Стеновые блоки своими руками: Бетонные блоки своими руками в домашних условиях

Содержание

Опилкобетон своими руками для изготовления стеновых блоков — каталог статей на сайте

Теплые стеновые блоки из опилкобетона изготовить самостоятельно вполне реально.

 

 

 

 

Безусловно, повозиться придется, зато в результате получим экономию немалую на материале для постройки дома, либо другого строения. К тому же, стеновые блоки из опилкобетона относятся к категории теплых, поэтому, если нужен не конструкционный материал, а утеплитель, опилкобетон и в этом плане выгоден – теплоизолятор он мощный.

 

 

Формы для опилкобетонных блоков

Формы для блоков нужны разборные. Можно использовать для их изготовления тонкие строганные доски, а изнутри прикрепить пластик или кровельную сталь, чтобы изделия легко вынимались. А можно просто прикрепить толстую полиэтиленовую пленку. Хотя сегодня не обязательно мастерить формы для блоков своими руками: в продаже есть специальные пресс формы из прочного пластика для изготовления блоков распространенных  размеров. Что хорошо в таких покупных формах – выверенная геометрия, а также наличие пуансонов – верхних элементов наподобие крышек, с помощью которых смесь в формах трамбуется.

 

 

 

 

Конечно, чем больше строение, которое вы хотите возвести, тем больше форм для блоков понадобится. Можно обойтись и минимальным их количеством, но тогда изготовление блоков растянется во времени до невозможности. Дело в том, что форму с крупных блоков снимают приблизительно через 5 дней, а с более мелких изделий – через 3 дня. Исходя их этого, лучше все-таки обзавестись большим количеством форм (хотя бы, 10-15 шт.).

 

Размеры стеновых блоков из опилкобетона различны. Имейте в виду, что при высыхании изделия дают усушку, поэтому формы нужны чуть больше по размерам (примерно на 10%).

 

 

Опилкобетон своими руками: рецепты

1. Опилок – 12 ведер, цемента – 3 ведра, глины – 5 ведер, вода – 10-15% от объема замеса.

+ Изделия из опилкобетона, приготовленного по этому рецепту, обладают большим запасом прочности, а также высокими теплоизоляционными свойствами.

2. Опилки – 10 ведер, цемент – 3 ведра, известь – 10 ведер, вода – 10-15% от объема замеса.

* Теплоизоляционные свойства стеновых блоков их опилкобетона по данному  рецепту невысоки, их изготавливают, в основном, для строительства подсобных  помещений (например, гаражей).

  1. Соединяют цемент с песком.
  2. К массе добавляют известь (по второму рецепту).
  3. Всыпают опилки.
  4. Вливают воду.

На каждом этапе все ингредиенты хорошо перемешивают – вручную или в бетономешалке. Массу укладывают в формы, утрамбовывают как можно тщательнее, чтобы в теле стеновых блоков не осталось пустот.

Стеновые блоки из опилкобетона к началу возведения стен должны быть готовы, то есть, хорошо высушены. Времени на сушку понадобится немало: в зависимости от размеров блоков – от 1,5 до 3-х месяцев.

 

 

ЕЩЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ

Теплостен или полиблок

Стеновые блоки арболит

Как рассчитать нужное количество блоков

Поризованные блоки

Стеновые блоки керамзитобетонные

Бетонные блоки своими руками

 

 

Оставьте Ваш отзыв

  Я не робот.

Отправить

     

Сброс

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:  

 0 reviews

Tags:

газобетонпанелиштукатурка

Как изготовить стовые блоки своими руками? Что для этого нужно?

Если средств недостаточно для того, чтобы купить стеновые блоки,то их вполне возможно изготовить самостоятельно. При этом стоимость одного блока снижается вдвое по сравнению с покупным материалом. Для того чтобы приступить к процессу, следует заранее определиться с видом и материалом блоков, а также выбрать подходящие размеры стеновых блоков.

Виды стеновых блоков

При выборе того или иного типа строительного материала следует ориентироваться на следующие критерии:

  • чем меньше вес стен, тем большая экономия на фундаменте;
  • чем больше размеры и четче геометрия, тем меньше трудовые и временные затраты при строительстве;
  • чем лучше теплоизоляционные свойства, тем меньше трат на утепление.

Кроме того, нужно обратить внимание на технические характеристики:

  • прочность на сжатие;
  • плотность;
  • морозостойкость;
  • теплопроводность.

Виды стеновых блоков для самостоятельного изготовления следующие:

  • Землебитные или глинобитные. Пригодны для модного в последнее время экологического строительства, со временем набирают крепость, не уступающую бетону, не дают усадки. Боятся влаги.
  • Саманные. Изготавливают из глинистого грунта и различных добавок (резаной соломы, песка, цементный раствор, извести, натуральных пластификаторов в виде молочной сыворотки, патоки, казеина). Пригодны для экостроительства в южных регионах.
  • Арболитовые. Выполняются из равного количества цемента и различных наполнителей (щепа, дробленый хлопчатник, резаная солома, костра), для минерализации добавляется хлорид кальция (Е509), сульфат алюминия (Е520), жидкое стекло или нитрат кальция. Блоки изготавливаются методом вибро- или прямого прессования. Используются в теплом климате.
  • Шлакоблоки. Имеют легкий вес и низкую цену, поскольку шлак регламентируется как отходы. В качестве связующего материала применяется цемент. Для возведения стен используют блоки марок М-50 и М-75. Изготавливают методом вибропрессования или естественной усадки.
  • Керамзитобетонные блоки. Значительно прочнее пено- и газобетонных блоков, низкая теплопроводность, высокие эксплуатационные характеристики. Состоят из гранул керамзита (до 5 мм), цемента и песка.
  • Пеноблоки. В состав пенобетона входит песок, цемент, вода и синтетический пенообразователь. Создается путем равномерного распределения воздушных пузырьков в бетонной массе за счет ее перемешивания с пеной, приготовленной заранее.
  • Газоблоки. Состоит из песка, цемента, воды, негашеной извести, алюминиевой пудры, каустической соды, сульфата натрия. В отличие от пенобетона, пористость достигается за счет химических реакций.

Как выбрать материал и форму для блока

Формы стеновых блоков могут быть выполнены из подручных материалов, например, влагостойкой фанеры, обрезки ДСП, ламината, строганых досок 25 мм, гладкого пенопласта, металлических пластин или пластика. Главное – все формы должны быть четко выверенной геометрии и размера. Делают их без дна. При самостоятельном изготовлении формы делают высотой 25 см, длиной 37 см, шириной – 12 (для внутренних стен) или 20 см (для наружных).

Хотя проще мастерить шаблоны 20 х 20 х 40 см. Очень удобно делать формы для изготовления блоков сразу для нескольких изделий, например, 4 или 6, увеличив соответственно длину и ширину формы и установив перегородки.

Технология изготовления

Первым делом следует замесить раствор и лучше это делать в бетономешалке. Если ее нет, то можно взять миксер в аренду. Ингредиенты следует брать в таком количестве, чтобы после наполнения форм, замеса не оставалось, поскольку через некоторое время он станет непригодным.

Керамзитобетон

Для приготовления смеси потребуется:

  • 1 часть цемента М200;
  • 3 части песка;
  • 1 часть воды;
  • 6 частей керамзита.

В бетономешалку или подходящую емкость сначала наливают воду, затем кладут цемент, следом — песок. Когда смесь станет однородной и приобретет консистенцию сметаны, в нее добавляют мелкий керамзит (если он слишком сухой, то его лучше слегка смочить). В процессе замешивания цементная смесь должна покрыть гранулы полностью. Замес не должен длиться дольше 7 минут.

Проверяют правильность консистенции так – зачерпывают лопатой смесь и кладут ее горкой на ровную поверхность – если форма не держится, значит, консистенция слишком жидкая и нужно добавить песка и цемента в соотношении 3/1.

Готовую массу распределяют по формам, установленным на ровной, лучше металлической, поверхности. Трамбуют бруском или на вибростоле до выделения цементного молочка – тогда поверхность выравнивают мастерком. Через сутки опалубку снимают, для полного высыхания требуется 10 дней.

Пенобетон

Здесь состав такой:

  • 320 кг цемента;
  • 420 кг песка;
  • 1,2 кг пенообразователя;
  • 140 л воды.

Сначала замешивают цементный раствор, как и в предыдущем случае, одновременно готовят пену и добавляют к смеси. Чтобы она не разрушилась, перемешивать массу с пеной более 3-4 минут недопустимо.

Готовый раствор заливают в формы. Если в будущих блоках предусмотрены пустоты, то потребуются стеклянные бутылки – по две на форму (вынимают из спустя 5-6 часов). Через 10-12 часов опалубку разбирают. Если бетон набирает 100% прочности через 28 суток, то пенобетон за это время доходит только до 50 %.

Газобетон

Для газобетона потребуется:

  • 100 г цемента;
  • 180 кг песка;
  • 60 л воды;
  • 500 г сульфата натрия;
  • 1,5 кг каустической соды;
  • 400 г алюминиевой пудры.

Можно обойтись и без сульфата натрия – он нужен для ускорения процесса. Компоненты в емкость засыпаются частями. Готовый раствор заливается в формы, спустя 5-8 минут он станет увеличиваться в объеме, а через некоторое время опустится. Когда масса «успокоится», верхнюю грань следует выровнять. Спустя сутки блоки можно вынимать и сушить 2-6 месяцев.

Трудности изготовления блоков своими руками

Особых трудностей возникнуть не должно, разве что с пенобетон может долго не схватываться из-за долгого перемешивания после введения в смесь пены. В случае с газобетоном следует предусмотреть его подвижность и, возможно нарастить форму в высоту.

Общее требование ко всем видам – форму лучше изнутри смазать отработанным машинным маслом с водой (1/1) перед заливкой, а дно выстелить полиэтиленом.

О компании

ООО «Новотех-Строй» реализует широкий ассортимент материалов для капитального строительства: железобетонные изделия, нерудные материалы, керамзит, бетон, цементный раствор, стеновые блоки, тротуарная плитка и многое другое. В своей работе мы ориентируемся на постоянно растущий спрос со стороны участников строительного рынка.

Ищете железобетонные изделия в Казани с доставкой в кратчайшие сроки? Тогда спешите оставить зявку по телефонам: +7 (843) 290-57-41, +7 (843) 226-77-00!


Гарантии оплата и прочее
Гарантии

«Новотех-Строй» гарантирует качество поставляемой продукции. С каждым клиентом мы заключаем договор, подтверждающий обязательства с обеих сторон.

Оплата

Мы принимаем оплату как на рассчетный счет, так и наличными.

Доставка

Мы производим доставку нашей продукции по Казани и Республике Татарстан.

Каталог продукции

Ознакомьтесь с нашим каталогом. Если Вы по какой-то причине не нашли того, что искали, обратитесь к менеджеру.

Заказать звонок

!

Мы используем cookie-файлы. С их помощью мы заботимся о Вас, улучшая работу этого сайта

Как построить подпорную стену из блоков

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 04.04.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

иенвен / Getty Images

 

Обзор проекта

Склоны могут создавать большие проблемы при создании проектов ландшафтного дизайна. Многие конструкции, в том числе навесы, дорожки, беседки и патио, требуют плоских поверхностей. Даже огородные насаждения намного эффективнее, если они расположены на ровных участках двора. Подпорные стены предлагают способ создать плоское пространство для таких проектов.

Есть два способа использования подпорной стены для создания плоского пространства. Чтобы создать плоскую область в передней части стены, процесс включает в себя вырезание или выемку в склоне, а затем строительство подпорной стены, чтобы удерживать оставшийся склон холма за стеной. Этот метод часто используется там, где склон довольно крутой. В качестве альтернативы вы можете построить подпорную стену, а затем заполнить пространство за ней . Этот метод часто используется на пологих склонах, где склон необходимо прервать ярусом плоского сада или газона.

Подпорные стены могут создать полезное пространство из областей, которые вы когда-то считали непригодными для использования. При правильном построении подпорная стена может прослужить не один десяток лет.

Прежде чем начать


Во многих населенных пунктах подпорные стены входят в число тех ландшафтных сооружений, для строительства которых требуется разрешение. Подпорные стены могут подпадать под ограничения зонирования, которые диктуют близость к границам собственности, максимальную высоту и другие условия. Обратитесь за консультацией в местный разрешительный отдел; не всем сообществам требуется разрешение на строительство подпорной стены. В некоторых сообществах разрешение не требуется, если подпорная стена остается ниже 4 футов и не расположена в экологически критической зоне.

В тех случаях, когда требуются разрешения, подпорная стена должна быть построена с использованием надежных методов строительства и не должна наносить ущерб или представлять прямой или косвенный риск для соседних объектов. Например, вам будет запрещено срезать склон и строить подпорную стену, если сооружение потенциально может подорвать землю, которая простирается до собственности вашего соседа или влияет на дренажные схемы на их земле.

Конструктивные соображения

К подпорным стенам предъявляются конструктивные требования, в отличие от любой другой ландшафтной стены. Некоторые садовые стены предназначены для обеспечения простой конфиденциальности, обозначения границ собственности или безопасного удержания домашних животных и детей внутри. Они могут быть построены из шлакоблоков или сложенного камня, или это могут быть простые заборы из дерева или винила. Но подпорная стена должна сдерживать саму землю, которая при насыщении водой может оказывать давление в тысячи фунтов. Конструкция подпорной стены должна предвидеть эти нагрузки. По этой причине пространство за подпорной стенкой обычно заполняют не грунтом, а пористым, способствующим дренажу материалом, например, гравием или песком. В высокие подпорные стены можно даже встроить дренажную трубу или другие элементы для отвода воды и уменьшения давления на стену.

Подпорные стены могут быть построены из различных материалов, включая деревянные брусья, кирпичи или натуральные валуны. Но для домашних мастеров блоки подпорной стены из бетона — лучшее решение. Тяжелые блоки подпорной стены удерживают почву под своим весом. (Блоки, которые мы использовали в нашей демонстрации, весят 14 фунтов каждый.) Некоторые блоки подпорной стены, сделанные своими руками, весят до 61 фунта. Но именно накопленный вес блоков действительно помогает. Наш пример, трехъярусная стена с 14-фунтовыми блоками, весит около 500 фунтов на каждый 8-футовый участок.

Бетонные блоки подпорной стены имеют форму, которая создает естественный отступ при укладке блоков. Кромка на задней части каждого блока создает равномерный отступ по мере добавления каждого ряда. Эта конструкция заставляет стену немного наклоняться назад к склону, что еще больше улучшает ее удерживающую способность.

Оборудование/инструменты

  • Рулетка
  • Плоская лопата
  • 2- или 4-футовый уровень
  • Кладочное долото
  • Небольшая кувалда или молоток для каркаса
  • Рабочие перчатки
  • Защита глаз
  • Средства защиты органов слуха

Материалы

  • 35 блоков подпорной стены, 4×8 1/2 дюйма
  • Крупный песок или гравий

В нашем типовом проекте показано строительство очень простой подпорной стены из четырех рядов, которую вы могли бы построить, чтобы выровнять склон и создать небольшой внутренний дворик или дорожку. Ваша собственная подпорная стена может быть короче или выше, длиннее или уже, в зависимости от ваших потребностей. При необходимости отрегулируйте количество материалов.

Подпорную стенку лучше всего строить, когда почва сухая после периода отсутствия дождей. Влажную землю трудно лопатой и трудно перемещать.

  1. Выровнять землю

    Измерьте и разметьте положение вашей подпорной стены на строительной площадке. С помощью лопаты с плоским лезвием удалите почву и выровняйте участок, на котором будет построена подпорная стенка. В некоторых случаях это потребует больших раскопок, когда вы срезаете склон холма, чтобы создать ровное пространство, в то время как в других случаях вы создадите просто узкую ровную траншею, где будет располагаться нижний ряд блоков. Стремитесь к плоской, ровной и компактной поверхности для нижнего ряда блоков подпорной стены.

    Вы можете использовать короткую 2×4 в качестве стяжки, соскребая почву с помощью пилящего движения, чтобы создать ровную поверхность. Длинный 2×4 с уровнем можно использовать для проверки широкой поверхности, чтобы убедиться, что она ровная.

    Ли Валлендер
  2. Установка основания

    Подпорная стена будет наиболее устойчивой, если она построена на пористом основании. Пористый слой поможет с дренажом на готовой стене, а также облегчит выравнивание первого ряда блоков.

    Насыпьте 2-дюймовый слой песка или гравия на участок, где будет уложен первый ряд блоков. Используйте длинный угольник 2×4 и уровень, чтобы сгладить и выровнять базовый слой. Подпорные стены высотой более четырех блоков, как правило, требуют уплотнения основания с помощью ручной трамбовки, прежде чем продолжить.

    Ли Валлендер
  3. Установить первый блок

    Начиная с одного конца стены, установите первый блок в базовый слой. Плотно прижмите его, но не так сильно, чтобы выдавить базовый слой. Используйте уровень, чтобы проверить этот первый блок на уровень в обоих направлениях: из стороны в сторону и спереди назад.

    Ли Валлендер
  4. Завершить первый курс блоков

    Положите следующий соседний блок и снова используйте 2×4 и уровень, чтобы убедиться, что он плоский и идеально выровнен с первым блоком. Выравнивание от блока к блоку в этой первой строке очень важно; по мере того как вы продолжаете добавлять ряды блоков вверх, любые различия между нижними блоками будут передаваться в верхние ряды, часто катастрофическим образом.

    Продолжайте с последующими блоками, чтобы завершить первый ряд стены. Проверяйте после каждого блока, чтобы убедиться, что ряд остается ровным и выровнен с желаемой компоновкой. Блоки подпорной стены имеют наклонные стороны, что позволяет при желании слегка изогнутые стены.

    Ли Валлендер
  5. Установить следующий курс

    Последующие ряды блоков укладываются по схеме кирпичной кладки «бегущая кладка», при которой швы на соседних рядах смещены на половину блока. Этот тип узора будет значительно прочнее и стабильнее, чем вертикально выровненные швы (известные в торговле как «стековая связь»). Установите все полные блоки для второго ряда, прежде чем резать и устанавливать концевые блоки половинной ширины на концах.

    Ли Валлендер
  6. Вырезать полублоки

    Полублоки в конце чередующихся рядов можно разрезать с помощью каменного долота и молотка. Блоки подпорной стены имеют V-образную канавку на задней стороне, позволяющую легко раскалывать блоки пополам.

    Поставьте блок вертикально, лицом вниз, затем поместите кончик широкого каменного стамеска в канавку. Резко ударьте по концу долота, чтобы разделить блок на две части. Возможно, вам придется ударить несколько раз, чтобы блок сломался. Ручной молоток — лучший инструмент для удара по долоту, но молоток также подойдет.

    Совет

    Если у вашего долота нет амортизирующего конца, рекомендуется надеть средства защиты органов слуха, так как звук удара молотка по голому металлическому долоту может быть довольно громким.

    Ли Валлендер Ли Валлендер
  7. Установите полублоки

    В конце каждого чередующегося ряда используйте полублоки, чтобы завершить ряд. По возможности поверните шероховатую поверхность скола наружу, чтобы она была обращена к прилегающей почве.

    Ли Валлендер
  8. Проверка каждого курса на уровень

    По мере завершения каждого ряда дважды проверяйте уровень. Для короткой стены достаточно использовать столярный уровень высотой 2 или 4 фута, чтобы одновременно проверять два или три соседних блока. Для длинных стен лучший способ проверки — вбить колья в конце каждой стены, а затем использовать длинную веревку с прикрепленным уровнем для создания контрольной линии при установке каждого ряда блоков.

    Ли Валлендер
  9. Проверьте заднюю сторону стены

    При строительстве подпорной стены необходимо предусмотреть достаточное пространство между тыльной стороной блоков и землей за стеной. По мере завершения каждого курса проверяйте это место. Возможно, вам придется выкопать дополнительный грунт, чтобы приспособиться к растущему отступу блоков по мере того, как стена становится выше. В этом пространстве также необходимо предусмотреть участок для обратной засыпки пористым песком или гравием.

    Наконечник

    В районах с частыми проливными дождями по дну засыпной траншеи можно проложить пористую дренажную трубу, направляя ее к выходу где-то сбоку от подпорной стены. Это позволяет излишкам воды за стеной безопасно стекать через перфорированную дренажную трубку, не создавая опасной нагрузки на стену. В регионах с частыми проливными дождями это может требоваться строительными нормами.

    Ли Валлендер
  10. Обратная засыпка за стеной

    Когда стена достигнет своей полной высоты, аккуратно засыпьте пространство за стеной песком или гравием. Очень важно использовать пористый материал для обратной засыпки, так как он позволит воде легко стекать, уменьшая вес и усилие, воздействующее на стену во время сильных дождей. Обычная почва может быть слишком плотной, создавая огромный вес, который создает опасную нагрузку на стену.

    Чем шире площадь засыпки гравием или песком, тем лучше будет дренироваться ваша стена. При желании дренажную засыпку можно оставить чуть ниже верха стены, а оставшееся пространство затем заполнить плодородным слоем почвы для посадки травы или других растений.

    Распределяйте материал для обратной засыпки небольшими порциями, чтобы дать ему осесть. Если вы засыпаете слишком много сразу, в обратной засыпке могут образоваться пустоты, что поставит под угрозу устойчивость стены. Время от времени разгребайте или перемещайте песок лопатой, чтобы материал обратной засыпки осел. Чем компактнее будет засыпка, тем устойчивее будет ваша стена.

    Совет

    Специалисты по ландшафтному дизайну иногда покрывают заднюю поверхность стены ландшафтной тканью, прежде чем приступить к обратной засыпке. Эта ткань предотвратит просачивание песка через щели между блоками.

    Ли Валлендер

Постройте прочную подпорную стену из блоков

Любой, у кого крепкая спина, может собрать кучу блоков и построить красивую подпорную стену. Но требуется умение и планирование, чтобы построить привлекательную стену, которая также может выдерживать огромное давление, игнорировать силы гравитации, стоять десятилетиями и смеяться в лицо Матери-природе. Именно такую ​​стену мы хотели научиться строить из подпорных стеновых блоков, поэтому мы пошли работать с трудолюбивыми профессионалами в области ландшафтного дизайна. Они показали нам, что все дело в прочном основании, правильном дренаже и правильных материалах для работы.

Они также поделились несколькими полезными советами, которые они накопили за эти годы.

1 / 16

Семейный мастер на все руки

Сделать траншею широкой, глубокой и ровной

Размер траншеи должен быть таким, чтобы было достаточно места для блока подпорной стены и не менее 8 дюймов пространства позади него. Выкопайте достаточно глубоко, чтобы полностью закопать хотя бы один полный ряд, включая пространство для 6-8 дюймов основного материала. Выровняйте траншею, чтобы обеспечить ровный слой основного материала. Это поможет предотвратить опрокидывание стены после циклов замораживания/оттаивания. Наши специалисты используют лазерный уровень и веху для определения глубины траншеи.

2 / 16

Семейный мастер на все руки

Уплотнение траншеи

Уплотнение почвы на дне траншеи с помощью ручной трамбовки или виброплиты. Этим шагом часто пренебрегают. Экскаватор и даже ручные лопаты могут разрушить и разрыхлить верхний дюйм или два слоя почвы, и этого достаточно, чтобы ваша стена осела. Расселение плохое!

3 / 16

Семейный мастер на все руки

Укладка щебеночного основания

Наши специалисты предпочитают щебень для основания, а не природный гравий, вырытый из карьера. Щебень немного дороже. Тем не менее, он обеспечивает лучший дренаж, а из-за более острых углов камня требует меньшего уплотнения, и после уплотнения он остается таким.

Джо и Джейк обнаружили, что щебень размером от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма лучше всего подходит для выдерживания подъемных сил, создаваемых суровыми циклами замерзания/оттаивания здесь, в Миннесоте. Избегайте округлых камней, таких как мелкий гравий или речной камень; они не образуют прочных взаимосвязанных связей, как угловатый камень.

Оставьте камень не более чем на 1/2 дюйма выше желаемой конечной высоты, а затем сделайте пару проходов ручной трамбовкой или виброплитой. Вы заметите, что камень уплотнился почти на 100 процентов, как только он будет уложен в траншею. Тот же тип камня будет использоваться для обратной засыпки, что также устраняет необходимость перевозки нескольких материалов.

4 / 16

Семейный мастер на все руки

Правильно уложите первый ряд блоков подпорной стены

Используйте торпедный уровень, чтобы выровнять каждый из блоков подпорной стены ландшафта спереди назад и 4- или 6-футовый. уровень, чтобы держать каждый уровень курса и даже. Установите блоки тяжелым резиновым или пластиковым молотком. Чрезвычайно важно, чтобы первое блюдо было ровным и ровным, поэтому не торопитесь. Старайтесь прокладывать трассу как можно ближе к центру траншеи.

5 / 16

Семейный мастер на все руки

Подмести перед штабелированием

Даже камешек на поверхности штабелируемых блоков подпорной стены сместит блок, расположенный над ним, с смещения. И этот изогнутый блок повлияет на тот, что над ним, и так далее. Этот маленький камень в конечном итоге создаст непривлекательный горб на верхнем ряду.

6 / 16

Семейный мастер на все руки

Обеспечьте достаточное количество дренажа между блоками ландшафтной подпорной стены

После укладки нескольких рядов засыпьте стену камнем, чтобы она соответствовала высоте уклона перед стеной, а затем уложите перфорированную дренажную плитку. на вершине скалы. Установите дренажные тройники и дренажную решетку через каждые 25–50 футов, в зависимости от ожидаемого количества дождевой воды, стекающей на стену. Отрежьте один блок ландшафтной подпорной стены, чтобы разместить сливную решетку. Скрутите части водосточной плитки вместе, чтобы они не развалились, когда будут покрыты большим количеством камня. Кроме того, по возможности сливайте плитку с дневным светом на концах стен.

7 / 16

Семейный мастер на все руки

Подъем после того, как два полных ряда окажутся ниже уровня земли

Если стена поднимается на холм, продолжайте каждый базовый ряд штабелируемых блоков подпорной стены в холм, пока верх второго ряда не окажется на уровне уровня , а затем начните свой второй базовый курс в этой точке. Если у вас есть возможность, может быть проще выкопать и проложить самый нижний слой, прежде чем выкапывать траншею для следующего шага, особенно если вам придется подниматься несколько раз. Сэкономьте немного денег и установите самый дешевый стиль / цвет, который соответствует стилю стены (обычно серого цвета) на нижнем ряду, так как его не будет видно.

8 / 16

Семейный мастер на все руки

Какие блоки для подпорных стен лучше всего подходят?

Эти массивные подпорные стеновые блоки имеют большой вес. Доступны более легкие пустотелые блоки, но их нельзя расколоть, потому что при резке будут видны пустоты. Также некоторые пустотелые блоки требуют индивидуальной обратной засыпки, что занимает много времени. Многие профессионалы предпочитают блоки подпорной стены, которые скрепляются штифтами, а не выступом на дне, потому что блоки с штифтами лучше работают на более крутых поворотах, а плоское дно облегчает их штабелирование. Кроме того, небольшая кромка на некоторых блоках с кромками может растрескиваться, что ослабит стену.

9 / 16

Семейный мастер на все руки

Делайте ровные пропилы с помощью пилы

Как резать блоки подпорной стены: Возьмите напрокат бензопилу, подобную этой, для ровного реза. Эта пила может резать с водой или без нее. Вода удаляет пыль, но создает грязную суспензию, которая может оставить пятна на таких поверхностях, как проезжие части и тротуары.

10 / 16

Семейный мастер на все руки

Отметьте срезы карандашом из мыльного камня

Эти профессионалы любят мыльный камень, потому что линии, нанесенные жирными карандашами и маркерами, могут оставаться видимыми в течение долгого времени, тогда как мыльный камень смывается дождем. Недостатком является то, что мыльный камень не так хорошо работает на мокрых блоках подпорной стены. Вы можете найти эти недорогие карандаши в интернет-магазинах.

11 / 16

Семейный мастер на все руки

Сохраняйте пространство между ярусами блоков ландшафтной подпорной стены

Если вы строите многоуровневые подпорные стены, отодвиньте каждый ярус достаточно далеко, чтобы вес и давление верхней стены не разрушили стену под ней. Эмпирическое правило состоит в том, чтобы отделять ярусы стены на расстоянии, которое не менее чем в два раза превышает высоту стены ниже. Таким образом, если нижняя стена имеет высоту 4 фута, стена над ней должна быть построена как минимум на расстоянии 8 футов от нее.

12 / 16

Семейный мастер на все руки

Стыки должны быть плотными

Расположите нахлесты в шахматном порядке (не менее 4 дюймов для этого продукта Versa-Lok) и старайтесь, чтобы стык между блоками подпорной стены был максимально плотным. Большие зазоры могут создать проход для воды и отложений. Какой бы тип блока вы ни использовали, обязательно следуйте инструкциям производителя.

13 / 16

Семейный мастер на все руки

Блоки ландшафтной стены для обратной засыпки камнем

Versa-Lok рекомендует уплотнять угловой камень при обратной засыпке, но проверьте инструкции по установке для типа блока подпорной стены, который вы используете. Обратная засыпка примерно на 8-10 дюймов ниже верхней части замковых камней. Это позволит достаточно места для верхнего слоя почвы и дерна.

14 / 16

Семейный мастер на все руки

Держите замковые камни ровными

Закрепите замковые камни с помощью специального клея для ландшафтных блоков, который остается гибким с течением времени. Перед нанесением клея убедитесь, что блоки подпорной стены сухие. Замковые камни свисают примерно на 1–1-1/2 дюйма. Джо и Джейк используют в качестве направляющей обрывок 2×4.

15 / 16

Семейный мастер на все руки

Высокие стены требуют проектирования

Стены высотой более 4 футов, скорее всего, потребуют разрешения на строительство и плана, составленного лицензированным инженером.