ для взрослых, работающих вне дома треть времени, и детей, посещающих школу, легко сделать вывод, что септик нужно откачивать каждые два-три года.

Септик представляет собой одно- или двухкамерный резервуар, в который поступают неочищенные сточные воды из дома. До недавнего времени септики чаще всего были однокамерными резервуарами. Департамент охраны окружающей среды Пенсильвании (PA-DEP) теперь требует, чтобы все новые и модернизированные системы удаления сточных вод на участках имели двухкамерный септик, аналогичный показанному на рис. 1. Септики предназначены для облегчения удаления частиц. тяжелее воды, способствуя тому, чтобы эти тяжелые частицы оседали на дно резервуара, создавая таким образом слой ила. Септические резервуары также предназначены для удержания частиц легче воды, побуждая эти более легкие частицы всплывать на поверхность и удерживаться в резервуаре, создавая слой пены. Кроме того, в течение примерно двух-трех дней пребывания сточных вод в септиктенке ожидается, что биоразлагаемые органические вещества в септиктенке будут разлагаться в отсутствие кислорода на менее сложные органические соединения. Этот процесс разложения является медленным и в значительной степени неэффективным, потому что септиктенки такие же холодные, как и почва вокруг них, а анаэробным бактериям нужны более высокие температуры для эффективного разложения органического материала в сточных водах, что снижает биологическую потребность в кислороде (БПК) сточных вод. Наконец, анаэробно очищенные сточные воды покидают септик и направляются на дополнительные очистные сооружения или распределяются в зону поглощения почвой. Сохранение тяжелых (оседающих) и легких (плавающих) твердых частиц медленно заполняет септик твердыми частицами снизу вверх и сверху вниз. Когда в септике больше нет места для хранения этих захваченных частиц, частицы начинают улетучиваться из резервуара с выходящими сточными водами и начинают закупоривать область поглощения почвы. В септиках, оборудованных выходным фильтром, этот фильтр будет улавливать и уменьшать поток твердых частиц в зону абсорбции. Фильтр поможет защитить зону поглощения, но увеличит объем твердых частиц, улавливаемых и хранящихся в септике. Таким образом, важно, чтобы каждый септик периодически откачивался для удаления этих захваченных, частично разложившихся органических частиц. Двухкамерный бак обеспечивает усиленное удаление твердых частиц за счет удержания сточных вод в каждой из двух камер бака. Небольшой процент твердых частиц, оставшихся в резервуаре, разлагается; остаток накапливается в баке. Биологические и химические добавки не нужны для облегчения или ускорения разложения.

Ни при каких обстоятельствах не входите в септик. Эти резервуары содержат газы, которые могут вас убить.

Поскольку используется внутриплощадочная система водоотведения, ил и накипь продолжают накапливаться в септике. Септики надлежащего размера (см. Таблицу 1) достаточно велики, чтобы безопасно хранить осадок и накипь в течение примерно трех лет (см. Вставку 1). По мере увеличения объема резервуара, заполненного илом и накипью, сточные воды задерживаются в резервуаре на меньшее время, и процесс удаления твердых частиц становится менее эффективным. Если накапливается слишком много ила, большое количество твердых частиц сточных вод будет поступать в поле поглощения почвы, вызывая отказ системы (особенно из старых резервуаров, в которых нет выходных фильтров). Чтобы предотвратить это, резервуар необходимо периодически откачивать. Перекачиваемый материал известен. как перегородка .

Рисунок 1. Поперечный разрез двухкамерного септика.

Таблица 1. Требуемый объем септика.

Number of bedrooms in the home	Estimated daily flow (gallons/day)	Minimum septic tank size (gallons)
3	400	900
4	500	1 250
5	600	1 400
6	700	1 550

Как часто следует откачивать септик?

Частота откачки зависит от нескольких факторов:

• Вместимость септика
• Суточный объем сточных вод, добавляемых в септик (см. Таблицу 1)
• Количество твердых частиц в потоке сточных вод. Следует отметить, что существует несколько классов твердых веществ, которые обычно помещаются в септик. К ним относятся (1) биоразлагаемые «органические» твердые вещества, такие как фекалии (см. вставку 1), (2) медленно биоразлагаемые «органические» твердые вещества, такие как туалетная бумага и соединения целлюлозы, биоразложение которых в септике занимает много времени, и ( 3) не поддающиеся биологическому разложению твердые вещества, такие как наполнитель для кошачьего туалета, пластик и т. д., которые не разлагаются биологически и быстро заполняют септик. Уменьшение количества медленно биоразлагаемых органических и небиоразлагаемых отходов, добавляемых в ваш септик, значительно снизит скорость накопления твердых частиц в резервуаре.

Другим фактором, влияющим на скорость заполнения септика твердыми частицами, является образ жизни. Двумя наиболее важными проблемами образа жизни, связанными с работой септика, являются:

1. использование воды в доме и
2. лет жителей.

В домах с растущими семьями, в которых есть дети, начиная от маленьких детей и заканчивая подростками, обычно используется больше воды и сбрасывается больше твердых частиц в септик. С другой стороны, пустые гнезда, и особенно пожилые люди, как правило, используют гораздо меньше воды и помещают меньшее количество твердых частиц в септиктенки.

Другим важным соображением относительно частоты откачки септика является время. Как указывалось ранее, по мере того, как септик заполняется твердыми частицами, эти твердые вещества имеют тенденцию переноситься из резервуара в зону поглощения почвы, особенно из резервуаров, не имеющих выходных фильтров. По мере того, как в зоне поглощения накапливается больше твердых частиц, они начинают закупоривать почву и ограничивать движение сточных вод в почву. К тому времени, когда сточные воды возвращаются в дом, область поглощения почвы забивается почти непроницаемым биоматом и заливается сточными водами, потому что почва больше не может поглощать сточные воды, образующиеся ежедневно. Удаление этих биоматов обычно дорого и требует много времени. Откачка септика не удалит биомат. Удаление биомата требует, чтобы вы откачивали сточные воды, накопившиеся в области поглощения почвы. Затем отверстие для доступа насоса к зоне всасывания следует оставить открытым на несколько дней. Как только область поглощения освобождается от воды и становится аэрированной, биомат обычно разлагается в течение нескольких дней. При откачивании зоны абсорбции следует также откачивать септик, тем самым улучшая развитие аэрации в зоне абсорбции.

Не пора ли откачать септик?

Итак, как же решить, как часто следует откачивать септик? Мы знаем, что дома, в которых в септик помещается большое количество небиоразлагаемых и медленно биоразлагаемых органических веществ, нуждаются в более частой откачке. Мы также знаем, что септик должен быть откачан до того, как захваченные твердые частицы скопятся до точки, где эти твердые частицы начнут переноситься со стоками из резервуара в зону абсорбции. Есть два относительно безопасных подхода к решению, когда (или как часто) откачивать септик. Один из них — просто перекачивать его каждые два или три года. Другой заключается в открытии порта доступа к первой камере (см. рис. 1) один раз в год, вставлении длинного стержня в дно резервуара и извлечении его. Глубину ила можно увидеть по темноте на столбе. Если ил составляет более трети глубины резервуара, пришло время его откачать. Большинству домовладельцев лучше просто прокачивать резервуар каждые два или три года.

Процесс откачки

Подрядчики по откачке и транспортировке септиков могут откачать ваш септик. Это хорошая идея, чтобы быть под рукой, чтобы убедиться, что это сделано правильно. Чтобы извлечь весь материал из резервуара, необходимо разбить слой пены и смешать слой ила с жидкой частью резервуара. Обычно это делается путем попеременного откачивания жидкости из бака и повторного впрыска ее на дно бака. Септик должен перекачиваться через два больших центральных смотровых отверстия (люка), а не через маленькие входные или выходные смотровые окна, расположенные над каждой перегородкой. Прокачка бака через смотровые отверстия перегородки может привести к повреждению перегородки и неполному удалению шлама и накипи.

Использование добавок в септических резервуарах для уменьшения объема ила или в качестве замены откачки не рекомендуется. Фактически, полагаясь на добавки, а не на обычную откачку из резервуара, можно привести к выходу из строя всей септической системы.

После откачки септиктенка дополнительный шаг может помочь обеспечить нормальное функционирование септической системы в течение длительного времени. Большинство компаний, которые откачивают септики, также имеют в своей компании сертифицированного инспектора PSMA. Этот инспектор может сказать вам, нуждается ли ваш септик в ремонте или если другие компоненты вашей септической системы нуждаются в обслуживании.

Для облегчения очистки и осмотра в будущем установите стояки от центральных портов доступа и смотровых портов до поверхности почвы. Также отметьте расположение резервуара, чтобы его можно было легко найти для будущей перекачки.

Расписание откачки септика

Домовладельцы должны иметь привычку откачивать септик. Если вы можете и хотите, чтобы ваш септик откачивался на регулярной основе (например, каждые два или три года), можно еще больше повысить эффективность всей вашей системы удаления сточных вод на участке. Исследования в штате Пенсильвания показали, что ваша система поглощения почвы выиграет от периодического отдыха (период, в течение которого сточные воды не добавляются в область поглощения). Чтобы получить наибольшую выгоду от откачки септика, рекомендуется откачивать септик каждые два-три года за день до того, как вы и ваша семья отправитесь на летние каникулы. Это означает, что вся система, особенно область поглощения почвы, будет иметь возможность высохнуть, и любые частично разложившиеся органические отходы (биомат), которые могли образоваться в области поглощения почвы, быстро разложатся в отсутствие воды.

Резюме

Септик — это только часть местной канализационной системы. Он предназначен для удаления твердых частиц перед тем, как сточные воды поступают в зону поглощения почвы, обеспечивает переваривание части этих твердых частиц и хранение оставшихся твердых частиц.