Шпалера для винограда размеры: Шпалера для винограда своими руками: чертежи и фото, виды

Шпалера для винограда своими руками из труб и арматуры без сварки

Виноградный куст это лиана, и в принципе расти в длину он может почти что бесконечно, и если это не дикорастущее растение, а садовое, то оно, как и другие посадки требует ухода. Только в этом случае можно рассчитывать на хороший урожай осенью. Главным приспособлением, упрощающее обслуживание, является виноградная шпалера. С ее помощью можно правильно делать обрезку, проветривать лианы и следить за созреванием ягод. О том, как ее просто соорудить в дачных условиях пойдет речь в этом материале.

Многие сажая куст сначала растят его пару лет подвязывая к колышку, и лишь только когда он разрастется задумываются о полноценной опоре. Такой подход не совсем верен, правильнее делать устройство шпалеры для винограда еще до его посадки. Это позволит сразу правильно сориентировать растение и придать ему направление роста.

Шпалеры для винограда на даче могут быть различных видов и устройства. Традиционно применяют дно- и двухплоскостные конструкции.

Безусловно две плоскости дают больше возможностей, но если садоводство ведется для души, то обычно выбирают первый вариант.

Одноплоскостная шпалера для винограда представляет собой два столба с закрепленными к ним горизонтальными жердями. Стойки могут быть деревянные или металлические, поперечины изготавливают из проволоки, троса или арматуры. В качестве основы для подвеса может применяться даже кладочная сетка с большим размером ячьи.

В принципе, из материалов, можно использовать все что есть в хозяйстве, но наиболее универсальным все же видится металлический каркас для винограда, поэтому ему большинство и отдает предпочтение. Он представляет собой трубы, закрепленные в грунт и поперечины для подвязки лоз. Перед постройкой важно определиться в размерах.

Рис.1. Пергола может быть изготовлена из различных материалов, например, из деревянных столбов и проволоки. Однако самая лучшая конструкция изготавливается из металлического прутка. Такая шпалера надежна и к ней удобно подвязывать лозы.

Так как пергола для винограда предназначена для того чтобы формировать и поддерживать лозы, то, по большому счету, по размерам она должна быть сопоставима с кустом и иметь небольшой запас. Для средней полосы России, чтобы получить полное вызревание ягод, а также обезопасить себя от вымерзания геометрия лиан должна быть следующей:

• на старой ветке, от которой пойдут новые лозы должно быть порядка 10 почек, и если за зиму все не вымерзнут, то ее длина будет примерно 160см.

• для полного вызревания необходимо иметь длину молодой лозы порядка 2,5 м.

Исходя из описанных соображений получается, что размеры шпалеры для винограда должны быть 160-180 см в ширину, и 2 — 2,3м в высоту, расстояния между поперечинами порядка 40 см.

Рис.2. Шпалера для винограда чертеж. Рассчитана на 10-15 лоз (куст 3-5 лет). На первых 3-х перекладинах укладываются прошлогодние горизонтально. К остальным подвязываются молодые вертикально.

Из сказанного выше понятно, что наилучший материал для изготовления металл, но что делать садоводу, не владеющему сваркой? Решение есть – шпалера для винограда из арматуры по инструкции приведенной ниже. Вашему вниманию предлагается простой и эффективный способ, не требующий специального инструмента, а большинство материалов запросто найдутся в любом хозяйстве.

• В землю вбиваются два водопроводные трубы диаметром пол дюйма, на глубину порядка 0,5-0,7 м. Длина над поверхностью земли оставляется около 1 м, т.е. общая длина опор получается около 1,5 м.
• Далее на них надевается дюймовая труба длиной 2,3 м, и немного заглубляется в землю. Таким образом, получаются центральные стойки для винограда.
• Горизонтальные перекладины изготавливаются из арматурных прутков диаметром 8-10мм, чтобы получилось хорошее устройство для подвязки их длина должна быть 160-200см. К стойкам они закрепляются с помощью вязальной проволоки.

Рис.3. Простой способ закрепления прутков к стойкам с помощью проволоки.

Каркас для винограда из арматуры получается жестким и устойчивым и без особых проблем выдержит вес лоз вместе с плодами.

Рис.4. Укладка лоз по весне.
Рис.5. На описанную конструкцию лозы можно подвязывать проволокой или шпагатом.

Металлический каркас для винограда изготовленный по описанной выше технологии прекрасно подойдет для любого сорта. Достоинство в том, что сделать его своими руками по силам каждому, а используемые материалы скорее всего найдутся на любой даче, в крайнем случае их не трудно приобрести в магазине, и стоимость их не велика. Одновременно с этим данная конструкция легко может быть разобрана и снова собрано в новом месте, без применения какого-либо специфического инструмента типа болгарки или сварочного аппарата.

На основе описанного способа может быть изготовлена двухплоскостная пергола. Ее можно сделать, установив две подобные конструкции друг на против друга на расстоянии 40 – 50 см. Пространство между ними должно обеспечивать возможность укладки лоз на зиму. Устанавливать такое ограждение для винограда целесообразно для старого куста с большим количеством лоз.

С целью экономии материалов при изготовлении шпалеры для винограда своими руками можно использовать другую конструкцию (см. фото ниже).

Рис.6. Конструкций двухплоскостной шпалеры множество. На рисунке представлены наиболее оптимальные варианты, и самые простые в изготовлении.

Большой популярностью пользуется вариант, когда лиана оплетает беседку или арку. С помощью такого приема можно создать уголок уюта на любом загородном участке. Чтобы лозы ползи по намеченному пути ему необходимо предоставить возможность цепляться усом. Наиболее простой способ закрепить кладочную металлическую сетку с размером ячейки 20х20 см. Таким образом получается универсальная решетка для подвязывания.

Рис.7. Варианты подвязывания плетей, для украшения беседки.

В заключении можно дать несколько рекомендаций. Если вы обладатель молодого куста, то для него целесообразно сделать одноплоскостную шпалеру. Этот же вариант подойдет в случае если основная задача получить большой урожай.

Двухплоскостная пергола сложней при изготовлении. Обычно она применяется для старых больших кустов. С ее помощью можно разнести лозы и обеспечить свободный доступ к ягодам.

Применять для выращивания арки или стены беседок целесообразно в том случае если виноградный куст необходим для декоративного оформления участка. Ухаживать за ним на такой шпалере очень сложно. При недостаточном уходе и коротком лете, грозди вряд ли вызреют, а соответственно урожай будет небогатым.

Шпалера для винограда своими руками: чертежи, размеры, виды

Практически все садоводы экспериментируют с выращивание винограда, благо это растение может расти и формировать урожай не только в субтропиках, но и в более северных районах. Конечно же, лиана щедро отблагодарит своего хозяина только в случае создания для нее подходящих условий, и в этом поможет шпалера для винограда своими руками. Как ее сделать, расскажем подробно в статье.

Традиционные способы выращивания винограда в различных районах планеты

Южные регионы, — Средняя Азия и Ближний Восток — идеальные места для культивирования солнечной лозы. Здесь виноград выращивают не только на шпалерах, но и в растил, прямо на грунте. В европейских странах и США чаще всего можно встретить безопорную штамбовую культуру. Жители Кавказа поступают проще всего, они высаживают лозы вокруг большого дерева, на которое и вьются плети растения.

[adinserter block=”11″]

С каждым годом появляются новые сорта винограда и разрабатываются более совершенные технологии его выращивания, благодаря чему зона его культивирования охватывает все более северные области. Читайте также статью: → “Виноград Кеша: описание сорта, посадка». Ну, а шпалера для винограда своими руками позволяет лиане пускать все свои силы на формирование урожая.

Общие принципы установки опор

Наличие опоры, на которую виноград будет виться, важное условие его роста.

Для только что высаженного растения шпалера еще не нужна, но посадки должны планироваться уже с учетом установки опор конструкции. Выбор вида опор зависит от многих причин:

1. Схемы высадки.
2. Сортимента растений.
3. Технологии проведения обрезки.
4. Эстетических предпочтений владельца виноградника.

В тех случаях, когда лоза высаживается на выбранном участке в первый раз, а по какой-либо причине установить мощные стационарные опоры нет возможности, на первое время можно обойтись простым временным сооружением. Однако стоит помнить, что по прошествии трех лет виноград начнет плодоносить и его расположение на вновь установленной опоре в это время может привести к негативным последствиям для растения.

[adinserter block=”12″]

Выбор места закладки виноградника

Выбирать участка под будущий виноградник следует ответственно, ведь эта лоза будет там расти не год и не два. Ряды культуры следует ориентировать по оси север — юг, на участке хорошо освещаемом солнцем. Благодаря такому расположению, каждый куст будет получать одинаковую долю энергии. Если огородник желает более эффективно использовать площадь своего участка, то можно в междурядьях виноградника высаживать низкорослые овощные растения.

Разновидности опор для лозы

Существует три основных конструкционных решения монтажа шпалер под виноградники:

1. Декоративное.
2. Двухплоскостное.
3. Одноплоскостное.

Опоры для виноградной лозы могут располагаться по-разному.

Размещение растений может проводится либо каждого у своей индивидуальной опоры, либо рядами с ориентацией кустов на общие опоры. Помимо того, что шпалеры поддерживают лозу, они решают задачу придания участку более декоративного ухоженного вида, создавая на нем атмосферу романтики.

Совет #1. Создавая виноградник, с размещением растений в несколько рядов, следует высаживать в один ряд лозы одного сорта. Это имеет значение для удобства ухода за кустами.

Одноплоскостное вертикальное размещение

Данная конструкция является наиболее простой из всех и доступна для изготовления даже начинающим виноградарям, не имеющих особых навыков. Ниже приведена таблица, которая поможет разобраться с положительными и отрицательными сторонами данной разновидности опор.

[adinserter block=”13″]

Условие	Характеристика
Цена сооружения	Низкая
Для молодого виноградника	Подходит
Для мелких сортов	Подходит
Для крупных сортов с большим количеством побегов	Не подходит
Равномерное созревание урожая	Обеспечивает
Удобство ухода за растением	Удобно
Условия для развития грибковых заболеваний	Неблагоприятные, поскольку хорошо проветривается
Возможность выращивания других культур в междурядьях	Имеется
Освещенность растений	Обеспечивает
Условия для опыления	Оптимальные
Для начинающих виноградарей	Подходит
Возможность укрытия на зиму	Имеется

Расходные материалы, необходимые для создания шпалеры для винограда:

1. Столбы из дерева, стали либо железобетона, оптимальная длина которых составляет от 2 500 мм до 4 000 мм, с учетом того, что на 500 мм они закапываются в землю.
2. Проволока толщиной от 2 до 3 мм, наилучшим материалом для изготовления которой служит оцинкованная сталь.

По сути, одноплоскостная шпалера для винограда своими руками — это два и больше столба с несколькими горизонтальными рядами проволоки, натянутой между ними.Если виноградник будет расположен около жилого дома или на охраняемом участке, то можно использовать медную проволоку, которая послужит для лозы не только опорой, но и источником соединений меди, губительно влияющих на патогенную грибковую микрофлору.

Вертикальная одноплоскостная опора является наилучшим выбором для посадок молодых лоз, декоративного винограда, а также сортов, формирующих растения небольшого размера.

Ход выполнения работ:

1. Столбы устанавливаются ровными рядами с интервалом между ними от 4 000 до 6 000 мм. Самые мощные столбы — первый и последний, так как именно на них будет приходится наибольшая нагрузка. Также их желательно укрепить проволочными растяжками для большей надежности.
2. В случае использования в качестве опор деревянных столбов, нужно защитить древесину от губительного воздействия почвообитающих бактерий. С этой целью стойки замачивают в растворе медного купороса с концентрацией действующего вещества от 3 до 5 % на протяжении десяти дней.
3. Обработка строительными антисептическими растворами противопоказана, поскольку вещества, входящие в них, могут вызвать повреждения корней винограда.
4. Нижние части стальных опор покрываются битумом с целью недопущения их коррозии.
5. Далее следует приступить к натягиванию проволоки. Минимальное расстояние между нижним ее рядом и грунтом не должно быть меньше 400 мм. От нижнего ряда проволоки до следующего делается отступ еще в 350 – 400 мм. Самым эффективным количеством рядов опорной проволоки считается пять. Диаметр стоек, в зависимости от используемого материала должен быть от 70 до 100 мм, углублять в грунт их следует не менее, чем на 500 мм.

Одноплоскостная конструкция опор имеет целый ряд разновидностей:

1. С натяжкой двойной проволоки. При этом плоскость расположения виноградной лозы с двух сторон поддерживается проволокой.
2. Опора с козырьком. От вертикальной шпалеры в ее самой верхней части отходит «Г» образная поперечина, на которую также натягивается несколько проводов. Такой вариант отличается рядом положительных особенностей:

• Увеличенной полезной площадью.
• Улучшением возможности проветривания.
• Ростом качества освещенности растения.

3. «Т»-образная опора. Высота такой шпалеры не превышает полутора метров. Проволока крепится по обеим сторонам опоры как на вертикальной ее части (шаг между рядами составляет 250 мм), так и на горизонтальной (шаг между рядами — 500 мм), благодаря чему лозу можно не подвязывать, ведь, находясь между рядов проволочных опор, она самостоятельно будет за них цепляться.
4. Опора со свисающими молодыми побегами (приростом). Штамб закреплен на опорах, а прирост располагается на нескольких рядах проволоки, протянутых по горизонтальной верхней площадке.

Виды одноплоскостных шпалер

Как укрыть лозу на зиму при таком способе монтажа опор? Наилучшим методом укрывания лозы для зимовки является тоннельный. Все делается очень просто, — куски рубероида либо полимерной пленки перебрасывают через нижний ряд опорного провода, при этом получается защищенная от снега и ветра уютная ниша. Если владелец планирует укрывать виноград листами шифера, либо специально изготовленными коробами, следует еще при посадке делать отступ саженцев от опор на 400 мм. Читайте также статью: → “Как ухаживать за виноградом».

Совет #2. Использование одноплоскостной шпалеры рекомендовано в основном тем виноградарям, которые предпочитают высаживать лозы небольшого размера, не гонясь за супер-кустами с рекордной урожайностью.

Двухплоскостная виноградная шпалера

Такой метод более приемлем для опытных виноградарей, которые высаживают лозы на больших участках. Его положительные и отрицательные стороны рассмотрены в таблице:

Условие	Характеристика
Цена сооружения	Высокая
Для молодого виноградника	Подходит
Для мелких сортов	Не подходит
Для мощных сортов, имеющих большое количество побегов	Подходит
Равномерное развитие растения	Обеспечивает
Удобство ухода за растением	Удобно
Условия для развития грибковых заболеваний	Неблагоприятные, поскольку хорошо проветривается
Возможность выращивания других культур в междурядьях	Отсутствует
Освещенность растений	Обеспечивает
Условия для опыления	Оптимальные
Для опытных виноградарей	Подходит
Возможность укрытия на зиму	Отсутствует
Сложность монтажа	Высокая
Защита гроздей от прямых солнечных лучей	Обеспечена
Возможность интенсивного выращивания с увеличением отдачи с единицы площади	Имеется

Данный метод предусматривает расположение пары вертикальных одинарных шпалер на каждый ряд лозы. Имеется несколько вариантов ее обустройства:

1. Прямой, в виде параллельных плоскостей.
2. V-образный, где плоскости опор расположены под углом относительно друг друга.
3. Y-образный — нижняя опора одинарная прямая плоскость, которая далее расходится на две, под углом относительно друг друга от 45^о до 60^о.
4. Y-образный со свисающим приростом, представляет собой усложненный вариант одноплоскостной шпалеры со свисающим приростом. Основой опоры является Y-образный столб с козырьками на каждой из верхних плоскостей, направленными в разные стороны от центрального столба.

Двухплоскостная виноградная шпалера

Поскольку конструкционные элементы такой шпалеры несут достаточно большую нагрузку, то для их изготовления следует применять только качественный материал:

1. Опоры, как деревянные (из твердых пород, — дуба, ясеня, каштана, обработанных смолой либо дизельным топливом в той части, которая будет углубляться в грунт), так и металлические, диаметром от 30 до 60 мм.
2. Поперечины чаще всего представляют собой натянутую между столбами медную либо оцинкованную стальную проволоку диаметром от 2 до 4 мм, хотя могут быть изготовлены из металлических профильных труб или уголков.

Пример хода работ по монтажу V-образной двухплоскостной шпалеры

Для выполнения такого задания понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

1. Металлические трубы длиной в 2 500 мм каждая.
2. Цемент.
3. Щебень.
4. Стальная оцинкованная проволока.
5. Колышки для выполнения разметки.
6. Кусочек мела.
7. Рулетка.
8. Лопата.

Пример V-образной двухплоскостной шпалеры

Вначале размечается участок под строительство, на месте будущих опор вбиваются колышки. Схема такова, — по длине между столбами расстояние составляет 3 000 мм, по ширине, —800 мм. Далее на местах, помеченных колышками роются ямы глубиной 500 мм и диаметром 300 мм. Нижние части труб следует обмазать битумом и вставить в ямы. Верхние их концы разводятся на 1 200 мм, после чего цементируют основания. По окончании застывания цемента приступить к натяжению проволоки. Нижний ее уровень располагают в 500 мм от грунта, последующие, — через каждые 400 мм.

Декоративные шпалеры для красоты участка

Такая разновидность подходит для сортов лозы не нуждающихся в укрытии. Декоративные опоры имеют множество разнообразных форм:

1. Беседки.
2. Арки.
3. Чаши и так далее.

Можно их делать и из металла, однако, проще всего, — из дерева, обработанного в нижних частях веществами, защищающими материал от гниения. Декоративные шпалеры необходимы для придания участку более декоративного вида, а также с целью создания тени в тех местах, где это нужно.

Ответы на актуальные вопросы про шпалеры для винограда

Вопрос №1. Будет ли положительный эффект от внесения под виноград азотных удобрений?

Внесение удобрений не должно превышать оговоренных для конкретного сорта норм. Если будет допущена передозировка азотных удобрений, куст разрастется сильно, но потеряет большинство плодоножек и может погибнуть зимой даже от небольших морозов.

Вопрос №2. Почему «плачет» виноград?

Это связано с неправильной и несвоевременной обрезкой лозы. Читайте также статью: → “Как правильно обрезать виноград». В случае необходимости обрезать лозу весной, места срезов должны быть в обязательном порядке обработаны смесью мела, борной кислоты и суриковой краски, изготовленной на основе натуральной олифы.

Вопрос №3. Как справиться с оидиумом без ядохимикатов?

Иногда помогает обрызгивание кустов 10-процентным раствором молочной сыворотки каждую неделю.

Вопрос №4. Стоит ли уменьшать количество завязи на кусте?

Конечно, поскольку перегруженный куст хуже зимует и дает кисти меньшей массы. Лучше недогрузить лозу, чем ее перегрузить.

Вопрос №5. Почему иногда хорошо развитый куст отказывается плодоносить?

Скорее всего это куст с женским типом цветения. Чтобы не приходилось ежегодно опылять его вручную, следует посадить рядом обоеполую лозу.

Серьезные ошибки садоводов при выращивании винограда

Ошибка №1. Покупка посадочного материала на рынке у случайных торговцев, в надежде на их честность.

Как правило, надежда не оправдывается, и, спустя несколько лет ожидания по плодам становится видно, что приобрели немного не то.

Ошибка №2. Посадка винограда к северу от зданий либо между деревьями.

Лоза, растущая в таких условиях, будет вытянутой и ослабленной, а урожай намного ниже, чем у кустов, растущих в более благоприятных местах.

Ошибка №3. Посадка кустов на малую глубину.

Это приводит к перемерзанию корней, расположенных слишком близко к поверхности почвы в холодные зимы и к пересыханию в жаркие летние периоды.

Ошибка №4. Допущение развития росяных корней, растущих быстрее основных.

Такие корни берут на себя основную работу по снабжению лозы водой и питательными веществами, а потом, по причине близкого расположения к поверхности почвы перемерзают или пересыхают, ставя куст в критическое положение.

Рекомендация по конструкции шпалеры

Для того, чтобы кусты с возрастом постоянно увеличивали свою урожайность, им требуется накапливать многолетнюю древесину, но она же где-то должна располагаться. Выход очень прост – шпалеру следует увеличить по высоте. Максимальное значение этого показателя для развитых кустов составляет от 3 000 мм до 3 500 мм.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Шпалера для винограда. Виды, назначение, монтаж+ВИДЕО

Не для кого не секрет, что для хорошего роста и плодоношения виноградному растению необходимо полноценное освещение всей листовой поверхности. Без прямого солнечного света у винограда угнетается рост вегетативной массы, плохо закладывается и вызревает урожай, активно проявляют себя различные грибковые заболевания.

Виноградное растение по своей природе лиана. Лиана — одна из жизненных форм растений  и в естественной среде обитания прекрасно решает проблему затенения путем использования стволов и ветвей других растений в качестве опоры для занятия наиболее освещенного верхнего яруса листового покрова леса, где успешно развивается и плодоносит.

В искусственной среде нашего садового участка мы сами должны обеспечить виноградное растение подходящей для хорошего освещения роста и плодоношения опорой — шпалерой для винограда.

Преимущества выращивания винограда на шпалере

• Опоры помогают правильно формировать скелетную основу куста с первых лет жизни растения и поддерживать определенную форму куста в дальнейшем.
• Виноградные побеги располагаются равномерно в плоскости шпалеры, не затеняют друг друга, благодаря чему вся листовая поверхность растения получает максимально возможное количество солнечного света.
• Удобная конструкция шпалеры значительно облегчает виноградарю уход за растениями и сбор урожая.
• Благодаря хорошей освещенности, удалению листовой поверхности от земли и хорошей циркуляции воздуха в пространстве шпалеры, у растений значительно снижается риск возникновения грибковых заболеваний.

Основные виды и назначение виноградных шпалер

Одноплоскостная шпалера для винограда

Промышленный виноградник с одноплоскостными шпалерами в ряду.

Это самый простой и распространенный вид опор под виноград. Такой вид шпалеры не требует больших финансовых затрат на материалы и монтажные работы, прост в исполнении и под силу любому садоводу.

Из названия не трудно догадаться, что такой вид шпалеры состоит из одной плоскости, на которой и располагается вся зеленая масса куста.

В качестве опор чаще всего используют металлические трубы, деревянные колья из твердых пород (дуб, ясень…) пропитанные антисептиками против гниения, бетонные столбы, асбестовые трубы и т. п.

Схема одноплоскостной шпалеры:
1-крайняя опора в ряду.
2-упор (якорь). Наклонная стойка для предотвращения заваливания опорной стойки.
3-промежуточная опора в ряду.
4-проволока или трос.
5- крепление проволоки на опоре.

Высота опор чаще всего колеблется от 170 до 220 см. Я рекомендую при выборе высоты шпалеры исходить из роста самого виноградаря, и использовать шпалеру до верхней проволоки которой вы без труда дотягиваетесь рукой.

Промежуточные опоры в ряду располагаются на расстоянии 3-4 метра друг от друга. Все опоры желательно забетонировать в грунте, а крайние в ряду дополнительно укрепить наклонной стойкой с внутренней стороны ряда или якорем.

Первая (нижняя) проволока крепится на расстоянии 50-100 см. от земли в зависимости от используемой на винограднике формировки растений. На первой проволоке чаще всего располагаются плодовые звенья винограда.

Различные методы укрепления боковых опор:
а,б — упоры
в — наклон в противоположную нагрузке сторону
г,д,е — различные виды якорей.

Вторую проволоку необходимо закрепить на расстоянии 25-30 см. от первой. На ней происходит первая подвязка молодых и хрупких у основания виноградных побегов, которые могут обломиться под собственным весом при достижении 30-40 см.

Остальные проволоки располагаются на расстоянии 40-50 см. друг от друга. Используемая на шпалере проволока или трос должны иметь толщину на менее 3-4 мм. Для избежания коррозии лучше применять оцинкованную проволоку или трос в ПВХ оболочке.

Также необходимо приобрести или изготовить самому простейшие механизмы натяжения  для периодического удаления слабины от растяжения проволоки под весом урожая и зеленой массы растений.

Минимальное расстояние между рядами одноплоскостных шпалер легко посчитать умножив высоту шпалеры на коэффициент 1,5. Например вы собрались сделать шпалеры высотой 2 м. тогда умножаем и получаем 2*1,5=3 метра. Напомню, что это МИНИМАЛЬНОЕ расстояние при котором ряды практически не затеняют друг друга, а если позволяет место, лучше еще на 0,5-1 м. увеличить это расстояние.

Талреп-устройство для стягивания и выбирания слабины такелажа, кабелей и т. д. Обычно состоит из двух винтов с противоположной резьбой, вкручиваемых в специальное кольцо с двумя резьбовыми отверстиями.

Также хочу отметить, что лучшей ориентацией рядов виноградника в пространстве является направление Север — Юг, именно при такой ориентации обе стороны плоскости шпалеры будут полноценно и поровну освещены — по пол дня каждая сторона.

Плюсы одноплоскостной шпалеры:

• Простота устройства и относительная дешевизна материалов.
• Обеспечивает хорошее проветривание и освещение виноградника.
• Самая удобная и доступная для ухода за виноградом разновидность шпалеры.

Самодельный натяжитель для проволоки.

Минусы одноплоскостной шпалеры:

• Сложность расположения на таком типе шпалеры сильнорослых сортов винограда  в виде крупных формировок с большим количеством плодовых лоз.
• Менее рациональное, на мой взгляд, использование площади виноградника в сравнении с двухплоскостной.

Вывод: без сомнения, одноплоскостная шпалера самый простой и удобный для виноградаря вид опоры для виноградного растения. Если у вас достаточно места для выращивания запланированного количества кустов на винограднике и сортовые особенности винограда не требуют очень крупных формировок — однозначно выбирайте именно этот вид опоры.

Двухплоскостная шпалера для винограда

Двухплоскостная шпалера.

Такой вид шпалер я могу рекомендовать виноградарям выращивающим виноград сильнорослых сортов столового винограда в крупных формировках с большим количеством плодовых лоз или стесненным в земельных площадях виноградника.

По сути  двухплоскостная шпалера — это две одноплоскостных шпалеры совмещенных у основания и разведенных под углом друг к другу в верхней части.

Все расстояния между проволоками и высота шпалеры идентичны одноплоскостной и описаны выше.

Расстояние между плоскостями в верхней части варьируется от  100 до 150 см.

Коэффициент расчета минимального расстояния между рядами увеличивается до 2. То есть при высоте шпалеры 2 м. минимальная ширина междурядья 2*2=4 метра, а лучше пять.

Плюсы двухплоскостной шпалеры:

Минусы двухплоскостной шпалеры:

• Затруднен доступ для ухода к внутренней части шпалеры.
• Конструкция шпалеры дороже, сложнее в изготовлении и монтаже.

Вывод: Имеет преимущество над одноплоскоствой только при ограниченной площади виноградника или необходимости ведения виноградника в крупных формировках кустов.

Арка, беседка, перголла 

Беседочная (арочная, стеллажная, пергола…) формировка — один из способов ведения неукрывных сортов виноградного растения на высоких опорах и других конструкциях с горизонтальными, наклонными или округлыми сводами, расположенными на различной высоте от поверхности земли.

Арочная культура — одна из древнейших  форм ведения виноградного растения и пользуется заслуженной популярностью во многих виноградных регионах мира.

Беседочная формировка отличается большим многообразием как опорных конструкционных сооружений, так и способов расположения виноградных лоз в их пространстве. Опоры могут быть как одиночными (беседка), так и соединенными в виде сложных галерей, туннелей, пергол или арок.

В отличии от рядных шпалер, конструкции такого типа не имеют типовых схем и индивидуальны для каждого виноградника.

Плюсы таких шпалер:

• Потрясающая урожайность.
• Лучшее освещение среди всех типов шпалеры.
• Возможность вырастить просто огромные по размеру формировки винограда.
• Самые красивые формы ведения винограда.

Минусы:

• Самый главный минус для нас «северян» — не возможность выращивания на таких шпалерах укрывных сортов винограда.
• Самые сложные и дорогие сооружения в сравнении с другими типами шпалер.
• Довольно не удобны для виноградаря в уходе за растениями.

Вывод: Для северного виноградарства такой вид шпалер подходит скорее для декоративного оформления зон отдыха и интерьера приусадебного участка, нежели для товарного виноградника. Это самый естественный и подходящий для данного растения вид опоры, но не очень удобный и довольно затратный для самого виноградаря.

В этой статье, дорогие мои читатели, мы рассмотрели лишь основные и самые популярные конструкции виноградных опор, на самом деле их гораздо больше. Существуют и Г-образные и W-образные шпалеры, а также различные сочетания данных опорных конструкций, но базовыми являются именно эти три вида.

Надеюсь, в данном материале я раскрыл основные моменты возведения опор под виноград, но если у вас возникли дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Удачи и хорошего вам урожая!

Автор: Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by, автор части видеоматериалов А. Крот.

 Подпишись на рассылку ВИНОГРАДНИК.by по Email

металлические и из пластиковых труб. Чертежи, как правильно сделать их своими руками, высота и размеры

Чтобы виноградные кусты быстро росли и хорошо развивались, очень важно правильно выполнить подвязку растений — это способствует правильному формированию лозы и позволяет избежать её провисания. Применение шпалер обеспечивает полноценную циркуляцию воздуха между отдельными ветками, и это самым положительным образом сказывается на состоянии растения. Для подвязывания лозы совсем необязательно покупать специальные опоры, их всегда можно смастерить своими руками из подручных средств.

Описание и назначение

Для получения богатого урожая винограда молодые кусты необходимо подвязывать к опорам. Преимущества вертикального выращивания лозы на шпалерах очевидны.

• Правильное формирование лозы с самых первых лет жизни и дальнейшее поддержание необходимой формы способствует полноценному росту и развитию плодового куста.
• Благодаря равномерному вертикальному размещению на шпалере виноградные побеги не притеняют друг друга, и каждая ветка, листья и плоды получают достаточное количество солнечного света. Полноценное освещение способствует ускорению обменных процессов и, как следствие, получению большого урожая крупных сочных ягод с исключительными вкусовыми характеристиками.
• Соцветия, распределенные по шпалерам, открыты для насекомых, поэтому опыление происходит легче и быстрее.
• Своевременная подвязка лозы обеспечивает кустам полноценное проветривание — это является хорошей профилактикой грибковых поражений.
• Кусты винограда, выращиваемые на шпалерах, обладают хорошим иммунитетом. Они устойчивы к морозам, осадкам и другим неблагоприятным внешним воздействиям.

Обзор видов

Существует множество разновидностей шпалер. Остановимся подробнее на самых востребованных вариантах конструкции.

Одноплоскостные

Кусты винограда сажают прямыми параллельными рядами, поэтому шпалеры располагают с одного края от растений. Одноплоскостная шпалера — простая конструкция, при которой столбы устанавливаются в один ряд, а между ними протягивается шпалерная проволока, обязательно в единой плоскости.

При монтаже таких шпалер важно, чтобы опоры располагались на небольшом расстоянии друг от друга, удаление от куста до опоры должно составлять 30-35 см. Такое расположение облегчает уход за виноградом и последующий сбор урожая.

Простые одноплоскостные шпалеры довольно часто используются нашими соотечественниками на дачах.

Двухплоскостные

В двухплоскостной конструкции лоза вместе с молодыми побегами располагается на двух плоскостях натянутых поперечников. Такой типа опор во многом упрощает уход за развивающимися кустами, а за счет того, что увеличивается рост молодых побегов — способствует существенному повышению урожайности. Такие конструкции получили распространение при культивации сильнорослых сортов винограда.

Однако важно иметь в виду, что двухплоскостную шпалеру применяют исключительно для подвязки лозы, растущей в направлении с севера на юг. В случае, если ориентация растений другая, один ряд винограда будет сильно затемняться другим. Подобные шпалеры размещают на удалении 50-80 см.

Другие

Большую популярность получили П-образные конструкции. Подобные опоры располагают по обе стороны от кустов и с каждой стороны протягивают проволоку. Две опоры размещаются на равном удалении от растений и на одинаковых расстояниях между собой — дистанция должна соответствовать 50-60 см.

Если расстояние будет меньше, то это затруднит проведение обработки кустов удобрениями и химическими препаратами.

Чуть менее распространены V- и Y-образные конструкции. Такие шпалеры предполагают установку пары рядов опор с небольшим наклоном и с наличием проволоки. При этом угол не оказывает никакого влияния на параметры освещенности листьев и веток солнечными лучами.

Крайне важно, чтобы столбики были соединены друг с другом перемычками — это предотвратит их падение под тяжестью плодов. За счет оптимального наклона конструкции кисти винограда свисают свободно, это самым положительным образом сказывается на скорости роста и развития растения. Размеры такой опоры подбирают, руководствуясь индивидуальными предпочтениями виноградаря.

Заслуживают внимания Г-образные конструкции, больше известные как перголы. При такой конструкции плоскости с проволокой располагаются горизонтально, по ним растут молодые зеленые побеги. Пергола имеет высоту 2-2,5 м, при этом побеги растений размещаются параллельно друг другу.

При выращивании винограда на перголе садоводы отмечают стремительный рост лозы и повышение урожайности культуры — это объясняется тем, что листья освещаются лучами солнца на протяжении всего дня. Формирование культуры на Г-образной опоре обеспечивает полноценную циркуляцию воздуха и тем самым сводит к минимуму риск заражения грибками и вирусами.

Единственным недостатком конструкции считается её высота, так как в данном случае уход за растением затруднен.

Перголу часто устанавливают на небольших участках, поскольку она одновременно решает две задачи — выступает в качестве опорной конструкции для винограда и заодно украшает придомовой участок. За небольшой промежуток времени лоза на шпалере добирается до верхней части шпалеры и создает красивый пейзаж. Кстати, перголу можно использовать под дикий виноград для обустройства зоны отдыха — достаточно просто оформить место под лозой лавочками, поставить маленький столик или повесить гамак.

Некоторые виноградари предпочитают Т-образные шпалеры.

Материалы

Шпалеры для винограда, сделанные своими руками, представляют собой простую конструкцию из отдельных стоек с натянутыми поперек тросами либо проволокой. В качестве опорных стоек можно использовать:

• железобетонные столбы;
• металлические или пластиковые трубы;
• брусья из древесины;
• асбестовые трубы;
• швеллер.

Деревянные стойки выглядят очень красиво и по эстетическим характеристикам существенно превосходят все остальные устройства. Однако они менее практичны, поскольку уже спустя 5-6 лет заглубленные в грунт части шпалеры начинают загнивать.

Чтобы продлить срок использования такой конструкции, стоит отдать предпочтение изделиям из дуба, каштана или акации.

Тот участок шпалерного столба, который будет находиться в земле, предварительно следует выдержать в 5%-м растворе сульфата меди 3-5 суток, а затем смазать керосином либо жидкой смолой. Верхние участки также подвергаются неблагоприятному действию атмосферных осадков, насекомых-вредителей и грызунов — их необходимо ежегодно обрабатывать фунгицидными пропитками.

Кованые шпалеры для винограда считаются более практичным решением. Обычно их изготавливают из металлического швеллера или труб диаметром не меньше 6 см. Обращаем внимание на то, что на крайние опоры будет приходиться максимальная нагрузка — они должны быть самыми прочными, для них лучше взять трубы большого диаметра. Промежуточные столбы могут быть чуть уже.

Для шпалер арочного типа оптимальным решением станет арматура либо металлический прут, приваренный к опорным столбам. Этот материал хорошо гнется, благодаря чему шпалере можно придать округлую форму с сохранением оптимальной прочности конструкции и жесткости опор.

Для поперечных рядов шпалеры можно взять металлический трос или алюминиевую проволоку толщиной 3-4 мм.

Размеры

Рассчитать оптимальную высоту столбов шпалеры для культивирования винограда можно с учетом климатических особенностей региона. В соответствии со стандартами, в средней полосе России высота кустов достигает 2,5 м, поэтому заглубленная часть должна составлять 50-70 см, а наземная — 200-250 см. В южных регионах виноград растет более активно, поэтому там высота шпалеры над уровнем грунта должна доходить до 350 см.

В одном ряду опоры ставят с шагом в 2-2,5 м. Важно заблаговременно позаботиться о подготовке дополнительных ребер жесткости, для этого можно взять металлические уголки либо трубы небольшого размера. Расстояние между поперечинами обычно соответствует 45-50 см.

Как сделать своими руками?

Для того чтобы самостоятельно смастерить шпалеры для винограда, нужно предварительно определиться с типом конструкции и изучить чертежи.

Рассмотрим подробнее на особенностях монтажа шпалер из разных материалов — каждый вариант гармонично впишется в садовый дизайн и создаст прочную, долговечную опору для растущего винограда.

Шпалера из профильной трубы

Изготовить такую двухполосную шпалеру может даже новичок, не имеющий никакого опыта работы. Вам понадобится:

• профильные трубы – 8 шт.;
• проволока – 30-40 м;
• поперечины – 8 шт.;
• колышки;
• цемент и щебень.

Пошаговая инструкция предусматривает несколько последовательных действий.

• Для начала необходимо выкопать лунки на удалении 70 см. Их заливают густым раствором цемента и присыпают щебенкой.
• Трубы устанавливают чуть под наклоном, чтобы кусты выдержали весовую нагрузку. Сверху фиксируют перекладины.
• Для монтажа поперечин желательно взять медную проволоку. Чтобы её закрепить на шпалере, необходимо дрелью проделать отверстия в трубах. Первый ряд шпалерной проволоки натягивают на высоте полуметра от поверхности земли, каждый последующий располагается выше предыдущего на 40-45 см.

Шпалеры готовы. Подобная подпорка будет служить верой и правдой долгие годы.

Шпалера из пластиковых труб

Полипропиленовые трубы сохраняют свою целостность в течение нескольких десятилетий. Это прочный материал. Однако для того, чтобы придать трубам нужную жесткость, рекомендуется дополнительно вставить внутрь арматуру. Изготовить шпалеру из пластиковой трубы несложно, этот процесс включает в себя несколько основных этапов:

• на расстоянии 55-60 см выкапывают посадочные ямки, в каждую лунку закапывают арматуру на 65 см;
• пластиковые заготовки сгибают в форме арки с учетом подходящего радиуса загиба;
• согнутые трубы нанизывают на металлическую арматуру;
• чтобы придать конструкции необходимую крепость, используют поперечные перемычки;
• оптимальная высота пластиковой шпалеры для винограда составляет 2,5-3 м, расстояние между поперечинами должно составлять 45-60 см.

Перед монтажом труб из металла обязательно нужно произвести антикоррозийную обработку опорных конструкций.

Шпалера из древесины

Для того чтобы сделать конструкцию из дерева, необходимо подготовить несколько деревянных столбов, проволоку с сечением в 4 см, перекладины и цемент.

Пошаговый процесс.

• На выбранном участке для высаживания кустов винограда выкапывают ямки глубиной 80 см с удалением на 40-50 см.
• В каждую ямку насыпают слой речного песка, в углублении фиксируют деревянные столбики. Основание цементируют.
• В верхней и нижней частях опор закрепляют перекладины, они будут поддерживать шпалеру.
• Между ними в столбах сверлят отверстия на расстоянии 40-45 см и продевают металлическую проволоку. Лучше всего выбрать медные изделия, в таком случае шпалера будет не только практичной, но еще и красивой.

Шпалера для винограда из арматуры

Для изготовления крепкой шпалеры для виноградника из металлической проволоки необходимо выполнить следующие действия:

• нижнюю часть столбов промазывают слоем битума и забивают в подготовленные заранее посадочные ямки на глубину 60-70 см, при этом дистанция между отдельными столбами не должна превышать 1,7-2 м.
• на удалении 45-55 см от поверхности земли протягивают проволоку нижнего ряда, каждый последующий должен быть на 40-50 см выше предыдущего.

Такая шпалера характеризуется надежностью и долговечностью.

Где установить?

Декоративные опоры для лозы винограда относятся к категории постоянных конструкций. Их нельзя при желании перемещать с места на место, потому к подбору участка для монтажа шпалер следует отнестись взвешенно. Участок должен соответствовать следующим требованиям:

• быть хорошо освещаемым солнечными лучами;
• дистанция между отдельными рядами кустов винограда должна находиться в диапазоне 1,5-2 м.

Начинающие пользователи для экономии места могут построить шпалеры для девичьего винограда около забора.

Опоры должны размещаться по направлению с севера на юг. В этом случае утром лоза будет освещаться лучами солнца с востока, в обед максимальное освещение придётся на внутреннюю часть зелёной массы, а вечером солнце будет светить на западную часть куста.

Выращивание винограда на шпалерах

Техника подвязывания винограда к шпалере зависит от схемы посадки культуры и времени года, в которое вы планируете проводить эту работу. Так, первую подвязку винограда к шпалере проводят ранней весной, когда молодые побеги растения еще слишком слабые и требуют поддержки. Делать это нужно до того, как распустятся почки. Если подвязать ветки слишком поздно, то это может причинить вред растению.

Подвязку проводят следующим образом:

• удлиненные рукава виноградной лозы фиксируют к поперечинам под углом 50-60 градусов;
• к нижней проволоке подвязывают побеги замещения;
• лозу аккуратно оборачивают вокруг поперечины и фиксируют мягким шпагатом или лоскутом ткани;
• ветки, которые невозможно закрепить под указанным углом, подвязывают слегка наклонив.

Важно: Старые кусты следует подвязывать под прямым углом. Действовать нужно аккуратно, поскольку ветки у таких растений очень хрупкие.

Для полноценного формирования крупных гроздей растению требуется изобилие полезных микроэлементов и органических подкормок. Поэтому после того как процедура подвязывания будет завершена, под каждый куст необходимо внести небольшой объём питательной подкормки, а затем обильно увлажнить.

Летняя процедура получила название «зелёной подвязки». Она позволяет уберечь кусты винограда от дождей и сильных порывов ветра. В это время лозу подвязывают под прямым углом – таким образом, упорядочиваются лишь те кусты, которые имеют высокий штамб или длинный рукав. Когда лоза вырастет, её нужно будет подвязать ещё раз для фиксации отросших побегов. Имейте в виду, что в течение летнего сезона манипуляции по подвязке побегов можно проводить не более трех раз.

Фиксация виноградной лозы шпалерами позволяет добиться достаточной циркуляции воздуха к зеленым побегам и притока солнечного света. Такие условия развития способствуют получению большого урожая. Выращенные на шпалерах виноградные плоды обычно отличаются крупными размерами, сочностью и сладким вкусом.

О создании однополостной шпалеры для винограда смотрите в видео.

Оптимальные размеры шпалеры для винограда своими руками

История селекции винограда насчитывает более двух тысяч лет. За этот долгий период растение давно перестало быть самостоятельным дикорастущим кустарником и требует к себе ухода и обслуживания со стороны человека. Агарные работы начинаются еще на этапе закладки участка. В частности, Одним из первых вопросов, которые могут интересовать новоиспеченного виноградаря – это оптимальные размеры шпалеры для винограда и тип выбранной конструкции.

Длина виноградных плодовых лоз может достигать восьми метров. При этом, учитывая средний вес гроздей от 400 до 1200 грамм, общая нагрузка на каждую ветвь может быть весьма значительной. Самостоятельно растение с такой нагрузкой не справиться. Если не предпринимать никаких мер, ветви опустятся на землю и после постоянного контакта с почвой, со временем пропадут. Выходом из ситуации является строительство системы опорных конструкций. При этом размеры шпалеры под виноград, их тип и геометрия определяется индивидуально, исходя из выбранного сорта, климатических особенностей региона и состава грунта под виноградником.

Виды шпалер для винограда

Прежде чем перейти к изготовлению и самостоятельно подобрать оптимальные размеры для изготовления шпалеры для винограда своими руками, необходимо определится с типом и разновидностью этой конструкции. Самыми популярными вариантами для виноградников средней полосы можно назвать:

• одноплоскостная вертикальная шпалера;
• одноплоскостная горизонтальная шпалера;
• двухплоскостная шпалера;
• Y-образная шпалера;
• Г-образная шпалера;
• арочная шпалера;

Для промышленных виноградников используются горизонтальные одноплоскостные конструкции, так как они являются самыми недорогими и простыми в изготовлении. Пи этом они способны обеспечить максимальный период плодоношения, существенно увеличивая общее количество сбора урожая с одного куста.

Для небольших участков, на дачах и в частном секторе, выбор конструкции для шпалер более обширен. Это связано с тем, что небольшое насаждение куда более проще обслуживать и вместе с упором на урожайность, большое значение может иметь общая архитектура и ландшафтный дизайн виноградника. Здесь кусты могут проращиваться в виде арок, козырьков и других архитектурных элементов. Ограничения по размерам шпалеры для винограда отсутствуют. Единственное, на что следует обратить внимание – это удобство обслуживания и уборки. Ведь для того чтобы срезать грозди или провести обрезку на высоте около трех метров, вам понадобится лестница, которую потребуется двигать и переставлять.

Как выбрать оптимальный размер для шпалер под виноград

Расположение и количество шпалер определяется из расчета по одной на каждое растение, при этом вы их можете вкапывать как при непосредственной близости возле винограда, так и посредине, между соседствующими кустами. Расстояние между опорами чаще всего определяется исходя из особенностей сорта и составляет от 1.5 доя 3 метров. Это позволит ветвям эффективно развиваться, получать достаточное количество солнечного света. Кроме того, расположенные таким образом кусты весьма удобны в повседневном уходе, при поливе и обрезке.

Высота опор для виноградника определяется исходя из удобства их обслуживания и уборки. Чаще всего, 180-200 см является оптимальным выбором для высоты опорных элементов конструкции. Сами же размеры шпалеры для винограда напрямую зависят от длины ряда. Если Вашим выбором стала двухплоскостная конструкция – первую шпалеру натягивают на расстоянии не менее 40 см от земли, а вторую не менее 50 см от первой.

При выборе материалов для строительства опорной конструкции, необходимо учитывать их прочность и устойчивость к воздействию коррозии. Материалы будут постоянно подвергаться воздействию влаги и резким перепадам температуры, поэтому в противном случае шпалеры быстро перестанут выполнять свои функции и станут непригодными к использованию.

Похожие статьи

КОНСТРУКЦИИ ОПОР ДЛЯ КУСТОВ ВИНОГРАДА

Виноградное растение – это не дерево. Это лиана. Куст не может удерживать на своих ветках вес гроздей – ему требуется опора, на которой будут крепиться лозы и зеленые побеги этого куща. Конструкций таких опор виноградари придумали огромное количество. Я расскажу только о некоторых – самых простых – видах опор для размещения виноградных лоз.

 Выбор конструкции опоры для виноградных кустов очень важен. Все вещества, из которых состоит весь виноградный куст, вырабатываются именно благодаря хорошо освещенным солнышком листьям. Вся жизнь виноградного куста зависит от того, как хорошо будут освещаться солнцем листья. Все зеленые побеги с листьями размещаются на опорах, и именно от конструкции опоры для виноградных побегов зависит качество освещения листьев солнцем.
Чем больше листьев вырастет на кусте винограда, тем больше ягод может вырасти и вызреть на этом кусте. Именно от конструкции опоры зависит, сколько листьев на кусте можно вырастить и хорошо осветить солнцем. Следовательно, урожай ягод на одном кусте напрямую зависит от конструкции опоры.
От выбора вида опоры зависит, на каком расстоянии нужно высадить кусты в ряду, чтобы можно было лучше всего разместить на шпалере все тридцать зеленых побегов одного куста. От выбора конструкции опоры зависит, на каком расстоянии нужно посадить один ряд кустов от другого, чтобы побеги соседних рядов не затеняли друг друга. Получается, что от выбора вида опоры для виноградных лоз зависит, какую площадь участка будет занимать один куст. Именно на этой площади будут выращиваться все тридцать зеленых побегов с гроздями с одного куста. Следовательно, именно от выбора опоры очень сильно зависит урожайность ягод с одного квадратного метра участка.
Изготовление опоры для кустов вещь очень дорогая. Изменить конструкцию после выращивания взрослых кустов очень сложно, поэтому выбору конструкции опоры при планировании виноградника нужно уделять особое внимание.
Нужно учитывать, что лозы винограда обладают явлением полярности. В результате действия полярности на вертикально подвязанных однолетних лозах лучше всего развиваются побеги из верхних глазков. Поэтому на всех видах опор стрелки плодоношения – однолетние лозы, из которых выращиваются все побеги с урожаем – размещаются только горизонтально.
Зеленые побеги чаще всего подвязывают на опорах вертикально. При таком расположении, листья на побегах лучше и освещаются, и проветриваются. На вертикально растущих побегах уменьшается образование и сила роста пасынков, что уменьшает количество работ по их удалению.
Фильмы — Конструкции опор для выращивания винограда

Одноплоскостная (однорядная) шпалера.
Обычно виноградные кусты сажают рядами. И опоры для размещения лоз тоже располагаются вдоль этих рядов.
Самый популярный вид опоры для виноградных кустов – вертикальные шпалеры. Вдоль ряда кустов устанавливают столбики, на них натягивают несколько рядов проволоки, к которым и будут привязывать лозы и зеленые побеги. Ряды проволок с привязанными к ним зелеными побегами образуют плоскость шпалеры. Если вдоль ряда кустов устанавливают только один ряд столбиков с одной плоскостью, такая шпалера называется одноплоскостной. Или однорядной одноплоскостной. Такая конструкция шпалеры наиболее удобна в обслуживании и проста в изготовлении. Именно на одной плоскости из проволок такой шпалеры и размещаются все лозы и зеленые побеги с одного ряда кустов – рис. 10.
Чем меньше расстояния между столбиками, тем меньше будет провисать проволока под весом огромного урожая. Если расстояние между кустами в ряду три метра, я обычно устанавливаю столбики посредине между кустами. Ряд столбиков одноплоскостной шпалеры обязательно нужно устанавливать немножко сбоку от ряда кустов. Примерно на тридцать сантиметров. Тогда столбики не будут мешать укладывать лозы на землю для укрывания – рис. 10,10а.

Несколько советов по изготовлению такой шпалеры.
Поверху – вместо верхней проволоки — столбики лучше соединить перекладиной. Она будет удерживать крайние стойки шпалеры от сгибания внутрь ряда, когда проволока будет тянуть столбики под весом кустов. Если нет возможности установить такую перекладину, обязательно нужно укреплять крайние столбики в ряду упорными стойками – рис. 11.
Все стрелки плодоношения, однолетние лозы, из которых растут зеленые побеги, размещаются горизонтально только на первой проволоке. Выше на плоскости шпалеры размещаются только зеленые побеги – привязываются к проволокам вертикально. Высота расположения первой проволоки над уровнем почвы выбирается такой, чтобы очень крупные грозди не касались земли. И чтобы между почвой и зелеными побегами было хорошее проветривание. Обычно я размещаю первую проволоку не ниже пятидесяти сантиметров над уровнем почвы.
Высоту плоскости шпалеры выбирают такой, чтобы удобно было выполнять работы на верхней проволоке, но не ниже двух метров. Можно делать высоту плоскости и больше. Чем больше высота шпалеры, тем длиннее будут зеленые побеги, будет больше листьев на побегах. Но тут все зависит от роста работающих на винограднике. Если сделать шпалеру слишком высокой, будет очень трудно дотягиваться руками до верхней проволоки на шпалере, чтобы привязывать к ней зеленые побеги и удалять пасынки на верхушках побегов. Вот и выбирается такая высота шпалеры, чтобы не нужно было использовать для работы лестницы.
На шпалере такой высоты от первой проволоки до верха можно вырастить побеги длинной полтора метра, примерно пятнадцать листьев на каждом побеге. Такой же длины из этих побегов получаются и однолетние лозы – примерно пятнадцать глазков на каждой лозе.
Вторую от уровня почвы проволоку я размещаю  с расстоянием  тридцать сантиметров от первой. Ведь к ней привязываются побеги, только начавшие рост. В этом возрасте они легче всего отламываются от лозы сильными весенними ветрами. И чем раньше можно их привязать к проволоке, тем лучше. Так же, по возможности, я стараюсь заменить вторую проволоку более крепким прутком. Именно на вторую проволоку приходится вес огромных гроздей.
Следующие проволоки на плоскости размещаются с расстоянием примерно сорок сантиметров между ними. Можно чаще. Но не стоит делать расстояние между проволоками больше пятидесяти сантиметров. Пока верхушки зеленых побегов дотянутся к следующей проволоке, их может ветром и обломать – рис.12.
Изготовление шпалер – одна из самых затратных частей создания виноградника. В тоже время, обойтись без опор при выращивании виноградника невозможно. Поэтому планировать и заготавливать материалы для изготовления шпалер нужно заранее. Если в первый год жизни ваших кустов еще можно обойтись временными опорами (кольями, прутьями и т.д.), то на второй год роста кустов устанавливать шпалеру уже обязательно. Причём, установить ее нужно к самому началу сезона – к весне. Иначе затем строительные работы могут сильно повредить начавшим рост зеленым побегам.
Шпалера будет служить столько же, сколько будет жить ваш виноградник. И материалы для ее изготовления нужно подбирать такие же долговечные. Конечно же, выбор здесь зависит от финансового состояния – в основном. Но в любом случае, нужно учитывать условия работы конструкций шпалеры. Стойки шпалеры углубляют в почву, поэтому подземную часть столбиков обязательно нужно защитить от коррозии и гниения. Не легче и надземным частям – стойкам и проволоке. Дождь, обработки различными препаратами. Так что красить стойки нужно полностью. А проволоку использовать как минимум оцинкованную.
Стойки для шпалеры должны быть и очень прочными. Вес виноградных кустов с урожаем совсем немаленький. А если виноградник расположен где-нибудь в степи, нужно обязательно учитывать возможность очень сильных ветров.
Я не буду рассказывать о всех возможных вариантах использования материалов для изготовления шпалер. Только о самых простых.
Лучше всего для столбиков использовать металлические трубы круглого или прямоугольного сечения. Диаметр или сторона прямоугольника стойки — пятьдесят миллиметров, толщина стенки трубы — не менее трех миллиметров. С помощью сварочных работ из таких труб можно быстро изготовить удобную и прочную конструкцию шпалеры. Торцы таких столбиков нужно обязательно закрывать с обеих сторон, чтобы внутрь стоек не попадала вода. Иначе зимой, при замерзании воды, трубы будут разрушаться. Длина стоек зависит от высоты плоскости шпалеры и глубины закапывания стоек в почву. Я заглубляю стойки не меньше, чем на пятьдесят сантиметров. Конечно, если на вашем участке возможны сильные ветра, заглублять стойки в почву нужно намного больше.
Никогда не бетонирую стойки шпалеры в земле. Просто привариваю на трубы упоры – из кусков тех же труб, кусков арматуры или металлических пластин — на границе входа трубы в почву — рис. 13. Такие упоры не позволяют стойкам «нырять» в почву под весом кустов. Получается довольно надежно. За многие годы такая конструкция вполне себя оправдала.
Для крепления проволоки на трубах в нужных местах привариваю крючки из проволоки толщиной шесть миллиметров – рис. 13а.
С такими креплениями проволоку можно легко и натягивать, и снимать со стоек на зиму. Благодаря подвижности проволоки в креплениях вес кустов равномерно распределяется по всей длине проволоки.
Если нет возможности сделать крепление проволоки подвижным, закрепляю проволоку на столбиках с помощью хомутов из кусков той же проволоки – рисунок 14.
Но вот подтягивать каждый год растянувшуюся проволоку при таком креплении очень сложно.
На шпалерах я использую проволоку диаметром три-четыре миллиметра. Защищенную от коррозии – оцинкованную.
Еще раз повторяю – рассказал вариант конструкции шпалеры самый простой и надежный. К сожалению, далеко не самый экономичный.
Видео — Отдельный куст на одноплоскостной шпалере

Двухплоскостные шпалеры.
На двухплоскостных шпалерах лозы и зеленые побеги одного ряда кустов располагаются на двух плоскостях. Фактически, с двух сторон от ряда кустов винограда устанавливаются две одноплоскостные шпалеры.
Самый распространенный вид опор для виноградных кустов на приусадебных участках. Довольно простой в обслуживании вид опоры, при этом такой вид шпалеры дает самую высокую урожайность с площади виноградника. Важным преимуществом двухплоскостных шпалер является возможность обеспечивать большую нагрузку побегами на куст, не увеличивая слишком сильно расстояния между кустами в ряду. Например, это необходимо, когда выращиваем сильнорослые сорта. При этом длина многолетних веток будет не слишком большая.
К сожалению, такой вид опоры можно применить только на тех виноградниках, где ряды кустов винограда расположены направлением с севера на юг. Иначе близко расположенные плоскости шпалеры одного ряда кустов будут сильно затенять друг друга.
Конструкций двухплоскостных шпалер существует очень много. Я расскажу о трех основных – их преимущества и недостатки.
Двухрядная двухплоскостная шпалера с вертикальным расположением плоскостей.
Видео — Двухплоскостная шпалера
На один ряд кустов винограда устанавливается два ряда вертикальных столбиков с проволоками – рис.15. Конструкция этих рядов точно такая же, как и конструкция одноплоскостной шпалеры. Один ряд устанавливается с одной стороны от ряда кустов винограда, другой ряд – с другой стороны, на одинаковом расстоянии от ряда кустов винограда. Для себя самым удобным определил расстояние между плоскостями в один метр. Такое расстояние между плоскостями позволяет, при необходимости, пройти с опрыскивателем внутри шпалеры, что значительно улучшает качество обработок кустов. При этом освещенность листьев со всех сторон плоскости тоже довольно неплохая.
Высота плоскостей такой шпалеры такая же, как и в одноплоскостной шпалере – не менее двух метров – рис.16.
Конструкция шпалеры из двух рядов столбиков имеет одно очень неплохое преимущество — позволяет устанавливать шпалеру «в рассрочку» — что облегчает финансовую нагрузку при изготовлении конструкции. Ведь ряды столбиков шпалеры для одного ряда кустов абсолютно независимы друг от друга. В первый год после посадки кустов, все побеги одного куста можно легко разместить на временных опорах – высоких кольях, прутах и т.д. На второй год можно устанавливать не всю конструкцию шпалеры, а только её половину. Один ряд столбиков с проволокой на один ряд кустов. Ряд столбиков устанавливается на расстоянии пятьдесят сантиметров от ряда кустов. Кусты в этот год формируются по всем правилам формировки для двухплоскостной шпалеры. Но все лозы и зеленые побеги кустов размещаются на этой одной плоскости. Только на третий год после посадки кустов конструкцию шпалеры нужно изготавливать полностью – установить второй ряд столбиков с проволокой с другой стороны от ряда кустов. Таким образом, расходы по изготовлению шпалеры распределяются минимум на два года.
Видео — Двухплоскостная шпалера
Двухрядная двухплоскостная шпалера с наклонным расположением плоскостей.
На один ряд кустов винограда тоже устанавливаются два ряда столбиков с проволоками. Но устанавливаются столбики под наклоном – в сторону междурядий. Еще такую конструкцию шпалеры называют V-образной – рис.17.
Величина наклона плоскостей зависит от вкусов виноградаря, и никак не влияет на освещенность плоскостей солнышком. Ведь чем больше улучшается освещение плоскости с одной стороны – за счет наклона, настолько же ухудшается освещенность плоскости с другой стороны. Поэтому по освещенности такая конструкция не имеет никаких преимуществ по сравнению со шпалерой предыдущей конструкции. Из-за наклона плоскостей конструкция немножко усложняется – требуется обязательное соединение между собой столбиков обоих плоскостей перемычкой. Иначе ряды столбиков могут завалиться под весом кустов.
V-образная шпалера имеет свое, очень большое преимущество, по сравнению со шпалерой с вертикально расположенными плоскостями. Благодаря наклону столбиков грозди будут свисать в сторону от плоскости, и проволока не будет запутываться внутрь грозди по мере роста ягод. Так же в самое жаркое время дня – в полдень – благодаря наклону плоскости, листья будут притенять грозди. Что защитит ягоды от солнечных ожогов.
В остальном по изготовлению и удобству работы такая шпалера ничем не отличается от предыдущей.
Однорядная двухплоскостная шпалера.
На один ряд кустов устанавливается один ряд столбиков. На столбиках, на тех же уровнях, где должна крепиться проволока, устанавливаются горизонтальные перекладины. Проволока крепится на концах этих перекладин, образуя две плоскости шпалеры. От длины горизонтальных перекладин будет зависеть расстояние между плоскостями шпалеры и наклон плоскостей – рис.18.
Это самая неудобная конструкция двухплоскостной шпалеры.
Ряд стоек такой шпалеры сложно установить в стороне от ряда кустов. При подвязке лоз к проволокам придется огибать многолетними лозами столбики стоек. Когда многолетние лозы станут толстыми, изогнуть их для подвязки на первую проволоку будет очень трудно. Приходится или устанавливать стойки напротив головы куста, что увеличивает количество столбиков в ряду, или устанавливать ряд столбиков в одной оси с рядом кустов винограда. Виноградные лозы укладываются для укрывания на землю вдоль рядов кустов, и  установленные в одной оси с кустами столбики шпалеры будут сильно мешать укладывать лозу на почву, при этом еще и мешают укладывать укрывной материал.
При такой конструкции стоек уже невозможно пройти с опрыскивателем внутри шпалеры, между плоскостями. Торчащие в сторону междурядий концы горизонтальных перекладин постоянно пытаются повредить работающего здесь виноградаря.
При этом расход материалов для изготовления таких опор ненамного меньше расхода на изготовление предыдущих двух конструкций.
Опора с горизонтальным расположением зелёных побегов – пергола.
На такой опоре плоскость с проволоками и зелеными побегами расположена горизонтально над головой виноградаря, на высоте примерно двух метров – рис. 19, 19а.
Зеленые побеги на плоскости лучше располагать так же, как и на вертикальной плоскости – параллельно друг другу. Тогда упрощается проведение зеленых операций с побегами – удаление пасынков и т.д. Размеры горизонтальной плоскости должны быть такие, чтобы там можно было разместить зеленые побеги длиной не меньше полутора метров. Зеленые побеги такой длины имеют достаточное количество относительно молодых листьев, что и обеспечит нормальное развитие кустов на протяжении всего сезона.
Такой вид опоры в последнее время получает все большую популярность у виноградарей. Дело в том, что, согласно выводам практических исследований, на таких опорах значительно повышается урожайность. Благодаря очень хорошей освещенности солнцем листьев на плоскости. Правда, такие исследования проводились в основном на кустах технических сортов – для производства вина.
Действительно, на таких опорах листья на плоскости освещаются солнцем практически весь день. Правда, только с одной стороны плоскости. Хорошо располагаются грозди – свисают под шатром из листьев. Свисающие над головой грозди – очень красиво. Грозди защищены от солнечных ожогов и хорошо проветриваются.
Но недостатков у такой опоры тоже немало.
Листья на плоскости всегда освещаются только с одной стороны. Все работы по уходу за зелеными побегами и гроздями нужно проводить с поднятыми над головой руками, что очень тяжело. Опрыскивать зеленые побеги сверху плоскости очень неудобно.
Усложняется укладывание лоз на землю для укрывания назиму. Рукава или плечи приходится выращивать очень длинными и изгибать особым образом – петлей. Иначе уложить их на землю невозможно.
Для меня очень важно, при работе на винограднике, удовольствие от такой работы, а затем уже прибыль от урожая. Поэтому, по моему мнению, такие сложности в работе вряд ли оправдываются повышением урожайности.
Вот всё об основных конструкциях опор для размещения лоз виноградных кустов. Вполне достаточно, чтобы любители, которые только собираются выращивать виноград на своих небольших приусадебных участках могли выбрать самый удобный вид шпалеры для своих кустов.

Шпалера для винограда и продуктивность виноградника

сюда входят \ /, Y, T, Г-образные и т.д., и горизонтальные шпалеры — это перголы, беседки, арки, полукруглые, плоские, немного наклонные, любые, где побеги винограда располагаются горизонтально или близко к тому.

Одноплоскостные шпалеры для винограда

 Рассмотрим все по порядку, плюсы и минусы. Вертикальные одноплоскостные шпалеры для винограда технологичны при механизированной обработке междурядий и кустов, обеспечивают неплохое проветривание при достаточно широких междурядьях, дешевы в изготовлении.

 Если вы планируете коллекционный виноградник направленный на производство черенков и саженцев, то такая шпалера будет в самый раз, так как с неё можно получить большое количество прямых лоз при высокой плотности посадки кустов на участке. Высоту можно делать до 2,5м, некоторые делают и больше. Также такая шпалера подойдет для технических сортов винограда, где сила роста кустов и урожайность небольшие. Для выращивания ягоды столовых сортов одноплоскостная шпалера — один жирный минус. Вы никогда не увидите потенциала своих кустов если все они будут на одноплоскостных шпалерах, считайте, что таким выбором сразу ограничили урожайность в 1,5-2 раза. Причин несколько. Одноплоскостные шпалеры располагают как правило в направлении с севера на юг, чтобы восходящие и заходящее солнце освещало до обеда одну, после обеда другую сторону куста. То есть примерно половина листьев всегда в тени, первый минус. Второй минус — ограничение роста побегов высотой шпалеры. Допустим вы сделали шпалеру 2,5м, куст нужно поднять от земли хотя бы на 0,5м, это необходимый минимум, иначе грозди будут неприемлемо низко. Низкое расположение гроздей это утренняя роса на ягодах, болезни, грязь от брызг дождя падающих на землю, грязь от покоса травы в междурядье, если вы используете задернение. Итого, в лучшем случае остаётся 2 метра высоты шпалеры для роста побегов. Остальное, постоянно стремящееся отрасти выше шпалеры удаляется периодической чеканкой. Иначе клубок из побегов наверху, загущение, затенение, болезни.

 Не буду в этой статье останавливаться на нагрузке куста, это отдельная большая и сложная тема, пока просто поверьте на слово без разъяснений, солнечный свет — главное питание куста, главный фактор определяющий продуктивность виноградного куста. Чем больше листьев на кусте, тем больше он получит солнечного света, тем больше минеральных веществ, углекислого газа и воды будут преобразованы фотосинтезом в органику, крахмал и сахара, и тем больше урожая можно нагрузить на куст и получить приемлемую сахаристость ягод. Нет другого пути, сколько ни корми, ни вноси удобрений, химии и навоза, ничто не заменит солнечный свет и фотосинтез. Лист — единственная «фабрика» где синтезируются органические соединения, другого не дано. Поэтому, если для нас важна урожайность, первое, о чем мы должны позаботится — о максимально эффективном фотосинтезе. Грамотно нагруженный столовый куст способен за сезон вырастить побеги по 3,5-4 метра, иногда больше. Значит, ограничивая его рост вдвое, мы сокращаем потенциал куста по урожайности также вдвое. Более того, листья имеют обыкновение стареть и терять свою «фотосинтетическую производительность», ограничивая рост побега в длину мы удаляем молодой эффективно работающий прирост, оставляем старые «полумёртвые» листья. Итак, первое из важнейших понятий уяснили: главное — листья и фотосинтез, это «фабрика по переработке» почвенного питания и углекислого газа из минеральных веществ в органические. Чем меньше «площадь фабрики», тем меньше будет переработано солнечной энергии.  Недостаточно освещения — «фабрике» не хватает энергии, она простаивает и на своё содержание тратит больше, чем производит. В обоих случаях лимитируется урожайность.

Горизонтальные шпалеры для винограда

 Как создать условия для наилучшей продуктивности кустов винограда? Построить для него горизонтальную шпалеру. Идея не оригинальна, она очевидна. Перголы, арки, беседки — называют по разному, суть одна — горизонтальное или слегка наклонное ведение прироста. В странах, где не применяется механизированная обработка междурядий и кустов, никому и в голову не придет загнать виноград на вертикальные плоскости, лучшее решение очевидно — горизонталь и 100%-ная освещенность. Большая высота над землей во многих случаях спасает от повреждений весенними заморозками, на высоте температура выше, нет росы на листьях и гроздях, лучше проветривание, меньше обработок, а следовательно и затрат.

Виноград в Узбекистане на горизонтальной шпалере

 Кто-то скажет — ну там же климат! Да, климат, но главное всё же не в климате, а в умении выращивать виноград.

Виноградник в Японии

Гибридная форма Блестящий в процессе сорзревания на моём участке.

 Практический опыт не оставляет сомнений, горизонтальная система ведения кустов самая эффективная. У меня не очень большие кусты во дворе, тот, что на фото, занимает всего лишь 8-9 м.кв площади, он сфотографирован в длину, и даёт стабильно 45-50кг урожая без признаков перегруза. Довольно неплохая продуктивность на единицу площади. Плодоносность побегов при горизонтальном ведении прироста выше, грозди формируются крупнее.

 Наверное, вы зададитесь вопросом, если все так очевидно, то почему все не выращивают виноград именно так? Думаю, некоторые не могут пересмотреть свои костные убеждения, некоторые боятся сложностей с укрытием больших кустов. Если куст изначально неграмотно сформирован, укрыть его на зиму действительно будет проблемой. В отдельной статье я предложу решение, которое позволит пользоваться преимуществами горизонтальной шпалеры для винограда, при этом легко снимать и укрывать большие кусты.

Виноградные решетки и обучение — WineMakerMag.com

Садоводу, выращивающему виноград на заднем дворе, доступно несколько вариантов при выборе конфигурации решеток и обучающей системы. Как нам сосредоточиться на том, что важно в решетке и системе тренировок, и не увязнуть в трясине? Давайте рассмотрим основные требования и выберем решетчатую систему с практичной конструкцией решеток и параметрами установки для садовода, выращивающего виноград на заднем дворе. У меня есть любимая рекомендация для решетки на заднем дворе.. . Я расскажу вам о том, какой именно и почему позже.

Почему нам нужна решетка:

Виноград естественным образом растет навстречу солнцу, конкурируя с другими растениями и деревьями и используя их, чтобы пробиться к солнечному свету. Виноградная лоза совершенно счастлива, вися на верхушке дерева, крадя доступный солнечный свет и давая сладкий виноград высоко. Птицы и другие твари переместят семена, гарантируя, что виноградная лоза будет существовать в будущем. Миссия выполнена.

Теперь мы, люди, любящие виноград, приходят и видят, что собирать виноград с верхушек деревьев непросто.Лучшая идея — контролировать эти далеко идущие лозы, пытаясь максимизировать их производительность и облегчить нам сбор урожая.

Способ максимизировать производительность виноградной лозы состоит в том, чтобы уравновесить степень развития плодов с количеством производящих энергию частей виноградной лозы (листьев). Слишком много фруктов без достаточного количества вырабатывающих энергию листьев приведет к дисбалансу. Этот дисбаланс создает среду, в которой виноград не может полностью созреть, а виноградная лоза испытывает стресс, пытаясь обеспечить весь виноград достаточной энергией, хотя это невозможно.Лозы будут отдавать часть энергии фруктам вместо того, чтобы сохранять достаточно энергии для перезимовки и использования следующей весной.

Мы также хотели бы сконфигурировать нашу виноградную лозу так, чтобы фрукты были подвержены воздействию солнца и ветра. Мы не хотим, чтобы слишком много листьев создавало толстый и тесный навес, создавая карманы, задерживающие влагу. Открытый навес способствует созреванию плодов под воздействием солнца, быстрой сушке винограда и листьев после дождя или росы и обеспечивает хорошее покрытие пестицидами плодов и листьев, в отличие от простого опрыскивания наружной части навеса.

Нам нужно сохранить соответствующее количество почек, чтобы оптимизировать плодоношение и густоту листьев навеса. Сохранение слишком большого количества почек приводит к чрезмерной обрезке и чрезмерно толстому крону, блокирующему солнце и ветер. Чрезмерный урожай ухудшит развитие плодов и вызовет стресс у лоз. Чрезмерно толстый навес будет способствовать появлению плесени и другим заболеваниям, а также отрицательно повлияет на созревание винограда. Толстый навес также затрудняет сбор урожая осенью и обрезку весной.Эксперты определили, что 4-7 бутонов на один погонный фут растительного покрова — хорошее приближение для использования при обрезке для создания сбалансированной нагрузки урожая и растительного покрова.

В статье под названием «Плотность побегов и управление растительностью для гибридов» Тим Мартинсон (старший научный сотрудник) и Жюстин Ванден Хевел (доцент) из Корнельского университета написали: «Стремитесь к 4-7 побегам на погонный фут растительности (если полог разделяют по вертикали или горизонтали (это 4-7 побегов на каждую часть разделенного полога) и удаляют вторичные почки там, где выдвинулись как первичные, так и вторичные побеги.Результатом будет более открытый навес, меньшее количество слоев листьев, лучшая экспозиция фруктов — и, надеюсь, более интенсивный вкус и меньшее количество «незрелых» ароматов в ваших винах ». В этой же статье приводится оптимальная плотность побегов vinifera 4–6 на фут. Вы можете прочитать этот документ по адресу: http://www.fruit.cornell.edu/grape/pdfs/Canopy%20Management%20for%20Hybrids%20-2007.pdf

«Практические правила» в отношении выбора решетки и обучения, внедрения , и Обслуживание:

• 6 бутонов на фут (30 см) — это целевая линейная плотность для нашего навеса.

• Расстояние между бутонами составляет 4 дюйма (10 см), что примерно равно ширине сжатого кулака.

• Виноградные лозы Vinifera будут высажены с междурядьем 1,8 м (6 футов).

• Гибридные лозы будут высажены с интервалом 8 футов (2,4 м) из-за их типичной высокой силы роста.

• Грядки будут ориентированы с севера на юг (если это возможно), чтобы позволить солнечному свету на восточной стороне купола утром и на западной стороне навеса вечером.

• Расстояние между рядами будет 10 футов (3 м).Расстояние между рядами должно быть между проволоками навеса в соседних рядах, а не между стойками в соседних рядах. Это расстояние между проводами важно учитывать при использовании двойного навеса, такого как двойная штора Geneva.

• Двойные или четверные стволы — хорошие методы работы в более холодном климате. Сохранение нескольких стволов — это страховой полис для раздельных стволов, которые могут возникнуть в холодном климате. Несколько стволов также могут дать больше возможностей для весеннего выбора тростника в зоне обновления.

• Использование угловых концевых стоек — менее затратный выбор, но использование H-образных скоб для концевых стоек устранит неприглядные провода, идущие от концевой стойки к заземляющему анкеру. Эти заземляющие анкерные провода также создают опасность спотыкания на заднем дворе виноградника.

Угловые концевые стойки H-распорки

Четыре основных варианта тренировки лозы:

Двусторонние трости:

Одна проволока для плодоношения, одна трость направлена ​​вправо от ствола, а одна трость направлена ​​влево от ствола.

Каждая трость Vinifera будет около 3 футов (0,9 м) в длину. Это даст нам 72 дюйма (1,8 м) прутьев на нашей плодоносящей проволоке. При расстоянии между бутонами 4 дюйма (10 см) это даст нам 72/4 = 18 бутонов на 6 футов (1,8 м) кроны или 3 бутона на фут. Не такой плотный, как наша цель — 6 бутонов на фут.

Каждая гибридная трость будет иметь длину около 4 футов (1,2 м). Это даст нам 96 дюймов (2,4 м) прутьев на нашей плодоносящей проволоке. При расстоянии между бутонами 4 дюйма (10 см) это даст нам 96/4 = 24 бутона на 8 футов (2,4 м) кроны или 3 бутона на фут.Опять же, эта плотность бутонов вдвое меньше нашей цели — 6 бутонов на фут.

Четырехугольные трости:

Две плодоносящие проволоки. У каждой плодоносящей проволоки одна трость, натренированная справа от ствола, и одна трость, натренированная слева от ствола. Без лишних вычислений мы можем легко увидеть, что линейная плотность нашей почки будет вдвое больше, чем у двусторонней системы тростника, или 6 бутонов на линейный фут. Это и есть наша целевая плотность бутонов.

Двусторонние кордоны со шпорами:

Одна плодоносящая проволока.Каждая плодоносящая проволока имеет один кордон, натянутый справа от ствола, и один кордон, натянутый слева от ствола. В идеале у нас должны быть шпоры каждые 4 дюйма (10 см). Если мы сохраняем две почки на каждую шпорцу, плотность наших бутонов будет составлять 2 почки x 3 шпоры на фут = 6 бутонов на линейный фут, что и является нашей целью. Это будет верно для vinifera на расстоянии 6 футов (1,8 м) и гибридов на расстоянии 8 футов (2,4 м). На практике, получение шпор ровно через каждые 4 дюйма (10 см) может оказаться неудачным, поэтому дополнительные почки могут быть сохранены, если расстояние между шпорами больше 4 дюймов (10 см).

Четырехугольные кордоны со шпорами:

Две плодоносящие проволоки. Каждая плодоносящая проволока имеет один кордон, натянутый справа от ствола, и одну трость, натянутую слева от ствола. Опять же, без лишних вычислений, мы можем увидеть, что линейная плотность нашей шишки будет вдвое больше, чем у двусторонней системы тростника, или 12 шишек на погонный фут ряда. Четырехсторонние кордоны обычно реализуются на решетчатой ​​системе с двойным навесом (также известной как двойная занавеска), поэтому 6 бутонов на погонный фут купола все равно будут достигнуты.

Решение об обрезке тростника или шпорцевой обрезке может быть личным выбором, или это может быть выбор, на который повлияли зимние повреждения. Например, мне нравится обрезка тростника, потому что обычно я получаю гораздо более симметричное расположение почек. Когда я использую обрезку шпор, на кордонах часто появляются участки вдоль кордона, из-за которых не образуются новые стебли, или часть прошлогодней древесины была уничтожена за зиму. У меня не всегда есть возможность создать кордон с жизнеспособными шпорами, которые доходят до следующей лозы.В этом случае я могу использовать обрезку шпор для первого фута кордона или около того, а затем положить короткую трость вниз от последнего узла кордона, чтобы заполнить проволоку до соседней лозы.

Конфигурации решетчатых проводов и обучение лозам для этих проводов:

Теперь, когда мы рассмотрели четыре основные обучающие системы, давайте посмотрим, какие конфигурации решетчатых проводов можно использовать с каждой из этих обучающих систем. Для виноградарей доступно множество решеток и обучающих систем, но для простоты в этом обсуждении мы выберем пять, которые обычно используются.Мы рассмотрим Top Wire Cordon (TWC), Geneva Double Curtain (GDC), Vertical Shoot Positioning (VSP), Four Arm Kniffin (FAK) и Umbrella Kniffin (Великобритания). TWC, GDC и VSP — обычно используемые аббревиатуры в индустрии выращивания винограда. FAK и UK не являются часто используемыми аббревиатурами, но мы будем использовать их в ходе этого обсуждения.

Четырехугольные трости обычно используются на ВСП, ФАК и Великобритании. Двусторонние кордоны обычно реализуются на TWC, а четырехсторонние кордоны используются с GDC.GDC — это на самом деле двойной купол, поэтому каждый купол — двусторонний кордон.

Базовая конструкция пяти наиболее распространенных решетчатых систем на домашних виноградниках: Top Wire Cordon (TWC), Geneva Double Curtain (GDC), Umbrella Kniffin (Великобритания), Four Arm Kniffin (FAK) и Vertical Shoot Positioning ( VSP)

FAK, UK и TWC могут быть реализованы на недорогой трехпроводной решетчатой ​​системе. Трехпроводная решетка реализована с проводами на разной высоте, но типичный пример — это когда нижний провод размещается на расстоянии примерно 30 дюймов (76 см) от земли, верхний провод размещается вверху столба, а другой провод между верхним и нижним проводами.

Зоны плодоношения для каждой из пяти решетчатых систем

Следующие ссылки приведут вас к видео, которые показывают пять систем обучения:
FAK http://www.youtube.com/watch?v=0-XQ_ukRMFA
Великобритания http://www.youtube.com/watch?v=ApcQOp-IEgk
TWC http://www.youtube.com/watch?v=-ZvaReI5vr4
GDC http://www.youtube.com/watch ? v = GPE7UICamgg
VSP http://www.youtube.com/watch?v=qqfItnOQBjc

Преимущества и недостатки этих решеток и обучающих систем:

Книффин с четырьмя руками

FAK представляет собой четырехстороннюю систему трости с двумя трости на верхней проволоке и две трости на средней проволоке.Эта система обеспечивает достаточное удержание бутонов и использует недорогую трехпроводную решетку. Две верхние стебли обычно дают более крупные побеги, чем две нижние, и затенение может стать проблемой. Чтобы обнажить плоды, нужно выдергивать листья, а стебли «зачесать» вниз, чтобы они не вырастали слишком долго по горизонтали. Также обязательно нужно огибать побеги, когда они касаются земли. Если у вас уже есть трехпроводная решетка, FAK — хороший способ получить достаточное количество бутонов на один линейный фут, но полог может стать толстым и запутанным, и потребуется значительное выдергивание листьев и ограждение побегов.Я бы не рекомендовал FAK в качестве решетки и обучающей системы для нового дизайна виноградника, если только низкая стоимость строительства трехпроводной решетки не является обязательной. Если у вас уже установлена ​​трехпроводная решетка, FAK — жизнеспособная система.

The Umbrella Kniffin

Слева: вариант зонтика Kniffin, известный как «Двойные арочные трости» или «Pendelbogen».

В Великобритании ствол привязывают к нижнему проводу и формируют зону возобновляющей шпоры на втором провод или чуть ниже верхнего провода.Применяется двусторонняя система трости или четырехсторонняя трость. Трости начинаются в зоне обновления шпоры второй проволокой, затем накидываются на верхнюю проволоку и привязываются второй проволокой, образуя дуги с обеих сторон туловища. В Великобритании допускается сохранение большего количества почек, потому что изогнутая трость длиннее, чем трость, уложенная плашмя на одну проволоку. Великобритания по-прежнему широко используется, но я не рекомендую ее для новой установки. Я думаю, что вы можете добиться лучшей линейной плотности почек, используя четырехугольные трости в системе VSP.Один из вариантов британской системы состоит в том, что зона возобновления шпор находится низко в решетке, а затем имеются пары соединительных проводов для обеспечения вертикального позиционирования ствола.

Кордон верхнего троса

Два кордона расположены вдоль верхнего троса. Один кордон идет справа от ствола, а другой — слева от ствола. Эта система часто используется для виноградных лоз, которые имеют тенденцию к снижению. Чтобы обнажить плоды, необходимо выдергивать листья, но оголение возле верхней проволоки позволяет птицам помочь себе самим, а также увеличивает риск получения солнечных ожогов.Расчесывание побегов выполняется путем распутывания и поощрения роста прутьев вниз вертикально. Расчесывание помогает предотвратить рост побегов горизонтально вдоль решетчатой ​​решетки в виде спутанного беспорядка, который затемняет плоды и затрудняет сбор урожая. Причина, по которой я не рекомендую тренироваться с кордонами на заднем дворе виноградника, особенно в холодном климате, заключается в том, что кордоны не всегда имеют жизнеспособные отроги там, где вы хотите. Это может вызвать зазоры вдоль купола, а также может стать причиной многолетних каскадных шпор, которые постепенно удаляются от кордона.TWC — это очень часто применяемая решетчатая и обучающая система для гибридов и американских сортов, у которых есть побеги с тенденцией к нисходящему росту. Я считаю, что это хорошая решетка и тренировочная система, но не лучшая.

Geneva Double Curtain

Слева: Варианты решетчатых рычагов Geneva Double Curtain (GDC)

В системе GDC используется несколько вариантов Т-образного кронштейна в верхней части стойки. Т-образный кронштейн будет иметь провод на каждом конце Т-образной формы, провод на расстоянии примерно 30 см от верха столбов и еще один магистральный провод на расстоянии примерно 30 дюймов (76 см) от земли.Преимущество использования решетки GDC и обучающей системы заключается в том, что она обеспечивает большую площадь кроны для высокоустойчивых сортов, растущих вниз. На предыдущей иллюстрации зон плодоношения вы можете видеть, что система GDC — это в основном две системы TWC от одной лозы. Вытягивание листьев может быть более трудным, поскольку доступ к обеим сторонам навесов несколько ограничен по сравнению с TWC. Установка и удаление сетки от птиц также может быть более сложной для GDC, чем для TWC. Я знаю садоводов, которые успешно используют систему GDC.Системы двойных занавесей обычно повышают урожайность с квадратного фута виноградника. Я не настоятельно рекомендую систему GDC для нового виноградника на заднем дворе по тем же причинам, по которым я не рекомендую систему TWC. Я предпочитаю использовать трость, а не кордоны, и мне нравится более легко управляемый купол с ухоженным видом. Я бы не стал отговаривать кого-либо от использования GDC, если им действительно нравится система, но это просто не мой любимый вариант.

Вертикальное позиционирование при съемке

Решетчатая и обучающая система, которую я рекомендую чаще всего, представляет собой 9-проводную систему ВСП.Он имеет магистральный провод, две проволоки для плодоношения и три пары ловильных проводов. Мне нравится эта система VSP для большинства новых виноградников на заднем дворе, потому что у нее так много хороших функций. С этой системой VSP плоды легко собирать, не наклоняясь или высоко поднимаясь в течение долгих часов во время сбора урожая. Этот VSP прекрасно защищает фрукты от солнца, ветра и пестицидов. После соответствующего выдергивания листьев в зоне плодоношения вы увидите пятнистый солнечный свет на винограде. Навес также выглядит как аккуратно ухоженная изгородь, когда трости заправлены в пары проволочных захватов.Чтобы не допустить птиц, с этой системой VSP также легко использовать боковую сетку, поскольку зона плодоношения легко доступна, а сети можно свернуть и привязать к стволу, когда они не используются. Все новые побеги выйдут из верхней части кроны и в конечном итоге начнут опускаться вниз и, возможно, затенять плод. Чрезмерный рост побегов можно легко ограждать от верхушки, при этом сохраняя при этом побеги достаточной длины, которые могут стать плодовыми тростниками в следующем году.

Я установил 9-проводную систему ВСП для нескольких клиентов.Я обучил несколько сортов, включая Corot Noir, Traminette и Noiret, на этом 9-проводном VSP и получил отличные результаты. Все три этих сорта описываются как «полувертикальные» в Таблице характеристик сортов винограда Double A Vineyards. Вы можете просмотреть эту превосходную диаграмму характеристик виноградной лозы здесь: https://www.doubleavineyards.com/Images/Grapevine%20Characteristic%20Chart.pdf

9-проводная решетка VSP и тренировочная система также успешно используются на озерах Фингер с виноградными лозами. лозы, которые классифицируются как имеющие «вертикальные» привычки роста.

Рисунок выше 6,5 футов (2 м) столба над землей, где использовались 3-метровые столбы. Вы можете снизить затраты, если используете стойки длиной 8 футов (2,4 м) на высоте 6 футов (1,8 м) над землей и разместите провода на 6 дюймов (15 см) ниже, чем показано на этом рисунке. Использование 10-футовых (3-метровых) столбов позволяет получить очень прочную решетчатую систему, которая прослужит долгое время без подъема или наклона столбов. Если вы можете себе это позволить, я бы порекомендовал использовать 10-футовые (3-метровые) стойки диаметром 4-5 дюймов (10-13 см) по всему винограднику.В лучшем винограднике, который я когда-либо устанавливал, были столбы высотой 10 футов (3 м), вбитые в землю на высоте 3,5 футов (1 м), оставляя 6,5 футов (2 м) над землей. Так была установлена ​​решетка, показанная на этом рисунке. Чтобы получить бесплатные ресурсы по установке решеток в Интернете, посетите страницу «Ссылки» на моем веб-сайте: WoodsWine.com.

При установке решетчатой ​​системы не экономьте на материалах. Решетка похожа на фундамент дома. Прочность дома зависит от прочности фундамента, на котором он построен. Виноградник настолько силен, насколько крепка решетка, которую вы для него построите.Используйте настоящие виноградники высокого качества, а не 4 на 4. Я предпочитаю деревянные столбы из-за их эстетической привлекательности. Я рекомендую использовать H-образные распорки вместо угловых концевых стоек с растяжками, привязанными к заземляющим анкерам. Также выгодно потратить дополнительные деньги заранее и подключить дополнительные провода. Я имею в виду ценность 9-проводной системы ВСП по сравнению с недорогой трехпроводной решеткой. Проволока и скобы относительно недороги. Преимущество наличия трех комплектов фиксирующих тросов, в которые можно заправить выстрел, стоит своих денег.Дополнительное удержание бутонов, обеспечиваемое двумя сетками для плодоношения, дает более высокие урожаи, чем при использовании одной сетки. Проволока для ствола полезна для привязки трубок для выращивания на недавно посаженных лозах, для закрепления ствола и для крепления боковой сетки.

Для дополнительного чтения я рекомендую презентацию, созданную доктором Герцогом Элснером из Отделения MSU в Траверс-Сити, штат Мичиган, под названием «Решетчатые системы против сортов против менеджмента: за и против и идеи из Мичигана». Вот ссылка: http: // виноградарство.hort.iastate.edu/info/07iawgamtg/trainingsystemselsner.pdf

Заключение

Как видите, существует несколько жизнеспособных вариантов решеток для виноградников на заднем дворе и системы обучения. Я коснулся лишь некоторых. Есть несколько очень успешных виноградников на заднем дворе, где используются различные типы решеток и тренировочные системы. Я видел, как TWC и GDC довольно часто использовались для выращивания лоз с тенденцией к понижению роста, и многие гроверы-любители довольны результатами. Однако по своему опыту я обнаружил, что 9-проводная четырехсторонняя система трости VSP выделяется тем, что имеет множество преимуществ как для винифер, так и для гибридов.Эта шпалера VSP дороже в установке и стоит каждого пенни дополнительных затрат. Очень сложно изменить существующую решетку, когда у вас есть зрелые лозы, поэтому сделайте это правильно с первого раза. Создайте хороший фундамент для своего нового виноградника, и он будет радовать вас в течение следующих 20 лет!

Часто задаваемые вопросы по виноградной решетке | Руководства для дома

Виноград придает пышный вид вашему двору, а также дает универсальные фрукты, которые вы можете есть в свежем виде или использовать в джемах, выпечке и в качестве сока.Решетки — важный элемент ухода за виноградной лозой, и вы должны знать об основах установки и обслуживания, прежде чем приступать к созданию домашнего виноградника.

Когда следует устанавливать решетку?

Чтобы дать лозе хороший старт, установите решетку перед посадкой. В противном случае процесс выкапывания ямы и установки решетчатых жердей может потревожить или повредить чувствительные корни виноградной лозы. Это также сводит к минимуму количество ходьбы и неудобств вокруг виноградных растений, снижая риск таких проблем, как уплотнение почвы или транспортировка семян сорняков и вредных организмов.

Как следует ориентировать и формировать решетку?

Виноградные лозы и их решетки обычно должны быть ориентированы так, чтобы они тянулись перпендикулярно любым склонам. Это сводит к минимуму сток воды и эрозию почвы, которые с годами могут поставить под угрозу здоровье вашего винограда. Тем не менее, решетчатые решетки никогда не должны изгибаться, что может возникнуть на холме или подобном склоне. Это снижает структурную целостность решетки и увеличивает риск ее падения или обрушения.

Какие типы столбов мне использовать?

Отличная решетка начинается со столбов решетки. Они выступают в качестве основы всей конструкции, и без правильного материала или правильной установки решетка может не обеспечить надлежащую опору для тяжелых виноградных лоз. Самый распространенный тип столбов для виноградных решеток — это столбы из желтой сосны, обработанные консервантом для древесины, который защищает их от гниения и насекомых. Эти сообщения обычно длятся пару десятилетий.В идеале столб должен быть 8 футов в длину, потому что для сильных решеток необходимо, чтобы столбики были заглублены на глубину 2 фута, поэтому 8-футовый столб создает виноградную решетку 6 футов высотой — правильную высоту для винограда.

Какой вид решетчатой ​​проволоки мне использовать?

Проволока на решетке — это то, что физически поддерживает виноградную лозу. Со временем виноградная лоза станет большой и тяжелой, и этот увеличившийся вес необходимо поддерживать, иначе лоза рухнет. Лучшая проволока для шпалеры из винограда — это оцинкованная проволока №9, №10 или №11.Этот тип проволоки выдерживает вес виноградной лозы, а также является прочным против непогоды. Как правило, первый провод прикрепляется к столбу на высоте примерно 3 фута от земли, а второй провод прикрепляется к верхней части столбов на высоте примерно 6 футов от земли.

Ссылки

Биография писателя

Джошуа Дювашель — сертифицированный личный тренер и журналист по вопросам здоровья, эксперт по взаимоотношениям и специалист по садоводству. Его статьи и советы были опубликованы в десятках журналов, в том числе о тренировках в Shape, руководствах по отношениям для Alive и советах по образу жизни для Lifehacker.В свободное время он увлекается йогой и садоводством в городских двориках.

Дизайн виноградников — Виноград

Подготовка участка Подготовка Временная шкала Ориентация рядов Terra-Forming Расстояние между рядами Расстояние между виноградными лозами Разворотные полосы и переулки Дополнительная информация

Эрик Стафн, Государственный университет Миссисипи

Первым шагом при посадке виноградника является удаление всей крупной растительности. Фото Патти Скинкис, Университет штата Орегон.

Перед посадкой каких-либо лоз необходимо подготовить выбранный участок, удалив существующую растительность, определив, в каком направлении будут проходить ряды и на каком расстоянии друг от друга установить лозы и ряды.

Подготовка площадки

Начиная с конца лета или начала осени года, предшествующего посеву, уничтожайте многолетние сорняки (например, джонсонграсс, бермудскую траву, ореховую осину и т. Д.) С помощью послевсходовых гербицидов, таких как глифосат (Round-Up®). Некоторые участки подходят для низко скошенных рядков местной растительности, в то время как на других может потребоваться ежегодная посадка озимых трав.Перед посадкой все участки предполагаемого участка виноградника должны быть свободны от всех корней деревьев и кустарников, которые могут прорасти. Осенью глубокое долбление ряда удалит корни и сломает плуг или пласты глины. (Примечание: глубокая вспашка может не приносить пользу для всех типов почв. Почвы с высоким содержанием глины могут просто повторно заделать и устранить или значительно уменьшить преимущества глубокой вспашки.) После долбления вспашка и дисковое копирование. В идеальном месте для посадки виноградника вся растительность убита и засеяна покровной культурой, такой как гибридный судан, летом перед посадкой.После летних покровных культур осенью перед посадкой посыпьте небольшие зерновые покровные культуры.

Это также идеальное время для взятия образцов почвы для проверки уровня питательных веществ и химического состава почвы. Это также может быть возможностью изучить профиль почвы, чтобы лучше понять характеристики почвы под поверхностью. Отбирайте образцы почвы осенью, когда температура почвы упадет до 50 ° F или ниже. Попросите сертифицированную лабораторию по анализу почвы подготовить полный отчет о химическом составе почвы. Это поможет в планировании будущих корректировок питательных веществ и позволит внести основные корректировки до того, как виноградник будет создан.Изучение профиля почвы также может помочь понять физические характеристики почвы в корневой зоне (ризосфере). Проблемы, которые могут быть решены с помощью этого вида обследования, — это дренаж, орошение и глубокая предварительная обработка почвы.

В регионах с низким pH почвы возьмите пробы почвы за один-два года до посадки, либо до, либо сразу после расчистки участка. Если почва должна быть известкована, известь должна быть внесена до посадки покровной культуры и обработана на глубину 2–3 фута с рекомендованной скоростью.Это необходимо для того, чтобы известь адекватно нейтрализовала кислотные группы в почве. Еще один более подробный набор образцов почвы должен быть взят перед посадкой, чтобы внести дополнительные корректировки pH и плодородия. Это последний раз, когда возможно полное включение извести в потенциальную корневую зону лозы в течение всего срока службы виноградника.

Если пробы почвы показывают, что на участке наблюдается высокий уровень остаточного азота от предыдущих культур, таких как картофель, который традиционно выращивается с содержанием азота до 400 фунтов / акр / год, следует выращивать, собирать и удалять пшеницу или другую травяную покровную культуру. сайт.Почву следует перепроверить на предмет остаточного азота почвы и при необходимости повторить цикл. Слишком сильнорослые лозы труднее управлять и могут быть более восприимчивыми к зимним травмам и болезням. Следовательно, время, потраченное на правильную подготовку почвы, не обязательно займет больше времени на создание виноградника и может сэкономить деньги и усилия в долгосрочной перспективе.

График подготовки площадки

Осенью перед посадкой:

• Убить многолетние сорняки послевсходовыми гербицидами.
• Удалите корни деревьев и кустарников.
• Глубоко прополите почву, затем вспахните и диск.
• Провести испытание почвы.

Лето перед посадкой (если подготовка участка проводится достаточно рано):

Осадка посадки (после подготовки участка):

Ориентация ряда

Ряды длиной более 500 футов труднее управлять, а более короткие ряды обеспечивают равномерное давление воды для капельного орошения и целостность решетки.Более длинные ряды, вероятно, потребуют распорок в середине ряда, чтобы укрепить решетку. Типичная длина рядов составляет от 200 до 300 футов, но это сильно зависит от участка. Разрывы в рядах виноградников могут способствовать более эффективной работе виноградников, особенно механизированных, таких как опрыскивание или ограждение. Ценность этих характеристик следует сравнивать с максимальным увеличением количества виноградных лоз и общей производственной площади виноградника.

Ориентация ряда менее важна, чем расстояние между рядами.На ровных участках сориентируйте ряды, чтобы максимизировать длину и минимизировать количество (и стоимость) концевых стоек. Однако большинство сайтов неровные. Не очерчивайте ряды вокруг холмов, так как решетки будут слабой структурой. Низкие участки лучше использовать как переулки, чем для посадки растений.

Пропускание солнечного света навесами виноградной лозы должно быть максимальным. Исследования показали, что ряды, ориентированные с севера на юг, получают больше солнечного света, имеют лучшее движение воздуха между лозами и дают немного более высокие урожаи, чем ряды, ориентированные с востока на запад.Таким образом, если другие факторы равны, выровняйте ряды как можно ближе к оси север-юг; однако ориентация ряда должна сочетаться с ограничениями площадки, такими как топография и потенциальная эрозия. В некоторых регионах сильные южные и юго-западные ветры диктуют ориентацию рядов больше, чем их перехват. На многих виноградниках очень важно располагать рядки поперек склона, чтобы минимизировать эрозию почвы.

Терраформирующий

Позаботьтесь о сохранении верхнего слоя почвы, особенно если участок должен быть терраформирован для устранения оврагов, чтобы участок был более пригоден для выращивания винограда.Фермеры часто используют бульдозер, который очищает высокие точки до низких, чтобы обеспечить более ровную поверхность для выращивания винограда. Это приводит к серьезным проблемам с изменением глубины почвы, помимо тех, которые уже есть на склоне. Если необходимо провести терраформирование, соскребите верхний слой почвы с виноградника и, если возможно, сложите его в кучу вдали от выравнивающих работ. Выровняв почву, верните верхний слой почвы на виноградник с более равномерным распределением. Приложите все усилия, чтобы уменьшить вариативность сайта или хотя бы количество блоков внутри сайта.Таким образом, виноградные лозы в этом блоке будут более однородными, что упростит управление этим блоком.

Расстояние между рядами

Многие решения касаются междурядий. Фермеру необходимо либо выбрать ширину междурядья и приобрести соответствующее оборудование для работы в пределах этой ширины, либо, если у производителя уже есть оборудование, принять решение, исходя из его размеров. При выборе ширины ряда учитывайте высоту навеса. Во избежание затенения зоны плодоношения, особенно в более прохладных регионах выращивания, должно быть соотношение между высотой кроны и шириной рядка 1: 1.Например, если высота навеса запланирована на 6 футов, МИНИМАЛЬНАЯ ширина ряда будет 6 футов.

Расстояние между рядами должно соответствовать силе роста лозы и факторам, влияющим на силу лозы, таким как тип почвы, сорт, подвой и управление культурой. Многие факторы, в том числе опыт работы с сортом на участке, определяют наилучшее междурядье и систему дрессировки. Сверхвысокая густота расположения виноградников должна применяться только на участках с низкой высотой роста и с низкорослыми лозами. Многие участки к востоку от Скалистых гор имеют среднюю или высокую интенсивность, особенно там, где в течение вегетационного периода часто идут дожди.

Большинство решеток построено с 8-футовыми линейными стойками, установленными на 2-3 фута в землю, таким образом, обеспечивая решетку высотой от 5 до 6 футов, поддерживающую около 4 футов навеса (для ВСП или аналогичной системы). Следовательно, расстояние между рядами должно быть не менее 6 футов, так как расстояние между рядами не должно быть ближе, чем высота навеса, чтобы свести к минимуму затенение соседних навесов между рядами. Однако размер обычного оборудования для виноградников, а также мощность лозы часто ограничивают минимальное расстояние между рядами от 8 футов до 13 футов.Прежде чем выбирать междурядье, внимательно оцените доступность оборудования и его работу. Используйте более широкий интервал (от 10 футов до 13 футов) на крутых склонах или там, где у вас есть тренировочная система купола, разделенная по горизонтали, например, Женевский двойной занавес (GDC).

Расстояние между лозами

Расстояние между лозами в ряду колеблется от 3 футов до 12 футов, причем наиболее распространенным является расстояние от 6 до 8 футов. Расстояние между рядами будет определяться потенциалом роста почвы, климатом, в котором выращиваются лозы, и сочетанием сорта / подвоя.Например, используйте расстояние от 8 футов до 10 футов между сильными лозами, например, посаженными в глубокую, хорошо дренированную, плодородную или орошаемую почву. Используйте 6 футов между менее сильнорослыми лозами, например, посаженными на мелководье. С экономической точки зрения, близкое расстояние между лозами (менее 4 футов) увеличивает урожайность с акра в первые годы выращивания. Однако такой ускоренный возврат может быть компенсирован более высокими затратами на материалы и рабочую силу. Более близкое расстояние между лозами также усложняет уход за кроной. С другой стороны, широкое расстояние между виноградными лозами (более 10 футов) может привести к плохому заполнению решеток.Следовательно, расстояние между лозами от 6 до 10 футов, как правило, рекомендуется для систем тренировки неразделенного купола (например, ВСП и высокий кордон).

Мысы и переулки

В конце ряда виноградников должно быть достаточно места, чтобы можно было поворачивать оборудование. Тракторам с прикрепленными к ним прицепными опрыскивателями должен быть минимальный зазор 30 футов для поворота. Ряды длиной более 500 футов должны быть разделены поперечной аллеей для облегчения передвижения машин и персонала.

Рекомендуемые ресурсы

Руководство по выращиванию винограда в Северной Каролине, Государственный университет Северной Каролины

Vineyard Establishment, Государственный университет Айовы

Создайте свой собственный виноградник, Государственный университет Кентукки

Vineyard Design, Университет Кентукки

Соображения и ресурсы для создания виноградников на северо-западе Тихого океана, Университет штата Вашингтон

Рецензировано Уильямом Шумейкером, Университет штата Иллинойс, и Сарой Спайд, Университет штата Северная Каролина

Как построить решетку для виноградных лоз

Использование решетки при выращивании виноградных лоз имеет первостепенное значение.Решетка не только поддерживает вес плода, но и расширяет крону винограда, обеспечивая проникновение солнечного света во все части растения, а также способствует хорошей циркуляции воздуха, что важно для снижения заболеваемости болезнями, которые могут повредить развивающиеся плоды. .

Виноградные решетки могут быть довольно простыми в зависимости от дизайна, который вы выберете. Вы также можете рассмотреть вариант декоративного оформления, например, приучить лозу расти в беседке или крыльце. Выбор действительно зависит от сорта винограда, который вы пытаетесь выращивать, а также от личных предпочтений.

Возможно, самой простой конструкцией виноградных решеток является то, что известно как система кордона с высоким кордоном (или система кордона с высоким тросом; см. Рисунок 1). Этот тип решеток может быть построен с помощью только одной проволоки, натянутой между столбами, а кордоны (ветви) виноградной лозы натянуты горизонтально вдоль проволоки. При таком дизайне вы должны оставлять от 6 до 8 футов между лозами и от 7 до 8 футов между рядами. Этот тип решеток подходит для американских сортов и большинства американо-французских гибридов, поскольку они имеют тенденцию к нисходящему росту.

Другая система, подходящая для американского винограда и гибридов, — это система Umbrella kniffen . В этой системе между стойками натянуты два провода (верхний и нижний). Ствол (или стволы) вырастает до самой верхней проволоки, и 4+ прута загибаются на проволоку, а остальные удаляются. Кончики согнутых трости привязываются к нижней проволоке, чтобы получилась конструкция, напоминающая зонтик (см. Рисунок 1).

Если выбранный сорт — французский, то вполне вероятно, что растение будет расти вверх, и дизайн решетки должен будет это отражать.Одной из наиболее часто используемых решеток для восходящих лоз является система Vertical Shoot Position (VSP) . Система VSP подходит для небольших разновидностей и обычно состоит из 4-6 проводов, натянутых между стойками. Кордоны приучены расти вдоль самого нижнего троса, который обычно располагается примерно в 3 футах от земли. Затем побеги приучают расти вверх с помощью проводов, указанных выше (см. Рисунок 2). Обычно кончики побегов подрезают до одинаковой высоты и создают вид живой изгороди.

Решетчатые системы для вашего виноградника | Программа виноградарства

Стивен Гамет, технолог-исследователь
Пол Э. Рид, профессор садоводства / виноградарства
Программа виноградарства Университета Небраски
Департамент агрономии и садоводства
Вон Хаммонд, Фонд Арбор Дэй

По словам Винклера, «виноградную лозу нельзя выращивать удовлетворительно без какой-либо поддержки». Почему это так? Есть несколько причин для обучения виноградных лоз на решетке, в том числе для максимального перехвата света, снижения затрат на рабочую силу, предотвращения задержки вынашивания, минимизации воздействия болезней и развития сильного прямого ствола.Кроме того, решетчатые лозы не используются для выращивания и других операций на виноградниках. Методы и материалы, необходимые для подходящей системы решеток, будут представлены после обсуждения причин для обучения винограда на удовлетворительной системе поддержки или решетке.

Легкий перехват

Винограду нужен свет, чтобы он зацвел и превратился в желанный виноград. Все сорта винограда будут более урожайными на ярком солнце, чем при выращивании в тени. Фотосинтез в виноградных листьях приводит к производству сахаров и других продуктов, необходимых для развития плодов высокого качества.Кроме того, формирование бутонов, необходимых для получения урожая последующих лет, зависит от света, падающего на развивающиеся побеги. Многие из способов получить больше солнечного света для виноградных растений и их гроздей — это обрезка, управление пологом и выравнивание решеток с севера на юг. Правильно сконструированная решетка также облегчает размер, структуру и рост лианы. Это позволяет легко увидеть, какие части лозы необходимо обрезать, и легко увидеть, какие грозди необходимо удалить в процессе прореживания кустов.

Управление болезнями

Виноградная лоза подвержена разнообразным грибковым заболеваниям, большинство из которых более разрушительно в условиях застойного влажного воздуха. С виноградной лозой на решетке и правильным управлением навесом создается лучший воздушный поток. Уменьшение потенциальных проблем с болезнями. Если лозы натренированы на решетке, плоды не контактируют с почвой, что устраняет переносимые почвой гнили плодов. С растениями на решетке также легче затем опрыскать лозы и получить более тщательное и равномерное покрытие.Это касается не только фунгицидов, но и инсектицидов.

Кроме того, с лозами, натренированными на решетке, борьба с сорняками под растениями становится намного проще. Лозы можно опрыскивать более эффективно, не опасаясь повреждения виноградных лоз гербицидами.

Урожай

Прочная, хорошо продуманная решетка облегчает сбор урожая. Выбор решетчатой ​​системы будет отличаться для винограда, собираемого машинным способом, и для винограда, собираемого вручную.В настоящее время практически все виноградники в Небраске собирают вручную, поэтому решетчатые системы, подходящие для механизированного сбора урожая, в этом обсуждении не представлены.

Материалы

Теперь, когда мы установили важность решетчатой ​​системы, важно определить материалы. Как и в любом строительстве, фундамент — это самая важная и лучшая отправная точка. Строительство решетки торцевой стойки начинается с сборки торцевой стойки. Это единственное место, на которое не стоит экономить, потому что оно может вернуться и преследовать вас позже.

Концевая опора H-образной распорки. Обратите внимание на использование пружины и трещотки.

Существует несколько различных типов конструкции концевой стойки; некоторые стандартные, некоторые немного нестандартные, но все функциональные. Наиболее распространенным является использование системы H-образных скоб или концевой стойки, устанавливаемой под углом 15 градусов от вертикали с помощью «мертвого человека» или другого земляного анкера.

Концевая стойка, установленная под углом 15 градусов с якорем «мертвый».

Доказано, что концевой штифт, установленный этим методом под углом, не прочнее вертикального столба.Состояние почвы часто является более важным фактором отказа конструкции концевой стойки, чем сам материал. Очень важно, чтобы сборка концевой стойки была из прочного материала, поэтому некоторые производители выбирают концевую стойку диаметром не менее 8 дюймов в любой из вышеупомянутых систем.

Часто есть и другие материалы, которые могут быть доступны производителям. Некоторые из них неэкономичны и могут потребовать слишком много времени для получения или установки. Примерами могут быть стальные столбы, помещенные в бетон, бетонные столбы, старые железнодорожные пути и шпалы или трубы из старых оросительных систем с опорой.Если эти или другие варианты доступны и экономичны, они будут приемлемым выбором. Это при условии, что соответствующая сила сочетается с отсутствием токсичных веществ для виноградной лозы.

Линия пост

Концевые стойки служат анкерами для решетчатой ​​системы; линейный столб держит все это над землей. Два наиболее распространенных материала, используемых для линейных столбов, — это ландшафтная древесина или стальная Т-образная стойка. Оба оказались эффективными, но имеют свои недостатки. Ландшафтная древесина относительно экономична, но за короткий промежуток времени может сломаться и сгнить.

Использование стальной Т-образной стойки на винограднике.

Стальные столбы могут гнуться под тяжелой виноградной лозой и растениями, особенно при сильном ветре. Известно также, что стальные столбы проваливаются в землю под воздействием тяжелых культур. Другие используемые материалы — опоры из стекловолокна, 4-дюймовые обработанные столбы забора и колодезные трубы. Как и в случае концевых стоек, важными факторами являются доступность, прочность и цена.

Провод

Обязательно используйте высокопрочную стальную проволоку 12-го калибра.Не рекомендуется использовать более легкий провод, например, используемый для электрического ограждения. Поломку во время высокой загрузки урожая практически невозможно отремонтировать, это требует значительных дополнительных затрат труда и средств и может привести к серьезной потере урожая.

Требуется дополнительное оборудование, включая пружины, храповики, заземляющие анкеры, траверсы, зажимы для проводов и устройства для сращивания проводов. Некоторые из них являются необязательными, а некоторые — обязательными.

Инструменты, необходимые для строительства решеток: плоскогубцы, прядильная машина, копатель почтовых ям, трамбовка, лопата и пила.Вращающаяся Дженни просто необходима. Вы можете выкопать ямы для столба или закопать их в земле с помощью водителя. На некоторых виноградниках вбитые в землю столбы оказались более устойчивыми, чем столбы, концы которых вставлены в ямки и утрамбованы в почву.

Сватовство

В Небраске выращивают три основных сорта винограда: американский; Франко-американские гибриды и более новые гибриды разного происхождения; и европейский, или V. vinifera.

Подбор решетчатой ​​системы к сорту зависит от выращиваемого сорта.Большинство американских и многие франко-американские гибридные сорта имеют тенденцию к нисходящему или непрерывному росту. Этот тип роста лучше всего тренировать на решетке с высокой зоной обновления. В таких решетчатых системах виноградные растения приучены к верхнему тросу на высоте не менее 5–6 футов над землей. Это позволяет лозам достаточно места, чтобы они занавесились и опустились на землю к концу вегетационного периода. Затем необходимо будет расположить побеги вниз, чтобы переориентировать горизонтальные побеги и предотвратить затенение зон обновления вдоль верхней проволоки.

С другой стороны, сорта

European или V. vinfera имеют по большей части прямостоячий характер. Лучше всего справиться с этой привычкой роста при вертикальном расположении побегов вверх. Побеги берут начало от среднего или низкого проволочного кордона или тростника и располагаются вертикально вверх через набор проволочных ловушек.

Вайн Вигор

При выборе решетки также необходимо учитывать прогнозируемую силу роста. Особенности участка, которые влияют на силу роста лозы, включают структуру почвы и климатические условия.

Хорошо спроектированная и правильно построенная решетка обеспечит большую площадь поверхности купола и относительно низкую плотность купола. Хорошая решетчатая система с хорошей системой управления навесом должна давать навес с 2-3 слоями листьев и минимальным затенением. Это должно привести к получению урожая высшего качества с высоким содержанием сахара.

Каков потенциал роста виноградной лозы на данном участке? Это может быть сложно определить, если для сайта нет предыдущей истории. Но если для участка существует предыдущая история посевов, это может быть относительно легко.Независимо от того, имеется ли «послужной список» для данного участка или нет, рекомендуется брать пробы почвы. Результаты испытаний не только предоставят руководство для будущей практики внесения удобрений, но также должны дать приблизительное представление о потенциале роста виноградной лозы на этом участке. Если потенциальная урожайность переоценена и лозы расположены слишком далеко друг от друга, урожайность с акра обычно снижается. Если предусмотрено недооцененное и недостаточное пространство решетки, возникнет затенение и связанные с этим проблемы. Сделать правильный выбор в первую очередь легче, чем потом вносить исправления.

Краткий курс обрезки

Существует два основных типа обрезки: обрезка тростника и обрезка шпорца. Они различаются только количеством плодоносящей древесины, которую вы сохраняете. Обрезка тростника требует, чтобы для плодоношения оставались длинные плодовые стебли с 10-20 узлами. При обрезке шпор для плодоношения используются короткие стебли с 2-6 узлами. Причина этого краткого обзора заключается в том, что системы обучения различаются по типу необходимой обрезки, и при объяснении различных типов имеющихся решеток будет делаться ссылка на любой из этих типов обрезки.

Обрезка тростника или шпор хорошо подходит для большинства сортов. В некоторых решетчатых системах используются оба типа обрезки (например, веерная система). Другие сорта лучше работают при обрезке тростника, потому что почки, расположенные на расстоянии 4–12 узлов от основания тростника, более плодовиты, чем первые 2 или 3 узла. Некоторые сорта будут иметь тенденцию выталкивать множество вторичных и третичных почек из тростников и скрытых почек из кордонов (например, Сейвал). Обрезка с короткими шпорами (два узла), кажется, стимулирует эту проблему, тогда как обрезка с длинными шпорами (6 узлов) или обрезка тростника, по-видимому, уменьшает эту тенденцию.Независимо от того, используете ли вы обрезку тростника или обрезку шпор, обучающая система должна эффективно отображать зону обновления и плодоносящую древесину

Тренировочные системы Trellis

Система Umbrella Kniffin , возможно, самая популярная система обрезки тростника на Среднем Западе. В этой системе используются длинные стебли (по 10-20 почек), которые образуются из возобновляющих шпор на вершине ствола или рядом с ней (например, на голове). Удерживаются от четырех до шести прутьев, сгибаются над верхней решеткой и надежно привязываются к средней.Обрезку и завязывание необходимо завершить до начала набухания почек, чтобы избежать повреждения нежных почек в процессе связывания. Дополнительные недостатки систем обрезки тростника включают дополнительное время и усилия для связывания, а также сложность оставлять лишние почки для защиты от повреждений поздними весенними заморозками, приводящими к двойной обрезке. Эту дополнительную обрезку тростника нелегко механизировать, что приводит к увеличению затрат на рабочую силу.

Высокий (двусторонний) Кордон и Женевская двойная занавеска (GDC) являются наиболее часто используемыми системами обрезки ветвей на Среднем Западе.Во многих отношениях системы обрезки spur более эффективны, чем системы обрезки тростника. Упрощен выбор плодоносящей древесины, нет кропотливой обвязки тростников. Обрезка шпорцев также позволяет получить дополнительные почки, чтобы избежать поздних весенних заморозков. Эти системы также легче адаптировать к механизации.

Синтиана Нортон на высоком кордоне

В системе High Cordon кордоны проходят вдоль верхнего троса решетки в обоих направлениях. В этом случае кордоны остаются полупостоянными продолжениями ствола, хотя их может потребовать замена каждые несколько лет.Можно использовать либо обрезку шпор, либо обрезку тростника. Вдоль этого кордона расположены плодовые шпоры длиной от 2 до 6 узлов, а более короткие возобновляющие шпоры оставлены для обеспечения плодовой древесины в следующем сезоне. Кордоны от соседних лоз переходят друг друга на полпути между лозами, так что навес является непрерывным. Используется позиция для стрельбы вниз. Система высокого кордона предназначена для менее агрессивных лоз и участков с низким уровнем роста. Эта система легко адаптируется к механизации.

В системе Geneva Double Curtain (GDC) используется горизонтально разделенный навес, который разделен на два отдельных навеса или «занавеса».Тросы поддержки кордона разделены поперечинами, которые обычно имеют ширину 4 фута. Лозы обычно тренируются, как в системе Двусторонний кордон, с кордонами соседних лоз, обеспечивая в два раза больше места для решетчатых лоз для каждой лозы. Иногда каждую лозу тренируют четырехугольником, чтобы занимать обе стороны решетки, а не чередовать лозы. Расстояние между лозами в ряду часто сокращается на 20-25% по сравнению с одинарными завесами, чтобы обеспечить заполнение решеток, но расстояние между рядами может потребоваться увеличить для размещения стандартного оборудования.

Женева, двойная завеса (GDC)

Система двойных штор «Женева» особенно хорошо подходит для виноградников с высокой интенсивностью роста и может дать урожайность на 50% выше, чем при использовании систем с одинарной занавеской.

европейских сорта ( Vitis vinifera ) имеют прямостоячий рост. Им нужна система, которая могла бы справиться с этим, а также с их недостаточной зимостойкостью. Тот, который позволяет легко снимать и заменять стволы в случае зимней травмы и дает возможность вертикальной тренировки побегов.Системы Low-Wire и Mid-Wire позволяют легко реализовать оба этих требования. Стволы можно натянуть на провод на высоте от 6 до 42 дюймов над землей с помощью кордонов или тростей, проходящих вдоль этого провода. Затем растущие вверх побеги натягивают между парами цепных тросов с обеих сторон стойки до вершины решетки. Эта система обычно называется вертикальным позиционированием выстрела (VSP). После того, как побеги достигнут вершины решетки, их можно обрезать. Это поможет предотвратить затенение плодов и зону обновления.Если основная проволока, на которую натренированы кордоны или трости, находится на высоте более 42 дюймов над землей, решетчатая система может быть модифицирована с помощью удлинителей столбов для размещения достаточного количества навеса из листьев для правильного развития плодов. Наращивание лозы также может сократить трудозатраты, поскольку устраняет необходимость обрезки, когда лозы достигают вершины решетки. Предупреждение: если обрезка побегов выполняется слишком рано, это может способствовать росту боковых побегов, вызывая чрезмерное и нежелательное затенение плодов и зоны обновления.

Вертикальное позиционирование стрельбы по середине провода (ВСП).

Этот тип системы может быть трудоемким при размещении побегов между ловушками, но подходит для механической уборки. Также можно использовать газонокосилку для обрезки живой изгороди для борьбы с вертикальными побегами над решеткой и при обрезке в спящем состоянии.

Система Fan или несколько стволов часто используются при работе с холодными нежными сортами. Несколько стволов сохраняются и тренируются на многопроволочной решетке.Старые стволы, как правило, более подвержены травмам зимой, чем молодые, но они также более плодовиты. Таким образом, практика заключается в хранении нескольких стволов (от 3 до 5) разного года для непрерывного обновления плодоносящей древесины. Не рекомендуется хранить ствол более пяти лет с заменой стволов четырех, трех, двух и одного года. В зависимости от степени зимнего повреждения растения можно использовать либо обрезку шпорцев, либо обрезку тростника. Этот тип обучающей системы открыт для большего количества интерполяций, чем другие, но полезен для холодных нежных сортов Среднего Запада.

Система U или Lyre , разработанная во Франции, представляет собой систему разделенного навеса для пряморастущих сортов. Это горизонтально разделенная решетка, в которой побеги располагаются вверх на 10-15 градусов от вертикального угла наружу. Виноградные лозы обрабатываются, как если бы они были в системе вертикального позиционирования побегов с низким или средним каналом. Как и в других разделенных системах, лозы могут чередоваться с противоположных сторон или занимать обе стороны решетки. Из-за необходимости создания обширных кордонов эту систему может быть трудно обслуживать в районах, где травмы от переохлаждения являются обычным явлением.

Две относительно новые системы, которые не были широко опробованы на Среднем Западе, — это вертикально разделенные навесы, такие как Scott Henry и Smart-Dyson или Smart-Dyson Ballerina . Опыт использования этих систем на Среднем Западе ограничен, поэтому трудно сказать, будут ли они лучше любых существующих систем. Могут возникнуть проблемы с понижением силы роста и потерей зимостойкости на нисходящих побегах. Возможно, эти проблемы можно решить с помощью обрезки тростника на нижней решетке.

Стоит упомянуть использование механической обрезки и методов минимальной обрезки. В других частях страны была проделана работа по механизации всех аспектов производства винограда. Чаще всего используются системы обучения: высокий двусторонний кордон или двойная женевская занавеска. Обрезка может варьироваться от почти полной ручной обрезки до минимального обхода стеблей в нижней части решетки.

Позиционирование при стрельбе

В большинстве систем обучения позиционирование при стрельбе является не менее важным аспектом.В системах, использующих шпорцевую обрезку, плодоносящие побеги должны располагаться вертикально либо вверх, либо вниз, либо, в некоторых случаях, в обоих направлениях. Цель состоит в том, чтобы сформировать завесу из листвы, которая может максимально поглощать свет и в то же время гарантировать, что базальная область хорошо освещена. Эта базальная область — место, где древесина для гнездования хорошо сохраняется для урожая того года. Хорошее светопропускание имеет решающее значение для качества древесины «зоны обновления». В удалении потребуется не более двух-трех листьев.Удалите слишком много, и солнце может повредить гроздья фруктов. Без применения этих надлежащих методов обрезки побегов при расположении побегов может не оправдаться ожиданий.

Привычки роста

Существуют в основном три различных типа роста, которые проявляют сорта: висячий или висячий, полувертикальный и вертикальный. Некоторые из наиболее важных культурных сортов помещены в эти категории и перечислены ниже.

Трейлинг: большинство американских сортов, Маршал Фош, Эдельвейс и Сен-Крус

Эдельвейс на GDC.ДеШонак на высоком кордоне.

Полувертикальный: деШонак, лакросс, прерийная звезда, видаль, канцлер и Шамбурсен

Прямостоячие: сорта Vinifera, Vignoles, Сент-Винсент

Справочник производителя винограда: системы решеток для виноградников

Глава 8 (отрывки из книги)

Решетка необходима для поддержки листвы и фруктов, поскольку у виноградной лозы нет жесткого ствола. Решетка не только поддерживает вес плода, но и расширяет навес, обеспечивая проникновение солнечного света во все части лозы, а также способствует хорошей циркуляции воздуха, что важно для снижения заболеваемости.Решетчатая система может быть настолько простой, как одиночный трос в системе с высоким кордоном, так и такой сложной, как несколько фиксирующих тросов на разной высоте, как в случае решетчатой ​​решетки Лиры. Типы решетчатых систем, используемых во всем мире, многочисленны, и ни одна система не подходит для всех ситуаций. Недостатки в дизайне, материалах или конструкции могут привести к снижению производительности виноградника, что приведет к чрезмерно высоким затратам на техническое обслуживание на протяжении всего его жизненного цикла. Строительство решеток требует больших затрат времени и денег.

Щелкните следующие темы, чтобы получить дополнительную информацию о шпалере виноградных лоз.

• Trellis Construction
• Линейные столбы
• Деревянные столбы коренных пород деревьев
• Деревянные стойки, обработанные давлением
• Столбы металлические
• Проволока для шпалеры
• Крепление троса к концевым стойкам
• Крепление троса к линейным столбам
• Концевые стойки и анкоридж
• Концевая система с перевернутой «V»
• Концевой узел H-образной распорки
• Узел задней петли
• Виноградники с механическим земледелием
• Затраты на строительство шпалеры
• Выбор решетчатой ​​системы для виноградников
• Привычки роста
• Факторы окружающей среды
• Вайн Вигор
• Механизация
• Vineyard Trellis Systems
• Неразделимые навесные системы
• Вертикальное положение при стрельбе (VSP)
• Зонтик Kniffin — Head-Trained Vines
• Высокий двусторонний кордон
• Разделенные навесные системы
• Женева, двойная занавеска
• Лира, или U-образная, тренировочная
• Скотт Генри
• Смарт-Дайсон
• Избранные источники

Садовых гидов | Как сделать виноградную лозу

Виноградная решетка — это опора, которая позволяет виноградной лозе давать высокий урожай.Сама виноградная лоза мягкая и не очень крепкая, и она не может расти сама по себе. В современной решетчатой ​​системе виноградников используется высокопрочная стальная проволока с промышленными креплениями. Для домашнего сада вы можете использовать те же основные принципы виноградников и построить свою собственную решетку для винограда, которая прослужит вам много раз.

Базовая шпалера для винограда состоит из столбов, установленных в ряд, с натянутыми между ними проволоками для поддержки лоз. Виноградные лозы высаживаются через промежутки между столбиками и приучаются расти на проволоке.

Спроектируйте и соберите свою виноградную решетку

Оцените контуры вашей земли и спланируйте расстояния между виноградными лозами и между столбами. Для виноградных лоз, которые вы будете располагать на расстоянии восьми футов друг от друга, планируйте расстояние между столбами в рядах не более 24 футов. Для небольшой виноградной решетки в домашнем саду выберите расстояние в соответствии с имеющейся у вас площадью.

• Виноградная решетка — это опора, которая позволяет виноградной лозе давать высокий урожай.
  
• Для небольшой домашней садовой решетки для виноградных ягод выберите расстояние, соответствующее имеющейся у вас площади.

Определите, какой столб вы хотите использовать, деревянный или металлический. Металлические столбы могут вызвать преждевременную ржавчину проводов, а во влажных условиях они могут ржаветь, и их срок службы значительно меньше, чем у деревянных. Покупайте материалы самого высокого качества, которые вы можете себе позволить, потому что решетчатая решетка должна прослужить 20 или 30 лет. Выбирайте самый высокий сорт обработанной древесины.

Разметьте ряды шпагатом и выкопайте ямы для столбов, расположив их в соответствии с вашим планом. Установите столбы: обычно для столбов от шести до восьми футов глубиной два фута.Используйте уровень, чтобы обеспечить вертикальное выравнивание, проверяя все направления.

• Определите, какой столб вы хотите использовать, деревянный или металлический.
  
• Покупайте материалы самого высокого качества, которые вы можете себе позволить, потому что решетчатые конструкции должны прослужить 20 или 30 лет.

Проведите провода, прикрепив их к деревянным столбам с помощью скоб для забора и к другим типам столбов с помощью соответствующих креплений. Прокладывайте провода на двух уровнях: нижний провод на расстоянии примерно двух футов от земли, а верхний провод — на расстоянии четырех-пяти футов от земли.

Используйте высококачественный провод класса III. Класс III имеет в два и три раза большую продолжительность жизни, чем провода более низкого класса. Было бы очень сложно заменить проволоку низкого качества, не повредив лозы. (Ссылка 2, Рез.1)

При установке опорных тросов установите натяжные стержни. После того, как провода растянуты и натянуты меньше, чем нужно, вы можете легко использовать стержни подрамника, чтобы затянуть ослабленные провода.

• Проведите провода, прикрепив их к деревянным столбам с помощью скоб для забора и к другим столбам с помощью соответствующих креплений.