Схема распаечной коробки на выключатель: Cоединение проводов в распределительной коробке: фото, видео

Содержание

Схема подключения выключателей без распределительной коробки

Информация о материале
Просмотров: 66691

Просматривая статистику своего сайта заметил, что многие посетители ищут в интернете схему подключения выключателей без распределительной коробки. Почему они отказываются от нее? Думаю что просто хотят исключить соединения (скрутки) проводов, которые являются слабым звеном во всей схеме. Нет дополнительного соединения проводов — нет плохого контакта, нет окисления проводов, нет неисправностей, связанных с плохим качеством ее расключения. Подключить люстру с выключателем света без распредкоробки вполне возможно. Ниже вы найдете схемы подключения одноклавишного и двухклавишного выключателей без распределительной коробки, а также узнаете плюсы и минусы такого монтажа.

Схема подключения одноклавишного выключателя без распределительной коробки

Такая схема подразумевает собой отсутствие дополнительных скруток проводов между распределительным щитом, выключателем и светильником.

От щитка питания идет двухжильный провод если нет заземления и трехжильный если оно есть. Нам нужно фазный проводник довести целым до выключателя, а нулевой проводник до светильника. Для этого доводим целый провод до светильника. Затем разделываем его до места разделения жил. Обычно это прямо над выключателем. Это нужно для того, чтобы нулевой проводник остался у светильника (его уже можно сразу подключить), а фазный проводник спустился к выключателю. В этом случае получается, что разделывать кабель приходится на несколько метров, в зависимости от расстояния до светильника от выключателя.

Теперь необходимо фазу от клавиши выключателя довести до контакта «L» светильника. Для этого можно использовать одножильный проводник такого же сечения как и двухжильный. Трасса прохождения его будет примерно такая: от выключателя вверх по стене, затем по потолку до светильника.

Вот схема подключения одноклавишного выключателя без распределительной коробки.

 

Схема подключения двухклавишного выключателя без распределительной коробки

Как быть, если у вас люстра многорожковая и вы хотите ее подключить к двухклавишному выключателю без распределительной коробки?

Тут тоже сложного ничего нет. Провод, идущий от щитка прокладываем и разделываем также, как описано выше для одноклавишного выключателя. На схеме ниже он обозначен «Провод 1».

Теперь нужно от выключателя к люстре вести уже две жилы с разных клавиш. Для этого можно уже использовать полноценный двухжильный кабель. На схеме ниже он обозначен «Провод 2». Разделываем его на 5-10 см. В выключателе подключаем жилы на отходящие контакты. Эти провода будут фазными проводниками, когда клавиши выключателя будут переведены во включенное положение. Затем провод ведем вверх от выключателя и потом по потолку к люстре. Тут опять разделываем на 5-10 см и подключаем в люстре к фазным контактам L1 и L2.

Вот схема подключения двухклавишного выключателя без распределительной коробки.

Плюсами такого монтажа являются:

  • отсутствие дополнительных соединений проводов, в которых часто возникают проблемы;
  • простота подключения, так как нет пучка проводов в распредкоробке, которые необходимо соединять между собой. Новичку тут бывает сложно разобраться, так как приходится скручивать между собой жилы разных цветов;
  • минимум неисправностей.

Минусами такого монтажа являются:

  • отсутствие наружной (двойной) изоляции на жилах кабеля, которые разделываются на несколько метров.

Хотя этот минус можно исключить путем использования одножильных проводов с хорошей изоляцией. Делаем так:

  • один самостоятельный провод от щитка с «шины N» пускаем сразу на светильник на контакт «N»;
  • фазу от щитка с автоматического выключателя также самостоятельным проводом пускаем на выключатель;
  • от выключателя пускаем одножильный или двухжильный провод (в зависимости от количества клавиш) к светильнику.

Как то так!

Улыбнемся:

Из записной книжки электрика:

Очень трудно найти в комнате выключатель, особенно, если он в коридоре.

  • Назад
  • Вперед

Добавить комментарий

Подключение электрического выключателя под силу каждому

Сталкиваться с подключением выключателя приходилось многим домовладельцам — при ремонте их нужно или менять, или устанавливать. Первым делом при проведении таких работ нужно отключить электричество — выключить вводной автомат и сделать все для того, чтобы случайно его никто не включил.

Что же касается установки и подключения выключателя, чаще всего встречаются две схемы — подключение одноклавишного выключателя и подключение двухклавишного. Для проведения работ в обоих случаях нам потребуются:

  • сами выключатели;
  • распределительная коробка;
  • соединительные провода;
  • изолента.

Подключаем выключатель в распределительной коробке

При подключении важно учитывать один факт: подключать фазный провод к светильнику можно только через выключатель, то есть фаза всегда подключается на разрыв — благодаря этому выключатель будет разрывать фазу, а не ноль, что позволь сделать эксплуатацию приборов безопасной и удобной. Фазный провод определяется с помощью индикаторной отвертки, обычно он красного цвета.

Что в себя включает схема подключения одноклавишного выключателя:

  • сам одноклавишный выключатель;
  • источник питания;
  • распределительную коробку;
  • одну или несколько параллельно включенных лампочек.

Для фазы и для ноля для более удобной работы лучше приобрести провода разных цветов, чаще всего это красный и синий.

С распределительного щита к коробке обычно подходит кабель от светильника, выключателя, а также двухпроводной кабель — если он двухцветный, работа значительно упрощается. Фазный провод часто красный, нулевой — синий. Фазный красный провод от щита подключается к красному проводу, который идет к выключателю. Второй провод от выключателя (синий) необходимо подключить к красному проводу, который подключен к светильнику или другой нагрузке. В итоге у нас есть фаза, идущая на лампу и соединенная между собой. Нулевой провод от щита нужно подключить к нулевому проводу, идущему к светильнику. Таким образом, получилось, что нулевой провод от распределительной коробки соединяется прямо с лампочкой, а фазные провода подключены к светильнику через выключатель.

Подключаем двойной выключатель

Выключатель позволяет управлять двумя группами светильников и используется для включения/выключения из одного места двух светильников. Как и в случае с одноклавишным выключателем, первым делом снимаем напряжение на щите и убеждаемся, что все электричество отключено, и работы проводятся в безопасных условиях.

От распределительного щита в коробку приходят два провода: фазный (красный) и нулевой (синий). Нулевые провода от распределительного щита, а также светильника номер один и светильника номер два соединяются между собой. Провод, который идет к общему контакту выключателя, подключаем к фазному проводу от распределительного щита. Допустим, что провод, идущий на общий контакт — зеленого цвета, провода с выходов — синего и желтого. Эти провода в распределительной коробке подключаются к соответствующим группам светильников. Они образуют собой коммутируемые фазы двух групп светильников. Далее нулевой провод (синий) от распределительного щита подключается к нулевому от распределительной коробке, который идет на светильники. Выключатель соединяет только фазы двух групп приборов.

Проходной выключатель: схема управления из трех мест

Иногда двойного выключателя бывает недостаточно. В таком случае используются проходные выключатели, а также перекрестные, которые имеют не три, а четыре контакта, за счет чего получается две пары параллельно переключаемых контактов.
Количество управляющих пунктов не названо четко, главная проблема — сложность коммутации в распределительной коробке, поскольку слишком много проводов к ней подводится.

В данном случае важная грамотная маркировка, без которой очень легко запутаться.

Подключение выключателя проводится так: выходная пара контактов из первого проходного выключателя подключается к проводам, которые веду к входной паре следующего перекрестного выключателя — повторять до последнего проходного выключателя, у которого нужно соединить общий контакт с кабелем, который идет к прибору. Провод фазы соединяется с входным контактом первого выключателя, второй провод от светильника — с нулевым распределительной коробки.

Схема блока предохранителей Ford Transit (2007-2014)

Объявление vertisements

 

В данной статье мы рассмотрим Ford Transit третьего поколения после рестайлинга, выпускавшийся с 2007 по 2014 год. Здесь вы найдете блок предохранителей схемы Форд Транзит 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 , получить информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля, а также узнать о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.

См. другие Ford Transit:

Содержание

Расположение блока предохранителей

A — блок предохранителей;
B – Стандартный релейный блок;
C – Распределительная коробка салона;
D – Распределительная коробка моторного отсека.

Блок предохранителей

Расположен под сиденьем водителя.

Стандартный блок реле

Находится за перчаточным ящиком.

Распределительная коробка пассажира

Расположена за бардачком.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ БОПАРТЕНИЯ

AD Вертификации

Диаграммы предохранителей. 1 350А Стартер и генератор 2 60А Электропитание распределительной коробки пассажира — реле для запуска / Распределительная коробка пассажира KL15 для Start-Stop  3  100 А 

Электропитание распределительной коробки двигателя – релевантное при невозможности запуска  4 40А Обогрев лобового стекла справа 5  100 А  Блок питания стандартного релейного блока – релевантный при невозможности запуска  6  40A  Обогрев лобового стекла, левая сторона  7  60A  Электропитание распределительной коробки пассажира – релевантно при невозможности запуска  8 60А Точка подключения клиента 9 60А Точка подключения клиента 10 60A Точка подключения клиента R1 Реле выключателя второго аккумулятора
Стандартный релейный блок

Ad vertisements

 

№ Усилитель Описание
38 20А Стеклоочиститель заднего стекла
39  10A  Блок управления передним и задним кондиционерами 
40 5А Не используется
41 5А Тахограф
42  5A  Регулятор уровня фар, главный выключатель света (KL15) 
43 20А Подогрев передних сидений
44 20А Звуковой сигнал
45  20 А  Вспомогательная розетка спереди 
46  10A  Наружные зеркала с подогревом, если установлена ​​категория 1 
47 20А Прикуриватель
48 5А Реле питания катушек электрозеркала
49 20А Дополнительный разъем сзади
50 10А Дальний свет левый
51 10А Дальний свет правая сторона
52 10А Ближний свет левый
53 10А Ближний свет правый
54  30 А  Предохранитель ближнего и дальнего света, дневных ходовых огней, тахограф, вентилятор дополнительного отопителя, работающего на топливе 
55 40А Двигатель вентилятора отопителя
56 20А Электрические стеклоподъемники
57 30A Электродвигатель вентилятора заднего отопителя
58 30А Электродвигатель переднего стеклоочистителя
59 30А Обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал
60 — Не используется
61 60А Реле зажигания (KL15 #1)
62 60А Реле зажигания (KL15 #2)
Реле
R11 Фара ближнего света
R12  Обогрев наружных зеркал (если установлена ​​сигнализация CAT 1), розетка (если сигнализация CAT 1 не установлена) 
R13 Фара дальнего света
R14  Звуковой сигнал 
R15  Дневные ходовые огни 
R16 Программируемый отопитель на топливе
R17  Обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида (или обогрев левого заднего стекла, если установлена ​​сигнализация категории 1) 
R18 		 Обогрев заднего правого стекла, если установлена ​​сигнализация категории 1 
R19  Подача питания (KL15 #2) 
R20 PJB KL15 (только Start-Stop)
R21 Силовая подача (KL15 #1)
R22 Обогрев правого лобового стекла
R23  Функция высокого и низкого уровня стеклоочистителя
R24 Стеклоочиститель заднего стекла
R25  Функция включения и выключения стеклоочистителя 
R26  Обогрев лобового стекла, левая сторона 
Распределительная коробка пассажира

Объявление vertisements

 

№ Усилитель Описание
63 5A Задний парковочный датчик, датчик дождя
64 2A Датчик нагрузки на педаль акселератора
65 15А Выключатель стоп-сигналов
66 5A Комбинация приборов, питание PATS, тахограф, подсветка выключателя панели приборов
67 15А Насос омывателя
68 10А Блок управления системой пассивной безопасности
69 20A Выключатель наружного освещения (KL15)
70 20A Звуковой оповещатель с питанием от батареи
71 5A Выключатель наружного освещения (KL30)
72 10 А Блок питания, OBDII (KL30)
73  15A  Радиоприемник, блок навигации и питание телефона 
74  5A  Комбинация приборов, таймер дополнительного топливного отопителя, система дистанционного доступа без ключа, датчик движения в салоне (KL30) 
75 7,5 А Габаритные огни правые
76 7,5 А Габаритные огни левые
77  5A Питание выключателя зажигания, питание катушек выключателя аккумулятора
78 15А Центральный замок
79 7,5 А Лампа освещения номерного знака, боковые габариты
80 15А Передние противотуманные фары
81 10А Задние противотуманные фары
82  3A  Аудиосистема и комбинация приборов, питание зажигания 
Вспомогательные предохранители
83  10A  Модуль буксировки прицепа (расположение – левое пространство для ног)
84 7,5 А Датчик свечей накаливания DPF (расположение — под распределительной коробкой моторного отсека)
Распределительная коробка двигателя

Ad vertisements

 

№ Ампер Описание
11 60А Вентилятор охлаждения двигателя
12  30 А  Блок питания модуля буксировки прицепа (KL30) 
13 40A Насос ABS и ESP
14 — Не используется
15 60А Свечи накаливания
16 60А Реле зажигания (KL15 #3)
17  30 А  Включение стартера
18 40A Подача зажигания (KL15) к распределительной коробке пассажира (автомобили без Start-Stop)
18  —  Не используется (автомобили с системой Start-Stop) 
19 — Не используется
20 10А ABS, ESP, датчик угла поворота рулевого колеса, питание датчика рысканья (KL30)
21 25A Клапаны ABS и ESP и блок управления
22 — Не используется
23 — Не используется
24 5А Топливный насос (без подогревателя на топливе)
24 20А Топливный насос (с топливным отопителем)
25 — Не используется
26 15 А Блок питания PCM
27 5А Топливный насос (с топливным отопителем)
28 5A Датчик T-MAF
29 5A Контроль свечей накаливания испарителя
30 7,5 А Звуковой продувочный клапан
31 15A Насос VAP/UEGO
32 20A Свеча накаливания испарителя
33 10А Фонари заднего хода
34 20А Прицеп KL15 Блок питания
35 — Не используется
36 10А Муфта кондиционера
37  —  Не используется 
Реле
R2 Свечи накаливания
R3  Буксировка прицепа (KL15) 
R4 Включение стартера
R5  Подача питания (KL15 #4) 
R6 Подача питания (KL15 #3)
R7 Топливный насос
R8 Свеча накаливания испарителя
R9 Не используется
R10 Соленоид муфты кондиционера
Узнать больше:

Как подключить лодку | Руководство для начинающих с диаграммами

Перейти к содержимому

Электропроводка A Boateric steele2022-03-30T16:39:34-04:00

Я знаю, о чем ты думаешь. “ Как этот сумасшедший собирается осветить такую ​​сложную тему, как – как связать лодку – в одном посте? »

Что ж, вы правы. Мы не сможем охватить все ситуации или все возможные настройки на каждой лодке. И если вся эта информация для вас нова, вам, вероятно, лучше всего нанять профессионального морского электрика, который сделает это за вас (местный каталог поддержки установки). Но мы все равно попытаемся объяснить некоторые общие теории и лучшие практики в надежде, что это поможет.

В этом руководстве мы будем придерживаться систем распределения питания 12 В постоянного тока, а не проводки двигателя или манометра.

Несколько замечаний, прежде чем мы начнем:

  • Положительные провода красного цвета (в нашем руководстве ваша лодка может быть другого цвета)
  • Отрицательные провода черные (или могут быть желтыми на вашей лодке)
  • Ток измеряется в амперах (А)
  • Разность потенциалов измеряется в вольтах (В)
  • По проводам течет ток (как вода по трубе). Слишком большой ток может нагреть проводку до точки возгорания
  • Напряжение не «течет», это измерение потенциала для выполнения работы. Как давление воды в трубе

Я тороплюсь…

Перейти к полной схеме

1. Источник электроэнергии: батарея

В лодке электричество накапливается в одной или нескольких батареях. Аккумуляторы заряжаются от генератора вашего двигателя или вспомогательного зарядного устройства. Они могут содержать огромное количество энергии, способной выдавать сотни или даже тысячи ампер (больше, чем потребляет весь ваш дом)… так что нужно соблюдать осторожность, и нельзя игнорировать надлежащую защиту цепи .

Значительно обобщая тему здесь, но обычно вы сталкиваетесь с двумя типами аккумуляторов размером с лодку, с которой мы имеем дело:

  1. Пусковая батарея  – Обладает высокой пусковой способностью по току
  2. Батарея глубокого разряда — Способна к глубокому разряду без вреда для здоровья

Две конфигурации, с которыми мы чаще всего сталкиваемся:

  1. Один двигатель — 1 пусковой и 1 домашний аккумулятор
  2. Twin Engine – 2 пусковых и 1 домашняя аккумуляторная батарея

Каждый провод, не относящийся к двигателю (КАЖДЫЙ), должен быть защищен предохранителем или автоматическим выключателем

Батарейки есть положительные и отрицательные. Для протекания тока (который выполняет работу) полная цепь должна быть выполнена от положительного обратно к отрицательному. Любой разрыв в цепи в любом месте остановит работу нагрузки (о чем вы, вероятно, уже знаете, иначе вы бы не читали это, чтобы попытаться решить проблему с морской проводкой).

Обычная батарея может выдавать ток 800 А или более.

Обычная батарея может иметь емкость 70-80 Ач (ампер-часов). Это означает, что он может работать с нагрузкой 1 А в течение 70–80 часов или с нагрузкой 10 А в течение 7–8 часов, прежде чем он разрядится.

Итак, давайте начнем с электрической схемы нашей лодки с нашими батареями!

СОВЕТ: (используйте вкладки для просмотра и скрытия примечаний)

  • Диаграмма