Сливная яма на даче своими руками: сливная яма на даче, устройство на фото и видео

сливная яма на даче, устройство на фото и видео

Содержание:

1. Выбор места для выгребной ямы на даче
2. Расчет размеров
3. Устройство выгребной ямы своими руками
4. Сливная яма из бетонных колец
5. Создание септика
6. Выгребная яма из пластика на даче

Собственноручно построенная выгребная яма на дачном участке может стать отличным решением, которое способно заменить центральную систему канализации. Конечно, на рынке на сегодняшний день существует огромное количество различных перерабатывающих систем, которые могут стать основным элементом автономной канализационной системы, но все они имеют один недостаток, не позволяющий таким конструкциям попасть на каждый участок – слишком высокая стоимость. Именно поэтому вопрос обустройства выгребной ямы остается актуальным, и именно этот вопрос будет рассмотрен в данной статье. 

Выбор места для выгребной ямы на даче

Когда выбор сделан, и решение о постройке выгребной ямы принято, то первым же делом необходимо подобрать хорошее место для ее расположения. По большому счету, выбор места основывается на возможностях участка и личных предпочтениях, но при этом нужно обязательно соблюдать все правила, описанные в соответствующих нормативных документах (детальнее: «Выгребная яма — санитарные нормы расстояния от дома, колодца и скважины»).

К основным правилам можно отнести следующие:

• сливная яма на даче должна располагаться не менее чем в 12 м от жилого дома;
• между забором и ямой должно быть расстояние не менее 1 м;
• канализация должна быть удалена от источников воды как минимум на 5 м;
• желательно не обустраивать выгребную яму возле плодового сада. 

Расчет размеров

Габариты сливной ямы напрямую зависят как от количества проживающих в доме, так и от характера грунтов на участке (прочитайте: «Выгребная яма при высоком уровне грунтовых вод — делаем правильно»). Для семьи из трех-четырех человек необходима яма объемом более 18-20 кубических метров: средний месячный объем стоков в таком случае составляет около 12-13 м3. Дальше в расчет вступает структура почвы. Если грунт на участке имеет хороший показатель водопроницаемости, то достаточно будет сделать небольшой запас объема ямы, добавив к расчетам около 40% от месячного объема стоков. В том случае, если земля плохо пропускает жидкость, то объем должен превышать расчетный на норму месячного стока. 

Устройство выгребной ямы своими руками

К самым распространенным типам канализационных ям можно отнести следующие:

• кирпичные выгребные ямы;
• бетонные ямы;
• ямы, выложенные бетонными кольцами;
• ямы с пластиковыми резервуарами. 

Таким образом, классификация ям сводится к выбору наиболее подходящего материала, и устройство выгребной ямы на даче зависит именно от этого показателя. Читайте также: «Устройство выгребной ямы своими руками в частном доме». 

Самой простой конструкцией является кирпичная. Зная ее габариты, нужно приобрести необходимое количество материала. Дно кирпичной сливной ямы бетонируется, чтобы упростить ее дальнейшую откачку. Для создания стен тоже можно использовать бетон, но кирпичная кладка демонстрирует лучшие эксплуатационные характеристики (подробнее: «Выгребная яма из кирпича своими руками — как правильно выложить»). Саму кладку нужно выполнять в шахматном порядке, чтобы воде было легче уходить в почву.

Сверху яма закрывается перекрытием или цельной плитой. Нужно обязательно проследить за тем, чтобы в этой плите находился люк, который позволит выкачивать стоки из ямы. Если перекрытие не будет дополнительно утепляться, то расстояние между верхними краями стенок и уровнем земли должно составлять около 30 см. Когда плита будет установлена, ее можно будет засыпать землей, тем самым создав слой теплоизоляции, который предотвратит замерзание нечистот. 

Сливная яма из бетонных колец

Специалисты говорят, что выгребная яма на даче своими руками, изготовленная из бетонных колец, может прослужить около 100 лет. Основания для этого утверждения есть: во-первых, бетон сам по себе довольно прочен и способен выдерживать высокие нагрузки, а во-вторых, этот материал хорошо сопротивляется воздействию брожения и гниения, которые часто возникают в стоках. Кроме длительного срока службы, яма из бетонных колец может похвастать полной независимостью от типа почв и характера движения грунтовых вод, совершенно не загрязняет последние, и довольно легко монтируется, не говоря об использовании. 

Когда место под яму выбрано, а ее габариты рассчитаны, можно начинать подбор подходящих колец. В большинстве случаев оптимальным вариантом являются заводские изделия, причем вместе с ними стоит заказать спецтехнику, которая не только упростит доставку колец, но и осуществит их монтаж прямо на месте установки – большинство фирм предоставляет такие услуги. 

Процесс создания сливной ямы начинается с дна, которое нужно залить бетонным раствором, изготовленным в пропорции 1:6 (цемент и щебень соответственно). Раствор выливается в яму и выравнивается. Через несколько дней смесь полностью застынет. Если температура окружающей среды на момент строительства высока, раствор нужно регулярно сбрызгивать водой, иначе в застывшем бетоне появятся трещины, возникновение которых неизбежно, когда раствор застывает слишком быстро. 

Дождавшись полного застывания бетона, можно приступить к закладке колец. Установив все кольца и выровняв их положение, необходимо заизолировать все швы. В качестве герметика можно использовать велосипедные камеры, резиновые прокладки или жидкое стекло. При использовании жидкого стекла его стоит также добавить в раствор цемента, после чего полученной смесью промазывать зазоры между кольцами. 

Как правило, внутренняя гидроизоляция является достаточным условием для нормального функционирования конструкции, но при высоком уровне почвенных вод стоит изолировать яму извне, чтобы защитить ее от воздействия влаги. Монтируя кольца, стоит позаботиться об их соединении между собой: для этой цели можно воспользоваться кольцами, которые оборудованы специальными «замками». Обычные бетонные кольца крепятся друг к другу металлическими скобами. Над верхним кольцом устанавливается плита перекрытия, оснащенная отверстием для люка. 

Создание септика

Для создания цельной системы, способной исполнять роль септика, потребуется еще одна яма, причем ее глубина должна превышать глубину предыдущей. Вторая выгребная яма на даче своими руками создается немного иначе. Во-первых, дно конструкции не нужно заливать бетонным раствором: достаточно установить кольца в подготовленный котлован. Во-вторых, верхние кольца обеих ям должны иметь специальные отверстия, в которых будут монтироваться трубы, обеспечивающие перелив сточных вод между ямами. Глубина, необходимая для закладки трубы, будет зависеть от габаритов ямы и местных климатических условий. Например, в холодных регионах труба монтируется примерно в 80 см от поверхности земли. 

Для качественной работы септика желательно использовать биологические препараты, позволяющие системе перерабатывать сточные воды в безвредные вещества. Очищаясь, стоки будут попадать из первого резервуара во второй, через дно которой они могут уйти в почву. Многие биопрепараты имеют высокий коэффициент очистки: некоторые вещества способны удалять из воды 98% всех вредных веществ, после чего ее можно использовать для полива огорода или садовых деревьев. 

Создав яму и смонтировав кольца, закладывается сливная труба. Уклон трубы должен составлять около 15 градусов. Средний показатель диаметра трубы – примерно 15 см: при таком диаметре стоки способны беспрепятственно проходить по системе. Закончив монтаж всех элементов конструкции, нужно протестировать ее, осуществив контрольный спуск. Если все работает нормально, то котлован и труба закапываются, после чего работы по созданию септика считаются законченными. 

Выгребная яма из пластика на даче

Выгребные ямы, для обустройства которых используются пластиковые резервуары, считаются довольно простыми по своей конструкции (детальнее: «Пластиковая выгребная яма, виды и способы установки емкости»).

Такая выгребная яма на даче своими руками создается по следующему принципу:

1. Выбор места для ямы;
2. Выкапывание котлована;
3. Монтаж бетонной подушки;
4. Создание 10-см песчаного слоя;
5. Монтаж бака в яме;
6. Засыпка ямы смесью бетона и песка в пропорции 1:5;
7. Засыпка конструкции слоем грунта. 

Пластиковые баки нужно устанавливать так, чтобы количество изгибов трубопровода было минимальным. При отсутствии такой возможности нужно постараться делать повороты труб под тупым углом, чтобы свести к минимуму вероятность засоров. Трубопровод нужно укладывать поглубже, чтобы стоки в зимнее время года не замерзали, перекрывая ток по трубам. При высоком уровне почвенных вод баки устанавливаются в бетонные изоляционные колодцы. 

Заключение

Все описанные варианты сточных ям востребованы и пользуются спросом. Независимо от выбранного типа конструкции, всегда нужно соблюдать соответствующие правила и нормы, и система будет нормально функционировать на протяжении нескольких десятков лет.

как сделать своими руками из колес, из кирпича, с переливом, изготовление, копка

Многие привыкли уезжать на лето на дачу подальше от городской суеты, но для комфортного проживания там следует позаботиться о таких важных вещах, как канализационная система, которую, в отличие от городской квартиры, приходится обустраивать самостоятельно. В данной статье будет рассказано о том, как своими руками обустраивается сливная яма на даче, предназначенная для сбора сточных вод и позволяющая приблизить уровень проживания на даче к условиям цивилизации.

Обустройство в загородном доме сливной ямы является наиболее удобным, простым и эффективным способом организации автономной канализационной системы.

сливная яма на даче

В эту яму производится сбрасывание из канализационной системы сточных вод, образующихся в результате жизнедеятельности человека, который использует воду не только для питья, но и для умывания, принятия душа, стирки, готовки и т.д.

Такие предметы цивилизации, как стиральная машина или ванна, сегодня являются незаменимыми не только в квартире, но и в дачном доме, поэтому вопрос о том, как сделать сливную яму на даче, стоит достаточно остро.

Ниже приведены основные показатели, учитываемые при проектировании сливной ямы и рытье котлована под нее, а также описан процесс того, как сделать сливную яму из кирпича и железобетонных колец.

Выбор места под сливную яму

Прежде, чем начать обустройство сливной ямы, следует выбрать наиболее подходящее место ее расположения.

При этом следует учитывать несколько довольно важных факторов:

1. Копка сливных ям производится на расстоянии не менее пяти-восьми метров от загородного дома.
2. Следует учитывать длину труб, из которых будет оборудоваться канализация, чтобы их длина соответствовала расположению сливной ямы.
3. Для эффективной очистка выгребной ямы в процессе эксплуатации, следует обеспечить возможность подъезда к ней машины ассенизаторов.

Важно: осуществляя изготовление сливных ям, следует обязательно следить, чтобы яма не располагалась на расстоянии менее 30 метров от ближайших скважин и колодцев, особенно если устраивается яма, в которой предусмотрена естественная фильтрация стоков.

Уровень залегания грунтовых вод имеет определяющее значение только при выборе типа конструкции сливной ямы (герметичная или дренирующая), а на выбор местоположения ямы большого влияния не оказывает.

Определение требуемого объема сливной ямы

Внешний вид обычной сливной ямы

До начала рытья следует также правильно подобрать размеры сливной ямы, поскольку ее требуемый объем зависит от ряда факторов, связанных с характером эксплуатации жилого помещения:

• проживают там люди постоянно или только летом;
• сколько человек проживает на даче;
• насколько часто проживающие пользуются душем, баней и т.д.

Обычно рекомендуется устанавливать объем сливной ямы из расчета 0,5 кубического метра на человека, хотя это значение может изменяться в зависимости от используемых цивилизационных благ и эксплуатационных условий.

Например, глинистая почва на участке не позволяет производить быструю фильтрацию стоков, следовательно, с течением времени сливная яма с переливом или без него будет выполнять свои функции все менее эффективно: чем больше почва будет пропитываться различными жирами, тем хуже она будет впитывать нечистоты.

Во избежание подобных проблем лучше обеспечивать небольшой запас при расчете объема ямы, например – 6 кубических метров на трех человек.

После того, как определен требуемый объем сливной ямы, можно начинать укладку трубопровода.

Трубы следует укладывать с уклоном около 3-5 градусов, что составляет около 4-7 сантиметров на погонный метр трубы.

С увеличением длины трубы, следует дополнительно увеличивать и ее угол наклона.

Выбор материала для обустройства сливной ямы на даче

Котлован под сливную яму

Сливные ямы на даче обустраивают из самых разных материалов, наиболее популярными являются:

• пластик;
• кольца из железобетона;
• кирпич.

Данные материалы применяются при создании конструкции слива, а стены ямы либо выкладываются кирпичом, либо выполняются в виде установленной в котловане емкости, такой как старый корпус от стиральной машины, бочка со срезанным дном и т.д.

Применяется также такой вариант, как сливная яма из колес, уложенных друг на друга.

Наиболее часто котлован под сливную яму выкапывается в форме куба, но гораздо предпочтительнее использовать яму цилиндрической формы, обладающую большей, чем куб, прочностью.

Это достигается за счет равномерного распределения нагрузок по стенам цилиндра, в результате такая яма получается практически неразрушимой, в отличии от кубической сливной ямы, стенки которой могут не справиться с нагрузками, что приведет к ее разрушению в процессе эксплуатации.

Изготовление сливной ямы на даче из кирпича

Сливная яма из кирпича

Сливная яма из кирпича своими руками изготавливается следующим способом: первым делом роется котлован, размеры которого рассчитываются заранее.

Получаемую в процессе копки ямы черноземную почву можно использовать на дачном участке, а такие примеси, как песок, глину, суглинок, камни и т.д. желательно удалить с участка.

Сливная яма из кирпича является наиболее предпочтительным вариантом обустройства сливной ямы, поскольку кирпич обладает такими преимуществами, как долгий срок эксплуатации и неподверженность разрушающему воздействию влаги.

Его укладку следует производить на легкий фундамент, толщина стен может составлять в целях экономии половину кирпича, при этом не следует забывать оставлять между торцами щели около 5 сантиметров, предназначенные для фильтрации.

Полезно: при укладке стен сливной ямы на даче можно использовать не только кирпич, но и природный камень.

После того, как укладка стен завершена, производится подсыпка дренирующего слоя в нижней части ямы.

Для этого используется галька, щебень или различный строительный мусор, такой как битый кирпич или бетон.

Дренаж засыпается в промежуток между стенками котлована и его грунтом, толщина насыпаемого слоя составляет приблизительно двадцать сантиметров.

Кладку не следует доводить непосредственно до уровня земли, она должна заканчиваться приблизительно на 80 сантиметров ниже, где в качестве перекрытия устанавливается самодельная или заводская плита из железобетона, в которой должен быть предусмотрен люк, через который будет производиться откачивание нечистот, также можно предусмотреть вентиляцию для выгребной ямы.

Кроме того, данная плита должна быть накрыта крышкой, предотвращающей переполнение ямы осадками и возможность того, что туда упадут дети.

Важно: самостоятельно изготовить плиту перекрытия из железобетона можно путем отливки в опалубку толщиной 20 сантиметров.

В случае расположение сливной ямы в месте проезда транспорта, ее толщину следует увеличить как минимум до 25 см и хорошо армировать ее.

Далее производится засыпка землей оставшегося пространства, после чего строительство выгребной ямы можно считать завершенным. По ней можно ездить и ходить без риска для жизни и здоровья, либо украсить клумбой, улучшив внешний вид дачного участка.

Заключение

Все описанные варианты сточных ям востребованы и пользуются спросом. Независимо от выбранного типа конструкции, всегда нужно соблюдать соответствующие правила и нормы, и система будет нормально функционировать на протяжении нескольких десятков лет.

как сделать своими руками из колес, из кирпича, с переливом, изготовление, копка

Многие привыкли уезжать на лето на дачу подальше от городской суеты, но для комфортного проживания там следует позаботиться о таких важных вещах, как канализационная система, которую, в отличие от городской квартиры, приходится обустраивать самостоятельно. В данной статье будет рассказано о том, как своими руками обустраивается сливная яма на даче, предназначенная для сбора сточных вод и позволяющая приблизить уровень проживания на даче к условиям цивилизации.

Обустройство в загородном доме сливной ямы является наиболее удобным, простым и эффективным способом организации автономной канализационной системы.

сливная яма на даче

В эту яму производится сбрасывание из канализационной системы сточных вод, образующихся в результате жизнедеятельности человека, который использует воду не только для питья, но и для умывания, принятия душа, стирки, готовки и т.д.

Такие предметы цивилизации, как стиральная машина или ванна, сегодня являются незаменимыми не только в квартире, но и в дачном доме, поэтому вопрос о том, как сделать сливную яму на даче, стоит достаточно остро.

Ниже приведены основные показатели, учитываемые при проектировании сливной ямы и рытье котлована под нее, а также описан процесс того, как сделать сливную яму из кирпича и железобетонных колец.

Выбор места под сливную яму

Прежде, чем начать обустройство сливной ямы, следует выбрать наиболее подходящее место ее расположения.

При этом следует учитывать несколько довольно важных факторов:

1. Копка сливных ям производится на расстоянии не менее пяти-восьми метров от загородного дома.
2. Следует учитывать длину труб, из которых будет оборудоваться канализация, чтобы их длина соответствовала расположению сливной ямы.
3. Для эффективной очистка выгребной ямы в процессе эксплуатации, следует обеспечить возможность подъезда к ней машины ассенизаторов.

Важно: осуществляя изготовление сливных ям, следует обязательно следить, чтобы яма не располагалась на расстоянии менее 30 метров от ближайших скважин и колодцев, особенно если устраивается яма, в которой предусмотрена естественная фильтрация стоков.

Уровень залегания грунтовых вод имеет определяющее значение только при выборе типа конструкции сливной ямы (герметичная или дренирующая), а на выбор местоположения ямы большого влияния не оказывает.

Определение требуемого объема сливной ямы

Внешний вид обычной сливной ямы

До начала рытья следует также правильно подобрать размеры сливной ямы, поскольку ее требуемый объем зависит от ряда факторов, связанных с характером эксплуатации жилого помещения:

• проживают там люди постоянно или только летом;
• сколько человек проживает на даче;
• насколько часто проживающие пользуются душем, баней и т.д.

Обычно рекомендуется устанавливать объем сливной ямы из расчета 0,5 кубического метра на человека, хотя это значение может изменяться в зависимости от используемых цивилизационных благ и эксплуатационных условий.

Например, глинистая почва на участке не позволяет производить быструю фильтрацию стоков, следовательно, с течением времени сливная яма с переливом или без него будет выполнять свои функции все менее эффективно: чем больше почва будет пропитываться различными жирами, тем хуже она будет впитывать нечистоты.

Во избежание подобных проблем лучше обеспечивать небольшой запас при расчете объема ямы, например – 6 кубических метров на трех человек.

После того, как определен требуемый объем сливной ямы, можно начинать укладку трубопровода.

Трубы следует укладывать с уклоном около 3-5 градусов, что составляет около 4-7 сантиметров на погонный метр трубы.

С увеличением длины трубы, следует дополнительно увеличивать и ее угол наклона.

Выбор материала для обустройства сливной ямы на даче

Котлован под сливную яму

Сливные ямы на даче обустраивают из самых разных материалов, наиболее популярными являются:

• пластик;
• кольца из железобетона;
• кирпич.

Данные материалы применяются при создании конструкции слива, а стены ямы либо выкладываются кирпичом, либо выполняются в виде установленной в котловане емкости, такой как старый корпус от стиральной машины, бочка со срезанным дном и т.д.

Применяется также такой вариант, как сливная яма из колес, уложенных друг на друга.

Наиболее часто котлован под сливную яму выкапывается в форме куба, но гораздо предпочтительнее использовать яму цилиндрической формы, обладающую большей, чем куб, прочностью.

Это достигается за счет равномерного распределения нагрузок по стенам цилиндра, в результате такая яма получается практически неразрушимой, в отличии от кубической сливной ямы, стенки которой могут не справиться с нагрузками, что приведет к ее разрушению в процессе эксплуатации.

Изготовление сливной ямы на даче из кирпича

Сливная яма из кирпича

Сливная яма из кирпича своими руками изготавливается следующим способом: первым делом роется котлован, размеры которого рассчитываются заранее.

Получаемую в процессе копки ямы черноземную почву можно использовать на дачном участке, а такие примеси, как песок, глину, суглинок, камни и т.д. желательно удалить с участка.

Сливная яма из кирпича является наиболее предпочтительным вариантом обустройства сливной ямы, поскольку кирпич обладает такими преимуществами, как долгий срок эксплуатации и неподверженность разрушающему воздействию влаги.

Его укладку следует производить на легкий фундамент, толщина стен может составлять в целях экономии половину кирпича, при этом не следует забывать оставлять между торцами щели около 5 сантиметров, предназначенные для фильтрации.

Полезно: при укладке стен сливной ямы на даче можно использовать не только кирпич, но и природный камень.

После того, как укладка стен завершена, производится подсыпка дренирующего слоя в нижней части ямы.

Для этого используется галька, щебень или различный строительный мусор, такой как битый кирпич или бетон.

Дренаж засыпается в промежуток между стенками котлована и его грунтом, толщина насыпаемого слоя составляет приблизительно двадцать сантиметров.

Кладку не следует доводить непосредственно до уровня земли, она должна заканчиваться приблизительно на 80 сантиметров ниже, где в качестве перекрытия устанавливается самодельная или заводская плита из железобетона, в которой должен быть предусмотрен люк, через который будет производиться откачивание нечистот, также можно предусмотреть вентиляцию для выгребной ямы.

Кроме того, данная плита должна быть накрыта крышкой, предотвращающей переполнение ямы осадками и возможность того, что туда упадут дети.

Важно: самостоятельно изготовить плиту перекрытия из железобетона можно путем отливки в опалубку толщиной 20 сантиметров.

В случае расположение сливной ямы в месте проезда транспорта, ее толщину следует увеличить как минимум до 25 см и хорошо армировать ее.

Далее производится засыпка землей оставшегося пространства, после чего строительство выгребной ямы можно считать завершенным. По ней можно ездить и ходить без риска для жизни и здоровья, либо украсить клумбой, улучшив внешний вид дачного участка.

Обустройство сливной ямы из бетонных колец

Сливная яма из бетонных колец

Изготовление сливной ямы из железобетонных колец является довольно простой, но трудоемкой процедурой, не требующей специальных знаний и умений.

Изготовление такой ямы производится в несколько этапов:

1. В месте размещения сливной ямы производится установка первого кольцо, грунт под которым выбирается для опускания кольца.
2. На установленное кольцо укладывается еще одно того же размера. Благодаря специальным выступам на краях данных колец они образуют единую конструкцию.
3. Производится вынимание грунта до опускания второго кольца.
4. В зависимости от количества колец, из которых состоит яма, процесс укладки и выемки грунта повторяется.

Важно: верхняя часть последнего уложенного конца обязательно должна находиться на высоте 20-30 сантиметров над уровнем земли.

Для сверления отверстия под выводящую трубу рекомендуется использовать перфоратор и сверло-коронку.

При отсутствии такой возможности отверстие размечается на кольце, высверливается обычным сверлом и просто выбивается.

Сверху полученная конструкция накрывается крышкой из чугуна или железобетона, обеспечивающей достаточную прочность конструкции.

Сливная яма своими руками из подручных материалов

Пятьдесят лет – это много или мало? За этот период техника шагнула далеко вперед. Казалось бы, совсем недавно у людей, живущих в частном секторе, не было возможности принять горячий душ и в туалет приходилось ходить на улицу, а это согласитесь не совсем приятно.

Что вы узнаете

Для современного человека, привыкшего жить в комфортных условиях, о подобном дискомфорте не может быть и речи. А следовательно при строительстве или реконструкции дома или дачного домика возникает вопрос: как сделать проживание в нем, пускай даже и кратковременное, если это касается дачного домика, более комфортным.

Удобство проживания семьи в доме зависит от наличия коммуникаций в нем. К ним относятся газ, свет, вода, канализация. Далее мы остановимся более подробно на установке канализации в дачном домике. Абсолютно верным будет предположение, что каждый хозяин хочет иметь дома все удобства. Но далеко не каждый может выложить за это кругленькую сумму и, к тому же, потратить на установку всего необходимого для этого уйму времени. Но если Ваш домик небольшой и в нем проживает Ваша семья не постоянно, а лишь останавливается на краткий срок, то решить проблему поможет сливная яма.

Это сооружение, представляющее собой некое подобие колодца, который работает по принципу дренажа. Сливная яма может быть сделана своими силами из бочки, использованных автомобильных покрышек или же из кирпича, нового или бывшего в употреблении.

Сливная яма из пластиковой ёмкости

Сливная яма из бочки сооружается из большой металлической или пластиковой емкости, объемом литров на 200, боковую поверхность которой следует оснастить дренажными отверстиями. Отверстия можно сделать «болгаркой» с установленным кругом для резки металла.

Дренажные отверстия пропиливаются в шахматном порядке с шагом в 15-20 см. Для подсоединения с канализационной системой в дне емкости закрепляется патрубок.

Место стыка патрубка с дном необходимо сделать абсолютно водонепроницаемым, для этого можно использовать силиконовый герметик. Герметизация должна быть проведена как изнутри бочки, так и снаружи. К канализационной трубе патрубок будет присоединен посредством муфты.

Для того, чтобы уберечь бочку от попадания в нее взвешенных частиц, и в то же время способствовать свободному выходу жидкости, ее следует полностью обернуть геотекстилем. Подобный материал является нетканым полотном из полиэфирного материала и обладает хорошими фильтрующими, дренажными и защитными свойствами.

Геотекстиль плотно закрепляется на поверхности бочки с помощью синтетической веревки или клейкой ленты, для патрубка нужно предусмотреть отверстие. Открытый верх бочки прочно закрепляют куском геотекстиля. В том месте, где будет происходить слив воды (душевая кабинка, рукомойник, туалет на даче) выкапывают яму, которая должна превосходить размеры устанавливаемой бочки.

Дно сливной ямы засыпается щебнем или гравием, толщиной 20-30 см. Бочка устанавливается патрубком вверх, и по бокам, до самого верха ямы, засыпается гравием. Последний этап, это подсоединение канализационной трубы к патрубку. Вот так можно использовать бочку, сделав из нее сливную яму.

Сливная яма из автомобильных покрышек

Использованные автомобильные покрышки пригодятся для создания канализации на дачном участке. Для этого потребуются свободное время и 4-5 бывших в употреблении покрышек. Принцип устройства сливной ямы из покрышек практически такой же, как и устройство сливной ямы из бочки. Также нужно выбрать подходящее место для устройства канализации. В этом месте роется яма, шире диаметра покрышек на 20 см.

Глубина ямы должна быть больше на 60-80 см, чем высота всех будущих колец в сумме. Дно ямы засыпается крупнозернистым гравием, толщиной 30-40 см. Затем можно укладывать одна на другую покрышки, причем очень плотно и ровно, чтобы стыки были минимальными. С покрышек следует отпилить или отрезать боковушки. С этим Вам помогут справиться или большой острый нож или же электролобзик. У верхнего кольца-покрышки следует спилить только одну боковую сторону. Вводить сливную трубу нужно на уровне 4 или 5 кольца, для чего в нем вырезается специальное отверстие. Сливная яма закрывается прочной крышкой, например металлической или деревянной, и засыпается толстым слоем грунта.

Сливная яма из кирпича

Довольно просто и недорого можно выполнить сливную яму из кирпича. В данном случае не важно, какой использовать кирпич, новый или бывший в употреблении, главное чтобы он был керамическим и обожженным. От этого будет зависеть, как долго прослужит Вам сливная яма, изготовленная из подобного строительного материала. Обычный кирпич не подойдет, так как боится воды и быстро раскрошиться.

Дно будущей сливной ямы засыпается подушкой из чистого гравия или щебня, а стенки обкладываются кирпичом. Кладка ведется в полкирпича и на цементном растворе. Сливную яму следует накрыть прочной крышкой, которую можно приобрести в строительном магазине, но если Вы хотите сэкономить, то можно изготовить ее самостоятельно из бетона, например.

Данный способ устройства сливной ямы допускает использование железобетонных колец или больших пластиковых емкостей без дна.

Все вышеперечисленные способы хороши тем, что не предусматривают больших затрат и довольно просты в установке, также подходят для небольших дачных домиков. Использовать подобные конструкции возможно в том случае, если на участке низкий уровень грунтовых вод, грунт не проседает и не предусматривается добывание питьевой воды. При выборе места для сливной ямы следует учитывать несколько нюансов. Место должно быть расположено как можно дальше от окон, чтобы не чувствовать возможного неприятного запаха, а также к месту, где расположена сливная яма должен быть удобный подъезд для специализированных машин по ее чистке, которую рано или поздно нужно будет проводить.

Подводя итоги вышесказанного можно сказать, что хороший хозяин не останется без канализации, даже если не располагает большими деньгами. Нужно лишь захотеть обустроить свое жилое пространство.

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Как сделать сливную яму в частном доме: строим своими руками

Люди стремятся выехать за пределы мегаполиса, на дачу, чтобы быть поближе к природе, свежему воздуху и земле. Но там их поджидает одно неприятное открытие – отсутствие привычных городских удобств, одно из которых – канализация. Нет централизованной системы, традиционной для города, поэтому для комфортного проживания приходится прокладывать трубы для сточных вод и знакомиться с таким понятием, как сливная яма в частном доме.

Принцип работы дачной канализации

Современная дача кардинально отличается от деревенских домов прошлого века. Хозяйственные горожане заменили наспех сколоченные во дворе туалеты удобными унитазами, установили в домах душевые кабинки, ванны, стиральные и посудомоечные машины. Возник вопрос: куда должны стекать грязные использованные воды?

Так появилась элементарная канализационная система: комплект отводящих труб, которые ведут к накопителю, установленному на дачном участке за пределами здания. В качестве накопителя могут выступать разные сооружения: дорогостоящая станция биологической очистки, более простое устройство – септик или выгребная яма, известная с дедовских времен. Отходы и сточные воды по трубам попадают в накопитель, откуда их с разной периодичностью вывозит спецтехника.

Регулярное откачивание содержимого сточной ямы — обязательное условие ее использования. Единственный способ эффективной очистки накопителя — вызов ассенизаторов

Большинство отдыхающих, особенно проводящих на даче лишь летний отпуск, мечтают установить подходящий накопитель быстро и дешево. Идеальный вариант в данном случае – сливная яма своими руками. Для ее строительства понадобится несколько дней и минимум затрат – в основном, подручный материал: кирпичи, доски, цемент.

Расчет объема накопителя

Перед рытьем котлована необходимо определить его размеры, а также примерный объем сточных вод. Принято считать, что на каждого жильца следует выделить 0,5 м³ от общего объема ямы. Но нужно учитывать неподдающийся подсчету расход воды во время водных процедур и пользования бытовой техникой, поэтому для семьи из 4 человек требуется резервуар не менее 6 м³.

Наклон основания ямы в сторону расположения люка необходим для полноценной откачки нечистот ассенизационным оборудованием — специально предусмотренным шлангом, который опускают на дно

Размеры сооружения зависят от объема поступающих стоков, но существуют определенные границы. Например, глубина дачной сливной ямы не должна превышать трех метров, иначе ассенизационное оборудование просто не справится с очисткой. Ширина обычно составляет 1-1,5 м, длина – 2,5-3 м.

Внимание! Уровень грунта должен превышать уровень заполнения ямы хотя бы на 1 метр. Это своего рода страховка от разлива сточных вод за границы котлована.

Выбор подходящего места строительства

Важно не ошибиться в выборе места расположения. Возникает вопрос: как правильно сделать котлован для сливной ямы, чтобы не были нарушены санитарные нормы?

На схеме показано примерное расположение сливного накопителя по отношению к жилому дому, источнику воды и ближайшим преградам

Существует ряд правил:

• Минимальное расстояние от дома до накопителя – 5 м.
• Расстояние до ближайшего источника воды – 30 м и более.
• Яма должна находиться на открытом пространстве, не огороженном строениями или оградой.
• Обязательное условие – хороший подъездной путь для ассенизационной машины.

Необходимо рассматривать сливную яму как объект повышенной опасности, поэтому детская площадка и места отдыха должны располагаться с другой стороны дома.

Пример возведения кирпичной ямы

Этап #1 — земляные работы и основание

Рытье котлована – тяжелый и трудоемкий процесс, поэтому по возможности лучше воспользоваться экскаватором. Наиболее удобной формой считают прямоугольную или квадратную, но также можно встретить котлованы и цилиндрической конфигурации. Во время копки следует следить за состоянием стен: они должны быть ровными и защищенными от осыпания.

Если раньше не приходилось заниматься кирпичной кладкой, лучше выбрать сооружение прямоугольной формы: прямые стены и углы легче формировать

Особенности устройства сливной ямы во многом зависят от материала. Рассмотрим более подробно строительство накопителя из красного кирпича с бетонным дном.

Дну резервуара следует придать небольшой наклон по направлению к люку – для эффективной чистки. Нижний слой – 15-сантиметровая песчаная подушка, затем слой бетона, в заключении – цементно-песчаная стяжка.

Внимание! Вместо многослойного основания на дно можно установить железобетонную плиту подходящих размеров.

Этап #2 — строительство стен

Материалом для возведения стен является красный кирпич, раствором для укладки – смесь песка и глины, которая в дальнейшем сыграет роль штукатурки. Кладка производится традиционным способом – со сдвигом кирпича наполовину в следующем ряду. Минимальная толщина кладки – 0,25 м. Кирпичные стены частично водопроницаемы, но как сделать сливную яму герметичной? А очень просто — необходимо использовать битумную мастику или похожий гидроизолирующий раствор.

В процессе строительства ямы используют длинную лестницу и любой полезный подручный материал, например, доски и балки, оставшиеся от возведения дома

Внимание! Мастиками на основе битума покрывают только абсолютно сухие стены.

Этап #3 — установка перекрытия

Самым прочным является перекрытие из железобетона. Дерево и пластик не подойдут, так как имеют слишком небольшой срок службы. Лучше, если верхняя часть сооружения будет перекрыта с боков на 0,3 м. Отверстие для откачки следует расположить в верхней части, но не в центре, а со стороны наклона основания. Конструкция для бетонного перекрытия создается в несколько этапов. Заливают первый слой раствора (5-7 см), затем на него укладывают железные прутья, сверху покрывают вторым слоем бетона. Когда перекрытие полностью затвердеет, его необходимо замаскировать: покрыть толстой пленкой и засыпать грунтом. Из земли должен быть виден только люк.

На поверхности земли остается видимой только крышка люка. Она может быть изготовлена из бетона, пластика или металла

Как видите, сливную яму из кирпича сделать несложно, достаточно элементарных навыков по кладке и обработке стен.

Достоинства и недостатки сооружения

К преимуществам сливного резервуара относятся следующие факторы:

• Легкость установки и обслуживания. Яму можно выкопать и облагородить самостоятельно, а для ее очистки достаточно вызвать ассенизаторов.
• Независимость монтажа от типа грунта. В песчаной почве для большей прочности используют глиняный замок.
• Защита грунтовых вод от загрязнений. Бетонное дно и стены из кирпича препятствуют проникновению стоков в грунт, но если они просочатся – почвенные бактерии справятся с очисткой.

Перед тем как выкопать накопительную сливную яму, следует рассмотреть и отрицательные ее стороны. Одна из ощутимых неприятностей – периодически возникающий запах нечистот. Регулярная очистка поможет устранить эту проблему.

Хорошо обустроенная, подведенная прямо к сточной яме дорога — гарантия качественной чистки. Строительством дороги лучше заняться на этапе возведения дома

Необходимо привыкнуть к частым посещениям ассенизаторов – 1-2 раза в неделю. Только при частой чистке ямы не происходит заиливания. Срок службы кирпичного накопителя – не более 15 лет, так как кладка под воздействием воды медленно разрушается. Если по каким-то причинам выгребная яма перестанет устраивать, можно установить более функциональный септик, производящий механическую и бактериологическую очистку сточных вод.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать слив на даче своими руками: нормы СНиП

Сливная яма на даче: нормативы

Сделать слив в частном доме можно просто и недорого. Чтобы конструкция не приносила вред окружающей среде, соседям, жильцам, монтировать яму следует, опираясь на санитарные нормы для сооружения данного типа устройств.

Внимание! Если не соблюдать при строительстве и эксплуатации сливной ямы нормы по расположению конструкции, то это грозит большими штрафами, реконструкцией постройки.

Как получить разрешение. Перед тем, как построить сливную яму, следует получить разрешающий документ на строительство.

Содержание статьи:

Общие сведения

Список документов

В СЭС надо предоставить документы:

-схему, на которой указано место расположения ямы на территории дома.

-проект для строительства, соответствующий существующим нормам и требованиям.

Как только закончится работа по обустройству ямы, либо через какое-то время могут прийти с проверкой. Документы на яму и действительная постройка должны совпадать относительно удаления конструкции от других точек на участке. К примеру, дома, скважины.

Внимание! Инспекторы самостоятельно не приходят с проверкой, как правило, их вызывают соседи.

Не следует начинать постройку без соответствующего разрешения, процедура стоит недорого. Это выйдет дешевле, чем размер штрафа, если не соблюдены нормы строительства.

Разновидности выгребных ям

Тип ямы влияет на нормы по расстоянию от различных построек. Герметичность конструкции определяет разные виды ям:

1.обычная яма представляющая котлован, в него стекают сточные воды. Конструкция не герметична, стоки просачиваются сквозь землю через дно и стенки. Удаленность от любых застроек на участке должна быть максимально большая.

2.яма, имеющая жесткие стенки. Впитывание в грунт стоков происходит меньше, поэтому конструкция не так опасна. Стоки уходят только через дно в почву. Дно должно иметь фильтрующую подушку из песка с щебенкой. Расстояние от жилого помещения, либо скважины должно быть тоже максимальное.

3.емкость из пластика, герметичная яма считаются экологически безопасными. Стоки не просачиваются в грунт. Яму следует откачивать время от времени для очистки. Можно максимально близко расположить от скважины.

Внимание! Любой тип сливной ямы можно обустраивать только, имея проект, который утвержден в специальных органах контроля.

Подробности

Нормативы

СНиП регламентирует, что сливная яма представляет собой повышенную опасность для экологии, ее монтаж должен проходить строго по нормам, прописанным в документации.

Следует соблюдать такие требования, как:

1.от скважины до сливной емкости должно быть не менее двадцати метров, максимально пятьдесят. Эти нормы следует соблюдать до любого типа сооружения с питьевой водой: колонки, колодца.

2.от жилых помещений на своем или соседском участке расстояние должно быть минимум двенадцать – десять метров. При расположении ямы близко к дому и случайном нарушении герметичности конструкции фундамент может начать размываться стоками, разрушая всю постройку.

3.до трубопровода с водой яму нужно удалять минимум на десять метров. Если канализационные трубы дадут течь, это не позволит стокам попасть в чистую воду.

4.высота у ямы должна равняться менее трех метров. При высоком расположении подземных вод разрешено устанавливать герметичные емкости, септики. Расстояние в один метр надо соблюдать до подземных вод. Если стоки попадут в грунтовые воды, то загрязнятся источники водозабора.

5.расстояние от забора должно быть свыше полутора метров.

6.расстояние от дорог, которые проходят мимо участка должно быть свыше пяти метров.

7.расстояние до реки, водоема должно быть не менее десяти метров.

8.от кустарников с деревьями на участке расстояние должно быть свыше трех метров. Лучше удалять воду за пределами участка, чтобы не испортить корневую систему деревьям в саду.

9.расстояние до огорода должно быть не менее двадцати метров.

При наличии коммуникаций на участке

При наличии под землей водопровода, пролегающему на участке, то требуется соблюдать нормы по расстоянию от них.

Сливная яма может находиться ближе или дальше в зависимости от разновидности трубопрокатов:

1.из асбестоцемента, железобетона, то свыше пяти метров.

2.из чугуна сечением до двадцати сантиметров – полтора метра.

3.из чугуна с сечением свыше двадцати сантиметров минимум три метра.

4.от газовых труб минимум пять метров.

Внимание! При расчете расстояния сливной ямы от трубопровода следует принять во внимание, что лучше расположить конструкцию дальше, чем ближе.

Штрафы за нарушения

Если не соблюдать предписанные требования по расположению ямы на участке, то выписывают штрафы. Размеры штрафа зависят:

1.Имелись ли ранее нарушения законов в экологической сфере.

2.Как сильно нарушились нормы. К примеру, при расположении ямы к дому ближе, чем требуют нормы, размер штрафа ниже, нежели при обустройстве ямы ближе к скважине, чем того предписывают нормы.

Размер штрафа назначается судом. Нарушая экологию, можно нанести вред многим людям, животным, растениям, поэтому штрафы за нарушения высокие.

При нехватке места на участке

В некоторых случаях нормами указываются расстояния больше, чем сам участок. В данной ситуации следует устанавливать на территории герметичные конструкции, которые не требуют строгих соблюдений расстояния. Можно установить септик, либо другие типы конструкции, которые герметичны, при этом их можно сооружать на поверхности. Данные устройства обойдутся дороже, зато их применение будет безопасным для окружающих, не загрязняя воду, почву.

Внимание! Соблюдать нормы СНиП при расположении сливной ямы важно, чтобы не платить штрафы, не наносить вред здоровью.

Как сделать выгребную яму для туалета своими руками в частном доме или на даче

После приобретения участка под загородный дом или дачу, перед новоиспеченным владельцем встает вопрос, как сделать выгребную яму? Без этого атрибута на участке не обойтись и дня. В зависимости от периода пребывания в загородном доме или на даче, необходимо выбирать и тип туалета.

Оригинальный уличный туалет для дачи

Для круглогодичного проживания в доме за городом или частого отдыха на даче, когда нужно ежедневно пользоваться, кроме туалета, душем и мойкой, необходимо сооружать выгребной туалет. Если дача используется как место отдыха в выходные дни, то достаточно своими руками соорудить выгребную яму для сбора нечистот под таким летним туалетом.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Требования к месту обустройства выгребной ямы

Общего требования к выбору места для постройки туалета на даче не существует из-за различия участков по составу почвы, ландшафту, наличию подъездных путей. Но место размещения туалета и выгребной ямы строго регламентировано строительными нормами и правилами.

Согласно им:

Если участок пересеченный, не следует выбирать для постройки низкое место, так как выгребная яма будет заполняться талыми и дождевыми водами. При выборе же высокой отметки участка есть вероятность того, что туалет завалится из-за размытия грунта. Немаловажным фактором при выборе места является преобладающее на участке направление ветра.

При использовании для выкачки нечистот ассенизаторской машины нужно позаботиться об удобном и безопасном ее подъезде, учитывая, что стандартная длина шланга 10–15 метров, из них около трех метров погружается непосредственно в яму.

Вернуться к оглавлению

Характеристики выгребных ям

Выгребная яма предназначается для сбора бытовых сточных вод и нечистот для индивидуальных застроек, где нет центральной канализации. По своим характеристикам она делится на фильтруемую и герметическую.

Пример фильтруемой выгребной ямы

Фильтруемая, или поглощающая выгребная яма

Характерной особенностью ямы является отсутствие в конструкции дна, из-за чего нечистоты, пройдя через фильтрующие элементы, такие как песок, щебень, отходы кирпича, попадают в почву. Это сокращает число вызовов машины ассенизации и позволяет сэкономить. Возведение такого объекта не требует большого навыка у исполнителя. Однако если расходуется большой объем воды, то выгребная яма и почва не в состоянии его принять.

Дачные участки, где объем нечистот составляет в сутки до 1 м³, в основном оборудуется фильтруемым септиком прямо над туалетной кабиной.

В загородных домах и дачах поглощающую яму часто используют в раздельных канализациях для применения под бытовые стоки: бактерии для выгребных ям успевают переработать частицы шампуней, порошков и других подобных элементов перед попаданием их в почву.

Так выглядит поглощающая выгребная яма

Главным условием для отмены строительства фильтруемого септика является наличие почвенных вод на глубине от двух метров и выше от поверхности.

Герметическая выгребная яма

Методы строительства герметического септика идентичны поглощаемому, за исключением установки дна и качественной герметизации ямы по всему объему. Для этого подойдет битум для изоляции внутри емкости и глина — снаружи.

Вернуться к оглавлению

Септик как составляющий элемент очистного объекта

Для решения задачи приема и очистки нечистот используют септики. Это непростая в техническом плане конструкция, позволяющая с помощью биопрепаратов производить очистку сточных вод. Простейший однокамерный септик — это емкость с выложенной на дне подушкой из песка и щебня, через которую проходит неочищенная смесь.

Пример многокамерного септика для дома

Более сложная конструкция септика состоит из двух или трех резервуаров, соединенных друг с другом переливными канализационными трубами. В первом — выполняется механическая очистка сточных вод, во втором — используются бактерии для выгребных ям, доводящие стоки и жидкость до состояния, пригодного для технических нужд.

Установка третьего резервуара повышает степень очитки до 60 % от начальной степени загрязнения за счет отстаивания частиц в жидкости. Кроме того, осадок в виде ила может представлять ценное удобрение для огорода. Однако построить септик — довольно трудоемкая и затратная операция.

Материалы для постройки септика

Конструкцию выгребной ямы можно построить из разнообразных строительных материалов. В зависимости от сложности работ и уровня средств септики возводят из кирпича, пластиковых емкостей, монолита, бетонных колец.

Есть умельцы, сооружающие выгребную яму на даче из больших отработанных шин.

Расчет размера выгребной ямы

Для расчета размера ямы нужно предусмотреть следующее:

• Количество человек, живущих в доме или на даче, при условии потребления на одного человека 180 л воды в день;
• Состав грунта. Так, глинистая почва неохотно пропускает жидкость, и объем септика необходимо строить с запасом;
• Запас от поверхности участка до заполненной выгребной ямы должен быть не менее 1 м, чтобы предотвратить при обильных осадках выход нечистот за границы выгребной ямы;
• Глубина септика должна составлять не более трех метров, так как это оптимальная высота для производительной работы ассенизаторской машины.

Вентиляция выгребной ямы

Потенция неприятных запахов из выгребной ямы заставляет серьезно подходить к вопросу оборудования ее вентиляцией для циркуляции воздуха.

Схема вентиляции выгребной ямы

Если в заводской пластиковой емкости производитель уже предусмотрел каналы под вентиляцию, то когда выгребная яма возводится из других строительных материалов, необходимо заложить отверстия под вентиляционную трубу.

Снизить запах, издаваемый ямой, поможет хорошая герметизация плиты перекрытия и плотно закрывающийся люк колодца, через который проводится откачка выгребных ям. В санитарных помещениях достаточно установить трубу диаметром 50 см на крышу по каналам, использующимся для вытяжки от газового котла или вентиляции здания.

Для оборудования вентиляции в выгребном туалете достаточно установить пластиковую или асбестовую трубу нижним концом в яму, через пол, на 15 см, а верхним — в крышу туалета на высоту 20–30 см от нее.

Диаметр трубы должен быть не меньше 100 мм. Сверху устанавливается дефлектор для защиты от осадков и усиления тяги вентиляции.

Чертеж для изготовления вентиляции септика

Можно не портить дачный туалет высверливанием отверстий, а закрепить вытяжную трубу на задней его стене. Эффект будет одинаковым.

Вернуться к оглавлению

Обслуживание септика и выгребной ямы препаратами

Если на даче объем нечистот составляют менее 1 м³, и они не содержат примесей из химических элементов, то микроорганизмы, присутствующие в грунте, сами произведут очистку стоков, и этот вопрос не будет беспокоить хозяина. Если объем больше, то для ускорения очистки применяют различные средства и препараты.

Средство для выгребных ям на основе химической очистки может быть следующим:

1. Формальдегид. В недалеком прошлом использовался практически везде из-за своей доступности и производительности. Однако из-за его токсичности и канцерогенности в магазинах приобрести препарат практически невозможно.

   Схема устройства биосептика

2. Соединения аммония. Это высокоэффективное средство для разложения фекалий и устранения неприятного запаха. Недостатком является чувствительность к моющим и чистящим средствам.
3. Нитратные окислители. Хорошо расщепляют соединения из органики, но невосприимчивы к моющим и чистящим средствам. Кроме того, стоят они достаточно дорого.

Биопрепараты для выгребных ям предназначены для разложения бытовых и фекальных нечистот с помощью натуральных микроорганизмов, для которых жиры, белки, целлюлоза, крахмалы и фекалии являются основой получения ими энергии. Они применяются для различных видов сточных вод и большого объема их использования.

Самыми популярными биопрепаратами по типу их применения являются:

1. Для выгребных туалетов и ям: Доктор Робик, Санекс, Микропан.
2. Для биотуалетов: Биола, Биофреш, Саннифреш.

Особенности биопрепаратов в септике

Биопрепарат Доктор Робик признан наиболее эффективным средством, так как содержит концентрированные бактерии для выгребных ям и может перерабатывать непростые соединения и легко расщеплять ткани, фенолы и жиры.

Пришедшие на потребительский рынок биопрепараты успешно вытесняют химические средства, которые угрожают здоровью человека, природе, ускоряют износ металлических изделий, оказывают негативное влияние на срок эксплуатации выгребной ямы.

Один и, пожалуй, самый важный недостаток биопрепарата для выгребных ям — в отличие от химического средства, действующего при любой температуре окружающей среды, антисептик продуктивен при температуре воздуха от +4 до +30 градусов.

Вот почему так остро стоит вопрос утепления конструкции канализации в загородном доме или на даче в холодное время года.

Производительность биопрепаратов может снизиться по следующим причинам:

1. При нерегулярном использовании канализации. В первую очередь это касается дачного септика. Микроорганизмы будут работать непродуктивно и даже могут погибнуть. Поэтому простой канализации нельзя допускать больше двух недель. Идеальным уровнем жидкости над твердыми веществами является минимум два сантиметра.
2. При поступлении в канализацию бытовых химических средств, содержащих хлор. Следовательно, необходимо выбирать биопрепарат, производительность которого не снижается даже при попадании в сточные воды хлора и других химических компонентов.
3. При проникновении в нечистоты антибактериальных фильтров, марганца или лекарств.

Вернуться к оглавлению

Механическое обслуживание септика

В загородном доме или на даче требуется периодическое обслуживание септиков, а при их заполнении — откачка выгребных ям.

Откачка машиной

Поручить выкачку нечистот предприятиям, имеющим ассенизаторскую технику, не проблема. Достаточно связаться и определить время производства работ. Невовремя произведенная откачка выгребных ям может привести к переливу сточных вод, и устранять эту оплошность будет очень сложно и неприятно. Хорошие специалисты качественно очистят выгребной септик и снимут проблему утилизации отходов, но стоить это будет довольно дорого.

Если на участке — септик с небольшим объемом, то работы по его очистке можно выполнить самостоятельно.

Откачка вручную с насосом

Чистка выгребных ям осуществляется как с помощью насоса, так и без него. Выбор фекальных насосов на рынке очень разнообразен и по стоимости, и по производительности. Имеются насосы с режущим устройством, что исключает засор шланга.

Чистка может осуществляться и с помощью водяного насоса с предварительно поставленным на него фильтром.
До начала работ необходимо подыскать герметичную, плотно закрывающуюся емкость достаточного объема. Насос для выгребной ямы осуществит перекачку нечистот в нее.

Откачка вручную без насоса

Очистка ямы без насоса осуществляется с помощью ведра на крепкой веревке и лопаты. Ручная чистка выгребных ям осуществляется путем черпания нечистот ведром и перемещения их в емкость. Процесс этот крайне неприятный и грязный.

Единственным плюсом в ручной чистке ямы является более качественное удаление ила и твердых образований со стенок и дна септика.

После очистки собранные нечистоты необходимо утилизировать в специально отведенных для этого местах. Поэтому стоит не раз просчитать выгоду от использования ассенизаторской машины, которая выполнит эту работу.

Вернуться к оглавлению

Обустройство туалета и выгребной ямы

Для того чтобы обзавестись ямой, необходимо определить, какой материал будет использован на строительстве выгребной ямы.

Выгребная яма из кирпича

С незапамятных времен выгребная яма в частном доме строилась своими руками из кирпича из-за небольшой стоимости и доступности материала.

В заранее подготовленный котлован глубиной до трех метров кирпичом укладывают основание ямы и возводят кирпичные стены септика шириной в полкирпича. Для перекрытия используют бетон, предварительно соорудив из досок опалубку, уложив и обвязав в ней арматуру. В перекрытии предусматривают отверстия под вентиляцию и под колодец для забора нечистот.

В случае если строится герметичный выгребной септик, дно и стенки оштукатуриваются и герметизируются, а при постройке фильтрующего — на дне, а порой и стенках, оставляют щели примерно в пять сантиметров.

Готовый проект выгребной ямы построенной из кирпича

Перекрытие после гидроизоляции накрывают толстым слоем грунта, а крышку люка желательно сделать двойной. Эти процедуры не позволят замерзать фекальным массам в холодное время года.

Выгребная яма из бетона

Строительство выгребной ямы из бетона производится двумя способами:

1. Из монолитного бетона. С помощью опалубки и каркаса из арматуры бетонным раствором заливается дно, стены и перекрытие ямы. Когда бетон затвердеет (это займет неделю), конструкцию обрабатывают смолой или битумом для гидроизоляции. Конструкции герметической и фильтрующей монолитной выгребной ямы различаются наличием технологических отверстий под сток жидкости в грунт.
2. Выгребная яма из бетонных колец. Простота заключается в том, что производитель может поставить готовые элементы конструкции ямы: дно, кольца для стен и перекрытие, оборудованное технологическими отверстиями под вентиляцию и заборный люк. Выгребная яма из бетонных колец считается по праву самым несложным видом постройки септика. Железобетонные кольца прочные, быстро монтируются, имеют значительный срок службы. Их недостатком является большой вес, и для монтажа необходима подъемная техника или большое количество помощников. Для большей герметичности кольца между собой соединяются цементным раствором. В основном используются кольца диаметром в один метр и высотой 0,9 метра. Из-за простоты возведения дачные участки довольно часто оборудуются таким септиком, как выгребная яма из бетонных колец.

Выгребная яма из пластика

Если планируется установить яму своими руками без помощников, то следует выбирать септик из пластика. Пластиковый септик — готовый модуль под любой объем сливных вод с предусмотренными заводом-изготовителем системами вентиляции, дренажа и забора нечистот. Дачный пластиковый септик, как правило, имеет меньший объем по сравнению с туалетом для загородного дома и легче монтируется.

Он долговечен и не боится коррозии. В силу того, что пластик — мягкий материал, для предотвращения сдвига и деформации емкости модуль необходимо капитально зафиксировать с помощью бетона и арматуры в границах подготовленной ямы. Это сделает немного дороже монтаж выгребной ямы при его и так немалой стоимости.

Руководствуясь вышесказанным, следует заметить, что отсутствие центральной канализации в загородном доме, на даче не является проблемой.

Пример пластиковой выгребной ямы

Благодаря большому выбору проектов и строительных материалов можно легко дать ответ на вопрос, как сделать выгребную яму. И с помощью профессионалов или своими руками соорудить систему автономной канализации любой сложности. А современные биопрепараты позволят содержать отхожее место в чистоте и без неприятных запахов.

Выгребная яма своими руками. Лучшая выгребная яма.

Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

• яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
• герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
• септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

+ конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

1. После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.
2. Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
3. Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
4. Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.
5. Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.
6. В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
7. В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
8. Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.
9. В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
10. Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
11. Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.
12. Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

Вам понравится

Как установить дренажную систему фундамента

Правильно установленная дренажная система фундамента необходима для сохранения структурной целостности вашего дома. Проблемы с дренажем фундамента могут не только привести к стоянию воды во дворе, но также могут привести к трещинам в фундаменте, появлению плесени и другому серьезному повреждению имущества. Кроме того, большая часть ущерба, вызванного плохим дренажем, не покрывается страховкой, потому что его часто можно предотвратить. Этот блог предназначен для тех, кто хочет узнать, как правильно установить дренажную систему фундамента (DIY).Мы рассмотрим множество важных факторов, которые помогут определить, какой дренажный раствор подходит для работы.

Самостоятельная установка дренажной системы фундамента может быть чрезвычайно сложной, трудоемкой и иногда опасной. Убедитесь, что вы готовы к вызову, или обратитесь к профессионалам, которые позаботятся об этом за вас.

Какой тип раствора для дренажа фундамента требуется?

Перед тем, как решить, как установить дренажную систему фундамента, вы должны сначала подумать, какой тип дренажного раствора вам понадобится.С какими проблемами с водой вы сталкиваетесь? Какой тип почвы у вас есть внутри и вокруг вашей собственности? Возможна ли внешняя дренажная система? Какие опасности скрыты вокруг вашей собственности (линии электропередач, газопроводы, канализация)?

Поверхностная вода или стоячая вода могут испортить ландшафт. Он также может просочиться в ваш подвал, что приведет к образованию плесени и многому другому. Чтобы решить проблемы с поверхностными водами, вы можете установить водосток. Французский водосток состоит из перфорированной пластиковой трубы, носка из проницаемой сетки и гравия.

Если у вас есть проблемы со стоком на вашем участке, вам нужно будет не только устранить дополнительную воду, но и устранить возможные проблемы с эрозией. Команда экспертов по борьбе с эрозией Superior Groundcover может помочь найти правильное решение.

Знайте, какие правила действуют в вашем регионе.

В каждом штате, городе или округе могут быть свои законы, касающиеся дренажа фундамента, которые должны указывать, какой тип дренажной системы вы устанавливаете и где вы ее устанавливаете. Вы можете узнать в своем округе или штате документы, объясняющие, что является законным, а что — нет.Ваша дренажная система может повлиять на соседние владения и, следовательно, должна быть построена в соответствии с законом. Некоторые более общие требования можно найти по следующим ссылкам:

Международный жилищный кодекс (IRC), в разделе R405.1,

Техническое руководство OSHA; Раздел V: Глава 2 Раскопки: Распознавание опасностей при рытье траншей и укреплении

ICC 2009.

Каковы требования к земляным работам?

Во-первых, убедитесь, что ландшафтный дизайн сделан с правильным уклоном.Слишком крутой склон вызовет проблемы с эрозией. Плоский двор приведет к стоячей воде. Подходящий уклон составляет 1 фут подъема (разница между самой высокой и самой низкой точками склона) на 50 футов бега (горизонтальная длина склона). Это идеально подходит для дренажа.

Чтобы установить наружный водосток, вам нужно будет выкопать — к сожалению, большую часть двора вырыли! На этом этапе избегайте заглубленных линий электропередач, газопроводов или сточных вод. Вам придется вырыть траншею по периметру опоры.Эта траншея должна быть не менее двух футов шириной и шести футов глубиной. Для дома из плитного пола траншея может быть не более двух футов.

Наружные стоки могут засориться через несколько лет, и вам придется переделать этот проект. Чтобы этого не произошло, необходимо надеть на сливную трубу носок из проницаемой сетки. Другой вариант — установить водосток в салоне. Для этого потребуется разбить цокольный этаж, установить дренажную систему, а затем перестроить пол.

На этом этапе вы можете подумать, что установка может занять немного больше времени и внимания к деталям, чем предполагалось изначально.Это нормально. Команда Superior имеет опыт и знания для правильной установки дренажных систем фундамента и

Какие материалы необходимы для правильного дренажа фундамента?

Для разных водоотводов могут потребоваться разные материалы. Есть много вопросов, на которые нужно ответить. Какое предпочтительное размещение камня вокруг дренажа фундамента? Какие камни я могу использовать? Где взять камень? Какая труба или плитка потребуется?

Приобретение правильных материалов поможет вам узнать, как установить дренажную систему фундамента.Для обычного французского водостока вам понадобится перфорированная труба, геотекстильная ткань / покрытие, такое как носок с проницаемой сеткой, и гравий. Не знаете, что это за материалы и где их найти? Давайте разберем их.

• Перфорированная труба: Перфорированная труба — это просто пластиковая труба, такая как гофрированная дренажная плитка, с небольшими наружными отверстиями, которые помогают собирать и перенаправлять воду в почве.
• Геотекстильная ткань / покрытие: Геотекстиль — это проницаемые сетчатые ткани, которые при использовании в почве в качестве части дренажной системы фундамента обладают способностью отделять, фильтровать, укреплять, защищать или дренировать.Они помогают фильтровать почву и предотвращают засорение перфорированной трубы грязью со временем.
• Правильный материал для засыпки: Существует несколько разновидностей подходящих материалов для засыпки, которые используются в различных сценариях. При установке обычного французского водостока вам понадобится гороховый камень или промытый гравий, чтобы покрыть трубу и засыпать траншею. Superior предоставляет и устанавливает различные засыпные материалы. Наши камнедробилки легко устанавливают горох, не поднимая тяжести и не разрушая ландшафт.
• Дополнительно: Инструменты для земляных работ, молоток, колья, веревка, линейный уровень, трамбовка, рулетка, грабли

Перед покупкой материалов выясните, какой вид сливной трубы лучше всего подходит для работы. Здесь, в нашем глоссарии, мы разбиваем несколько вариантов и описаний других связанных терминов.

Как установить перфорированную дренажную трубу

Шаг 1. Выкопайте траншею

Перед тем, как начать копать, вам нужно подготовить свою собственность.Во-первых, позвоните в коммунальные службы и попросите их отметить, где проложены ваши инженерные коммуникации, чтобы убедиться, что вы не задели их во время копания.

Затем убедитесь, что траншея будет иметь надлежащий уклон для отвода воды от конструкции. После того, как вы подготовили свой двор и составили план, пора начинать копать.

Сделайте траншею шириной около 2 футов или в два раза шире дренажной трубы. Убедитесь, что траншея достаточно глубокая, чтобы вся труба лежала ниже линии промерзания.

Траншея глубиной 6 футов обычно подходит для обычного подвала. Вам нужно будет проверить местные законы и правила, чтобы убедиться, что ваша траншея им соответствует. Если у вас есть большая собственность, создание траншеи вручную может стать огромным проектом. Подумайте об аренде оборудования, чтобы облегчить работу.

Шаг 2. Создайте правильный уклон

Используйте кувалду, чтобы вбивать колья / маркеры в почву в траншее через каждые четыре фута или около того. Возьмите веревку и привяжите ее в том месте, где должна начинаться труба.Затем протяните эту строку к следующей колышке и оберните ее вокруг.

Используйте линейный уровень, чтобы убедиться, что ваша струна ровная. Сдвиньте струну на полдюйма вниз, чтобы создать уклон и убедиться, что вода стекает по дренажной трубе и от конструкции. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока все ставки не будут равны.

Шаг 3: Выровняйте почву

Тампером утрамбуйте почву в траншее, чтобы создать прочное основание. Измерьте, чтобы убедиться, что расстояние между тетивой и почвой в траншее одинаково на всех столбах.Отрегулируйте траншею, добавляя или удаляя почву, чтобы создать уклон.

После того, как вы утрамбовываете всю землю в траншее, вы можете продолжить и удалить кол и направляющие струны.

Шаг 4: Добавьте геотекстиль и гравий Необходимо уложить геотекстиль

, чтобы убедиться, что почва не забивает вашу водосточную трубу и не заставляет вас переделывать этот проект через несколько лет из-за проблем с дренажем. Просто разместите ткань вдоль траншеи. Ткань должна быть достаточно широкой, чтобы в конечном итоге обернуть ее вокруг дренажной трубы и гравия.Насыпьте 2-дюймовый слой гравия на ткань и с помощью грабли выровняйте ее.

Шаг 5: Поместите трубу

Положите перфорированную дренажную трубу на гравий. Опять же, проверьте местные законы и правила. В некоторых областях требуется использование «плитки для носков» или дренажной трубы, покрытой проницаемой сеткой. Эта сетка действует как второй барьер, предотвращающий засорение трубы грязью.

Шаг 6: Завершить

После того, как вы разместите дренажную трубу, вам нужно будет покрыть ее вторым слоем гравия.Поместите достаточно, чтобы закопать трубу на глубину от 4 до 6 дюймов. Используйте геотекстиль, который вы поместили в Step 4 , чтобы обернуть трубу и гравий. Покройте обернутую трубу несколькими дюймами грязи, чтобы ткань держалась на месте.

Завершите засыпку траншеи и замену поврежденного ландшафта.

Поиск профессиональной команды для помощи:

Как видите, установка наружной дренажной системы — сложная задача, которую нужно решить самостоятельно. Вдобавок ко всему, если все сделано неправильно, ваша страховая компания может не покрыть убытки, и вы можете нарушить местные законы и правила.

Обеспечьте безопасность своего дома и ландшафтного дизайна с помощью команды профессионалов, способных выполнить работу с первого раза. Команда экспертов Superior позаботится о том, чтобы ваш дом или здание были защищены от дренажа фундамента.

Есть еще вопросы о том, как найти подходящее решение для водоотвода для вашей собственности? Свяжитесь с нами, и мы поможем.

Как построить французский водосток

Определить зону для перенаправления и осушения

Найдите подходящую площадь двора для перенаправления излишков воды.Выберите место, где поток воды не будет влиять на соседние объекты. Определите маршрут с небольшим уклоном на расстоянии не менее 1 метра от стен или ограждений, свободный от любых препятствий, таких как столбы, деревья или кустарники. Совет: Дренажи с уклоном 6 дюймов на каждые 50 футов обеспечивают наилучший результат. Используйте аэрозольную краску для разметки пути слива.

Создать траншею и насыпать гравий

Что касается следов от распыляемой краски, используйте лопату, чтобы выкопать траншею шириной 6 дюймов глубиной не больше, чем у ближайшего фундамента (Изображение 1). Совет: Правильные траншеи проходят параллельно зданиям и горизонтально по склонам. После того, как траншея будет вырыта, добавьте 3-дюймовый слой гравия вдоль дна (Изображение 2).

Копание дренажной канавы

Используя лопату, выкопайте траншею шириной шесть дюймов, чтобы сделать дренажную канаву.

Добавьте слой гравия в траншею

После рытья траншеи поместите водосточную трубу поверх тканевой футеровки, насыпьте гравийный слой и полностью закройте трубу.Оставьте примерно 5 дюймов между гравием и поверхностью земли.

Добавить подкладку из ткани

Используйте ландшафтную ткань, чтобы выстелить весь участок траншеи поверх слоя гравия, оставив примерно 10 дюймов лишней ткани с каждой стороны траншеи.

Вставка сливной трубы

Поместите сливную трубу на тканевую прокладку, затем добавьте гравий, полностью покрыв трубу. Оставьте примерно 5 дюймов между гравием и поверхностью земли.

Дренажная труба в тканевой подкладке

Проложить дренажную трубу тканевой прокладкой в ​​вырытой канаве.Поместите сливную трубу на тканевую подкладку, затем добавьте гравий, полностью покрыв трубу. Оставьте примерно 5 дюймов между гравием и землей.

Дренажная труба в гравии

На следующем этапе строительства французского водостока поместите сливную трубу поверх тканевой подкладки.Добавьте гравий, пока труба не будет полностью покрыта. От гравия до земли должно быть 5 дюймов.

Французская дренажная система

Есть проблемы с стоячей водой во дворе? Французский слив, возможно, то, что вам нужно для решения ваших проблем с водой.При закапывании дренажной трубы французской дренажной системы в гравий, должно быть около пяти дюймов от вершины гравия до поверхности земли.

Сложите лишнюю ткань на подкладке

Сложите лишнюю ткань на гравий, создавая нахлест.Это поможет защитить дренажную трубу с футеровкой.

Траншея для заполнения и закрытия

Засыпьте траншею песком и почвенным слоем с помощью лопаты. Покройте песок и верхний слой почвы дерном и добавьте слой камней вокруг открытого конца дренажной трубы.

Засыпка траншеи песком

Засыпьте траншею песком и почвенным слоем с помощью лопаты.Покройте песок и верхний слой почвы дерном и добавьте слой камней вокруг открытого конца дренажной трубы.

Добавить слой верхнего слоя почвы в дренажную канаву

Закрепив дренажную трубу в траншее и добавив слой песка, добавьте слой верхнего слоя почвы для увеличения веса.

Распространенные проблемы с канализацией двора и решения своими руками

Итак, ваш двор не осушается должным образом. Это случается с домовладельцами по всей стране чаще, чем вы думаете, и обычно начинается с небольших луж и мокрых пятен на траве. Может быть, вы начинаете видеть на своем дворе грязные участки и участки, похожие на болото.Это классические симптомы плохого дренажа двора, означающего, что почва во дворе удерживает слишком много воды. Но почему?

Распространенные причины проблем дренажа двора

Есть несколько факторов, которые могут привести к тому, что двор не сможет должным образом отвести лишнюю воду. Различные причины проблем с дренажем во дворе могут потребовать разных решений и подходов к самостоятельному использованию. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин, по которым ваш двор может плохо стекать.

• Уклон двора или поле : Во многих случаях вода во дворе лужа, потому что ровная поверхность почвы не отводит достаточно воды от дома.
• Слишком короткая водосточная труба : Если водосточная труба вашего желоба направлена ​​прямо на цветочную клумбу или другую ландшафтную территорию, избыток воды может скапливаться в мульче и почве под ней.
• Затронутая почва : Это может быть результатом строительных проектов, таких как подземные бассейны, вокруг дома. Глина твердого сплава особенно проблематична при ударе, поскольку она может удерживать влагу намного дольше, чем другие типы грунта.
• Передние дорожки : Если перед вашим домом есть тротуар или бетонная дорожка, это может блокировать воду, не позволяя ей течь через ваш двор в ливневую канализацию.
• Эрозия стока : Если сток из водосточной трубы сорвал часть верхнего слоя почвы во дворе, это может привести к сильному сбору под эродированной областью.

---

Решения для дренажа 5 дворов, которые вы можете сделать самостоятельно

---

После того, как вы определили свою проблему и наиболее вероятную причину, пора составить план действий по улучшению дренажа во дворе. Есть несколько вариантов, к которым вы можете обратиться, но обязательно внимательно изучите каждый и располагайте необходимыми инструментами, прежде чем переходить к одному из них.

1. Сократите график полива

Перед тем, как приступить к дорогостоящему и обширному проекту дренажа своими руками, подумайте о возможности чрезмерного полива вашего двора и / или сада. Попробуйте сократить полив и посмотрите на проблемные места, чтобы узнать, стекают они или нет. В противном случае почва могла бы дренироваться должным образом, но просто не успевала за вашим графиком полива. Если нет, то, возможно, пора запачкать руки.

Необходимые инструменты: Большинство спринклерных систем можно настроить на работу с меньшими или меньшими интервалами.Если вы поливаете двор вручную, просто делайте это реже. Следите за влажными зонами в течение следующих недель или двух, чтобы определить, действительно ли ваш двор не стекает.

---

2. Расширьте водосточную трубу

Если вы обнаружите, что сток, вызывающий проблемы с дренажом вашего двора, исходит из вашей водосточной системы, решение, которое вы ищете, может быть таким же простым, как удлинение водосточной трубы от дома, чтобы она не образовывала бассейн в вашем ландшафтном дизайне. области. Однако, если вы отводите сток от своего дома, убедитесь, что вы направляете его в ливневую канализацию или другой безопасный дренажный источник, а не на соседний участок.

Пока вы занимаетесь этим, вы можете убедиться, что сами желоба работают правильно. Заблокированные или неисправные желоба могут привести к переливу воды в ваш двор. Если ваша крыша превращается в водопад каждый раз, когда идет дождь, возможно, пришло время заняться ремонтом водосточных желобов.

Необходимые инструменты: Дополнительный материал для сливного отверстия, дрель, плоскогубцы, винты, шайбы и болты.

---

3. Выкопайте русло ручья или канаву

Если у вас во дворе промокшее место, которое не может исправить пристройка водосточной трубы, вам может потребоваться искусственный ручей или дренажная канавка, чтобы отводить воду из низин.Эти проекты обычно включают выкапывание почвы в длинную неглубокую траншею и заполнение ее гравием и декоративными камнями. Предполагая, что ваш двор имеет правильный нисходящий уклон, эта установка, по сути, будет действовать как горка, через которую будут выходить сток.

Дополнительным бонусом к этому проекту является то, что сухой искусственный ручей, даже когда он не используется, может стать привлекательным дополнением к вашему ландшафту.

Инструменты, которые вам понадобятся: Инструменты для рытья траншей, такие как лопаты и лопаты, гравий, камни и способ удаления излишков грязи.

---

4. Постройте дождевой сад

Если на вашем участке есть низина, в которой собирается вода, и нет достаточного уклона, чтобы дренировать ее с руслом ручья, вы можете подумать о том, чтобы сделать этот влажный участок подработкой, превратив его в дождевой сад. Дождевые сады предназначены для улавливания дождя и обычно заполнены водолюбивыми растениями, такими как хосты, папоротники и декоративные мхи, которые могут высушивать насыщенные участки. Они не обязательно решают проблему дренажа двора, но они определенно более привлекательны, чем грязная яма, полная мокрой травы.

Готовый дождевой сад идеально отводит воду в течение 24 часов. Этот показатель, а также уровень пористости почвы, в которой вы строите, могут помочь вам определить, на какую глубину копать огород. Ваш дождевой сад также может быть конечной точкой водостока или русла ручья.

Необходимые инструменты: Уровень, лопата, тачка, речной камень, декоративные камни, гравий, ландшафтная ткань, трубы из ПВХ и водосберегающие растения.

---

5. Установите французский дренаж и / или сухой колодец

Если в вашей почве есть проблемы с дренажом, которые нельзя решить путем корректировки уровня поверхности, возможно, пришло время углубиться.И французские водостоки, и сухие колодцы устанавливаются ниже верхнего слоя почвы для рассеивания и перенаправления излишков воды, но есть ключевые различия в их применении и конструкции.

Французский дренаж против сухого колодца: в чем разница?

Французский водосток обычно состоит из длинной траншеи, заполненной гравием или другими материалами основания, и дренажной трубы, идущей от дома по длине водостока. Затем труба засыпается фильтром и грунтом или речным камнем на уровне грунта.Французские водостоки универсальны и могут быть установлены практически в любом месте. Они отличаются от русла ручья или дренажной канавы тем, что французский водосток состоит из заглубленных под землей труб, в отличие от неглубокой траншеи, которая перенаправляет сток на неровную поверхность.

Сухой колодец обычно устанавливается в конце ручья, канавы или французского водостока и используется для сбора и отвода воды в окружающую почву вместо перенаправления воды от дома. Обычно это делается с использованием утяжеленного рукава из дренажной ткани или большого металлического или бетонного бассейна с отверстиями по бокам, через которые собранная вода может стекать в пористую почву поблизости.Секции сухого колодца большего размера можно приобрести во многих магазинах товаров для дома.

Для улучшения дренажа двора в тяжелых условиях популярным и эффективным решением является французский водосток, соединенный с водосточной трубой, ведущей от дома и заканчивающейся сухим колодцем. Обязательно проверьте состояние почвы на предполагаемом месте установки сухого колодца. Если почва там непористая и плохо дренируется, сухой колодец не принесет вам никакой пользы. Это можно сделать, выкопав небольшую яму с помощью копалки, налив в нее воду и посмотрев, сколько времени потребуется для ее слива.

Необходимые инструменты: Водонепроницаемая пластиковая труба, лопата, копатель, дренажная ткань и / или металлические или бетонные секции сухого колодца, верхний слой почвы, камни и / или гравий.

---

Проверяйте свой двор почаще, чтобы предотвратить проблемы с дренажом в будущем

Даже после того, как вы взялись за выбранный вами проект дренажа двора своими руками и ваша собственность вернулась в нужное русло, важно заботиться о своей почве и следить за нежелательной стоячей водой в будущем. Если вас беспокоит, что ваша почва недостаточно аэрирует, цикл рыхления может разрыхлить землю и ускорить ее дренирование.

Декоративные камни во дворе, если они не размещены должным образом, также могут создавать препятствия для стока, заставляя воду скапливаться в траве. Подумайте о том, чтобы переместить или убрать несколько камней со двора, чтобы дождевая вода свободно выходила из двора.

Когда ваш двор не осушает так, как должен, легко почувствовать себя перегруженным задачей починить его. Но с правильной подготовкой и правильными инструментами вы можете взять на себя множество идей по дренажу двора своими руками за пару выходных, чтобы вернуть свою собственность в норму.

---

Хотите внести другие изменения в свой двор? Независимо от того, над чем вы работаете, узнайте, как с легкостью выбрасывать все виды строительного мусора, от бетона и кирпича до мусора и грязи со двора.

Что такое французская дренажная система

Вода всегда течет под гору и по самому легкому пути. Это основная концепция французского водостока — траншеи с небольшим уклоном, заполненной круглым гравием, и трубы, отводящей воду от вашего дома.

Кстати, название не из страны. Его написал Генри Френч, судья и фермер из Конкорда, штат Массачусетс, который продвигал эту идею в книге 1859 года о дренажной системе фермы.

Как работает французский водосток

Французские водостоки обеспечивают легкий канал для протекания воды. Вода поступает в траншею, заполненную гравием, а затем в перфорированную трубу на дне траншеи.

Вода свободно проходит по трубе, которая опорожняет дом на безопасном расстоянии.

Дно траншеи должно иметь уклон примерно 1 дюйм на каждые 8 ​​футов в том направлении, в котором должна течь вода. В зависимости от вашей ситуации вода может быть отведена на:

• Низкий участок вашей собственности
• Дренажная канава
• Сухой колодец
• Улица

Популярные чтения

11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе

Слайдшоу

Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят.Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.

7 естественных способов уничтожить дворовые сорняки

Двор и патио

Вот 7 способов убить сорняки с помощью предметов домашнего обихода. Вы сэкономите деньги, не проявив милосердия к незваным гостям.

Почему моя трава становится коричневой и умирает?

Двор и патио

Ваш красивый газон умирает, а на траве появляются коричневые пятна.Получите лекарство!

Когда вам нужен дренаж по-французски

• Если у вас проблемы с поверхностными водами, например, на сырой лужайке или на подъездной дорожке, где вода вымывается
• Если вода попадает в подвал
• Если вы строите подпорную стену на склоне холма

Если ваша проблема — поверхностные воды

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с домом

Советы по уходу за домом

Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

Советы по уходу за домом

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Советы по уходу за домом

Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

Советы по уходу за домом

Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом

Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем вы решите переехать в новый дом.

Установите неглубокий дренаж французского типа. Также называемый занавесным стоком, он простирается горизонтально по всей вашей собственности, прямо вверх от участка, который вы хотите осушить. Он улавливает воду и направляет ее по мокрому месту.

Дренаж этого типа не обязательно должен быть очень глубоким — обычно его размер составляет 2 фута в глубину и 1,5 фута в поперечнике. Если слив проходит через участки с деревьями или кустарниками, переключитесь на сплошную трубу (без перфорации), чтобы снизить риск врастания корней в трубопровод и его засорения.

Стоимость: от 10 до 16 долларов за погонный фут.

Если вода попадает в подвал

Установить глубокий французский слив. Также называется дренажным каналом, он проходит по периметру дома на уровне фундамента и улавливает воду, прежде чем она попадет в подвал.

Легко установить во время строительства дома, но гораздо сложнее и дороже добавить позже. Если у вас высокие стены подвала, вам, возможно, придется выкопать немало способов получить доступ к фундаменту. Кроме того, вероятно, есть ландшафтный дизайн, настилы и пешеходные дорожки, которые придется вырвать, чтобы установить водосток, что добавит к стоимости.

Если уклон недостаточен для работы вашей дренажной системы, вам может потребоваться направить собранную воду в бассейн в подвале, откуда водоотливной насос сможет поднять ее и направить в систему ливневой канализации.

Стоимость: 12000 долларов за подвал площадью 1500 квадратных футов 6 футов глубиной.

Установить салонный французский водосток. Внутренний французский водосток задерживает воду, когда она попадает в ваш подвал — это самый надежный способ сохранить ваш подвал сухим и лучший вариант, чем слив на фундаменте.

Однако, если у вас есть готовый подвал, вам придется снять внутренние стены, чтобы установить систему. Это не должно быть проблемой, если вода все равно портит ваш подвал.

Бригады вырезают канал по периметру вашего подвального этажа, вырезают бетон и устанавливают перфорированную трубу по всему периметру. Вода поступает в сборный резервуар, утопленный в полу, а отстойник отправляет ее во двор или в ливневую канализацию.

Канал заделан тонким слоем бетона, за исключением небольшого зазора по краю для сбора воды, стекающей по стене.

Стоимость: около 3000 долларов.

Если вы строите подпорную стену на склоне холма

Если вы строите подпорную стену, добавьте французский водосток позади первого ряда камней или блоков.

В противном случае вода, стекающая с холма, будет скапливаться за стеной и подрывать ее. Труба должна опираться на то же уплотненное гравийное основание или бетонное основание, которое поддерживает стену.

Чтобы защитить слив от засорения илом, накройте ландшафтной тканью основание или основание и поднимитесь по склону перед добавлением трубы и дренажным гравием. Возле верха стены сложите ткань поверх гравия и сверху насыпьте несколько дюймов земли.

Стоимость: Дополнительные затраты на выполнение этого при строительстве очень незначительны — только цена дренажного гравия (25 долларов за кубический ярд) и трубы (от 50 центов до 1 доллара за погонный фут).

Связанный:

Могу ли я установить сливную плитку самостоятельно? Почему DIY может…

, 11 августа 2014 г. • Мэтью Сток.

Могу ли я установить сливную плитку самостоятельно? Почему DIY может стать НЕ

Сливная плитка — одно из лучших решений водной проблемы подвала.

Устанавливаемый внутри подвала, он снижает гидростатическое давление под фундаментом и устраняет два очень распространенных источника просачивания — воду, проникающую через трещины в полу и / или стык бухты.

Снаружи он может снизить боковое давление от перенасыщенной почвы, окружающей фундамент, и удалить грунтовые воды, уровень которых превышает нормальный из-за погодных повышений уровня грунтовых вод.

Лучше всего установить сливную плитку любого типа во время строительства, прежде чем будет засыпан фундамент или залит цокольный этаж. Это не только самый простой монтаж, но и наименее затратный, поскольку исключает необходимость земляных работ при модернизации дренажной плитки.

Поскольку система водосточной плитки довольно проста и может быть построена из легкодоступных материалов, многие мастера, которые делают все своими руками, испытывают соблазн хотя бы изучить возможность ее установки самостоятельно. В этом нет ничего невозможного, но, конечно, не рекомендуется. На то есть несколько причин.

Дренажная плитка своими руками — не лучшая идея

Кратко рассмотрим, как устанавливается водосточная плитка.

В интерьере сливная плитка укладывается под цокольным этажом рядом с фундаментом.В существующем доме установка начинается с удаления полосы бетонного пола по периметру подвала. Затем грунт выкапывается, чтобы создать траншею рядом с основанием.

Засыпается слой промытого гравия, сверху укладывается гофрированный трубопровод дренажной плитки, завернутый в «носок» из фильтрующей ткани, который направляется в поддон отстойника. Другой слой гравия покрывает трубу, и бетонный пол заменяется.

С внешней стороны необходимо удалить любую конструкцию, примыкающую к дому, например подъездную дорожку, тротуар, террасу или патио.Затем выкапывается фундамент до подошвы и устанавливается такая же подстилка из промытого камня. Наружная водосточная плитка обычно выполняется с помощью перфорированной трубы из ПВХ, которую необходимо установить, приклеить и направить к водоотливному насосу, ливневой канализации или к дневному свету.

Затем труба засыпается гравийной подушкой, а затем земляной грунт засыпается.

Звучит просто, не правда ли? По правде говоря, водосточная плитка — несложная система. Один отраслевой эксперт говорит: «Это просто труба и камень.Однако, как и любой другой ремонт или улучшение дома, гораздо лучший результат дает тот, кто действительно знает, что делает.

Однако самым большим препятствием для установки дренажной плитки своими руками является объем работы. Давайте посмотрим на установку с точки зрения рабочей силы.

При установке внутренней дренажной плитки команда появляется и отбойным молотком вынимает несколько сотен квадратных футов бетона, который нужно вытащить из подвала в 5-галлонных ведрах.Затем они выкапывают несколько кубических футов почвы, вынимая из подвала еще несколько ковшей.

Затем идут еще 5-галлонные ведра — они полны гравия. В траншею насыпают гравий, разравнивают и устанавливают трубу. Затем еще ведра с гравием, чтобы его прикрыть.

После этого бетон полными ведрами заменить снятую секцию пола. Бетон готов, и работа, наконец, сделана. Это могло занять два дня у опытной бригады из 5 или 6 установщиков.

Снаружи нет бетонного пола, но есть много рытья — вплоть до фундамента, глубина которого может достигать восьми футов, чтобы создать траншею, достаточно широкую, чтобы стоять и работать в ней. Затем идет весь этот гравий, ПВХ трубу разрезать, подогнать и приклеить, и еще щебень. После всей этой работы все, что остается сделать, — это закопать тонны грунта обратно в котлован и уплотнить его как можно более плотно.

Устали еще? Такой объем работы даже для домовладельца с кучей сильных и готовых к работе друзей — непростая задача, которую большинству людей просто не следует начинать.Для тех, кто все еще чувствует, что они могут справиться с этим, есть другие соображения:

• Что, если работа, которая сейчас закопана под тоннами земли и / или бетона, была выполнена неправильно?
• Нет никаких гарантий или других средств правовой защиты в случае возникновения проблемы.
• Возникла серьезная проблема с удалением мусора. (Куда вы кладете всю эту грязь и битый бетон и как их туда достать?)

Даже строительные подрядчики, у которых есть рабочая сила, осознают свои ограничения и поручают работу дренажной плитки подрядчику по гидроизоляции подвала.

Использование навыков самоделки может быть полезно для содержания подвала сухим — чистые водостоки и водосточные трубы, очистка оконных колодцев и т. Д. — но нечасто распространяется на водосточную плитку, лучше это сделает профессионал. Компания U.S. Waterproofing установила километры водоотводящей плитки как внутри, так и снаружи, а также обеспечила сухость подвалов для наших 300 000 довольных клиентов. Почему бы не получить наш бесплатный совет по сливной плитке вместо того, чтобы попробовать сделать это самому?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: Устанавливаю сливную плитку сам

Архив Учебного центра

Как сделать французский слив

Контролировать свой прогресс очень просто с помощью уровня воды. Просто возьмите водяной шланг, удерживая его одним концом в начале или на уровне головы французского слива с верхом французского слива. Пропустите шланг через законченную часть французского слива.Затем наполните шланг водой. Когда шланг наполнен водой и вода не выходит из любого конца шланга, нижний конец находится на мертвом уровне с головкой французского слива. Теперь измерьте расстояние от уровня воды на спуске, чтобы получить желаемый уклон.

Правильный французский водосток должен быть минимум 12 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину. Здесь, во Флориде, почва мягкая и легко прогибается. Мы рекомендуем использовать хорошую ткань для борьбы с сорняками, НЕ ПЛАСТИКУ, а плотную ткань для травы, которая позволяет воде течь через нее, чтобы выровнять французский водосток.После того, как траншея будет вырыта, натяните циновку для травки поперек траншеи и разверните ее по всей длине траншеи. Вдавите коврик по центру ко дну траншеи. Коврик для сорняков позволит воде стекать во французский водосток, не позволяя грязи смешиваться с каменной подушкой.

Засыпьте траншею камнем примерно на треть. Камень должен быть не менее ¾ дюйма и плотным (мы предлагаем гранит или речной гравий), чтобы обеспечить хороший поток воды. Lime Rock, хотя и недорогой, — плохой выбор для французского водостока, потому что со временем он начнет портиться и, в конечном итоге, начнет уплотняться и ограничивать поток.

Затем установите 4-дюймовую гибкую перфорированную трубу, которая должна быть отцентрирована в траншее. Труба будет рассеивать давление воды и позволять воде постепенно стекать в канализацию. Если вы намереваетесь соединить водосточный желоб на крыше непосредственно с перфорированной трубой диаметром 4 дюйма, мы также рекомендуем установить водосточные экраны, чтобы предотвратить скопление листьев и дерби внутри перфорированной трубы French Drains.

Завершить засыпку траншеи камнем. Итак, на данном этапе, используя наш пример французского водостока 12 дюймов, у вас должно быть 4 дюйма камня, затем 4-дюймовая гибкая перфорированная труба с центром во французском водостоке, а затем еще 4 дюйма камня на вершине трубы с Коврик из травы, полностью окружающий Камень.Затем покройте коврик для травы гравием, либо тем же камнем, что и использованный, либо другим, более декоративным камнем по выбору.

Если вы планируете засыпать французскую водосточную трубу дерниной. Когда слив закончен, поместите 2-дюймовый слой камня поверх французского водостока. Затем добавьте еще один слой Weed Mat через Французский сток, затем добавьте 2-дюймовый слой Diamond Sand, затем Weed Mat и не менее 4 дюймов Top Soil.

Нет необходимости использовать перфорированную трубу для создания французского водостока. Однако имейте в виду, что если вы удалите перфорированную трубу, поток воды через французский водосток будет медленнее.Если вы не используете перфорированную трубу, подумайте об увеличении размера камня до 1 1/2 дюйма.

Установка откачивающего насоса

— Как установить откачивающий насос

Диагностика проблемы

Дело в том, что большинство проблем с водой в подвале — это вовсе не проблемы с подвалом, а проблемы с внешним водоотводом. Поэтому, прежде чем рассматривать установку водоотливного насоса, внимательно посмотрите (под дождем, если необходимо) на дренаж вокруг вашего дома.Убедитесь, что водосточные желоба не забиты, что удлинители водосточной трубы перемещают сток с крыши не менее чем на 4 фута за фундамент и что почва в пределах 3 футов от фундамента имеет уклон от дома.

Даже если эти условия были соблюдены, вода может накапливаться в вашем подвале. Проблема может заключаться в канаве, которая незаметно направляет стоки обратно в дом, или в сезонно высоком уровне грунтовых вод. В этих случаях хорошим решением будет установка водоотливного насоса.

Во многих новых домах уже есть отстойник с дренажной системой под плиткой под цокольным полом, предназначенной для отвода воды в яму.Если в вашем доме нет этой функции, и ваша проблема с водой затрагивает большую часть подвала, переоборудованная система этого типа — хороший вариант. Однако это большая работа, которая включает удаление полосы бетона и почвы шириной 24 дюйма по внутреннему периметру подвала, добавление гравия, дренажных труб и ямы и замену бетона.

Хотя это не невыполнимая работа своими руками, это изнурительная работа. Вы можете заплатить профессионалу от 2500 до 5000 долларов, чтобы он сделал это за вас — но это не обязательно плохая цена, учитывая, что вы, возможно, удвоите свое жилое пространство.

Более управляемый подход в определенных обстоятельствах — это установка изолированного отстойника с несколькими футами гравия вокруг него. Установка этой системы может стоить от 300 до 500 долларов. Или вы можете посвятить работе несколько выходных и сделать это самостоятельно по цене насоса, труб и фитингов, футеровки карьера, гравия и цемента.

Эта сокращенная система наиболее подходит для случаев, когда вода проникает только в одну часть подвала или где цокольный этаж был залит на гравийную подушку.Многие дома, построенные за последние 30 лет, имеют несколько дюймов гравия под бетонным полом. Гравий использовался для того, чтобы вернуть в горизонтальное положение слегка вырытый пол. Поскольку вода ищет путь наименьшего сопротивления и будет мигрировать вбок, прежде чем подниматься вверх, влага под полом будет перемещаться через слой гравия в отстойник, прежде чем затопить пол.

К сожалению, сложно сказать, плавает ли ваш цокольный этаж на гравийной подушке. Возможно, это знает строитель дома или сосед, который проделал подобную работу.Однако в большинстве случаев вы не узнаете, пока не пробьетесь сквозь пол. Иногда, просверлив несколько отверстий в полу перфоратором, можно получить нужную информацию.

Наша установка

У нас периодически возникали проблемы с водой в одном углу подвала, которые, хотя и были локализованы, распространяли плесень по всей территории подвала. Чтобы создать отстойник, мы выломали яму размером 4 x 4 фута. в углу, выкопали около 30 дюймов, установили пластиковую облицовку карьера и окружили ее крупным гравием.

Верхняя половина футеровки ямы перфорирована, чтобы вода могла просачиваться внутрь и собираться на дне. Погружной отстойник с поплавковым приводом на дне ямы автоматически откачивает воду, когда она достигает заданного уровня. Чтобы закончить работу, мы вылили новый бетонный пол вокруг ямы, чтобы он соответствовал исходному полу.

Препарат

Прежде чем пробить секцию бетонного пола, постарайтесь предугадать, что может лежать под ней. Расположение вашей канализационной линии должно быть очевидным, и вы найдете доступную арматуру для очистки возле стены.Основная линия водоснабжения вашего дома может быть менее очевидной. Если ваша основная ватерлиния входит в дом через стену, вы должны быть в безопасности. Если он проникает через пол, есть небольшая вероятность, что он пройдет под выбранным вами местоположением ямы.

Как узнать, где находится ватерлиния? Большинство коммуникаций, которые проходят под полом, входят с улицы, обычно на расстоянии 4–6 футов от канализационной трубы. Если вы не можете оценить, где может быть водопровод, обратитесь в местное управление строительных норм.В большинстве случаев эти измерения записываются во время установки.

Есть несколько способов пробить бетонный цокольный этаж. Экономичный подход состоит в том, чтобы использовать перфоратор для тяжелых условий эксплуатации для просверливания отверстий по периметру каждые 4 дюйма, а также дополнительных отверстий в пределах области, которую необходимо удалить. После того, как отверстия будут на месте, разбейте бетон на куски кувалдой. Если вы используете перфоратор, вы можете справиться с работой аналогичным образом, и работа должна идти быстрее.

Для наиболее аккуратного ремонта вы можете арендовать пилу для сноса, предназначенную для резки бетона.Используйте пилу, чтобы сделать надрезы по периметру глубиной 1 дюйм, а затем выломать вписанную область. Однако имейте в виду, что пилы по бетону производят много пыли, и большинство монтажников по возможности их избегают.

Мы решили арендовать электрический отбойный молоток, который работает от бытовой электросети напряжением 120 вольт. Если вы решите сделать то же самое, стоимость аренды должна составить около 30 долларов за 4 часа. С помощью этого инструмента вы можете довольно быстро и с меньшими усилиями пройти через твердую часть. Чтобы уменьшить неровность обрезной кромки, оснастите отбойный молоток плоской лопаточной коронкой.

Шаг 1. Начало работы

Запланируйте установку приямка на расстоянии не менее 8 дюймов от стен фундамента, чтобы избежать контакта с основанием фундамента. Затем разложите участок бетонного пола, который необходимо удалить, оставив не менее 6 дюймов вокруг ямы.

Отрежьте периметр отбойным молотком, затем разрежьте внутреннюю часть на 8–12 дюймов. укусы. Когда вся область будет разрушена, вбейте отбойный молоток под углом и приподнимите, чтобы ослабить первые несколько кусков пола.Затем просто соберите оставшиеся куски бетона и унесите их в ведре.

Шаг 2. Начало работы

После удаления бетона выкопайте почву с участка. Используя лайнер для проверки вашего прогресса, выкопайте достаточно почвы, чтобы вокруг лайнера оставалось не менее 6 дюймов гравия. Когда верхняя часть лайнера находится на уровне верха цокольного этажа, значит, вы копали достаточно глубоко.

Шаг 3. Начало работы

Установить футеровку карьера в яму и заполнить окружающую пустоту крупным гравием.Подойдет гравийный заполнитель диаметром от 3/8 до 1/2 дюйма.

Шаг 4: Начало работы

Насыпьте достаточно гравия, чтобы слой грунта был на 1 дюйм выше нижней стороны цокольного этажа и на 3 дюйма ниже верхней поверхности для пола толщиной 4 дюйма.

Затем выровняйте гравий деревянной теркой. Это поместит нижнюю часть нового бетонного основания на 1 дюйм выше исходного основания плиты и, что более важно, на 1 дюйм выше основания фундамента.Таким образом, вода, просачивающаяся между опорой и стеной, будет просто перемещаться по гравийной дорожке шириной 1 дюйм к яме.

Шаг 5: Начало работы

Когда футеровка карьера зафиксирована на месте окружающим гравием, пора заделать площадку бетоном. Смешайте одну часть цемента, две части песка и три части гравия, а затем добавьте воду. Если вы используете один мешок цемента, а это количество требовалось для нашей работы, используйте около 5 1/2 галлона.воды. Выполните грубую заливку с помощью стяжки и деревянной терки и убедитесь, что новый бетон плотно прилегает к срезанным краям существующего пола.

Наконец, завершите новую заплатку пола, разгладив поверхность шпателем. Когда вы закончите, дайте бетону застыть в течение дня или двух, прежде чем устанавливать насос и трубопровод.

Шаг 6: Установка насоса

Погружные насосы

обычно стоят от 75 до 125 долларов, и некоторые производители предлагают агрегаты хорошего качества.Мы выбрали модель Hydromatic V25 (Aurora / Hydromatic Pumps Inc., 1840 Baney Rd., Ashland, OH 44805). Учитывая существенную цель этого проекта, не стоит экономить при покупке насоса.

Ожидайте, что ваш новый насос будет иметь диаметр 1 1/2 дюйма. резьбовое напорное отверстие. Начните с заправки 1 1/2 дюйма. Вставьте переходник с наружной резьбой из ПВХ в порт и затяните его плоскогубцами до упора.

Шаг 7: Установка насоса

Затем с помощью ПВХ-цемента приклейте короткий стояк из ПВХ сортамента 40 к охватываемому переходнику.Длина стояка будет зависеть от глубины футеровки — цель состоит в том, чтобы поднять стояк чуть выше верхней части футеровки ямы.

Шаг 8: Установка насоса

Перед установкой насоса в приямок привяжите его электрические шнуры к стояку с помощью виниловой изоленты или пластиковых электрических стяжек.

Шаг 9: Установка насоса

Затем, взявшись за опорное кольцо насоса и стояк, осторожно опустите насос в футеровку колодца.

Шаг 10: Установка насоса

Когда насос находится внизу, проверьте плавающее положение. Поместите насос так, чтобы поплавок находился на расстоянии нескольких дюймов от футеровки и, следовательно, мог беспрепятственно перемещаться вверх и вниз. Затем установите защитную крышку на стояк. Некоторые крышки имеют прорези, как показано на рисунке, в то время как для других требуется просверлить отверстие для стояка.

Шаг 11: Установка насоса

Установив насос на место, установите 1 1/2 дюйма.обратный клапан на стояке. Этот клапан абсолютно необходим, потому что он предохраняет двигатель насоса от сгорания. Без обратного клапана вода, которая поднимается по стояку, будет падать обратно в яму при каждом выключении насоса. Этого небольшого количества воды часто бывает достаточно, чтобы активировать насос, который затем поработает несколько секунд и снова отключается. Постоянная последовательность включения / выключения может быстро вывести насос из строя.

Клапан обычно поставляется с резиновыми муфтами и хомутами. Убедитесь, что клапан установлен так, чтобы стрелка указывала вверх — стрелка указывает направление потока.Затем затяните нижнюю муфту над стояком с помощью отвертки или гаечного ключа.

Шаг 12: Установка насоса

Добавьте вторую секцию стояка над клапаном, которая выходит в пространство между балками потолка подвала. Длина этой части будет определяться положением горизонтального участка, выходящего из дома, поэтому сейчас отрежьте этот кусок больше размера. Затем прикрепите второй стояк к верхней муфте обратного клапана с помощью шлангового зажима.

Шаг 13: Выход за пределы

Поскольку сброс грунтовых вод не может быть сброшен в бытовую водопроводную систему, необходимо подсоединить трубопровод для подачи воды на улицу. Самый простой способ — просверлить балку обода дома и пропустить трубопровод через балку и внешнюю стену. Оттуда его нужно отнести достаточно далеко от дома, чтобы вода не вернулась в подвал.

Чтобы не расколоть отверстие и не повредить внешний сайдинг, лучше просверливать его снаружи внутрь.Чтобы найти отверстие снаружи, сначала просверлите 1/4 дюйма. отверстие через балку обода и сайдинг изнутри. Затем установите 2-дюйм. сверло в сверло и, используя небольшое отверстие в качестве пилота, просверлите готовое отверстие снаружи.

В качестве альтернативы вы можете проделать эту работу с помощью кольцевой пилы, работая с обеих сторон стены и используя 1/4 дюйма. пилотное отверстие в качестве ориентира.

Шаг 14: Выход за пределы

Вставив отверстие, проденьте отрезок трубы из ПВХ через балку и поднесите конец к вертикальному стояку, выходящему из насоса.Удерживая 90-градусный коленчатый фитинг из ПВХ напротив двух труб, отметьте высоту вертикального стояка.

Обрежьте стояк до точной длины и соберите трубы и колено с помощью клея ПВХ. Перед тем, как выйти на улицу, чтобы завершить сборку нагнетательного трубопровода, убедитесь, что стояк находится в вертикальном положении.

Шаг 15: Выход за пределы

Оказавшись снаружи, отрежьте все, кроме 1/2 дюйма, от горизонтальной трубы, проходящей через сайдинг. Затем приклейте колено с углом 90 градусов к концу трубы так, чтобы оно было направлено вниз.

Шаг 16: Заключительные соединения

Как вы будете двигаться дальше, зависит от уклона вашего двора и особенностей его ландшафта. Цель состоит в том, чтобы отвести очищенную воду от дома таким образом, чтобы она не попадала подальше. В случаях, когда двор быстро уходит под уклон, труба может выходить на длинный блок брызг, что очень похоже на водосточную трубу.

В других случаях продувочная труба может быть продлена над землей или просто под землей, пока она не сможет заканчиваться на безопасном расстоянии.Пока горизонтальный участок имеет достаточный уклон, труба будет стекать после остановки насоса, и замерзание не должно быть проблемой.

После установки напорного трубопровода заделайте отверстие в балке как внутри, так и снаружи дома.

Шаг 17: Заключительные соединения

Используйте высококачественный герметик на основе силикона, достаточно гибкий, чтобы поглотить вибрацию насоса. Установив насос и все трубопроводы на место, завершите работу, подключив насос к ближайшей розетке, защищенной GFCI, и проверьте свою работу с помощью примерно 5 галлонов.воды.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.