Скобами крепление стропил: как правильно забивать скобы в стропила

Содержание

как правильно забивать скобы в стропила

Содержание статьи

Как забиваются строительные скобы в бревна?

Строим баньку из бревен, скреплять бревна хотим строительными скобами. Как правильно надо забивать строительные скобы в бревна?

Строительные скобы часто используются при возведении различных конструкций с использованием бревен..

При креплении элементов кровли, когда соединяют стропильные ноги между собой и с мауэрлатом.

Каждый способ имеет свои особенности:

в первом случае (если скоба не будет мешать другим элементам кровли) делаете подгонку скрепляемых элементов и можно приступать к забиванию скобы. Для этого берете полукувалду и постепенно и без перекосов ударяете то по одному краю скобы, то по другому до полного входа ножек в бревна. Важный момент- если бревно тонкое, то целесобразно сделать в месте входа ножки скобы сверлом меньшего диаметра соответствующее отверстие. Это увеличивает трудоемкость ведения работ, но исключит возможность расстрескивания бревна;
во втором случае, также подгоняются скрепляемые элементы, но дополнительно в бревнах делается продольное углубление- “потай” для скобы. Это исключит помехи при укладке следующего яруса бревен. В остальном, забивание происходит по той же технологии, что описано в первом варианте.

Желаю удачи с возведением Вашей баньки- ценная вещь в хозяйстве.

Крепление стропил: способы фиксации и соединения стропильных ног

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Основные элементы стропильного каркаса

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.

Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.

Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».

Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату.

Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Как крепить стропила

Можно ли выделить какую-то главную деталь в кровле? Вряд ли это получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила – это часть крыши, имеющей скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, будут крепиться другие элементы. Именно от того, как собрана и установлена стропильная система, будет зависеть и итоговая форма кровли. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле, это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть и прочность, и надежность, и даже геометрическая правильность крыши.

Как крепить стропила

Несколько слов о стропильной системе

Стропильная система – это каркас крыши со скатами, собранный из непосредственно самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат – это опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно в верхней части кровли в том месте, где происходит соединение двух противоположных стропильных ног под углом.

Основные части стропильной системы

Проектирование стропильной системы – важная задача, во время которой приходится правильно рассчитывать ветровую и снеговую нагрузки, которые будут приходиться на кровлю, а также учитывать и другие параметры. Первые показатели будут зависеть от того, в каком климатическом регионе будет находиться строящийся объект. Далее на основе полученных данных производится расчет толщины непосредственно стен дома (несущих), а также выбирается качество и тип материала для самой кровли, высчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.

Проектирование стропильной системы – важная задача

Внимание! Недочеты и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В ряде случаев они могут привести к быстрому обрушению или разрушению крыши.

В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры – так называемые подстропильные ноги – и прочие элементы. Собранная стропильная система опирается обычно на тот самый мауэрлат либо на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему на балки перекрытий, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен

На заметку! Последний случай – не вариант, если стены сделаны из кирпича, который начнет разрушаться со временем в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.

Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций

Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого, в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

Крепление стропил крепежами: пластинами, уголками, скобами

Стропильная система является каркасом всей крыши. Именно эта конструкция берет на себя все нагрузки и является основой для кровельного покрытия. Но чтобы эта система работала исправно и надежно, следует правильно произвести крепление стропил. Эту работу можно выполнить различными способами. Многое будет зависеть от места, где производится крепление стропильных ног, а также от типа самой системы. Так как правильно выполнить поставленную задачу? Какие варианты крепления стропил существуют? Об этом и пойдет речь.

Крепим к мауэрлату

Стропильная система – это довольно сложная конструкция. В нее входят множество элементов. Именно поэтому очень важно правильно прикрепить каждую деталь к нужному месту. При возведении каркаса будущей крыши по всему периметру стен дома монтируется мауэрлат. Этот элемент должен равномерно распределять все нагрузки. Именно сюда, чаще всего, производится крепление нижней части стропил. Исключение может быть только в том случае, если роль мауэрлата играет верхний брус деревянного дома. Но и в этом случае крепеж производится аналогично.

Так как сделать крепление стропил к мауэрлату? Какие варианты предлагают профессиональные строители? Здесь существует несколько способов крепления, а именно:

Первый вариант крепежа называется жестким. Такое соединение считается наиболее надежным. Но при этом вам придется потратить больше сил и времени. Суть такого крепления стропил заключается в следующем. В ноге делается запил. Он должен своей геометрией повторять форму мауэрлата. Глубина запила не должна быть более одной трети ширины стропил. Чтобы облегчить работу можно сделать шаблон. Его делают по первой стропиле. Далее с помощью шаблона можно запилить остальные. Но такой вариант можно использовать только в том случае, если мауэрлат ровный и лежит строго по горизонтали. В противном случае каждый крепеж нужно будет подгонять по отдельности.
Закрепить стропила можно и с применением упорного бруска. Такой способ довольно прост, поэтому его рекомендуют использовать новичкам. В этом случае крепление стропил к мауэрлату производится с использованием двух брусков. В их качестве выступают доски с толщиной не менее 40 миллиметров. Их нужно закрепить с двух сторон каждой из стропил. Делать это лучше всего с помощью гвоздей. Далее упорные брусья крепятся к самому мауэрлату. При таком способе крепления стропил легко регулировать и угол наклона ската, и длину свесов.
Еще один вариант выполнения подобной работы – это применение скользящего метода. Таким способом стоит крепить в случае, если дом выполнен из дерева. Этот материал дает усадку. Чтобы стропильная система не «развалилась» все места соединения должны быть подвижными. Для того, чтобы скреплять скользящим методом, необходимо приобрести специальные фиксаторы. Такая конструкция состоит из двух частей. Одна монтируется на стропилу, другая на мауэрлат. В результате получается подвижное крепление, читайте также: скользящая опора для стропил.

Это основные виды соединения стропил и мауэрлата. Довольно часто их комбинируют. Например, если нужно покрыть крышей сруб (стены выложены из бревен), то применяют скользящий метод. Но для большей прочности в стропилах делают запил по дуге. Такой способ более трудоемкий и не каждому «новичку» под силу.

Крепим к коньковому прогону и между собой

Крепление стропил нужно делать не только в нижней части, но и наверху. Тут многое будет зависеть от типа самой системы. Если используется наслонный вариант, то сверху крепление стропил будет производиться к коньковому брусу или прогону. В случае применения висячей системы, дела обстоят немного иначе. В этом случае крепить стропила нужно друг к другу.

А как правильно крепить стропила в верхней части? Какие методы тут можно использовать? На эти вопросы специалисты ответят следующим образом:

- крепление можно провести путем врубки в полдерева. Такой способ применяют и в случае висячей, и при наслонной системе. Чтобы крепить этим способом, необходимо сделать на краях стропил выемку на половину их толщины. Далее, эти участки соединяют друг с другом и производят крепление с помощью гвоздей или других приспособлений;
- крепление стропил между собой можно произвести и внахлест. Как правило, такой способ используется в случаях висячей системы. При этом в качестве стропил должны использоваться толстые доски. Они просто накладываются друг на друга и закрепляются;
- привязать стропила к коньковому прогону можно подрезав их торцы. Именно такой способ используется чаще всего. Для его исполнения стропила складываются внахлест. Затем делается ровный спил. В результате концы стропил будут идеально стыковаться друг с другом.

Существуют и другие варианты подобного крепления. Например, некоторые специалисты рекомендуют применять систему «шип-паз». Но такой способ требует серьезных навыков в столярных работах. Поэтому его применяют не так часто.

Как сшивать

Если дом небольшой по ширине, то особых проблем с поиском материала для строительства не будет. Но если строение большое, то может понадобиться такая операция, как крепление стропил из нескольких частей или наращивание. А как можно справиться с такой задачей? Здесь строители советуют крепить части между собой одним из следующих способов:

Крепление можно производить встык. В этом случае концы обоих частей стропил запиливаются строго под девяносто градусов. Далее они стыкуются и закрепляются планками, накладками из досок или зубчатыми пластинами. При этом гвозди или саморезы нужно размещать в шахматном порядке.
Крепить обе части стропил можно внахлест. Именно такой способ применяется чаще всего. В этом случае две части совмещаются так, чтобы был нахлест не менее одного метра. Далее крепление производится с помощью гвоздей, забитых в шахматном порядке. Вместо этого можно применять шпильки с гайками.
Чтобы добиться максимальной прочности соединения стропил выполненных из бруса, лучше применять метод сращивания косым срубом. В этом случае на концах делается срез под углом в 45 градусов. Такие выемки на обеих частях стропил должны идеально совпадать. Если так не получилось и остался зазор, то следует доработать поверхности рубанком и наждачкой. После этого концы брусьев стыкуются, и производится крепление с помощью болтов или шпилек.

Диагональные или основные стропила не всегда можно выполнить из цельной доски или бруса. В этой ситуации без сращивания двух частей вам не обойтись. Но выполняя эту работу нужно помнить об основном правиле. Такое соединение должно быть прочным, ведь на него будут оказывать влияние сильные нагрузки. Поэтому крепление нужно делать качественно и не спеша.

Что применяют при работе

Как крепить стропила к мауэрлату или между собой, об этом было рассказано чуть выше. Существует множество вариантов сделать эту работу. Но чтобы место соединения было прочное, следует применять правильные крепежные приспособления. Конечно, в первую очередь речь идет о гвоздях. Именно с их помощью чаще всего и выполняется крепления стропил и других элементов системы. Но существуют и другие приспособления.

При возведении крыши дома могут применяться следующие элементы:

специальная монтажная перфорированная лента;
металлические уголки;
пластины из стали;
опора балки и бруса;
гвоздевые пластины;
проволочная стяжка;
болты с гайками;
скобы;
уголки КР;
кронштейны WB;
крепежные элементы LK и так далее.

Крепеж для стропильной системы выпускается в большом ассортименте. Каждый из них имеет свои особенности применения, плюсы и недостатки. Довольно часто для надежного крепления используют металлические уголки и пластины. Такой крепеж для стропил позволяет надежно удерживать последние на своем месте. У конька чаще всего применяют уголок.

Пластины для крепления стропил могут быть как простыми стальными полосами, так и иметь гвоздевой вид. Последний вариант не нуждается в дополнительном креплении (тут не используются гвозди или саморезы). На обратной стороне пластины уже имеются тонкие и острые выступы, с помощью которых она и монтируется. Но тут есть одна тонкость. Гвоздевую платину можно использовать только в том случае, если стропильная пара собирается на горизонтальной поверхности, а уж потом устанавливается на свое место.

Очень часто применяют еще один крепежный элемент – это скобы. Они представляют собой металлический прут, согнутый с обоих концов под прямым углом. С помощью скоб можно усиливать места крепления стропил к мауэрлату или к коньковому брусу.

Уголки КР выпускаются в большом ассортименте. Главная их цель – это не допустить ослабление болтового соединения. Кронштейны WB используются для крепления стропил к брусьям стен. При этом делать вырубки нет необходимости. Поэтому их применение значительно упрощает и ускоряет работы.

Некоторые рекомендации

Крепление стропил к коньковому прогону, мауэрлату или между собой – это важная задача. Чтобы выполнять такую работу правильно, следует воспользоваться следующими рекомендациями от специалистов:

Не важно, из какого материала выполнены стены дома, всегда нужно делать мауэрлат. Пеноблок, кирпич или что-то другое, все это не даст нужную горизонтальность. В результате крепление стропил будет делать сложнее. К тому же, мауэрлат позволит равномерно распределить нагрузку на стены. Исключение может составить только дом, который сделан из брусьев или бревен. Но и тут без мауэрлата будет трудно обойтись, если самый верхний ряд уложен не строго по горизонтали.
Если стропильные ноги сшиты из двух частей, то место соединение необходимо усилить. В этом случае под ним устанавливаются подкосы или стойки. В этом случае, для крепления дополнительных опор, можно использовать пластины различных видов.
Если в стропильной системе не используется коньковый прогон (висячая конструкция), то верхнее место соединения фермы следует усилить. В этом случае помимо обычного крепления стропил между собой применяются металлические уголки или пластины.
Особые сложности может вызвать монтаж каркаса вальмовой крыши. Здесь, кроме основных стропил, применяются диагональные и нарожники. Именно с креплением их могут возникнуть трудности. Диагональные стропила верхним концом крепят к торцу конькового прогона и с основной стропиле. При этом используют метод врубки. На самой диагональной стропиле следует сделать вырубки или набить специальные бруски. К ним и будут крепиться нарожники.
Если делается жесткое крепление стропил к мауэрлату с применением шаблона, то нужно быть внимательным. В первую очередь вы должны убедиться, что соблюдена и горизонтальность и вертикальность. Мауэрлат должен лежать ровно. Сделав шаблон, не спешите делать спилы на остальных стропилах. Следует пройти по всем местам крепления. Это необходимо чтобы проверить идеально ли подходит шаблон.
Делая монтаж, вначале ставят две крайние фермы, по обеим сторонам дома. Затем между ними натягивают веревку. Она будет служить ориентиром, чтобы остальные стропильные пары крепились на одном уровне.
Если используется способ с упорными брусками, то дополнительных элементов фиксации от опрокидывания делать не стоит. Но только в том случае, если крепление производится с двух сторон стропил. Во всех остальных вариантах необходимы дополнительные приспособления, которые будут предотвращать опрокидывание.
Скользящее крепление можно использовать не всегда. Так как снизу надежного упора не будет, то коньковый прогон должен быть обязательно. Поэтому такой способ крепления стропил к мауэрлату применяется только при наслонной системе.
Еще один нюанс касается скользящего метода. Если таковой применяется, то сверху следует крепить стропила с помощью шарнирного соединения. С его помощью можно погасить вертикальные нагрузки.
Выбирая место, куда будет крепиться стропила, следует избегать проблемных участков. Это, главным образом сучки. Место вокруг них достаточно непрочное. Если сюда произвести крепление стропил, то соединение будет ненадежным. Если на участке обнаружено место подверженное гниению, то такой деревянный элемент использовать категорически нельзя.

Многие специалисты советуют дополнительно скреплять места соединения стальной проволокой. С ее помощью вся система будет более надежной. Кроме того, перед монтажом необходимо в обязательном порядке обработать все деревянные элементы специальными пропитками. Они предохранят всю конструкцию от возгорания, а также от плесени и жучков.

Как правильно забивать скобы в стропила

Основные элементы стропильного каркаса

Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.

Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

С помощью металлических уголков. Металлические уголки с отверстиями под саморезы или гвозди являются самым надежным и прочным вариантом жёсткого крепления стропил к мауэрлату, стенам или коньковому прогону. Они позволяют много кратно увеличить жесткость и несущую способность конструкции стропильного каркаса.

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео-инструкция

Как крепить стропила

Несколько слов о стропильной системе

Основные части стропильной системы

Проектирование стропильной системы – важная задача

Внимание! Недочеты и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В ряде случаев они могут привести к быстрому обрушению или разрушению крыши.

Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен

На заметку! Последний случай – не вариант, если стены сделаны из кирпича, который начнет разрушаться со временем в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

Шаг, см / Длина, см	300	350	400	450	500	550	600
60	4х15	4х17,5	5х15	5х15	5х17,5	5х20	5х20
90	5х15	5х17,5	5х20	7,5х17,5	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20
110	7,5х12,5	7,5х15	7,5х17,5	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20	10х20
140	7,5х15	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20	7,5х20	10х20	10х20
175	10х15	7,5х20	7,5х20	10х20	10х20	10х25	10х25
215	10х15	10х17,5	10х20	10х20	10х25	10х25	—

Калькулятор расчета длины стропильных ног

Варианты креплений в нижней части ног

Стропила крепятся либо к мауэрлату, либо к перекрытиям. Но как можно закрепить достаточно массивные стропильные ноги на этих основаниях? Существует два основных способа крепления стропильных ног непосредственно к мауэрлату – жесткий и скользящий вариант соединений. Жесткий вариант подойдет для наслонных стропил – в этом случае нога будет прочно «сидеть» на мауэрлате, чего и необходимо добиться. Это получится сделать благодаря созданию врубки на стропилине либо за счет крепления к ней специального подпорного бруска. В первом случае делается шаблон, и по нему производится выпиливание необходимых размеров врубки на каждой стропильной ноге. Стропила опираются на край мауэрлата как раз этими врубками и фиксируются на месте гвоздями или другими крепежными элементами. Также дополнительно требуется забить гвоздь вертикально в ногу. Соединение будет прочным и жестким.

Стропила прикреплены к мауэрлату

Важно! Врубка не должна быть в глубину больше, чем 1/3 ширины стропилины. Иначе система будет ненадежной. В мауэрлате делать врубки и вовсе запрещено, иначе его несущая способность будет сильно ослаблена.

Создание врубок можно заменить прикреплением к стропилинам брусков, которые будут упираться в мауэрлат. Брусья крепятся к стропилам при помощи металлических уголков – благодаря им нога сдвинуться в сторону просто не сможет.

Узлы опирания стропил на прогон и мауэрлат

Следует помнить, что если на одной стороне стропилины был реализован именно жесткий тип соединения, то с другой стороны тип крепления должен быть иным. Если же с обеих сторон использовать жесткий способ, то риск деформации деревянной конструкции в будущем возрастает. Дерево – живой и дышащий материал, который обладает способностью сжиматься и расширяться под воздействием ряда факторов, в том числе влажности и температуры.

Если дом строится из бревен или бруса, то может быть использован скользящий вариант крепления стропильных ног. В этом случае деревянные элементы получают возможность незначительно сдвигаться. В продаже есть даже специальные крепежные системы, именуемые салазками. Но можно использовать также металлические уголки, имеющие продолговатые отверстия, через которые вбиваются/вкручиваются крепежные элементы.

Пример скользящих стропил

Крепежные элементы

Итак, для крепления стропил в нижней части могут использоваться:

металлические шпильки. В этом случае понадобятся еще и укрепляющие накладки из металла;
гвозди и скобы. Надежно, просто, не дорого. Часто используемый вариант;
гвоздевые полосы из оцинкованной стали. Они имеют несколько рядов зубцов высотой около 8 мм. Эти пластины позволяют добиться максимально прочного и надежного соединения.

Также могут применяться саморезы, болты, различные металлические уголки, кронштейны. Используются хомуты, шпильки и прочие элементы. Что касается уголков, то они бывают с запилом и без него, могут отличаться параметрами, в том числе толщиной металла и количество отверстий для крепежных элементов. Бывают уголки и усиленные, с дополнительным ребром жесткости на сгибе.

На заметку! Выбирать способ крепления лучше в зависимости от сложности всей конструкции кровли.

Крепление стропил к мауэрлату

Цены на различные виды крепежа для стропил

Соединение стропил в области конька

В верхней части стропильные ноги также крепятся одним из двух основных способов – встык либо непосредственно к коньковому прогону. В первом случае верхняя часть стропил под определенным углом спиливается и две противоположных ноги упираются друг в друга в месте спила. Удобнее всего спилы делать по заранее изготовленному шаблону, с помощью которого будет проще сохранить правильный угол, который зависит от угла наклона ската кровли. Либо спил может производиться непосредственно сразу по двум ногам в верхней части. Между собой две стропильные ноги могут быть соединены различными крепежными элементами. Если используются гвозди, то их длина не должна быть менее 15 см. Вбиваются они под углом.

Крепление стропил на крыше

Также стропила могут соединяться внахлест. В этом случае торцы не срезаются, крепление производится между боковыми плоскостями при помощи шпилек. Это, кстати, самый простой способ соединения.

К коньковому прогону напрямую крепить стропила несколько сложнее. Но, тем не менее, использование этого способа – не редкость. В этом случае фиксация производится на самом коньковом брусе. Стропила не опираются друг на друга.

Способы крепления стропильных ног

Технология крепления стропил к мауэрлату

В данной инструкции рассмотрим, как на стропильных ногах выполняются запилы, как сами детали конструкции крепятся к мауэрлату.

Шаг 1. Чтобы сделать правильный запил на стропильной ноге, важно нанести разметку. Удобнее всего в этом случае пользоваться угольниками и карандашом.

Шаг 2. Далее по нанесенной разметке следует выполнить запилы. Для этого можно использовать электролобзик или обычную ручную пилу. Для ускорения выполнения работы рекомендуется использовать первый вариант. Получившаяся «пятка» или запил будет укладываться непосредственно на уже установленный мауэрлат.

Для работы можно использовать ручную пилу

Шаг 3. Далее нога с запилом должна быть установлена на свое место.

Установка ноги с запилом

Шаг 4. С одной и с другой стороны стропильной ноги устанавливаются два крупных металлических уголка.

Крепятся металлические уголки

Шаг 5. В боковых частях уголки фиксируются крепежными элементами – например, саморезами, гвоздями. Вкручивать или вбивать их нужно в мелкие отверстия – не менее 4 штук в каждую сторону.

Для крепления используются саморезы

Еще одно фото процесса

Шаг 6. Далее стропильную ногу нужно просверлить насквозь – отверстие должно подойти для шпильки диаметром 12 мм.

Проделывается сквозное отверстие

Шаг 7. Далее нужно вставить в получившееся отверстие шпильку и стянуть уголки между собой, закручивая гайку на другой стороне шпильки.

Шаг 8. После этого необходимо установить «глухарь» в мауэрлат через отверстие в другой стороне уголка. «Глухарь» – это тоже крепежное изделие.

После этого необходимо установить «глухарь»

Шаг 9. Затем требуется установить маленькие уголки. Они крепятся к мауэрлату и стропильной ноге, но с другой стороны пятки.

Крепление маленьких уголков

Кстати, для расчета углов запилов стропил сейчас можно использовать различные онлайн-калькуляторы. Там можно указать все необходимые параметры кровли, и система выдаст искомый результат за считанные секунды.

Монтаж узла в коньковой части

Рассмотрим на примере, как можно соединить стропила друг с другом в области конька.

Шаг 1. Чтобы соединить стропила стык в стык, требуется отпилить их верхнюю часть так и под таким углом, чтобы два противоположно стоящих элемента сошлись друг с другом над коньковым брусом.

Как будут соединяться стропила

Шаг 2. Далее нужно изготовить две деревянные накладки (форма показана на рисунке). Они прикладываются с одной и с другой стороны двух состыкованных ранее стропильных ног.

Также необходимо сделать две деревянные накладки

Шаг 3. После этого накладки нужно закрепить длинными гвоздями на стропильных ногах. Также соединить стропильные ноги в области конька можно при помощи специальной зубчатой пластины.

Крепление деревянных накладок

Также может использоваться специальная пластина

Дельные советы

Важно помнить и о нескольких советах, которые знают опытные строители и дают их начинающим.

Важно не забыть обработать деревянные элементы защитными составами против насекомых и влаги. В этом случае дерево проживет намного дольше, хотя само по себе оно в любом случае – достаточно надежный и долговечный материал.
Не стоит пренебрегать мауэрлатом, даже если на участке сооружается небольшой дачный домик.
Вентиляционные зазоры при кровле крыши важно соблюдать. Они обеспечат правильный микроклимат для всех элементов кровли и, соответственно, увеличат срок ее службы.

Инструменты, необходимые для монтажа стропил

Стропила для крыши

Если не забывать об этих советах и использовать их на практике, то кровля получится надежной, аккуратной. А это – залог того, что прослужит она долго и будет радовать взгляд. Разобравшись со всеми тонкостями, создать качественную стропильную систему самостоятельно сможет даже начинающий строитель.

Цены на популярный модельный ряд электропил

Видео – Технология крепления стропил

Создание стропильной системы своими руками – шаг очень ответственный. Именно от того, насколько правильно и надежно она будет собрана, будет зависеть в целом прочность и качество кровли, ее способность противостоять ветрам и снегу. Если стропила были установлены неправильно, то велик риск быстрого обрушения кровли.

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 22.06.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Отправим материал на почту

Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.

Наслонные стропила устанавливают на здания с большими пролётами свыше 10-12 метров со средней несущей стеной или опорными колоннами. Верхними концами они опираются на коньковый прогон, который в свою очередь поддерживается стойками, упирающимися в лежень – горизонтальная балка, лежащая на колоннах или внутренней стене. Если решается задача, как установить стропила на односкатную крышу, то также выбирается наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.

Крепление стропил в нижней части

В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.

Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.

Это важно. Без мауэрлата или верхней обвязки можно обойтись только при том условии, что стены обладают достаточной прочностью и могут выдержать точечную нагрузку. Поэтому на каркасные постройки стропила устанавливают точно над вертикальными несущими стойками.

Крепление к деревянной стене

Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:

Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.

При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши. Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать. Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов с двухскатной крышей – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Крепление к мауэрлату

О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата. Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки. Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.

Для справки. Безраспорный мауэрлат проще и дешевле в монтаже, но вся кровельная конструкция получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Поэтому его устанавливают только на небольшие постройки – садовые домики, гаражи, бани.

Возможные варианты показаны на схеме:

На конце стропила выпиливается «седло», которым оно надевается на мауэрлат, после чего соединение укрепляется двумя стальными уголками, установленными с обеих сторон, либо тремя гвоздями, два из которых забиваются сбоку под углом и скрещиваются в теле мауэрлата, а один вбивается в стропило вертикально.
Вместо изготовления запила к стропильной ноге подшивается опорный брусок, упирающийся торцом в мауэрлат. Так поступают, если возникают сложности с тем, как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров. Дальнейшее крепление также осуществляется на перекрещённые гвозди или уголки.
Запил или опорный брусок ограничивают свободу движения стропилины, не давая ей скользить по опорной плоскости. А дополнительный крепёж не позволяет ей сдвигаться в горизонтальном направлении. Если увеличить степень свободы этого узла, не делая «седло» или используя в качестве крепежа скобу, то максимально жёстким придётся делать соединение стропил в верхней части.

Видео описание

Подробнее об этом на видео:

Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом. Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж. Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.

В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие. Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила. Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые специализируются на кровельных работах. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.

Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.

Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.

Видео описание

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:

Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про стропильную систему четырёхскатной крыши.

Крепление к балкам

Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.

Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:

Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.

Если расчётная нагрузка на кровлю велика, опорную площадь увеличивают за счет второго зуб, усиливая соединение шипами.
При болтовом соединении конец стропила сажают в вырубку на верхней плоскости балки, а снизу делают небольшой вырез под болт. Затем сверлят сквозное отверстие перпендикулярно стропильной ноге и затягивают вставленный в него болт гайкой снизу.

Совет. Перед тем как запилить стропила и балки необходимо сделать шаблоны, чтобы каждый раз не переносить необходимые размеры на все детали. Запилы и вырубки удобнее выполнять на земле, подгоняя собранные фермы друг к другу. Это экономит время и силы.

Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.

Крепление в верхней части

В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.

Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про вальмовую крышу и её особенности.

Их скрепляют:

гвоздями, вбитыми под углом: они должны иметь достаточную длину, чтобы пройти насквозь одну стропилину и хорошо закрепиться в другой;
деревянными треугольными накладками-косынками, закреплёнными с обеих сторон ершёнными гвоздями или саморезами;
металлическими пластинами на саморезах или болтах.

Ещё один способ стыковки – через горизонтальный прогон из повёрнутой на ребро доски. Торцы стропил с обеих сторон крепятся к ней стальными уголками.

Намного проще крепление внахлёст: не нужно думать, как сделать стропила точной длины и отпилить торцы. Они соединяются боковой плоскостью и скрепляются болтами или шпильками, после чего лишнюю длину просто срезают.

В наслонных конструкциях дополнительной опорой для стропил является коньковая балка. Они могут соединяться над ней уже описанными способами, имея по одной точке опоры. Но крепление будет гораздо более надёжным и прочным, если увеличить площадь опоры с помощью запилов.

В этом случае стропилины можно не скреплять между собой, оставляя им дополнительную степень свободы, а фиксировать индивидуально только на коньковой балке с помощью уголков или накладок.

Если же требуется максимально жёсткое соединение, применяют соединение встык с запилами и укреплением деревянными накладками над и под балкой. Этот способ называют жёстким защемлением.

Видео описание

Один из способов соединения на коньковой балке можно изучить по видео:

В заключение осталось добавить, что все запилы и врубки должны обеспечивать идеальное прилегание деталей друг к другу. Без должного опыта и старания выполнить это требование очень трудно. Грубые и неплотные прилегания ни в коем случае нельзя компенсировать прокладками или клиньями, которые в результате усушки или усадки могут вылететь или изменить форму.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про цены на устройство стропильной системы.

Резюме

Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома. Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции. А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.

Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.

как крепить стропила к брусу, крепление балок к мауэрлату гвоздями, чем скрепить между собой, стропильная система, как крепить правильно

Содержание:

Способы крепления стропил
Правила соединения нижних пяток стропильных ног
Методы крепления стропилин к балкам, стене, брусу
Варианты крепления стропил к мауэрлату
— Жесткое крепление
— Скользящее крепление
Крепление стропил в коньковой зоне
Монтаж обрешетки

Крепление стропил крыши дома можно выполнить различными способами, все зависит от конструктивных особенностей стропильного каркаса. Самое главное, чтобы соединение было прочным и могло выдерживать различные нагрузки, связанные с климатическими условиями местности.

Способы крепления стропил

Перед тем, как приступить к возведению крыши, важно разобраться во всех тонкостях процесса, в частности, как крепить стропила между собой. Прочно соединить элементы каркаса можно только с помощью специальных стропильных крепежей. В этом качестве могут выступать детали из дерева и металла.

К деревянным элементам, которые используются для соединения узлов стропильного каркаса, можно отнести следующее:

Брусья.
Треугольные косынки.
Нагеля.
Шипы.

К металлическим элементам, используемым для этой цели, относят следующее:

Гвозди или шурупы.
Болты, укомплектованные гайками и шайбами.
Скобы и хомуты.
Накладки.
Петли.
Анкерные болты.
Гвоздевые и зубчатые пластинки.
Уголки.
Перфорированная лента.

Использование того или иного вида крепежного элемента определяется требуемой прочностью конструкции, ее геометрией, а также величиной нагрузки.

Правила соединения нижних пяток стропильных ног

Чаще всего стропила нижней частью упираются в стену, при этом связка элементов может проводиться таким образом:

Непосредственно к мауэрлату.
Через балки потолочного перекрытия.
С помощью затяжек и подстропильных брусьев.
Используя обвязку каркасного строения.
Присоединение к верхнему венцу дома из бревен или бруса.

Монтаж висячей стропильной системы ведется с учетом того, что жесткое крепление верхней части элементов обеспечивает распорное давление на стены здания. Чтобы снизить степень нагрузки, используют затяжки, соединяющие стропильные ноги одной фермы. В этом случае соединение стены здания происходит с безраспорным треугольником.

Если уложить балки потолочного перекрытия перпендикулярно к стенам, то можно избежать использования затяжек. Стропильная система без мауэрлата применяется при строительстве легких мансардных крыш, но с учетом того, что на стены может оказываться точечная нагрузка. Например, стены из кирпича или других штучных материалов не могут подвергаться точечным нагрузкам, в этом случае обязательно наличие мауэрлата. Для создания кровельного свеса балки должны иметь выступы за внешние стены примерно на 0,5 метра. На аналогичное расстояние выносятся и стропилины, так как их крепление выполняется на краю балки.

Не следует допускать скольжения стропил по балкам, поэтому соединение важно сделать очень прочным. Только в этом случае можно предотвратить деформации кровли под определенными нагрузками.

Методы крепления стропилин к балкам, стене, брусу

Для большинства частных застройщиков актуальным является вопрос, как крепить стропила к брусу. Крепление стропильных ног может выполняться следующими способами:

Упор в балку.
Зуб с упором.
Зуб с шипом.

Уклон скатов определяет количество зубьев. С помощью перечисленных способов нагрузка от одного элемента стропильного каркаса может передаваться другому:

Применение врубки одинарным зубом разрешено в том случае, если скаты имеют уклон больше 35 градусов. В этой ситуации зуб с шипом располагают в пятке стропильной ноги, а в балке выпиливают упор и гнездо для шипа. Главное, чтобы гнездо не углублялось более чем на треть толщины балки. Врубку нужно расположить на расстоянии 0,25-0,35 м от края балки, который располагается за плоскостью стены. Наличие шипа не позволяет стропильной ноге двигаться в боковом направлении.
Для крыши со скатами небольшого уклона, до 35 градусов, монтаж стропилин предполагает увеличение площади контакта стропильной ноги и балки для увеличения опорной площади конструкции. Для этого делают врубку в два шипа, в замок, с упором и шипом или без шипа.

Связь стропил и балки также может выполняться посредством болтов или болтов и хомутов.

Варианты крепления стропил к мауэрлату

Крепление стропилин к стене в большинстве случаев выполняют посредством мауэрлата. Этот элемент предназначен для равномерного распределения нагрузки от кровельной конструкции на несущие стены строения и его фундамент. Существует два способа крепления стропильных ног к мауэрлату: жесткое и скользящее крепление.

Жесткое крепление

Такой способ соединения не позволяет соединенным элементам конструкции сдвигаться, изгибаться или поворачиваться. Добиться такого результата можно в следующем случае:

Если использовать уголки металлические для стропил, которыми будут соединяться стропила с подшивным опорным брусом. В этом случае стропильная нога жестко упирается в опорный брус и закрепляется с помощью стальных уголков, которые располагаются по бокам соединяемых элементов. Именно уголки не позволяет элементу смещаться в поперечном направлении.
Если выполнить запил на стропильной ноге и закрепить ее с помощью скоб, гвоздей или проволоки. При этом крепление стропил гвоздями выполняется с обоих боков узла соединения, а третий – в нижнюю часть элемента в вертикальном направлении.

В обоих случая требуется дополнительная фиксация стропил и стен дома с использованием проволоки или анкерных болтов.

Скользящее крепление

Соединенные таким способом элементы конструкции получают возможность перемещаться относительно мауэрлата на допустимое расстояние. Такой крепеж для стропил получают в результате выполнения запила стропил и их крепление с помощью скоб или гвоздей. Кроме этого можно использовать «салазки» — специальные скользящие крепления для стропильных ног.

Скользящее крепление балок к мауэрлату пользуется популярностью в деревянном домостроении, которому свойственна естественная усадка. Использование в этом случае скользящего соединения предотвращает деформацию стропильной системы. Скольжение стропильных ног позволяет подстроиться конструкции крыши под изменяющуюся форму основного строения. Монтаж остальных элементов крыши выполняется по стандартной схеме.

Крепление стропил в коньковой зоне

Стропила и конек соединяются по особой технологии, которая подразумевает следующие варианты:

Соединение встык — считается самым надежным вариантом. Для этого стропильные ноги в верхней части спиливают под углом, который соответствует уклону скатов будущей крыши. Местами срезов стропилины соединяют между собой и фиксируют гвоздями размером не меньше 150 мм. Крепежные элементы должны входить под определенным углом и проходить в противоположную стропилину, обеспечивая плотное соединение. Соединять стропильные ноги встык можно посредством металлических иди деревянных накладок. Они располагаются в месте соединения, при этом металлические накладки крепятся болтами, деревянные – гвоздями.
Крепление на коньковый брус также предполагает спил верхней части стропильных ног под определенным углом. Однако каждый стропильный элемент крепится к коньковому прогону индивидуально.
Соединение внахлест можно назвать самым простым способом, при котором стропильные ноги прикладывают друг к другу боковыми плоскостями, не спиливая верхние кромки. При этом важно знать, чем скрепить стропила между собой. Для фиксации используют болты или шпильки с шайбами.

Чтобы монтаж стропильного каркаса не показался слишком сложным, рекомендуется использовать заранее приготовленные шаблоны из досок. Для этого берут материал, соответствующий размерам стропил и делают на нем соответствующие вырезы. По шаблону готовят все стропильные ноги и поднимают их на крышу.

Монтаж обрешетки

Правильно смонтированная обрешетка является залогом надежной кровли. В зависимости от выбранного кровельного покрытия обрешетку можно сделать сплошной или разреженной.

В большинстве случаев для изготовления обрешетки используют бруски или доски. Фиксация брусков выполняется одним крепежным элементом в узле соединения, доска прибивается двумя гвоздями, которые располагают по краям. Не рекомендуется прибивать доску одним гвоздем, так как в этом случае может привести к выкручиванию материала под действием больших нагрузок.

Допускается использование короткого пиломатериала для обрешетки. Сращивание элементов нужно делать непосредственно на стропилах, фиксируя при этом концы обоих соединяемых деталей. Стыки элементов обрешетки на соседних рядах рекомендуется располагать на разных стропилах.

Для качественной установки стропильного каркаса, нужно выбрать наиболее правильное крепление стропил.

Крепление стропил к мауэрлату: правила, подходы, способы

Узел крепления стропил к мауэрлату — один из самых нагруженных в наслонной стропильной системе. Особенно если стропила просто опираются на конек и не связаны ригелями. Поэтому очень важно оформить его правильно, иначе после обильного снегопада крыша дома может просто сложиться под весом наметенного снега. В статье рассказываем, как крепить стропила к мауэрлату так, чтобы стропильная система в этом узле была как минимум надежной и выдержала расчетную нагрузку.

Независимо от того, какой способ крепления стропильной ноги к мауэрлату вы выберете, при оформлении этого узла нужно обязательно следовать четырем правилам:

При установке стропил на мауэрлат запилы делаются исключительно на стропильных ногах. Ослаблять сам мауэрлат запилами нельзя категорически, ни при каких обстоятельствах!
Для надежного крепления стропил к мауэрлату необходимо использовать минимум два метода одновременно, за исключением специальных подвижных соединений.
Не используйте шаблоны для запилов, если есть сомнения, что геометрия досок стропил и мауэрлата по всей площади крыши примерно одинаковая. В противном случае вы рискуете «перепилить» стропильные ноги. В этом случае вы либо получите чрезмерное ослабление конструкции, либо будете вынуждены нести дополнительные расходы на новые пиломатериалы.
Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши всегда начинают с двух фронтонных треугольников. Их выставляют по уровню и натягивают между ними шнур, по которому ставят остальные стропильные ноги.

Перед монтажом стропил мауэрлат должен быть окончательно закреплен на стене. Убедитесь, что он не сдвинется во время работ, например, из-за плохо затянутой обвязочной проволоки, поскольку это приведет к ослаблению или даже разрушению узлов крепления стропил к мауэрлату.

Для установки стропил на мауэрлат используют металлический и деревянный крепеж.

В качестве металлических крепежных элементов чаще всего применяют:

перфорированные уголки, как правило, усиленные;
кровельные скобы;
цельные и перфорированные металлические ленты;
LK-крепеж;
салазки;
уголки с перпендикулярными плечами;
проволоку.

Из метизов используют кровельные гвозди, саморезы по дереву и болты.

Деревянный крепеж — это в основном различные накладки на стропильные ноги, которые не дают им сдвигаться в продольном направлении. Кроме того, это могут быть накладные «шипы», которые крепятся к мауэрлату и представляют собой ответную часть соединения «шип-паз».

Запил стропил — очень распространенная часть узла их крепления к мауэрлату. Наличие классического запила позволяет плотно «посадить» стропильные доски на мауэрлат и сильно осложняет их поперечный сдвиг даже под очень серьезной нагрузкой.

К сожалению, классический запил ослабляет стропила. Чтобы вырез хорошо удерживал стропильные ноги, его делают на четверть или треть ширины доски либо бруса. Поэтому при сильной нагрузке на карнизный свес, например, от наледи, есть риск растрескивания стропил или даже их излома в месте запила.

Тем не менее, преимущества такого решения настолько велики, что запилы используются при устройстве подавляющего большинства крыш.

Упор — разновидность запила, которая работает на противодействие сдвигу стропильных ног в продольном направлении. Он делает его практически невозможным, пока сохранена целостность мауэрлата и стены. К тому же так упор, в отличие от классического запила, намного меньше ослабляет стропила.

Эта связано с тем, как крепятся стропила к мауэрлату при наличии упора. В отличие от классического запила, который позволяет стропильным ногам плотно прилегать к мауэрлату с наружной стороны, упор переносит точку опоры на внутреннюю сторону. Для этого у торца доски выпиливают неглубокий прямоугольный паз, в который и заходит мауэрлат.

Главный недостаток упора в том, что стропила им заканчиваются. Это значит, что для создания у дома карнизного свеса необходимо наращивать стропильные ноги кобылками.

Хотя всевозможные виды запилов очень распространены, для крепления стропил к мауэрлату они необязательны. Стропильная нога может быть вообще ровной и опираться только на угол мауэрлата. Но в этом случае от продольного сдвига ее нужно защитить либо затяжкой, либо любым видом неточечного крепления.

То есть при отсутствии запилов нельзя использовать только скобы и перфорированный уголок для крепления стропил к мауэрлату. Должен быть и крепеж, который работает по площади: перфорированная или сплошная лента, проволока.

Причина простая: любой точечный крепеж под нагрузкой может просто вырвать. Более того, каждое отверстие в стропильной ноге тоже ослабляет ее, пусть и намного меньше, чем запил. Но если отверстий много и они сосредоточены в одном месте, прочность стропил может оказаться под угрозой.

Так как стропила крепятся к мауэрлату любыми 2-3 способами одновременно, возможные комбинации крепежа исчисляются десятками вариантов. Но на практике есть несколько стандартных, самых удобных методов, которые проверены временем. О них и расскажем.

Запил со скобами

Это настоящая классика строительства — так стропила крепили к мауэрлату долгие столетия до изобретения современного крепежа. Популярен этот метод и сейчас за счет своей надежности и простоты.

Перед тем как крепить стропила к мауэрлату, на них нужно сделать классический треугольный запил. Затем стропильные ноги «садят» на мауэрлат и фиксируют тремя длинными гвоздями: два забивают крест-накрест с каждой из сторон, а один — вертикально вгоняют в дерево через пласть стропильной доски. Последними устанавливают скобы:

одно острие скобы забивают посередине или на 2/3 ширины стропильной ноги;
второе вбивают посередине высоты мауэрлата.

Скобы устанавливаются только с одной из сторон стропил.

Скользящее крепление на салазках

Так как жестко крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши в срубе или брусовом доме нельзя, для их фиксации используют специальный скользящий крепеж — салазки. Он состоит из двух частей:

уголка («ушка»), который крепится саморезами на мауэрлате или верхнем венце сруба;
достаточно длинной направляющей, вдетой в это «ушко», которая легко сдвигается по нему в случае усадки дома.

Но важно помнить, что такие салазки сочетаются только с похожим подвижным соединением стропил в коньке. Как правило, для этого используют болтовые шарниры. Именно коньковый узел в таких домах не дает стропилам съезжать, а салазки работают только на предотвращение поперечного сдвига.

Упор с кобылкой

От теории — к практике. Рассказываем, как правильно крепить стропила к мауэрлату с упором вместо запила.

Сначала на торце стропильной ноги нужно сделать запил так, чтобы он занимал не более 25% ширины доски в дальней точке. Дальше стропило нужно закрепить 2-3 способами: гвоздями, скобами, уголками, лентами. Можно использовать любой из перечисленных методов крепления, но обязательно не менее двух разных.

Кобылку крепят на стропильную ногу сбоку с помощью болтового соединения. При необходимости на ней тоже делают запил. Лучше, если кобылка двойная, но ее можно сделать и одинарной — это скорее вопрос эстетики, чем практичности.

Перфорированный крепеж с опорой

В качестве перфорированного крепежа может быть что угодно: уголки, ленты, LK-кронштейны. Принцип будет одним и тем же.

В качестве опоры чаще всего используют классический запил. Но это могут быть и накладки снизу на пласть доски, и более сложные деревянные опоры. Например, такие, как на фото ниже.

При этом третий крепежный элемент неизменен — это всегда тройка длинных гвоздей.

Закладная проволока

Этот способ крепления одновременно и простой, и сложный.

Простым его делает способ крепления стропильных ног: их нужно обвязать проволокой и зафиксировать уголком. Все. Гвозди, как и запил, в этом случае желательны, но необязательны.

А сложность в том, что этот метод крепления должен быть продуман заранее, на этапе кладки стены. Перед тем как закрепить стропила к мауэрлату, проволоку нужно вмуровать в кладку за 3-4 ряда до конца стены. Иначе прочности кладки может не хватить, чтобы удержать пиковую нагрузку.

Как крепятся стропила к мауэрлату:

обязательно с сохранением целостности мауэрлата;
2-3 методами крепления;
с ручной подгонкой досок, если есть сомнения в одинаковости их размеров.

Для крепления используются металлический и/или деревянный крепеж и запилы — вырезы разной формы в стропильной доске, которые позволяют ей плотно «сесть» на мауэрлат.

Чаще всего для крепления стропил к мауэрлату используют пять методов:

с запилом и скобами;
скользящее крепление для деревянных домов на специальном крепеже-салазках;
с помощью упора;
с использованием перфорированного крепежа и любого вида опоры;
с проволокой в комбинации с любым другим крепежом.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

6 способов правильного крепления стропил к коньковому брусу

Узел крепления конька и стропил — одна из ключевых частей наслонной стропильной системы. Нижний край стропильных ног в такой системе опирается на мауэрлат или прямо на стену, а верхний — на коньковый прогон. Именно конек связывает стропильную систему в единое целое, придает ей большую, чем у висячей конструкции, жесткость, делает устойчивой. Поэтому очень важно, чтобы крепление стропил к коньковому брусу и их сращение друг с другом было правильным. Иначе прочность всей стропильной системы окажется под угрозой.

Как это часто бывает в строительстве, крепление конькового бруса к стропилам можно выполнить не одним, а сразу несколькими способами. Причем у каждого метода есть особенности, а у некоторых — еще и довольно узкая сфера применения. В статье мы подробно рассмотрим все основные способы крепления стропил к коньку и расскажем об их преимуществах и недостатках, чтобы вы смогли выбрать тот метод, который будет оптимальным в вашем случае. Но, для начала, остановимся на крепеже, который используют для монтажа стропильных ног.

Крепление стропил к коньковому прогону выполняется с помощью трех видов крепежей: крепежные метизы, деревянные соединительные элементы и металлические крепежные детали.

Крепежные метизы

Крепежные метизы — это все, что вбивается или ввинчивается непосредственно в дерево. Чтобы соединить стропила с коньковым брусом используют:

Ершенные гвозди длиной 150-200 мм. Самый старый и простой тип крепления, который применяют при возведении практически каждой стропильной системы.
Кровельные скобы — П-образный крепеж с заостренными плечами длиной 60 мм, который изготавливают из проволоки или прута диаметром 8-12 мм. Очень надежный и простой тип крепежа.
Саморезы и шурупы для крепления металлических соединительных элементов. Заменять длинными саморезами ершенные гвозди нежелательно, поскольку такой узел менее надежен.
Болты для сквозных креплений. Болты М16 нужны для создания шарнирного соединения стропил, болты М10 или М12 — для установки соединительных элементов, в основном, деревянных.

Металлические зубчатые пластины (МЗП), которые часто используют для соединения висячих стропильных ног, для крепления стропил на конек стропильной системы не подходят. Для их монтажа нужен специальный пресс, который создаст усилие, достаточное для того, чтобы все шипы пластины плотно зашли в дерево. Создать такое усилие просто молотком невозможно, поднять пресс к коньку — тоже.

Деревянные соединительные элементы

К этой категории относятся:

Косынки — треугольные накладки, которые по форме повторяют узел крепления конька и стропил.
Ригели — деревянные доски-накладки, у которых края подрезаны на угол, равный наклону стропил.
Нагели — деревянный крепежный элемент, работающий на сдвиг. Деревянные нагели в строительстве сейчас практически не используют, за исключением устройства срубов по традиционной технологии.

Деревянные накладки, как и вся стропильная система, «дышат» — меняют свои размеры при изменении влажности. Поэтому для домов из бруса лучше, когда стропильная система с коньковым прогоном связана именно с помощью подвижных деревянных накладок, а не закреплена металлическими пластинами.

Металлические крепежные детали

Для строительства стропильных систем современных домов практически всегда применяют крепежи из металла. Они прочны, долговечны, выдерживают очень большую нагрузку и менее трудоемкие в использовании, по сравнению с традиционными видами крепежных элементов.

Крепление конькового прогона и стропил к нему выполняют с помощью таких металлических деталей:

Усиленные уголки для дерева. Металлический уголок с перфорированием, по центру усиленный продавленным ребром жесткости. Все способы крепления стропил к коньковому брусу без вырубки требуют использование таких уголков.
Перфорированные металлические пластины. Нужны для крепления стропил в месте стыка, заменяют собой деревянные накладки.
LK-крепления. Металлический ассиметричный уголок со сдвинутыми плечами, форма которого напоминает цифру 4. Используется для крепления стропил к коньковому брусу без вырубки. Устанавливаются сбоку, а не сверху прогона.

Как правило, металлический крепеж делают из оцинкованной стали. Но для большей надежности ставят пассивированные соединительные элементы, поскольку они лучше защищены от коррозии.

Вырубка — это запилы на стропилах, глубиной в четверть или треть доски и шириной в половину ширины коньковой балки. Они повторяют форму бруса конька и нужны для предотвращения продольного скольжения стропильных ног по коньковому прогону.

По традиционной технологии крепление стропил к коньку всегда выполняется с вырубкой. Кроме надежной фиксации стропильных ног на коньковом брусе, благодаря запилу стропила опираются на конек не по линии ребра, а прилегают к нему по всей ширине. Следовательно, и нагрузка распределяется не по тонкой линии, а по куда большей площади.

Соединение стропил с коньком с вырубкой

Теперь о том, как запилить конек на крыше. Важно понимать, что вырубку делают только на стропилах. Коньковый прогон ни в коем случае нельзя ослаблять запилами. Вырубку на стропильных ногах обычно делают на земле по заготовленному шаблону.

Шаблон вырубки изготавливают из короткого отреза той же доски, что используется для стропил. Отрезок прикладывают к торцу конькового прогона, и выставляют так же, как будут установлены стропила: под тем же углом, на той же глубине запила. Карандашом на доске размечают контуры конькового бруса и делают по этой линии вырез. Затем доску с вырубкой снова прикладывают к коньку, чтобы убедиться, что запил плотно прилегает к прогону, а наклон такой же, как должен быть у стропил. Если все правильно, то шаблон готов.

Несмотря на сложности, связанные с выполнением запила, к этому способу крепления стропил к коньковому прогону прибегают все еще довольно часто. Хотя, в основном, это связано с кровельными традициями — сейчас есть альтернативные методы фиксации стропильных ног. Причем эти методы часто даже более надежные: вырубка уменьшает ширину доски, что закономерно снижает ее прочность, а любой способ крепления, когда запил не нужен, лишен этого недостатка. Например, установка коньковой доски и крепление стропильных ног с помощью металлических уголков и пластин позволяет надежно зафиксировать соединение без ослабления стропил вырубкой.

Но учитывайте, что при строительстве домов из оцилиндрованного бревна, сделать стропильную систему без запилов, скорее всего, не получится. На круглом коньке хорошо закрепить стропильные доски с помощью только металлического крепежа сложно.

Для круглых коньков срубов почти всегда делают вырубку

Если вы решили отказаться от вырубки, при креплении стропил к коньку следуйте правилам:

Стропильные ноги должны быть и соединены друг с другом, и закреплены к брусу конька. Исключение одно: шарнирное крепление стропил.
Дерево для стропильной системы должно быть хорошо высушено, иначе при жестких креплениях стропила может повести.
Стропила должны опираться на коньковый брус, а не висеть на саморезах или гвоздях и креплениях.

Последнее правило должно соблюдаться при любом способе крепления. Даже если стропила соединены металлическими планками на шарнире, они все равно должны лежать на коньковом брусе, передавая на него нагрузку.

В отличие от висячих стропил, наслонные можно крепить и встык, и внахлест.

Крепление встык считается более надежным, поскольку стропила торцами опираются друг на друга и нагрузка на сжатие передается на всю доску. Но выполнить его сложнее: нужно точно подрезать стропильные ноги, чтобы их торцы плотно соприкасались по всей площади. Этот способ крепления стропил оптимален для домов из кирпича, газоблока, ракушняка и других подобных материалов.

У крепления внахлест тоже есть свои преимущества. Не нужно подгонять стропила друг к другу, что облегчает монтаж стропильных ног. Кроме того, крепление стропил к коньковому прогону внахлест — подвижное, а не жесткое. Поэтому этот метод хорошо подходит для домов из бруса или оцилиндрованного бревна — для них жестко закрепленная стропильная система противопоказана. Но нужно учитывать, что нагрузка на крепления стропильных ног при их соединении внахлест увеличивается. И для фронтонов такое решение не подходит: если стропила установлены со сдвигом, то необходимо набивать еще брус, чтобы получить ровную плоскость для обшивки фронтона или для установки ветровой доски.

Если упростить, то крепление стропил внахлест — хороший выбор, если дом деревянный или монтировать стропильную систему вы будете сами. Во всех остальных случаях лучше крепить стропила встык.

Закрепить стропила на коньковой балке можно как минимум шестью способами. И хотя металлические пластины и уголки в последние годы используют все чаще, начнем с традиционного метода — крепления гвоздями и скобами.

Крепление стропил к коньку гвоздями и скобами

Этот способ крепления «работает» только в сочетании с врубкой при монтаже встык. Это значит, что перед тем, как крепить стропила к коньковому прогону, их надо подогнать друг к другу. Для этого уже запиленные по шаблону стропильные ноги устанавливают внахлест и выравнивают по уровню до нужных углов наклона. Затем стропила скрепляют струбциной, намечают карандашом строго вертикальную линию будущего стыка, и по ней разрезают доски пилой. После этого стропила устанавливают на место и получают идеальную линию стыка, по которой доски плотно прилегают друг к другу.

Дальше все просто:

В верхнюю плоскость каждой стропильной ноги наискось вбивают кровельный гвоздь так, чтобы он зашел в торец соседнего стропила. Гвозди должны как бы перекреститься внутри досок.
Коньковая балка стропильной системы соединяется с обеими стропильными ногами кровельными скобами.

Гвоздевое соединение простое и надежное, если сделано правильно. Вот только при таком способе крепления очень многое может пойти не так. Например, ровно вбить в торец доски гвоздь, длинной 150-200 мм не так просто. А если его перекосит, узел уже будет не таким надежным. Еще неаккуратный удар может привести к растрескиванию древесины, причем не сразу, а спустя месяцы и годы, когда заметить это уже будет сложно. Поэтому гвоздевое крепление стропил к коньковому брусу — вариант, который для стропильных систем современных домов почти не используют.

Монтаж стропил с накладкой

Деревянная накладка из ригеля или косынки — еще один классический способ, как закрепить коньковый брус и стропила в один конструктивный узел. Накладки всегда устанавливают с обеих сторон стропил и соединяют либо длинными саморезами, либо болтами. Запилы при этом не делают. Второй вариант надежнее, поскольку, во-первых, болт намного толще самореза, а, во-вторых, при большой нагрузке шуруп может вырвать из дерева, в то время как срыв болтового соединения в условиях бытовых нагрузок принципе невозможен.

Обычно каждую пару стропил укрепляют только накладкой сверху. Ригель соединяет концы стропил и прилегает к коньковому брусу, опираясь на него. К коньку конструкцию крепят любым удобным способом: уголками, кронштейнами, скобами.

Но есть и усиленный вариант. В этом случае одной парой накладок стропила скрепляют сверху конькового прогона, а вторую устанавливают сразу под брусом, как бы зажимая его. Такой узел позволяет обойтись даже без жесткого крепления стропил к коньковому брусу. Главное, чтобы и верхние, и нижние накладки плотно прилегали к прогону.

Метод крепления с накладками очень надежен. Но он довольно трудоемок и требует повышенного расхода пиломатериалов. Поэтому деревянные накладки используют, в основном, при монтаже стропильных систем домов из дерева, для крыш большой площади или при возведении здания с пологой кровлей в регионе с большой снеговой нагрузкой.

Крепление стальными уголками и пластинами

Это не один метод фиксации стропил, а сразу несколько. Все эти способы крепления конькового бруса к стропильным ногам объединяет только одно: использование металлических соединительных элементов.

Чаще всего стропила к брусу крепят металлическими уголками, а между собой — перфорированной пластиной. Такое соединение получается очень надежным и элементарным в монтаже — даже новичок вряд ли допустит ошибку. И пластины, и уголки устанавливают с обеих сторон стропильных ног, что еще сильнее повышает прочность узла крепления конька и стропил.

Вместо уголков для крепления стропил к коньковому прогону можно использовать LK-кронштейны. Их верхнее плечо привинчивают к широкой стороне доски, нижнее — к коньковому брусу. Установленные с обеих сторон стропил, LK-крепления не только соединяют стропильные ноги с коньком, но и мешают их продольному сдвигу. При этом если уголок крепится прямо под пластиной, LK-крепления устанавливаются чуть дальше, что снижает вероятность растрескивания стропил.

Намного реже для крепления стропил между собой используют не пластину, а перфорированную металлическую ленту. Ее крепят по верхней плоскости стропил в шахматном порядке, захватывая 20-25 см верха каждой доски. Поскольку при таком соединении саморезы ввинчиваются в доску с торца, лента надежнее пластины стягивает стропила вместе. Но лента скрепляет только стропила, с коньковым брусом их обязательно соединяют уголками или LK-кронштейнами. Поскольку особых преимуществ у перфорированных лент перед пластинами нет, а ставить их сложнее, чаще всего, выбор делают не в их пользу.

Если стропила и коньковый прогон соединяются любой комбинацией металлических крепежных элементов, вырубки обычно не делают.

Соединение врубкой вполдерева

По своей сути этот вид соединения напоминает крепление стропил внахлест. Только вместо полной ширины «нахлестывается» только половина: в стропилах делают выборку так, чтобы при их соединении доски были в одной плоскости. Скрепляются стропильные ноги болтами или несколькими гвоздями.

Крепление врубкой вполдерева — одно из самых трудоемких. Поэтому такое соединение стропил используют, в основном, при строительстве срубов по традиционной технологии. Только болт в этом случае заменяют деревянным нагелем.

Примыкание стропил к коньковому брусу

Очень редкий в России способ монтажа стропил. Зато он очень распространен в США и Канаде, откуда и пришел к нам вместе с технологией быстровозводимых домов из SIP-панелей. При таком методе крепления стропила не опираются на прогон, а упираются в него. Это принципиально меняет схему распределения нагрузок в коньковом узле кровли, поэтому при монтаже стропил примыканием нужно очень точно следовать проектным чертежам.

При примыкании стропил к коньковому брусу их обычно крепят сразу в трех плоскостях:

устанавливают стропила на кронштейны или на LK-крепления;
соединяют стропильные ноги металлической перфорированной полосой по верхней плоскости досок или 2-3 длинными гвоздями, забивая их наискось так, чтобы они зашли глубоко в коньковый брус;
по бокам от стропил с обеих сторон конька устанавливают доски того же сечения, что и стропильные ноги.

Для крыш небольшой площади можно ограничиться только двумя крепежами: кронштейнами и досками-фиксаторами. Соединять стропила гвоздями или полосой в этом случае не нужно.

Учитывая сложность монтажа и неясные преимущества метода перед стандартными способами крепления стропил, его практически не применяют для строительства домов по индивидуальному проекту. Но в готовых проектах такая стропильная система встречается.

Шарнирный узел крепления стропил к коньку

Срубы и дома из бруса после возведения дают усадку. Даже если она равномерная, угол наклона стропил может немного измениться. А если скаты крыши разной длины или стены дома усаживаются неодинаково, это изменение может быть очень значительным. Поэтому жесткое крепление стропил в деревянных домах недопустимо: в лучшем случае после усадки такое соединение ослабнет, в худшем — стропильные доски могут выгнуться и растрескаться, что приведет к необходимости срочного капитального ремонта крыши. Поэтому в домах из бруса или оцилиндрованного бревна узел крепления стропил к коньку делают подвижным — шарнирным.

В качестве шарнира в таких соединениях всегда выступает болт М16 или шпилька, зафиксированная гайками с двух сторон. В этом случае при изменении наклона стропильных досок они просто поворачиваются вокруг болта без появления микротрещин или других дефектов.

Шарнирное соединение делают двумя способами: с помощью удлинения стропил металлическими пластинами или простым монтажом стропильных досок внахлест.

При использовании пластин, перед тем как крепить диагональные стропила к коньковому брусу, их подрезают так, чтобы в нижней точке торца был небольшой зазор — 5-10 мм. Край доски обычно срезают под 90°, поэтому при установке стропил получается выемка треугольной формы. Но допустим и вертикальный срез, хотя в этом случае зазор делают шире — минимум 20 мм. Дальше на стропила устанавливают металлические пластины с двух сторон и закрепляют их 1-2 болтовыми соединениями и шурупами. Пластины должны выступать за стропила и перекрещиваться примерно над средней линией конька. В этом месте их соединяют болтом-шарниром.

Дальше есть два варианта, как крепить коньковый брус к стропилам с подвижным соединением. Первый — это обычная врубка, как на фото:

Второй способ — это подвешивание стропил на уголке. При таком креплении болтом-шарниром пластины соединяют не только друг с другом, но и еще с уголком, который, в свою очередь, привинчивают к коньковому брусу:

Этот метод дает большую свободу соединению, но используют его, в основном, для небольших домов и бань. Слишком большую нагрузку стальной уголок может просто не выдержать.

Иногда стропильные ноги вообще не крепят к коньковому брусу. Но тогда они должны плотно опираться на конек. Причем не только сразу после постройки дома, но и после его усадки.

При укладке стропил внахлест и креплении их болтом также получается шарнирное соединение:

Как и пластинчатый шарнир, соединенные внахлест болтом стропила либо фиксируют на коньке вырубками, либо подвешивают на уголках. Все подвижные виды соединений хорошо показаны на рисунке:

Способ крепления вполдерева тоже относят к шарнирному типу соединений, но, кроме трудоемкости, у него есть еще один существенный недостаток — относительно небольшая свобода соединения. Если уклон скатов измениться значительно, стропильные ноги будут сдавливаться, что может привести к деформации досок и трещинам.

В статье подробно рассказано, как правильно крепить стропила к коньку, начиная от обзора видов крепежа до подробного описания каждого способа крепления. Крепить стропильные ноги к коньку можно:

С вырубкой — традиционный способ, и без нее — более простой метод монтажа, который стал возможен благодаря современному металлическому крепежу.
Встык — более надежный, но и более сложный метод крепления, который подходит для домов из газоблока, кирпича, бетона, или внахлест — более простой метод, который хорош для срубов и домов из бруса.
Гвоздями и скобами — устаревший метод, который менее надежен, чем другие способы крепления.
С помощью деревянных накладок, которые надежно связывают стропила и коньковую балку в один узел.
С помощью металлических крепежных элементов — оптимальный на сегодня метод крепления, который обеспечивает прочное соединение и очень прост в реализации.
Вполдерева — очень трудоемкий способ, который обычно используют при монтаже стропильной системы по традиционной технологии.
Примыканием к коньковому брусу — метод крепления родом из Северной Америки. Редко используется, поскольку у него нет особых преимуществ перед стандартными способами монтажа стропил, а сложность работ — высокая.
На шарнирах — не один, а сразу несколько методов соединения стропил, которые объединяет одно: подвижное крепление, которое выдерживает изменение уклона крыши во время усадки сруба или дома из бруса.

Все перечисленные методы крепления надежны и проверены. Поэтому для обычного дома, который строится на юге и в средней полосе России, рекомендуем выбирать метод крепления стропил к коньковому прогону исходя из критерия простоты монтажа. В большинстве случаев, это соединение стропил перфорированной пластиной, а стропильных ног и конька — металлическими уголками. Для деревянных домов нужны шарнирные соединения, а для зданий в северных регионах с большой снеговой нагрузкой — усиленные методы крепления стропильных ног, которые способны выдержать сотни килограмм снеговой нагрузки.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Крепление электрических кабелей к элементам каркаса

По

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле — местный электрик № 176 IBEW с более чем 30-летним опытом работы в жилых, коммерческих и промышленных электросетях. Он имеет степень младшего специалиста в области электроники и прошел четырехлетнее обучение. Он писал для The Spruce о проектах электропроводки и домашней установки более восьми лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 13. 08.22

Рассмотрено

Ларри Кэмпбелл

Рассмотрено Ларри Кэмпбелл

Ларри Кэмпбелл — подрядчик-электрик с 36-летним опытом работы в области электропроводки в жилых и коммерческих помещениях. Он работал техником-электронщиком, а затем инженером в IBM Corp., является членом Наблюдательного совета Spruce Home Improvement Review Board.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Джессика Врубель

Факт проверен Джессика Врубель

Джессика Врубель имеет богатый опыт работы писателем и редактором, работая в различных изданиях, газетах и публичных библиотеках, помогая со справками, исследованиями и специальными проектами. В дополнение к своему опыту журналистики, она более 15 лет занимается просветительской деятельностью на темы здоровья и хорошего самочувствия как в классе, так и за его пределами.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Дана Нили / Getty Images

Большая часть проводки в современном доме состоит из кабелей с неметаллической оболочкой или кабелей NM (также известных под популярной торговой маркой Romex). Кабель NM должен поддерживаться каркасом при прокладке через стены, потолки и полы. В Национальном электротехническом кодексе (NEC) изложены требования к креплению кабеля NM и другой электропроводки. Большинство местных строительных органов следуют рекомендациям NEC, но в любом случае вы должны соблюдать местные правила, и это конкретные требования, которым вы должны соответствовать, чтобы пройти проверки. Крепление кабелей предотвращает чрезмерное движение, которое может ослабить соединения или привести к повреждению кабеля.

Общая опора кабеля

Прокладки кабеля NM должны поддерживаться не менее чем через каждые 54 дюйма. Они также должны быть закреплены в пределах 12 дюймов от электрической коробки с кабельным зажимом или в пределах восьми дюймов от коробки или корпуса без кабельного зажима. Имейте в виду, что «поддержка» не всегда означает крепление троса к каркасу. Например, при типичной прокладке кабеля внутри каркасной стены кабель проходит через отверстия, просверленные в стойках стены, на протяжении большей части своего горизонтального участка. Когда кабель приближается к электрической коробке, он делает поворот вверх или вниз по стороне стойки к коробке и крепится (обычно с помощью кабельной скобы) к стороне стойки в пределах восьми или 12 дюймов от коробки. как требуется. В этом обычном приложении большая часть кабеля поддерживается каркасом, но не крепится к нему.

Фиксирующие тросы

Используйте что угодно, от U-образной скобы до гвоздей с пластиковыми кабельными зажимами. Есть несколько важных правил, которых следует придерживаться при выборе и установке скоб и других кабельных креплений:

Используйте крепление соответствующего размера для размера и количества закрепляемых кабелей.
Используйте изолированные скобы и застежки. Избегайте простых металлических скоб и никогда не используйте стандартные скобы или другие крепежные детали, не предназначенные для электрических установок.
Перед тем, как закрепить кабели, приложите их к каркасу; не крепите кабели на ребро.
Плотно закрепите кабели, но не настолько сильно, чтобы кабель не повредился или не образовал отступ от крепления.
В большинстве случаев закрепляйте только один кабель под каждым креплением. Иногда допустимо, например, закрепить два 2-жильных кабеля (плюс заземление) под одной скобой, но желательно не дублировать кабели. Не допускается закреплять более одного 3-жильного кабеля под одной скобой.
Для крепления нескольких кабелей к одному и тому же элементу каркаса используйте крепежные элементы типа штабелеукладчика. Это позволяет укладывать кабели друг на друга для более аккуратной и безопасной установки. Зажимы либо прибиваются гвоздями, либо привинчиваются к каркасу, а кабели фиксируются, вставляя их в пазы.
Избегайте резких изгибов кабеля сразу после коробки, просверленного отверстия, скобы или зажима. Кабели не должны изгибаться по радиусу, меньшему пятикратного диаметра кабеля.

Не забывайте о неудачах

Правила отступа применяются, когда кабели проходят через отверстия в каркасе или когда они проходят параллельно боковым сторонам каркаса и закреплены на них. Это включает в себя большинство кабельных трасс в готовых частях дома. Общее правило ограничения заключается в том, что кабели должны находиться на расстоянии не менее 1 1/4 дюйма от поверхности элементов каркаса. В стене, потолке, полу или крыше, обрамленных стандартными пиломатериалами (2×4, 2×6 и т. д.), грани представляют собой узкие края, покрытые гипсокартоном или другим поверхностным материалом. Если требование по отступу не может быть выполнено, вы должны защитить кабель, установив стальную пластину, которая крепится к лицевой стороне рамы по центру места расположения кабеля. Требование отступа также означает, что кабели не могут быть закреплены бок о бок на боковых сторонах шпилек 2×4; недостаточно места для обеспечения достаточного отступа для обоих кабелей. Вот где крепежные элементы типа штабелеукладчика пригодятся больше всего.

основные способы и схемы крепления стропильных ног. Способы крепления стропильных ног к мауэрлату Узел для опирания деревянных стропил на металлическую балку

Важность правильного крепления стропил к мауэрлату невозможно переоценить. Стропильная нога, опираясь на мауэрлат, передает всю нагрузку от кровли непосредственно на конструкцию наружной стены здания. Кроме того, такое соединение должно препятствовать сдуванию крыши сильными ветровыми нагрузками.

Крепеж

Для скрепления деревянных конструкций применяют крепеж, который изготавливают из листовой или профильной стали, метрический крепеж, гвозди, скобы.

Для шпунтовых соединений применяются: болты, гвозди, стержни, кулачковые шайбы.

Если диаметр гвоздя менее 6 мм, то для мягких пород дерева забивают без предварительного засверливания гнезда. При диаметрах более 6 мм, во избежание образования трещин в древесине, под гвоздь сверлят гнездо размером 0,9от диаметра ногтя.

Скобы применяются только для соединения бревенчатых или брусовых элементов при отсутствии возможности расщепления дерева. Их желательно ставить в заранее просверленные отверстия меньшего диаметра.

Виды опор стропильной конструкции на мауэрлат

Стропила могут быть двух видов: висячие и наслонные. Это зависит от возможности их опирания на стены. Висячие стропила имеют одну точку опирания на мауэрлат, на другом конце создают коньковый узел с лобовым упором из двух стропил. Наслонные стропила одной стороной опираются снаружи, а другой – на внутреннюю стену здания. Висячие, не имеющие второй точки опоры, создают распор от прогиба стропильной конструкции. Именно поэтому внизу у них делается затяжка, принимающая на себя силы разрыва.

Стропила

Стропила крепятся непосредственно к мауэрлату. Чаще всего для этого делается врезка в стропильные ноги. Его глубина предусмотрена менее чем на 1/4 высоты стропил. С обеих сторон они фиксируются с помощью уголков.

Наслонная стропильная система: 1 — мауэрлат; 2 — перфорированный уголок; 3 — кровать; 4 — стропильная нога; 5 — стойка; 6 — коньковый прогон; 7 — поперечная расчалка; 8 — гидроизоляция; 9 — распорка продольная

Иногда такая фиксация осуществляется с помощью скоб. Скобы вбиваются как в стропила, так и в мауэрлат.

Этот способ крепления стропил и мауэрлата осуществляется с помощью держателей балок, крепящихся с двух сторон:

Часто в стропила вбивают по три гвоздя для увеличения жесткости соединения. Один по вертикали и два поперек. При этом длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и 2 толщины элемента, который пробивает гвоздь.

Важно! В связи с тем, что лиственница легко раскалывается, для нее нельзя использовать соединения на гвоздях и скобах.

Висячие стропила

Висячие стропила используются для зданий шириной от 6 до 12 метров. При варианте висячей стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку. Здесь прочность стропил не ослабляется устройством врезки.

Висячая стропильная система: 1 — мауэрлат; 2 — затяжка; 3 — перфорированный уголок; 4 — перекладина; 5 — коньковый прогон; 6 — стропила; 7 — болты крепления

Когда длины стропильной ноги недостаточно для создания необходимого свеса, ее обрезают на уровне мауэрлата. Свес делается с помощью небольших деревянных брусков (кобылок).

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены

Конструкция стен, а также материал, из которого они изготовлены, напрямую влияют на способ крепления стропил к мауэрлату.

стены кирпичные

В кирпичных стенах стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью уголков, скоб, гвоздей и т.п.

стену с помощью скрутки (Ø 2-3 мм) 2-3 проводов к костылю. Металлический костыль заранее заделывают в кладку на 200-300 мм ниже мауэрлата. Все деревянные части кровли, относящиеся к кирпичной кладке, должны быть защищены от влаги двухслойными гидроизоляционными прокладками (рубероид, гидроизол и др. ).

Важно! Полностью обкладывать кирпичом или заделывать раствором зазоры между деревянными элементами стропильных опор и кирпичными стенами нельзя. Они должны быть открыты, но защищены от влаги.

деревянные стены

Существенным отличием сопряжения стропил и мауэрлата для деревянных стен является необходимость определенной подвижности стропил относительно мауэрлата. Деревянный дом дает усадку сразу после строительства, что может нарушить конструкцию крыши при жестком креплении деревянных элементов.

Здесь используется подвижный тип крепления. Она позволяет стропильной ноге иметь некоторую свободу в двух направлениях. Для таких соединений используется крепеж заводского изготовления.

Мауэрлат защищают от ветровых нагрузок путем соединения его с предпоследним венцом бревенчатой стены или стены из бруса. Для этого в мауэрлат и стену вбиваются скобы. В домах из бруса или бревна мауэрлатом часто служит последний венец стены.

Стены из газобетонных блоков

Газобетонные блоки не обладают достаточной прочностью для крепления кровли к стенам. Поэтому в них делают монолитный армированный пояс, в который закладывают металлические шпильки.

На них через предварительно просверленное отверстие монтируется мауэрлат и крепится болтами к поясу. Здесь нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном. В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается прежним.

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система устройства крыши здания может иметь огромное разнообразие вариантов. Это обеспечивается достаточно легкой обработкой дерева как строительного материала. В целом можно выделить несколько видов таких систем: балки, арки, фермы и даже рамы.

В том или ином варианте стропильной крыши есть отличия в устройстве сопряжения стропил с мауэрлатом. Для небольших построек (сарай, гараж, небольшой дачный домик и т. д.) это соединение можно выполнить самостоятельно, руководствуясь вышеперечисленными способами крепления.

Для более ответственных зданий и сооружений рассчитываются все элементы сопряжения, включая металлические крепления. По расчету подбирается материал, размеры и количество необходимых деталей конструкции. Именно поэтому расчет конструкции в таких случаях лучше доверить специалистам.

Несколько правил выбора способа соединения стропил с мауэрлатом

1. Стандартная влажность древесины 12%. Свежесрубленное дерево может иметь до 100% влажности. При усадке древесина деформируется. Если для стропил использовать изделия, не достигшие нормативной влажности, целостность древесины может быть нарушена в жестком соединении мауэрлата и стропил. Целесообразно использовать изделия стандартной влажности, а также исключить возможность намокания деревянных деталей, обработав их влагозащитными покрытиями.

2. Если часть стропильной ноги находится в теплом помещении, а часть в холодном, то разные температурно-влажностные условия эксплуатации также влияют на работу всей конструкции крыши. В этом случае необходимо произвести дополнительную защиту в местах перехода стен или потолка от биологических повреждений древесины и воздействия влаги (обработка специальными веществами). При таких условиях эксплуатации используют только прямоугольные стропила.

3. При подрезке стропильной ноги следует учитывать, что длина той части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Место примыкания стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах следует утеплить, предохранив от промерзания.

5. Важно, чтобы не было возможности образования конденсата на металлических частях соединений. Если это все же произошло, то деревянную часть соприкосновения с металлом необходимо защитить от влаги (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизоляция и т.п.).

Мауэрлат считается важным элементом конструкции крыши, так как крыша фактически опирается на опорную балку. Он помогает равномерно и рационально распределить его кровли. К нему крепятся стропила.

Крепление стропил к мауэрлату – значимый этап строительства крыши. Прочность и безопасность кровли во многом зависит от качества монтажа стропильной системы, в частности, от правильного выбора креплений и грамотного соединения узлов несущей конструкции.

Места крепления стропил к мауэрлату

Существует два способа крепления стропил к мауэрлату:

жесткий и
раздвижной.

Очевидно, что его «поведение» в различных погодных условиях будет зависеть от технологии крепления стропильной ноги к опорной балке. Например, при колебаниях температуры, снежных завалах несущая конструкция не может быть статичной. Ведь в условиях повышенной влажности древесина расширяется, а высокая температура вызывает сжатие. Если используется жесткая фиксация, то есть риск смещения, не исключены даже разрывы. Из-за неграмотного монтажа может появиться распорное усилие, опасное для стен. Поэтому грамотное крепление стропил к мауэрлату является определенным гарантом безопасности.

Имеются следующие узлы поддержки:

шарнирный

одна степень свободы. Позволяет деревянной или металлической балке вращаться по кругу. Этого состояния можно достичь, используя при фиксации один ввинчиваемый гвоздь или саморез;
две степени свободы. Допускается вращение лучей по кругу или незначительное перемещение в горизонтальной плоскости. Достигается креплением стропил либо с помощью салазок, либо с помощью скользящей опоры – ползуна из монтажных уголков;
три степени свободы. Движение стропил возможно по кругу, а также в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Подобный эффект получается за счет специально изготовленного шарнира, который вкручивается в мурлат;

нулевая степень свободы. Концы балки жестко закреплены с обоих концов, что препятствует ее перемещению. Этот вариант в основном используется в кирпичных постройках.

Варианты крепления стропильной ноги

Для выполнения нижнего узла опирания стропильной ноги на опорную балку в основном выбирают один из следующих способов:

скользящая, представляющая собой подвижное соединение: нижний конец балки удерживается на мауэрлате только с помощью креплений, не препятствующих его скольжению по балке;
Распорка – это несъемная муфта в сборе с жесткой опорой стропил в брусе.

Оба этих варианта имеют одинаковое право на жизнь и применяются с учетом формы крыши, особенностей стропильной системы.

Способы крепления с распилом и без

Сразу отметим, что крепление стропил к мауэрлату без запила применяется исключительно в случае скользящего соединения. Для удержания нижнего края свободно лежащих на мауэрлате стропильных ног, как правило, используют уголки. Очевидно, что такая фиксация может не выдержать значительных нагрузок, поэтому ее рекомендуется использовать в основном при перекрытии относительно небольших пролетов.

Гораздо надежнее устройство нижнего соединения, в котором используются крепления с прорезью, блокирующим зубом. Вырезается в стропильной доске. Как правило, он занимает не более четверти пучка. Выполнить его можно по-разному:

жесткая фиксация, работающая на сжатие, образованная упором, направленным внутрь опорного стержня;
подвижная фиксация, образованная зубом снаружи. Чтобы стропильные ноги не соскальзывали с мурлата, их фиксируют креплениями, работающими на растяжение, например, скобами или уголками.
запил в стропильном брусе, доску иногда заменяют упорным бруском, который прибивается к стропильной ноге.

Крепеж для стропил и правила работы с ним

Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент крепежа. Помимо классических вариантов – скоб, витых гвоздей или катанки, которая складывается в несколько рядов, здесь можно найти специальные наборы, предназначенные для работы со стропилами.

Внимание!

В процессе соединения деревянных деталей шурупами (болтами) под них необходимо использовать металлические шайбы. Этот простой прием поможет избежать углубления креплений в древесине.

Крепежные работы выполняются в определенном порядке. Предлагаем вашему вниманию несколько самых простых способов распиловки и последующей подгонки стропил.

Стропильные ноги крепятся одним из вариантов крепежа. Следует отметить, что в каждом из них есть свои тонкости. Выбор основывается на таких параметрах, как угол наклона скатов и оптимальный узел опоры.

Стропила — несущие элементы крыши. Мауэрлат, основа стропильной системы, своеобразный фундамент конструкции крыши. Правильное крепление стропил к мауэрлату обеспечивает надежность всей конструкции, исключает деформацию стропильной системы, предотвращает обрушение крыши под тяжестью внешней нагрузки.

Мауэрлат — правильная установка

Мауэрлат, являющийся, по сути, основанием крыши, изготавливается из бревна или бруса, уложенного по периметру, и предназначен для обеспечения равномерной передачи нагрузки конструкции крыши на стены и фундамент здания. Чтобы крыша стояла крепко, требуется правильное крепление стропил к мауэрлату.

Важно! В деревянном доме из бруса или бревна верхняя обвязка стены, верхний венец, служит мауэрлатом, никаких дополнений к нему не требуется. В доме из кирпича, пено- или газобетонных блоков, строительного камня обязательно должен быть установлен мауэрлат.

Кирпичные или блочные стены плохо реагируют на нераспределенные нагрузки, сами блоки или кирпичи являются плохим материалом для крепления стропильных ног. В таких стенах не прочно фиксируется даже самый надежный крепеж, под нагрузкой он может вырваться, в результате деформируется стропильная нога и вся крыша.

Мауэрлат должен быть прочно прикреплен к верхним торцам стен по всему периметру к обустроенному железобетонному поясу. Крепление древесины к бетону может быть очень надежным, если используются правильные крепежные детали. Выполняется установка. Он состоит из штифтов, шпилек, анкеров, залитых в бетон, на которых затем изготавливается.

Важно! Концы монтажных шпилек снизу должны быть загнуты, расстояние между ними 1-1,5 м, диаметр крепежа должен быть не менее 15 мм. В брусе, который будет использоваться в качестве мауэрлата, проделайте технологические отверстия для креплений, верх крепления зафиксируйте болтами. Перед установкой мауэрлата уложите слой гидроизоляционного материала.

После монтажа основания можно приступать к работе со стропилами.

Обзор типов крепежа

Крепление для любых работ, связанных со строительством кровли, является очень важным моментом. Для крепления прочного и надежного стропила к мауэрлату применяют разный металлический крепеж, а также применяют разную геометрию врезки, врубки. Для скрепления ферм применяют: проволоку

;
уголок;
плиты;
кронштейны;
ЛК элементы; гвозди
;
саморезы.

И многое другое от перфорированной ленты до шпилек. Применение того или иного вида крепления предполагает разные техники монтажа.

При креплении стропил к мауэрлату с помощью скоб пропилы не требуются; если используется крепление LK, анкеры не нужны. Использование перфорированной ленты делает узел соединения суперпрочным. Угловое крепление самое популярное, востребованное, так как его не нужно врезать в древесину стропильной ноги, уголок легко монтируется саморезами.

Важно! На крепеже экономить нельзя. Он должен быть качественным с антикоррозийным верхним слоем, оцинкованным. Крепеж, ржавеющий в балке, разрушает ее.

Принципы соединения стропильных ног с мауэрлатом

Конструктивные особенности крыши определяют способ крепления стропил к мауэрлату. Распорные стропильные конструкции, а также те, в которых не используются подкосы, опираются на мауэрлат. На него могут опираться наслонные и висячие стропила, соединение может быть жестким и скользящим.

Жесткое — такое соединение стропильных ног и мауэрлата, при котором невозможны сдвиги, смещения, изгибы элементов. Неподвижность соединения достигается методом крепления с помощью уголка. В стропильной ноге вырезается седло, это снижает прочность, поэтому ее дополнительно укрепляют скобами, стягивают болтами, а место крепления стропила соединяется с мауэрлатом проволочной скруткой в местах заделки анкеров в железобетон. поддерживать.

Скользящее крепление, салазки для стропил к мауэрлату отличается от жесткого крепления тем, что допускает некоторое смещение стропильной ноги относительно основания, это позволяет избежать деформаций и провалов кровли при усадке, снеговых и ветровых нагрузках.

Важно! Если при монтаже стропильной ноги жесткого типа к мауэрлату требуется сделать гнездо или врез, такие элементы должны выполняться на стропиле, а не на мауэрлате. Базу нельзя ослабить.

Правильная опора стропильной ноги мауэрлатом обеспечивает надежность кровли, ее долговечность. При любом способе крепления, для крепления стропил на мауэрлат, важно соблюдать три принципиальных момента:

правильное и аккуратное выполнение врубок, врезов и прочего, для идеального прилегания элементов;
использование шайб, гаек, проставок для предотвращения погружения крепежа в дерево;
недопустимо применение подкладок, способных время от времени менять форму, что приведет к перераспределению нагрузки и разрушению.

Правильный монтаж системы крепи гарантирует долговечность ее эксплуатации.

Виды соединения стропил с мауэрлатом

Стропильная система состоит из множества элементов, но основными среди них являются стропила.

Важно! Способ крепления стропил к мауэрлату зависит от того, какие стропила используются (наслонные, висячие), от нагрузок и насколько массивна крыша.

Крепление может быть раздвижным и жестким, закрытым и съемным.

Наиболее применяемое соединение стропил с мауэрлатом:

Установка стропил на мауэрлат осуществляется улучшенными уголками КР1, КР2. В их конструкции предусмотрены технологические отверстия для анкеровки. Овальная форма отверстий снижает риск выдергивания анкерного болта при высыхании деревянного основания конструкции. Также надежны уголки КП5, КП6, которые нужны для крепления стропил к мауэрлату при большой нагрузке массивной крыши. Надежно закрепите стропила к мауэрлату, если они имеют большое сечение, лучше использовать перфорированные уголки КМ. Такое крепление очень надежное, врезки не требуется, но необходим точный угол.

Важно! Для крепления под прямым углом используется усиленный уголок КМРП, отличается от обычных уголков удлиненным отверстием, применяется для компенсации смещения кровли, изготовлен таким образом, что при таких процессах не возникает отсутствие повреждений креплений, особенно подходит там, где невозможно применить врезку одной детали в другую. Уголок изготовлен из прочной стали толщиной 2 мм.

Другим типом соединения является установка между платами. Доски являются крепежом, их распиливают под нужным углом и закрепляют внизу уголками.

Применяются также способы крепления стропил с помощью подкладок из досок, проволочной скрутки, скоб, к мауэрлату. Эти виды крепежа известны давно, популярны и экономичны.

Виды стропильных опор на мауэрлат

В основном двускатные крыши возводят для жилых домов. Особого внимания при двускатной конструкции требует опора стропил на мауэрлат. Понятно, что для деревянного основания нужны деревянные балки.

Важно! Стропила требуют правильной формы, без сучков, калиброванные и фрезерованные со всех сторон. Сечение стропил двухскатной крыши 40х150мм, мауэрлата 100х100мм.

Выбор типа крепления зависит от геометрии двускатной крыши. Закрепить стропила можно всеми перечисленными выше способами. Также стоит учитывать навесные узлы крепления стропил к мауэрлату.

Шарнирное соединение — это тип соединения, позволяющего балке двигаться по кругу. Происходит это с помощью одного гвоздя или самореза, вкручиваемого в мауэрлат. Существует узел с одной, двумя и тремя степенями свободы. Узел с двумя степенями свободы позволяет балке двигаться горизонтально, стропила крепятся с полозьями. При трех степенях подвижности сборка устанавливается с помощью ползуна, специальной опоры для скольжения стропила в вертикальном, горизонтальном положении, кроме того, стропило может вращаться по кругу. Для этого делают специальный шарнир, который крепится к основанию.

Важно! Наиболее типичным способом для двускатной крыши является использование узла нулевой подвижности. Стропила скрепляются уголками с обеих сторон, оставаясь неподвижными.

Сложная геометрия двускатной крыши предполагает использование наслонных и висячих стропил. Поддерживаемые балки эффективно скрепляются перфорированной лентой.

Наклонные стропила опираются на основание и другие точки крепления, тем самым снимая часть нагрузки. К ним могут примыкать боковые стойки, бабка конька, стропила стягивают конструкцию, укрепляя ее. Слоистые конструкции не опираются на основание, а скользят по нему. Висячие стропила не опираются на основание, нависая над внутренней частью крыши, они опираются на боковые несущие стены.

Основные правила сопряжения стропил с мауэрлатом

Для надежного соединения необходимо тщательно закрепить соединительные элементы, подобрать их необходимые размеры. Необходимо точно выровнять срезы, сделать их не больше трети размера основы. Используйте качественную древесину для основания нужного сечения.

Важно! Использовать для крепления только гвозди и саморезы нельзя, такая фиксация не может считаться надежной, следует использовать металлические крепления различных типов.

Кровля будет прочной и долговечной, если правильно проведены расчеты, правильно подобран материал и правильно смонтированы узлы соединения.

Наслонная стропильная система может быть распорной или безраспорной конструкцией. От правильного выбора опорных узлов и сочленения стропильных ног зависит, прорвут ли стропила стены или нет, необходимо предусмотреть под ними различные меры для перехвата распора или нет.

На расчетных схемах в узлах конструкций наносят кружки, обозначающие шарнирное соединение. Шарниры соединяются лапками с условными опорами, с помощью которых можно наглядно представить степень свободы сборки. Шарнир с двумя лапами, заделанными в опору, предполагает, что узел неподвижен, но балка может вращаться в шарнире, то есть узел имеет одну степень свободы — вращение. Шарнир с лапами, стоящий на скользящей опоре или салазках, показывает, что узел имеет две степени свободы — возможность поворота балки и горизонтальное перемещение. Три степени свободы узла допускают горизонтальное, вертикальное перемещение и вращение, такой узел просто изображается в виде окружности и может быть разрезан на стержень, представляющий собой балку. Если узел врезан в балку, то он называется разъемным, то есть балки, расположенные слева и справа от шарнира, с некоторыми допущениями можно рассматривать как отдельные элементы. Если под балкой провести окружность (шарнир), то балка, лежащая на ней, называется сплошной. Шарнир с 3 степенями свободы, заложенный в балку, во многих случаях делает ее системой мгновенного действия, т.е. достаточно неустойчивой конструкцией. Узел с нулевой степенью свободы означает жесткое защемление конца балки и запрещает ему любые перемещения: горизонтальные, вертикальные и поворотные (рис. 19).).

Рис. 19. Примеры схематического изображения узлов

В расчетных схемах могут использоваться и другие схематические изображения узлов, но все они в целом понятны, и если вдруг возникнут неясности, то нужно просто мысленно представить, в каком направлении узел может «ходить» при приложении к нему нагрузки. Поперечные размеры балок относительно их длины малы, поэтому балки (стропила и т.п.) вычерчиваются стержнями, и нагрузка в них распределяется как бы только вдоль продольной оси элемента, а расчет всей конструкции ведется по стержневой схеме.

Следует отметить, что слова: горизонтальное перемещение и вращение вовсе не означают, что, например, ползунок — узел с двумя степенями свободы перемещается произвольно в горизонтальном направлении. На самом деле этот узел достаточно хорошо закреплен, но допускает возможность перемещения конца балки от нагрузки, изменения температуры и влажности без чрезмерного развития в нем внутренних напряжений. Этот узел просто не передает тяги, и вращение при изгибе балки возможно только в нормативных пределах. На самом деле обходчик будет ползти (извините за тавтологию) только тогда, когда нагрузки превысят максимально допустимые. Слово «шарнир» также не нужно понимать буквально. Да, концы балок можно соединить болтом или настоящим шарниром специальной конструкции, но, чаще всего, это простое гвоздевое соединение. Например, можно взять доску и прибить ее одним концом 3-4 гвоздями, скажем, к деревянной стене. Ничто не мешает нам взять его за другой конец и спокойно повернуть на определенный угол. В этом случае гвоздевое крепление выполняет роль шарнира. Однако если количество гвоздей увеличить и рассчитать на нагрузку, не допускающую сдвига (изгиба), то вращение становится невозможным, здесь мы получаем балку с защемленным концом, но при превышении нагрузки расчетной узел снова становится шарниром. Поэтому очень важно изначально определить нагрузку, под которой будет работать система. Так как превышение фактической нагрузки над расчетной, приводит к изменению схемы работы узлов и разрушению всей конструкции.

Пары наслонных стропил, относящиеся к различным схематическим изображениям узлов, показаны на рисунке 20.

рис. 20.1. Опорные узлы для стропил на прогоне и мауэрлате. Шарнир с одной степенью свободы (только поворотный)
рис. 20.2. Опорные узлы для стропил на прогоне и мауэрлате. Ползунок — шарнир с двумя степенями свободы (поворот и сдвиг)
рис. 20.3. Узел, поддерживающий стропила на прогоне. Жесткое защемление

В зависимости от решаемой задачи при проектировании кровли узловые соединения стропил могут быть отличными от показанных на рисунке 20. Главное, выполнять расчет в узлах с двумя степенями свободы: изгиб стропил и сдвиг в горизонтальном направлении. А в узлах с одной степенью свободы — поворот стропил. Как правило, сдвиг верха или низа стропил обеспечивается горизонтальными врубками, а сдвиг ограничивается упором стропил друг в друга и/или в стыкуемый элемент: мауэрлат или прогон.

Попробуем объяснить принцип крепления стропил на примере. Мы все легко можем представить себе обычную лестницу. Лестница как лестница, ничего особенного: две жерди (струны) и поперечные палки-ступеньки. Прикрепим мысленно такую лестницу к стене, а для чистоты эксперимента минимизируем силы трения — пол и стену покроем маслом. Что будет, если нагрузить лестницу — залезть на нее? Лестница рухнет. Имеет две степени свободы в нижней и верхней опорах. Внизу у него есть вращение и смещение по горизонтали, вверху — вращение и смещение по вертикали. Что нужно сделать, чтобы лестница стала устойчивой и выдерживала нагрузку (вес человека)? А нужно просто лишить его одной (из четырех) степеней свободы: горизонтальной в нижней или вертикальной в верхней опоре. Другими словами, нужно закрепить низ или верх лестницы. Получаем стабильную и стабильную систему. Вы можете сами придумать мысленный эксперимент с лестницей, поставив ее в различных ситуациях, например, если лестница длинная и опирается на стену сверху, с тетивами с горизонтальными прорезями или без прорезей. Как она себя поведет? Такой мозговой штурм помогает в понимании работы наслонных стропил с различными способами опирания, при котором вовсе не обязательно представлять себе векторы сил и степени свободы узлов, а нужно лишь спрогнозировать, будет ли лестница катиться под нагрузкой или оставаться неподвижным.

Прочность кровли – это суммарная прочность и качество всех составляющих ее элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также насколько плотно и грамотно эти элементы связаны между собой. Ведь почти каждый из нас в состоянии разобраться с сечением и расчетом нагрузки на крышу, но вот как крепить стропила, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это целая наука, и у каждого типа сборки кровли есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может очень по-разному влиять на прочность разных крыш. Поэтому подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Типы стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Стропила бывают двух видов — наслонные и висячие. Основные конструктивные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда упираются верхними концами друг в друга и под их стыком нет опоры. А чтобы сбалансировать нагрузку от крыши, они соединяются с нижней частью своих стропил еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, в котором на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда также нужно прикрепить стропила, называется ложем. Он расположен горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Типы опорных узлов по уровню жесткости

Именно те места крепления стропил к элементам крыши называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичен — иногда приходится делается подвижной, если на какой-либо элемент конструкции действуют непостоянные нагрузки. Это похоже на колесо автомобиля, которое сжимается, крутится, сжимается и поворачивается.

Нечто подобное реализовано в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной — от нуля, когда сам узел уже неподвижен, до утроенной, т. е. максимальной:

Базовый узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом вообще не может двигаться.
Шарнирный узел с одной степенью свободы. При этом луч имеет возможность вращаться по кругу.
Шарнир с двумя степенями свободы. Теперь помимо кругового вращения есть еще и возможность смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а нужно только установить полозья или салазки.
Шарнирное соединение с тремя степенями свободы позволяет балке перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Правда, кругового вращения здесь может быть, а может и не быть.

Сравнительный крепеж

Данные уголки металлические используются для крепления стропил к мауэрлатам, балкам и стенам:

Виды металлических пластин

Обратите внимание, что всего существует два типа таких пластин: прибитые и перфорированные.

Перфорированные имеют множество отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью них такие пластины крепятся к дереву. Преимущество перфорированных плит в том, что они способны соединять необходимые элементы стропильной системы практически под любым углом. К тому же такие плиты легко режутся до нужного размера. Установите перфорированные пластины с обеих сторон стыков.

Ногтевые пластины сами по себе не имеют гвоздей. Эта застежка используется только в заводских условиях, либо со специальным прессом. Дело в том, что такую плиту в стропила молотком не забьешь – нужен грамотный равномерный нажим.

Элементы доборные

Иногда кроме тех же металлических уголков и гвоздей дополнительно применяют опорные бруски:

А еще вот так:

Если в узловых соединениях использовать плоские или фасонные стальные крепежи, то:

Толщина деревянных элементов не менее 5 см. Все из-за саморезов.
Во-вторых, здесь уже нельзя использовать простые гвозди — только винтовые или прибитые, которые просто так не выйдут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не полностью просушенная, и после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослаблены.
В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
По возможности всегда используйте два стальных уголка на узел. Просто расположите их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают своеобразной альтернативой затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила непосредственно к балкам перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Потому что в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены распределяется неравномерно – теперь она точечная. И это хуже, конечно.

Кстати, для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые балки, достаточно сечения 5х15 см. Ваша главная задача – сделать такое крепление, чтобы стропила ни в коем случае не начали скользить по брусу.

Кстати, есть большая разница в том, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия односкатной и двускатной крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает крыша, тем больше это крепление нужно делать сдвоенным зубом, а для односкатных достаточно и одного. Кстати, двойной зуб обычно имеет два шипа.

Наиболее прочное крепление получается, если сделать врубку, причем с дополнительным шипом, который также предотвратит боковые смещения стропил от нагрузок. С другой стороны, важно при этом не ослабить саму балку. Поэтому вырез под стропила следует делать не ближе 25 см от края (это тоже поможет избежать соколов), а всего на 1/3-1/4 толщины самого бруса:

Для того, чтобы стропильная нога, чтобы не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. А в самом мауэрлате иногда делают другой, ответный — так только надежнее, да и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет — учтите это. Делать это с ним можно только тогда, когда мауэрлат изготовлен из твердых лиственных пород и имеет хорошую прочность.

Стропильные ноги сами по себе не удержат пазы, поэтому обязательно дополнительно используйте металлические крепления. Если ваше соединение несъемное, достаточно будет вбить гвозди под углом, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет и кованая проволока, которая для этих целей монтируется в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам болтовое:

Шаг 1. На торце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза врубки должна быть под тем же углом, что и угол стропила.
Шаг 2. Под таким же углом подпиливаем и нижнюю часть стропильной ноги.
Шаг 3. Ставим стропило на брус с врезом и фиксируем гвоздями.
Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге сверлим отверстие под болт — сквозное, чтобы его можно было пустить через болт снизу через вырез в брусе.
Шаг 5 Надеваем на болт шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончании крепления обязательно проверьте прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но не все конструкции крыши используют мауэрлат. Тогда как крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ним.

Например, в каркасном строительстве балки каркаса выполняют роль мауэрлата, по которому выполняется обшивка:

Если по каким-то причинам вам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, то вам обязательно нужно сделать затяжку — доску или брус, который соединит стропила в одно целое и возьмет на себя часть стресс.

Такое крепление вообще не всегда возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стропилам. Они вообще не держат застежки. Тот же гвоздь, забитый в брусок на 10 см, его легко выдернуть руками — чем потом крепить стропила? Плюс значительное давление стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. И поэтому здесь без мауэрлата не обойтись.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат представляет собой специальный брус, который укладывается по периметру наружных стен. Он предназначен для поддержки несущих стропил.

А теперь разберемся, когда стропила опираются на мауэрлат, а когда — только на стены:

Если стены из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе любые материалы, способные пропускать влагу ), то на них нельзя опирать стропильные ноги. В противном случае вся крыша быстро сгниет. И поэтому используем брус, который называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
В бревенчатых и брусчатых домах мауэрлат для стропил уже не нужен – достаточно сделать в верхнем брусе пропилы и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

И в зависимости от того, будет ли дома усадка, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ №1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узел жестким неподвижным креплением, у вас есть два варианта. Первый заключается в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальными вырезами на стропильной ноге. Стропила здесь закреплены уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не могут:

Во втором способе, более распространенном, нужно вбивать гвозди под углом друг к другу. В мауэрлате они пересекаются, и уже третий гвоздь забиваете по вертикали:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или использовать вместо гвоздей длинные шурупы:

Способ №2 — Крепление с одной степенью свободы

Но в этой конструкции уже допускается определенное перемещение стропил под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности перемещения по горизонтали, то речь не идет о том, что стропило будет буквально «ехать» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры за счет динамической нагрузки и перепадов температуры и влажности. Более того, ползунок будет двигаться только при максимально допустимых нагрузках, и увидеть такие изменения обычным глазом не удастся.

Возможность некоторого движения сохраняется при скреплении узла гвоздями — если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенным усилием уже не дадут стропилам двигаться.

Или вот еще отличный пример:

Способ №3 — скользящая опора

Раздвижная опора имеет две степени свободы. То есть, говоря простым языком, один из двух элементов имеет возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые упираются в мауэрлат врубкой, а сверху – друг в друга, равномерно передают нагрузку от кровли и снега на ней на стены. А вот те стропила, которые уже опираются на горизонтальные врубки на мауэрлате и на коньковом прогоне, называются безнапорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление, даже с тремя степенями свободы, на самом деле вовсе не означает, что стропило будет свободно перемещаться вперед-назад вдоль опоры. Все это только для невидимых физических законов.

Способ №4 — крепление с большой степенью свободы

Это самое редкое на практике крепление стропил к мауэрлату:

Обычно используется только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ №5 — сращивание кобылками

Для устройства свесов кровли также необходимо сделать кобылки из досок, сечением 50х100 мм и такой длины, чтобы она равнялась свесу плюс еще 0,5 м – на стык со стропилами.

Далее все просто: прибейте кобылки к стропильным ногам и вытяните их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент так называется? Просто раньше их вырезали в форме лошади — для красоты. Да и сегодня тоже часто.

Можно ли прикрепить Romex к нижней части балок пола?

Когда дело доходит до проводки потолочных балок или балок пола, вам необходимо рассмотреть большое количество соображений, прежде чем окончательно решить, какой метод вы выберете. Вы можете найти эти балки, поднявшись на чердак или просто пробравшись в подполье под ним.

Одно дело думать о том, сможете ли вы запустить Romex в этих местах для обхода, и совсем другое обдумать, как вы будете прокладывать провод. Домашние мастера часто спрашивают, можно ли прикрепить Romex скобами к нижней части балок пола или нет, и другие вольности, которые они могут себе позволить.

Можно скреплять Romex скобами вдоль балок пола, при условии, что он находится на безопасном расстоянии от края. Это поможет вам защитить его от шурупов и гвоздей, а также любых тварей, которые могут ползать по краям, поскольку именно там насекомые обычно решают зарыться. Вы также можете использовать балки перекрытия Romex THORUGH. Тем не менее, есть некоторые соображения, которые мы обсудим в этой статье.

1 Можно ли прикрепить Romex к нижней части балок пола?

2 Сшивание Romex – высота снизу

3 Установка проводов Romex к нижней части балок пола

Можно ли прикрепить Romex к нижней части балок пола? Случайное расположение металлических скоб, все еще соединенных вместе в ряды

Если вы снимаете потолок, чтобы проложить электрический провод, или просто хотите провести новый провод к новым розеткам, вы можете столкнуться с трудностями, связанными с необходимостью сшивания скобами. Romex к нижней части балки пола.

Если у вас незаконченный потолок, мы рекомендуем пройти через стыки, идя перпендикулярно, чтобы добраться до конечного пункта назначения. Однако, когда вы подводите тот же провод к выключателю, вы можете либо использовать кабелепровод, либо просто скрепить провод напрямую скобами.

В США нередко можно увидеть изогнутые гвозди, которые служат самодельными скобами для крепления Romex или другого провода, проходящего по полу. Даже строители делают это, когда работают над незавершенным потолком, чтобы позже заменить его скобами.

Как упоминалось выше, эта практика совершенно безопасна, пока кривые гвозди заменены скобами на конце. С помощью скоб проволоку можно прибить по прямым путям на довольно большое расстояние, прежде чем она станет опасной. Помните, однако, , что винты, гвозди или скобы, удерживающие провод, должны быть расположены равномерно, чтобы провод нигде не провисал.

С другой стороны, запрещает NEC и строительным нормам скреплять Romex скобами в виде «поперечной балки», , т. е. протягивание провода от балки к балке, как бы туго ни была натянута проволока. Это связано с тем, что на обратной стороне провода ничего нет, что в конечном итоге классифицируется как «висячий» провод.

Если вы хотите сделать это, вам нужно будет просверлить отверстия, пропустить провод через балку и правильно закрепить ее. Здесь лучше подойдет изолированная скоба Romex, и, если возможно, закрепите ее как можно сильнее. Если у вас мало материала, поместите скобу посередине между балками.

Это будет немного трудоемко, но в качестве альтернативы можно протянуть проволоку вокруг этих балок, что потребует больше материала. Цель состоит в том, чтобы не допустить, чтобы животные (и люди) вешали вещи на проволоку как в готовом, так и в незаконченном потолке.

Вот выдержка из Кодекса NEC, Глава 3: Методы и материалы проводки.

Chapter 3 Wiring Methods and Materials
Article 334 Nonmetallic-Sheathed Cable: Types NM, NMC, and NMS
II. Установка
334.15 Открытая работа.
(C) В незавершенных подвалах и подвальных помещениях. Если кабель проложен под углом с балками в незавершенных подвалах и подвальных помещениях, допускается крепление кабелей не менее двух проводников 6 AWG или трех проводников 8 AWG непосредственно к нижним краям балок. Кабели меньшего размера следует прокладывать либо через просверленные отверстия в балках, либо на подножках. Кабель с неметаллической оболочкой, установленный на стене незавершенного подвала, должен быть разрешен к прокладке в указанном кабелепроводе или трубе или должен быть защищен в соответствии с 300.4.
Кабелепровод или трубка должны быть снабжены подходящей изолирующей втулкой или адаптером в точке входа кабеля в кабелепровод. Оболочка кабеля с неметаллической оболочкой должна проходить через кабелепровод или трубку в розетку или коробку устройства не менее чем на 6 мм (¼ дюйма). Кабель должен быть закреплен в пределах 300 мм (12 дюймов) от точки, где кабель входит в кабелепровод или трубку. Металлический кабелепровод, трубки и металлические выпускные коробки должны быть подключены к заземляющему проводнику оборудования в соответствии с положениями 250.86 и 250.148.
Кодекс NEC, глава 3

Кодекс предполагает использование кабелепровода при прокладке проводов или «проводников» под нижней частью балок перекрытия, однако в нем также не говорится, что скрепление скобами запрещено. Вместо этого говорится, что «кабель должен быть закреплен в пределах 12 дюймов» — и это все.

Сшивание Romex – высота снизу Проволока Romex, зачищенная на одном конце
При прокладке проволоки под балками пола вам потребуются кабели не более 6 калибра. Что-то еще, и вам придется принять другие меры. При беге между лагами лучше всего использовать подножки, которые проходят между лагами пола. Кодекс не устанавливает каких-либо требований к высоте, потому что электрики во всем мире считают, что высота может варьироваться в зависимости от того, где мы живем.
Например, во влажных помещениях высота должна быть больше, а в более сухих местах эта высота может быть немного меньше. Согласно правилам, Romex следует скреплять скобами с интервалом не менее 4,5 футов. Более частые скобы более чем приветствуются, но если больше, кабель начнет провисать.
Последняя (или первая) скоба до (или после) выключателя или распределительной коробки должна находиться на расстоянии не более 12 дюймов в соответствии с нормами.
Здесь важно отметить, что скрепление провода скобами перпендикулярно балкам не является приемлемым способом установки кабеля Romex NM. На самом деле лучший способ — это использование трубопровода. Это не просто рекомендация кода, а то, что все электрики считают лучшим решением, хотя и немного более дорогим, чем простое сшивание всего.
Установка тросов Romex к нижней части балок пола
При установке тросов Romex к нижней части балок перекрытия мы рекомендуем отрезать куски дешевых 2×4 и установить их между балками для каждой балки. Вы должны подумать о том, чтобы прибить или привинтить кусочки поверх проволоки.
Помните, вам не нужно идти ва-банк для 2×4. Даже обрезков дерева и гвоздей (или шурупов) должно быть достаточно, чтобы выполнить работу. С помощью этих шурупов и гвоздей вы не только будете соответствовать нормам, но и сделаете пол или потолок прочнее. Опять же, это немного более трудоемкая задача, но вы можете сэкономить на расходах, выполнить код, подключить свой дом и улучшить целостность вашего дома в процессе.
Вы можете прикрепить проволоку поверх этого дерева с помощью степлера, забить несколько гвоздей и согнуть их или даже использовать шурупы, чтобы прикрепить провод к дереву. Так что, по сути, Romex можно без проблем прикрепить скобами к нижней части швов пола.
Ремесленные инструменты | ПневИнструменты
Ремесленные инструменты
03 августа 2007 г.
Cap It Off! Времена простого прикрепления кровельного войлока и домашней пленки к обшивке прошли.
Вот 10 инструментов, которые соответствуют новым современным стандартам.
Автор Mike Guertin
Спецификации и комментарии тестера
Если вы до сих пор используете только скобы с молотком для крепления упаковочной пленки и синтетических кровельных покрытий, вы давно не читали инструкции. Крупные производители этих продуктов в течение последних нескольких лет требовали, чтобы застежки с крышками располагались в определенном порядке. Я знаю, о чем вы думаете: «Зачем прилагать дополнительные усилия? Никто другой так не делает. Я использую молотковые степлеры уже несколько десятков лет, и у меня никогда не было проблем». Я слышал все причины, по которым установщики не используют заглушки, и 10 лет назад я пел ту же самую песню. После попытки вручную прибить колпачки на нескольких работах в соответствии с инструкциями производителя, я быстро нашел лучший способ. Тогда я нашел ограниченный выбор. Сегодня существует более дюжины степлеров и гвоздезабивателей, которые сбивают пластиковые колпачки с каждым ударом и со скоростью, почти такой же быстрой, как сшивание скобами с помощью молотка.
Есть веская причина, по которой производители упаковочных материалов и подкладочных материалов часто требуют застежек с колпачками. Пластиковый колпачок значительно увеличивает площадь поверхности крепежа и, следовательно, его удерживающую способность, поэтому строительная ткань с гораздо меньшей вероятностью вырвется из-под крепежа даже после пребывания на ветре более нескольких дней. Даже легкий ветерок может вздуть легкие строительные ткани и вызвать разрывы вокруг скоб средней проволоки, в результате чего останутся дыры, которые будут протекать. Сами молотковые степлеры тоже могут нанести ущерб; край носа, которым вы ударяетесь о здание, часто разрывает мембрану.
В ближайшие годы популярность крепежных изделий с колпачками будет возрастать, поскольку строительные нормы и правила признают проблемы, связанные с некачественной установкой. Вот уже несколько лет во Флориде требуются гвозди с кольцевым стержнем, а не только скобы, для использования в районах с сильным ветром и с рисунком гвоздей, расположенным на расстоянии 12 дюймов от центра для кровельных подстилающих слоев. И по мере того, как все больше выездных инспекторов проверяют, чтобы продукты были установлены в соответствии с инструкциями производителей, которые часто выходят за рамки предписывающих норм и правил, тем меньше мы будем использовать молотковые степлеры для этих устойчивых к атмосферным воздействиям барьеров.
Эти инструменты не просто крепят кровельные покрытия и упаковочные материалы. Некоторые из них могут забивать 1 1/2-дюймовые скобы или даже более длинные гвозди, поэтому вы можете уверенно закреплять толстые и мягкие материалы, такие как жесткий пенопласт и ДВП. За последние несколько лет я также использовал колпачковые инструменты, чтобы повесить изоляционную пленку на нижнюю сторону стропил крыши для энергосберегающей модернизации, веерообразную пену поверх старого сайдинга, набивку ковров, вентиляционные желоба на крыше, герметизирующие мембраны чердака и даже таблички на строительной площадке.
Я протестировал семь степлеров и три гвоздезабивателя. Степлеры Bostitch SB150SLBC-1, Grip-Rite GRC58A, Pneu-Tools RC-58 II и Rap-A-Cap RC-150 II, Senco BC58, Spotnails TCS6832 и X-Cell XL376. Гвоздезабивателями являются Bostitch N66BC, Hitachi NV50AP3 и Pneu-Tools RC-200.
Три степлера, Grip-Rite GRC58A, Senco BC58 и Pneu-Tools RC-58 II, являются клонами, идентичными по характеристикам и характеристикам и отличающимися только цветом. Из-за этого, а также из-за того, что все они используют «58» в своих номерах моделей, я буду называть их «степлерами 58» в этой статье.
Особенности. Все протестированные инструменты имеют позиционирование выхлопа без инструментов, за исключением Spotnails, который вообще не регулируется. Модели 58, Spotnails, X-Cell и Pneu-Tools 150 и 200 оснащены крючками для ремня. Все степлеры с верхней загрузкой имеют защелку для извлечения застрявших скоб, не требующую использования инструментов, а степлеры с нижней загрузкой открываются снизу. Вы можете отрегулировать глубину проникновения на степлерах Pneu-Tools 150, Spotnails и X-Cell, используя инструмент рядом с носом, но степлер Bostitch и все три степлера имеют для этой цели удобный циферблат рядом с триггерами. Также с помощью встроенного переключателя можно перевести степлер Spotnails и гвоздезабиватели Hitachi и Pneu-Tools в режим одинарного выстрела.
Тестирование
Мы с моей командой проверили эти 10 инструментов на простоту и скорость загрузки крышек и застежек, постоянство подачи крышек и завинчивания застежек, а также общую производительность. Мы учитывали вес и балансировку инструмента, емкость колпачка и крепежа, общую полезность в нашей работе и долговечность, насколько мы могли определить за два месяца использования. За это время мы вбили многие тысячи крепежных элементов в более чем 100 квадратных метров синтетической кровельной подложки, 30 квадратных метров 30-фунтового рубероида и 11 рулонов домашней пленки.
Мы также использовали эти инструменты при модернизации двух мансард с теплоизоляционными барьерами, один с пузырчатыми мембранами, а другой с листовыми мембранами, прикрепленными к нижней стороне стропил.
Ни один из наших проектов не включал изоляционную оболочку, поэтому я провел заводские испытания инструментов с листами пенополистирола (EPS) без каких-либо проблем с вождением. Я полагал, что любые проблемы с дроблением материала или приведением в действие инструмента возникнут на менее плотном пенополистироле, а не на ДВП, экструдированном полистироле или облицованном полиизоцианурате. И чтобы определить, недостаточно ли мощности каких-либо инструментов для использования на плотных основаниях, таких как фанера из южной желтой сосны или обшивка типа OSB высокой плотности, я взял листы обоих и взорвал полную загрузку крепежа каждым инструментом.
Степлеры для крышек
Загрузка крышек. Мы скрепляли рубероид на расстоянии от 6 до 8 дюймов по краям и на расстоянии 24 дюйма в полевых условиях при сушке на крышах. Для обертывания мы вбивали крепежные элементы на расстоянии от 16 до 24 дюймов, в зависимости от требований производителя, и снимали дополнительные детали по краям, когда было ветрено. Вы не представляете, как быстро инструмент может расходовать колпачки и скобы, пока не начнете снимать их с такой частотой, поэтому преимущество быстрого времени перезарядки быстро стало очевидным.
Существует два типа систем загрузки крышек: ствол и катушка. Поскольку в бочкообразных системах используются стопки крышек, скрепляемых центральной нитью, проволокой или сварными швами по краям, они загружаются быстрее, чем спиральная система, которая требует, чтобы вы направляли цепочку крышек в канал подачи. Spotnails — единственный степлер с колпачками на спирали. В катушке 200 колпачков, что означает, что вы перезаряжаете в два раза меньше раз, чем загрузчики стволов на 100 или 110 колпачков. Но перезарядка занимает целых 30 секунд, потому что если поторопишься, то запутаешь катушку. Хитрость с Spotnails заключается в том, чтобы держать его на боку, чтобы магазин удерживал катушку, когда вы пропускаете колпачки по их каналу. Затем вы поднимаете рычаг подачи, чтобы поднять продвигающиеся зубья, чтобы колпачки скользили вперед легче.
Инструменты Bostitch и X-Cell имеют вертикальные стойки ствола справа и устройство подачи внизу для подачи колпачков под носик скобы. Вы убираете толкатель и вставляете пластиковую стопку из 100 колпачков в Bostitch или откидываете крышку и вставляете стопку из 100 пластиковых колпачков в X-Cell. Система Bostitch намного лучше; вы можете отпустить толкатель после загрузки, и он будет удерживать колпачки на месте, чтобы вы могли вырвать струну. Вы должны держать палец над стволом X-Cell, чтобы удерживать колпачки внутри, пока вы не вытащите проволоку, затем закройте откидную крышку ствола и задействуйте толкатель. Обязательно прислушайтесь к предупреждению на инструменте X-Cell, иначе пружина толкателя принудительно вытолкнется из ствола.
Три степлера 58 и Пневмоинструмент 150 вмещают две стопки по 55 колпачков со сваркой по краям. Горизонтальные цилиндры крышки соответствуют магазинам степлеров, что делает их более компактными, чем модели Bostitch, Spotnails или X-Cell. У толкателя есть красивый крючок для большого пальца, который вы тянете назад к концу крышки ствола, которая открывается на петлях. Группы колпачков вставляются сразу — только не вставляйте их задом наперед, иначе инструменты будут только выплевывать скобы — тогда вы сможете закрыть торцевую крышку на петлях, и толкатель встанет на место.
Мы соревновались в том, кто быстрее перезарядит степлеры, и один парень мог последовательно перезарядить степлеры за 3-5 секунд, включая скобы.
Проблема с наличием колпачков. Катушки Spotnails сложны; когда они начинают разваливаться, они превращаются в запутанный беспорядок. Струны Bostitch и X-Cell, а также проволочные стеки было легче всего носить с собой, поскольку они редко ломались, даже когда были упакованы в битком набитый инструментальный мешок. Крышки степлеров 58 часто ломались по краям сварных швов. Мы обнаружили, что решение состоит в том, чтобы вынуть инструменты из мешочка для ногтей и расположить кластеры в организованном порядке, чтобы они поддерживали друг друга.
Загрузка скоб. В загрузке скоб нет науки. Как и другие пневматические степлеры, существует два типа: с верхней загрузкой и с нижней загрузкой. Bostitch, Spotnails и Pneu-Tools 150 — с верхней загрузкой, а степлеры 58 и X-Cell — с нижней загрузкой. В случае 58-х годов обратите внимание, когда вы закрываете магазин скоб. Вилка толкателя колпачков должна правильно зацепиться с направляющей вала поршня, иначе колпачки не будут продвигаться вперед.
Баланс и вес. При использовании этих высокоскоростных высокопроизводительных инструментов очень важен баланс. Когда вы устанавливаете домашнюю пленку, вы все время вытягиваете руку вверх и вниз. Для кровельного покрытия ваша рука и рука вытянуты примерно в одном и том же положении, когда вы ходите. Без хорошего баланса быстро наступает усталость, падают точность и скорость. Наиболее сбалансированным степлером является Spotnails, хотя он и является самым тяжелым степлером. Было приятно работать с лестниц и дотягиваться, а также удерживая постоянное положение для закрытия толя крыши. Степлеры 58 почти на фунт легче и имеют хороший баланс, но не такие приятные на ощупь, как Spotnails. X-Cell немного тяжеловат спереди, но все же удобен, в то время как Bostitch и Pneu-Tools 150 — явно тяжелые инструменты, которые утомляют наши руки после продолжительного использования.
Ходовые качества. Если инструмент не может погрузить каждый крепеж, который помещается в его магазине, значит, он не соответствует своей конструкции. В нашем тесте с плотной оболочкой три инструмента 58 показали себя хорошо, полностью погрузив свои скобы, за исключением случаев, когда мы стреляли со сверхбыстрым отскоком. Но X-Cell и Pneu-Tools 150 часто гордились более длинными головками скоб. Тем не менее, они оба довольно хорошо утопили 1-дюймовые скобы. У Bostitch не было проблем с полным забиванием даже самых длинных 1 1/2-дюймовых скоб, и нам иногда приходилось уменьшать их регулировку глубины забивки для более коротких скоб, потому что колпачки загибались по краям, когда скобы загонялись слишком глубоко. .
Одной из проблем всех степлеров для крышек и даже гвоздезабивателей является ориентация инструмента при стрельбе. Вы должны располагать поршень инструмента перпендикулярно рабочей поверхности во всех аспектах, чтобы обеспечить постоянную установку крепежа. Если вы наклоните инструмент слишком далеко (примерно на 10–15 градусов) вперед, влево или вправо, либо механизм отключения контактов не активирует последовательность срабатывания, либо инструмент сработает, а крепеж останется выступающим. Инструменты давали нам немедленную обратную связь, когда мы слишком сильно наклонялись, и мы быстро корректировали соотношение сторон.
Доставка крышек. Удивительно, как быстро вы можете подпрыгивать вместе с этими степлерами, особенно маленькими, и насколько точно все инструменты доставляют колпачки к носу. Они напоминают мне опытного дилера в блэкджеке, раздающего карты посетителям легким движением. Время от времени у нас возникали сбои, когда инструменты X-Cell и Bostitch не выталкивали колпачок. Это произошло из-за случайного втягивания их подпружиненных толкателей, из-за чего крышки выбивались, а некоторые оставлялись повернутыми. Это было редко, но это может случиться, и любые перевернутые крышки будут останавливать системы доставки холодными. У степлеров 58 и Pneu-Tools 150 такой проблемы нет, потому что колпачки приварены друг к другу. А неправильная загрузка или мусор в магазине могут привести к тому, что спиральные колпачки Spotnails время от времени ломаются или заедают.
Мы также обнаружили, что при высокой скорости стрельбы отскоком все инструменты, кроме Bostitch и Spotnails, часто немного сбивали скобы с центра шляпки. Похоже, это не повлияло на удерживающую способность колпачка, и проблема была решена путем замедления скорости с молниеносной до просто ослепляющей.
Долговечность. Башни стволов крышек Bostitch и X-Cell с их механизмами подачи крышек и открытыми воздушными шлангами, свисающими сбоку, выглядят так, как будто они сразу же оторвутся, но они оказались прочными в работе. Мы использовали их не более осторожно, чем встроенные барабанные степлеры — модели 58 и Pneu-Tools 150. прыгал в кузове пикапа, но не имел никаких признаков повреждения или проблем с производительностью. Пластиковый магазин катушек и шланг на Spotnails выглядели хрупкими, но безошибочно выдержали все обычные нагрузки на строительной площадке.
Маневренность. Это не входило в число критериев, которые мы собирались протестировать, но маневренность стала очевидной, когда нам пришлось протаскивать колпачковые инструменты в углы: от стены к стене, от крыши к стене и вокруг препятствий. Несмотря на то, что он выглядит большим, Spotnails с магазином на задней крышке показал себя хорошо, нам просто пришлось немного повернуть запястья, чтобы приблизить нос. Лучше всего показали себя модели 58 и Pneu-Tools 150; встроенные стволы с крышкой имеют гладкий профиль, которым легко маневрировать. Степлеры Bostitch и X-Cell испытывали затруднения при работе с правой стороны, поскольку их механизмы подачи колпачков держали нос на расстоянии 4 дюймов от чего бы то ни было. Однако это не было проблемой для левостороннего доступа; в целом это ограничение не имеет большого значения. Мы привыкли позиционировать наши тела так, чтобы мы могли атаковать углы с помощью X-Cell и Bostitch.
Гвоздезабиватели
Загрузка крышек. Как уже упоминалось, мы протестировали три гвоздезабивателя: Bostitch N66BC, Hitachi NV50AP3 и Pneu-Tools RC-200. Я насторожился, когда увидел размер магазина для крышек Hitachi, который вмещает 350 крышек на одной катушке, но оказалось, что его легко загрузить. Боковые петли вдоль нижней части канала подачи крышек открывают не только круглый держатель катушки, но и весь канал. Катушки с колпачками размещены в прочном картоне, поэтому вероятность их расплескивания и запутывания минимальна. Вы просто вытаскиваете 8 дюймов или около того колпачков из катушки и загружаете их прямо в канал. Перезарядка занимает около 8 секунд и длится дольше, чем в три раза больше, чем у других гвоздезабивателей. Bostitch имеет ту же боковую систему цилиндров на 100 колпачков, что и степлер, для загрузки которого потребовалось всего 3 секунды. И гвоздезабивной пистолет Pneu-Tools использует тот же встроенный горизонтальный ствол на 110 колпачков, что и его степлеры, и является еще одним 3-секундным перезаряжающим устройством.
Загрузка гвоздей. Все три гвоздезабивателя имеют стандартные откидные магазины для гвоздезабивателей. Bostitch имеет самую большую вместимость гвоздей до 2 1/2 дюйма, в то время как модели Hitachi и Pneu-Tools стреляют гвоздями до 2 дюймов. Катушки Hitachi имеют 350 гвоздей, чтобы соответствовать колпачковым катушкам. Катушки Bostitch и Pneu-Tools имеют 300 гвоздей и, следовательно, требуют перезарядки колпачков три раза для каждой катушки гвоздей.
Баланс и вес. Гвоздезабивной пистолет Bostitch кажется намного тяжелее, чем Pneu-Tools или Hitachi, из-за его очень тяжелого баланса. Баланс не был проблемой, когда мы закрывали толь, когда наши руки были ниже плеч, но при установке домашнего покрытия усталость наступала после того, как обернули пару стен. Pneu-Tools тоже был тяжелым, но не так заметно, как Bostitch.
Ходовые качества. Bostitch без труда вбил 2 1/2-дюймовые гвозди в плотную обшивку. Hitachi справился с задачей, но несколько голов с гордостью забивали 2-дюймовые гвозди с круглым стержнем. У Pneu-Tools были проблемы с постоянным движением, даже с регулировкой глубины привода в самом глубоком положении. Однако такие длинные гвозди вам понадобятся только при установке пенопласта или ДВП, поэтому мощность не должна быть проблемой. Нам нужно было уменьшить регулировку глубины на всех трех гвоздях при забивке 1- или 1 1/4-дюймовых гвоздей.
Доставка крышек. Гвоздезабивной пистолет Pneu-Tools сложно использовать для стабильного крепления крышек. Когда инструмент движется вперед и стреляет отскоком, колпачок складывается пополам. Инструмент должен соприкасаться с обшивкой либо прямо вниз, либо с небольшим движением назад. Гвоздезабивной пистолет Bostitch обеспечивает отличное размещение при каждом заводе носа, независимо от его движения. То же самое касается Hitachi; даже на высокой скорости он выплевывает колпачки с отличными результатами. Долговечность. Все три гвоздезабивателя показали себя хорошо, а механические детали, похоже, рассчитаны на долгую службу. Магазины для крышек Bostitch и Hitachi кажутся их самым слабым звеном, но у нас действительно не было проблем ни с одним из инструментов.
Маневренность. Hitachi и Pneu-Tools входили в повороты без изгибов, выворачивающих запястья, но у гвоздезабивателя Bostitch была такая же неудобная боковая крышка магазина, к которой нам пришлось привыкнуть с его степлером.
Победитель
В общем, я был поражен. В лоте не было настоящего проигравшего. Но благодаря нашим оценкам инструменты, которые я предпочитал для работы, которую я обычно выполняю, оказались на вершине.
Степлеры. Все члены бригады согласились с тем, что лучшими инструментами для оклейки и крепления подложки являются 58 инструментов: Grip-Rite GRC58A, Pneu-Tools RC-58 II и Senco BC58. Они компактны, легки, хорошо сбалансированы, быстро загружаются и стабильно и хорошо стреляют капсюлями и скобами. Единственным существенным недостатком является максимальная длина скобы 5/8 дюйма, что делает инструменты бесполезными для более толстых продуктов.
Степлер Bostitch занял второе место и был бы первым, если бы установка доски из пенопласта толщиной до 1 дюйма была для меня обычным явлением. Степлеры Spotnails заняли третье место с хорошей вместимостью и хорошим балансом, а менее мощные степлеры Pneu-Tools 150 и X-Cell замкнули группу.
Гвоздезабиватели. Когда дело доходит до гвоздезабивателей, Hitachi трудно превзойти. Дополнением к его выдающейся особенности отличного баланса является сочетание легкой загрузки, большой емкости катушек с колпачками и катушек для гвоздей, а также 2-дюймовой емкости. Гвоздезабивной пистолет Bostitch является вторым выбором с самой длинной емкостью 2 1/2-дюймовых гвоздей для более толстых продуктов, за ним следует гвоздезабивной пистолет Pneu-Tools.
— Майк Гертин — строитель и ремонтник из Род-Айленда, частый автор Tools of the Trade и член демонстрационной группы строительства JLC Live компании Hanley Wood.
National Nail Ch48 Stinger
Когда я впервые увидел уникальный новый молотковый степлер National Nail, я понял, что он мне нужен. Самая большая жалоба, которую я слышу от установщиков, использующих колпачковые инструменты, заключается в том, что они привязаны к компрессору. Стингер меняет это. Он похож на обычный степлер с молотком и скобами, но имеет магазин для катушек, установленный сзади, и канал для подачи крышки под корпусом. Вы просто сжимаете рычаг указательным пальцем, чтобы выдвинуть крышку, а затем ударяете, как обычно. Новому пользователю может потребоваться дюжина или около того попыток, чтобы сбить ритм — сжимай-щелкай, сжимай-щелкай, — но вскоре это становится автоматическим.
Угол атаки должен быть постоянно достаточно плоским, чтобы скоба прошла через колпачок в оболочку, не изгибаясь. Загрузка крышек тоже требует практики. Обычно я использую кончик гвоздя, чтобы протолкнуть ведущий колпачок через канал; тем не менее, перезарядка скоб и колпачков занимает менее 30 секунд, поэтому я не могу жаловаться. Короткие 3/8-дюймовые ножки скоб не проникают так глубоко, как крепления пневматических инструментов, поэтому они не обладают большой силой удержания. В условиях сильного ветра колпачки и скобы могут сразу сорваться, поэтому не скупитесь на скобы, если ваша пленка или кровельное покрытие будут оставаться незащищенными в течение длительного периода времени. Я часто использую Stinger, чтобы закрепить домашнюю пленку и рубероид с интервалом от 3 до 4 футов, вместо того, чтобы рисковать повреждением молотком. Затем я возвращаюсь к пневматическому инструменту и закрепляю материал в соответствии со спецификациями производителя.
Stinger вмещает 168 крышек и 168 скоб и весит 2,6 фунта.
TR1806_HardieTrim HZ Инструкции по установке_CAN
%PDF-1.5 % 1 0 объект >/OCGs[25 0 R]>>/Страницы 3 0 R/Тип/Каталог>> эндообъект 2 0 объект >поток приложение/pdf
TR1806_HardieTrim HZ Инструкции по установке_CAN
Adobe Illustrator CC 23. 0 (Macintosh)2018-11-12T11:15:08-06:002018-11-12T11:15:08-06:002018-11-12T11:15:08-06:00
20256JPEG/9j/4AAQSkZJRgABAgeEASABIAAD/7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0AAAAAABAASAAAAAAEA AQBIAAAAAQAB/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAAf/bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGHURFRofHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f/8AAEQgBAAAUAwER AAIRAQMRAf/EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDagQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4/PE 1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fh2+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlpeYmZ qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp 0+PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fh2+f3OEhYaHiImKi4yNjo +DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq+v/aAAwDAQACEQMRAD8AlVpcafoU9jcobGEW8ifF DAGaQojqvqsnJqfGd9qmlciIlwcWmECOEAV+O5Prn8zYtRglsxNDAWG8sEckcib7EMGqK8clu5Vy 7kb+mD/yriv6Ym9f639W/SNG9T1PS5V+f7Xh3pTHdlZpid9pPlXW9StoLYxWGqXNwIEhilnKtQGM Jw5tHHWgLe9fe4UAlC+fNH8neQLOPUPM0t0ZZSixwWKCSUkg7qZriAMFpQ8elRjbIM2/w/oX/KqP 0h611+jf+O56dYfrFPQ4+jX6x6POnb1qV2xtNJHYWVuPNNldPeWkt39bF7BZJqNrzkZzyUKtC7Ka 7U64oZx588i+WPPOk248ywvELCQzW/oFZJk3HLiQjtR6UYL2+WwTa/j+X/8Ayr/9B83/AMOCP0Tw 9Kb1ufHpw9P1PU/arx674qiNNv8AyNfRrctpttZyq3BEuoLeOXZQ3w0LbUPY+OAFhCYI7k0VvKzC qwWrDxCRHCzXc9D/AEdX6lF9V9WnocIePqU+1SvCtPpxV5XoB1YjU7e9hgvLe24y0ghQzsvPYW8i hFP2+P7xT332woUP0L5+1DTbZk02O31ATXCSpcQ2tuaeqqRKscqEOvEV5L/HG1ekf4cu/wDlX36P +qw/p36hy40i9P8ASX1bhz+z6X95/k8famBLyDybeeVbrSW8vp5hu7i+jjaOdxbyNxMbqS9HSOoR loT6hHgOpwsSneteTNX0XQYf0Jqh264vpK+vOY7H0xGvFxzmkNOR2FPiHicUvTeN9/gH0vUH6S/R no8/WSn1n0OFPX+zX1duXjgS870zyVDZ6hDAnlvUKXCKpnNtZLCqN8QSQrcVUKV3FMKKZX5i8pXe o6VY6bYW02n29k0hanNTCyyrKpDqwEydWblipW/oXV/8AAP8Ah/8ARktPX+rcPXT1PqvP1fW+1T/J 9Pn9NMC1slemfmlHbRGO5jmuCWr6pkSoHEClCx7ivXviAxjY5o65/Ne2t7+WzexnLxu0YKmpbjXd Vp3Arhplatf4in/wn+mON1/efZ4xerx9T0+n2aV9q4pea6T5w8rlzJ9U0qcMtFSJGY0ZlAb4Ur1N MWKJvdK8r61dz3dxFarcMFuZIxO1UAFEfj6bFSoOwO4+jClmP6O0n/lWn1Clp+iOPHl9YX6v6frc v7zjSvP4eNOu2BKLm/K7yF6S+ppSenABwALniForQA124jG1ePeafLl7LrFmtnprQ27Xb/VrWFB6 /otLIy+qqMSlFKqedNqdsKHqX6L1H/lW/wCiv3n6R9T+84tX1Prh2nlWnL25fzffgVE6b5M8uSXU OoWmo6vytiq8GvLxFYhB9uNyteSuCfHBaggp8dG04v6hluef8/rTcvvrXFKj+j9M/R3D63fej6/q er9YuvV58ePHlXnw/wAn7NcVYV5O1/W77S5720mSSzilCyxwRRRyVLBQUjaJKlqUFcNMQKSfW/ze 1ezYPaRtLbhIWleYwxUMzOgaJi7NEw3AxpWbf45n/wAIfpf9HT+v6n1XjxWnqen/Ah4h6fPbGksQ tbpoPNdFeWwttVpHaeXoxJDFGtoIzI4kWkQNd+lRXp4qqfmfTfLcOnW+o3+gzRB3EVu31hZA6OHm LjmvDgG3+bdNzirLv0Rbf8q59P63c/Vuh27619ZHr0r6/wBr0/T5ctuHGnvXfFLD/Ny6Vq3nbRrq xnuJE4XBNhNZ38cX+lRxrVG9IoPU9Ms2w6b4oZdqmmXOoHTmXU7qyisrX0XgSyd+UhVfiJZCpHw9 OP8Aaqv+qL/год39EfpK6+sf7zfpT6ncer63P1fU9GnOnvWnviqZ6B5qW+hYXdxax3QaixI6Cq8Qa geo9d698iGMJEjdNYtWtJrSS8guYJbWIEyXCSI0ahRyJZwxUUXc4WaC/xRYfof8ASf1yw+repw+s fW4/q/Sv999mtN6Yqxby5+XOtabqFvdTXkLC3kVjRXLMvL4xUMOq7b4bRTDdB0LzrY+Wbjy9aWt9 brqiFLtJ4f3fO4T0m4t6UnFeAUMS6UpX3xVnv/Kp9H/wJ/g/6zJ9T5c/rNP3nLhx5fa6/h7UxtLI POgr5P1s9GSwuXRu4ZYWKke4OBXkekeZNatvKN75cib69PqJuLNLmjK6TXUTIgBDMwKtug4UamxG FDJ/+VYeZf8AlWf+GP0oP0t6vrfW/Wl9P+748OfD1ONfavfG0spFt+YxuoRLeaO1iVUXSC1ufUJp 8fAmcrSvSowKjU0m+SYTxiwSddllFsQw2I+0Hr3OKq3peZPqnH6zafW/Vrz9CT0/Rp9nj6tefL9q tPbFWC+VtbmtYJ9NivrBryOU84KxyyqwCr8cayRMtABWq+9cQKYQjwimUwX2syuCFiniDKJVgiXk FJoah2iAcLNM/qMP6N40uaf33p+o3r1pXhy5fRTlTArye48v/p3zymuweiltbzqyJfW0s839yEB2 jkQkOCyksKV8cKGXTeU9En1Wa4kuArSAP9XS1+zsFOzI3w1r1xVkv6Ps/wBA/U+R+rUpz9IVrzrX 0uNPtf5OBLy6P8hAkCr69q00kzSXbspIkVuXwn4Kn7XfDaGtf8sat5WgtH0VZo5LGzZGNpBLPauB PPcCOSFBw4EyfF9llO4PfFWe/pHzb/yr76/wj/xL9W9X0+I4epyrxpWlOPf6adsUoHQ/Lf5aapJH qdlotuLiyKxRuRGXTggK14Ow+y3ffADbCExLkyQ6ToVDWxip/qLizQ36O8r/AKM9P9Hp9S9f1PR9 А/31OPPhStabVwq8ksdQnW8DprU9oxJIPrlVbavx0Za0AxpiAyzR9S1e5kjg/wAQK7L8FWkABZaf CWqxr164pZdwu/0TT66PX9X+/wDrApXh9nlTpXfj+OKXlHmy2hN3q3ma08xQ2OmwJHGwhmnJiiaT i07wyRTjkWlC/AhFKA9cCq3lHT9F1vy9qt7Hr0Ud3fXkBsbr641s6x2rLyKAjnE0g51K/a2BAINV XoH6L1v/AJV1+iP8RQ/p76v9X/TTF4+tSvj9rh8PP7X7dK7Yqwbzd5fvtV8uX/l/RvKWoWN7reEMM aahcSRNBEBMkxEpWUuv93Q0HXCqJ8rflJFbWCyeYLS6utZW6nvI7m2kSkTzT+uDE9xLNNzVgPjZ+ RpucUMs/w5Y/4e+p/o/VPT+v/WvT9WD6x639563Lnw48/i68ue9O+KUt0j8xLyOJor5Li7mLVSX0 RHtxFRRVA6gn6cADCNjmyC2852lywWGG7JY0/uUr93OuGmacUvPqXL1JfV5V+xH6lK040+x74FeQ +VbBNDj1BL7zTq+oLd+qIYbpoJI4GmVlUoGk/ZLVC9KjDSAvi0C4u/KieWtL8x6lPrHrSTPqd2I7 qf0WUgwRVuI3RVIVgSzEbjodmlZr+idZ/wCVdfoSsv6W9D6t9f8Aq8dfXpy+t/V/V4U5/Fw5U5bU 44peP6s3mi0u7gWz3MNtVKKDIyfakpuu3jTCh6B+WUE73tvPcJdmaNIg73g4UcwTVMYpVlbelTgK vU8CWE2vlE3FxDcw+ZfrNnHwW4gS101kkZVqausPJEXIGgONoBB5J9FodvC3OK8eJwKB0S2UgfMR YURP0cP0fx/Tlx/vT631z1IuVaf3X2eHCu/GmBWOaPq15BacI4mC13X0mTf/AKRfCnfEBhEUE1tP MM6yE3EDMnHYFJDvUfy2y4WSZfpi3/R/1j6t8Hq+n6fCXrx5cqely/4WnvgS8Sj0m2uP3Ust8yUq 4aClQP8AZHfCwZZ5e0CZTaSWuoXjWUZHFWRnj4j9lkI6b9MUh6T6En6O4Uh9P7fH0348PtfYryrX fAyYTB5w85zOEGmWHJj8IHqV67DrlEZZCNx+Pm3yjjBNH8fJWh82+dnDejp1mVQFnK+rQACtT8Xt h5p934+bGod/4+S7/Fuqf4Z/Sfraf6v17hy+ufufT9h2OPP1Pt1/3XXpvTHxJVf4+9eCN8/x8n// 2Q==
xmp. did:0af19827-7c74-4937-a3eb-d393ea8bcf54uuid:44c314b2-ec73-d445-b502-8c0a8d99bb81proof:pdfuuid:FEDC9E4971FBDE11ABDD9FB1556586F4xmp.iid:48f51066-f627-4b0b-8915-a7c97863f1afxmp.did:48f51066-f627-4b0b-8915- a7c97863f1afuuid:FEDC9E4971FBDE11ABDD9FB1556586F4proof:pdf
сохраненныйxmp.iid:60055A330D206811822AFAD70B0AE9BA2012-06-29T09:46:55-07:00Adobe Illustrator CS48/ 9000
сохраненоxmp.iid:0af19827-7c74-4937-a3eb-d393ea8bcf542018-11-12T11:15:05-06:00Adobe Illustrator CC 23.0 (Macintosh)/
EmbedByReferencehardiewrap-tile.tif
EmbedByReferencehardiewrap-tile.tif
hardiewrap-tile.tif
hardiewrap-tile.tif
1TrueTrue8.50000011.000000Inches
HelveticaNeueLTStd-LtCnHelvetica Neue LT Std47 Light CondensedOpen TypeOTF 1. 029; PS 001.000; Core 1.0.33;0048
HelveticaNeueLTStd-LtCnOHHelvetica Neue LT Std47 Light Condensed ObliqueOpen TypeOTF 1.029;PS 001.000;Core 1.0.33;makeotf.lib1.4.1585FalseHelveticaNeueLTStd-LtCnO.otf
HelveticaNeueLTStd-CnHelvetica Neue LT Std57 CondensedOpen TypeOTF 1.029;PS 001.000;Core 1.0.33;makeotf.lib1.4.1585FalseHelveticaNeueLTStd-Cn.otf
HelveticaNeueLTStd-MdCnHelvetica Neue LT Std67 Medium CondensedOpen TypeOTF 1.029;PS 001.000;Core 1.0.33;makeotf.lib1.4.1585FalseHelveticaNeueLTStd-MdCn.otf
HelveticaNeueLTStd-BdCnHelvetica Neue LT Std77 Bold CondensedOpen TypeOTF 1.029;PS 001.000;Core 1.0.33;makeotf.lib1.4.1585FalseHelveticaNeueLTStd-BdCn.otf
HelveticaNeueLTStd-LtHelvetica Neue LT Std45 LightOpen TypeOTF 1.029;PS 001.002;Core 1.0. 33;makeotf.lib1.4.1585FalseHelveticaNeueLTStd-Lt.otf
HelveticaNeueLTStd-BlkHelvetica Neue LT Std95 BlackOpen TypeOTF 1.029;PS 001.004;Core 1.0.33;makeotf.lib1.4.1585FalseHelveticaNeueLTStd-Blk.otf
Голубой
Пурпурный
Желтый
Черный
ПАНТОН 255 С
ПАНТОН 348 резюме
ПАНТОНЕ 348 С
Образец по умолчанию Group0
БелыйCMYKPROCESS0.0000000.0000000.0000000.000000
ЧерныйCMYKPROCESS0.0000000.0000000.000000100.000000
ЖелтыйCMYKPROCESS0.0000000.000000100.0000000.000000
ЛаймCMYKPROCESS33.0000000.00000073.0000000.000000
Ночной синийCMYKPROCESS100. 00000050.0000000.0000000.000000
PANTONE 348 CSPOT100.000000CMYK100.0000000.00000085.00000223.999999
PANTONE 348 CVSPOT100.000000RGB013186
ЧерныйPROCESS100.000000CMYK0.0000000.0000000.000000100.000000
БелыйPROCESS100.000000CMYK0.0000000.0000000.0000000.000000
PANTONE 255 CSPOT100.000000LAB29.803 -24
Global BlackPROCESS100.000000CMYK0.0000000.0000000.000000100.000000
ПАНТОНЕ 5415 КСПОТ100.000000ЛАБ50.980392-8 -17
Библиотека Adobe PDF 15. 00
4083734728001.000Helvetica Neue2933058218Adobe SystemsPostScript4083734728HelveticaNeue-LightCond
1753419168001.100HelveticaNeue2976854890Adobe SystemsPostScript1753419168HelveticaNeue-Roman
3053853780001.000Helvetica Neue2991799005Adobe SystemsPostScript3053853780HelveticaNeue-MediumCond
3961400679001.102Helvetica Neue2916054270Adobe SystemsPostScript3961400679HelveticaNeue-Bold
492122702001.002Helvetica Neue27662Adobe SystemsPostScript492122702HelveticaNeue-Light
конечный поток эндообъект 3 0 объект > эндообъект 5 0 объект >/ExtGState>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties>/Shading>/XObject>>>/Thumb 84 0 R/TrimBox[0. 0 0.0 612.0 792.0]/Тип/Страница>> эндообъект 6 0 объект >/ExtGState>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties>/Shading>/XObject>>>/Thumb 157 0 R/TrimBox[0.0 0.0 612.0 792.0]/Type/Page>> эндообъект 7 0 объект >/ExtGState>/Font>/Pattern>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB]/Properties>/XObject>>>/Thumb 162 0 R/TrimBox[0.0 0.0 612.0 792.0]/Type/Page>> эндообъект 8 0 объект >/ExtGState>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties>>>/Thumb 165 0 R/TrimBox[0.0 0.0 612.0 792.0]/Тип/Страница>> эндообъект 9 0 объект >/ExtGState>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties>/XObject>>>/Thumb 179 0 R/TrimBox[0.0 0.0 612.0 792.0]/Type/Page>> эндообъект 10 0 объект >/ExtGState>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties>>>/Thumb 182 0 R/TrimBox[0.0 0.0 612.0 792.0]/Type/Page>> эндообъект 11 0 объект >/ExtGState>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties>/Shading>>>/Thumb 189 0 R/TrimBox[0.0 0.0 612.0 792.0]/Type/Page>> эндообъект 12 0 объект >/ExtGState>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties>>>/Thumb 19Z$U*d._)_VӡW|xszxG̝xsy/?˅˅>|)rLmn$RQ$Y=;Q6J匞빤7zn?4l+bC;e;{=e-AW}cLR. kV
Что такое Разница между пистолетом для гвоздей и пистолетом для скоб?
Содержимое
Наиболее существенное различие между пистолетом для гвоздей и степлером заключается в застежке, которую они используют для соединения материалов. В степлерных пистолетах можно использовать различные типы скоб с разной шириной коронки в зависимости от их размера.
Корона представляет собой плоскую часть, которая располагается сверху, а не ножки, протыкающие материал. Корона остается видимой, когда скоба находится на месте, а ножки удерживают прикрепленные материалы вместе.
Гвоздильные пистолеты также имеют разные версии, но работают с креплениями с одной ножкой, а не с двумя, которые используются в скобах. Более длинные и тяжелые гвозди используются для деревянного каркаса, такого как дверные проемы, а более тонкие гвозди часто используются для крепления плинтусов и молдингов.
Гвозди, как правило, труднее заметить, чем приложенные скобы, что обеспечивает более незаметное и цельное покрытие.
Еще одно отличие заключается в том, как вы их удаляете. Гвозди удалить гораздо легче, чем стойку, и они нанесут минимальный ущерб. Скобы гораздо сложнее удалить, и вы, вероятно, заметите гораздо больше повреждений, когда будете их снимать, поэтому лучше оставить их на месте.
Гвоздильные пистолеты и скобозабивные пистолеты также используются по-разному. В то время как гвоздевой пистолет используется для обрамления и крепления обшивки к стропилам крыши, степлерные пистолеты больше используются для обивки.
Они используются для нанесения кровельного войлока, фиксации шкафов или кабелей на месте, а также для обертывания дома. Часто задача, которую вы выполняете, будет определять, используете ли вы скобы или пистолет для гвоздей.
Как узнать размер скоб для степлерного пистолета?
Чтобы узнать, какой размер скоб нужен вашему степлеру, сначала нужно узнать, как работают размеры скоб. Они отображаются в виде двух чисел и косой черты, например 26/6. Первое число — это калибр проволоки в миллиметрах, а второе — глубина ножки в миллиметрах, также известная как длина стержня.
Для стандартных настольных степлеров с половинной или полной полосой обычно нужна скоба 26/6. Часто вы можете использовать сшиватель любой марки; проверьте их размеры перед покупкой!
Этот тип степлера обычно используется в офисе или на административной работе и, вероятно, лежит где-нибудь в ящике стола.
Для мощных степлеров лучше всего ознакомиться с инструкциями степлера. В зависимости от бренда могут быть некоторые расхождения, поэтому проверьте информацию о продукте в Интернете или любую упаковку или инструкции, прилагаемые к вашему степлеру.
Обычно вы найдете информацию о размерах скоб, необходимых для вашего оружия. Как мы показали вам ранее, размер будет записан в виде двух чисел, которые вы можете использовать, чтобы найти скобы нужного размера для вашего степлера!
Как заказать скобы для степлерного пистолета?
Как только вы узнаете размер необходимых вам скоб, вы можете заказать скобы для своего оружия в Интернете на большинстве сайтов. Amazon, Home Depot, Staples и другие магазины канцелярских товаров могут предоставить вам скобы для степлера. Вы также можете отправиться в офис или хозяйственный магазин и купить скобы для своего степлера.
В большинстве магазинов продаются стандартные и усиленные скобы, которые, вероятно, совместимы с вашим степлерным пистолетом. Если нет, поговорите с сотрудником и узнайте, могут ли они заказать нужный вам размер. Большинство магазинов рады сделать это, и вам не нужно ждать более нескольких дней, пока ваши основные продукты будут доставлены.
Если вы закажете скобы онлайн, вы, скорее всего, получите их и на следующий день, так что вам не придется долго ждать, чтобы получить скобы!
Если вы не уверены, какой размер скоб вам нужен, рекомендуем отправиться в магазин со своим степлером. Попросите сотрудника посмотреть и посмотреть, смогут ли они подобрать вам скобы подходящего размера для вашего степлера.
Часто они могут сделать это всего за несколько минут, или вы можете посмотреть в Интернете марку и модель вашего степлера, чтобы узнать, какой размер скоб вам нужен, а затем купить их.
Какой степлер используется для обивки?
Для обивки можно использовать обивочный степлер. Они фантастически подходят для зрелой ткани и более промышленного использования. На рынке представлено несколько различных степлеров для обивки, и лучше всего приобрести тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.
Измерьте материал, с которым собираетесь работать, чтобы знать толщину, ширину и длину скоб, которые должны быть в степлере. Вы также захотите подумать, хотите ли вы пневматический или электрический степлер. Пневматические модели дешевле, но вам, вероятно, понадобится и воздушный компрессор.
Эти факторы стоит учесть, прежде чем двигаться дальше и выбирать степлер. Большинство людей выбирают обивочный степлер 20 или 22 калибра и подходящие скобы.
Те, у кого больше опыта, могут попробовать обивочный степлер с длинным носом. У них удлиненный нос, и они могут втискиваться в меньшие пространства. Обычно мы видим, что они используются в более сложных проектах, где вам нужно маневрировать в сложных областях.
Вам не нужно беспокоиться об одном из них для небольших и простых работ по обивке, и вы можете использовать стандартный степлер для обивки носа.
Будет ли легкий степлер работать с деревом?
Да, легкие скобозабивные пистолеты работают по дереву! Большинство этих скобозабивных пистолетов были разработаны с учетом древесины, поэтому вы должны убедиться, что пистолет достаточно мощный, чтобы протолкнуть скобы через ваши деревянные поверхности. Вы можете обнаружить, что они борются с более толстой древесиной, но у вас не должно возникнуть никаких проблем с ремеслом и небольшими проектами.
Стоит отметить, что эти легкие скобозабивные пистолеты могут не работать, если вы сшиваете другой толстый материал, например кожу, с деревом. В этих случаях вам может понадобиться более высокий калибр, чтобы ножки вашей скобы могли проткнуть ткань и соединить ее с древесиной.
Вы можете узнать калибр ваших скоб и то, что может поддерживать ваш степлер, изучив его инструкцию по эксплуатации или информацию на упаковке.
При работе с толстой древесиной или большими секциями вам может понадобиться мощный строительный степлер. Если вы используете скобы для деревянных дверных коробок или частей дома, то лучше вместо этого выбрать мощный степлер. Они будут пробивать толстую древесину и должны без проблем держаться на месте.
Для небольших проектов легкий степлер должен хорошо работать с древесиной, но для более крупных задач или улучшения дома мы рекомендуем выбрать мощный степлер, чтобы убедиться, что он достаточно силен для выполнения поставленной задачи.
Как использовать степлер для дерева?
Чтобы использовать строительный степлер для дерева, сначала необходимо зарядить пистолет. Найдите защелку, открывающую корпус, и нажмите на нее один раз. Это освободит ловушку, и вы сможете заполнить ее скобами. Убедитесь, что он закреплен на месте. Обычно вы услышите щелчок, чтобы знать, что он на месте.
После установки можно начинать сшивание. Как вы это сделаете, будет зависеть от вашего оружия.

РубрикаРазное