Строим крышу своими руками односкатную крышу: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Содержание

Как сделать односкатную крышу своими руками?

Автор Кровельщик На чтение 10 мин Просмотров 312 Обновлено

Ни одно строительство не обходится без крыши, и в зависимости от типа конструкции сооружения делается сложный отдельный проект для крыши.

Сделать односкатную крышу своими руками несложно, если знать все тонкости и этапы строительства. Для этого необходимо ознакомиться с особенностями такой конструкции, приобрести необходимые материалы, чтобы сделать крышу теплой и защитить дом от погодных явлений.

Крыша с одним скатом считается самой простой по технологии строительства. Для её сооружения необходима небольшая площадь с наклоном не больше 25 градусов.

Правда у такой крыши есть некоторые недостатки, на ней нельзя сделать мансарду и чердак, да и вид у неё очень простой. Но сделать её привлекательной можно с помощью профнастила.

Если необходимо сделать недорогую крышу, то можно использовать шифер, он стойкий к морозу и к влаге, прочный и практически не подвергается повреждению ультрафиолетом. В статье рассмотрим поэтапную инструкцию монтажа односкатной крыши.

Для того чтобы сделать односкатную крышу необходимо приобрести:

  1. Балки
  2. Стропила
  3. Обрешетку
  4. Перекрытия

В качестве финишного материала используют черепицу или шифер, ондулин или металлочерепицу.

Разновидности односкатных крыш

В зависимости от конструкции, угла наклона, ширины пролёта и типа кровли односкатные крыши разделяют на некоторые виды:

  • Когда стропила имеют опору на стенах под разным углом;
  • Когда стропила делаются как односторонняя треугольная ферма, с опорой на одном уровне;
  • Мансардная односкатная крыша.

Чтобы сделать крышу первого варианта понадобится меньше древесины, но в то же время одна из несущих стен должна быть выше другой. А вот для второго варианта стены должны быть одного уровня, но древесины понадобится больше, и работа будет посложнее. При выборе варианта крыши для строительства, необходимо учитывать ширину пролета, количество материалов и условия строительства.

Односкатные крыши ещё отличаются по количеству опор для стропил, они могут делаться без промежуточных или с несколькими промежуточными. В зависимости от длины стропил и от их уклона определяется необходимость дополнительной опоры. Стропила можно уложить на мауэрлат либо же на балки перекрытия.

Как подготовиться к сооружению крыши?

Для начала необходимо сделать чертежи, схему и рассчитать размеры и углы наклона, после чего можно произвести расчёт нужного материала. От наклона крыши будет зависеть количество материала, ведь для небольшого наклона потребуется меньше, чем для большого.

Но если сделать небольшой наклон, то вода будет не так хорошо стекать и на стыках листов увеличивается вероятность протекания, а также нагрузка на стропила увеличится.

Рекомендации специалистов по уклону крыши:

  1. Если используется профнастил, угол наклона не стоит делать меньше 20 градусов. В противном случае снег сможет прогнуть крышу. Также необходимо будет сделать гидроизоляцию, особенно если скат имеет длину больше 5 метров.
  2. Если для кровли используется металлочерепица или шифер, лучше делать угол наклона от 25 до 40 градусов. Если же такой возможности нет, то необходимо будет сделать хорошую гидроизоляцию.

Какие могут быть варианты проекта односкатной крыши?

Есть несколько вариантов проектов для односкатных крыш:

  • Дома с маленьким чердаком, у которых на верхнем этаже имеется прямой потолок. При таком строительстве будет улучшенной теплоизоляция. Благодаря увеличению высоты чердака будет проще обслуживать конструкцию.
  • Если дом не имеет чердака, то крыша будет служить дополнительно и потолочным перекрытием. Но тогда потолок на верхнем этаже будет неровным. У потолка будет такой же угол, как и уклон ската.

Часто небольшие одноэтажные дома делают прямоугольной формы, в такой ситуации для расчета кровли необходимо высчитать разницу высот на противоположных стенах. Такая конструкция самая простая, и подходит для загородных домов и дач. При этом желательно чтобы окна были небольшими, и дизайн дома делается сдержанным и недорогим.

Если же дом большой и имеет несколько этажей, то крыша делается ломанной, можно сделать чердак, а также гараж. Если дом с чердаком, то потолок будет ровным, а когда без него, то потолок делается с наклоном. Очень хорошо смотрятся дома у которых совмещены разные отделочные материалы, с разными цветами и фактурами.

Что понадобится для монтажа односкатной крыши?

  • Древесина для стропил, опоры и балок размером 7 – 15/20 см;
  • Доска 4 см, либо брус 5 см;
  • Обрезная доска 2,5 – 3 см – понадобится для зашивки торцов и боковых частей;
  • Разные по длине гвозди;
  • Специальные саморезы для кровли;
  • Молоток;
  • Топор;
  • Нож;
  • Ножовка;
  • Бензопила;
  • Шуруповерт;
  • Степлер;
  • Материал для кровли.

Рассчитать сколько необходимо бруса нужно отталкиваясь от стропильных ног, а также от веса крыши и расстояния между стропилами. Рекомендуется делать промежуток между стропилами около 60 – 100 сантиметров. Материал для обрешетки высчитывается в зависимости от площади самой крыши, а также от того какой вы выбрали кровельный материал.

Основные этапы работ

Монтаж стропильной системы

  1. Для устройства односкатной крыши необходимо сделать стропильную систему. Лучше всего использовать хвойную древесину. Лаги должны быть хорошо просушенными и обработанными антисептиком, не помещает состав для защиты от влаги и от возгорания.
  2. Вдоль несущей стены укладывается мауэрлат. Этот этап очень важен, он обеспечит надёжность конструкции. Также можно привязать вмурованную в стену проволоку, или прикрепить с помощью анкерных болтов.
  3. Дальше в мауэрлат в концы балок нужно врезать гнезда с двойным зубом, а на них крепятся специальные скобы.
  4. Место где находится брус необходимо закрыть рубероидом в два слоя, это делается для гидроизоляции.

Обрешетка

  • Каркасную обрешетку делают из струганных досок, брусьев и жердей. Дерево также стоит обработать специальными составами для защиты.
  • Чтобы обрешетка была долговечной необходимо на перпендикулярно стропилам нашить доски с расстоянием до 1 метра.

 

  • Брусья и доски с расстоянием до 15 сантиметров крепят на полученный каркас учитывая уклон.
  • Короткие части при настиле обрешетки необходимо чередовать в шахматном порядке.
  • Делая обрешетку, необходимо учитывать
    каким способом будет крепитья сам кровельный материал.

Гидроизоляция и пароизоляция

  1. К обрешетке необходимо прикрепить пароизоляционный материал, используют при этом строительный степлер или маленькие гвозди, но с широкой шапкой. В зависимости на каком строение делается крыша можно произвести утепление односкатной крыши.
  2. Дальше с помощью гидроизоляции покрываются все места стыков.

Монтаж покрытия для кровли

Монтировать листы необходимо начиная с подветренной стороны. Обязательно чтобы верхние слои ложились в нахлест на нижние.

  • Уложить первый лист рядом с фронтонным свесом;
  • В первом ряду необходимо монтировать еще два листа;
  • Дальше можно уложить два листа второго ряда и ещё один первого.

Необходимо следить чтобы вертикальный нахлест был около 15 – 20 сантиметров, а горизонтальный нахлест делается на одну волну. Чтобы не было перекосов в месте где совпадает четыре листа, края нужно будет срезать. Исключением является монтаж коньковых и карнизных листов.

Ни в коем случае нельзя обламывать углы шифера, в противном случае на нем появятся трещины.

Как установить отливы и защитить дом от ветра?

Последним этапом монтажа односкатной крыши является установка отливов.

Для этого необходимо:

  • Для начала необходимо прибить ветровую доску на лаги которые выступают сверху и снизу.
  • Чтобы установить отливы необходимо выбрать место для них и прибить с помощью гвоздей. Эта работа очень простая и не займет много времени.

Как сделать односкатную крышу для бани?

Существует большое разнообразие материалов для создания односкатной крыши для бани:

  • Материал должен быть долговечным, влагостойким, а также сочетаться с внешним видом постройки.
  • Зачастую для бань используют металлочерепицу, фальцевую кровлю, профнастил, рубероид или шифер.
  • Если баня деревянная, то стоит позаботиться о хорошей паро- и гидроизоляции, и кровлю обязательно нужно будет утеплить.

Односкатная крыша для гаража

  • Чтобы сделать крышу в гараже необходимо установить стропила. От качества их установки будет зависеть долговечность самой крыши. В случае с гаражом стропила играют также и роль балок, поскольку они опираются концами на стены сооружения.
  • Стропила рекомендуется соединить с помощью перемычек между собой. Помните, что необходимо выбирать древесину для стропил из хвойных пород дерева, с влажностью не больше 22 %.
  • Дальше под концы стропил необходимо подложить рубероид, он обеспечит гидроизоляцию древесине. Поскольку гараж не имеет больших нагрузок, этап по укладке мауэрлата можно пропустить, армопояс в этом случае тоже будет лишним.
  • На стропила монтируется обрешетка, причем шаг зависит от выбранного кровельного материала. Ангар – так же пошагово можно построить односкатную крышу.

Крыша для постройки или веранды, сарая

Если веранда, беседка или сарай, дачный домик должна использоваться в теплый сезон, то вполне достаточно сделать односкатную крышу. А вот для чердака лучше делать крышу углового вида.

Сделать односкатную крышу для веранды абсолютно не сложно:

  • Стоит определиться с углом наклона.
  • Дальше необходимо будет сделать деревянный каркас.
  • Установить стропила.
  • Накрыть конструкцию кровлей.

Поскольку такие постройки не предназначены для проживания-то материал для кровли можно приобрести не очень дорогой, раньше большой популярностью пользовался шифер, но сегодня рынок предлагает большое разнообразие альтернативных видов покрытий.

Это могут быть материалы легкие и доступные по цене, такие как металлочерепица, причём её можно класть в один слой без стыков.

  • Если сооружение будет использоваться и в зимнее время года, то рекомендуется крышу утеплить. Для этого утеплитель укладывается между брусьями на вспомогательную обрешетку, после чего стропила необходимо обшить гипсокартоном либо фанерой.

Достоинства и недостатки односкатной крыши

У односкатной крыши, так как и у других видов есть свои плюсы и минусы, необходимо их рассмотреть, прежде чем определится с видом необходимой крыши.

Преимущества:

  1. Крыша доступная по цене
  2. С её помощью сооружение надежно защищено от сильных порывов ветра, что подходит для ветреных регионов
  3. Правильно построить ее достаточно прост
  4. При небольшом уклоне крышу можно использовать как место для отдыха или в качестве оранжереи

Недостатки:

  1. Из-за небольшого угла наклона на крыше скапливается большое количество снега, это может вызвать продавливание крыши
  2. Чтобы сделать мансарду или чердак недостаточно места
  3. Произвести полную теплоизоляцию без затруднений невозможно

Как утеплить дом с односкатной крышей?

Раньше для утепления дома использовали цементно-стружечные шлаки или же глинобетон, но такие материалы не обеспечивают хорошую теплоизоляцию, и они портятся от снега и дождя.

На сегодняшний день строительные компании стали пользоваться более популярными материалами, такими как УРСА. В его состав входит плита утеплительная, стекловолокнистые блоки или стекловата, базальтовые маты.

Если делать утепление с использованием УРСА, то затраты денег будут минимальными, а монтаж делается очень легко.

Порядок работы:

  • Под паро и гидроизоляцию стелиться первый слой. Это обеспечит хорошую вентиляцию и сухость.
  • Под скатом делается пароизоляция, особенно если потолок делается из гипсокартона или он будет натяжным.
  • Чтобы под крышей было жилое помещение, стоит использовать для теплоизоляции пеноизол, он убережет помещение от влаги с наружи и с середины.
  • Там, где перекрытия горизонтальные, теплоизоляция должна быть с минимальным показателем плотности.

Как делать профилактику для односкатной крыши?

Поскольку в зимнее время года на такую крышу выпадает много осадков, необходимо за крышей ухаживать. Для крыши самое опасное это оттепельные снегопады, поскольку снег с большим весом просто налипает на нее.

Каждый год крышу нужно осматривать, особенно это касается стропильной части. Грызуны могут её повредить, а также древесина может прогнить. Ежегодно удаляйте с крыши мусор, который накапливается на волнах шифера.

видео, инструкция, из профнастила, стропильной системы, технология

Зачастую устройство кровли своими руками требует специальных знаний и навыков строительства. Однако односкатные крыши имеют неоспоримые преимущества, которые позволяют выполнить монтаж крыши своими руками.

Узел опирания на стену.

Во-первых, односкатная крыша предполагает невысокий расход строительных материалов, и поэтому ее строительство считается очень экономным. Во-вторых, односкатная крыша имеет довольно простой каркас, и необходимо применить минимум усилий. В-третьих, такой вид крыши обладает высокой ветроустойчивостью и подходит для климатических зон с частыми и сильными ветрами. Еще одно важное преимущество в том, что постройки с такими крышами выгодно отапливать, так как односкатная кровля образует под собой лишь небольшое чердачное пространство. Кроме того, она легко ремонтируется своими руками и обновляется.

Односкатная крыша имеет следующие недостатки: неэстетичный вид кровли, поэтому она чаще всего используется для строительства гаражей, бань, лоджий, террас, дачных домиков.

Когда мы строим односкатную крышу, нужно запастись брусьями и обрезными досками, гвоздями и саморезами, гидро- и теплоизоляционным материалом, кровельным материалом, также нужны топор, молоток, ножовка, строительный степлер. Перед тем как начать монтаж своими руками, у вас должна быть схема кровли и расчет материалов.

Угол наклона

Стропильная система односкатной крыши на два пролета по 6 метров.

Правильно подобранный угол наклона станет гарантией качества и долгого срока службы односкатной крыши. Угол ската крыши зависит от особенностей климата в вашем регионе и материалов, выбранных для кровли. Также на угол наклона могут влиять площадь объекта и особенности вентиляции. Причем нижнюю часть односкатки располагают с подветренной стороны. В местностях, где выпадает большое количество осадков, не рекомендуется устройство пологих крыш, поскольку они могут прогнуться по давлением снега, талой воды. Тем не менее этот вид подойдет для степных районов, в отличие от крутых крыш, имеющих меньшую устойчивость к ветру.

В качестве материалов для кровли, кроме привычного шифера, используют профлист, металлочерепицу, ондулин, стальной лист, фальцевую кровлю, битумную черепицу. Монтаж шифера легок в исполнении, угол наклона такой крыши должен соответствовать 25º-35º. Простая сборка и невысокая стоимость у профнастила. Скат такой крыши может варьироваться от 8º до 20º в зависимости от погодных условий. Чтобы ондулин и металлочерепица не прогнулись под снегом, угол наклона должен быть более 35º.

Монтаж стропильной системы

Односкатная крыша имеет два случая монтажа: стены постройки разной высоты и стены одинаковые. Сначала рассмотрим первый вид. Если у вас одна несущая стена выше другой, то на них с помощью анкерных болтов устанавливаем мауэрлаты. Они представляют собой направляющие балки 100*100 мм или 150*150 мм, которые крепят на анкерные болты или монтажную проволоку, они исправляют погрешности кладки или обеспечивают безопасную усадку деревянного сруба.

Стропильная система крыши для больших пролетов.

В этих балках вырубаются гнезда под стропила, которые крепятся к мауэрлату на шиферные гвозди. Стропила держат крышу и распределяют ее вес на стены, а также на них ставится обрешетка. Монтаж стропил осуществляется с шагом 60-80 см. Предпочтительно использовать обрезные доски 30*150 мм. Концы досок выносят за стены на 40-50 см. Такое устройство делается для защиты стен от осадков. Если стропильная нога длиннее 4,5 м, то устанавливают подпорки. Если ширина здания больше 4,5 м, нужен монтаж дополнительных стоек, опирающихся на балки, которые укрепляют подстропильной ногой или раскосом. Угол наклона должен совпадать для всех стропильных ног.

Для того чтобы закончить каркас здания и придать кровле жесткость, на стропила перпендикулярно крепится обрешетка из досок 25*150 мм. Доски выбирайте прочные, сухие, ровные. Расстояние между досками должно быть не более 15 см, так чтобы на них был возможен монтаж одного листа профнастила, шифера или металлочерепицы.

Второй вид – возведение односкатной крыши своими руками на стенах одинаковой высоты – требует установки дополнительной вертикальной стропилы, так что между ней и балкой образуется прямоугольный треугольник. Изначально на верхний ряд стен кладут сейсмопояс, или, по-другому, мауэрлат. Если стены кирпичные, под мауэрлат кладется слой рубероида для гидроизоляции. Так же как и в первом случае, каркас собирают из балок шагом около 70 см, концы которых выступают на 50 см. Перпендикулярно балкам крепят вертикальные брусья, которые служат опорой крыши и основой для обрешетки. Один конец стропильной ноги опирается на балку, другой – на стропила.

Стропильная система односкатной крыши с пролетом 4,5 и 6 метров.

Стропила и обрешетка делаются из хвойных пород: сосны, ели. Доски должны быть хорошо просушены, ошкурены, без сучков. Рекомендуется обработка антисептиком от плесени и грибков и антипиреном.

Если предполагается стелить мягкую кровлю, такую как битумную черепицу, делается сплошная обрешетка из досок или ОСБ-плит.

На готовый каркас в два слоя укладывается гидроизоляционный материал. Как пример, рубероид или обычная полиэтиленовая пленка. Гидробарьер крепят внахлест на строительный степлер. Сверху вдоль стропил продольными рейками прибивают контробрешетку.

Завершенный вид крыше придает кровельный материал. Для шифера, профилированного листа, ондулина, металлочерепицы нужно соблюдать следующие правила. Листы накладываются внахлест снизу вверх. Это необходимо для того, чтобы стекала талая и дождевая вода.

Диаграмма выбора уклона крыши в зависимости от покрытия.

Когда мы строим односкатную крышу здания своими руками, которое будет использоваться под жилье в зимние месяцы, каркас крыши нужно утеплять изнутри. Сначала односкатная крыша внутри покрывается пароизоляционной пленкой, которая препятствует попаданию влаги. Затем производится монтаж утеплителя, в качестве которого используют минплиты, блоки из стекловолокна, базальтовые маты и другое. И сверху на каркас ложится слой гидроизоляции. Внутри чердачное помещение можно обшить гипсокартоном, ОСБ-плитами либо иным другим подходящим материалом.

Торцы крыши закрывают ветровыми досками или боковыми планками. Свесы кровли подшивают доской, профлистом, вагонкой.

Очень часто односкатная кровля укрепляется каменными бордюрами. Они создают защиту при ураганном ветре. Открытой остается только сточная часть. Чтобы придать бордюрам привлекательный вид и защитить каркас от проникновения влаги, камни или кирпичи закрывают оцинковкой или профлистом.

Когда односкатная крыша возводится своими руками, необходимо обеспечить устройство мощного водостока. При высотных работах обязательно соблюдайте технику безопасности и пользуйтесь страховочным оборудованием.

Пример расчетов

Как пример возьмем гараж с одинаковыми стенами размером 5*4 м. Выбранный угол наклона 25º. Необходимо рассчитать высоту, на которую нужно поднять одну из несущих стен. Для этого длину боковой стены умножаем на тангенс угла наклона, то есть 5*tg25º. Получается, что высота вертикального стропила равна 2,35 м. Схема для вычисления стропильной ноги следующая: высоту стропильной ноги делим на синус угла ската и к полученному отношению прибавляем удвоенную длину свеса, то есть 2,35/sin25º+2*0,5=6,6 м.

устройство стропильной системы, чертежи, видео

Простейшее покрытие, используемое при возведении новых зданий, — это односкатная крыша, которую каждый мастеровитый хозяин может построить своими руками. Если вы относитесь к таким домовладельцам и решили самостоятельно сделать кровлю с одним скатом, то вначале пройдите 3 подготовительных этапа:

  1. Убедитесь, что данное техническое решение подойдет для вашего дома.
  2. Продумайте конструкцию стропильной системы и выполните ее чертеж.
  3. Ознакомьтесь с нюансами подбора материалов и самого строительства.

Всю перечисленную информацию вы найдете в нашей статье.

Сфера применения и недостатки конструкции

Несомненными плюсами односкатной крыши, изображенной на фото, является простота и дешевизна постройки. И правда, по сравнению с ломаной мансардной, да и обычной двускатной кровлей, на нее расходуется значительно меньшее количество стройматериалов. Это одна из причин, почему данная конструкция применяется в большинстве бюджетных сооружений.

Кровлю с одним наклонным скатом принято делать в следующих типах строений:

  • в отдельно стоящих банях, гаражах и сараях;
  • в пристроенных к жилым зданиям беседках и верандах;
  • на объектах коммерческой недвижимости – павильонах, небольших магазинах и складах.

На картинке хорошо заметно, насколько один фасад выше другого

А вот в частных домах и больших загородных коттеджах односкатная крыша встречается довольно редко, невзирая на дешевизну. Причина тому – несколько существенных минусов конструкции:

  1. Внешний вид. Чтобы обеспечить наклон единственного ската, надо выдержать перепад высот между лицевым и тыльным фасадом от 0,4 до 2 м. Подобный дизайн нравится далеко не всем.
  2. Устройство жилого мансардного помещения практически исключено из-за особенностей стропильной системы.
  3. Крыши с малым уклоном не имеют полезного чердачного пространства.

Если знать о перечисленных недостатках заранее, то с ними вполне можно мириться, поскольку для бюджетных и хозяйственных построек они не играют большой роли. Но есть нюанс, который в определенных условиях нивелирует главное преимущество односкатных кровель – низкую стоимость.

Один скат очень гармонично смотрится на пристроенной веранде

При ширине перекрываемого пролета от 4,5 до 6 м стропила достаточно усилить подкосами. Если же расстояние между опорами превышает 6 м, придется собирать жесткую кровельную конструкцию – ферму, что увеличит расход лесоматериалов. Если приплюсовать сюда затраты на наращивание лицевого фасада, то финансовая картина выйдет не слишком радужной.

Совет. Принимая решение строить односкатную крышу своими руками, взвесьте все за и против, сопоставьте с затратами на двускатную кровлю жилого дома. Если ширина пролета не превышает 6 м либо по центру здания идет несущая стена, то жесткий каркас мастерить не придется.

Выбор стропильной системы

При возведении любых кровель используется 2 типа систем – висячие и наслонные. Первые имеют лишь 2 точки опоры в виде наружных стен, в то время как вторые ставятся на 3 стенки (бывает и больше), одна из которых является внутренней перегородкой.

Если ширина вашего дома или веранды не превышает 6 м, то смело принимайте к исполнению висячую стропильную систему, показанную на схеме. При длине до 4,5 м стропила не нуждаются в дополнительных подпорках, а при ширине пролета от 4,5 до 6 м требуется установка подкосов. Это и есть самый дешевый вариант крыши, пригодный для всяческих пристроек, сараев и небольших бань.

Примечание. Пролет до 7,5 м еще можно перекрыть висячей системой, если устроить каркасный потолок из балок и соорудить так называемую шпренгельную ферму. Суть в том, чтобы середину стропил подпереть бабкой – стойкой с подкосами, закрепленной на потолочной балке.

Пролеты до 18 м делятся на участки длиной не более 6 м и перекрываются наслонной конструкцией, чье устройство показано на картинке. Под длинную стропильную балку, сделанную из двух или трех досок, ставятся дополнительные опоры, закрепленные на внутренних стеновых перегородках. Для жесткости фермы соединяются между собой прогонами, что и показано на чертеже.

Что касается шага установки стропил, то для односкатных крыш, возводимых в умеренных и северных широтах, лучше взять интервал 600 мм. В южных регионах, где снеговая нагрузка на покрытие невелика, это расстояние можно увеличить до 1—1,2 м. Угол уклона кровли принимайте из диапазона 8—45° в зависимости от назначения здания и других условий. Пошагово расчет угла описывается в отдельной публикации.

По графику можно определить минимальный угол уклона для различных покрытий

Инструкция по выполнению работ

Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

  • для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
  • на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
  • сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
  • обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.

Совет. Крепление элементов каркаса между собой выполняйте на гвоздях либо с помощью оцинкованных саморезов и болтов через металлические пластины и уголки.

Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

Укладка мауэрлата

Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

  1. В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
  2. Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
  3. В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

Примечание. При укладке дополнительных досок на верхнюю часть деревянной стены из брусьев или бревен гидроизоляцию из рубероида прокладывать не нужно.

Монтаж стропил пошагово

Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

Совет. Когда требуется состыковать доски по длине, накладывайте их друг на друга таким образом, чтобы длина общей плоскости прилегания составляла не менее 50 см.

Дальше действуйте в таком порядке:

  1. Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
  2. Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
  3. Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
  4. Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

Примечание. Если в помещении планируется сделать ровный потолок, то сначала необходимо установить балки перекрытия, а потом строить каркас.

Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

Обрешетка и финишное покрытие

Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

Примечание. На односкатные крыши сараев, гаражей и прочих нежилых и неотапливаемых сооружений гидроизоляционную мембрану класть не обязательно.

Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

  • под металлочерепицу – 35 см;
  • для профнастила и шифера – 50—60 см;
  • под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.

Заключение

Монтаж односкатной кровли хозяйственной постройки либо открытой террасы не станет большой проблемой. Даже если вы только начали плотничать, то сможете построить такую крышу самостоятельно или вдвоем с помощником. Другое дело – жилой дом или баня, здесь придется изрядно поработать с подгонкой каркаса и утеплением. Очень подробно о сборке каркасных крыш смотрите в обучающем видео:

Как правильно построить односкатную крышу своими руками

Главная » Разное » Как правильно построить односкатную крышу своими руками

Односкатная крыша своими руками пошагово: технология монтажа

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Самая частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

Содержание статьи

Плюсы и минусы односкатной постройки

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

  • Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
  • Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
  • Возможность обустройства мансарды с панорамным видом.
  • Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
  • Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
  • Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.

Возвести односкатную конструкцию по силам даже неопытному мастеру

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Внимание! Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков с целью снижения сопротивляемости им конструкции.

Применение односкатной кровли будет целесообразным далеко не во всех регионах

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

  • При наклоне ската до 100 допускается применение только рулонных материалов, которые обладают ровной и относительно гладкой поверхностью. К ним относится рубероид, битумная черепица и т. д.
  • При наклоне от 100 до 200 возможно использование рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
  • При наклоне ската 280 – 350 применяют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
  • Углы наклона 250-350 подойдут для укладки металлической или керамической черепицы.

Определение угла наклона ската в процентном соотношении и выбор кровельного покрытия

Важная информация! Большие углы наклона, чем 350 делать не рекомендуется из-за повышения сопротивляемости потокам воздуха и ухудшению обтекаемости, что чревато срывом материала кровли.
Устройство и конструкция односкатной крыши

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

  • Стропильная система. Предназначена для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного её распределения вдоль всей площади стен объекта. Обычно её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количеству опорных элементов.
  • Изоляционные слои. Укладываются между стропилами и фиксируются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Их роль заключается в обеспечении максимальной защиты объекта и несущих конструктивных элементов от попадания влаги или промерзания.
  • Обрешётка. Предназначена для закрепления кровельного материала и обеспечения достаточных несущих способностей для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для её изготовления могут быть МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
  • Кровельный материал. Позволяет обеспечить отличные эстетические свойства кровли, а также защитить её от осадков.

Виды конструкций односкатной кровли

Статья по теме:

Типы опор для кровли

Опора для кровли выбирается на основании массы конструкции и особенностей кровельного материала. Бывают следующие типы опор:

  • Наслонные. Представляют собой дополнительные конструктивные элементы, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

Наслонный тип кровли

  • Висячие. Самая простая схема крепления, основанная только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

Внешний вид дома с висячими опорами

  • Скользящие. Крепление к стенам осуществляется на специальную конструкцию с опорой на мауэрлат (обвязку).

Пример скользящей опоры

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

В некоторых конструкциях требования кровельного материала и самого возводимого объекта, в силу особенностей условий его эксплуатации, создают необходимость обеспечения вентилирования кровли. Ярким примером является баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100°С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для реализации вентиляции крыши необходимо предусматривать зазор на фронтонах между покрытием, кровлей и стропильной системой.

Вариант обеспечения качественного вентилирования подкровельного пространства при укладке металлочерепицы

Создание чертежа

Перед тем как создавать чертёж, необходимо провести замеры обвязки стен, если это не было сделано ранее. После этого, с учётом конкретных особенностей объекта, а также выбранных параметров конструкции следует выполнить расчёт оптимальных параметров угла наклона ската.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешётки выбирается на основе требований к укладке кровельного материала. С учётом всех данных создаётся чертёж, а затем проводится расчёт количества стройматериалов, которые потребуется закупить. Дополнительно рекомендуется сделать запас по материалам в размере 10-15% от общего количества.

Чертёж висячей односкатной кровли

Перечень необходимых инструментов

Проведение строительных работ потребует применения целого ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать монтаж. Поэтому перед тем как сделать основные элементы конструкции и построить односкатную крышу нужно приготовить следующие инструменты:

  • шуруповёрт для комфортного соединения элементов конструкции;
  • карандаш или маркер для проведения разметки;
  • строительный уровень для корректировки положения частей кровли;
  • степлер для крепления гидроизоляции;
  • молоток для забивания гвоздей;
  • пила для распиливания стропил и обрешётки под требуемые размеры;
  • рулетка для проведения измерений;
  • отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово – описание этапов работ

После проведения целого ряда подготовительных работ, нужно приступать к монтажу. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешётки, настил изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап должен быть продуман заранее: все необходимые инструменты и часть материалов подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе будут отсутствовать простои и задержки, что станет гарантией завершения работ точно в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно простое и не потребует наличие опыта проведения данного вида работ или специальных знаний. Однако при этом важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на земле распиливаем деревянные балки 150х150 мм по необходимым размерам, прежде чем поднять их на крышу. Затем обязательно их обрабатываем антисептиками и наносим защитный слой. Если это не сделать, то в древесине могут завестись насекомые или другие вредители, которые нарушат прочность конструкции и придётся выполнять их замену.

Распиливаем деревянные балки

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным способом и иметь уровень влажности не более 10%. В противном случае велика вероятность деформирования несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной от угла наклона ската, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтонными. На этом же этапе следует установить и дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. Они представляют собой в большинстве случаев обычные распорки. Интервал между ними под установку черепицы составляет более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Установка стропил

Внимание! При пошаговом монтаже односкатной крыши своими руками обязательно нужно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимального расчётного, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Подготовленные балки устанавливаем на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штыри. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие надпилы мауэрлата и стропил в точках их касания.  Для этого маркером отмечают точку касания, а затем пилой отпиливают уголок на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо устанавливать специальные стальные скобы для увеличения прочности стропил или анкера.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Усиление крепления на стальные скобы

Интервал установки стропил определяется весом кровельного материала. Ориентироваться следует на такие значения:

  • для лёгких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
  • для листовых материалов и черепицы интервал должен быть 0,7-1 м.
Полезная информация! Все стропила обязательно должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надёжного контакта с ними обрешётки.

Статья по теме:

Укладка изоляционных слоёв

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово обязательна для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Для закрепления теплоизоляции со стороны помещений придётся выполнить обшивку стропил плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях допускается укладка гипсокартонных листов с настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Структура кровельного пирога

Слой пароизоляции укладывают внахлёст на расстояние 15-20 см с обязательным проклеиванием стыковочных швов специальным скотчем. В местах примыкания к крайним стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения максимальной защиты от влаги.

На следующем этапе производится укладка теплоизоляционного материала. Пошагово выполняя монтаж односкатной крыши своими руками, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы, пенополистирол или пенопласт. Важным моментом при их укладке является обеспечение плотного контакта со стропилами без малейших щелей. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт, в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Односкатная кровля может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом. Выбор нужно осуществлять на основе его эффективности, стоимости и простоты укладки.

Укладка минераловатного утеплителя в два слоя поверх пароизоляционной плёнки

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной плёнки. Способ её укладки аналогичен монтажу пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы должны обязательно попадать на стропила, а закрепление осуществляться на стальные скобы при помощи строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропило; 2 — контррейка; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная обрешетка; 5 — горизонтальная обрешетина; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

Установка обрешётки и кровельного материала

При пошаговом выполнении монтажа односкатной крыши своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обрешётку следует устанавливать в виде сплошного слоя. Во всех остальных случаях настилают доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняют на гвозди либо саморезы к стропильной системе. Затем устанавливают ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не требуется контролировать укладку ряда при помощи уровня. Для удобства с двух торцевых частей ската набивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет нулевой уровень, по которому необходимо ровнять ряд.

Установка обрешётки под металлочерепицу

Укладка кровельного материала производится согласно соответствующей технологии. Монтаж начинают от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Укладка металлочерепицы

Полезная информация! Для жёстких листовых материалов крепежи рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы не допустить повреждений или деформаций.

На финальном этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Монтаж ветровой планки

Обшивка свесов сайдинговыми панелями

Внешний вид готовой односкатной кровли

Заключение

Перед тем, как построить односкатную крышу своими руками необходимо поэтапно продумать проведение всех работ и чётко спланировать расходы. Основные нюансы монтажа были подробно описаны, а также даны рекомендации, позволяющие избежать множества стандартных ошибок.

Видео: строительство односкатной конструкции

 

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Скатные крыши — виды форм и конструкций | Своими руками

Скатная крыша считается наиболее подходящей для нашего климата. Снег и дождевая вода с наклонных плоскостей отрываются сами, а внутреннее пространство можно использовать как чердак или жилую мансарду.

Крыши с пандусной конструкцией отличаются разнообразием форм. Они могут быть одно- и двухскатные, шатровые, шатровые (полукорпусные), мансардные (ломаные), разветвленные .

При желании можно сделать крышу на изогнутых (крутых) коньках.Но чем красивее форма крыши, тем сложнее ее установить. Работа потребует от плотников и кровельщиков высокого профессионального мастерства, которое оплачивается недешево. Словом, хотите немного сэкономить — закажите проект дома с простой двускатной крышей.

Виды скатных крыш

1 — Однопроходный
2 — Фронтон (фронтон)
3 — Четырехточечный (бедро)
4 — Полушерстяная канитель
5 — Мансарда
6 — Полушерстяная GVA
7 — Многокорпусная застежка

Деревянная классика

Большая часть несущей конструкции крыши сделана из дерева: досок и балок.Достоинства такой стропильной системы очевидны — это доступность материала, простота монтажа и подгонки, небольшой вес. Самый простой из всех — это простой обрезной пиломатериал. Строганная древесина камерной сушки стоит дороже, но менее подвержена деформации и вредителям. Клееный брус — отличный, но дорогой материал, поэтому его обычно изготавливают из важнейших фрагментов стропильных систем. Из деревянных двутавров можно сделать стропила или прогоны. Лежни, мауэрлаты, стойки, ригели и другие элементы должны быть изготовлены из пиломатериалов.

Ссылка по теме: Вальмовая крыша своими руками — расчеты

Крыша считается как

Поперечное сечение стропил зависит от расчетных нагрузок, то есть от индивидуальных конструктивных особенностей каждой кровли. Оптимальное сечение для стропил любой конструкции — сечение 50 х 150 мм или 50 х 200 мм.

Среднее расстояние между стропилами 0,5-0,9 м. На крышах с уклоном более 45 ° это расстояние может увеличиваться до 1,2 м, а на крышах с большой нагрузкой, наоборот, уменьшаться до 0,6 м.Точнее, шаг установки стропильных ног можно определить исходя из расстояния между опорами несущей конструкции и типа рубероида. Длина стропильной ноги варьируется от 3 до 6 м.

Стропильные системы прямые

Самая простая и недорогая стропильная система состоит из пары стропильных ног, соединенных горизонтальной затяжкой, которая может располагаться как снизу, так и снизу (в данном случае она служит балкой перекрытия) и сверху (в данном случае он называется ригелем).Затяжка служит опорой для стропил и не дает им разойтись. Такие конструкции обычно устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в домах без внутренних несущих стен и пролетом крыши 7-12 м. Для больших пролетов конструкция может быть сложной и включать в себя дополнительные элементы, например, стойки (сваи) с подкосами.

Чертеж 2. Стропила с балками-затяжками

1 — стропильная опора
2 — мауэрлат
3 — болт Щ (стяжной)
4 — противоветровая доска

Готовые стропильные системы

Конструктивные возможности традиционных стропильных систем ограничены геометрическими параметрами бруса, из которого они изготовлены.Для перекрытия значительных проемов часто используют деревянные фермы-полуфабрикаты — готовые ферменные конструкции с наклонными подкосами и вертикальными стойками, соединенными между собой зубчатыми пластинами. Стандартные фермы используют для устройства односкатных или двускатных крыш с небольшим уклоном ската. Под заказ делают фермы для устройства крыш с мансардой. Монтаж таких изделий происходит быстро, но нужно учитывать, что для работы вам может понадобиться строительный кран.

Комбинированные системы

Жилые помещения на чердаке выполняются с помощью чердачных ферм, относящихся к комбинированному типу стропильных систем. В ломанной конструкции кровли (полуоси или вальмовой) используются 4-х скатные плоскости, расположенные под разными углами. Этот тип конструкции несколько сложнее спроектировать и возвести, чем обычные двускатные крыши.

Имеет двухъярусную конструкцию: верхняя часть фермы работает как распорная конструкция (с балками-затяжками), а нижняя часть — как несущая ( например , ригель).
1 — стропильная опора
2 — стойка (шпиндель)
3 — ригель
4 — Ход
5 — Мауэрлат
6 — рычаг
Max, расстояние между концевыми опорами -16 м

Ссылка по теме: Стропильная система крыши

Жесткое решение

Конструкции крыши необходимо придать жесткость. Во-первых, это делается в процессе возведения стропильной системы — чтобы ее элементы не уходили. Стропильные ноги после установки соединяются между собой противоветровыми досками, прибиваемыми под углом.Доски крепятся со стороны мансарды, чтобы они не мешали установке покрытия. Противоветровые доски могут служить постоянными ребрами жесткости в том случае, если у крыши крутые скаты и на чердаке нет жилых помещений. Дополнительную жесткость кровле придает обрешетка. Если устроен жесткий настил, противоветровые щитки снимаются после установки.

Чертеж 4. соединение стропильных ног болтом
1 — соединение в полупоток («ласточкин хвост» 2 — соединение без разреза с накладками.

Виды крыш — плюсы и минусы

Красивая крыша — предмет законной гордости владельцев. Однако, выбирая форму «шляпы» для дома, стоит обращать внимание не только на модный дизайн, но и на практичность дизайна. Какие крыши наиболее удобны и экономичны в строительстве и эксплуатации?

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ КРЫША

  1. Проще всего сделать односкатную крышу.

Его стропила наклонены в одну сторону и опираются непосредственно на стены разной высоты, а такие конструктивные элементы как конек, стойки и подкосы отсутствуют.Уклон односкатной крыши обычно небольшой, поэтому для регионов с большим количеством осадков она не подходит. Во влажном климате эту конструкцию обычно используют для возведения небольших построек хозяйственного назначения. Но в жарких засушливых регионах односкатные крыши очень распространены. Они покрывают постройки пролетом не более 6-8 м. В больших домах односкатные крыши часто «разбиваются» на несколько небольших одноплоскостных плоскостей, направленных в разные стороны. Помните: тяжелый рубероид нужно спланировать заранее!

ДВУХКРЫША

  1. Наиболее распространенная в частных домах двускатная крыша По своей конструкции лучше всего подходит для простых прямоугольных построек.Две наклонные плоскости кровли расположены по длинным сторонам дома, переходя в конек, а с торцов ограничены треугольными стенами — фронтоном или щипцами (благодаря чему такие конструкции еще называют двускатными). Коньковая планка опирается на верхнюю часть фронтонов. Стропильная система не очень сложна в исполнении и в разрезе напоминает букву А. Наличие двускатных стен очень удобно для организации освещения — стандартные окна легко вставляются в вертикальные плоскости.На ровных прямых склонах удобно укладывать любой рубероид, а количество отходов будет минимальным.

КРЫША LAMINA

  1. Крыша, нижняя часть которой имеет больший уклон, чем верхняя, является вариантом двускатной системы. Однако, в отличие от простой двускатной крыши, ломаная конструкция позволяет более рационально использовать подкровельное пространство. Обычно здесь бывает жилая мансарда, поэтому конструкцию часто называют «мансардной». В нижней части ломаной кровли уклон составляет 65-80 °, а в верхней — 25-30 °.Система скатной кровли несколько сложнее по исполнению, чем двускатная, но позволяет «совместить крышу со стеной» и тем самым немного сэкономить на стенах.

ПОЛОВИНА КРЫШИ

  1. Четырехступенчатая вальмовая крыша характеризуется наличием наклонных со всех сторон от дома скатов (вальм) и отсутствием фронтонов на фасадах дома. Такая крыша придает зданию солидность, поэтому ее обычно накрывают большие постройки. Небольшую постройку вальмовой крышей можно визуально «придавить».Конструкция стропильной системы сложнее двускатной (обычно используются слоистые стропила с затяжками и стойками в крайних точках конька). Также усложняются вопросы освещения: в вальмовую крышу вставляются специальные мансардные окна (устанавливаются в пандусах под откосом) или небольшие «домики» — мансардные окна встраиваются в стропильную систему.

ВАЛ КРЫШИ

  1. Вальмовая тентовая крыша состоит из четырех одинаковых лучей, сходящихся в одной точке.Такая крыша не имеет конька и подходит только для квадрата в плане построек небольших размеров. В больших домах «палатку» обычно прикрывают только башенки. Чаще всего на дачных участках такую ​​крышу украшают садовые беседки.

КОМПЛЕКСНЫЕ ВИДЫ КРЫШИ

  1. При совмещении простых типов крыш возникают сложные конструкции. Если в доме есть выступы, перепады уровней и впадины, необходимость в крыше сложной формы возникает сама собой. Сложную крышу на простом в плане доме сделать можно, но не очень целесообразно.Строительство крыши сложной конфигурации обойдется дороже, чем обычная двускатная конструкция. Кроме того, форма с большим количеством ребер и перегибов будет иметь слишком много стыков, что со временем может вызвать протечку.

Что нужно учитывать при строительстве скатной кровли своими руками

Чтобы впоследствии не столкнуться с неожиданными техническими проблемами и завышенной ценой на крышу, кроме формы, нужно учитывать другие критерии:

Расстояние между несущими стенами.

При больших пролетах и ​​отсутствии промежуточных опор обычная стропильная система может оказаться слишком сложной для выполнения. Тогда лучше выбирать готовые фермы заводского изготовления.

Способ устройства мансарды.

Для разных функций нужна разная полезная высота и разное количество незанятого пространства. Для жилого чердака потребуется более мощная стропильная система, способная выдержать вес не только покрытия, но и теплоизоляции и отделочных материалов.

Угол наклона лучей.

Следует рассчитывать с учетом климатических особенностей местности (ветровые, снеговые нагрузки, осадки и т. Д.) И предлагаемого кровельного покрытия. Вес кровли. От него зависит сечение элементов стропильной системы. У легких покрытий поперечное сечение может быть меньше, а значит, меньше расход пиломатериалов.

Задайте форму крыши

Пространственная конструкция скатных крыш определяется наклонными балками-стропилами, которые одним концом опираются на внешние стены, а другим — на коньковый прогон.Чтобы равномерно распределить нагрузку на внешние стены, используется опорный брус — мауэрлат. В срубах его роль выполняет верхний венец сруба, в каркасных — верхняя перевязка. В домах из кирпича или бетонных блоков мауэрлат укладывают на анкера, выступающие из стены чердака или внахлест, и прижимают, затягивая болты. Под мауэрлат необходимо укладывать гидроизоляцию.

Ссылка по теме: Строительство мансардной крыши своими руками — важные вопросы и аспекты

Незагрязненные системы

Безответственные анкерные системы применяются в домах большой ширины.Такие стропила состоят из пары стропильных ног, нижние концы которых опираются на стены. Верхние концы, соединенные друг с другом, поддерживаются полосой, поддерживаемой столбами, или опорными рамами, состоящими из нижних полос, стоек и стоек. Усиление конструкции дополнительными опорами позволяет преодолевать расстояние до 16 м.

СОВЕТ

Для мансарды толщина стропил должна быть более 250 мм. Лучше использовать качественный клееный брус.

Крепление стропил

Способ крепления стропильных конструкций зависит от размеров кровли. Традиционные столярные соединения выполнить довольно сложно и отнимают у мастеров много времени. Сегодня крепление стропил друг к другу, к мауэрлату, подкосам, стойкам все чаще осуществляется с помощью специальных металлических креплений для деревянных конструкций: плит, уголков, кронштейнов, болтов и шпилек. Для небольших крыш простой конфигурации можно использовать гвозди и саморезы с обязательным использованием фанерных накладок.Места соединения резьбовых элементов укрепляются шайбами ​​или планками, предотвращающими попадание болтов в древесину.

Строительство скатной кровли — ошибки

Без стыковки

1. Казалось бы, доски, из которых собирали эти стропила, распилили тупой пилой. Но самое главное, здесь не предусмотрена четкая стыковка несущих элементов конструкции крыши, от которой напрямую зависит благополучие скатной крыши.Стропила соединяются анкером, что может спровоцировать появление не учтенных проектом внутренних напряжений. Последствия такого бездействия непредсказуемы. Еще один тревожный симптом — трещины в основных несущих элементах — стропилах, балках, ветровых шпалах.

Неточная резка

2. Тут строители промахнулись с распилом. В результате стропильная нога не фиксировалась на ходу. Чтобы обеспечить устойчивость элемента, под опорную часть выреза поместили стружку.Через некоторое время стропила лишились спасательной основы (просто выпали стружки) и сейчас находится в неустойчивом положении. Того и посмотрите соскользнет с бега. И если строители ошиблись в одном месте, это нормально, так что нет. Им удалось испортить все стропила. Возникла аварийная ситуация.

Куча ошибок

3. Деревенские жуки скажут спасибо строителям, построившим эту крышу. Ведь доска с видом (то есть с остатками коры на концах) — излюбленное лакомство короедов.Кроме того, они вывели потомство под корой. Как говорится, и стол, и дом. Стропильная конструкция также вызывает бурю негодования. Стропила не состыкованы и не входят в узел конька. Стеллажи устанавливаются произвольно. Устойчивость крыши вызывает большие сомнения. Что ж, геометрические погрешности видны невооруженным глазом.

Опасная комбинация

4. Дерево и металл плохо уживаются друг с другом. Дело в том, что эти материалы имеют диаметрально противоположные коэффициенты теплопроводности.Холодное оружие с резким перепадом температуры покрыто «потом», т.е. обильным конденсатом,
и теплое дерево от такого недуга не страдает. Но при непосредственном контакте с металлическими элементами древесина отсыревает. Это приводит к появлению плесени, грибка и гнили. Именно такое развитие событий и ожидает деревянные балки этой мансардной крыши. Ведь их концы не изолированы.

Неправильная установка фронтального окна

5. Пример неправильной установки окна в мантии крыши.Установщики переборщили с пеной. По действующим нормам монтажный шов (оконная коробка стыкуется со стенами проема) должен выполняться в три слоя. Теплоизоляция — монтажная пена. Наносить его нужно постепенно, тщательно заполняя зазор. От дождя и снега пену защищает паропроницаемая саморасширяющаяся лента (ПСУЛ), которая крепится снаружи. Чтобы не допустить проникновения поролона в пенопласт, шов следует закрыть изнутри пароизоляционной лентой.

Ссылка по теме: Состав и виды кровли

Некачественная укладка кровли

6. Строители не запутали зазор между листами металла, образовавшийся при кладке кровли. Какая польза от такого покрытия, если оно изобилует протечками? Перед установкой металла нужно было убедиться в геометрии коньков. На неровное основание этот материал укладывать нельзя. Ведь металлические листы соединяются так, чтобы образовать единое водонепроницаемое полотно.

Отделка карниза скатной кровли

Свес крыши — важный архитектурный элемент. Он защищает фундамент и стены дома от дождя, придает силуэту здания красивый законченный вид. В принципе, свес кровли необязательно зашивать снизу, ведь через него подается воздух, что необходимо для эффективного функционирования кровли. Но если стропила не слишком красивы или низ кровли виден, пространство между стеной дома и свесом лучше всего закрыть софитом.Это, помимо прочего, обеспечит защиту подкровельного пространства от появления гнезд птиц, пчел и ос.

Чем сделать?

Для подшивки свесов используют вагонку из дерева и пластика, сайдинг ПВХ, обрезную доску, панели из древесно-полимерного композита, профнастил с полимерным покрытием.

Панели из ПВХ — самый популярный на сегодняшний день материал для отделки потолков. Панели недорогие, атмосферостойкие, легко собираются и не требуют дополнительной обработки.Уход за этим материалом несложный: раз в несколько лет точечные светильники моют водой с добавлением антистатика. Панели имеют разную ширину, богатую цветовую гамму, гладкую или перфорированную поверхность с уже подготовленными вентиляционными отверстиями.

Деревянная доска — традиционный проверенный временем материал для защиты карниза. Основным недостатком такого решения является необходимость периодической обработки древесины защитными средствами.

Способы крепления опалубки к крыше

Есть два способа пошива свесов крыши.По стропилам. Элементы софита можно крепить прямо к стропилам, повторяя угол их наклона. В этом случае прямо на стропила прибивают вагонку или обрезную доску. Неровные поверхности можно выровнять с помощью вагонок. Горизонтально. В этом случае от края стропил в сторону стены дома устанавливается горизонтальная направляющая. Один его край прикреплен к концу стропил, а другой — к доске, прилегающей к стене и закрепленной за верхний край к крыше.В результате образуется жесткий каркас треугольного сечения. Крепление сайдинга и профнастила осуществляется с помощью специальной J-образной или F-образной направляющей.

Вяжущий материал можно укладывать вдоль стены дома, но укладка досок перпендикулярно выглядит более эффектной. Сложнее всего оформить внешние углы. Если в углу дома сходятся свесы разной ширины, связующие элементы все равно срезаются под углом 45 °, а линия их соединения проходит от угла крыши до стены дома.Софиты из ПВХ комплектуются разными угловыми профилями, предназначенными для соединения элементов под разными углами. Для соединения панелей в одной плоскости используются двойные профили или стержни H-образного сечения. Эти планки обеспечивают ювелирную точность соединения деталей потолка.

См. Также: Кровля: конструкция и материалы в вопросах и ответах

Под потолком называется обращенная вниз поверхность карниза. Ширина стандартного софита 50-60 см.Если он шире 80 см, его необходимо закрепить дополнительно. Общая площадь вентиляционных отверстий на 1 м длины свеса должна составлять 200 кв.м. То есть в потолке необходимо пробить около 200 отверстий размером 1 × 1 см.

Конструкция потолка должна обеспечивать приток воздуха. Отверстия для вентиляции должны занимать примерно 1/40 площади пятна. Для этого можно использовать панели с перфорацией (или вырезать перфорацию самостоятельно — это не так уж сложно), круглые решетки или вентиляционные планки.

Между досками оставить вентиляционные зазоры 5-8 мм, а в вагонке через каждые два метра прорезать вентиляционные решетки. Все щели, в которые не вставляются решетки или стержни, закрываются сеткой для защиты от грызунов или насекомых.

Прошитые свесы придают крыше аккуратный законченный вид

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Строительство зеленой кровли (фото) Устройство «зеленой» кровли Кровля, засыпанная грунтом…
  • Защита деревянных свесов кровли. Чем и как защитить свесы …
  • Очистка от снега с кровли самодельным устройством Устройство для очистки кровли от …
  • Как отремонтировать кровельную крышу своими руками Ремонт кровли из рубероида Как …
  • Игрушечный домик своими руками — пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик своим …
  • Устройство для складывания одежды своими руками УДОБНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ОДЕЖДЫ УСТРОЙСТВО To…
  • Погреб — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить самодельный «погреб-холодильник» В …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
    • .

    Построить скатную крышу | DIY Building

    Страница 1 из 2

    Если у вас есть плоская крыша на части вашей собственности, они часто подвержены проблемам, и поэтому сейчас обычной практикой является преобразование плоской крыши в скатную крышу. Это руководство было отправлено одним из участников сайта, поэтому оно должно помочь понять, в чем дело.

    Здесь показана существующая пристройка с плоской крышей, возраст которой, вероятно, превышает 20 лет.

    За последние 3-4 года был произведен мелкий ремонт гнилой ДСП.В конце концов, большая часть передней части крыши сгнила, что напоминало дно кроличьей клетки!

    Дождевая вода в конечном итоге просочилась в жилое пространство внизу.

    Это предполагаемый проект с размерами и использованными материалами —

    Первой задачей было удаление существующих водосточных желобов и облицовки с помощью разрушающей планки. Поскольку площадь крыши гниет, необходимо проявлять осторожность в том месте, где вы ступаете — безопаснее наступать на место, где находятся существующие балки.

    Задняя стеновая пластина

    Рассчитайте необходимую высоту стеновой пластины, исходя из того, что должно располагаться на ней, то есть фермы (за вычетом прорезей в форме рта птицы), реек и плиток. Также допускается врезка свинцовой планки на один кирпич ниже подоконника.

    Половина кирпича в боковой стене была выбита (красная стрелка), что позволило протолкнуть стеновую пластину, придав ей дополнительную поддержку. Затем это было перенаправлено, как только настенная пластина была на месте.На стене были нанесены отметки относительно расстояния для болтов, чтобы отверстия в кирпиче находились в центре кирпича.

    Эти отметки перенесены на настенную табличку. В стеновой пластине просверлены отверстия, включая углубление, чтобы можно было установить дополнительные шайбы и получить доступ с помощью набора гаечных ключей и головок. Предлагается настенная пластина к стене и отмечены отверстия на стене. Просверлил отверстия на точную глубину ствола затвора. Вставьте болт в отверстия и поместите стеновую пластину в выбитое отверстие в боковой стенке и прижмите стеновую пластину к стене так, чтобы стержень болтов, находящихся в стене, прошел через отверстия в стеновой пластине.Добавили шайбы увеличенного размера и затянули болт, убедившись, что настенная плита полностью выровнена.

    Пластина передней стены

    Удалите существующий войлок и кровельную доску, чтобы обнажить существующие балки. Отрежьте балку, чтобы можно было закрепить пластину передней стенки так, чтобы пластина передней стенки прилегала заподлицо с внешней передней стеной. Эта настенная тарелка будет сидеть на первой кирпичной кладке. Выровняйте стеновую пластину по имеющимся балкам и сделайте отметку на стеновой пластине по центру балок.Просверлите отверстия на этих отметках, чтобы можно было вбить гвоздь диаметром 6 дюймов через стеновую пластину в балки.

    Положите толстый слой цемента на существующую кирпичную кладку, затем поместите на нее стеновую плиту и выровняйте ее. Используя просверленные отверстия, вбейте гвозди диаметром 6 дюймов в балки стены. Это также было закреплено L-образными скобами на каждом стропиле.

    Стропила

    После установки двух стеновых плит можно начинать работу по установке стропил. Во-первых, каждое стропило следует разместить на пластинах передней и задней стены, убедившись, что они плотно прижаты к задней стене.Отметьте вертикальную линию, параллельную стене (синим цветом) на стропиле, а затем сделайте разрез по этой линии. Это позволит стропилам плотно прилегать к задней стене.

    После того, как конец стропила будет отрезан, можно прорезать «птичий рот» в стропилах, чтобы они могли надежно прилегать к стеновым плитам. Для этого снова установите стропила на переднюю и заднюю стеновые плиты и прижмите к задней стене. Для птичьего рта на задней стене проведите вертикальную линию (красного цвета) на стропиле, используя переднюю часть настенной пластины в качестве ориентира.

    Затем проведите горизонтальную линию под углом 90 ° к вертикальной линии от вертикальной линии до стены. Высота этой линии не должна быть слишком большой, чтобы ослабить точку, в которой стропила опирается на стеновую плиту, и должна быть одинаковой на обоих разрезах на стропиле. Используйте кусок дерева подходящей толщины, чтобы сделать шаблон (я использовал обрезку стропил).

    Повторите этот процесс для передней части рта птицы, но используйте внешнюю поверхность настенной пластины в качестве направляющей для вертикальной линии, затем проведите горизонтальную линию от этой линии внутрь на той же высоте, что и горизонтальная линия для предыдущего разреза.

    Установите стропила на место и просверлите отверстие в верхней части стропила на одной линии с серединой настенной плиты (см. Красную стрелку выше). Затем вбейте 6-дюймовый гвоздь в отверстие и надежно вставьте в настенную пластину. Также проденьте овалы шириной 4 дюйма в каждую сторону стропила, снова в верх стеновой плиты (синяя стрелка вверху). Этот процесс необходимо повторить на обоих концах стропила.

    Концы стропил нужно было обрезать немного длиннее (в зависимости от ширины потолка), чтобы обеспечить нависание.Возврат использовался в качестве точки крепления для потолка. Эти возвратные балки были привинчены к внутренней стороне выступающего стропила так, чтобы возвратный вал образовывал прямой угол с кирпичной стеной.

    Отвес был протянут от первого до последнего стропила в точке, где должны были разрезаться стропила и возврат. Опустив отвес вниз по стороне стропила / обратки, можно провести линию для получения вертикального разреза. После того, как это было сделано на каждом стропиле, стропила и обратка были обрезаны, чтобы скруглить концы.

    .

    Полное руководство по крышам | Домостроение

    Когда дело доходит до крыши, есть вариации, которые могут затруднить выбор правильного варианта для вашего проекта. Следуйте этому руководству, чтобы получить все, что вам нужно знать, чтобы сделать правильный выбор кровли для своего дома, независимо от того, строите ли вы с нуля, расширяете или ремонтируете.

    Это полное руководство охватывает структуру, дизайн и стоимость, а также дает советы для тех, кто хочет сделать или отремонтировать существующую крышу своими руками.

    Выбор конструкции

    Когда дело доходит до крыши, у вас есть выбор из множества конструкций, включая традиционные, плоские, зеленые и изогнутые.Следуйте этому совету, чтобы понять плюсы и минусы каждой структуры, чтобы помочь вам принять правильное решение.

    При взвешивании вариантов задайте себе следующие вопросы:

    • Сколько вы хотите потратить?
    • Насколько сложный дизайн вам нужен?
    • Вы хотите иметь возможность использовать / преобразовать пространство на крыше в какой-то момент?
    Плоская крыша этого одноэтажного дома от Strom Architects подчеркивает простые минималистские линии. (Изображение предоставлено Мартином Гарднером c / o Strom Architects)

    Правильный дизайн

    Крыша — одна из ключевых внешних характеристик вашего дома, и если вы ошибетесь, пострадает весь проект. Здесь на помощь приходит pitch , и это будет зависеть от стиля дома, который вы строите или ремонтируете. Слишком круто, и дом не только будет выглядеть странно, но и за эту привилегию придется платить больше материалов.

    Аналогично, чем ниже уклон, тем больше объем воды, собираемой и сбрасываемой на склоне, поэтому вам нужно убедиться, что выбранное вами покрытие выдерживает ожидаемый объем воды.Когда дело доходит до плоских конструкций, которые на самом деле не являются плоскими, вам нужно подумать об очень мелком уклоне, чтобы вода могла стекать, а не скапливаться на крыше.

    Шаг также жизненно важен, если вы планируете преобразовать площадь, созданную крышей — слишком пологий уклон, и вы не сможете эффективно использовать пространство.

    Здесь важен баланс между внешним видом и практичностью.

    У вас есть другие варианты дизайна, когда речь идет о типе крыши:

    • Односкатный: Имеет только одну наклонную плоскость.Отлично подходит для максимального увеличения пространства с одной стороны, возможно, для улучшения обзора.
    • Duopitch: Скатная крыша, состоящая из двух наклонных плоскостей, которые пересекаются на верхнем коньке с фронтоном на обоих концах
    • Бедро: Скатная конструкция со скатами на всех четырех стороны, которые сходятся в углах, образуя бедра; может иметь или не иметь гребень.
    • Мансарда: Вариант с шатровым или остроконечным скатом, в котором каждая плоскость имеет двоякий скат. Популярная недвижимость во Франции и США.
    Плоская крыша этого реконструированного дома в стиле Баухаус была преобразована в большую террасу на крыше, которая идеально подходит для развлечений. (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

    Разрешение на планирование

    Если вы хотите построить, например, новый дом с крутой крышей, который будет выше, чем соседние здания, вероятно, вы столкнетесь с возражениями со стороны местных властей. отдел. Обратитесь за советом к местным властям перед подачей заявки, чтобы получить оценку ваших планов от местного сотрудника по планированию, чтобы получить наилучшие шансы на успешную подачу заявки.

    Что касается существующих жилищ, вы можете внести множество изменений и улучшений в соответствии с вашими Правами на Разрешенное строительство.Добавление фонарей, изменение кровельного покрытия и добавление слуховых окон — это улучшения, которые обычно не требуют разрешения на планирование, и пока соблюдаются определенные ограничения и условия, вы обычно можете преобразовать чердак в рамках разрешенной застройки.

    Всегда уточняйте в местном управлении по планированию, подпадает ли предлагаемая работа под ваше разрешенное пособие на развитие.

    Стоимость

    Уровень сложности конструкции, когда дело касается крыши, несомненно, повлияет на стоимость.Чем проще форма, тем дешевле цена. Если вы хотите снизить затраты, выберите кровельную систему, которую можно быстро собрать, чтобы сократить время рабочего на месте.

    В некоторых случаях может быть более экономичным выбрать изначально более дорогую конструкцию крыши, если она позволит вам легко (и относительно дешево) преобразовать пространство во что-то пригодное для использования в будущем.

    Когда дело доходит до кровельного покрытия, опять же, все будет зависеть от выбранного вами материала.Следуйте этому руководству для разбивки стоимости.

    Как построить крышу

    Несмотря на то, что относительно немногие самостоятельные строители будут практиковать, когда дело доходит до этой части проекта, важно понимать, как делается крыша, особенно если вы управляете проектом и используете ваши собственные сделки.

    Выбор кровельного сланца

    Это непростой выбор, учитывая доступные варианты, и стоит спросить себя, хотите ли вы, чтобы ваш шифер был местного производства , и хотите ли вы натуральный или мужской -плитка .В зависимости от ваших предпочтений, стоимость и обслуживание будут разными.

    Ремонт

    Если вы ремонтируете, вы, вероятно, столкнетесь с рядом распространенных проблем, от неправильного позиционирования, отсутствия или поломки плитки до провисания откосов. В то время как обследования часто выявляют дефекты, требующие неотложного внимания (для предотвращения утечки, которая может привести к повреждению конструкции собственности), необходимость в полной замене кровли возникает сравнительно редко.

    В этом практическом руководстве объясняется, как выявлять дефекты, необходимые ремонтные работы и их стоимость.

    .

    Как сделать каркас крыши сарай своими руками [Пошаговое руководство]

    Готовы построить сарай? Просто интересно, какую крышу построить и как все это сочетается? Когда начать? Не волнуйтесь; мы все были там. Углы, длина, уклоны — все это часть конструкции и конструкции крыши.

    Чтобы упростить задачу, мы составили практическое руководство по созданию каркаса односкатной крыши с пошаговым руководством для некоторых из наиболее популярных конструкций односкатной крыши. Мы дадим вам несколько советов и приемов, которые упростят сборку, а также поможем понять некоторые термины сборки.

    Итак, налейте себе любимый напиток, расслабьтесь и наслаждайтесь нашим маленьким руководством. Надеемся, мы ответим на все ваши вопросы.

    Факторы, влияющие на конструкцию односкатной крыши

    Типы кровельных материалов

    Фанера или OSB являются наиболее распространенными материалами, используемыми для обшивки кровли. Она должна соответствовать местным нормам по толщине (не менее 3/8 дюйма), которая также зависит от расстояния между стропилами или фермами.

    Наклон крыши определяет кровельный материал, который вы можете использовать. Асфальтовую черепицу можно укладывать с шагом от 2 до 12 и более . Для 2/12 доступны специальные черепицы, но лучше использовать другие материалы. Если кровля меньше 2/12, она должна быть металлической или покрытой резиновой мембраной.

    Вы вложили много пота и денег в строительство своего навеса, поэтому защитите свои вложения, используя войлочную бумагу, защиту от льда и кромку от капель. Они могут не понадобиться в сарае, но они продлят срок службы крыши и защитят все, что вы храните в сарае.

    Климат

    Место, где вы строите, влияет на наклон крыши и конструкцию. Снеговая нагрузка, сила ветра, дождь и жара — все это климатические факторы, влияющие на крышу. Большинство конструкций крыш можно заставить работать в любом климате, просто имейте в виду, что их строительство может потребовать более высоких затрат.

    Чем выше потенциал снеговой нагрузки, тем выше должен быть уклон (4/12 или лучше). Дождь может скапливаться на крыше с низким уклоном, гнить кедр и битумную черепицу, а также находить или увеличивать щели, вызывающие утечки.Влажная черепица может привести к образованию мха, который также разложит ее.

    Сильный преобладающий ветер или порывы обычно означают более низкий уклон наветренной стороны для уменьшения силы ветра. Крыша солянки рассчитана на прибрежные ветры. В жарком и засушливом климате крыша с низким уклоном часто имеет хорошую вентиляцию и изоляцию.

    Тип навеса

    Различные стили крыши сочетаются с определенными конструкциями. Если все стены имеют одинаковую высоту, хорошо подойдет крыша Gable, Hip и Gambrel.Если вам нужна высокая и низкая сторона, вам подойдет Saltbox, Skillion или односкатная крыша.

    Если вам нужно много полезного чердака / складского помещения, лучше всего подойдет крыша Gambrel или сарай. Если вам нужна высота или место для хранения с одной стороны, но не с другой, Saltbox — идеальный вариант. Двускатная или шатровая крыша даст более высокий центр хранения или высоту.

    Крыша Skillion или Shed представляет собой односкатную крышу, идущую от высокой стены к нижней стене. Наклон определяет, является ли это крышей Skillion (больше 6/12) или односкатной крышей.Это позволяет много места для хранения на одной стене и меньше — на другой.

    Объяснение общепринятых кровельных терминов
    • Уклон
      Измеряет подъем в дюймах для каждого фута расстояния по горизонтали: подъем на 3 дюйма для пробега длиной 12 дюймов (3/12).
    • Шаг
      Высота крыши по сравнению с общим пролетом крыши, обычно выражаемая в футах (6 футов к 18 футам или 8:16). Пролет расстояние от одной стропильной опорной стенки к другой стропильной несущей стене.
    • Уголок
      Используется для распила стропила там, где оно встречается с коньковой балкой, и для вырезания пасти птицы у стены. Он измеряется от горизонтальной линии стены до наклонного стропила с использованием подъема через пролет: угол 14 ° дает уклон 3/12, 4/12 — угол 18,2 °, а 6/12 — угол 26,6 °.
    • Конек
      Верхний край, где встречаются два ската или настила крыши.
    • Коньковая балка
      Передает нагрузку крыши на концы фронтона или стойки и поддерживает коньки стропил на коньке.Он может быть под стропилами для поддержки, или стропила могут быть привязаны к нему для поддержки.
    • Коньковая доска
      Это доска, которая поддерживает верхний конец стропил, поддерживает расстояние и помогает конструкции крыши работать как связная система.
    • Хомутовые стяжки
      Горизонтальная планка, которая помогает удерживать вместе два противоположных стропила и, следовательно, крышу; часто располагается на 1/3 — 1/2 стропила между коньком и потолком.

    • Birdsmouth ли вырезать выемкой в ​​стропила, где она лежит на верхней плите опорной стенки; он помогает передавать усилие крыши на стену и облегчает надежное прикрепление стропила к стене.
    • Длина стропила
      Расстояние от балки конька до стены, рассчитывается с использованием общего подъема по всему пролету (теорема Пифагора). Если у него есть свес, он добавляется после расчета длины стропила.

    Как крыша выдерживает снеговые нагрузки
    Крыша обычно может выдерживать снеговую нагрузку, превышающую номинальную, в зависимости от площади притока, продолжительности и инерции. Чем ближе стропила вместе, чем толще их глубина, тем больше используется воротниковая стяжка, и чем больше уклон, тем лучше они выдерживают снеговую нагрузку.Кроме того, чем больше уклон, тем больше сила тяжести для крыши, чтобы сбрасывать снег.

    Площадь притока — это максимальное расстояние между стропилами: 12 дюймов означает площадь притока 6 дюймов, 16 дюймов — приток 8 дюймов, а 24 дюйма — 12 дюймов площади притока. Чем больше расстояние между стропилами, тем большую снеговую нагрузку несет каждое стропило.

    Продолжительность — это время, в течение которого снег остается на крыше, прежде чем он тает, испаряется или соскальзывает; он обычно кратковременный, поэтому ущерб меньше, чем при круглогодичном накоплении.

    Инерция основана на времени, за которое снег собирается на крыше. Момент инерции велик, поскольку снег собирается в течение нескольких часов, дней или даже недель. Так что крыша успевает приспособиться к нагрузке.

    В чем разница между уклоном и наклоном

    Угол наклона измеряет высоту крыши, ее общий подъем по сравнению с общим расстоянием, которое крыша покрывает из стороны в сторону или ее пролетом, в футах. Это соотношение.Если коньковая балка или пик на 6 футов выше горизонтальной высоты стены; это общий рост. Пролет общего расстояние от одного стропильной опорной стенки к другой опорной стенке стропила; обычно удваивают пробег стропила. Например, если высота подъема составляет 6 футов, а пролет — 24 фута, шаг будет 6/24 или 1/4.

    Уклон — это отношение подъема стропила по длине, обычно измеряемое в дюймах или в долях. Расстояние по горизонтали от опорной стенки к осевой линии под коньковой балкой прогон.Расстояние по вертикали от верхней плиты до верха коньковой балки — это подъем. Он сравнивает расстояние в дюймах для каждой горизонтальной ноги или бега. Подъем на 6 дюймов по сравнению с 12-дюймовым бегом — это уклон 6/12.

    Шаг больше подходит для строительства здания и расчета потребности в материалах, а уклон — для конструкции крыши.

    Типы крыш по уклону

    Есть 3 основных типа крыш; плоский, пологий склон и крутой склон — Гамбрель представляет собой сочетание низкого и крутого склона.

    Flat Roof — имеет уклон 2/12 или меньше, обычно покрывается металлом или мембраной. Очень слабый ветер или его отсутствие, но очень медленно проливается снег или дождевая вода; может потребоваться специальная дренажная система.

    Низкий уклон — имеет уклон от 2/12 до 4/14, обычно покрывается черепицей или сталью. Воздействие ветра меньше, но снег, дождь и мусор проливаются медленно.

    Крутой склон — имеет уклон более 4/12 и покрыт черепицей или сталью.Он должен выдерживать большую силу ветра, но быстрее проливает дождь, снег и мусор.

    Требования Строительного кодекса

    Строительный кодекс выделяет приемлемые материалы для различных уклонов, стилей и климатических условий крыш. В нем подробно описаны все факторы конструкции крыши, даже вентиляция. Однако он не решает проблему подтекания.

    Строительные нормы и правила также детализируют требования для районов со значительным снегопадом. Он часто включает требования к более крутому уклону крыши.Возможно, вам также понадобятся штампованные чертежи фермы. Или вам может потребоваться более толстый деревянный материал для конструкции стропильных ферм. В некоторых областях также указаны требования к высоте от уровня земли до карниза. Также часто учитывается влияние на соседние строения или свойства.

    Перед началом работы лучше всего проконсультироваться в местном строительном управлении. Убедитесь, что ваша структура соответствует требованиям кода.

    Различия между стропилами и фермами

    Стропила и фермы используются для создания конструкции крыши.Основное отличие состоит в том, что ферма изготавливается на заводе по техническим стандартам. Он часто использует более мелкие элементы для формирования сети треугольников поддержки. Стропила обычно изготавливают на стройплощадке из бруса большей толщины. Разрезы для привязки к коньковой балке и птичьему рту к стене выполняются индивидуально, добавляются завязки-воротники.

    Стропила с коньковой балкой

    • Доски размером 2 × 6 или более, срезанные под углом, чтобы соответствовать коньковой балке, проходящей по всей длине крыши, или выше.У них также обычно есть выемка для пасти птицы, поэтому они крепятся к верхней панели стены.

    Стропила для наклонных, наклонных или наклонных

    • Проходят через верхнюю плиту низкой стены над верхней плитой высокой стены. Они часто имеют выемки на обеих стенах и выступают за несущие стены, образуя карниз. Обычно это доски 2 × 6, но они могут быть толще в зависимости от уклона, снеговой нагрузки и пролета.

    Фермы

    • Обычно изготавливаются в соответствии с техническими стандартами.У них есть диагональный верхний элемент, который образует скат крыши, а нижний элемент проходит по пролету крыши. Верх и низ соединены более мелкими деталями, которые образуют соединительные треугольники. Треугольники переносят нагрузку с настила крыши на стены или опоры.

    Когда использовать фермы, а когда стропила?

    • Используйте стропила для проектов с меньшими пролетами и фермы для проектов с большим пролетом. Стропила лучше подходят для открытого чердака или сводчатого потолка, и их не нужно заказывать заранее.Исторически стропила проходили на таком же расстоянии, что и современные фермы, но сегодня главным фактором является стоимость. Рассчитайте стоимость материала для постройки крыши с использованием стропил, затем позвоните в компанию, занимающуюся фермой (или две или три), и получите расценки на ту же крышу с фермами. Не забудьте учесть стоимость доставки и использования крана для подъема ферм на крышу (при необходимости). Чем дальше вы находитесь от производителя ферм и крана, тем выше стоимость, поэтому стропила могут быть лучшим вариантом.

    Что лучше: стропила или фермы?

    • Зависит от того, что вы строите, поскольку структурная целостность правильно построенных стропил такая же, как и у фермы.Стропила заменяют фермы, потому что они легче покрывают более широкие пролеты. Часто они стоят дешевле, так как изготавливаются из пиломатериалов меньших размеров, чем стропила. Поскольку фермы собираются на месте, они прибывают готовыми к установке, что экономит время. Однако заказывать их нужно за недели, а иногда и за месяцы. Стропила отлично подходят для сараев или гаражей или даже для небольших пристроек к дому, и их не нужно заказывать заранее.

    Какой вариант быстрее и безопаснее?

    • Стропила быстрее для небольших проектов.Однако для больших зданий предварительно заказанные фермы поступают в установленный срок и могут быть установлены за день или два. На строительство стропил для одного и того же проекта у квалифицированных плотников могут уйти недели или месяцы.
    • И фермы, и стропила безопасны для строительства крыш. Однако безопасность — это вопрос человеческих знаний, планирования и ошибок. Длина и вес стропил может легко обрабатываться одним человеком в сарае. Но для фермы для дома может потребоваться 2 или 3 рабочих или кран. Не укрепить стены или поставить руку или ногу не в то место — человеческая ошибка; знания и планирование предотвращают ошибки.

    Обрамление Наиболее распространенные типы крыши
    Двускатная крыша

    Двускатная крыша сарая может быть построена с помощью стропил с коньковой доской 1 × 6 или с использованием ферм. Многое зависит от размера конструкции и желаемого чердака, чердака или высоты над уровнем моря. Простая двускатная односкатная крыша часто строится из бруса 2х4 или 2х6 для стропил и 2х4 для воротниковых стяжек. Стропила угла срез на конце хребта и зубчатый с birdsmouth, где она соприкасается с верхней пластиной опорной стенки.

    Строительство ферм на месте несложно для сарая. Стропила обрезаются под углом друг к другу вместо коньковой доски. Потолок балочных пролетов от опорной стены, чтобы поддержать стену и сидит на стенах. Это угол, вырезанный там, где он встречается со стропилами. Используйте треугольные или квадратные косынки, вырезанные из оболочки толщиной ½ дюйма, чтобы соединить 3 части фермы вместе. Не забудьте продлить стропила за стены для карниза и обрезать концы так, чтобы они были параллельны стенам для крепления облицовки.

    Крыша Gambrel

    Односкатная крыша Gambrel требует значительно большего количества вырезов под углом, чем двускатная крыша, но обеспечивает больше места для хранения вещей на чердаке.Сделать фермы своими руками намного проще, чем построить стропильную систему или даже купить готовые фермы.

    Чтобы сделать угол ферм своими руками, отрежьте 2 × 4 части для верхнего откоса до желаемой длины. Затем отрежьте нижний откос 2 × 4 части, чтобы они соединились с верхней частью и переместились на верхнюю пластину. Сделайте треугольные косынки, используя фанеру ½ дюйма, чтобы прикрепить 4 части, чтобы сформировать ферму. Балка потолка 2 × 4 или 2 × 6 (или более тяжелая) соединяет нижнюю часть фермы там, где она находится на верхней пластине.Размер балки перекрытия зависит от пролета и того, что вы планируете хранить на чердаке.

    Крыша соляного ящика

    Односкатная крыша соляного ящика сконструирована аналогично двускатной крыше, за исключением того, что один скат крыши длиннее другого, поскольку опорные стены имеют разную высоту. Гребень смещен от центра и ближе к более высокой стене.

    Стропила имеют разрез под углом, чтобы встретиться с коньковой доской, и выемку в виде «птичьего рта» в местах пересечения с опорными стенками. Хомут-стяжка часто соединяется с короткой частью на верхней пластине, а затем проходит горизонтально к длинной наклонной части.Большинство частей изготавливаются из пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6.

    Skillion — Каркас односкатной крыши

    Крыши Skillion и Shed образуются односторонними стропилами 2 × 4 или 2 × 6 (или толще), простирающимися от низкой стены до высокой стены. Если вы планируете использовать карниз для защиты стен сарая, убедитесь, что вы добавили дополнительную длину при измерении стропил.

    Я предпочитаю вырезать «птичий пасть» там, где стропила опираются на высокую стену и низкую стену и расширяют их с обоих концов, образуя карниз.Я также обрезаю каждый конец вертикально для облицовки и блокирую или закрепляю стропила, чтобы предотвратить скручивание под снеговой нагрузкой.

    Наклон к каркасу односкатной крыши

    Односкатная крыша означает, что она прикреплена к существующей конструкции. Верхний конец стропил устанавливается на пластину ригеля, прикрепленную к существующей стене. Нижняя часть делается так же, как Skillion или односкатная крыша. Вырежьте птичий рот там, где он сидит на низкой стене, и вытяните его за стену для карниза.

    Вальмовая крыша

    Вальмовая крыша хорошо защищает от снега, дождя и листвы и может быть сделана с помощью стропил или стропил. При использовании стропил к укороченной коньковой доске, которая не проходит по всей длине здания, крепятся обычные стропила. Обрежьте конец гребня с углом срезом, а на опорной стенке верхней пластине с выемкой birdsmouth.

    Обычные стропила обычно идут от каждого конца коньковой доски с одинаковым срезом под углом и «птичьим ртом» там, где она сидит на торцевых стенах.Четыре стропила вальмы срезаются под углом, чтобы поместиться между двумя перпендикулярными общими стропилами на конце коньковой доски. На нижнем конце сделана выемка, чтобы лучше сидеть на углу двух стен.

    Более короткие стропила или домкраты обрезаются под углом для крепления к набедренным стропилам и имеют выемки для стены. Все стропила имеют одинаковое расстояние между центрами 12, 16 или 24 дюйма. Несмотря на то, что нужно вырезать много углов и вырезов, это довольно простая, но привлекательная крыша.

    Каркас плоской крыши

    Плоская крыша имеет уклон от 1/8 дюйма на фут до 2/12.Он не идеален для снега или сильного дождя, но современные материалы и надлежащий дренаж помогли. Если вы строите плоскую крышу, постарайтесь сделать ее наклонной в разных направлениях к водостокам или желобам; представьте себе плоскую шатровую крышу. Из-за нагрузки или веса рекомендуется проконсультироваться с местным строительным отделом. Также, если это рекомендовано, используйте более толстые строительные материалы.

    Процесс создания каркаса односкатной крыши — пошаговые инструкции

    Обрамление односкатной крыши аналогично обрамлению стены.Облицовочная доска является нижней пластиной, а коньковая доска — верхней пластиной. Будьте проще и помните; это сарай! Придерживайтесь основ упрощенного дизайна и используйте размеры, которые не вызывают отходов. Обшивка поставляется в виде листов 4 × 8, а размер пиломатериалов кратен 2 футам. Самые ровные навесы идеальны, даже если вам нужны карнизы со всех сторон. Возможно, вам придется разрезать лист 4 × 8 пополам, но минимальные отходы означают меньшие расходы.

    Построить фермы или стропила для садового сарая довольно просто.Если это сарай или гараж, то изготовленные фермы дешевле. Разложите конструкцию стропил или фермы и определите необходимые углы, пасть или косынки. Вырежьте кусок или части выкройки, проверьте соответствие, затем вырежьте, соберите и обрамите крышу.

    Безопасность прежде всего

    Ежегодно тысячи несчастных случаев на строительстве происходят. Будь то наступление на гвоздь, скручивание при переноске груза, обрезание пальца специальной пилой, падение сломанных костей с лестницы или серфинг по крыше по мокрой обшивке, не выдержав удара.Большинство несчастных случаев можно избежать, и обычно это просто человеческая небрежность.

    • Лестницы упрощают и безопаснее достигают высоты стропил или ферм. Свяжите лестницу, используйте стойки, чтобы стабилизировать ее, убедитесь, что она стоит на твердой, ровной поверхности и не перегибается.
    • Защитные очки необходимы на строительной площадке. Опилки, осколки гвоздей и разлетающиеся обломки — вот некоторые из опасностей, от которых вам нужно защищать глаза; дешевый способ минимизировать риск.
    • Защитная обувь — это всегда хорошая идея.Сандалии или бегуны могут быть легкими и удобными, но наступите на гвоздь или наденьте ферму на место, и вы почувствуете это.
    • Рабочие перчатки защищают от порезов и порезов, а некоторые даже улучшают сцепление с гвоздями и деревом.
    • Страховочный трос и привязь — хорошая идея при работе на крыше. Убедитесь, что вы привязали его к чему-то, что не будет уезжать или к тому месту, где оно будет развязано, потому что мешает.
    Выберите кровельный материал.
    • Для строительства ферм используйте брус 2 × 4, а косынки сделайте из фанеры ½ дюйма.
    • Сделайте стропила из бруса 2 × 6 или больше, чтобы стропила не повредила стропило. Более толстая древесина также облегчает изоляцию, если вы захотите.
    Определить подъем

    Умножьте подъем в одном футе на общий пробег склона.

    Например, :

    Чтобы построить односкатную крышу на односкатном навесе 4х8 дюймов, мне нужно знать, где прикрепить пластину гроссбуха. Ригель — это то, к чему стропила будут прикреплены к существующему зданию.Используя наклон, я могу рассчитать, насколько высоко от вершины наклонной стены должна быть бухгалтерская книга.

    Для уклона 3/12 умножьте общий пробег в футах на подъем уклона: 4 фута пробега X 3 дюйма подъема равны 12 дюймам. Доска бухгалтерской книги должна быть на 12 дюймов выше вершины приставных стен.

    Определить Пробег

    Прогон расстояние от одной опорной стенки к осевой линии навеса для двускатной крышей. Для Skillion или навеса, это расстояние от одной опорной стены к другим.

    Для наклонной площадки 4х8 футов в примере на Определите высоту пролет — это ширина здания или 4 фута.

    Рассчитать высоты

    Шага является общим повышением от вертикали в верхней части стенки к вершине хребта, по сравнению с общим пролетом от опорной стенки к опорной стенке.

    Чтобы определить уклон нашего примера навеса 4х8 дюймов, сравните общий подъем в футах с общим пролетом в футах, или в данном случае бегом. Общий подъем составляет 12 дюймов или 1 фут, а пролет — 4 фута, поэтому уклон будет 1/4, или «крыша в четверть ската».

    • Чем больше уклон крыши, тем лучше она будет пропускать снег, лед и дождь. Также проще утеплить крышу с большим уклоном.
    • Минимальный уклон крыши составляет 1/8 дюйма на фут пролета
    • Для асфальтовой или композитной черепицы требуется уклон не менее 2/12, для стальной кровли требуется уклон 3/12 или выше, а для рулонной кровли — 2 / Шаг 12 и более.
    • Лучший шаг для черепицы — от 4/12 до 12/12. Однако чем выше шаг, тем большую силу ветра он должен выдерживать.С 4/12 по 8/12 — лучший вариант.
    • Металлическая кровля — хороший выбор для снежного климата. Он более водонепроницаем, чем черепица, лучше распределяет снеговую нагрузку, металл служит дольше и часто проливает снег быстрее, поэтому могут потребоваться защитные устройства от льда / снега. Более темные цвета притягивают солнечную энергию и тепло, что помогает быстрее сбрасывать снег.

    Каркас односкатной крыши с общими стропилами
    Найдите длину общих стропил в сарае

    Под общим стропилами понимаются все стропила, которые идентичны в конструкции конкретной крыши.После того, как вы сделаете образец стропила, все (или большая часть) обрезаются в тон. Чтобы найти длину обычного стропила, вы можете использовать строительный калькулятор, бесплатный онлайн-калькулятор или математику для младших классов с использованием формулы Пифагора.

    Горизонтальное расстояние от хребта к наружному опорной стенке вводный, в ногах. Требуемый уклон — это подъем над пробегом, умножьте пробег в футах на желаемый пробег, и вы получите общий подъем в дюймах. Преобразуйте так, чтобы оба были либо в футах, либо в дюймах, и используйте формулу и выполните математические вычисления… дважды, чтобы убедиться.(подъем x подъем) + (бег x бег), затем найдите квадратный корень из комбинированных чисел, и вы получите длину стропил от конька до стены.

    Для нашего примера с наклоном 4х8 футов общий подъем составляет 1 фут, а общий пробег — 4 фута. 1 × 1 + 4 × 4 = 17. Квадратный корень из 17 (√17) составляет 4,123 фута, или 49,477 дюйма, или 49-15 / 32 дюйма +/-.

    Определение размера пиломатериалов и O.C. Расстояние

    Прибавьте длину карниза к длине стропил, и вы получите общую длину обычного стропила.Помните, что при выборе длины используемого размерного бруса вам необходимо прибавить для среза конькового угла плюс толщину стены. Для определения размера пиломатериалов и O.C. Расстояния я использую таблицы пролета стропил. Для большинства навесов шириной менее 20 футов с двускатной крышей 3/12 подходит вариант 2 × 6 с центром в 16 дюймов, то есть с живой нагрузкой 40 фунтов. Если длина вашего стропила меньше 5 футов, используйте стропило 2 × 4 с шагом 16 дюймов.

    В примере с навесом 4х8 дюймов можно использовать стропила 2 × 4 с центрами 16 дюймов, поскольку их длина составляет менее 5 футов.Длина материала будет определяться нависающим карнизом.

    Определите, насколько глубоко нужно разрезать «Птичий пасть»

    Птичий пасть не должна располагаться на стене и не превышать 1/3 глубины стропила, если она выступает за стену. Согласно нормативам, как правило, требуется не менее 1½ дюйма стропил, прилегающих к стене заподлицо. Используйте угольник для обрамления, чтобы сделать выемку в соответствии с уклоном крыши. В стене 2 × 4 со стропилами 2 × 6 можно сделать выемку для сиденья 4 дюйма.

    Для нашего примера с навесом 4’x8 ‘с использованием стропил 2 × 4 глубина птичьего рта ограничена 1/3 глубины стропильного правила: то есть примерно 1-3 / 16 дюйма.

    Отрезать верхний отвес

    Верхний отвес выполняется там, где стропила соприкасается с коньковой доской или противоположным стропилом. Используйте угольник для обрамления, чтобы разметить вырез по скату крыши. Для уклона 3/12 выровняйте квадрат так, чтобы внешняя часть короткой стороны была напротив доски на 1/2 — 1 дюйм от конца. Поверните длинную штангу квадрата, пока отметка 12 дюймов на внешней стороне не окажется напротив доски. Дважды убедитесь, что отметки 3 ”и 12” находятся на краю и с одной стороны доски.Проведите линию поперек доски там, где внешняя сторона короткой руки пересекает доску. Возможно, вам придется продлить линию поперек доски. Используйте пилу и разрежьте линию.

    Измерьте длину стропил и отметьте внешний край здания

    От вершины угла измерьте длину стропил, определенную по формуле. Отметьте стропило такой длины. Используя квадрат в обрамлении, проведите отвес через доску на этой отметке; он должен быть параллелен верхней линии отвеса. Там, где отвес отмечает нижнюю сторону стропила, это место, где они будут встречаться с внешней стороной стены, и там будет заканчиваться «Птичий пасть» или сиденье.

    Разметьте и обрежьте Птичий Рот

    Строительные нормы и правила обычно гласят, что вам понадобится не менее 1½ дюйма стропил, сидящих на стеновой плите. Совместите квадрат обрамления с нижней стороной стропил по уклону. Перемещайте 12-дюймовую балку квадрата до тех пор, пока на линии отвеса не будет достигнута желаемая глубина сиденья, т. Е. 12 дюймов — 1½ дюйма = 10½ дюймов, так что подъем и спуск должны быть привязаны к квадрату к нижней стороне стропил, отвес линия должна пересекать внешнюю сторону длинной руки на расстоянии 10½ дюймов.Проведите линию от отвеса до отметки 12 дюймов, и вы получите линии разреза для птичьего рта.

    Разметка и обрезка хвоста стропила

    Хвост стропила также образует карниз. От линии отвеса по горизонтали расстояние до карниза. Используя квадрат для обрамления в контрольных точках уклона для подъема над пролетом на вершине стропила, измерьте расстояние от отвеса до желаемой меры. Нарисуйте еще один параллельный отвес, используя квадрат. Это конец вашего стропила.Размер облицовки определяет глубину стропильного конца. С помощью квадрата измерьте толщину лицевой панели по конечной отвесу. Нарисуйте горизонтальную линию (90 °) от желаемой толщины лицевой панели к устью птицы. Отрежьте угол 90 °, чтобы сформировать конец стропила.

    Теперь у вас есть образец для всех распространенных стропил.

    Установите стропила

    Если стропила привязаны к коньковой доске, отметьте ее и верхнюю плиту опорных стен с шагом. Прибейте одно стропило к коньковой доске, а затем прибейте противоположное стропило на место.Продвигайтесь вдоль конька, устанавливая остальные пары стропил. Выровняйте птичий пасть по отметке и зафиксируйте ногтем на месте.

    Pro Примечание:

    Разместите стропила или фермы с шагом 16 дюймов, выровняйте их по стойкам опорных стен. Это поможет стене лучше выдерживать нагрузку на крышу.

    Способы прикрепления стропил к верхним плитам:

    Используйте гвозди 10d или 16d, чтобы прибить стропила к верхней плите. Я также обычно добавляю ураганные стяжки для дополнительной защиты от ветра.Это увеличивает стоимость, но может иметь значение при необходимости.

    Односкатная односкатная крыша с коньковым каркасом

    Коньковая балка толще коньковой доски, поэтому забивать ее гвоздями в конец стропила невозможно.

    • Врезание гвоздей с обеих сторон стропила в балку является одним из вариантов, но затрудняет удержание стропила на одной линии.
    • Стропильные вешалки — еще один вариант крепления стропил к коньковой балке. Прикрепите к балке крючки на необходимом расстоянии, а затем прикрепите стропило к подвеске.Прибейте гвоздями 10d или 16d или используйте крепеж Simpson Strong-Tie, предназначенный для структурных скоб (мое предпочтение).

    Обрамление кровли с помощью ферм

    Другой вариант — обрамление крыши с использованием ферм вместо стропил. Они могут быть изготовлены или изготовлены заранее, или вы можете сделать их самостоятельно.

    • Для изготовления ферм составьте план ферм или найдите его в Интернете или в печати. Мне нравится составлять его; Иногда бывает проще, если сарай необычного размера или формы.
    • Вырежьте все компоненты одной фермы, включая косынки, чтобы скрепить ее. Скрепите части вместе и убедитесь, что они подходят — при необходимости отрегулируйте. Разберите и используйте детали выкройки, чтобы разложить и вырезать все компоненты для всех ферм.
    • Соберите фермы, используя ½ ”фанерные вставки, используя спиральные гвозди 6d или гвозди с кольцевым стержнем.
    • Положите фермы друг на друга, чтобы убедиться, что все они одинаковы.
    • Поднимите фермы на верхние плиты, разложите их в соответствии с планом и прикрепите к стеновым плитам.
    • Прибейте фермы к верхней пластине с помощью спиральных или кольцевых гвоздей 16d. Или прикрепите фермы к стеновым плитам с помощью ураганных кронштейнов с гвоздями 10d или крепежами Simpson Strong-Tie.
    • Постройте концы фронтона так, чтобы верхняя пластина была на 1½ дюйма ниже, чем верх фермы. Отрежьте отрезки длины 2 × 4, чтобы прибить к последней ферме, пройтись по торцу фронтона и вытянуть, чтобы сформировать карниз. Прибейте облицовочную доску к концам надстроек крыши 2 × 4.
    Обрамление с использованием металлических скоб

    На рынке представлено множество металлических скоб.Многие из них хороши, но некоторые лучше. Я предпочитаю застежки Simpson Strong-Tie и структурные кронштейны. Они легко доступны и имеют хорошую гарантию.

    Установка обшивки крыши

    Фанера или OSB подходят для обшивки крыши. Минимальные значения толщины указаны в строительных нормах и правилах. Я использую 5/8 дюйма для 16-дюймовых центров и 3/4 дюйма для 24-дюймовых центров . Заблокируйте или закрепите стропила, если они изгибаются вбок. Используйте шпунт и паз или H-образные зажимы между фермами / стропилами.

    Начните с нижнего угла и работайте вдоль крыши с полными листами поперек стропил или ферм. Используйте обычные гвозди 8d или 10d. Второй ряд сместите на половину листа и отделайте крышу. Отрежьте лист, чтобы заполнить концы ряда. Не забудьте оставить на выступе место для вентиляции.

    Обязательно ознакомьтесь с моим постом о том, какой тип фанеры использовать для односкатной крыши.

    Установите фетр для навесной крыши

    Раскатайте первый ряд войлока и скобы на месте или используйте самоклеящийся защитный кожух.Начните с края обшивки. Наложите следующий ряд и продолжайте, пока крыша не будет покрыта. Используйте скобу из нержавеющей стали или самоклеящуюся кровлю.

    Установите капельницу

    Капельницу прибивают гвоздями длиной 3/4 дюйма или более. Он проходит через войлок на фронтонах, чтобы предотвратить попадание ветром влаги под войлок. На конце «Птичья пасть» проходит под войлоком. Также перекрывайте участки капельного края.

    Установка черепицы

    Начните с нижнего угла и следуйте инструкциям производителя.Первый ряд черепицы повернут так, чтобы выступы поднимались вверх по крыше и перекрывали край водостока на 3/8 дюйма. Используйте гвозди диаметром 1 ¼ дюйма на высоте 6 дюймов от края капель, чтобы закрепить их на месте. Второй ряд полностью покрывает первый ряд с выступами, закрывающими край оттока. Каждый ряд смещен на 1/3 черепицы.

    Звучит как статья на другой день!

    Надеюсь, вам пригодилась эта статья о создании каркаса односкатной крыши. Сообщите нам свое мнение. Если вы знаете кого-то, кому эта статья может оказаться полезной, поделитесь ею.

    Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

    .

    Как сделать односкатную крышу своими руками, проекты, видео

    как сделать односкатную крышу своими руками?

    Вы дошли к этапу строительства дома – устройству крыши. Мы вам расскажем, как сделать односкатную крышу своими руками, рассмотрим некоторые проекты и видео-инструкцию. Такие крыши популярны в местностях с дорогими пиломатериалами. Также односкатная крыша более подходящая при сильных ветрах. Для тепло- и гидроизоляции можно использовать оборудование для пенополиуретана и полимочевины.

    Содержание статьи о том, как сделать односкатную крышу своими руками

    Устройство односкатной крыши

    Перед началом монтажных работ, узнайте устройство односкатной крыши. Ее основные составляющие:

    • стропильная система;
    • обрешетка;
    • гидро- и пароизоляция;
    • теплоизоляция;
    • кровельный материал.

    Простое устройство односкатной крыши позволяет сделать ее своими руками. Также в другой статье мы рассматривали устройство крыши частного дома.

    Шаг 1 – устройство стропильной системы

    Чтобы построить крышу односкатную своими руками, нужно сделать стропильную систему. Основные этапы выполнения этих работ описаны ниже.

    1. Начинаем с монтажа деревянных опор для стропил

    Основной этап строительства крыши своими руками – устройство стропильной системы. Стропильная система односкатной кровли начинается с монтажа мауэрлатного бруса сечением от 100х100 мм, к которому на следующих этапах крепятся стропила. Сечение бруса зависит от наклона кровли. Мауэрлатный брус нужно пропитать антисептическими составами, между ним и поверхностью из бетона или кирпича прокладывается рубероид. Мауэрлатный брус должен быть длинным и ровным, он устанавливается по уровню.

    Угол наклона односкатной крыши

    Для крепления к несущим стенам мауэрлатный брус наживляется на анкерные болты и жестко затягивается на анкера. Когда делаете крышу односкатную своими руками, шаг между крепежными болтами должен быть равен расстоянию между стропилами – 100-150 см. Также расчет односкатной кровли зависит от угла наклона.

    Особенности укладки стропил для двухскатных и четырехскатных крыш читайте в статьях:

    2. Выбор угла наклона односкатной крыши

    Наклон односкатной крыши рассчитывается в зависимости от выбранного материала, предполагаемой нагрузки и других параметров. Уклон односкатной кровли для некоторых материалов, расчет односкатной кровли:

    • битумная кровля – до 15°, чтобы не усложнять устройство стропильной системы односкатной кровли. Максимум – 25°;
    • асбестоцементные волнистые листы (шифер) – 35° для обычный листов, от 25° для усиленного профиля;
    • профнастил – кровельное покрытие для крыш с углом наклона от 5°. При наклоне 10° и более увеличивается нахлест, а стыки заполняются уплотнительной лентой.

    угол наклона для крыши гаража

    • фальцевая кровля – от 8°, если герметизировать фальцевые стыки, можно делать уклон в 3°.
    • металлочерепица – рекомендуемый уклон односкатной кровли 10°. Допускается наклон в 10-20°, в таком случае нужно герметизировать все стыки листов;
    • битумная гибкая черепица – наклон от 11 до 18°;
    • бетонная и керамическая черепица – от 10 до 22°. Под черепицей делается дополнительный гидроизолирующий слой.

    3. Подготовка к укладке стропил

    Берем доску прямоугольного сечения от 50х100 мм и обрабатываем антисептическими составами. Для расчета односкатной кровли, а именно длины стропил, к пролету крыши добавляется 30-50 см. При использовании листовых кровельных материалов подойдет размер 150 см, для черепицы и шифера – 100-120 см.

    Крыша односкатная своими руками должна быть прочной. Для этого стропильные доски настилаются торцом вверх и врезаются в мауэрлатный брус, где выпиливаются пазы по ширине немного большие, чем сами стропила. Чтобы сделать все качественно, по длине бруса отметьте места и размеры вырезов. Наклон вырезов такой, так и уклон односкатной кровли.

    4. Укладка стропил односкатной кровли

    Стропила односкатной кровли укладываются в пазы. Выдерживайте постоянство наклона всех стропильный опор. Для этого сначала устанавливаются 2 крайние доски. Между ними натягивается леска для ориентировки точности укладываемых в пазы стропил. Доски в нескольких местах прибиваются к мауэрлатному брусу с помощью гвоздей 120 мм и более.

    Шаг 2 – устройство дополнительного крепежа и обрешетки

    При большом пролете между стенами (4.5 метра и более) нужно дополнительно усилить стропила. Для этого используются треугольные подпорки по периметру крыши. Также можно сделать отдельные опоры в центре чердачного помещения.

    Проверяем качество усиления. Под весом 70-80 кг стропила односкатной кровли не должны прогибаться. Проверив это, приступаем к следующим этапам – набивке обрешетки на стропильную конструкцию. Также делается гидроизоляция и теплоизоляция крыши, установка кровельных материалов.

    Шаг 3 – гидробарьер и теплоизоляция

    Вот мы и разобрались, как сделать односкатную крышу своими руками. Теперь приступим к устройству гидробарьера и укладке теплоизоляционного материала.

    Данный этап не будем рассматривать в подробностях, ведь мы раньше уже описывали устройство теплоизоляции крыши.

    Для работ по утеплению подойдет пенополиуретан. Технология теплоизоляции крыши пенополиуретаном описана в другой статье.

    Шаг 4 – укладка кровельного материала

    В качестве кровельного материала можно использовать шифер или металлочерепицу.

    Монтаж шифера

    укладка шифера на односкатную крышу

    Шифер укладывается внахлест со сливной стороны. Каждый последующий ряд шифера должен перекрывать предыдущий на 10-15 см. Шифер забивается специальными шиферными гвоздями. Это делается на стыке 4 листов (по 2 листа снизу и сверху). При вбивании гвоздя прихвачивается 4 листа. По краям шиферного листа снизу и сверху также вбивается по 2 гвоздя. Об особенностях работы с шифером рассказывается тут.

    Укладка металлочерепицы

    Укладка металлочерепицы начинается с набивания по длине стропил контробрешетки – бруса с сечением 50х50. Для защиты от влаги на него накладывается антиконденсационная мембрана. Поверх конструкции набивается обрешетка и застилается кровельный материал. Листы крепятся внахлест специальными стальными саморезами с резиновыми прокладками.

    еще фото на тем укладки шифера

    Шаг 5 – защита от ветра и установка отливов

    Мы добрались до заключительного этапа монтажа крыши односкатной своими руками.

    1. Прибиваем ветровую доску для защиты крыши от ветра. Она прибивается на лаги, выступающие сверху и снизу.

    2. Установка отливов. Выберите места для слива воды и прибейте отливы гвоздями. Эта работа проста и не требует подробного руководства.

    Крыша гаража односкатная, особенности монтажа

    Давайте также разберемся, как построить крышу односкатную для гаража. Крыша гаража односкатная состоит из стропильной системы и кровельного материала. Стропила укладываются по рассмотренной выше технологии.

    Если строится крыша без чердачного помещения, стропила – это одновременно и балки, опирающиеся концами на стены гаража. При устройстве чердака балки укладываются поперек гаража. Также необходимо выставить стропильные ноги. Они опираются на противоположные стены и с помощью подкосов и распорок увеличивают жесткость. Если требуется крыша гаража односкатная, выполняйте работы так, как и при постройке крыши односкатной своими руками для дома. В другой статье можете просмотреть проекты гаражей.

    Видео про ошибки строительства крыши и укладки кровли

    Теперь вы знаете, как построить крышу односкатную. Осталось просмотреть видео – односкатная крыша своими руками, и можно приступать к монтажным работам.

    Односкатные крыши проекты

    На нашем сайте вы можете просмотреть или скачать проекты домов с односкатной крышей и чертежи односкатной крыши.

    Проекты домов с односкатной крышей

    Чертежи односкатной крыши

    Односкатная крыша своими руками — пошаговая инструкция строительства

    Односкатные крыши нашли применение при возведении летних домиков, гаражей, сараев и других построек хозяйственного назначения. Для обустройства жилых зданий данный вид кровли используется редко, что обусловлено ее плохими теплоизоляционными качествами. Однако при правильном монтаже и применении утеплителя односкатную конструкцию можно сделать не хуже двускатной и даже оборудовать под ней мансардное помещение.

    Конструкция односкатной кровли

    Схема односкатной крыши состоит практически из тех же элементов, что и другие типы перекрытий для частных домов, и включает в себя (рис. 1):

    • стропильную систему со всеми стойками, опорами, подкосами и т.п.;
    • антиконденсатную пленку;
    • контробрешетку и обрешетку;
    • кровельный материал;
    • теплоизоляционный материал, монтируемый между стропил;
    • слой пароизоляции;
    • подшивку и отделочный слой (при необходимости).

    Рис. 1

    Самым важным элементом в этой конструкции является стропильная система, от качества изготовления которой зависит надежность и долговечность кровли. Ее главная задача – равномерное распределение нагрузки, создаваемой строительным материалом, снегом и ветром.

    Устройство односкатной крыши своими руками зависит от следующих показателей:

    • материала изготовления наружных стен, на которые будет опираться мауэрлат;
    • наличия промежуточных стен и качества чердачного перекрытия;
    • ширины дома;
    • размеров пролетов.

    В зависимости от этих данных стропила могут быть:

    1. Наклонными. Их основной частью считаются «ноги» (стропильная и подстропильная), нижние края которых опираются на внешние стены. В верхней части стропила крепятся к брусу, а для большей устойчивости еще и соединяются между собой обрешеткой. Если стропила имеют длину до 450 см, то дополнительных опор устанавливать не нужно. При большей длине возникает необходимость в монтаже подстропильной опоры (рис. 2). Шаг укладки стропил составляет 0,6-1,4 см и зависит от того, каким материалом будет перекрыта кровля. Чем тяжелее кровельный материал, тем шаг будет меньшим.

      Рис. 2

    2. Висячие. Являются самыми сложными в исполнении и применяются в тех случаях, когда отсутствует возможность дополнительной фиксации стропил. Они собираются на земле в фермы, после чего цельная конструкция поднимается наверх дома и крепится на свое место (рис. 3).

      Рис. 3

      3. Рис. 4

    3. Скользящие. В основном применяются тогда, когда нужно построить деревянный дом. Они опираются на стены через мауэрлат и крепятся с помощью подвижных элементов. Это позволяет снизить деформацию конструкции при временной усадке здания (рис. 4).

    Монтаж односкатной крыши своими руками: пошаговое руководство

    Технология строительства односкатной кровли состоит из таких этапов:

    • расчет угла наклона кровли;
    • подготовка инструментов и материалов, создание чертежа;
    • монтаж стропильной системы;
    • укладка антиконденсатной пленки;
    • конструирование контробрешетки и обрешетки;
    • монтаж кровельного материала;
    • укладка тепло-, и пароизоляции;
    • подшивка и финишная отделка чердака.

    Расчет угла наклона

    Эффективность функционирования односкатной крыши своими руками зависит от угла наклона стропил, который обычно находится в диапазоне 10-60°. Выбор уклона зависит от конструктивных особенностей здания, снеговых и ветровых нагрузок в данном регионе, а также от применяемого кровельного материала.

    Оптимальный наклон стропильной системы для различных кровельных материалов составляет:

    • профилированный лист – от 10°;
    • металлочерепица – 10-20°;
    • асбестоцементные листы – 30-35°;
    • битум – 15-25°;
    • керамочерепица – не более 20°.

    Инструменты и материалы

    Односкатная крыша своими руками должна быть выполнена только из высококачественного материала, потому что от этого зависят ее надежность и долговечность. Для выполнения предстоящих работ нужно запастись такими материалами:

    1. Брус. Рекомендуется использовать хвойные породы древесины или лиственницу. Толщина бруса зависит от габаритов перекрытия, веса утеплителя и кровельного материала. Оптимальное сечение – 10х10 см.
    2. Брусья для стропил. Стропила изготавливаются из брусьев сечением 5х15 см.
    3. Обрешетка. Можно использовать материал несколько худшего качества. Главное, чтобы на нем не было очагов плесени и гнили. Рекомендуемое сечение брусьев – 5х5 см.
    4. Тепло-, паро- и гидроизоляционный материал.
    5. Материал для перекрытия.
    6. Крепежные элементы. Необходимо приготовить в достаточном количестве скобы, гвозди и саморезы.

    Для проведения монтажных работ своими руками потребуется следующий инструмент:

    • шуруповерт;
    • электролобзик или ручная ножовка;
    • строительный степлер;
    • лестница;
    • строительный уровень;
    • разметочный шнур;
    • молоток;
    • плоскогубцы.

    Перед закупкой необходимого количества строительных материалов создается чертеж, на котором указываются все конструктивные элементы стропильной системы и требуемые размеры. Данная работа требует от исполнителя определенных навыков, поэтому ее лучше доверить профессионалам (рис. 5).

    Рис. 5

    Монтаж стропильной системы и противоконденсатного слоя

    Строительные работы начинаются с установки мауэрлата, к которому в дальнейшем будет фиксироваться стропило. Для защиты бруса от влаги между стеной и древесиной укладывается гидроизоляционный слой (например, рубероид). Мауэрлат должен быть максимально ровным и монтироваться строго по уровню. Крепление бруса к стенам осуществляется с помощью анкерных болтов или отожженной проволоки через каждые 1,0-1,5 м.

    На следующем этапе строительных работ производится монтаж стропил. Шаг их установки зависит от типа кровельного материала и в среднем составляет 1,0-1,2 м для металлочерепицы и 1,5 м для листового покрытия. Длина стропил должна быть больше пролета крыши на 40-50 см. Брусья укладываются на мауэрлат в заранее подготовленные пазы (рис. 6). Такие вырезы могут делаться и на самих стропилах. Здесь принципиальной разницы нет. Главное, чтобы наклон пазов совпадал с уклоном кровли.

    Рис. 6

    Брусья крепятся к мауэрлату посредством металлических накладок. Второй конец стропил монтируется на верхний мауэрлат или на стойки. Чтобы наделить конструкцию требуемой жесткостью и прочностью, используются дополнительные элементы – промежуточные стойки и подкосы. Чтобы уложить стропила в один уровень, сначала закрепляются крайние брусья, после чего по ним натягивается веревка. Именно по ней и нужно ориентироваться при выполнении дальнейших работ.

    После фиксации стропил поверх них укладывается противоконденсатная пленка, которая крепится к древесине с помощью строительного степлера. Соседние рулоны раскатываются внахлест. Состыковочные места дополнительно проклеиваются монтажной лентой или герметиком.

    Создание обрешетки и монтаж кровельного материала

    Следующий этап работ – конструирование контробрешетки и обрешетки. Контробрешетка требуется для создания просвета между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. Она изготавливается из брусьев сечением 25 мм.

    Шаг установки обрешетки зависит от вида применяемого кровельного материала. Для некоторых типов перекрытия лучше использовать сплошную обрешетку из фанеры или обрезной доски (рис. 7). Если под крышей будет находиться жилой этаж, то вам потребуется дополнительно сделать мансардное окно. В месте его установки контробрешетку и обрешетку набивать не нужно. Вместо них необходимо закрепить две горизонтальные планки под окно.

    Рис. 7

    Затем выполняется укладка выбранного материала для перекрытия. Если используется шифер или профнастил, то их правильно монтировать внахлест со сливной стороны, двигаясь снизу вверх. Для фиксации шифера применяются специальные шиферные гвозди с широкой шляпкой, а для профнастила – саморезы с резиновой прокладкой.

    Для металлочерепицы определенного направления монтажа не существует. Работу можно начинать как от левого, так и от правого торца. В первом случае для нахлеста нужно будет второй лист подсовывать под первый и так далее, а во втором – последующий элемент будет перекрывать предыдущий. Какой вариант выбрать – решать вам. При укладке листов необходимо постоянно контролировать их ровность, чтобы не получить больших перекосов, так как это плохо скажется на внешнем виде кровли.

    Укладка тепло- и пароизоляции

    Следующий шаг – монтаж тепло- и пароизоляции. Данные работы проводятся непосредственно на чердачном помещении, так что его следует освободить от лишних предметов, которые вам будут мешать. Теплоизоляция укладывается между стропил. Здесь оптимальным вариантом является минвата, так как она обладает хорошими эксплуатационными свойствами и с ней легко работать.

    В качестве паробарьера неплохо подходит плотная пленка. Она крепится к стропилам с помощью маленьких гвоздиков или строительного степлера. Пленка позволяет продлить срок службы утеплителя, так как является преградой для влаги, поднимающейся из внутренней части дома (мансардного этажа). Чтобы создать максимально эффективный изоляционный пирог, все состыковочные места нужно дополнительно обработать герметиком.

    Последним этапом работ является подшивка кровли и придание ей презентабельного вида, то есть ее отделка выбранным материалом.

    Односкатная крыша своими руками – оптимальное решение для перекрытия летних домиков и хозяйственных пристроек. Ее монтаж не отличается особой сложностью, так что со всеми работами можно справиться без сторонней помощи. Это позволит обезопаситься от лишних растрат, так как услуги строителей стоят недешево.

    Как построить односкатную крышу своими руками

    Односкатную крышу чаще всего используют для покрытия в основном легких строений: гаражей, различных строений хозяйственного назначения, летних домиков. Для больших строений такие крыши обычно не применяют из-за слабой изоляции. Даже одному человеку под силу построить самостоятельно односкатную крышу в быстрые сроки без помощи других работников и дополнительной техники.

    В чем плюсы односкатной кровли

    Помимо высокой надежности и удобности в пользу выбора такой конструкции говорят следующие преимущества:

    • Экономичность – небольшие финансовые расходы на материалы для строительства.
    • Легкость проектирования – даже несведущий в строительстве человек сможет построить крышу такого типа.
    • Возможность постройки мансарды при верном подходе к монтажу.
    • Применения различного вида кровельных материалов при условии соблюдения верных углов наклона.
    • Простота в ремонте при необходимости – из-за простоты конструкции обрешётки и системы строп.
    • Все же односкатные кровли имеют и некоторые: у них не слишком эстетичный вид, они не могут переносить существенные нагрузки (например, при сильных снегопадах), при мощных порывах ветра не в состоянии удержать материал на крыше.

    Чердак односкатной конструкции оборудовать сложно– это стоит брать во внимание при составление проекта строительства.

    Но все недостатки крыши при грамотном планировании можно легко устранить. К примеру, чтобы предупредить срыв кровли, можно насадить вокруг деревья либо рядом построить более высокое здание.

    Из чего состоит кровля с одним скатом

    Комплектация такого типа кровли включает практически те же составляющие, что и другие типовые конструкции:

    • Система стропил – важнейшая составляющая конструкции, т.к. именно от нее зависит защищенность, прочность и длительность эксплуатации кровли. Она принимает на себя главную нагрузку кровли и отвечает за то, чтобы она была равномерно распределена по всей площади несущих опор здания.
    • Изоляционные слои. Чтобы защитить несущие составляющие и весь объект в целом от промерзания и попадания влаги, используют изоляцию. Такие слои кладут между стропилами, а после фиксируют на обшивку и обрешётку в внутренней стороны объекта.
    • Обрешётка. С помощью нее закрепляется материал кровли, тем самым обеспечивая выдерживание собственной массы и других предполагаемых на крышу нагрузок.
    • Материал для кровли. Обеспечивает внешний эстетический вид, и защищает объект от проникновения осадков.

    Это основные элементы конструкции, но дополнительно, если это предусмотрено в проекте, могут использоваться также отделочный слой, антиконденсатная пленка, слои пароизоляции и т.д.


    Как и какие стропила выбрать

    Типы опоры, то есть стропильная система, выбирается исходя из ряда характеристик: габаритов пролетов, размеров здания, наличия промежуточных стен, материала для кровли.

    Какие бывают стропила:

    • Наклонные – это дополнительные составляющие, которые устанавливают по длине ската. Эти конструкции укладывают во внутренней части кровли равномерными слоями. Выглядят они, как «ноги», верхние части которых крепят к брусу, а нижние части упираются на внешние стены. Для большей устойчивости стропила соединяют обрешёткой. При длине стропил до 450 см обычно не требуется установка дополнительных опорных элементов, но, если длина больше, придется установить подстропильные опоры. По тяжести материала, используемого для кровли, выбирают шаг укладки – от 0,6 до 1,4 см (шаг будет меньше у более тяжелых материалов).
    • Висячие – сама сложная схема крепления, которую применяют, если стропила невозможно зафиксировать дополнительными методами. Собирают их отдельно в специальные фермы, после чего собранную систему поднимают вверх и крепят на крыше.
    • Скользящие – несколько трудоемкие в монтаже и потому их используют чаще при постройке деревянных домов. Сначала стропила нужно установить с опорой на мауэрлат, а затем с помощью подвижных элементов закрепить на стены.

    Чтобы монтаж односкатной кровли проходил по всем правилам, перед тем, как выбрать типы стропил и другие необходимые материалы, следует создать проект-чертеж, на основе которого будет производиться сборка конструкции.

    Как рассчитать угол наклона и сделать проект

    Безопасность и защищенность крыши определяет верно рассчитанный угол наклона стропил. Он варьируется в диапазоне 10-60 градусов. От его выбора зависит, с какой эффективностью будут отводиться осадки, и сможет ли кровля устоять под порывами ветра.

    При снежных зимах, когда на крыше может накапливаться значительный ледовый и снежный слой , это может создавать сильные перегрузки, вследствие чего кровля может начать терять форму и даже проваливаться. То есть, климатические условия обязательно стоит учитывать при расчете угла наклона.

    Чтобы снизить сопротивляемость конструкции ветровым потокам, угол наклона следует направлять в ту сторону, откуда чаще всего ожидаются порывы ветра.

    Угол наклона находится в прямой зависимости зависит от структуры и толщины применяемого материала:

    • Наклон до 10 градусов – сравнительно гладкие и ровные рулонные материалы (рубероид, черепица битумная, лист профилированный).
    • 10-20 градусов – допустимо применение рифленых материалов (профиль металлический, шифер либо ондулин).
    • 28-35 градусов – подходит для гладких металлических листов, которые стыкуются фальцевым соединением.
    • 25-35 градусов – используют для укладки черепицы.

    Углы наклона больше 35 градусов не делают, потому что это ведет к нарушению обтекаемости и увеличению сопротивляемости воздушным потокам, из-за чего материал, покрываемый крышу, попросту может снести ветром.

    Для создания проекта монтажа нужно замерять обвязки стен, после чего с учетом выбранных характеристик конструкции рассчитать параметры угол наклона. Затем выбирается шаг для установки обрешётки — он рассчитывается исходя из материала для кровли и требований, предъявляемых к его укладке.

    Когда все перечисленные данные собраны, создается строительный план-чертеж, а затем подсчитывается примерное количество материалов для стройки. Лучше дополнительно запастись материалами – примерно на 10-15% от рассчитанной численности.

    Какими инструментами и дополнительными материалами запастись

    Для сборки надежной, долговечной и безопасной конструкции экономить на материалах не стоит. Выбирать нужно только высококачественную продукцию:

    • Брус. Лучше всего подойдут материалы из хвойных пород либо лиственницы. Оптимальная толщина 10×10 см, но следует учитывать вес утеплителя, размеры перекрытия и структуру кровельного материала.
    • Брусья для стропил – выберете оптимальное сечение 5×15 см.
    • Обрешётка. Здесь необязательно использовать высококачественные и дорогие материалы. Вполне достаточно, чтоб на выбранном изделии не было заметно плесени и пятнышек гнили. Примерное сечение – 5×5 см.
    • Материал для изоляции (гидро-, тепло- и пароизоляции).
    • Элементы крепежа.
    • Материал для перекрытия.

    Запаситесь необходимым инструментарием, чтобы не прерывать процесс монтажа:

    • Строительным степлером;
    • Разметочным шнуром;
    • Плоскогубцами;
    • Шуруповертом;
    • Строительным уровнем;
    • Молотком;
    • Ручной ножовкой или электролобзиком.

    Позаботьтесь о том, чтобы у вас всегда была под рукой удобная и надежная лестница, а в кармане у строителя должен всегда быть маркер или карандаш для проведения необходимых разметок.

    Как установить систему стропил

    Сначала подготовьте брус – деревянные балки нужно распилить по составленным размерам, а затем обязательно следует обработать антисептиками и нанести слой защиты.

    Важно, чтобы все доски и балки были достаточно сухими — их влажность не должен быть более 10 процентов.

    Техника выполнения установки стропильной конструкции:

    • Опорные стойки установите с той стороны, которая будет противоположна углу наклона ската. На этом этапе также устанавливаются дополнительные опоры, если таковые предусмотрены в проектировки конструкции. Они представляют собой «распорки», между которыми делают интервал: для профильных листов свыше 6 метров, для черепицы – свыше 3 метров.
    • Балки установите в мауэрлат, закрепляя их на стальные специальные штыри. Пазы для закрепления нужно подготовить заранее таким образом, чтоб их наклон совпадал с уклоном крыши. Дополнительно устанавливаются скобы из стали, чтобы повысить прочность стропил.
    • Начинай укладывание стропил, учитывая «пошаговость» – шаг выбирай от вида материала, подобранного для кровли. К примеру, для покрытия листами шаг – 1,5 м, для металлической черепицы – 1-2 м.
    • Зафиксируй стропила. Брусья закрепи к мауэрлату, используя для этого специальные метеллические накладки. Чтобы конструкция приобрела необходимую крепкость и жесткость, используй промежуточные стойки либо подкосы. Сначала закрепи крайние брусья, а по ним натяни веревку. Так ты сможешь уложить материал точно в один уровень.

    Зафиксированные стропила сверху покрывают противоконденсатной пленкой — она закрепляется строительным степлером, все места состыковки обязательно «замазывают» герметиком или монтажной пленкой.

    Укладываем обрешётку и кровельный материал

    Обрешётку укладывай в зависимости от подобранного материала для кровли: сплошным слоем укладывают ее под рулонный и мягкий материал ее укладывают (например, из фанеры). Если материал «толстый», то под обрешетку стелят доски, делая интервал 50-80 см, при этом ширина досок — от 10 см, а толщина – от 20 мм.

    Если планируется обустройство мансарды, необходимо оставить место для окошка. В этом месте обрешетка не набивается, а вместо этого горизонтально закрепляются две планки для окошка.

    После того, как обрешётка установлена, начинается процесс укладки кровли.

    Профнастил и шифер монтируются внахлест — укладывай их со сливной стороны и обязательно, начиная снизу вверх. Для крепежа материала используют саморезы или специальные гвозди.

    При укладке металлочерепицы можешь использовать любое удобное направление монтажа – как с правого торца, так и с левого. Но не забывай при укладке листов с помощью уровня котролировать, чтобы они ложились ровно, дабы не получить сильных перекосов.

    Проводим изоляционные работы

    Паро и теплоизоляция производится внутри помещения.

    Материалы для теплоизоляции укладывают между стропил – для этого хорошо подходит минвата, с которой проще работать, и которая имееет длительный эксплуатационный период. Чтобы повысить энергоэффективность, для теплоизоляции можно использовать доски или плиты МДФ, которыми обшиваюся стропила.

    Пенопласт или пенополистирол тоже применяют в качестве теполоизоляторов. Здесь важно плотно укладывать утеплитель на стропила, чтобы не допустить ни малейших щелей.

    Для пароизоляции используют плотную пленку — ее крепят к стропилам небольшими гвоздиками либо с помощью строительного степлера. Обязательно обработай все стыковочные места герметиком, чтобы изоляция была более результативной.

    Создаем вентилирование

    В ряде конструкций предусмотрено создание вентилирования крыши. Например, это описывается в условиях к отдельным типам кровельных материалов либо требуется при эксплуатации определенного объекта (например, бани).

    Основной целью создания вентилирования является избавление от конденсата и предупреждения разрушения основных компонентов конструкции.

    Завершают работы по установке и монтажу кровли с одним скатом обшивкой торцевый частей и эстетической отделкой крыши.

    Установка, сборка и монтирование односкатной кровли не требует особо сложных действий. Главное – тщательно продумать каждый шаг работы, правильно спланировать все расходы, и действовать согласно приведенному руководству.

    5 / 5 ( 5 голосов )

    Строим трехскатную каркасную крышу своими руками. Трехскатная крыша

    В настоящее время существует большое разнообразие форм крыш и кровли, применяемых для дачного строительства. Выбор зависит только от личных пожеланий владельцев, а также от параметров дома. Среди самых популярных видов – трехскатная крыша. Выглядит довольно симпатично, да и соорудить такую ​​конструкцию своими руками вполне реально.

    Двускатная крыша используется для покрытия домов, террас или коттеджей.Он формируется с помощью трех скатов, отличающихся по форме. Один из них треугольный, а вот два других выполнены в форме трапеции. Конструкцию двускатной крыши можно разделить на две основные части:

    • крыша с двумя скатами;
    • вальмовая крыша, которая устраивается над непокрытой площадью дома.

    Важнейшим параметром двускатной крыши является правильный расчет сочетания этих основных частей конструкции.

    Для обеспечения устойчивости кровли необходимо правильно провести все замеры, а также определить размер кровли, которая будет образована двумя скатами и вальмой. Еще до начала работ необходимо будет рассчитать общий уклон двускатной крыши.

    По конструкции двускатную крышу можно разделить на:

    • треугольный вальмовый скат;
    • боковой откос, имеющий форму трапеции;
    • конек крыши;
    • наклонная кромка.

    Что касается конструктивных особенностей двускатной крыши, то они во многом схожи с обычной. Стропильная система устанавливается после монтажа мауэрлата. Представляет собой опорный брус сечением 10х10 – 15х15 сантиметров, который укладывается поверх стен. Мауэрлат крепится на заранее установленный железный «пояс». Но если стены дома из бревен или бруса, установка такой усиленной конструкции не требуется. Это связано с большой разницей в весе металла и дерева.Мауэрлат в деревянных домах послужит верхними балками стен.


    По способу расположения стропильные ноги трехскатной конструкции могут быть:

    В первом случае стропила устанавливают, направляя их к внутренним углам стен. Во втором варианте локации — наружу.

    Стропила диагонального расположения отличаются от наклонной системы большей длиной. Но при этом можно прибегнуть к системе строительных досок.Отличительной особенностью организации стропильных систем двускатной крыши является требование соединения трех стропильных ног в одном месте. Такая точка выступает в роли начала или конца коньковой доски. Необходимо определить центральное стропило, которое будет основным и дополнительным (скатным), руководствуясь этой конструкцией.

    материалы

    Для создания каркаса стропильной системы двускатной крыши необходимо подготовить материалы для следующих элементов:
    мауэрлат — брус сечением 10х10 или 15х15 см, который монтируется по всему периметру наружные стены.Способствует перераспределению нагрузки кровельного пирога на здание;

    • кровать — промежуточный брус сечением 10х10 или 15х15 см, который крепится на несущие стены дома, расположенного внутри;
    • Балки перекрытий — доски сечением 5х20 см, которые укладываются на мауэрлатный брус. Выступают каркасом межэтажного перекрытия;
      • стойки
    • — вертикальные опорные брусья сечением 10х10 или 15х15 см, предназначенные для поддержки каркаса кровельного пирога;
    • Брус коньковый — опоры для стропильной системы.Укладывается на вертикальные стойки;
    • Стропила — доски сечением 5х20 см, опирающиеся на коньковый брус и стойки в верхней части крыши, а их нижняя часть уложена на мауэрлатный брус. Они монтируются с определенным шагом. Для стропил выбирайте брусья сечением 10х15 см или срощенные доски; шпенгель
    • — вертикальная опора, служащая для поддержки стропил;
    • подкосы — щиты, установленные под углом 45 градусов. Они выполняют роль распорок между стропилами и балками перекрытия или лежачими;
    • обрешетка — доски толщиной 2 см, которые монтируются на стропильные ноги, соблюдая определенный шаг, параллельно коньковому брусу.Если планируется укладка мягкой кровли, то в качестве обрешетки используют фанеру или OSB-плиты.

    Соединяют все элементы на металлические уголки и накладки, которые крепятся на гвозди, саморезы или резьбовые шпильки с гайками. Помимо пиломатериалов потребуется приобрести гидро- и ветрозащитную пленки, а также утеплитель и пароизоляцию.
    Древесина должна быть надлежащего качества — остаточная влажность не более 15-20 процентов, без гнили, плесени и изменения цвета. Перед монтажом материал необходимо покрыть специальными антисептиками для повышения противопожарных свойств и антипиренами.

    Расчет трехскатной стропильной системы

    Для расчета необходимо произвести следующие замеры:

    • конек;
    • вычисляется длина стен, их периметр;

    После этого определяется разница между измеренными значениями. Полученное число необходимо разделить на два. Эта длина измеряется на каждой стене, параллельной коньку. Далее проверяют длину конька и среднюю длину стен, которые ему параллельны.Расчет необходимо повторить для стены, на которую планируется установка вальмы – треугольной части крыши. Изменения начинаются с центральной точки сечения балки. После этого необходимо измерить параметры боковой стенки. Это значение делится на два. Полученное значение измеряется от центральной линии стены. Это необходимо сделать на чертеже.


    Для уменьшения количества ошибок лучше всего использовать специальную измерительную рейку. Опытные мастера рекомендуют не пользоваться рулеткой из-за большой вероятности ошибок при монтаже кровли.

    Стропильная система двускатной крыши отличается высокой прочностью. Монтаж такого кровельного пирога рекомендуется для использования в районах, для которых характерны сильные ветры и частые землетрясения.

    Изготовление стропильной системы

    Монтировать двускатную крышу будет удобнее, если есть схематический чертеж, где отмечено расположение всех стропильных ног.


    Этапы работы

    • Сначала необходимо создать соединение конца конькового бруса и стойки системы (балки), чтобы получилась конструкция, имеющая опору.Он будет служить основой для соединения диагональных стропил.
    • Стойка крепится на потолочную балку, затяжку, чердачную доску. Главное требование – учитывать особенности мансарды. Будет ли это жилое помещение или нет, отапливаемое или холодное. Большую надежность крепления придаст его комплектация поперечинами и специальными распорками.
    • После этого приступайте к монтажу стропильной системы. Монтаж балок осуществляется с помощью специальных шпонок, а также стропильных ферм, в случае большого пролета.

    Можно исключить установку стропильных ферм в зависимости от того, как используется чердак и формы будущей крыши.

    • Стропильные ноги должны быть установлены с шагом от 60 до 90 см. Определение расстояния между ними будет зависеть от размера кровельного листа, а также от материала. Шаг стропильных ног еще зависит от того, будет утепляться чердачное помещение или нет.

    Утеплитель имеет значительный вес, что необходимо учитывать при монтаже стропильной системы.

    • Конек нужно подбирать размером в зависимости от уклона, с которым будет монтироваться крыша. Вальмовый – скат, имеющий треугольную форму, его образуют две или три стропильные ноги. В том случае, если предполагается установка мансардных окон, потребуется установка дополнительных диагональных стропил. Они будут выступать в качестве поддержки проемов для оконных проемов. Если установка диагональных балок невозможна, то есть еще один вариант усиления системы – дополнительно устанавливаются три стропила.
    • Стропильные ноги диагонального расположения монтируются с упором на мауэрлатную балку. Делать это нужно, сохраняя прямой угол. Такой монтаж станет гарантией исправной работы стропильной системы и долговечности кровельного пирога.
    • Если необходимо перекрыть небольшой пролет, то работу можно выполнить с помощью шпилек или ригелей. Они послужат отличным каркасом для укладки обрешетки и кровельного покрытия.
    • При монтаже стропильных ног на мауэрлатный брус потребуется создание пропилов.Этот своеобразный вид крепления заключается в выполнении на досках стропильных ног небольших насечек глубиной, не превышающей одной четверти ширины мауэртатовой балки.
    • Во избежание ухудшения несущей способности системы необходимо делать врубки только на стропильных ногах, оставляя мауэрлатный брус нетронутым. Ошибка при монтаже может привести к значительному ослаблению кровельного пирога.
    • Когда все диагональные опоры смонтированы, необходимо организовать свес крыши.Она должна превышать 50 см. Больший свес обеспечивается увеличением вылета стропил.

    Стильным завершением строительства частного дома станет двускатная крыша, широко используемая застройщиками при реализации уникальных дизайнерских задач. Идеальное сочетание знаний, современных строительных материалов и прецизионного мастерства гарантирует великолепную крышу.

    Основные элементы трехскатной конструкции

    Двухскатная крыша отличается от двускатной тем, что в одной точке соединяются две наклонные стропильные ноги и конек, то есть три составляющие.Качественная сборка такой сложной конструкции под силу только профессионалам. При самостоятельном монтаже важно соблюдать последовательность действий по укладке следующих элементов:

    1. Скаты кровли. Данная конструкция представлена ​​одним фронтальным скатом, внешне напоминающим равносторонний треугольник, и двумя трапециевидными скатами. Для формирования угла наклона после соответствующих расчетов или получения консультации производителя кровельного покрытия укладывается каркас – это рядовые и наслонные стропила, шплинт и вспомогательные стропильные опоры.

      В двускатной крыше вместо одного из фронтонов используется наклонный элемент, аналогичный по конструкции скату вальмовой крыши

    2. Система стропильных ног. Его делают из ровных и прочных досок, укладывая их на ребро от мауэрлата к коньковому прогону. Трехскатная крыша образована тремя видами стропил: диагональными, рядовыми и наружными. Диагональные (наклонные) элементы подвергаются наибольшей нагрузке, поэтому их собирают из досок, сечение которых в 2 раза больше диаметра обычного стропила.Если это невозможно, то допускается сращивание нескольких досок в одну деталь.
    3. Система обшивки. Он создается из деревянных досок, прибитых к стропилам перпендикулярно с небольшим шагом, и служит основой для укладки кровельного покрытия. Доски можно заменить листами влагостойкой фанеры. Если для кровли используется металлочерепица или профнастил, то подойдет решетчатая обрешетка; при работе с рулонными и мягкими материалами лучшим выбором будет цельная конструкция.


      Тип обрешетки зависит от используемого кровельного покрытия.

    4. Мауэрлат. Он представлен в виде брусков, закрепленных по всему периметру стен. Он служит основой крыши и необходим для распределения нагрузки по всему основанию здания.


      Мауэрлат укладывают только в кирпичных зданиях и зданиях из бетонных блоков; в деревянных домах его функцию выполняет последний венец каркаса

    5. Коньковый элемент. Это самая высокая точка крыши, где соединяются стропильные ноги.
    6. Пересечение склонов. Они обеспечивают образование ендов и канавок.
    7. Свес крыши. Часть конструкции крыши, выступающая за пределы мауэрлата и служащая для защиты здания от осадков и порывов ветра. Для достижения максимальной эффективности длина свеса должна быть не менее 50 см. В зависимости от расположения свесы бывают карнизными и фронтонными.


      Свес крыши защищает лицевую поверхность дома от избыточной влаги.

    8. Желоб.Он относится к водосточной системе и отвечает за отвод влаги с кровли.


      Водосточные желоба отводят влагу, стекающую с кровли, в воронки и трубы

    9. Воронки. Способствуют сбору скапливающейся на поверхности влаги и отвод ее по водосточной трубе.
    10. Водопровод. Его задача – вывести поток воды с крыши в ливневую канализацию.

    Особенностью двускатной крыши является сложность создания проекта и трудоемкость строительных работ, поэтому для самостоятельных застройщиков без большого опыта качественное устройство конструкции не представляется возможным.Стадию проектирования и расчета лучше доверить квалифицированному специалисту.

    Особенности конструкции двускатной крыши

    Вспомогательные помещения могут быть пристроены по-разному, но их крыша должна плотно прилегать к основному зданию и иметь уклон для стока осадков с кровельного покрытия. Крыша дополнительного помещения должна быть построена максимально приближенной к проекту дома, кровельный материал также уложен в едином стиле.


    Конструктивное решение и конструкция кровли на пристройке выбраны такие же, как и на основном корпусе.

    Оригинально смотрится крыша с тремя скатами, когда два из них соединяются в один конек, а третий скат – к этой конструкции пристроен равносторонний треугольник. При этом важно учитывать ветровую нагрузку.

    Особенности устройства двускатной крыши во многом зависят от типа здания. Например, если это пристройка, то одна из сторон крыши надежно крепится к несущей стене основного здания. При этом необходимо тщательно гидроизолировать стык, чтобы крыша не протекла.Однако отдельно для пристройки двускатную крышу редко используют, так как она слишком сложна в исполнении.

    Вы также можете увидеть остроконечную крышу над крыльцом. Несмотря на то, что навес над крыльцом сложно назвать полноценной крышей, требования к надежности все же достаточно жесткие. Крыша над крыльцом может быть навесной или опорной, хотя именно трехскатная конструкция за счет определенной массы должна стоять на опорах или стойках.

    Над террасой также уместно смотрится остроконечная крыша.Особенностью этого здания является наличие застекленной стены. Но процесс возведения крыши ничем не отличается от установки крыши на дом.

    Видео: крыльцо дома с двускатной крышей

    Материалы необходимые для работы

    На практике устройство двускатной крыши встречается достаточно часто, что объясняется удобством возведения конструкции крыши для любых пристроек к основной коробка здания, например, терраса, гараж или летняя кухня. Такая крыша станет отличным навесом над крыльцом.

    Двускатная крыша должна быть прочной и надежной, поэтому степень жесткости ее элементов следует рассчитывать в специально разработанных для таких операций программах.

    Для стропильных ног рекомендуется выбирать доски сечением 50*150 или 100*150 мм, причем укладывать их нужно узкой стороной вниз, что предотвратит провисание системы. Чем больше нагрузка на стропила (у двускатной крыши она наибольшая на наклонных стропилах), тем больше должно быть сечение.Для кровли лучше использовать доски из древесины хвойных пород, так как именно этот вид материала выдерживает значительные нагрузки.


    При отсутствии бруса необходимых размеров можно использовать две доски, сколоченные по широкой стороне

    К материалу для мауэрлата, грядок и стоек также предъявляются определенные требования. Для них рекомендуется выбирать квадратный брус сечением 100*100 мм или 150*150 мм.

    Для изготовления двускатной крыши (для дома 4*8 м при высоте дома 3.5 м) необходимо подготовить: брус

    • для опорных стоек – 2 шт.;
    • Стропила укороченные — 20 шт.;
    • стропила полноразмерные — 14 шт.;
    • опорный стропильный брус для вальмы — 1 шт.;
    • Стропила полноразмерные вальмовые — 11 шт.;
    • доски для обрешетки — 135 м.

    Площадь такой крыши 172 м 2 . Рассчитать ее достаточно просто:

    • скаты имеют форму трапеции, площадь этой фигуры вычисляется по формуле (а + б)/2*h, где а и b – верхняя и нижняя стороны ската, h – высота крыши;
    • вальма имеет форму треугольника, площадь которого равна а/2*h, где а — нижняя сторона вальмы, h — высота крыши.

    Какие элементы используются при сборке стропильной системы

    Трехскатная крыша частично напоминает вальмовые и двускатные конструкции, рационально связанные в единую систему и способные выдерживать большие нагрузки под тремя скатами.


    Двускатная крыша объединяет элементы двускатной и вальмовой крыш

    Основными элементами стропильной системы являются:


    Сборка стропильной системы двускатных крыш осуществляется из большого набора элементов.По мере увеличения площади конструкции требуется ее надежное укрепление, что значительно усложняет монтаж всей системы. Всевозможные подпорки и ребра жесткости уменьшают полезную площадь подкровельного пространства, это следует учитывать при планировании его обустройства как жилого помещения.


    Из-за большого количества дополнительных несущих элементов каркаса крыши может уменьшиться полезная площадь подкровельного пространства

    Все пиломатериалы в процессе эксплуатации будут подвергаться воздействию влаги, поэтому по мере готовности основной конструкции , элементы полностью обрабатываются антисептиками, а для предотвращения возгорания — еще и огнеупорными составами.После полной сборки каркаса крыши можно приступать к монтажу кровельного материала, не забывая о предварительной укладке гидроизоляционного слоя, листов утеплителя и пароизоляционной мембраны.

    Варианты стропильной системы

    Строительство частных домов подразумевает возможность выбора будущими собственниками планировки здания, что является основным фактором при устройстве стропильной системы. Итак, в зависимости от того, какие опоры ставятся и сколько их нужно, конструкция может быть двух видов:


    Высокая надежность и максимальная устойчивость – первостепенная причина выбора слоистой стропильной системы опытными кровельщиками при строительстве двускатная крыша.Этап расчета и проектирования проходит гораздо быстрее и проще, чем в других случаях. Сборка каркаса крыши возможна как из дерева, так и из металлических опор. При выборе второго варианта рекомендуется отдать предпочтение стальным уголкам. Но в целях экономии, как правило, для монтажа используют дерево.

    Видео: как обрезать стропила под прямым углом

    Этапы строительства двускатной крыши своими руками

    Трехскатный каркас можно построить самостоятельно, если строго соблюдать последовательность всех этапов работ.

    1. Монтаж и крепление мауэрлата. Выбор схемы монтажа и варианта крепления конструкции полностью зависит от того, какой материал использовался при кладке постройки. Так, газосиликатные или кирпичные стены перед установкой мауэрлата оборудуют железобетонным поясом, в стяжку которого закладывают несколько металлических шпилек. В случае деревянного дома для установки опорного бруса в качестве крепежа выступают анкерные болты, установленные в верхних венцах сруба.Для гидроизоляции стыков между стенами и мауэрлатом укладывают сложенный вдвое слой рубероида. В местах вставки стропильных ног закладываются монтажные шпильки. Для устойчивости конструкции мауэрлат закрепляют анкерными болтами или арматурными скобами, вбитыми в деревянные доски и пробку.


      К каркасу дома из монолитных бетонных материалов мауэрлат крепится резьбовыми шпильками.

    2. Установка коньковых стоек. На этом этапе важно, чтобы стойки располагались строго перпендикулярно, что достигается установкой временных распорок перед выполнением стяжки с коньковым брусом.После каждого действия угол установки деталей проверяется строительным уровнем. Сверху стойки накрывают коньковым прогоном и соединяют металлическими уголками или гвоздями.
    3. Укладка рядовых стропильных ног. Монтаж элементов осуществляется по стандартной схеме. Вначале снимаются замеры, по которым изготавливается шаблон, затем попарно запиливаются опорные пазы пяток стропильных ног. Далее стропила поднимаются к коньковой доске и упираются в мауэрлат.Чтобы стропильные элементы стояли ровно, сначала крепят первую и последнюю пару стропил, между которыми натягивается леска – она служит ориентиром для выравнивания остальных стропил. Если длина балки превышает 4,5 м, то к стойкам под углом 45 градусов для опоры крепятся подкосы. Рядовые стропила размещают на расстоянии, определяемом в зависимости от предполагаемой нагрузки.


      Положение ядов стропильных ног определяется шнуром, натянутым между крайними стропильными фермами

    4. Крепление диагональных стропил.Эта часть работы считается самой сложной из всего сооружения двускатной крыши. Диагональные стропила необходимо прикрепить к коньку верхней частью и к фронтонному мауэрлату нижней. Стропила, установленные между диагональными элементами, образуют вальму. Как правило, разработчики ставят 3 ножки на расстоянии 60–90 см друг от друга. Если в дальнейшем крыша оборудуется окном, то требуется дополнительная опора, поэтому устанавливается еще одно стропило. В случае устройства трехскатной крыши треугольником, как и в полувальмовой конструкции, основанием для крепления диагональных стропил является не коньковый брус, а опорная доска, прибитая к первой паре рядовых стропил.Устройство опорной доски аналогично ригелю, но вместо врезки в тело стропила опора прибивается сверху.


      Установка диагональных стропильных ног считается самой сложной операцией при монтаже двускатной крыши.

    5. Организация собраний. Наружные стропила крепятся к диагональным стропилам на гвозди или металлические уголки. Для лучшего крепления к мауэрлату их подпиливают снизу.
    6. Монтаж кобылки, установка ветровых досок, установка креплений водостоков, установка декоративных карнизных элементов.


      Кобылки служат для удлинения стропил при формировании скатов крыши

    7. Устройство обрешетки. По мере завершения работ со сложными элементами кровли стропила закрывают контробрешеткой и обрешеткой, после чего последнюю пару стропил укладывают по всей поверхности обрешетки и крепят к вертикальной стене дома.
    Видео: каркас двускатной крыши

    Особенности укладки кровельного материала на двускатную крышу

    Перед началом работ с покрытием проводится подготовка конструкции:

    1. Создается гидроизоляционный слой.Для этого рулон изоляционной пленки раскатывают на ровной поверхности и нарезают на полоски нужного размера. Затем пленка крепится к стропилам строительным степлером так, чтобы каждый последующий слой в 10–15 см накладывался поверх предыдущего.
    2. На готовую гидроизоляцию монтируется контробрешетка, для которой подходят тонкие рейки, и сама обрешетка. Если крыша будет покрыта металлочерепицей или профнастилом, то можно сделать решетчатую обрешетку, в случае с мягкими кровельными листами следует использовать только сплошную конструкцию.

    При формировании обрешетки для монтажа кровли необходимо укладывать слои паро-, гидроизоляции и утеплителя с соблюдением всех необходимых вентиляционных зазоров

    Покрытие укладывают снизу вверх с нахлестом каждого сегмента или листа на не менее 10 см. Стыки, стыки и углы необходимо герметизировать специальными средствами, например, силиконовым герметиком. Крепежи допускаются только те, что идут в комплекте с самим кровельным материалом. Это могут быть кровельные гвозди или оцинкованные саморезы.На концах таких креплений имеется резиновый колпачок, который расплющивается при вбивании в материал и надежно защищает место крепления от протечек.

    Таким образом, несмотря на длительность, сложность монтажа двускатной крыши и большой расход материалов, при соблюдении всех этапов работ конструкция будет не только внешне привлекательной, но и прослужит долгие годы, оберегая жильцов дома от непогоды.

    В основе трехскатной крыши террасы или дома лежит более сложная конструкция, в отличие от двускатной крыши.Несмотря на все сложности последних лет, застройщики все чаще отдают ему предпочтение. При правильном монтаже и правильном выборе кровельного материала такая крыша станет настоящим украшением дома. И не только дома – веранда, терраса, беседка станут с такой крышей намного интереснее.

    В этой статье мы рассмотрим, как правильно рассчитать конструкцию и как сделать двускатную крышу своими руками.

    Конструктивные элементы

    Трехскатная крыша состоит из одного треугольника и двух трапеций с концевыми скатами.Проще говоря, он состоит из 2-х частей: традиционной двускатной крыши, покрывающей весь дом по длине, и вальмовой, покрывающей одну сторону дома по ширине.

    Трехскатные крыши фото

    Каркас крыши состоит из элементов:

      Мауэрлат — это брус, который укладывается по периметру наружных стен. Это необходимо для правильного распределения нагрузки на стены дома.

      Стойки представляют собой опорные брусья, устанавливаемые вертикально.Необходим для удержания всей стропильной системы.

      Балки перекрытий — это доски, которые укладываются на мауэрлат. Они служат каркасом между пространством чердака-чердака и полом дома.

      Стропила — доски, укладываемые с определенным шагом непосредственно на коньковый брус, верхние стойки и мауэрлат.

      Лежачий — это промежуточная балка, которая укладывается на несущие стены строения.

      Подкосы — доски, уложенные под углом 45 градусов. Они выполняют роль распорок между стропилами и балками перекрытия.

      Коньковая балка — балка, уложенная на вертикально расположенные стойки. Выполняет функцию поддержки всей стропильной системы дома.

      Шпренгель — вертикально расположенная опора, поддерживающая стропила, поставленные под углом.

    Соединение всех вышеперечисленных элементов конструкции осуществляется металлическими уголками или шпалами, брусья и доски фиксируются саморезами или строительными гвоздями.

    Особенности двускатной крыши

      Стропильная система двускатной крыши имеет два типа стропильных ног: косые и диагональные.Наклонные идут на внутренние углы стен, диагональные – на внешние.

      Косые стропила длиннее косых.

    Важно: если длины доски не хватает, то она парная, т.е. наращивается.

      Конструкция предполагает соединение трех стропил в одной точке. Этой точкой может быть начало конька крыши или его конец.

    Важно: узел, в котором коньковый брус соединяется с центральными рейками скатов крыши, должен выполняться строго под углом 90 градусов.


    Расчет параметров крыши

    Общий расчет двускатной крыши дома — это, прежде всего, определение расположения центрального конька вальмового ската. Для этого необходимо вычислить разницу между суммой длин стен (параллельно которым он расположен) и длиной всего конька. Полученное значение делим на 2. Получаем центральное расположение гребня вальмовых скатов по отношению к боковым стенкам.

    Аналогичные расчеты необходимо провести для поперечной стены, на которую будет устанавливаться стропильный треугольник. Разница лишь в том, что измерение длины конька начинается от центра сечения балки. Затем измеряется длина стены, полученное значение делится на 2. Теперь можно отметить расположение центрального конька на схеме крыши на центральной стене.

    Сечение стропильных ног определяют в зависимости от действующих нагрузок (веса кровельного пирога, веса снежного покрова, ветровых нагрузок) и угла наклона кровли.

    Важно: необходим запас прочности! Не менее 1,4.

    Расстояние между стропилами также определяется расчетным путем. Шаг рассчитывается в зависимости от пролетов, типа используемых ферм, несущей способности опор.

    Важно: количество раскосов (необходимых для разгрузки стропильной системы) и растяжек (предназначенных для удержания конструкции от «разгона») должен устанавливать только профессиональный проектировщик!

    Сборка конструкции для двускатной крыши

    Инструкция по монтажу двускатной крыши:

      Строительство начинается с установки мауэрлата на стены конструкции.

      Разметка центрального прямого участка крыши. Монтаж несущей конструкции: коньковый брус и стропила. При соединении центрального стропила с коньковым брусом необходимо учитывать отступ от торца (рассчитанный заранее).

    Важно: Каждая точка крепления стропил и мауэрлата должна иметь горизонтальные врубки. Требуется для стыковки. Благодаря врубкам соединение получается прочным и нагрузка на стены перераспределяется равномерно.

      Вертикальные стойки устанавливаются либо на балки перекрытия, либо на станины (в зависимости от типа конструкции). Крепления осуществляются металлическими накладками. Расстояние между стойками не более 2 м.

      На стойки монтируется коньковая балка. Прежде чем прикрепить его к стойке, нужно проверить симметричность всех элементов.

      Боковые стропила верхним концом крепятся к коньковому брусу, а нижним концом к мауэрлату. Выполняется по шаблону.Шаг стропил равен шагу балок перекрытия.

      Боковые стропила усилены подкосами, которые устанавливаются на балки перекрытия под углом 45 градусов.

      После полной сборки стропильной системы начинается установка обрешетки.

    Из огромного разнообразия видов и видов крыш интересна своей необычностью 3-х скатная крыша. Его не часто можно увидеть на жилых домах в современной России, но он был популярен в дореволюционное время.

    В основном традиционный бревенчатый дом — пятистенный дом имел трехскатную крышу.

    Такие дома до сих пор существуют на севере страны в отдаленных селах Вологодской и Архангельской областей.

    Двускатная крыша в настоящее время может понравиться тем, кого интересует оригинальность дома.

    Трехскатная конструкция крыши

    2 ската крыши представляют собой комбинацию 2-х скатов трапециевидной формы и одного треугольной формы. Часто она выглядит как простая 2-скатная крыша, но имеет пологий скат с одной стороны, а не вертикальный фронтон.

    Мансардные окна можно устроить на скате, если в мансарде есть мансардное помещение. Привлекательный вид таких домов можно создать, если правильно соотнести все размеры в плане и размеры скатов. Трехскатная крыша включает в себя следующие элементы:

    • Один вальмовый или треугольный скат;
    • 2 ската трапециевидной формы;
    • 2 стропила;
    • скейт.

    Конструкция 3-х скатной крыши предполагает установку диагональных стропил со стороны вальмового и треугольного ската.Такие стропила как правила делаются длиннее обычных, поэтому требуют наращивания.

    Делается путем сплочения 2-х досок сечением 50х150 миллиметров. На стыке устанавливаются дополнительные короткие доски длиной в метр или металлические пластины.

    Основная сложность при возведении таких стропильных систем заключается в монтаже косых стропил, а также изготовлении узла их соединения с коньковым брусом.

    Перед возведением двускатной крыши необходимо составить проект-минимум, в котором указать размеры крыши и размеры ее составных частей.Двускатная крыша представляет собой гибрид традиционной двускатной и вальмовой крыши. И технология его возведения не отличается от возведения вышеперечисленных крыш.

    Стропильная система рассчитывается индивидуально для каждой крыши в зависимости от таких факторов, как отсутствие или наличие мансардного помещения, тип кровли, климат данного региона.

    Как правило, материал для стропильной системы выбирают в виде древесины хвойных пород, влажность которой составляет 15-20 процентов.Еще до создания стропильной системы все ее элементы обрабатывают средствами против возгорания и гниения (антипирены и антисептики).

    Монтаж стропильной системы двускатной крыши

    Монтируется трехскатная крыша из установки мауэрлата на стены дома, на котором предварительно устраивают железобетонный армированный пояс. Для домов, которые выполнены из бруса или оцилиндрованного бревна, устройства армопояса не нужны, поскольку в таких случаях мауэрлатом являются верхние венцы стен.

    Система стропильных ферм — точки соединения

    Затем устанавливается стропильная система по подобию и образу двускатной крыши, правда, с одним отклонением.

    1 конец конькового бруса в месте соединения диагональных стропил и конька должен опираться на вертикальную стойку секции.

    Стойку можно установить на потолочную поперечину или на затяжку. От этого зависит, какой будет мансарда – холодной или жилой. Кроме того, для надежности необходимо крепление несущей вертикальной стойки системой ригелей и подкосов.

    В процессе устройства кровли с 3 скатами на треугольном скате диагональные стропила можно крепить на копье и выполнять при больших пролетах стропильных крыш. Также все зависит от конфигурации крыши и функциональности чердачного помещения. Установку стропил со стороны трапециевидных скатов производят с шагом 0,6-0,9 метра в зависимости от типа применяемого утеплителя подкровельного пространства, если необходим утепленный чердак.

    Важно: Длина конькового бруса зависит от уклона крыши, а выбор уклона зависит от ряда причин, указанных выше. Формирование треугольного или вальмового ската происходит при 2 или 3 стропилах.

    Монтаж двух диагональных стропил производится в тех случаях, когда на сторону выходит слуховое окно или слуховое окно, которое соединяется с основанием стропильной системы по другим законам. В противном случае ставят 3 стропильные ноги.

    • Диагональные стропила должны упираться в углы мауэрлата, лежащего на стенах, сходящихся под углом 90 градусов.
    • При малом пролете третье стропило заменяется ригелями и ригелями, к которым впоследствии крепится обрешетка.
    • Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью пропилов, выполненных в стропилах на глубину не более ¼ ширины стропильной доски.
    • Врезы в мауэрлате не делаются, чтобы не ослабить его несущую способность и прочность.
    • Диагональные стропила производят за границы стены на 40-50 сантиметров, корректируя тем самым свес крыши.

    На одинаковую длину выпускаются стропильные ноги на 2-скатной части крыши. Фронтон, который получается путем соединения 2-х трапециевидных скатов, если иное не предусмотрено проектом ниши (лестницы, двери, окна). Укладка обрешетки осуществляется с шагом в зависимости от используемого кровельного материала.

    Хотя трехскатная крыша несколько сложнее традиционной двускатной, некоторые домовладельцы предпочитают именно ее.Если правильно рассчитать размеры и грамотно подобрать кровельный материал, крыша с тремя скатами станет настоящим украшением жилого дома. Часто такую ​​крышу сооружают над беседками, зимними садами и другими подобными объектами, чтобы придать строению нарядный вид.

    Крыша этого типа состоит из двух одинаковых трапециевидных скатов и еще одного треугольного ската, который называется вальмовым.

    Как и любая другая крыша, состоит из основных элементов:

    • Мауэрлат;
    • стропильная система;
    • ящики;
    • изоляционные слои;
    • кровельный материал.

    В качестве мауэрлата используется деревянное или железобетонное основание, которое надежно крепится к несущим стенам. Система гидро-, паро- и теплоизоляции зависит от назначения подкровельного пространства. Сложнее будет, если планируется чердак, а создать неотапливаемый чердак будет проще и дешевле.

    Варианты с низким уклоном крыши для вашего здания

    Крыша имеет «низкий уклон», если ее уклон составляет от 2/12 до 4/12 дюймов — это означает, что на каждый фут горизонтальной протяженности крыши уровень крыши поднимается на два-четыре дюйма по вертикали.Некоторые крыши имеют чрезвычайно низкие скаты и кажутся почти плоскими. Ни одна крыша, конечно, не должна быть абсолютно плоской. Если это так, лужи воды будут скапливаться на крыше и в конечном итоге повредят ее.

    Крыши с пологим уклоном встречаются как на коммерческих, так и на жилых зданиях, хотя в первую очередь они связаны с бизнесом. Для этого есть причина: в коммерческих зданиях обычно считается более разумным максимально использовать пространство, что приводит к более плоской крыше.С другой стороны, жилые дома, как правило, имеют гораздо более крутой наклон по косметическим причинам.

    Независимо от того, ищете ли вы вариант крыши с низким уклоном для своего дома или офиса, вам необходимо подумать о том, какие материалы лучше всего подходят. В этой статье мы рассмотрим доступные вам варианты и другие факторы, которые следует учитывать при установке крыши.

    Проблемы с низким уклоном крыши

    Основным преимуществом крыши с низким уклоном является максимальное пространство.Это позволит вам использовать пространство в вашем районе до самого верха. Это может создать ряд преимуществ. Например, в здании с плоской крышей легче осуществлять обогрев и охлаждение. Однако у крыш с малым уклоном есть недостатки, которые не беспокоят более крутые крыши. Основная проблема с низким уклоном связана с дренажом: вода повреждает крыши, и вода может начать скапливаться на крыше со слишком низким уклоном. Лед и снег также могут быть проблемой, в зависимости от климата. Если вода скапливается на вашей крыше и не может стекать должным образом, это в конечном итоге приведет к гниению.

    Прямые солнечные лучи могут быть еще одной проблемой для крыш с малым уклоном, хотя это, конечно, не является уникальной проблемой для этих типов крыш. На самом деле, ультрафиолетовое излучение может повлиять на любой тип кровли, если только не используются подходящие материалы.

    Это подводит нас к основному недостатку крыш с малым уклоном: вы несколько ограничены в материалах, которые можно использовать для их строительства. Это связано с важностью гидроизоляции. На крыше с большим уклоном вода будет легко скатываться, а это значит, что вам не нужно так сильно заботиться о водонепроницаемых материалах.С другой стороны, крыша с низким уклоном обязательно должна быть гидроизолирована.

    Гидроизоляция

    Крыши с малым уклоном обычно гидроизолируются за счет использования кровельной мембраны, которая может быть изготовлена ​​из синтетического каучука, термопласта, такого как ПВХ, или модифицированного битума. Любой из этих материалов может эффективно отводить воду с крыши, не позволяя ей скапливаться где-либо или проникать в уязвимые места и причинять ущерб. Иногда асфальтовые кровельные системы также все еще используются, и, хотя эти типы крыш были чрезвычайно распространены в прошлом, они в значительной степени были вытеснены синтетическими мембранами.Это связано с тем, что асфальтовые крыши не герметизируют так эффективно, как другие мембраны.

    Типы крыш с малым уклоном

    Существует несколько вариантов установки малоскатной крыши для вашего здания. Однако эти варианты более ограничены, чем для двускатной крыши или другой крыши с большим уклоном. Тем не менее, есть несколько вариантов конструкции вашей крыши, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

    Черепица

    Битумная черепица

    , как следует из названия, представляет собой черепицу, изготовленную из асфальта и уложенную на крыше поверх войлока, синтетического подстилающего слоя или более толстой мембраны типа «защита от льда и воды».Черепица может быть спорным вариантом для крыши с малым уклоном. Большинство производителей допускают укладку черепицы с уклоном 2/12 и выше, но большинство кровельных подрядчиков настаивают на больших уклонах, поскольку черепица не является «водонепроницаемой», а пропускает воду. Черепица популярна в первую очередь из-за относительно низкой стоимости, простоты монтажа и эстетических преимуществ. Однако установка черепицы на крышу с малым уклоном может вызвать проблемы. Проконсультируйтесь с профессиональным кровельным подрядчиком с многолетним опытом.

    Однослойные мембраны

    В отличие от других кровельных систем, где материал накладывается поверх мембраны или накладывается поверх других материалов, однослойные мембраны укладываются без помощи других слоев.Термореактивная или термопластичная мембрана укладывается на поверхность крыши (как правило, поверх жесткой изоляции) и сваривается горячим воздухом. Наиболее популярными материалами для однослойных мембран являются ПВХ и ТПО, которые обычно армируются добавлением полиэстера или стекловолокна. Однослойные мембраны — отличный, относительно недорогой вариант, который легко установить. Однако, поскольку они представляют собой только один слой, обслуживание имеет решающее значение.

    Факел вниз Кровля

    Эта кровельная система изготовлена ​​из листов модифицированного битума — материала на углеводородной основе, — которые затем герметизируются на поверхности крыши с помощью ручной пропановой горелки.Швы битума будут расплавляться и сплавляться вместе в результате процесса сварки, создавая полностью водонепроницаемые швы.

    Этот кровельный материал отлично подходит, если вы живете в особо суровом климате. В то время как другие материалы могут расширяться или сжиматься в жаркую или холодную погоду, модифицированный битум этого не делает. Этот материал также имеет длительный срок службы и легко ремонтируется, хотя его установка может быть чрезвычайно сложной из-за использования горелки. Поскольку большинство крыш на Тихоокеанском Северо-Западе сделаны из дерева, следует серьезно учитывать риск возгорания.Используйте только подрядчика с сертификацией CERTA.

    Крыши с покрытием

    Для коммерческих зданий одним из других популярных вариантов крыши с малым уклоном является металл с покрытием. Металлические крыши не являются водонепроницаемыми сами по себе, но они могут быть обработаны покрытием, которое делает их водонепроницаемыми. Это покрытие помогает уменьшить случаи ржавчины, увеличивая срок службы крыши. Как правило, наносимое покрытие представляет собой фторполимерную краску, которая позволяет металлической кровле стать устойчивой к воде и ультрафиолетовому излучению.Этот вариант, конечно, не подходит для коммерческих зданий без металлической крыши.

    Если вы хотите обсудить варианты кровельного покрытия для вашего здания, обратитесь к профессионалам Interstate Roofing. Мы работаем на Тихоокеанском Северо-Западе более 20 лет и всегда готовы поделиться своим опытом.

    4 под скатной крышей. Шатровая крыша

    Скатные кровельные конструкции очень часто используются в частных домах. Их четырехскатный вариант идеален для высотных зданий, так как без массивного фронтона крыша выглядит более компактной и аккуратной.Конструкция вальмовой крыши содержит множество составляющих элементов. Он может быть как относительно простым, так и более сложным за счет мансардных и мансардных окон. Но в последнем случае он выглядит интереснее и разнообразнее.

    Четырехскатная крыша по сравнению со своим двухскатным аналогом лучше выдерживает ветровые нагрузки, осадки и хорошо защищает стены здания. Его конструкция более сложная, но построить такую ​​крышу на небольшой домик или беседку можно своими руками. На фото в сети можно увидеть, как красиво и гармонично выглядит 4-скатная крыша.Она украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

    Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее типом. Существуют следующие типы таких систем:

    1. Вальмовая конструкция Состоит из двух трапециевидных скатов и двух треугольных скатов, называемых вальмами. Первые два ската стыкуются друг с другом в коньке. При монтаже используется прием устройства наслонных стропил, как в двухскатной системе, и врезка стропильных ног из 4-скатной системы.
    2. Полувальмовая конструкция имеет такое же строение, только вальмовые скаты укорочены. Под ними фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения мансарды или мансардного этажа без потери прочности кровли.
    3. Шатровые крыши можно построить и своими руками, если сделать четыре ската в форме равнобедренного треугольника. Они сходятся в одной точке.
    4. Сложнее всего построить шатровую крышу самостоятельно сложной конфигурации с множеством ендов, фронтонов, устоев и мансардных окон.В этом случае строительство лучше доверить специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

    Внимание! Кроме несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, так как разные конструкции кровли и уклон скатов требуют применения разных материалов.

    Составные элементы

    Поскольку устройство четырехскатной крыши практически ничем не отличается от двускатной системы, она состоит из тех же составляющих элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей.4-скатная крыша включает в себя следующие детали:

    • Мауэрлат. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается по верху наружных несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он поглощает все нагрузки и равномерно распределяет их для передачи на стены. Дома с четырехскатной крышей изготавливаются с мауэрлатом сечением 100х100 мм или 150х100 мм.
    • Кровати — внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или на опоры.Материал и сечение станины такое же, как и у мауэрлата.
    • Стропила делятся на косые и боковые. Последние из них образуют трапециевидный скат, а ниппельные нужны для вальмовых скатов. Боковые стропила в четырехскатной крыше не используются. Боковые стропила собираются из бруса сечением 5х15 см, а диагональные – 10х15 см. Оптимальный шаг стропильной системы 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и конструктивных особенностей крыши.
    • Стойки нужны для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
    • Коньковый прогон — горизонтальный элемент, который одновременно соединяет стропила и служит для них опорой. Скатная конструкция четырехскатной крыши не имеет конька. Лучше сделать его из бруса сечением 150х100 (50) мм.
    • Затяжки – это горизонтальный элемент, соединяющий парные боковые стропила, предотвращая их раздвижение. Материал — доска сечением 5х15 см.
    • Народники – это укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ноге.Делаются они из доски размером 150х50 мм.
    • Подкосы – это специальные подкосы, повышающие прочность и несущую способность кровли.
    • Кобылки – это элементы, образующие свес крыши и крепящиеся к стропилам снизу. Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

    При устройстве более сложной 4-скатной крыши чертеж и конструктивная схема могут содержать другие доборные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т.п.Чтобы точно рассчитать необходимое количество материала, необходимо выполнить эскиз или чертеж в масштабе, и провести по нему все необходимые расчеты.

    Важно: материал всех составных элементов кровли – древесина хвойных пород не ниже 2 сорта с влажностью не более 15%.

    Последовательность установки

    Изучим, как делается четырехскатная крыша своими руками, на примере простейшей вальмовой конструкции.Поэтапный процесс монтажа составных элементов кровли выглядит так:

    1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены укладываются мауэрлаты. Брусья крепятся к ограждающим конструкциям с помощью анкерных шпилей, которые закладываются еще на этапе возведения стены. Если дом построен из дерева, то последний венец сруба играет роль мауэрлата. Брус мауэрлата обязательно защищается от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции.Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
    2. Кровати укладываются на несущие внутренние стены. Они нужны там, где в стропильной системе есть стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неправильном месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, выполняющие функции перекрытий. Как правило, балки имеют сечение 20х5 см, поэтому опорные элементы увеличивают до сечения 20х10 см.
    3. После этого приступают к установке стоек на несущие балки или станины.Стойки выравнивают по уровню или отвесу и временно закрепляют с помощью подпорок из досок. Для надежной фиксации стеллажа используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой вальмовой системы вам понадобится один ряд стоек с центром прямо под коньком. Шаг стоек не более 2 м. При обустройстве четырехскатной крыши стойки необходимо устанавливать под диагональными ногами на одинаковом расстоянии от угла дома.
    4. Далее на установленные стойки укладываются прогоны. В традиционной системе тазобедренного сустава этот спуск является коньком.У четырехскатной крыши все прогоны образуют прямоугольник с меньшим периметром, чем сам дом. Все прогоны в этой конструкции крепятся металлическими уголками и саморезами.
    5. Теперь можно приступать к установке стропильных ног. В этом случае монтаж боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:
    • Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон.На нем отмечают верхний срез (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезают его.
    • Далее шаблон прикладывают к коньку и вырезают нижний срез (тот, которым стропильный элемент будет опираться на мауэрлатный брус).
    • После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость подгонки каждого стропильного элемента.
    • Размечаются стропила и вырезается углубление по шаблону.
    • Теперь можно устанавливать и крепить стропильные ноги к мауэрлату и коньковому брусу. Для фиксации используются металлические уголки и саморезы или скобы.

    Подробнее о монтаже стропильной системы четырехскатной крыши вы можете узнать из предлагаемого видео:

    1. Для изготовления диагональных усиленных стропил можно использовать две срощенные доски обычного бокового стропила. Таким же образом изготавливается шаблон для диагональных ножек. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя – на угловую часть мауэрлата.Именно поэтому срезы следует делать под 45 градусов.
    2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются штапики. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть запястья опирается на диагональную ногу, нижняя — на мауэрлат. Запил на верхней части ручек у половины элементов делается в зеркальном отображении. Нижний разрез обычно выполняется локально. После установки элемента формируется свес, который выравнивается натянутым шнуром и обрезается.
    3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Так как на диагональные ножки приходится максимальная нагрузка, под них необходимо установить дополнительные стойки – пружины. Они должны опираться на усиленные балки перекрытия.
    4. Под боковые стропильные ноги устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на станину или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом примерно 45°.
    5. Шатровая крыша своими руками может быть изготовлена ​​с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно делать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. Если планируется делать мансардный этаж, то между стропилами необходимо уложить утеплитель, а снизу все подшить пароизоляцией. Если чердак холодный, то утепляют только полы. Под кровельное покрытие необходимо уложить гидроизоляцию и сделать вентиляционный зазор.

    Время считывания ≈ 4 минуты

    Вальмовая (шатровая) крыша придает дому утонченный вид.Особая конструкция кровли позволяет дополнительно защитить саму конструкцию, ее стены от влаги. Поэтому конструкция крыши с четырьмя скатами оптимальна для регионов с большим количеством осадков и сильными ветрами.

    Этапы строительства четырехскатной крыши

    Первым этапом строительства крыши является определение назначения крыши (перекрывает мансардный этаж, чердак и т.п.), выбор кровельного материала (в зависимости от этого составляется перечень материалов для строительства) с учетом атмосферных условий места, где будет использоваться кровля (ветер, дождь, снег).

    Выбор вальмовой крыши сделает конструкцию более устойчивой к дождю и сделает ее более прочной (стропильная система надежнее). Основное отличие этого типа крыши от двускатной заключается в том, что она имеет два треугольных ската крыши вместо боковых фронтонов.

    При выборе угла наклона скатов следует учитывать уровень осадков и ветровые характеристики местности. При малых и средних среднегодовых осадках рекомендуется выбирать угол в пределах 4-40 градусов.При сильных снегопадах и затяжных дождях рекомендуемый оптимальный угол наклона скатов находится в пределах 40-60 градусов.

    Кровельным материалом может быть: рулонная кровля, черепица или металлочерепица.

    В зависимости от всех вышеперечисленных нюансов будет подбираться толщина и другие параметры деревянной составляющей вальмовой крыши.

    Конечным результатом первого этапа является создание схемы будущей кровли, на основе которой и будет осуществляться строительство.

    Мы опишем дальнейшую технологию, как сделать четырехскатную крышу своими руками.

    На втором этапе возводится основа для крыши. Основание используется для равномерного распределения нагрузки с крыши на несущие стены. Конструкция четырехскатной крыши предполагает основу, которую можно соорудить своими силами – деревянный мауэрлат и грядки. Гидроизоляция необходима под основанием для продления срока службы кровли. На гидробарьер по внешнему контуру здания укладывается мауэрлат (размер этого бруса варьируется, либо 100х150 мм, либо 50х150 мм.).

    Лаги — брусок, расположенный в плоскости основания стропильной системы на одинаковом расстоянии от двух боковых мауэрлатов. Он служит несущим элементом для стоек и подкосов, поэтому укладывается на несущие перегородки (см. чертежи четырехскатной крыши). Большие конструкции крыши могут обеспечить несколько спальных мест.

    Третий этап – непосредственно монтаж каркаса крыши (основа, стропила, обрешетка).

    Конструкция крыши в доме с существующими перекрытиями или без них конструктивно отличается (в этом случае нет необходимости укладывать балки перекрытий, на которые будут устанавливаться опоры).

    К установке стоек (вертикальных опор каркаса крыши) следует подходить с особой тщательностью. Угол установки (90 градусов) должен быть точно выдержан. При малейшем отклонении возможна дальнейшая деформация кровли. Шаг монтажа стоек до двух метров.

    Устройство четырехскатной крыши дома состоит из четырех плоскостей (скатов). Два трапециевидных и два треугольных. Трапециевидные стропила будут образованы боковыми стропилами, вальмовые (треугольные стропила) — наклонными (косыми) стропилами.

    Опора стропил вверху каркаса осуществляется в коньковую балку (прогон). Эта планка идет поверх вертикальных стоек (возможно соединение со стойками пазом). Расстояние между стропилами от 50 до 150 см (по плану крыши). Рекомендуемая ширина стропильной доски – 150 мм.

    Каркас крепится с помощью уголков и стальных пластин саморезами (гвоздями). Для укрепления полученной конструкции используются диагональные опоры, подкосы, ветровые балки.Они увеличивают нагрузочную способность системы.

    Гидроизоляция

    укладывается поверх стропил. Затем делается контробрешетка (бруски, которые крепятся к стропилам поверх гидроизоляции). Он нужен для создания вентиляционного канала между кровельным материалом, обрешеткой и гидроизоляцией. Это позволит быстро и эффективно удалить влагу. Далее выполняется обрешетка – горизонтальные доски крепятся снизу до самого верха к контробрешетке (см. схему устройства четырехскатной крыши).

    Последним этапом является монтаж кровельного материала. Монтаж осуществляется в зависимости от параметров материала. Пример.

    Шатровая крыша при условии грамотного ее возведения отличается не только презентабельным внешним видом, но и повышенной прочностью, позволяющей эффективно противостоять осадкам и сильному ветру. В этой статье мы поговорим о том, что представляет собой конструкция стропильной системы вальмовой крыши, рассмотрим виды таких каркасов, а также опишем подробный план работ по их возведению.

    Сравнительная характеристика типов рам: вальмовая и вальмовая

    К категории четырехскатных крыш относятся 2 вида каркасных систем, которые схематично выглядят как квадратные (шатровые крыши) и прямоугольные (вальмовые) ограждающие конструкции. В нашей стране довольно популярен конверт крыши. Главная особенность четырехскатных крыш – отсутствие фронтонов. Для возведения стропильной системы четырехскатной крыши в обоих случаях применяют висячие и наслонные стропила. Способы их сборки стандартны для крыш с любым количеством скатов.


    Отличительные признаки четырехскатных крыш различных конструкций:

    • В случае четырехскатной крыши крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников, которые соприкасаются своими вершинами в одной точке. При этом функции конька возлагаются на центральную опорную балку в наслонных конструкциях, либо на верхнюю точку фермы висячих стропил.
    • Крыша вальмового типа предполагает наличие двух треугольных и двух трапециевидных скатов.При этом трапециевидные скаты примыкают к коньковому брусу своими верхними ребрами, а треугольные – вершинами. При этом все четыре ската соприкасаются друг с другом боковыми ребрами.

    Изучая план стропильной системы четырехскатной крыши, можно сделать вывод, что выбор конфигурации четырехскатной крыши зависит от формы конструкции. То есть квадратные дома покрывают четырехскатными конструкциями крыш, а прямоугольные – вальмовыми. При этом можно использовать любые кровельные материалы, как жесткие, так и мягкие.


    При составлении чертежей стропильной системы вальмовой крыши должны быть четко указаны геометрическая форма, а также положение отдельных элементов и проекция скатов с точными размерами.

    Как правило, системы стропил вальмового и вальмового типа сочетаются с традиционными — односкатными, двускатными и ломаными крышами в пределах одного объекта.

    Для поддержки четырехскатной конструкции можно использовать мауэрлат, представляющий собой верхнюю обвязку на бетонных или кирпичных стенах, а также верхний венец сруба.Нейлоновая технология используется в тех случаях, когда есть возможность установить верхнюю и нижнюю опору под каждую стропильную ногу.

    • Мауэрлат должен быть усилен, чтобы выдерживать распирающие усилия в случае жесткой фиксации стропильных ног деревянными накладками или металлическими уголками.
    • Если верхняя часть ножки закреплена жестко, а нижняя шарнирно, то мауэрлат можно закрепить обычным способом. В этом случае при увеличении нагрузок на каркас стропила могут немного смещаться.
    • Вырывающая нагрузка и давление на мауэрлат будут нивелированы применением жестких креплений на нижней части стропил и шарнирных креплений на верхних пятках.

    Обратите внимание, что способ укладки мауэрлата и всей стропильной системы должен быть предусмотрен еще на этапе проектирования здания. При отсутствии внутренних несущих стен и невозможности размещения опорных элементов для центральной части крыши применяется технология висячих стропил.Однако чаще всего все же устанавливают наклонный тип стабильного каркаса, заранее предусмотрев наличие несущих конструкций.


    При устройстве вальмовых и вальмовых каркасов применяют следующие специфические узлы стропильной системы четырехскатной крыши:

    • Диагональные стойки, из которых сделаны коньки скатов. В шатровых каркасах такие наклонные ноги выравнивают углы крыши с ее верхней точкой. Вальмовые рамы предполагают соединение консолей конькового бруса с углами посредством диагональных стропил.
    • Нарожники (полуножки) — элементы, крепящиеся под углом 90 градусов к карнизам. Так как они входят в диагональные стропила и располагаются параллельно друг другу, их длина будет разной. Из таких элементов создаются скаты крыши.

    Для создания ендов используются те же конструктивные элементы, с той лишь разницей, что углы выполнены вогнутыми.

    Наиболее сложным является монтаж накладных стропил. К тому же на эти элементы будет приходиться повышенная нагрузка, так как они служат опорным элементом для крепления в верхней части клиньев, то есть выполняют функции конька.Поэтому перед началом работ необходимо произвести расчет стропильной системы четырехскатной крыши.


    В целом процесс возведения кровли с четырьмя скатами включает следующие этапы:

    1. Кладка мауэрлата на кирпичные или бетонные стены. В бревенчатых домах этим элементом является верхний венец.
    2. Установка центральной опорной балки под каркас вальмовой крыши или сборка несущих конструкций вальмовой крыши.
    3. Установка наслонных стропильных ног под ту или иную конструкцию.
    4. Крепление диагональных стропил, выравнивающих углы крыши с центром вершины или концами конька.
    5. Разметка и установка изделий ручной работы.

    Если предполагается висячий тип стропильной системы, то первым этапом создания вальмовой конструкции будет размещение центральной фермы в форме треугольника. При создании конструкции вальмового типа на начальном этапе крепят несколько стропильных ферм.

    Конструкция вальмовой крыши

    Так как в частном строительстве применяются в основном вальмовые крыши с наслонными стропилами, рассмотрим более подробно процесс монтажа четырехскатной стропильной системы такой конструкции.Конструкции будут опираться на перекрытия, размещенные на мауэрлате.


    Фиксация врезным методом будет производиться только в месте примыкания конька к стропилам, поэтому мауэрлат можно устанавливать на обычные крепления. В рассматриваемом здании коробка дома имеет размеры 8,4×10,8 м. Крыша на плане будет превышать габариты дома на 40-50 см с каждой стороны — это ширина карниза.

    План укладки опор на мауэрлат

    В зависимости от материала, используемого для возведения стен здания, мауэрлат может быть уложен по-разному.

    • В верхней части стен из газосиликатных или пенобетонных блоков необходимо залить железобетонный пояс, в котором следует разместить анкеры для последующей фиксации мауэрлата.
    • При возведении кирпичных стен в их верхней части делают бортик в 1-2 кирпича таким образом, чтобы в центре стены образовалось углубление для деревянного каркаса. По ходу кладки между кирпичами укладываются деревянные пробки, к которым скобами будет крепиться мауэрлат.

    Для мауэрлата понадобится брус сечением 100×150 или 150×150 мм. Более толстые балки следует использовать при планировании использования подкровельного пространства. Элементы каркаса соединяют косыми пропилами с последующим армированием — гвоздями, глухарями или саморезами, а в углах — скобами.


    Далее необходимо разместить элементы пола на мауэрлате. Их делают из брусков сечением 100×200 мм.Первым укладывается центральный брус. Если длины бруса недостаточно, его делают из двух кусков бруса. Причем стык должен быть на опорном элементе, например, несущей стене.

    В этом случае балки укладываются с шагом 60 см. Как правило, коробка имеет несовершенные размеры, поэтому расстояние между балками можно немного подкорректировать, чтобы сгладить несовершенства. Расстояние от стен дома до крайних балок, расположенных с обеих сторон, должно быть 90 см.Он необходим для установки аутригеров.

    К торцевым частям балок перекрытий крепится удлинитель. Для удобства сначала их размещают только в тех местах, где позже будут установлены стропила. Их крепят к поверхности мауэрлата гвоздями, а к балкам — шпильками, гвоздями большого сечения, саморезами, после чего крепление усиливают уголками.

    Сборка коньковой части четырехскатной крыши

    Центральная часть вальмовой крыши представляет собой не что иное, как традиционную двускатную конструкцию.Поэтому его собирают по технологии скатной крыши. Хотя такая конструкция обычно предусматривает наличие ноги, на которую ставятся опоры для конька, в данном примере функции такого элемента возлагаются на центральную балку перекрытия.

    Коньковый участок крыши выполняется следующим образом:

    • Сначала собирается опорная конструкция под стропила, которые верхними пятками будут упираться в коньковую балку. Сам конек будет поддерживаться тремя опорными стойками, из которых средняя устанавливается непосредственно на центральную балку перекрытия.Чтобы правильно установить два крайних столба, под них поверх перекрытия укладывают поперечные бруски, перекрывающие не менее 5 балок в длину. Стойки обеспечивают дополнительную устойчивость конструкции. Несущие элементы каркаса выполнены из бруса сечением 100×150 мм, а подкосы — из досок 50×150 мм.
    • Чтобы все стропила были одинаковыми, делается шаблон для их раскроя. Для этого на месте установки примеряется доска необходимой длины, отмечаются спилы, после чего по ней распиливаются все стропила.
    • Готовые стропила опираются на коньковую балку врезным местом, а нижняя часть закрепляется на доборе.


    Обычно балки перекрытия располагают перпендикулярно коробке так, чтобы на них приходилась опора стропильных ног в центральной части крыши. Так как в рассматриваемом примере стропила стыкуются с пристройкой, необходимо установить дополнительные опоры. Их размещают таким образом, чтобы перераспределить нагрузку со стропил и опор на стены.

    В конце нужно установить по три ряда выносов с каждой стороны. После этого строго горизонтально к балкам перекрытия и выносам крепится карниз, облегчающий дальнейшую работу с кровлей.

    Крепление угловых отводов стропильной системы

    В углах за карнизом необходимо установить угловые выступы.

    Крепятся так:

    • От угла до места условного пересечения балок перекрытия с крайней опорой рамы натягивается шнурок.
    • Стержень размещен по контуру в нужном месте. На планке необходимо отметить места ее пересечения с балкой перекрытия и угловым стыком карниза. По разметке отсекается все лишнее.
    • С помощью уголков готовый элемент крепится к потолку и мауэрлату.

    Те же действия выполняются со всеми остальными смещениями.

    Устройство крепления стропил — чертежи

    Диаметр диагональных стропил соответствует размерам обычных элементов.Так как в нашем примере наклон трапециевидных скатов и вальм разный, то одну из косых ножек ставим немного выше другой.

    Процесс создания и установки ниппелей выглядит следующим образом:

    • Шнурками намечаем дополнительные линии для разметки запила, протягивая его к углам и центру ската от верхней точки конькового бруса.
    • Определите угол между вершиной углового стержня и шнурком. Это будет угол для нижнего среза (α).Верхний срез (β) рассчитывается по формуле: β = 90º-α.
    • Возьмите кусок доски и отрежьте в нем один край под углом β. Приложив заготовку к месту стыковки верхних частей, совмещаем ее ребро со шнурком. Отмечаем излишки и отпиливаем.
    • В другой заготовке для нижней пятки отпилить участок под углом α.
    • По полученным шаблонам вырезается первое диагональное стропило. Если нет целой доски нужной длины, элемент собирают из двух кусков.Их сращивают, используя дюймовую доску, длиной 1 м, располагая ее с внешней стороны стропила. Готовый элемент можно устанавливать.
    • Вторую половину диагональных стропил изготавливают аналогичным образом, не забывая о том, что она должна располагаться чуть ниже первой. Место стыковки двух половинок скоса не должно совпадать с местом соединения досок в одно целое.
    • Стыковка досок производится гвоздями на расстоянии 40-50 см.
    • Далее по шнурку на стропиле необходимо провести линию спила, чтобы его можно было состыковать с соседним диагональным элементом.


    Остальные 3 детали изготавливаются таким же образом. Под каждое из этих стропил в местах стыковки балок с угловыми выносами устанавливаются опоры. Дополнительные опоры у конька необходимы, если пролет превышает 7,5 м.

    Сборка и установка вальмовых стропильных ног

    По натянутому шнурку от конька к центру склона измерьте нижний угол γ и вычислите противоположный угол δ = 90º-γ. Так же, как и с диагональными деталями, делаются шаблоны для врубок на верхней и нижней пятке элемента, чтобы он плотно прилегал между диагональными стропилами.Сделав центральное вальмовое стропило, его нужно установить на соответствующее место.

    Жесткость конструкции и надежное крепление кратчайших ножек обеспечивается установкой коротких стеблей между карнизом и угловыми стержнями.


    На следующем этапе изготавливаются шаблоны для женщин:

    • Отпиливается кусок доски под углом δ и примеряется в месте соединения с диагональной ногой.
    • Выделите лишние участки, а затем отпилите их.Этот шаблон понадобится вам для создания всех манжет, которые будут установлены с одной стороны бедра. Для другой половины разрез на заготовках нужно будет сделать с противоположной стороны.
    • Нижняя пятка жен вырезана по шаблону, отпиленному под углом γ. Такая заготовка подходит для создания нижних швов на всех жен.

    Производство наручников осуществляется с учетом расчетной длины элементов и по изготовленным шаблонам.Они заполнят вальмы и основные скаты. Монтаж этих деталей производится так, чтобы стыки матов с костяшками с противоположных сторон не сходились в одном месте, то есть располагались в шахматном порядке. Крепеж для соединения стропил с диагональными стропилами — уголки, а с выносными и балками перекрытия — зубчатые пластины или уголки — кому как удобнее.


    Возведение крыши с шатровым типом каркаса осуществляется по тем же технологиям, что и с вальмовым.Единственным отличием является отсутствие конька в четырехскатных крышах. В этом случае монтаж стропильной системы четырехскатной крыши начинается со стыковки диагональных стропил, а затем стропил. Если используются висячие стропила, в первую очередь выполняется установка центральной фермы.

    Таким образом, подробное изучение особенностей устройства четырехскатных крыш позволит вам со знаниями приступить к созданию каркасной конструкции.

    После публикации статьи о строительстве двускатной крыши своими руками, на мою почту стало приходить много писем с просьбами показать, как возводится двускатная вальмовая крыша.Действительно, этот вариант стропильной системы достаточно популярен, но его конструкция сложнее, чем такая же двускатная крыша или даже ломаная.

    Эта трудность связана с наличием в конструкции угловых стропил. В разных источниках они называются по-разному — диагональные, косые, вальмовые… Буду использовать для простоты термин угловой.

    При описании конструкции двускатной крыши я также использовал конструкцию, в которой стропила опираются на балки перекрытия, расположенные ниже.Теперь для разнообразия рассмотрим пример, где стропила опираются непосредственно на мауэрлат.

    Итак, допустим, у нас есть подножье дома размером 7х11 метров. Его высота составляет 3,5 метра. У нас будет неотапливаемый чердак под крышей. На фотографиях ниже показано, как мы устанавливали мансардный этаж и мауэрлат (нажмите на картинку, чтобы увеличить изображения).

    Расчет сечения балок перекрытий производился в описанной программе. Я выбрал сечение 100х200 мм.

    Балки рассчитаны как нагруженные распределенной нагрузкой. Шаг балок максимально возможный при таком сечении 0,7 метра. При расчете мансардных этажей я всегда использую стандартную распределенную нагрузку 300 кг/м². Здесь 200 кг/м² это вес самого пола с утеплителем и 100 кг/м² добавляется как временная нагрузка от людей, которые будут передвигаться по этажам при строительстве кровли и возможно при эксплуатации (некоторые хранят разные вещи в чердак).

    Расчетная нагрузка «Нагрузка (расчетная)» определяется увеличением стандартной нагрузки (в данном случае на 10%) для обеспечения большего запаса прочности.

    Для равномерного распределения нагрузки мы установили балки перекрытия на доску сечением 50х150 мм. Особенно это важно для несущей перегородки, так как помимо самих перекрытий на нее будет приходиться часть нагрузки от кровли. Используется брус 100х150 мм.

    Любая четырехскатная крыша начинается с установки конькового бруса.Соответственно, нам нужно на него опираться. Если под коньковым брусом находится несущая перегородка, то все просто – опираемся на нее.

    В нашем примере несущая перегородка в доме расположена перпендикулярно будущему коньку. Опирать конек на балки перекрытий нельзя, т. к. их сечение для этого не рассчитано. Поэтому поступаем следующим образом. Устанавливаем несущую балку на мауэрлат строго посередине. Он состоит из двух досок сечением 50х200 мм (см. фото).Зазор между ними 50 мм. Почему именно две платы — будет понятно ниже.

    Обратите внимание на то, где расположены вставки между досками (правая картинка — рулеткой измерили размер 676 см; разделив это значение на 2 и отняв от него 2,5 см — получаем нужный размер). Эти вставки изготовлены из обрезков досок 50х150 мм и прочно сшиты гвоздями.

    Теперь собираем так называемую «скамейку». Стойки из досок 50х150 мм, коньковый брус из досок 50х200 мм.Ставим стойки строго вертикально по уровню (или отвесу) на показанные выше вставки. Каждая стойка фиксируется временными раскосами (на рисунке показаны раскосы только на одной стойке). Все соединения выполнены с помощью саморезов, чтобы их можно было легко демонтировать. Почему — будет понятно дальше.

    Высота стоек определяется способом, описанным в статье про ломаную мансардную крышу. Те. перед началом строительства необходимо на бумаге нарисовать эскиз коробки дома и будущей крыши (чем больше рисунок, тем он нагляднее).Эскиз рисуется исходя из личных эстетических предпочтений.

    По полученной схеме определяем высоту стоек. В данном примере меня вполне устраивают стеллажи высотой 2,5 метра.

    Следующим этапом будет изготовление и установка стропил, упирающихся в коньковую балку. Чтобы не запутаться, назовем их обычными стропилами. Расчет показал, что в качестве рядовых стропил в нашем примере (регион — Нижегородская область, кровля — металлочерепица) можно использовать доски сечением 50х150 мм с шагом 0.6 метров.

    Для начала сделаем шаблон из дюймовой доски 25х150 мм. Порядок его маркировки показан на рисунках ниже:

    Поясню немного. Возьмите дюймовую доску подходящей длины. Применяем его, как показано на левой картинке. Выкраиваем верхний срез, как показано на среднем рисунке, используя любой брусок высотой 5 см. Эта высота равна глубине врубки стропила в месте его примыкания к мауэрлату. Обычно я беру эту глубину равной примерно одной трети высоты стропильного сечения.То есть, например, если бы стропила были из доски 50х200 мм, то насыбка была бы глубиной 7 см.

    Нижняя часть шаблона размечена в соответствии с рисунком справа. Снова запилил стропила на мауэрлате, используя любой брусок высотой 5 см. Затем, отмерив 40 см от внешней поверхности стены (это ширина нашего карнизного свеса), проводим вертикальную линию по уровню или отвесу .

    На правом рисунке видно, что при разметке шаблона оказалось, что нам мешает верхний ряд облицовочного кирпича.Поэтому мы просто сняли его. Можно было выбивать отдельные кирпичи в местах установки стропил. Я уже писал ранее, что не стоит нагружать облицовочную кладку кровлей.

    Итак, шаблон рядовых стропил готов. Конечно, соорудить коробку дома, как и установить мауэрлат и коньковый брус с соблюдением идеальной геометрии, очень сложно. Всегда будут ошибки. Поэтому, прежде чем делать заготовку следующего стропила, возьмите шаблон и приложите его в том месте, где будет располагаться это стропило.Если вы видите какие-то нестыковки, сразу учитывайте их при изготовлении стропил. Возможно, его нужно будет удлинить на несколько миллиметров или, наоборот, укоротить. В общем, в процессе работы все станет ясно.

    После того, как все обычные стропила установлены и закреплены, в этом примере перед установкой угловых стропил я бы разгрузил нашу среднюю несущую балку (это 2 доски 50х200). Для этого снимаем стойки, на которые ставился коньковый брус.В этот момент нагрузка будет полностью распределяться на стены коробки дома. А теперь немного укорачиваем наши стойки и ставим их на место. Они должны свободно входить между коньком и балкой с минимальными усилиями (забивать их здоровым молотком не нужно).

    Если бы наши стойки опирались не на балку, а на несущую перегородку, то этот шаг мы бы пропустили.

    Теперь переходим к самому интересному – изготовлению и установке угловых стропил. Угловое стропило должно быть одновременно расположено сразу в 2-х смежных плоскостях скатов.Это обязательное условие, чтобы обрешетка и крыша были ровными без прогибов. Разные строители делают это по-разному. Я расскажу вам, как мы это делаем.

    Расчет сечения угловых стропил довольно сложный, вникать в него нет смысла. Делаем их всегда из 2-х сшитых между собой досок такого же сечения, как и обычные стропила. Эта практика проверена многолетним опытом многих строителей. За надежность могу поручиться, разумеется, с установкой необходимого реквизита (о них мы поговорим ниже).

    Для начала на каждом углу непосредственно к мауэрлату прикрепляем два пиленых (см. рис.) обрезных досок (50х100 мм) длиной около 30 см. Пилы выполнены под углом 45º.

    Далее, на любой угол, с которого решили начать, крепим кусок доски (в данном случае 50х150 мм) согласно рисунку. Обратите внимание – обращенная к нам плоскость бруска совпадает с линией, соединяющей внутренний и внешний углы мауэрлата. Одним словом, брус стоит в том месте, где будет стоять правая доска будущего углового стропила.

    Теперь на обычном стропиле отмерьте с помощью угольника размер, указанный на рисунке, и отметьте его на установленном бруске. Назовем получившуюся точку — точка 1. Вкрутите в нее саморез.

    Вверху по рисунку делаем разметку. Размер 10 см – это толщина углового стропила. Главное, чтобы треугольник был равнобедренным. Назовем точку справа (отмечена на рисунке маленькой черточкой) — точка 2. В нее также вкручиваем саморез.

    Протяните шнурок между точками 1 и 2 (показаны синим цветом). Затем берем любой небольшой кусок доски шириной 15 см (такой же, как у стропил) и, совместив ее верхний край со шнурком (см. рисунок), прижимаем этот кусок к мауэрлату. В месте касания начертите карандашом отметку и измерьте размер опоры углового стропила (в данном случае 11 см). Назовем эту отметку — точка 3.

    Теперь нам нужно измерить угол наклона углового стропила. Для этого используем малку.Малку лучше приобрести с транспортиром в сборе (левое фото). Если не удалось найти, можно использовать простой маленький плюс обычный школьный транспортир (средняя картинка). Какой угол мы измеряем, показано на правом рисунке:

    Полученную заготовку вверху (см. левый рисунок) прикладываем к нашей точке 2 и, совмещая ее со шнурком, проводим карандашом линии, параллельные рядовому стропилу справа. Делаем новую смывку по этим линиям. Что должно получиться видно на правом рисунке.Также на рисунке видно, что в нижней точке соприкосновения шаблона и рядового стропила мы ставим еще одну метку. Назовем это точкой 4.

    Наконец, убираем шнурок, измеряем рулеткой расстояние между точками 3 и 4 и делаем угловое стропило. Последовательность следующая: измеряем свес рядового стропила. Выше на рисунке, где показано обычное стропило с размерами, нужный нам размер равен 0,67 метра. Умножьте это значение на 1.5. К полученной цифре прибавляем расстояние между точками 3 и 4. Так мы получаем длину заготовки углового стропила. Эта длина сделана с достаточным запасом. Свес получится больше, чем нужно, он вырезается уже на месте, когда делается карниз.

    Теперь сшиваем две доски 50х150. При большой длине дощатой заготовки делаем встык – делаем стыки в разных местах. Я думаю тут все очевидно. С помощью шаблона отметьте и подпилите верхний край правой доски.Затем, как бы делая зеркальное отражение, подпиливаем левую доску. Откладываем расстояние между точками 3 и 4 на заготовке (откуда должно быть понятно из рисунков выше). Делаем нижний срез, выдерживая угол α и наш размер опоры углового стропила – 11 см. Теперь стропила можно поставить на место и закрепить.

    Для других угловых стропил все вырезы делаем одинаково. Единственное, что можно уточнить, это расстояние между точками 3 и 4.

    Наиболее нагруженная точка углового стропила находится на расстоянии 1/4 пролета от верхней точки.Поэтому сюда нужно поставить дополнительные стойки. Как я уже говорил, в нашем примере на балки перекрытия нельзя поставить стойки, поэтому подкладываем под них дополнительные балки сечением 100х200 мм.

    Теперь нам нужно изготовить и установить так называемые «жены». Здесь, в принципе, все не так сложно, как может показаться. Для начала на мауэрлате карандашом делаем разметку с необходимым шагом (0,6 метра) и отмечаем места, где будут стоять жен. Теперь делаем самый короткий крайний клин прямо на месте.Его нижние срезы и длину свеса отмечают по оставшейся выкройке рядовых стропил. Они одинаковые. Верхний срез можно сделать прямо на месте без сложных конструкций. Народник не тяжелый. Взяли, подкрутили, разобрались, пару раз подправили верхнюю бензопилой и все получится. Если запястье сдвинется на несколько сантиметров влево или вправо по мауэрлату, это не страшно. Главное следить, чтобы при взгляде сверху угол между ним и мауэрлатом был 90º.Я думаю, это понятно.

    Теперь мы можем использовать это короткое вязание крючком в качестве шаблона для всех остальных. Выкройки все одинаковые, только длина разная. Смотрите рисунок: измеряем длину обычного стропила и отнимаем от него длину короткого стропила, сделанного человеком. Разделите полученную цифру на общее количество людей в углу. Мы делали разметку на мауэрлат и знаем, сколько их будет. В нашем случае пять. Итак, мы получили расстояние, на которое будет отличаться длина каждого последующего человека.Те. у нас короткий, прибавляем к нему это расстояние, получаем длину следующего и так далее. Я уверен, что если вы сами построите крышу и дойдете до этого этапа, то здесь у вас не возникнет никаких проблем.

    Теперь небольшое отступление. Если размер пролета, перекрываемого угловым стропилом, более 7,5 метров, помимо установленной нами стойки необходимо поставить дополнительную стойку на расстоянии 1/4 пролета от самой нижней точки опоры. Если перекрытие позволяет поставить на них рейку, или делаем так называемый «шпренгель» (см.).

    Если пролет больше 9 метров, посередине ставим больше стоек. Ну и тут соответственно надо будет рядовые стропила усилить. В процессе их расчета это станет очевидным.

    Итак, вернемся к нашей крыше. Теперь нужно сделать карнизный свес. В этой статье я не буду углубляться в процесс. Я устал писать. Вот лишь несколько картинок, из которых, думаю, все будет понятно.

    На этом я хотел бы закончить.Конечно, чем сложнее процесс, тем сложнее его описать в понятной и доступной форме. Все же надеюсь, что люди, решившие построить вальмовую крышу своими руками, разберутся и у них обязательно все получится. Есть вопросы или дополнения по теме, пишите в комментариях. Давайте обсудим.

    И еще одно наблюдение. На мой личный предрассудок, вальмовая крыша в чистом виде, как мы ее строили в этой статье, выглядит как-то скучновато. Он просто преображается, если сделать хотя бы одно мансардное окно.

    Проблема выбора наиболее удачного устройства каркаса крыши всегда сопровождается двумя противоречивыми желаниями. Какое бы здание не планировалось для строительства, любой застройщик предпочел бы получить максимально привлекательную, прочную и долговечную конструкцию, при относительно небольших затратах на строительство. Наиболее полно вышеперечисленным требованиям отвечает стропильная система вальмовой крыши, которая на сегодняшний день является одним из оптимальных конструктивных решений жилого фонда.

    Преимущества и недостатки использования четырехскатных крыш


    Даже беглый взгляд на четырехскатную систему крыши подсказывает, что такая стропильная система каркаса из двух пар симметричных скатов будет выглядеть гораздо изящнее и красивее, чем упрощенная конструкция четырехскатной крыши. двухскатная конструкция.

    Понятно, что большинство будущих заказчиков предпочитают строить стропильную систему для дома не только из-за более интересного дизайна, хотя фактор внешнего вида здания тоже немаловажен. В первую очередь такое конструктивное решение выбрано из-за ощутимых преимуществ четырехскатной системы:

    • Использование двух дополнительных противолежащих скатов вместо фронтонов крыши снижает ветровую нагрузку на всю конструкцию стропильной системы;
    • Установка двух дополнительных наклонных поверхностей позволяет удалять и сбрасывать с кровельного пирога любое количество дождевой воды, снега и льда, наиболее опасный вид влаги — водяной конденсат;
    • Применение четырехскатной системы крыши позволяет снизить теплопотери за счет уменьшения общей площади кровельных и фронтонных поверхностей.

    Важно! Крышу с четырьмя скатами нельзя построить «на глаз» и методом подгонки, поэтому перед изготовлением стропил на крыше размеры стропильных балок четырехскатной системы необходимо рассчитать по таблицам и проверить по длины и углы соединения перед выполнением разрезов и сборки.

    Четырехскатная стропильная система представляет собой сбалансированную конструкцию, в которой нагрузки на каркас крыши от кровельного пирога, снега и ветра взаимно компенсируются, как в карточном домике.Если попытаться собрать каркас без тщательной проектной подготовки, вместо максимальной прочности и устойчивости можно получить аварийный объект.

    Четырехскатная стропильная система тоже имеет достаточно недостатков. Чаще всего проблемы возникают из-за необходимости принятия дополнительных мер по защите стыков на линии сопряжения скатов. Кроме того, вам понадобится на 30% больше кровельного материала, утеплителя и дорогого длинномерного бруса.

    Варианты схемы четырехскатной крыши


    Помимо классического варианта, в котором используются две треугольные и две трапециевидные плоскости, четырехскатная крыша может быть построена по одному из типов каркаса:


    Все модификации четырехскатной или вальмовой схемы рассчитаны на конкретные климатические условия кровли.Например, датские крыши хорошо противостоят ветру и сильному снегу, а голландские крыши рассчитаны на сильный дождь и снег в городских условиях. Шатровые схемы с малыми углами ската применяют для построек на открытых ветреных участках. Классический вариант можно использовать для любых условий, но в этом случае потребуется тщательно выровнять положение здания по отношению к розе ветров.

    Устройство стропильного каркаса вальмовой крыши


    Проще всего понять устройство стропильной системы вальмовой крыши по чертежам.В обычной двускатной конструкции вес стропильных балок частично переносился на коньковый прогон и на обшивку стен или мауэрлат.

    Относительно легко сбалансировать два ската крыши, просто отрегулировав стропила и установив подкосы.

    В четырехскатной стропильной системе все намного сложнее, поэтому помимо рядовых стропил в каркасе крыши приходится использовать гораздо большее количество несущих элементов:

    • Накосные или диагональные стропила.С их помощью формируют боковые скаты крыши, уравновешивают стропильную систему в направлении вдоль основной оси крыши;
    • Центральные балки крыши. Часто прочности и устойчивости диагональных стропил становится недостаточно, особенно на больших крышах, поэтому приходится использовать центральные стропила, устанавливаемые на одной оси с коньковым прогоном;
    • Народники — короткие стропила, образующие боковые скаты крыши. Длину каждого стропила рассчитывают и вырезают в месте установки стропила на каркас.

    Кроме стропил, при строительстве четырехскатной крыши обязательно используются фермы, подкосы и подкосы. С их помощью происходит усиление и перераспределение нагрузки в несущих элементах кровли.

    К сведению! Получается достаточно сложная многоэлементная конструкция, чтобы учесть все требования по прочности и устойчивости стропильной системы, лучше всего использовать готовый программный комплекс, пусть даже самый простой.

    Конечно, построить стропильную систему можно без всякого проектирования и расчета.Например, можно использовать брус и доску увеличенного сечения, и вместо рекомендуемого коэффициента прочности 1,4 единицы получить вдвое-втрое большую несущую способность. Но следует понимать, что в этом случае вес стропильной системы и стоимость возведения четырехскатной крыши увеличатся соответственно в 3 и 8 раз.

    Методика расчета длин стропил четырехскатной системы


    Для простейших построек, например, беседки, сарая или небольшого садового домика, можно использовать упрощенный вариант расчета длины стропильные балки.Для этого потребуется составить чертежи стропильной системы четырехскатной крыши. Для упрощения расчета выбираем классический вариант с двумя боковыми треугольными вальмами и трапециевидными основными скатами.

    Основой для расчета стропильной конструкции является система прямоугольных треугольников. Каждое стропило представляет собой гипотенузу прямоугольного треугольника. Меньшая нога равна высоте стоек конька, а большая совпадает с проекцией стропила на плоскость потолка, которую еще называют зачатком.Линия проекции пересекается с осевой или проекцией конькового бруса под углом 45°, что значительно упрощает расчет.

    Изначально нужно будет выбрать угол наклона скатов, обычно 20-35 o, в зависимости от конструкции четырехскатной крыши и типа кровельного покрытия. Для расчетов можно использовать теорему Пифагора для прямоугольного треугольника или стандартные таблицы с готовыми коэффициентами пересчета длин стропил для заданных углов. В таких таблицах угол указывается в виде десятичной дроби, например, 3:12.Это значит, что при заданном угле и длине укладки 12 м высота стойки будет 3 м. Здесь же указан коэффициент пересчета диагонального стропила, достаточно длину закладки умножить на значение соответствующей табличной поправки.

    На первом этапе определим координаты установки вертикальных стоек конька и его длину. Для этого измеряем расстояние от угла до точки пересечения осевой линии и мауэрлата, затем откладываем полученный отрезок от угла по оси конька и проводим линию, параллельную стене.Точка пересечения оси и проведенной линии даст расположение одной из стоек конька. Аналогичную процедуру нужно будет выполнить еще раз на противоположной стене, в результате мы получим точку установки второй стойки и длину конькового бруса.

    На втором этапе с помощью строительного отвеса необходимо будет измерить линейкой укладку диагонального стропила, зная угол наклона ската, можно рассчитать длину стропильной балки.Аналогично рассчитывают длину рядных и центральных стропил.

    Расчет жен немного сложнее. Сначала размечается диагональный стропильный брус с шагом установки стропил, как правило, он составляет 70-90 см. Каждое стропило можно рассматривать как треугольную стойку. Зная размер ноги и высоту места примыкания стропила к диагональному брусу, можно легко рассчитать размер стропила.

    Если в конструкции четырехскатной крыши используются фермы для усиления диагоналей, то их стоимость можно рассчитать еще проще.Чаще всего их устанавливают на расстоянии от угла 1/3 длины зачатка.

    Особенности сборки каркаса вальмовой крыши


    Процесс сборки стропильной системы четырехскатной крыши всегда начинается с установки центрального элемента каркаса — конькового прогона и вертикальных стоек. Коньковую скамейку можно собрать из бруса сечением 70х100 мм, но чаще всего стойки делают из парной доски 50 мм. Для повышения жесткости всей системы коньковой балки и стоек на угловые соединения набивают металлические пластины, а сам каркас усиливают внутренней распоркой.

    Обычно сборку стропильных балок производят на гвозди, а места армирования стальными пластинами закрепляют болтовыми соединениями. Перед установкой стропильных балок обычно из листа фанеры изготавливают раскройный шаблон в виде прямоугольного треугольника. Острый угол должен соответствовать углу наклона скатов. С помощью шаблона на стропилах вырезаются ответные площадки для опор на мауэрлат и конек.

    Процесс монтажа стропил начинается с установки центральных стропильных балок, которые обеспечат необходимую жесткость конькового каркаса в осевом направлении.Иногда обходятся без них, в этом случае сразу переходят к установке крайних пар рядовых стропил, но брус только прихватывается гвоздями, без окончательной фиксации к коньку.

    После усиления конькового каркаса устанавливаются угловые диагональные стропила. Обычно длину бруса или бруса отрезают с запасом, так как верхнюю кромку нужно будет срезать под двойным углом, сначала под углом наклона ската, затем косую кромку скашивают под углом 45 °.На последнем этапе ставят шпренгели, подкосы, набивные стропила и рядовые стропила.

    Заключение


    Самым сложным этапом сборки стропильной системы четырехскатной крыши считается стыковка двух диагональных балок с коньком. От того, насколько точно вырезаны диагонали, зависит прочность и устойчивость всей вальмовой крыши, поэтому большую часть времени приходится тратить на подгонку и подрезку стропил. Остальные сборочные операции практически ничем не отличаются от возведения двухскатной стропильной системы.

    Как долго служит крыша (обновленное руководство на 2020 г.)

    Знаете ли вы, в каком состоянии находится крыша над вашей семьей или сотрудниками?

    Если у вас есть собственность, вы должны быть ею.

    В большинстве случаев владельцы недвижимости не понимают, что их крыша не подлежит ремонту, пока не становится слишком поздно.

    Более того, многие собственники не знают, как долго прослужит крыша и когда ее менять.

    В этом руководстве вы получите ответы на вопрос — сколько должна прослужить крыша?

    1. Начало работы с этим руководством
    2. Ожидаемый срок службы вашей крыши
    3. Факторы крыши
    4. Когда менять крышу
    5. Как определить, нужна ли вам новая крыша
      6. Ваша крыша неисправна?
    6. Что следует учитывать при замене крыши
    7. И как долго действительно прослужит 30-летняя крыша?
    8. Как долго служит черепичная крыша?
    9. Как долго служит асфальтовая крыша?
    10. Каков ожидаемый срок службы черепицы с 3 вкладками?
    11. Как долго служат архитектурные или размерные гонты?
    12. Каков средний срок службы черепицы премиум-класса?
    13. Как долго служит металлическая крыша?
    14. Как долго служит жестяная крыша?
    15. Как долго служит фиброцементная черепица?
    16. Как долго служит шиферная крыша?
    17. Каков средний срок службы композитной черепицы?
    18. Как долго служит кедровая кровля?
    19. Как долго служит черепичная крыша?
    20. Каков ожидаемый срок службы кровельной черепицы с каменным покрытием?
    21. Каков срок службы бетонных и глиняных черепичных крыш?
    22. Как долго служит кровельная мембрана?
    23. Как долго прослужит соломенная крыша?
    24. Понимание конструкции вашей крыши
    25. Строительство долговечной крыши
    26. Замена черепицы на крыше
    27. Что произойдет, если вы не замените крышу, когда это необходимо?
    28. Средний срок службы крыши
    29. Как узнать, нужна ли вам новая крыша?
    30. Ценность долговечной крыши

    Начало работы с этим руководством

    Ремонт или замена крыши может быть в лучшем случае дорогостоящим мероприятием, поэтому хорошо, если домовладелец знает, когда вам может понадобиться замените вашу крышу и как долго в целом прослужит конкретный тип вашей крыши.

    Кроме того, возможно, даже более важно посмотреть, как долго могут иметь значение различные типы кровельных материалов и как долго прослужит черепица, если вы покупаете или строите новый дом, чтобы вы могли понять, как долго могут длиться ваши инвестиции.

    Более того, необходимо учитывать стоимость перепродажи.

    Установление текущего состояния крыши, срока службы вашей крыши и того, что можно ожидать от типа используемых кровельных материалов, климата в вашем регионе и других особенностей вашего имущества и конкретного местоположения, является важным аспект, который следует учитывать перед покупкой, даже если вы планируете остаться в этом доме на некоторое время.

    Ожидаемый срок службы вашей крыши

    Проведение осмотра крыши на этапе стандартной комплексной проверки, который проводится перед покупкой недвижимости, является довольно стандартным, и не стесняйтесь просить об уступках, если крыша не соответствует нормам. или имеет проблемы, которые могут оказаться дорогостоящими в будущем.

    Если вы уже покупали или строили дом, то, вероятно, знаете, что крыша может быть одним из сложных и потенциально дорогих аспектов покупки.

    Вам нужно знать возраст и состояние крыши, которую вы возводите над собой, своей семьей или сотрудниками, а также любые опасения или особые требования к типу материала и стилю крыши на участке.

    Вам также необходимо знать средний срок службы кровли, которую вы покупаете или устанавливаете, в вашем конкретном географическом районе и характерные для нее погодные условия.

    И, возможно, самое главное, вы захотите проверить крышу перед покупкой нового дома, а также проводить регулярные проверки крыши, чтобы оценить текущее состояние вашей крыши.

    Например, крыши из битумной черепицы обычно служат от 20 до 25 лет, в то время как другие типы кровли, такие как металлическая фальцевая кровля, могут служить 50 лет или даже дольше, в зависимости от вашего климата, типа собственности и различных других факторов. факторы окружающей среды, включая такие вещи, как нависающие деревья и процент влажности, количество осадков или склонность к повреждению крыши градом.

    Итак, в этот момент вы можете спросить, как долго прослужит новая крыша?

    Читайте дальше, чтобы узнать больше о продолжительности срока службы различных типов кровельных материалов, чтобы понять, что лучше всего подходит для вас и вашей собственности, будь то существующий дом, который может потребовать ремонта, замена крыши или новый дом, где у вас есть возможность принять решение о типе крыши, которую вы собираетесь установить.

    Факторы для крыши

    Итак, как долго на самом деле служит крыша типичного дома или жилой недвижимости?

    Это зависит от множества факторов, таких как тип вашей крыши, регион и климат, в котором расположен ваш дом, а также стиль вашей собственности.

    Если вы планируете заменить крышу в своем доме или установить крышу в недавно построенном доме, у вас может возникнуть вопрос: «Как долго прослужит этот тип крыши?»

    Долговечность или срок службы вашей крыши зависит от множества факторов, в том числе от климата и региона, в котором расположен ваш дом, типа вашей кровельной системы, а также от крупных стихийных бедствий, таких как ураган или торнадо. , пожар в доме или даже несколько сильных ливней с градом.

    Существует также вероятность падения на крышу большого дерева или других повреждений в результате обломков или несчастного случая, что естественным образом сократит срок службы крыши независимо от используемых материалов.

    Более того, качество изготовления крыши имеет такое же значение, как и используемые материалы.

    Профессионально установленная крыша с надлежащими креплениями и вентиляцией прослужит дольше, чем крыша, которая не была построена с такой же точностью.

    Когда менять крышу

    Если вы пережили серьезное погодное явление или катастрофическое бедствие, такое как ураган, торнадо, пожар в доме или задымление, то вы уже знаете, что вам необходимо заменить крышу и что это пришло время работать со своей страховой компанией, чтобы подать иск о страховании крыши и выполнить необходимую работу.

    Однако, если вам не приходилось сталкиваться с серьезной катастрофой, вам все равно может потребоваться заменить крышу из-за ее возраста, типа или других проблем, таких как нависающие деревья или кустарники, причиняющие ущерб, или чрезмерная влажность.

    Например, типичная жилая крыша обычно служит от 20 до 25 лет, с той оговоркой, что если ваша крыша была установлена ​​с одним слоем поверх другого, вам нужно нанять кровельного подрядчика или компанию, которая разбирается в этом типе кровли. работу, чтобы гарантировать, что ваш ток будет должным образом отремонтирован, заменен или иным образом позаботился о нем.

    Как понять, что вам нужна новая крыша

    Вам нужна новая крыша?

    Если ваша крыша старше 20-25 лет или если вы недавно пострадали от крупного стихийного бедствия, вам, вероятно, следует подумать о замене вашей крыши или, по крайней мере, осмотреть ее, чтобы вы могли получить хорошее представление о ее состоянии. текущее состояние и когда вам может понадобиться его починить, отремонтировать или даже полностью заменить.

    Кроме того, имейте в виду, что если ваша крыша была установлена ​​поверх существующей крыши (в отличие от полной замены старой крыши), текущая крыша может или не может вентилироваться должным образом, поэтому вам следует изучить это, а также убедиться, что все слои прочные и прочные и отремонтированы должным образом.

    Если на вашей крыше много слоев, которые накопились за многие годы, вы можете рассмотреть вопрос о ее полной замене.

    Признаки того, что вам нужна новая крыша

    Вы заметили, что черепица трескается, деформируется или скручивается?

    Если вы стали свидетелем этих признаков, вам обязательно нужно заглянуть в новую крышу или хотя бы обратиться к кровельному подрядчику для оценки.

    Если ваша черепица теряет гранулы, вам также следует подумать о замене кровли.

    Развалы на крыше — или если ваша черепица разваливается и отсутствует в некоторых местах — это еще один признак того, что вам следует обратиться к профессиональным подрядчикам по кровельным работам для оценки вашей крыши и, возможно, заменить ее.

    Развалы кровли (отсутствие черепицы в местах вокруг желобов и дымоходов) или отсутствие черепицы в целом также может быть признаком того, что вам необходимо заменить крышу или, по крайней мере, провести серьезные ремонтные работы.

    Можете ли вы подняться на крышу, пройтись и понаблюдать?

    Если крыша кажется губчатой ​​или вы начинаете чувствовать, что немного подпрыгиваете, когда идете по ней, возможно, вам необходимо заменить крышу.

    Видите ли вы отсутствие каких-либо гранул, если у вас крыша из битумной черепицы?

    Когда ваша черепица теряет гранулы, вы заметите свободные гранулы вокруг основания вашего дома, в водосточных желобах или во дворе.

    Сама черепица также может казаться обесцвеченной.

    Это определенно время, чтобы поработать с кровельной компанией, чтобы определить любые проблемы с вашей крышей и выяснить, нужен ли вам ремонт или полная замена крыши.

    Замена отсутствующей или поврежденной черепицы также может быть выполнена своими руками, если у вас есть хоть немного сноровки, но это зависит от ваших способностей, типа крыши и ваших навыков.

    Мы всегда рекомендуем обращаться в кровельную компанию, если у вас есть вопросы или сомнения относительно ваших навыков рукоделия, или вы просто не хотите самостоятельно подниматься на крышу, поскольку это сложно и может быть опасной задачей, даже если вы это сделаете. есть некоторые таланты ремонта дома.

    Вы или ваша кровельная компания должны регулярно проверять свою крышу, особенно если вы считаете, что пришло время для новой крыши или если вы считаете, что ваша новая крыша может иметь дефекты.

    Ваша крыша неисправна?

    А как определить, что ваша крыша неисправна?

    Если ваша крыша относительно новая и вы наблюдаете такие проблемы, как коробление и скручивание черепицы, отслаивание гранул от битумной черепицы, отсутствие черепицы или другие подобные проблемы, возможно, ваша крыша неисправна, и вам следует обратиться к кровельщикам в вашем районе. или подрядчик, который построил или установил его, а также ваша страховая компания.

    Это имеет двойное значение, если страховая компания оплатила вашу крышу из-за ущерба, нанесенного погодным явлением или стихийным бедствием.

    Если вашей крыше всего несколько лет, и вы замечаете какую-либо из вышеупомянутых проблем, возможно, вам следует отдать крышу на осмотр профессионалам, потому что это может стать более серьезной проблемой, особенно если вы планируете продать свой дом в ближайшее будущее.

    Также имейте в виду, что стоимость вашего дома может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от возраста вашей крыши, поэтому, если вы планируете переехать в ближайшем будущем, вы можете оценить свою крышу, прежде чем сдавать недвижимость. магазин.

    Кроме того, если вы думаете о покупке нового дома или другого имущества, вам следует убедиться, что крыша относительно новая и находится в хорошем состоянии; если нет, вы должны убедиться, что недвижимость оценена соответствующим образом, и знать, что вам может понадобиться заменить крышу в ближайшее время.

    Когда вы находитесь на рынке для нового дома, и если вы собираетесь провести осмотр нового имущества, вам нужно убедиться, что крыша соответствует нормам и находится в хорошем состоянии, а если нет, проверьте, нет ли нынешние владельцы готовы либо заменить крышу, либо компенсировать затраты на покупку, чтобы вы могли заменить крышу.

    На что следует обратить внимание при замене крыши

    При выборе кровельной системы или покупке нового дома важно учитывать сопротивление крыши поднятию ветром, т. е. эффект всасывания, создаваемый ветром воздух течет параллельно поверхности крыши.

    Когда порыв ветра ударяет в стену дома или другого здания, часть этого воздуха поднимается вверх по крыше, создавая перепад давления, который может сдуть или повредить черепицу или черепицу или даже целые секции крыши.

    Кровельные системы оцениваются на основе величины подъемной силы ветра, которую они могут выдержать, измеряемой в милях в час.

    Если вы живете в особенно ветреной местности или в зоне, подверженной торнадо или ураганам, убедитесь, что вы выбираете более высокий рейтинг ветровой подъемной силы, чтобы избежать повреждения крыши ветром.

    Перед заменой крыши или покупкой недвижимости вам также следует учитывать другие факторы: возраст крыши, количество слоев черепицы, а также правильность крепления и вентиляции крыши.

    Осмотр крыши, проведенный профессионалом, может помочь вам ответить на эти и другие вопросы, и вы также можете самостоятельно визуально осмотреть крышу на предмет искривления или коробления гонта, отсутствия гонта, повреждения гонта, повреждения гидроизоляции или уплотнений вокруг дымоходов, мансардных окон или слуховых окон, гранулы или мусор в водосточных желобах или вокруг земли возле вашего дома и другие признаки будущих проблем.

    Квалифицированный инспектор по крышам должен также проверить внутреннюю часть чердака или верхнего этажа под крышей и посмотреть, есть ли видимый дневной свет, который может указывать на то, что может потребоваться устранение протечки крыши.

    Если вы ищете новую крышу, вы также можете услышать, что кровельные компании или подрядчики описывают определенные типы крыш как «30-летние крыши» или, возможно, даже «50-летние крыши» или другие периоды времени.

    Хотя крыши многих жилых домов могут прослужить так долго, следует учитывать некоторые непредвиденные обстоятельства.

    Крупные катастрофы или погодные явления, такие как сильный град, торнадо и ураганы, очевидно, могут повлиять на срок службы вашей крыши; кроме того, регулярные осмотры крыши, техническое обслуживание и мелкий ремонт также могут продлить срок службы вашей крыши.

    И как долго действительно прослужит 30-летняя крыша?

    Срок службы 30-летней крыши может составлять 30 лет или 3 десятилетия, или он может прослужить значительно меньше времени, если вы столкнетесь с бедствием, таким как пожар, сильный град, торнадо или ураган.

    Многие гарантии на кровлю могут распространяться на крышу в течение 20 или 30 лет, в зависимости от местоположения и типа крыши, но вы всегда должны проверять мелкий шрифт и просматривать страховые полисы ваших домовладельцев или владельцев недвижимости, а также задавайте любые вопросы, прежде чем подписать пунктирную линию, чтобы купить дом или заменить существующую крышу.

    Если вы хотите приобрести недвижимость со старой крышей (или ваша собственная крыша не менялась в течение некоторого времени), вы можете даже увидеть на рынке 50-летнюю черепицу или кровельные системы — и хотя вы всегда должны получить осмотр крыши перед покупкой нового дома или здания, некоторые типы кровли могут прослужить так долго.

    Читайте дальше, чтобы узнать больше о среднем сроке службы различных типов крыш, о том, когда вам следует провести осмотр крыши или рассмотреть вопрос о ремонте или даже замене крыши, и многое другое…

    Как долго служит кровля из гонта?

    Черепичная крыша может прослужить несколько десятилетий, но, как правило, кровельные системы из битумной черепицы (наиболее распространенный тип черепичной кровли в большинстве районов США).S. – на данный момент они установлены примерно в 80% новых домов) служат около 15-25 лет при надлежащем уходе и обслуживании.

    Тем не менее, существует несколько типов черепицы, которые могут подойти для вашего дома или участка, в зависимости от вашего местоположения, бюджета и предпочитаемого стиля.

    Тип черепицы и материал, из которого она сделана, из которого сделана ваша крыша, играют самую большую роль в том, как долго она прослужит.

    Например, битумная черепица не служит так долго, как деревянная или кедровая.

    Асфальтовая черепица, как правило, служит только 20 лет, в то время как деревянная черепица, кедровая черепица или деревянная или кедровая черепица имеют тенденцию служить гораздо дольше в зависимости от вашего региона, климата и других элементов, таких как нависающие деревья или ландшафт, которые могут представлять опасность. проблема.

    Черепица из фиброцемента и черепица из других составов могут служить от 20 до 30 лет.

    Тип вашей черепичной крыши будет влиять на то, как долго прослужит ваша крыша, а также на то, когда вам нужно рассмотреть вопрос о замене черепицы или проведении других ремонтных работ — или сделать их самостоятельно, если вы довольно удобно и удобно карабкаетесь по крыше. .

    В Интернете есть множество руководств по ремонту кровли, поэтому, если вам удобно делать это своими руками, вы часто можете починить или уложить новую черепицу на крышу самостоятельно.

    Тем не менее, всегда консультируйтесь с кровельным подрядчиком или кровельной компанией, если вы не уверены в том, что вам нужно делать, или вам неудобно карабкаться по крыше самостоятельно.

    Срок службы любой крыши сокращается из-за сильных погодных явлений, таких как ураганы, торнадо или другие штормы, поэтому, даже если ваша крыша и дом кажутся относительно или неповрежденными после такого происшествия, знайте, что вам следует правильно проверить крышу. прочь, чтобы убедиться, что нет никаких мелких проблем, которые могут оказаться серьезной проблемой в будущем.

    Как долго служит асфальтовая крыша?

    Крыша из битумной черепицы может прослужить от 15 до 25 лет при правильном уходе и отсутствии каких-либо значительных погодных явлений или стихийных бедствий.

    Тем не менее, вы, вероятно, захотите, чтобы ваша крыша была проверена профессионалами примерно через 15 лет, особенно если вы столкнулись с какими-либо серьезными погодными проблемами.

    Битумная черепица изготавливается из слоев органического материала и цементных волокон поверх слоя черного асфальта, который нагревается на солнце и образует водонепроницаемый слой, обеспечивающий защиту от ультрафиолетовых лучей и ветра.

    Если вы считаете, что битумная черепица нуждается в ремонте или замене, обратите внимание на крупные трещины, незакрепленные или отсутствующие гранулы или черепицу со свернувшимися краями.

    Град, метель, торнадо или другие катастрофические погодные явления также могут сократить срок службы вашей крыши, и вам может потребоваться полная замена или ремонт крыши.

    Крыши из битумной черепицы с тремя выступами — один из самых популярных видов в большинстве регионов с умеренным климатом, включая Средний Запад США — являются одними из наиболее распространенных вариантов асфальтовой кровли, но есть некоторые варианты, такие как архитектурная или размерная черепица, которая может служить дольше.

    Имейте в виду, что если у вас есть крыша из битумной черепицы в местах с сильным солнечным светом, таких как южная Калифорния, Техас, Невада, Нью-Мексико или Аризона, вам следует знать, что ваша крыша может не прослужить так долго. как и в других областях, таких как Средний Запад или Северо-Восток.

    Это связано с тем, что дома с асфальтовой крышей, расположенные в более жарких районах, могут быть более подвержены тепловому удару или проблемам, связанным с перегревом, которые вызывают трещины, что может привести к преждевременному разрушению крыши.

    Так что, если у вас есть крыша из битумной черепицы в теплом климате, вам следует чаще ее осматривать, а если вы думаете о покупке крыши из битумной черепицы в жарком климате, обязательно получите одобрение у профессионала-кровельщика. первый.

    Этот совет провести оценку вашей крыши из битумной черепицы имеет двойное значение, поэтому, если вы думаете о продаже своего дома в ближайшее время, поскольку потенциальные покупатели захотят узнать состояние или общее состояние вашей крыши, прежде чем они подпишут покупку дома. договор.

    Каков ожидаемый срок службы черепицы с 3 вкладками?

    3-лепестковая черепица является наиболее популярным типом черепицы для наклонных крыш, поскольку она сравнительно недорогая, легкодоступна в большинстве регионов и может служить от 10 до 20 лет.

    Одна вещь, которую следует иметь в виду, если вы рассматриваете кровлю из гонта с 3 выступами, заключается в том, что они, как правило, лучше работают в более умеренном климате, таком как восточное побережье и Средний Запад, поэтому, если вы живете или покупаете недвижимость в районе с очень холодным климатом. зимы или место, которое невероятно подвержено сильным штормам или метелям, вы можете рассмотреть альтернативные варианты.

    Как долго служат архитектурные или размерные гонты?

    Архитектурная или размерная битумная черепица толще и долговечнее и поэтому больше подходит для мест с более экстремальными погодными условиями.

    Тем не менее, они также более дорогие, но служат от 15 до 25 лет и могут выдерживать подъем ветром со скоростью до 110 миль в час или даже до 130 миль в час при использовании специальных методов установки и крепления крыши.

    Каков средний срок службы черепицы премиум-класса?

    Как и архитектурная черепица или размерная черепица, битумная черепица премиум-класса может выдерживать подъем ветра со скоростью от 110 до 130 миль в час в зависимости от способа ее установки.

    Разница между двумя типами черепицы заключается в том, что черепица премиум-класса, как правило, более роскошна на вид и обычно укладывается в элитных домах.

    Черепица Premium служит в среднем от 20 до 30 лет.

    Желаемый цвет гонта также может повысить привлекательность и ценность вашей собственности.

    Металлическая кровля может служить десятилетиями, что является одной из причин ее популярности во многих областях.

    Кроме того, внешний вид медной или цинковой кровли может быть эстетически привлекательным и повышать ценность вашего дома благодаря своему внешнему виду и долговечности.

    В конце концов, какому потенциальному покупателю не будет интересна красивая крыша, которая прослужит десятилетия?

    Что еще более важно, металлическая кровля может прослужить 50 лет или даже дольше, если за ней хорошо ухаживать и не произойдет серьезных аварий или других проблем.

    Фактически, медная и цинковая кровля может прослужить более пяти десятилетий и может быть полностью функциональной в течение 100 лет или дольше, что может сделать затраты на эти типы металлической кровли оправданными, если они соответствуют стилю и подходят для вашего дома и ваших стилевых предпочтений.

    Металлические крыши становятся все более распространенными из-за их долговечности, а также их энергоэффективности, поскольку они часто могут сохранять прохладу летом и тепло зимой.

    Кровельные системы со стоячим фальцем являются наиболее распространенными типами металлических кровельных систем, которые можно увидеть в большинстве жилых районов, и они могут служить от 30–50 до более 100 лет в зависимости от материала, методов строительства и местоположения. самого имущества.

    Крыши со стоячим фальцем могут быть изготовлены из различных материалов, включая нержавеющую сталь, медь, титан и цинк.

    Еще одним преимуществом крыш со стоячим фальцем является то, что фотоэлектрические солнечные панели могут быть установлены непосредственно на них без необходимости выполнения дополнительных строительных работ или даже сверления отверстий в крыше.

    Металлическая черепица — еще один вариант, если вы планируете установить металлическую крышу в своем доме, и она предлагает многие из тех же преимуществ, но обычно стоит примерно на 25% дешевле.

    Другим доступным вариантом металлической кровли являются ребристые металлические панели, обладающие многими из тех же преимуществ, но хорошо работающие на более крутых или остроконечных крышах.

    Ребристые металлические кровельные системы с открытыми креплениями могут прослужить от 25 до 40 лет, а со скрытыми креплениями — немного дольше, примерно от 30 до 40 лет.

    Металлические кровельные системы более высокого класса, как правило, популярны в северных районах США, которым приходится иметь дело с большим количеством снега и льда, благодаря их устойчивости и способности помогать снегу и льду соскальзывать с крыши.

    Следует иметь в виду, что более толстая черепица или кровля со стоячим фальцем, как правило, служат дольше и требуют меньшего ремонта металлической кровли, но, естественно, они дороже.

    Как долго служит жестяная крыша?

    Жестяная крыша может прослужить более 50 лет, если не произойдет катастрофы или чрезвычайной ситуации, как и большинство других типов металлических крыш.

    В некоторых местах предпочтение отдается жестяным крышам из-за их способности противостоять большинству погодных явлений, и они могут служить так же долго, как и большинство металлических кровельных систем, хотя им не хватает долговечности медных и цинковых кровель.

    Жестяная кровельная система также может быть лучшим выбором, если вам нужна долговечность металлической кровли, но у вас нет бюджета или склонности к цинку или меди.

    Как долго служит фиброцементная черепица?

    Черепица из фиброцемента и черепица из других составов может служить от 20 до 30 лет.

    Тип вашей черепичной крыши будет влиять на то, как долго прослужит ваша крыша, а также на то, когда вам нужно рассмотреть вопрос о замене черепицы или проведении других ремонтных работ — или сделать их самостоятельно, если вы довольно удобно и удобно карабкаетесь по крыше. .

    В Интернете есть множество руководств по ремонту кровли, поэтому, если вы умеете делать ремонт своими руками, вы часто можете починить или уложить новую черепицу на крышу самостоятельно.

    Срок службы любой крыши сокращается из-за сильных погодных явлений, таких как ураганы, торнадо или другие штормы, поэтому, даже если ваша крыша и дом кажутся относительно или неповрежденными после такого происшествия, знайте, что вам следует правильно проверить крышу. прочь, чтобы убедиться, что нет никаких мелких проблем, которые могут оказаться серьезной проблемой в будущем.

    Как долго служит шиферная крыша?

    Сланцевая кровля не только выглядит элегантно, но и может служить в течение значительного периода времени – в некоторых условиях сланцевая черепица может прослужить более века.

    Однако они не всегда служат так долго, и если у вас шиферная крыша, вам необходимо следить за ее обслуживанием и как можно скорее заменять сломанные или поврежденные гонты.

    Шиферная кровля ценится за свой роскошный внешний вид, а также за долговечность – сланцевая кровля может прослужить от 50 до 100 лет, а на самом деле есть сланцевые крыши, которые стоят уже более века.

    Они часто встречаются в высоких домах и особняках, так как шифер часто довольно дорог, но в долгосрочной перспективе это может окупиться из-за ценности, которую шиферная крыша может добавить к имуществу.

    Так как сланец – это натуральный камень, который идеально подходит для изготовления кровельной черепицы, он считается одним из наиболее прочных материалов, способных выдерживать любые погодные условия, от ветра до дождя, снега и даже града.

    Следует отметить, что сланцевая кровля довольно тяжелая по сравнению с альтернативными материалами, поэтому необходимо правильно сконструировать лежащую под ней конструкцию, чтобы выдержать ее вес; если вы заменяете крышу другого типа сланцевой черепицей, вам может потребоваться усилить или нарастить распорки и стропила, чтобы удержать шифер.

    Еще одно соображение заключается в том, что, хотя шиферная кровля может выдерживать сильный подъем ветра, если черепица слетает во время шторма, она особенно опасна из-за своего веса и острых краев.

    Каков средний срок службы композитной черепицы?

    Композитная черепица или черепица представляет собой плитку, изготовленную из смеси стекловолокна, переработанной бумаги и асфальта, имитирующую внешний вид шиферной или кедровой кровли.

    По цене они аналогичны крышам со стоячим фальцем, рассчитаны на подъем ветром со скоростью до 110 миль в час и могут служить от 30 до 50 лет.

    Как долго служит кедровая кровля?

    Кедровая кровля пользуется популярностью благодаря своему элегантному внешнему виду и состаренному виду, который со временем становится только лучше, а также тому факту, что она устойчива к гниению и насекомым. Крыши из кедровой черепицы или кедровой черепицы могут прослужить несколько десятилетий или даже дольше при регулярном уходе. Кедровая крошка или кедровая черепица могут прослужить от 30 до 40 лет в зависимости от климата, наличия любых нависающих деревьев или другой растительности, которая может вызвать проблемы, а также уровня обслуживания, которое выполняете вы или ваши кровельные подрядчики.

    Кедровая древесина или кедровая черепица могут прослужить от 20 до 40 лет при надлежащем уходе и обслуживании, и они могут выдерживать подъем ветра до 110 миль в час.

    Когда вы начинаете видеть, как кедровая черепица трескается или отслаивается, вы знаете, что пришло время заняться ремонтом или заменой вашей крыши.

    Кедровые опилки, черепица и другие виды деревянных крыш требуют регулярного ухода, чтобы оставаться в хорошем состоянии.

    Ежегодный осмотр крыши — считайте его ежегодным физическим осмотром вашей крыши — необходим для проверки ее состояния, замены расколотой или отслаивающейся черепицы и проверки на наличие утечек.

    Обработка древесины консервантом, проникающим в древесину, каждые пять лет может помочь продлить срок службы и красоту вашей кровли из кедра.

    Спросите у подрядчиков, которые строили или проверяли вашу кедровую кровлю, нужно ли вам обрабатывать вашу кедровую крышу, и установить график регулярного обслуживания, если вы хотите, чтобы ваша кедровая черепица или дранка служили как можно дольше.

    Как долго служит черепичная крыша?

    Черепичные кровельные системы могут служить годами, если за ними правильно ухаживать, и они, как правило, популярны в более теплом и влажном климате благодаря своей эффективности обогрева и охлаждения, а также водостойкости.

    Срок службы черепичной крыши во многом зависит от типа выбранного вами кровельного материала и любых местных погодных факторов.

    Черепичная крыша будет иметь более длительный или более короткий срок службы в зависимости от климата, в котором она находится; например, черепичная крыша во Флориде требует другого типа обслуживания, чем черепичная крыша в Иллинойсе.

    Кроме того, во Флориде черепичная крыша может прослужить дольше, чем, например, черепичная крыша, потому что черепичная кровля лучше выдерживает жару и влажность, а также возможные ураганы или тропические повреждения, которые могут произойти в этом штате.

    С другой стороны, черепичная крыша в Иллинойсе может прослужить несколько десятилетий, так как климат гораздо более умеренный и крыша менее подвержена тепловым ударам, ураганам или другим погодным явлениям, которые могут нанести серьезный ущерб .

    Каков ожидаемый срок службы кровельной плитки с каменным покрытием?

    Одним из популярных вариантов черепичной кровли является стальная черепица с каменным покрытием, легкая, но достаточно прочная, чтобы выдерживать подъем ветра со скоростью от 110 до 150 миль в час, что делает ее отличным вариантом для районов, подверженных ураганам, таких как Флорида, Каролина и Персидский залив. Морской берег.

    Обратите внимание, что эта черепица может быть подвержена ржавчине, поэтому, если есть какое-либо обесцвечивание, сколы или отслаивание краски или чрезмерные утечки, которые не реагируют на основной ремонт, вам может потребоваться заменить стальную черепичную крышу с каменным покрытием.

    Каков ожидаемый срок службы кровельной черепицы с каменным покрытием?

    Бетонная черепица или глиняная черепица — еще один подходящий вариант кровельного покрытия, особенно для элитных или элитных домов.

    Крыши из глиняной черепицы могут служить от 50 до 100 лет, а более доступные крыши из бетонной черепицы могут служить от 40 до 75 лет, но имейте в виду, что они тяжелее, чем другие типы кровельных систем, поэтому базовая конструкция должна быть уметь их правильно поддерживать.

    Одна вещь, о которой следует помнить, если вы планируете установить глиняную или бетонную кровлю, заключается в том, что как глиняная, так и бетонная плитка могут отколоться и стать опасными во время урагана или торнадо.

    Глиняная плитка особенно популярна на юго-западе США, особенно в характерном терракотовом оттенке, из-за ее способности сохранять прохладу в жаркую погоду пустыни.

    Как долго служит кровельная мембрана?

    Если ваш дом или участок имеет плоскую или пологую крышу, некоторые из других типов кровельных систем, которые мы рассмотрели, не подойдут.

    Для такого рода свойств кровельная мембрана, такая как EPDM, является обычным выбором из-за ее низкой стоимости и более легкого ремонта плоской кровли.

    Однако срок его службы составляет от 5 до 15 лет, и он подвержен протечкам из-за проклеенных или проклеенных швов.

    Кровельные мембраны из ПВХ и ТПО являются более дорогими, но и более прочными вариантами кровельных мембран.

    Это однослойные кровельные мембраны с воздушными швами, сваренными горячим способом, что позволяет им служить почти в два раза дольше, чем резина EPDM, но, конечно, эти типы мембранных кровель дороже в установке или покупке.

    Имейте в виду, что если ваша собственность расположена в районе, где вероятны ураганы, вам следует инвестировать в полностью приклеенную мембранную кровельную систему, а не в однослойную мембранную крышу с механическим креплением, поскольку они с большей вероятностью выдержать ветер и воду от урагана.

    Как долго прослужит соломенная крыша?

    Если вы живете в доме с соломенной крышей, то вы, наверное, уже знаете, что их должны правильно строить профессионалы, имеющие определенный опыт работы с соломенной крышей.

    Тем не менее, сердцевина или основная конструкция соломенной крыши может прослужить несколько десятилетий — до 40–50 лет в зависимости от вашего климата, — но конек крыши необходимо будет заменять каждые 8–10 лет.

    Соломенные крыши часто строят мастера, которые строили эти типы крыш в течение многих лет, поэтому они понимают детали и могут дать вам оценку того, как долго прослужит ваша крыша, а также обеспечить вас регулярным обслуживанием и проверками. .

    Понимание конструкции вашей крыши

    Независимо от того, какой тип кровельного материала вы выберете для установки или который уже существует на вашем участке, вы должны узнать о том, как он устроен – это поможет вам понять, как долго он может длиться, как работают осмотры крыши, когда и как может потребоваться ремонт вашей крыши, и даже какую крышу вы должны получить, если вы строите новый дом или заменяете существующую крышу.

    Крыша строится на основе настила или подстилающей поверхности, которая поддерживает все остальное.

    Этот базовый слой также включает защиту от льда и воды, а также бортик, помогающий воде стекать с карниза и с крыши и остальной части дома.

    Крайне важно, чтобы настил был чистым и сухим перед укладкой остальных слоев и чтобы старая черепица или кровельный материал были полностью удалены перед укладкой новых слоев, так как добавление нового продукта поверх старого может привести к множеству долгосрочных проблем, которые сократят срок службы крыши.

    И еще есть подложка, которая помогает сохранить палубу сухой и создает еще один барьер против экстремальных погодных условий.

    Этот слой также включает вентиляцию и обшивку – вентиляция способствует циркуляции воздуха, а обшивка обеспечивает водонепроницаемость вокруг дымохода, светового люка, мансардных окон и других элементов.

    Инвестиции в высококачественную водонепроницаемую подкладку всегда хорошая идея, особенно во влажном и холодном климате, например, на северо-востоке США.С. и север Среднего Запада с продолжительными морозными зимами.

    Плохо сконструированная вентиляция может привести к тому, что крыша рухнет изнутри наружу.

    Правильный тип вентиляции так же важен, как и качественная подложка, когда речь идет о долговечности и общем сроке службы вашей крыши.

    Это связано с тем, что хорошо вентилируемое чердачное пространство обеспечивает поток воздуха, который помогает предотвратить слишком влажное (и, следовательно, склонное к гниению) имущество, а также снег и лед от закупоривания крыши зимой.

    В зависимости от стиля, формы и особенностей вашей крыши могут потребоваться коньковые, карнизные и силовые вентиляционные отверстия.

    Другими элементами строительства крыши, которые необходимо учитывать, являются типы используемых гвоздей и крепежных элементов, поскольку существуют разные типы, подходящие для различных ситуаций и материалов.

    Ваш подрядчик по кровельным работам знает, какие типы использовать в зависимости от используемых материалов и конструкции здания.

    Заключительная часть процесса является наиболее заметной, когда поверх всего укладываются черепица, черепица, металлические листы или мембраны, чтобы получить последний слой и эстетику, которые вы искали в своей завершенной крыше. .

    Строительство долговечной крыши

    Все эти элементы работают вместе, чтобы создать (в идеале) долговечную крышу.

    Когда вы выбираете кровельную компанию или подрядчика для замены вашей крыши или установки ее на новый дом, помните, что выбор различных типов гонта, черепицы, металла или любого другого кровельного материала — это только один аспект создания крыши. с длительным сроком службы.

    Напротив, черепица сочетается с гидроизоляцией, подкладкой, настилом и вентиляцией, помогая продлить срок службы вашей крыши.

    Вы должны знать, что большинство гарантий на кровлю включают стандарты по установке и типы подстилающего слоя, вентиляционные материалы и многое другое, что необходимо использовать – и все это способствует увеличению срока службы кровельной системы.

    Замена гонта на крыше

    Естественно, заменить несколько гонтов намного проще, чем заменить всю крышу.

    Иногда замену черепицы на крыше можно выполнить самостоятельно, если вы умеете взбираться на крышу дома и обладаете хорошими навыками рукоделия, но мы все же рекомендуем, чтобы крышу осмотрел профессионал. каждые несколько лет.

    В конце концов, как долго в действительности прослужит 30-летняя кровля или любой тип черепичной кровли?

    Мы можем предложить вам идею, но нет ничего лучше, чем опыт реального мира и проверка вашей крыши подрядчиком или компанией, которая знакома с вашим конкретным типом кровельного материала, вашим местоположением и любыми другими особенностями, которые, возможно, потребуется принять во внимание. Счет.

    Что произойдет, если вы не замените крышу, когда это необходимо?

    Существует множество проблем, которые могут возникнуть, если вы не замените крышу, когда это необходимо, или даже если вы не выполняете регулярное техническое обслуживание крыши.

    В лучшем случае вашему дому и имуществу будет нанесен ущерб водой, если протечет крыша; В худшем случае вся крыша рухнет и уничтожит ваши вещи и даже может подвергнуть вас и вашу семью опасности.

    Средний срок службы крыши

    Итак, как долго в целом служат крыши и как долго прослужит ваша крыша?

    Как мы уже говорили в этой статье, срок службы вашей крыши зависит от используемых материалов, качества установки и любых крупных стихийных бедствий, катастроф или несчастных случаев, которые могли произойти в течение срока службы крыши. крыша.

    Вы можете продлить срок службы своей крыши, регулярно осматривая ее и выполняя надлежащее техническое обслуживание (или выполняя ремонт с помощью опытного кровельного отсутствует черепица или другие серьезные повреждения, возможно, пришло время заменить крышу.

    Как узнать, нужна ли вам новая крыша?

    В конце концов, как долго прослужит крыша? Независимо от того, из какого материала сделана ваша крыша, срок ее службы зависит от множества факторов, таких как тип используемых кровельных материалов, была ли она уложена поверх других слоев кровельного материала, а также от того, как он был изначально построен и установлен в целом, а также климат и регион, в котором находится ваш дом или другое имущество.

    Знание того, когда вам нужна новая крыша, является важной частью жизни домовладельца, независимо от того, какая у вас крыша. В то время как различные типы крыш имеют разный срок службы, асфальтовая или деревянная черепичная крыша, шиферная крыша, металлическая крыша, жестяная крыша, черепичная крыша, композитная крыша, соломенная крыша или любая другая крыша нуждаются в регулярных осмотрах и осмотрах. поддержание.

    Ценность долговечной крыши

    Еще одна причина задуматься о замене крыши — это ценность, которую она добавляет вашему дому, если вы планируете продать его в ближайшем будущем, а вашей крыше скоро исполнится 15–20 лет. , в зависимости от типа используемого материала, качества сборки и возможных повреждений.

    Осмотр крыши, устранение любых проблем до их возникновения и, возможно, замена крыши могут существенно повлиять на цену продажи.

    Фактически, дом с новой крышей продается в среднем на 12 000 долларов дороже, чем дом со старой крышей, а это означает, что при продаже вы можете возместить затраты на замену крыши.

    Независимо от того, планируете ли вы продавать свою недвижимость в ближайшее время, состояние и долговечность крыши над головой имеют первостепенное значение.

    Несмотря на то, что срок службы вашей конкретной крыши зависит от типа используемых материалов, используемых методов монтажа и любых повреждений, которые могут потребоваться для устранения в течение срока службы, все вышеупомянутые рекомендации могут помочь вам определить, когда следует заменить крышу. крыши, а также понять потенциальную стоимость ваших инвестиций в новую крышу на весь срок службы.

    Нужна ли очистка крыши? Все, что вы не знали о чистке черепицы

    Автор: Эми Фриман
    4 ноября 2019 г.

    Вы смотрите на свою крышу и замечаете, что на черепице растет что-то черное.Что это? Плесень, грибок или почва, которая каким-то образом туда попала? Нужна ли чистка крыши?

    Рабочий моет черепичную крышу из шланга 

    Скорее всего, этот неидентифицируемый ил – это водоросли. По данным Ассоциации производителей асфальтовых кровель (ARMA), водоросли растут на крышах в местах, где скапливается вода или влага. Споры попадают на крышу вместе с птицами и ветром.

    С другой стороны, если вы заметили зеленые пушистые участки на своей крыше, у вас, скорее всего, растет мох.Тень и влага создают идеальную среду обитания для роста мха.

    Если вы видите на своей крыше мох или водоросли, что делать? Нужна ли уборка крыши или лучше оставить ее в покое?

    Плюсы и минусы

    Одной из причин очистки крыши является продление срока службы черепицы или другого кровельного материала. В то время как водоросли не вредны для битумной черепицы, мох, по данным ARMA, вреден. Из-за мха края черепицы загибаются вверх, что увеличивает вероятность того, что их сдует с крыши в ветреную погоду.

    Несмотря на то, что водоросли не причинят вреда вашей черепице, они могут отрицательно сказаться на ее характеристиках. Это особенно верно, если у вас есть отражающая или прохладная крыша. Рост черных водорослей будет мешать отражающим свойствам крыши.

    Одним из недостатков чистки крыш является то, что это может быть хлопотно. Вы, вероятно, не в восторге от идеи взобраться на крышу и помыть ее из шланга или использовать химический очиститель для уничтожения водорослей или мха. К счастью для вас, Национальная ассоциация кровельных подрядчиков не рекомендует выполнять какие-либо самостоятельные работы на вашей крыше, включая ее чистку.Чистка крыш – это работа, которую лучше доверить профессионалам.

    Еще одна потенциальная проблема с очисткой крыш заключается в том, что используемое чистящее средство (обычно отбеливатель) может нанести вред любым садовым насаждениям или растениям, растущим рядом с вашим домом. Ваш кровельный подрядчик должен полить все близлежащие растения и накрыть их, чтобы защитить их от химикатов, прежде чем чистить крышу.

    Что входит в чистку крыш?

    Во время очистки крыши основное внимание уделяется уничтожению и удалению водорослей или мха. Хлорсодержащего отбеливателя, который вы используете для отбеливания белья или чистки унитаза, достаточно, чтобы убить споры мха и водорослей.ARMA рекомендует соотношение отбеливателя и воды 1:1 для очистки крыши. Они также не рекомендуют использовать мойку высокого давления для битумной черепицы, так как сила воды может повредить ее.

    После нахождения на поверхности крыши в течение 20 минут отбеливающий раствор следует смыть чистой водой. Нескольких ливней должно быть достаточно, чтобы смыть оставшиеся водоросли с крыши. Человек, чистящий вашу крышу, может также использовать воздуходувку для удаления остатков мха.

    Должны ли вы почистить или заменить крышу?

    Если вы смотрите на свою крышу и думаете, что она выглядит немного изношенной, возможно, ее просто нужно хорошенько почистить. Иногда из-за скопления водорослей и мха на крыше черепица выглядит так, как будто она находится в худшем состоянии, чем она есть на самом деле. Профессиональный кровельный подрядчик может осмотреть вашу крышу и поговорить с вами о ее состоянии. Если они считают, что уборка — это лучший вариант, они могут либо выполнить эту работу самостоятельно, либо направить вас в надежную компанию по очистке крыш.

    Если окажется, что ваша крыша нуждается в замене, ваш подрядчик может порекомендовать черепицу, содержащую медь или другой материал, препятствующий росту водорослей. Профессиональные кровельщики также могут дать вам советы, как содержать крышу в чистоте и как часто планировать уборку.

    Выносные кровельные опалубки для муниципального строительства

    Муниципальные власти Портленда, штат Орегон, хотят провести оценку зданий, чтобы определить, соответствуют ли они городской инициативе по охране окружающей среды.Для этого вам нужно создать 3D-сцену с формами крыши здания на уровне детализации (LOD) 2, которая показывает атрибуты крыши, такие как карнизы, фронтоны и скаты. Используя набор данных облака точек, вы создадите цифровую модель рельефа местности и добавите атрибутивные данные формы крыши к контурам зданий, обозначенным символами в 3D. Наконец, вы преобразуете данные в класс объектов-мультипатчей, чтобы поделиться с правительством.

    Последний раз этот урок тестировался 15 ноября 2021 г. с использованием ArcGIS Pro 2.9. Если вы используете другую версию ArcGIS Pro, вы можете столкнуться с другими функциями и результатами.

    Требования
    • ArcGIS Pro Advanced (бесплатная пробная версия)
    • Расширение ArcGIS Spatial Analyst
    • Расширение ArcGIS 3D Analyst
    • ArcGIS Solutions 3D Basemaps

    Чтобы создать 3D-здание с подробными формами крыш и точными высотами, вы должны сначала знать, что это за формы и высоты.Один из лучших способов определения высоты большого количества поверхностей — это лидар, технология лазерного сканирования, которая может охватывать большие площади. Вы будете использовать проект ArcGIS Pro, загруженный со страницы решений, который содержит инструменты решений 3D Basemaps и рабочие процессы, характерные для муниципального развития местных органов власти. После загрузки проекта и данных вы преобразуете необработанные лидарные данные о районе Портленда в набор данных 3D-облака точек (LAS), который показывает, где свет от сканера падал на объекты, включая крыши зданий.Затем вы преобразуете облако точек в наборы растровых данных, которые показывают высоту местности. Вы можете посетить страницу Решения ArcGIS для получения дополнительной информации. Ссылки часто меняются, поэтому просто найдите ArcGIS Solutions в любом веб-браузере.

    Загрузите данные и разверните решение

    Прежде чем начать, вы должны загрузить данные, предоставленные городом Портленд, и развернуть 3D-базовые карты ArcGIS Solutions. Вы также откроете задачу ArcGIS Pro, которая шаг за шагом проведет вас через рабочий процесс.

    1. Загрузите ZIP-файл Roof_Form_Extraction.
    2. Извлеките сжатую папку Roof_Form_Extraction.zip в доступное место на вашем компьютере.

      Далее вы развернете 3D-базовые карты ArcGIS Solutions.

    3. Открытые решения ArcGIS. При необходимости войдите в свою учетную запись ArcGIS.

      Если у вас нет учетной записи организации, вы можете подписаться на бесплатную пробную версию ArcGIS.

    4. В списке решений щелкните 3D Basemaps.

    5. В появившемся окне 3D Basemaps щелкните Развернуть сейчас.

      Решение 3D Basemaps теперь развернуто.

    6. В верхней части страницы щелкните свой профиль и щелкните Профиль и настройки.

    7. На ленте щелкните Содержимое.

    8. В списке папок щелкните папку 3D Basemaps.

    9. Для элемента 3D Basemaps Template Desktop Application щелкните кнопку Дополнительные параметры и выберите Загрузить.

    10. Извлеките файл 3DBasemaps.zip в легкодоступную папку, например в папку «Документы» или «Рабочий стол».

      Убедитесь, что путь к папке 3DBasemaps не содержит файлов с пробелами. Это вызовет ошибку позже в рабочем процессе.

    11. Откройте папку 3DBasemaps и дважды щелкните файл проекта 3Dbasemaps, чтобы открыть проект в ArcGIS Pro.

      Появится пустой проект. Используя этот проект, загруженный для вас со страницы решений, вы можете использовать заранее созданные задачи и инструменты, которые включены в проект и являются общими для рабочих процессов местных органов власти.

    12. При необходимости войдите в свою учетную запись организации ArcGIS.

      Если у вас нет ArcGIS Pro или учетной записи ArcGIS, вы можете подписаться на бесплатную пробную версию ArcGIS.

    Создание набора данных облака точек LAS

    Вы соберете четыре файла лидарных данных в один набор данных LAS, который можно отобразить в ArcGIS Pro как группу 3D-точек, называемую облаком точек. Лидарный сканер направляет лазерный луч на цель и определяет местоположение цели в пространстве на основе того, как далеко проходит свет, прежде чем отразиться от объекта.Облако точек показывает отдельные точки, в которых лазер ударил по объекту, что позволяет визуализировать и анализировать расположение поверхностей в 3D. Отдельные файлы лидара также можно отобразить в ArcGIS Pro, но вам придется повторить те же шаги для каждого из четырех файлов, чтобы отобразить их все. Создание набора данных LAS, содержащего данные из всех четырех файлов, сэкономит время.

    1. На панели Каталог щелкните правой кнопкой мыши Папки и выберите Добавить подключение к папке. В окне «Добавить подключение к папке» перейдите к папке Roof_Form_Extraction, которую вы распаковали ранее, и нажмите «ОК».

      Папка Roof_Form_Extraction содержит несколько файлов лидара. Подключив папку сейчас, вы облегчите поиск этих данных позже.

      Для правильной работы инструментов на последующих этапах необходимо использовать папку и базу геоданных пакета проекта по умолчанию. Например, при создании зданий задача ищет пакет правил слоя, хранящийся в папке по умолчанию. База геоданных по умолчанию для проекта называется 3DBasemaps.gdb, и инструменты по умолчанию автоматически используют ее в качестве выходного местоположения для всех новых данных.

    2. На панели Каталог разверните папку Задачи. Дважды щелкните How to use 3D Basemaps, чтобы открыть задачу.

      При двойном щелчке задачи открывается панель Задачи с выбором определенных рабочих процессов для построения трехмерных базовых карт.

    3. На панели Задачи разверните группу задач Публикация поверхности рельефа.

      Группа задач содержит несколько задач, которые расположены последовательно, но могут открываться в любом порядке. Каждая группа задач содержит задачи, относящиеся к заголовку.В этом случае доступны две задачи для работы с поверхностями высот земли.

    4. Дважды щелкните задачу Извлечь поверхности высот из набора данных LAS.

      Задача открывает инструмент геообработки Создать набор данных LAS на панели Задачи. Задачи позволяют вам получать доступ к инструментам и кнопкам в рамках предустановленного непрерывного рабочего процесса без необходимости самостоятельно искать и запускать инструменты. Задачи также содержат описательную информацию о рабочем процессе и шагах, которые вы выполняете.

    5. Для Входных файлов нажмите кнопку Обзор.

      Появится окно Входные файлы, которое позволяет вам просматривать файлы и папки как на вашем компьютере, так и в ArcGIS Online.

    6. В окне «Входные файлы» нажмите «Папки». Разверните папку Roof_Form_Extraction и дважды щелкните папку Lidar. Удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните все четыре файла, чтобы выбрать их. Нажмите «ОК».

      Совет:

      Вы также можете щелкнуть первый файл и, удерживая клавишу Shift, щелкнуть последний файл, чтобы выбрать все четыре файла.

    7. Для выходного набора данных LAS измените выходное имя на Portland_LAS.лад. Оставьте его в папке p20, созданной при открытии пакета проекта.

      У вас есть возможность добавить ограничения поверхности или слой с данными атрибутов высоты, которые будут ограничивать экстент набора данных LAS. В этом сценарии лидарные данные были получены от имени муниципального правительства Портленда специально для изучаемой области, поэтому никаких ограничений не требуется.

      Далее вы зададите систему координат для вывода, если инструмент не задает ее автоматически.Система координат должна соответствовать той, что используется во входных файлах. Самый простой способ узнать систему координат входных файлов — спросить исходный компилятор данных. В этом сценарии вы тесно сотрудничаете с муниципальным правительством Портленда, поэтому знаете, что лидарные данные используют систему координат NAD 1983 (2011) StatePlane Oregon North FIPS 3601 (Intl Feet).

      Если информация о системе координат для вашего набора лидарных данных недоступна, вы можете определить ее с помощью инструментов 3D Sample Tools, доступных в ArcGIS Online.

    8. При необходимости на панели задач прокрутите вниз, чтобы увидеть остальные параметры инструмента. Убедитесь, что система координат — NAD_1983_(2011)_StatePlane_Oregon_North_FIPS_3601_Intnl_Feet. Это система координат файлов LAS.
    9. На панели «Задачи» для «Создать PRJ для файлов LAS» выберите «Файлы с отсутствующими пространственными привязками» и нажмите «Выполнить», чтобы создать набор данных LAS.

      По завершении работы инструмента в сцену добавляется набор данных облака точек LAS. Панель задач остается открытой.Вы продолжите рабочий процесс, поэтому оставьте панель задач открытой.

    10. Перемещайтесь по сцене, чтобы изучить набор данных. Перетащите колесико мыши, чтобы наклонить и повернуть сцену.

      Облако точек содержит миллионы точек, обозначенных таким образом, что точки с большей высотой отмечены красным цветом, а точки с меньшей высотой — синим. Вы будете использовать этот набор данных для создания нескольких растров высот, но сначала вы убедитесь, что набор данных не содержит выбросов.

    Извлечение поверхностей высот из наборов данных LAS

    Далее вы создадите три цифровые модели рельефа, которые будут использоваться в качестве входных слоев для инструмента Извлечь форму крыши позже в рабочем процессе.Модели высот будут отображать данные высот из набора данных LAS в растровом формате. Цифровая модель местности (DTM) показывает только высоту земли, без зданий или других особенностей; цифровая модель поверхности (DSM) показывает высоту земли и особенности на земле; а нормализованный DSM (nDSM) показывает высоту объектов над землей (нормализованная высота). Начатая ранее задача уже открыта, и в ней открыт инструмент Извлечь высоту из набора данных LAS.

    1. На панели Задачи для Входного набора данных LAS щелкните стрелку и выберите Portland_LAS.lasd.

      Размер ячейки растра определяется автоматически.

    2. Для выходного растра введите Portland.

      Когда инструмент вычисляет три слоя высот, он добавляет имя растра. Вы получите три слоя с именами Portland_dtm_surface, Portland_dsm_surface и Portland_ndsm_surface для цифровой модели рельефа, цифровой модели поверхности и нормализованной цифровой модели поверхности соответственно.

    3. Установите флажок Классифицировать шум. Щелкните Выполнить.

      Выполнение задачи может занять несколько минут.

      В лидарных данных птицы, самолеты или другие воздушные объекты могут быть зарегистрированы сканером и добавлены в набор данных как часть облака точек, даже если эти объекты находятся далеко над обследуемой местностью. Подобные выбросы могут исказить результаты анализа, поэтому вы проверите их и удалите, если они существуют. Чтобы классифицировать шум, такой как птицы и самолеты, вы должны установить ожидаемый минимум и максимум зданий.Баллы ниже минимума или выше максимума будут считаться выбросами. Вы изучите данные, чтобы определить подходящие значения для использования.

    4. В нижней части панели Задачи щелкните вкладку Содержание, чтобы открыть панель Содержание.

    5. В разделе «Порядок рисования» в группе «3D-слои» разверните Portland_LAS.lasd.

      Символы слоя показывают самые высокие и самые низкие значения в наборе данных: 253,74 и -69,52. Поскольку в вашей системе координат используются футы, эти значения также указаны в футах.Представляют ли эти значения выбросы или они достаточно близки к остальным данным? Вы нажмете несколько высоких и низких точек на сцене, чтобы получить представление. По грубой визуальной оценке самые высокие значения кажутся ярко-красными зданиями к западу от реки, а самые низкие значения — темно-синими точками в самой реке.

    6. Пройдите к высоким зданиям к западу от реки. Наклоняйте и вращайте сцену (перетаскивая колесико мыши), чтобы сравнить высоту зданий.

      Многие из этих зданий представляют собой кондоминиумы.Самый высокий, кажется, тот, что посередине, ближе всего к реке.

    7. Нажмите на ярко-красную точку на вершине крыши самого высокого здания.

      Появится всплывающее окно с информацией о точке, которую вы щелкнули, включая ее высоту. Точка, которую вы щелкнули, вероятно, имеет высоту примерно 200 футов, что почти на 50 футов ниже максимального значения в наборе данных (оно может немного отличаться от значения на изображении выше).

    8. Закрыть всплывающее окно.Нажмите на любую из темных точек в реке.

      Высота точки, вероятно, будет около 10 футов, а минимальное значение в данных -69 футов. Пока существуют расхождения как для максимальных, так и для минимальных точек в данные, разница составляет менее 100 футов в обоих направлениях. Эти точки, вероятно, не являются значительными выбросами, которые будут искажать ваши данные — чтобы исказить ваши данные, точек, как правило, должны быть сотни или даже тысячи футов выше или ниже остальных данных.

    9. Откройте панель «Задачи» и разверните «Обнаружение высоты». В поле «Минимальная высота» введите 0. В поле «Максимальная высота» введите 215.

      Эти значения дают примерно 10-футовый буфер от значений, которые вы видели в данных.

    10. Щелкните Выполнить.
      Совет:

      Выполнение задачи может занять несколько минут.

      Три растровых слоя добавляются на панели Содержание и на панели Каталог в базе геоданных 3DBasemaps.

    11. На панели Содержание отключите слой Portland_LAS.

      Видны только 2D-слои.

      nDSM показывает относительную высоту структур. Большая часть земли имеет значение 0 или близкое к 0 (черные ячейки). Теперь вы создали три слоя высот, которые вы будете использовать при запуске инструмента «Извлечь формы крыши». DSM показывает высоты зданий и другие особенности. Более темные области имеют более низкие отметки, а более светлые области имеют более высокие отметки. DTM показывает только высоту земли. Расположение зданий по-прежнему отображается слабо, потому что инструмент оценивает местоположение земли на основе окружающих точек.

      В отличие от слоев высот DTM и DSM, которые были созданы из набора данных LAS, nDSM создается путем вычитания значений в DTM из значений в DSM. Поскольку ЦММ показывает высоту земли, а ЦММ показывает высоту объектов над землей (абсолютную высоту), нЦСМ показывает высоту объектов над землей (нормализованную высоту) для точной обработки областей, где ожидается, что крыши будут быть.

    12. Отключите все слои, кроме Portland_dtm_surface и базовой карты.

    Поверхность высот земли

    В сценах данные размещаются поверх поверхности высот, которая показывает местность. В большинстве случаев глобальной поверхности высот достаточно для целей визуализации, но если вы хотите создать сцену, в которой сохранение точности расстояния, направления, масштаба и площади имеет решающее значение, вам нужна пользовательская поверхность высот. В следующем элементе задачи вы опубликуете собственную поверхность высот на основе растров высот.

    1. Перейдите на вкладку «Задачи» и при необходимости нажмите «Следующий шаг».

      Когда вы завершили выполнение предыдущей задачи, панель перешла к следующей задаче «Изменить поверхность высоты земли», которая является необязательной. Чтобы проверить, нужно ли вам запускать этот процесс, вы просмотрите таблицу атрибутов и настройки высот слоя Portland_Buildings.

    2. На панели Каталог щелкните правой кнопкой мыши Папки и выберите Добавить подключение к папке.
    3. В окне «Добавить соединение с папкой» найдите и выберите папку Roof_Form_Extraction и нажмите OK.

      Папка Roof_Form_Extraction добавлена ​​в Папки на панели Каталог.

    4. Разверните папку Roof_Form_Extraction и раскройте файл City_Data.gdb. Перетащите Portland_Buildings на карту.

      Обратите внимание, что некоторые следы зданий частично скрыты поверхностью земли, особенно возле реки.

    5. На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши Portland_Buildings и выберите Таблица атрибутов.

      Таблица атрибутов зданий содержит данные, связанные с классом пространственных объектов. Каждое здание имеет уникальный идентификатор, а также имя, определяемое адресом.У него есть данные о высоте и форме крыши, которые вы будете использовать позже, но у него нет поля отметки земли. Если бы слой имел поле с отметкой земли, вы бы изменили модель поверхности, чтобы она соответствовала, но, поскольку это не так, вы можете пропустить этот шаг.

    6. На панели Задачи нажмите Пропустить.

      На последнем шаге этой задачи, Изменить поверхность высот сцены, вы измените поверхность высот, чтобы она соответствовала той, которую вы только что вычислили. По умолчанию в сценах используется поверхность высот WorldElevation3D/Terrain3D.Для этого проекта рассчитанная вами ЦММ более точна в небольшой локализованной центральной части Портленда, чем на глобальной поверхности. Он также проецируется в той же сетке StatePlane, что и данные контура здания, а не в Web Mercator по умолчанию, который использует мировая поверхность высот.

    7. На панели Содержание при необходимости разверните раздел Поверхности высот и нажмите кнопку Земля, чтобы выбрать его. На панели «Задачи» нажмите «Выполнить».

      Появится окно Добавить источник высот.

    8. В окне «Добавить источник высот» дважды щелкните папку «Базы данных» и перейдите к файлу 3DBasemaps.gdb. Нажмите Portland_dtm и нажмите OK.

      Если вы не видите созданные вами наборы растровых данных, нажмите кнопку «Обновить» рядом с адресной строкой.

    9. На панели Содержание убедитесь, что Portland_dtm добавлен в группу слоев Ground в разделе Elevation Surfaces. Снимите флажок WorldElevation3D/Terrain3D.

      Базовая карта обрезается примерно до экстента ЦМР.

    10. На панели Задачи нажмите Готово.

      В последней задаче этой группы вы опубликуете созданную вами поверхность высот. Это полезно, если вы хотите позже опубликовать данные о здании в ArcGIS Online; поскольку веб-карты используют Web Mercator, для отображения любых спроецированных 3D-данных сначала необходимо опубликовать пользовательскую поверхность высот.

    11. На панели Задачи и в группе Опубликовать поверхность высот земной поверхности дважды щелкните Опубликовать поверхность высот земной поверхности.

      Поскольку ваши единицы высоты указаны в футах, вы выполните первый шаг, конвертируя ЦММ в метры.

    12. В поле Растры дважды щелкните Portland_dtm_surface.

      Слой DTM добавляется в поле выражения как «Portland_dtm_surface».

    13. В поле «Выражение» удалите текст-заполнитель «Ваш DTM». Выражение должно читаться как «Portland_dtm_surface» * 0,3048.

    14. Оставьте выходной растр равным DTM_meters и нажмите «Выполнить».
    15. На шаге Перепроектировать ЦММ для Входного растра выберите ЦММ_метры. Для Выходного набора растровых данных введите DTM_project.

      Выходная система координат установлена ​​на WGS_1984_Web_Mercator_Auxillary_Sphere.Это проекция по умолчанию для ArcGIS Online, которая значительно упростит публикацию форм вашей крыши.

    16. Для географического преобразования выберите WGS_1984_(ITRF08)_To_NAD_1983_2011.
    17. Оставьте остальные параметры по умолчанию и нажмите «Выполнить».

      Слой DTM_project добавляется на панель Содержание. Чтобы создать здания в проекции Web Mercator, вы переключите поверхность высот на DTM_project.

      Панель задач обновляется, чтобы добавить поверхность высот к земле.

    18. На панели «Содержание» в разделе «Поверхности высот» щелкните «Земля», чтобы выбрать ее. Вернитесь на панель «Задачи» и нажмите «Выполнить».

      Появится окно «Добавить источник высот».

    19. В окне «Добавить источник высот» сначала нажмите кнопку «Обновить» вверху, затем выберите DTM_project и нажмите «ОК».
    20. На панели «Содержание» разверните «Земля» и убедитесь, что DTM_project добавлен в список поверхностей высот. Снимите флажок portland_dtm.
    21. На панели Задачи щелкните Следующий шаг и щелкните Готово.

      Наконец, вы опубликуете поверхность высот на своем портале.

    22. На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши DTM_project и выберите Опубликовать как веб-слой.

      Появится панель Опубликовать как веб-слой.

    23. На вкладке Общие введите следующие параметры:
      • В поле Имя введите Portland_DTM_WebMercator и добавьте свои инициалы.
      • В поле «Сводка» введите Поверхность высот проекции для Портленда.
      • Для тегов введите поверхность земли.
    24. Перейдите на вкладку Конфигурация и, если необходимо, разверните Схема листов и параметры и введите следующие параметры:
      • Для схемы листов подтвердите, что выбрано То же, что и базовой карты.
      • Для уровней детализации убедитесь, что для параметра «Максимальный уровень» установлено значение 20.
      • В разделе «Параметры» для параметра «Расположение временного кэша» выберите или убедитесь, что выбрана папка Roof_Form_Extraction.
      • Для сжатия LERC выберите или убедитесь, что установлено значение 0,05.
    25. Щелкните Анализ. Убедитесь в отсутствии ошибок и нажмите Опубликовать.

      Поверхность высот опубликована на вашем портале и теперь может использоваться в веб-сценах.

    26. После завершения публикации веб-слоя закройте панель Опубликовать как веб-слой и сохраните проект.

    Вы загрузили и открыли проект, содержащий инструменты решений 3DBasemaps и данные проекта. Вы также преобразовали необработанные лидарные данные в набор данных LAS и использовали набор данных LAS для создания трех слоев высот, показывающих различные грани топографии. Далее вы извлечете реалистичные формы крыши и проверите полученный набор данных на наличие ошибок.

    На предыдущем уроке вы преобразовали лидарные данные в три слоя высот: один показывает высоту земли (ЦММ), один показывает высоту объектов и зданий над землей (ЦММ) и один показывает высоту объектов над землей ( нДСМ).На этом уроке вы будете использовать эти слои высот и контуры зданий для расчета атрибутивных данных для форм и высот крыш. Затем вы будете использовать эти атрибуты для обозначения контуров зданий в виде 3D-объектов. Наконец, вы проверите функции на наличие потенциальных ошибок.

    Извлечение форм крыши здания

    Для извлечения форм крыши вы будете использовать инструмент Извлечь форму крыши, который является одним из двух инструментов-скриптов, включенных в набор инструментов Roof_Form_Extraction, который вы загрузили вместе с данными проекта.Инструмент «Извлечь форму крыши» не будет автоматически создавать 3D-здания, но он добавит атрибутивные данные к 2D-контурам зданий, которые описывают форму крыши и другие атрибуты крыши. Затем эти атрибуты будут использоваться для процедурного создания этих объектов в 3D.

    1. При необходимости откройте проект 3DBasemaps в ArcGIS Pro.

      Многие здания не имеют прямоугольной формы, а имеют разные уровни, разные крыши и другие архитектурные особенности. Чтобы свести к минимуму объем редактирования, который вам придется делать вручную, чтобы добавить эти функции после того, как стандартные блоки были выдавлены, вы предварительно обработаете данные.Для этого есть два варианта: использование контуров зданий или высот. Контуры ваших зданий представляют собой простые прямоугольники без сегментации, поэтому вы будете использовать DSM для оценки того, где контуры зданий должны быть разделены, чтобы обеспечить более подробную информацию. Вы будете использовать инструмент-скрипт, включенный в решение 3D Basemaps.

    2. На панели Каталог разверните Наборы инструментов, а затем разверните CreateBuildings.tbx.

      Проект 3DBasemaps включает в себя задачи, как вы видели, и множество инструментов, которые можно использовать для создания и управления зданиями, этажами, линиями электропередач и другими объектами на ваших базовых 3D-картах.

    3. В наборе инструментов CreateBuildings дважды щелкните «Сегментные элементы крыши».

      Появится панель сегментов крыши.

    4. На панели «Сегментировать части крыши» для «Контуров зданий» выберите «Portland_Buildings». Для поверхности высот (DSM) выберите Portland_dsm_surface.

      Поля пространственной и спектральной детализации заполняются. Значения варьируются от 1 до 20, причем более высокие числа соответствуют более подробным результатам. В городе, где здания и небоскребы могут иметь много граней крыши с большими перепадами высот, можно использовать более низкие значения, поскольку изменения высот очень легко обнаружить.В примере с пригородом или рядным домом значения должны быть выше, чтобы обнаружить более тонкие различия в высоте. Поскольку вы имеете дело как с небоскребами (вдоль реки), так и с рядными жилыми домами (к востоку), вы будете использовать значения по умолчанию, которые находятся примерно в середине диапазона.

    5. Для выходных сегментированных зданий типа Portland. Щелкните Выполнить.

      Запуск инструмента займет несколько минут.

      Теперь, когда контуры зданий сегментированы, вы будете использовать задачу «Создание зданий», чтобы создать класс трехмерных объектов зданий.

    6. На панели Задачи разверните Публикация зданий, чтобы просмотреть доступные задачи для работы со зданиями.

      В группе Публикация зданий есть две необязательные задачи, которые позволяют извлекать контуры зданий и предварительно обрабатывать контуры зданий. Первая задача, Извлечение контуров зданий, необходима только в том случае, если у вас нет контуров зданий, и вы будете извлекать контуры зданий из набора данных лидара. Следующая задача, Предварительная обработка контуров зданий, позволяет сегментировать здания на основе другого класса объектов до создания формы крыши.У вас нет другого класса пространственных объектов для сегментации, и вы только что сегментировали с помощью поверхности высот, поэтому вы перейдете к задаче Создать здания.

    7. На панели задач дважды щелкните Создать здания.
    8. На панели Создать здания введите следующее:
      • Для Зданий выберите Portland_segmented.
      • Для поверхности высот (DSM) выберите Portland_dsm_surface.
      • Для поверхности высоты земли (DTM) выберите Portland_dtm_surface.
      • Для нормализованной поверхности высот (nDSM) выберите Portland_ndsm_surface.

    9. Для выходных полигонов зданий типа Portland. Пока не запускайте инструмент.

      Параметры RoofForm определяют, что считается поверхностью крыши. По умолчанию крыша должна быть 250 квадратных футов (плоская) или 75 квадратных футов (скатная) и 8 футов над землей. Эти минимальные параметры не позволяют более мелким объектам, таким как автомобили или уличные столбы, считаться поверхностями крыши. Данные лидара, которые включают большие или меньшие здания, потребуют другого диапазона параметров.Эта область зонирована как жилая и коммерческая, поэтому значения по умолчанию не являются ни слишком мягкими для подсчета нестроительных объектов, ни слишком строгими для исключения небольших домов. При создании детализированных зданий также следует подумать об упрощении элементов путем удаления избыточных или лишних вершин в контурах зданий. Упрощенные модели выглядят более плавно и сокращают время рендеринга, что идеально подходит для передачи ваших результатов муниципальному правительству Портленда.

      Если ваши данные представлены в метрах или других единицах измерения, вы должны настроить эти параметры.Единица измерения в этих параметрах будет такой же, как и в ваших слоях высот.

      Наконец, вы можете упростить здания. Упрощение зданий удалит избыточные или лишние вершины в контурах зданий. В результате 3D-модели зданий будут выглядеть более плавно, а время, необходимое для их рендеринга, сократится. В конечном итоге вы захотите поделиться своими 3D-зданиями с муниципальным правительством Портленда, поэтому желателен более красивый результат.

    10. Разверните раздел «Форма крыши» и убедитесь, что установлен флажок «Упростить здания».

      Вы также убедитесь, что для параметра Simplify Tolerance установлено значение 0,1, максимальное отклонение расстояния между вершинами упрощенного многоугольника и исходного многоугольника. Меньшее значение сохранит точность, а большее значение еще больше упростит. Вы хотите, чтобы контуры ваших зданий были точными, потому что они будут использоваться для анализа муниципальными властями Портленда, поэтому вы будете использовать небольшое значение 0,1.

    11. Для упрощения допуска введите 0,1 или убедитесь, что он уже установлен на 0.1.

      Значение использует ту же единицу измерения, что и слои высот.

    12. Щелкните Выполнить.

      Запуск инструмента может занять несколько минут. По завершении к сцене добавляется новый слой.

    13. На панели Содержание отключите все слои, кроме слоя Portland_roofform, базовой карты Topographic и слоя DTM_project в разделе Поверхности высот.

      Новый класс пространственных объектов форм крыш содержит 3D-модели слоя контуров зданий в Портленде, а в его таблицу атрибутов добавлена ​​новая информация.

    14. Щелкните правой кнопкой слой Portland_roofform и выберите Таблица атрибутов.

      Появится таблица атрибутов. Наряду со стандартными атрибутами класса пространственных объектов, такими как OBJECTID, Shape, Shape_Length и Shape_Area, есть несколько полей, относящихся к высоте, форме и направлению крыши.

      Эти поля были созданы инструментом Извлечь форму крыши на основе слоев высот и контуров зданий, используемых в качестве входных данных инструмента. Поля и их значения объясняются в следующем списке:

      • BLDGHEIGHT (высота здания) — максимальная высота здания.
      • EAVEHEIGHT (высота крыши) — минимальная высота здания. Здания без карниза имеют плоские крыши.
      • КРЫША (Форма крыши) — Форма крыши. Форма крыши может быть плоской, двускатной или вальмовой. На следующем рисунке показано, как выглядит каждая форма крыши:

      • BASEELEV (отметка основания) — базовая высота здания, обычно равная отметке земли, на которой расположено здание.
      • ROOFDIR (Roof Direction) — направление по компасу (в градусах), к которому обращена крыша.Только формы двускатной крыши имеют значения для этого поля.
      • RoofDirAdjust (Roof Direction Adjusted) — это поле позволяет регулировать направление крыши. Значение по умолчанию равно 0. Значение 1 повернет крышу против часовой стрелки на 90 градусов, а значение 2 повернет ее на 180 градусов. Это поле используется для ручного редактирования неправильно извлеченных форм крыши. Пока вам не нужно беспокоиться об этом.
    15. Закройте таблицу атрибутов.
    16. На панели Задачи нажмите Готово.
    17. Сохраните проект.

    Теперь, когда у вас есть здания, вы можете проверить, насколько точно они соответствуют лидарным данным.

    Проверка точности зданий

    Вы создали трехмерный слой контуров зданий с информацией о форме крыши в атрибутах. Далее вы проверите, насколько они точны.

    1. На панели Задачи в разделе Опубликовать здания дважды щелкните Обзор зданий.
    2. На панели Обзор зданий для Зданий выберите слой Portland_roofform, а для Поверхности высот (DSM) выберите Portland_dsm_surface.Щелкните Выполнить.

      Инструмент «Измерение достоверности» вычисляет среднеквадратичную ошибку (RMSE), которая представляет собой разницу между значениями в слое форм крыши и значениями в DSM. Более высокий RMSE указывает на более высокую ошибку для сгенерированных контуров зданий. Статистика добавляется в таблицу атрибутов.

    3. На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши Portland_roofform и выберите Таблица атрибутов.
    4. В таблице атрибутов прокручивайте, пока не найдете столбец RMSE. Щелкните правой кнопкой мыши имя атрибута и выберите Сортировка по убыванию.

      Как правило, вы стремитесь к значению RMSE около 3 футов (1 метр), хотя этот уровень точности зависит от варианта использования. Хотя эти значения полезны, слой Portland_roofform содержит 1083 объекта, поэтому просмотр ошибок для всех из них займет много времени. Чтобы быстро визуализировать, какие здания имеют высокую ошибку, вы присвоите слою символы RMSE.

    5. Закрыть таблицу атрибутов.
    6. На панели Задачи щелкните Следующий шаг.
    7. На панели Содержание 2D-карты выберите слой Portland_roofform и на панели Задачи щелкните Выполнить.

      Появится панель символов для слоя Portland_roofform.

    8. На панели Символы щелкните Параметры и выберите Импорт символов.

      Появится панель Применить символы из слоя.

    9. На панели «Применить символы из слоя» введите следующее:
      • Для входного слоя следует выбрать Portland_roofform, так как он был выбран при выполнении шага задачи.
      • Для слоя символов щелкните Обзор и перейдите к папке layer_files в папке проекта p20.Дважды щелкните файл LOD2RMSEclassification.lyrx.

    10. Щелкните Выполнить.

      Стиль .lyrx применен к слою Portland_roofform. Символы показывают здания с низким RMSE зеленым цветом, а здания с высоким RMSE — оранжевым и красным.

    11. На панели Содержание 2D-карты щелкните Portland_dsm, чтобы выбрать слой.
    12. На ленте щелкните вкладку Внешний вид. В группе «Эффекты» в поле «Прозрачность» введите 50 и нажмите Enter.

    13. На панели Задачи щелкните Следующий шаг.
    14. Перетащите вкладку просмотра карты и закрепите ее сбоку от вкладки просмотра 3D-базовой карты.

    15. Щелкните вкладку Карта, чтобы активировать 2D-карту.
    16. На вкладке Карта щелкните Базовая карта и выберите Изображения.

      Визуальное сравнение показывает, что большинство зданий с высоким среднеквадратичным отклонением, по-видимому, состоят из нескольких частей разной высоты. Для квадратного здания, показанного на предыдущем изображении, часть кажется парковочной структурой, в то время как само здание составляет примерно половину размера всей площади.Среднеквадратическая ошибка могла быть вызвана тем, что площадь основания здания не отражала фактические размеры здания. Кроме того, след кажется несовпадающим с изображением. Вы исправите эти ошибки позже.

    17. Приблизьтесь к зданиям с высоким среднеквадратичным отклонением к западу от реки. Сравните объекты здания со слоями DSM и изображений.

    18. На панели Задачи щелкните Следующий шаг.

      На четвертом этапе панели задач Обзор зданий вам предлагается посмотреть на формы зданий с включенными лидарными точками, чтобы увидеть, где ошибки являются зданиями с более высоким среднеквадратичным отклонением.

    19. Щелкните сцену 3DBasemap, чтобы активировать ее. На панели Содержание включите слой Portland_LAS.

      Есть две основные причины, по которым контуры могут быть неправильными: либо неправильно введена форма крыши, либо неверно истолкована информация лидара. Глядя на контуры зданий, кажется, что вершин и сегментированных частей больше, чем показано в данных лидара — инструмент, скорее всего, собрал детали с элементов крыши, таких как блоки ОВКВ. Вы проверите атрибуты, чтобы увидеть, нужно ли вручную изменить какие-либо объекты перед редактированием объектов.

    20. На ленте на вкладке Карта щелкните Выбрать и щелкните один из красных или желтых контуров здания на карте.

    21. Выбрав одну из функций, щелкните Атрибуты.

      Появится панель атрибутов.

      Просмотрев атрибуты, вы можете увидеть тип крыши. Многие типы крыш плоские, что правильно. В следующем задании вы исправите неправильные вершины.

    22. На ленте в группе Выбор щелкните Очистить, чтобы отменить выбор.

    23. На панели Задачи нажмите Готово и сохраните проект.

    Вы извлекли формы крыш для зданий в Портленде и обозначили элементы формы крыш в 3D. Хотя вы создали 3D-объекты, вы заметили несколько ошибок в некоторых из них. Прежде чем передать свои данные муниципальному правительству Портленда, вы исправите некоторые ошибки. В следующем разделе вы отредактируете объекты формы крыши, чтобы лучше отразить данные, прежде чем экспортировать слой форм крыши в класс объектов 3D-мультипатч, которым вы сможете поделиться с муниципальными властями Портленда.

    Ранее вы создавали 3D-здания с формами крыш LOD2 и обнаружили ошибки. Теперь вы исправите функцию, которая имела более высокую среднеквадратичную ошибку (RMSE). Затем вы экспортируете здания в класс пространственных объектов-мультипатчей 3D, чтобы упростить обмен данными. Ради экономии времени вы отредактируете только одно здание, несмотря на то, что несколько зданий были помечены как имеющие более высокий RMSE.

    Изменение вершин контура здания

    Одной из проблем здания, которое вы рассматривали, было то, что контур здания не совпадал с изображениями и данными высот. Прежде чем вносить какие-либо другие изменения, вы измените вершины для лучшего выравнивания.

    1. При необходимости откройте проект 3DBasemaps в ArcGIS Pro и откройте панель Задачи.
    2. На панели Задачи в группе задач Публикация зданий дважды щелкните Изменить здания.

      Появляется задача «Изменить здания», которая активирует инструмент «Выбор» только для 2D-карты, а не для 3D-сцены.Вы выберете контур здания, который хотите отредактировать.

    3. На карте, если необходимо, отцентрируйте карту на здании к западу от реки, которое оранжевого цвета.
      Совет:

      Если вам нужно панорамировать или масштабировать карту, используйте следующие сочетания клавиш: нажмите C для панорамирования, X для уменьшения и Z для увеличения.

      Здание состоит из нескольких структур. При визуальном осмотре нижняя часть здания кажется довольно точной, хотя есть элемент приподнятой крыши, который был неправильно оцифрован.

      Изображение также кажется довольно наклонным или снятым под углом, а не прямо сверху. Это может привести к тому, что ваши изменения будут отличаться от форм 3D-зданий, поэтому, прежде чем приступить к редактированию, вы измените базовую карту на лучшее изображение.

    4. На панели Каталог щелкните вкладку Портал и выберите Living Atlas.

    5. В строке поиска введите world images и нажмите Enter. Щелкните правой кнопкой мыши элемент World Imagery (Clarity) и выберите «Добавить к текущей карте».

      Слой World Imagery (Clarity) добавлен в представление карты. Разрешение выше, поэтому здание видно четче.

    6. Используйте инструмент «Выбор» и щелкните оранжевый элемент в центре здания, чтобы выбрать его.

      Совет:

      Если вы по ошибке выбрали не тот компонент, щелкните Изменить выбор на панели Задачи.

    7. На панели «Задачи» в верхней части панели «Изменить здания» щелкните «Изменить вершины контура здания».

      Инструмент редактирования Edit Vertices откроется на панели задач, и вершины здания появятся на карте. Тем не менее, прозрачный DSM затрудняет точное определение того, куда должны идти вершины.

    8. На панели Содержание отключите слой Portland_dsm.
    9. В представлении карты перетащите каждую вершину, чтобы проследить элемент крыши на конструкции башни на основе базовой карты изображения.
      Совет:

      Когда вы перетаскиваете вершины, они могут привязываться к существующим объектам.Вы можете временно отключить это поведение привязки, нажав клавишу пробела во время редактирования.

      Хотя редактирование этого объекта включает настройку только четырех вершин, некоторые объекты в других сценариях могут быть более сложными. Если бы было много ненужных вершин, вы могли бы выделить и удалить вершины, чтобы упростить построение. Вам не нужен исходный оранжевый объект, поэтому вы удалите его, удалив его вершины.

    10. На панели «Инструменты для изменения крыши» нажмите «Изменить выбор» и в представлении «Карта» выберите предыдущую форму формы крыши (оранжевый прямоугольник), чтобы получить доступ к ее вершинам.

      Это также может выбрать вершины большего здания, и это нормально.

    11. Щелкните правой кнопкой мыши вершину только исходной оранжевой крыши и выберите Удалить вершину. Сделайте то же самое для оставшихся трех вершин.

    12. Если вас устраивает новое расположение вершин, на панели «Инструменты изменения крыши» нажмите «Следующий шаг». В появившемся окне «Сохранить изменения» нажмите «Да», чтобы сохранить изменения. На вкладке Карта и в группе Выбор нажмите Очистить, чтобы очистить все выбранные объекты.

      Сохранение ваших правок безвозвратно изменяет набор данных, который вы редактировали, поэтому вы всегда хотите убедиться, что ваши изменения точны перед сохранением. Исходный элемент крыши с более высоким RMSE удален, а тот, который вы отредактировали, теперь окрашен в желтый цвет, что указывает на низкий RMSE.

    13. В нижней части панели задач дважды щелкните Пропустить, чтобы вернуться к основному списку задач.

      Далее вы преобразуете свои функции, чтобы поделиться ими с муниципальным правительством Портленда. Затем вы опубликуете свой набор данных.

    Публикация отредактированных зданий

    Набор данных Portland_Roof_Forms представляет собой класс 2D-объектов, символизированный для просмотра в 3D. Если бы вы поделились этим классом пространственных объектов с муниципальным правительством Портленда, его нужно было бы снова символизировать, чтобы он появился в 3D. Кроме того, он мог поддерживать свою трехмерную форму только с точными спецификациями символов файла слоя, который вы использовали. Таким образом, вы преобразуете набор данных в класс трехмерных объектов-мультипатчей, который поддерживает трехмерную форму объектов.Затем вы опубликуете здания в ArcGIS Online, чтобы их можно было добавить и визуализировать в веб-сценах.

    1. На панели Задачи при необходимости разверните группу задач Публикация зданий и дважды щелкните задачу слоя Публикация зданий.

      Появится задача Публиковать слой зданий. Поскольку вы уже публиковали свою сцену в Web Mercator ранее, вы можете пропустить первый шаг. Теперь вы преобразуете полигоны зданий в объекты-мультипатчи.

    2. На панели слоя Опубликовать здания щелкните Пропустить.
    3. Убедитесь, что вкладка 3D Basemap активна. На панели Содержание выберите сцену 3D Basemap.
    4. На панели слоя Опубликовать здания введите следующее:
      • В качестве слоя здания выберите Portland_roofform.
      • Для уникального ObjectID выберите BuildingFID.
      • Для выхода Multipatch Building введите Portland_Building_Roof_Forms.

      Уникальный идентификатор объекта — это поле, которое идентифицирует отдельные здания как уникальные объекты. Когда вы создали слой Portland_roofform, уникальное поле OBJECTID из слоя Portland_Buildings было воссоздано как BuildingFID.

    5. Щелкните Выполнить.

      Слой Portland_Building_Roof_Forms добавлен на панель Содержание.

    6. На панели Задачи щелкните Пропустить, чтобы пропустить инструмент Маска объектов в слое.
    7. Убедитесь, что на панели Содержание выбран слой Portland_Building_Roof_Forms. На панели «Задачи» нажмите «Выполнить».

      Появится панель Опубликовать как веб-слой.

    8. На панели Опубликовать как веб-слой в поле Имя добавьте свои инициалы после Portland_Building_Roof_Forms.

      Каждый слой в вашей организации должен иметь уникальное имя, а добавление ваших инициалов гарантирует, что ваш слой будет опубликован, даже если другой член вашей организации опубликовал аналогичный слой.

    9. Для сводки введите или скопируйте и вставьте формы крыши здания, извлеченные из LiDAR, а для тегов введите 3D, муниципальное развитие и Зеленая инициатива и нажмите Enter.
    10. В поле «Поделиться с» выберите «Все».
    11. Щелкните Анализ и подтвердите отсутствие ошибок.
    12. Нажмите Опубликовать.

      Когда процесс публикации завершится, в нижней части панели появится уведомление.

    13. В нижней части панели Опубликовать как веб-слой щелкните Управление веб-слоем, чтобы просмотреть общий элемент в Интернете.
    14. На панели задач нажмите «Готово».
    15. Сохраните проект.

    3D-здания теперь публикуются как класс объектов-мультипатчей. которыми вы можете поделиться с муниципальным правительством Портленда. Ты создал эти здания с помощью пакета проектов решений 3DBasemaps, взяв слои высот из лидара. данные и использование этих слоев высот для извлечения форм крыши LOD2 от следов здания. Вы символизировали следы в 3D и отредактированные объекты с высокой ошибкой.Помимо зонирования, развития и городского планирования, эти более реалистичные формы крыш могут использоваться в трехмерном анализе солнечного света и тени.

    Вы можете использовать задачи, инструменты и файлы слоев в этом проекте со своими данными. Пока у вас есть строительные следы и лидарные данные местоположения, вы можете создавать формы крыши LOD2. То Задача ArcGIS Pro для 3D базовых карт доступна на странице Решения ArcGIS и предназначена для быстрой репликации рабочего процесса. описывается этими уроками.Вы можете использовать пакет проекта, который вы загрузили вместе с данными урока, на своих собственных данных или загрузить пакет проекта со страницы Решения ArcGIS.

    Дополнительные уроки см. в Learn ArcGIS Галерея уроков.

    Отправьте нам отзыв

    Пожалуйста, пришлите нам свой отзыв об этом уроке.Расскажите нам, что вам понравилось, а что нет. Если что-то в уроке не сработало, сообщите нам, что это было и где в уроке вы столкнулись с этим (название раздела и номер шага). Используйте эту форму, чтобы отправить нам отзыв.

    Как узнать, действительно ли можно починить вашу крышу с малым уклоном —

    Все мы знаем коллег, которые прыгают от 0 до паники за секунды. Кротовина становится горой. Но с кровлей можно простить беспокойство о том, как ремонт крыши может превратиться в замену.Вот несколько советов, как узнать, когда необходима замена крыши.

    Руки — э-э, ноги прочь!

    Перво-наперво: какой бы «плоской» ни казалась ваша коммерческая крыша с малым уклоном, она все равно опасна. Старайтесь не подвергать персонал вашего предприятия риску и стрессу. Избегайте возможных поскальзываний и падений и последующих судебных исков или требований о компенсации работникам.

    Поручите только профессиональным кровельщикам ходить по пологой крыше вашего коммерческого объекта. Некоторые люди ошибочно называют такие крыши «плоскими», но ни одна коммерческая крыша не является действительно плоской; это никогда не истощало бы, если бы это было.

    Пока ваша бригада благополучно находится на земле, давайте посмотрим, почему вашей крыше может потребоваться ремонт, и как вы можете раскрыть мистический момент, когда ремонт менее полезен, чем полная замена крыши.

    Ремонт протекающей крыши

    Коммерческие пологие крыши протекают по трем основным причинам:

    1. Прудовая вода — Если стоячая вода не стекает и не испаряется с вашей крыши с пологим уклоном в течение 48 часов, у вас есть пруд. Это часто вызвано ослаблением изоляции, засорением внутренних водостоков или шпигатов или слабыми кровельными материалами.Все эти проблемы могут привести к просачиванию воды в ваше здание.
    2. Разрушение мембраны — Проколы, старение, обдувание ветром, разрывы рабочих ботинок или открытые швы могут привести к тому, что вода попадет внутрь и под мембрану, часто распространяясь против силы тяжести (капиллярное действие) и игнорируя все ваши усилия по обнаружению места повреждения. утечка.
    3. Проблемы с окружающей средой — Экстремальные погодные условия могут вызвать протечки крыши. Высокие температуры, прямые и сильные солнечные лучи, проливные дожди, град, сильный ветер; все это может привести к старению крыши и просачиванию воды.

    Ваш вежливый профессиональный кровельщик тщательно диагностирует протечки крыши, осмотрев крышу коммерческого помещения. Даже если вы думаете, что знаете точное место, куда попадает вода, ваш кровельщик все проверит, как визуально, так и ручным осмотром.

    Каждая протечка крыши сопряжена с уникальными проблемами. Общие проблемы включают в себя попадание воды в одно место, перемещение в боковом направлении на некоторое расстояние, а затем капание внутрь здания вдали от первоначальной утечки.

    Например, чтобы решить проблемы с затоплением, ваш кровельщик может порекомендовать прочистить внутренние водостоки и шпигаты парапетов, поднять изоляцию, чтобы исправить низкие места, и изменить форму существующей изоляции, чтобы обеспечить правильный уклон на вашей крыше с низким уклоном.

    Кровельные проходы могут исправить повторный ремонт, необходимый для мембран. Защищенные, специально отведенные дорожки с прочными палубными досками могут предотвратить врезание ботинок рабочих в мембрану и ее разрыв. Ограничение доступа также помогает предотвратить протечки крыши.

    Нет лечения

    Каждая крыша уникальна; каждый представляет свои собственные специфические проблемы с утечкой. Ваш кровельщик находится в лучшем положении, чтобы помочь вам решить, когда окупаемость инвестиций (ROI) в ремонт больше невозможна. Иногда не существует никакого лечения, кроме полной замены крыши.

    Повторные визиты, чтобы оживить старую крышу, становятся дорогостоящими. Частые звонки о протечках крыши в одном и том же месте крыши также являются сигналами о том, что лучшим вариантом является полная замена крыши.

    Многие владельцы зданий или менеджеры объектов беспокоятся о том, что коммерческий кровельщик заинтересован только в одном дорогостоящем визите. Это редко происходит с квалифицированными, хорошо обученными кровельными бригадами. Ваш местный коммерческий подрядчик по кровельным работам стремится заслужить ваше уважение и доверие, создавая долгосрочные отношения.

    То, что начинается как простой ремонт, становится повторным бизнесом. Повторный бизнес может включать в себя все необходимое для управления кровельными активами:

    Доверьтесь местному коммерческому кровельщику, который предоставит точную информацию о необходимости ремонта или замены. Ваш кровельщик будет работать с вами.

    Полная замена крыши

    После того, как срок службы вашей крыши с малым уклоном истечет, и ремонт станет нецелесообразным, вам нужно будет спланировать преемственность с вашим коммерческим кровельщиком.Планирование полной замены крыши, организация финансирования и изучение деталей объема работ — все это требует времени.

    Посоветуйтесь со своим кровельщиком, чтобы выбрать наилучшую стратегию, включая полный демонтаж старой крыши или замену кровли поверх существующего материала.

    РубрикаРазное