Стропила для двухскатной крыши своими руками фото: Стропильная система двухскатной крыши – расчет, монтаж, установка стропил своими руками

Содержание

Почему Стропильные Системы Двухскатной Крыши так Популярны?

Формирование кровли – это важный и ответственный этап строительства домов. От него зависит, как потом будет себя «чувствовать» постройка в целом. Комфорт и, что не менее важно, долговечность – напрямую зависят от качества выполненных работ.
Существует достаточное количество конструктивных решений, но стропильная система двухскатной крыши, в силу своей популярности у домовладельцев, заслуживает отдельного и более пристального внимания. «Чем проще – тем лучше» – это именно про неё.
Однако, несмотря на элементарность конструкции, существуют моменты, которые могут значительно уменьшить срок её службы. Чтобы избежать негативных последствий, нужно найти эти «подводные камни», а для этого придётся немного окунуться в теорию, познакомиться с немногочисленными терминами и рассмотреть некоторые практические рекомендации.

Содержание:

Конструкция двухскатной кровли
- Виды двухскатов
- Терминология и элементы
- Основные элементы стропильных систем
  - ВИДЕО: Узлы стропильной системы
  - Узлы стропильной системы
Типы двухскатных классических крыш
- Система наслонных стропил
- Висячая стропильная система
Проектирование и монтаж симметричной двухскатной кровли
- Порядок монтажа «классического» навесного варианта
  - ВИДЕО: Строительство каркасного дома. Стропильная система. Строй и Живи
  - Строительство каркасного дома. Стропильная система. Строй и Живи
Заключение

Конструкция двухскатной кровли

Двускатная крыша

Принципиальное устройство двухскатов элементарно, и заключается в наличии у крыши двух наклонных прямоугольных плоскостей, по которым и происходит сброс атмосферных осадков, будь то снег или вода.

Эти плоскости сходятся сверху в одной горизонтальной линии, называемой «коньком». При построении такой геометрической формы с торцов скатов неизбежно образуется два вертикальных треугольника – фронтона.

Виды двухскатов

Отличия крепления стропил

Классическая – наиболее распространённая конструкция. При такой компоновке крыша формируется с симметричными скатами, т.е. с одинаковой их крутизной.

В своём строительстве простой «двухскат» может формироваться двумя способами:

наслонная
висячая

Более подробно эти системы будут рассматриваться ниже.

Крыша каркасного дома

Преимуществ такой вариации налицо:

Простота в проектировании. С расчётами справиться практически каждый, владеющий азами математики. Существует множество готовых проектов, которые находятся в открытом доступе
Надёжность конструкции. Минимальное количество соединительных узлов делает её прочной и долговечной
Простота монтажа. Ничего «хитрого» здесь нет – элементов немного, узловые соединения элементарны, инструмент простой, крепёж доступен
Классический дизайн всегда в моде. К тому же при желании домовладелец легко может изменить облик дома, поменяв угол наклона скатов кровли

Ассиметричные формы – это необычно. Однако при нарушении симметрии нарушается баланс в распределении нагрузки, что неизбежно влечёт за собой значительное усложнение в несущем «скелете» всего конструктива. Самостоятельно рассчитать такой проект крайне сложно. В этом случае придётся воспользоваться услугами профессионалов

Асимметрия – это красиво

Мансардный тип кровли – ещё одна разновидность. От классической вариации она отличается тем, что скатную поверхность создают ломанной.

Конструкция её несколько сложнее, чем у классических аналогов, но также доступна для простого обывателя, который решил своими силами её спроецировать и скомпоновать.

Главное отличие от классики заключается в том, что мансардный тип сочетает обе технологии, используемые для строительства стропильных крыш.

Терминология и элементы

Варианты исполнения

Для полноценного изучения кровельной тематики без специальной терминологии не обойтись. В цели наглядности ниже представлена схема с примерами использования описываемых элементов.

Основные элементы стропильных систем

Маурлат – элемент практически любой кровельной конструкции. Выполняется из деревянного доски или бруса, жёстко крепится по периметру торца внешних стен постройки. Главное его предназначение – равномерно распределять нагрузку на несущие стены здания. Именно к этому элементу крепятся все стропильные ноги кровли
Стропила – несущий каркас для кровельного покрытия. Устанавливают их парно, соединяя между собой в верхней части, называемой коньком. Нижняя часть их, как уже упоминалась крепиться к маурлату. Выставленные с определённым шагом стропила, служат основой для обрешётки, на которой в дальнейшем будет крепиться кровельный материал

Много вопросов возникает по поводу соединительных узлов — хороший видеоматериал можно найти по следующей ссылке:

ВИДЕО: Узлы стропильной системы

Узлы стропильной системы

Почему стропильные системы двухскатной крыши так популярны? Обзор преимуществ и ключевых отличий (Фото & Видео)

Ригель и (или) затяжка. Элементы усиления конструкции. Устанавливаются горизонтально, врезаются в стропильные пары, крепятся на гвозди, болтовые соединения и т.п. В случае необходимости, для придания дополнительной жёсткости дублируются два-три раза (верхний – средний – нижний)
Стойка или бабка – служит в роли как основной, так и дополнительной вертикальной опоры. Они устраняют прогибы каркаса
Прогоны – брус, одна или две сшитые доски, а также может быть и отдельная конструкция. В простых вариантах коньковый прогон пришивается к узловым соединения верхней части стропильных ног, в более сложных он подпирается бабками (вертикальными стойками), которые в свою очередь крепятся к лежню
Лежень – это прогонная балка, т.е. брус, лежащий по всей длине крыши. Формируется для дополнительной фиксации и усиления всей кровельного формирования. Укладываться может как на несущую перегородку здания, так и лишь на внешние стены (в двух местах)
Подкосы – усиливающая деталь. Применяют в случаях, когда стропильные ноги обладают повышенной длинной, когда есть необходимость дополнительно усилить и исключить их прогиб. Чем сложнее крыша, тем больше этих деталей может потребоваться

Читайте также: Сарай: устройство с фундаментом и без, поэтапная инструкция как построить своими руками (50+ Фото & Видео) +Отзывы

Типы двухскатных классических крыш

Типы двухскатов

Если с принципиальным устройством всё понятно, то по конкретным решениям нужно ещё разбираться. Здания бывают разнообразные, и для каждого требуются конкретные решения. Различных схем существует очень много, но все их можно разделить на два типа по одному критерию: крепление конька. Рассмотрим их более подробно.

Система наслонных стропил

Наслонная система

Следует сразу отметить, что эта конструкция любима кровельщиками за её надёжность и простой монтаж.

Основа для крепления стропильных пар в этой системе являются маурлаты и коньковый прогон, который устанавливается на вертикальные балки, которые в свою очередь крепятся на лежень.

Таким образом, получается следующая картина — каждая пара стропил крыши жёстко крепится в трёх местах: два узла на маурлатах и одно на коньковом прогоне. Получается очень крепкая конструкция, с отличным запасом прочности.

В зависимости от длины стропил и угла наклона скатов конструктив может дополняться усиливающими элементами: затяжками, ригелями, подкосами, подстропилами и т.д. Также при отсутствии в здании капитальной внутренней перегородки в качестве лежня допустимо использование потолочной балки.

Висячая стропильная система

Наслонная система

Принципиальное отличие от наслонной системы является то, что в качестве опоры для стропил только маурлаты, т.е. деревянные брусья, жёстко зафиксированные на торцах внешних стен дома. Вверху, на коньке у стропил опоры нет, они лишь сколачиваются между собой, и как бы «висят» в пространстве, — это и является определяющих критерием данной технологии.

Эта система используется при возведении небольших по ширине зданий, как правило, это не более 7-8 метров. При увеличении этих значений при этой технологии потребуется устанавливать дополнительные элементы – ригели и затяжки, которые в некоторой степени будут преобразовывать силы давления на внешние стены и более равномерно распределяют нагрузку.

Чем больше ширина здания, тем большим количеством усиливающих элементов будет оснащена кровля. На схеме выше наглядно показано отношение ширины укрываемого пролёта к количеству дополнительных деталей.

Читайте также: Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы

Проектирование и монтаж симметричной двухскатной кровли

Для основательных домов со сложной геометрией требуется профессиональный проект, где будут учтены различные факторы: роза ветров, статистика осадков, местоположение здания, используемые материалы и т.д. На коленке такой проект создать крайне сложно.

Снег не удержится под таким углом

Однако если же нужно спроектировать и самостоятельно построить небольшую кровлю для своего загородного домика, без каких либо изысков и сложных дизайнерских решений, то нужно лишь придерживаться некоторых общеизвестных истин и правил:

Порядок монтажа «классического» навесного варианта

Анкера справятся

Работа с монтажом не сложная, с ней может справиться два человека. Что нельзя сказать о подготовке и транспортировке материала на место.

Прежде всего, по периметру несущих стен укладываются маурлаты (по уровню). Между кирпичной стеной и деревянным брусом укладывают теплоизолирующий материал, чтобы убрать мостик холода, тем самым удаляя возможность возникновения на стыке камня и дерева конденсата. Это убережёт древесину от гниения, а кирпич от разрушения.

В качестве крепежа могут выступать:

болтовые шпильки, заранее зафиксированные в стену
анкерные болты, закрепляемые непосредственно по месту
металлические армированные П-пояса или обычная металлическая проволока, стянутая монтажкой

Монтаж стропильной системы

После наступает этап подготовки стропил: подгонка по длине и формирование посадочных мест для маурлата. Поскольку конькового прогона в этой технологии не предусмотрено, а на весу проделывать манипуляции с разметкой проблематично, — всё равно ошибёшься, и плоскость получится волнообразная, – то формируют временный прогон из 50й доски.

С помощью шнура отбивают середину потолочного пространства и по уровню устанавливают временные бабки, к которым пришивают 50ю доску. Следует учитывать все размеры, чтобы коньковая доска была выставлена ровно посередине и на необходимую высоту. По ней будут размечаться и выставляться все пары стропильных ног.

Сначала прогон, а потом остальное

Приставляя каждую доску к прогону и маурлату делается разметка для пропила посадочных мест. Для ускорения работ на данном этапе, можно использовать ранее подготовленный трафарет. Для его изготовления можно использовать угольник «Свенсона».

Конёк формируется упором друг в друга парных стропил. Для этого приставив пару по месту, с помощью уровня по оси прогона чертят перпендикуляр на одной доске. После отпила, приставляют её обратно и по ней делают разметку на второй доске. Отпиливают, устанавливают обратно и сколачивают доски.

Разметка доски

После монтажа каждой пары устанавливают верхний ригель. Для чего приставляют доску на необходимой высоте, выставляют по горизонтали по уровню, размечают и делают в этом месте пропил для посадочного места, пришивают, лишнее спиливают.

Запил делается только для несущего ригеля. Для остальных затяжек эта операция не обязательна, достаточно использовать гвозди и скобы.

Шаг между осями стропильных ног составляет 60 см.

Дальнейшие действия по формированию кровельного «скелета» аналогичны».

Также для облегчения понимания принципа монтажа рекомендуется ознакомиться со следующим информативным роликом:

ВИДЕО: Строительство каркасного дома.

Стропильная система. Строй и Живи

Строительство каркасного дома. Стропильная система. Строй и Живи

Читайте также: Капельный полив: пошаговый монтаж системы своими руками из готовых материалов, пластиковых бутылок (Фото & Видео)

Заключение

Проверено временем

Сколько существуют дома, столько же существуют двухскатные конструкции. Они проверены временем, они просты в изготовлении, экономны и достаточно симпатичны. Если нужна недорогая, но надёжная крыша, которая долго будет сохранять уют в доме, то двухскаты это то, что нужно.

9.5 Общий балл

Почему стропильные системы двухскатной крыши так популярны?

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Доступность применения

8.5

Актуальность информации

Раскрытие темы

9.5

Рейтинг пользователей: 5 (1 Голос)

Стропильная система двускатной крыши — устройство, фото и видео

В предыдущей публикации мы рассмотрели устройство односкатной крыши.

Как вы теперь знаете, такая конструкция может стать отличным выбором для небольшой бани, гаража или хозяйственной постройки на загородном участке.

Но при строительстве бани большей площади или возведении коттеджа более рациональным выбором будет устройство двускатной крыши.

Частично устройство двускатной крыши мы уже рассмотрели в статье о постройке крыши бани. Давайте теперь подробнее узнаем из каких элементов состоит стропильная система двускатной крыши. Посмотрим, какие преимущества она имеет, а также коснемся устройства кровельного покрытия.

Преимущества двускатной крыши

Двускатную крышу выгодно отличают несколько основных преимуществ.

Так, угол наклона крыши в 45 градусов отлично предотвращает налипание снега к кровле постройки, тем самым уменьшая значение снеговой нагрузки.

Кроме того, двускатная крыша позволяет устроить мансардный этаж, на котором можно оборудовать гостевую комнату. Проект бани 6х6 с мансардой мы уже рассматривали несколькими публикациями ранее.

Также двускатная крыша значительно проще по своей конструкции, чем вальмовая или ломаная.

Устройство двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух наклонных скатов покрытых кровельным материалом и двух фронтонов треугольной формы с торцов.

Стропильная система и мауэрлат относятся к несущим конструкциям, которые обеспечивают надежность и прочность крыши в целом.

Мауэрлат можно назвать «фундаментом» крыши, его чаще всего устанавливают по всей длине несущих стен. Он выполняет функцию распределителя нагрузки, а также является опорой для стропил.

Для мауэрлата обычно используют брус сечением 15 на 15 сантиметров. Его крепят на боковые стенные обрезы на расстоянии не менее 5 сантиметров от края стены.

Надежность и устойчивость скатной конструкции крыши напрямую зависит от мауэрлата, поэтому он должен быть хорошо закреплен.

Стропильная система двускатной крыши

Основные элементы стропильной системы двускатной крыши, которые могут применяться для двускатных крыш:

Стропильные ноги (собственно стропила),
Подкосы,

Стойки,
Прогоны,
Затяжки (их еще называют стяжки).

Подкосы, стойки, распорки, ригели относятся к крепежным элементам.
Низ стропил опирается на мауэрлат, который прочно установлен на несущей стене.

Верхняя часть стропильной ноги крепится к подконьковому брусу. Для большей прочности применяют промежуточные прогоны, подстропильные ноги, которые берут на себя часть нагрузки.

Двускатная крыша с висячими стропилами

Двускатная крыша может быть с наслонными или висячими стропилами. При наличии промежуточной опоры в районе конька стропила называют висячими, так как они нависают без средней опоры. Крыши с висячими стропилами используют при расстоянии между стенами, на которые опираются стропила, до 7 метров. Несколько различных решений устройства двускатной крыши с висячими стропилами показаны на рисунке ниже:

Как видите, висячие стропила упираются друг на друга в коньке, а в нижней части – устанавливаются в распор стен. Из-за такой конструкции стропильной системы с висячими стропилами на стены действует сила, старающаяся их опрокинуть наружу. Частично эта нагрузка компенсируется системой ригелей, затяжек и подкосов.

Двускатная крыша с наслонными стропилами

При стропильной системе с наслонными стропилами, стены не испытывают такой нагрузки. Наслонные стропила устанавливаются так, как показано на рисунке ниже:

Цифрами на рисунке обозначены:
1 – стропильная нога; 2 – накладка; 3 – коньковый прогон; 4 – подкос; 5 – стойка; 6 – лежень; 7 – подкос; 8 – ригель.

Как видите, часть нагрузки наслонных стропил передается на промежуточную опору в центральной части. Этой опорой может быть внутренняя стена или специально смонтированная опорная конструкция.

Расстояние между стропильными ногами является постоянной величиной, при его определении ориентируются на климатические условия местности — ветровые и снеговые нагрузки, а также на особенности кровельного материала (более тяжелый кровельный материал требует более частой установки стропил с меньшим расстоянием между ними).

Средние показатели этого расстояния колеблются в промежутке от 0,8 метра до 1,2 метра. При расчете шага между стропилами для утепляемой кровли нужно учесть ширину теплоизоляционного материала, который будет укладываться в межстропильное пространство. Это позволит меньше обрезать утеплитель.

Стропила четко подгоняются по размеру, чтобы каждая стропильная нога плотно прилегала к мауэрлату. Металлическими скобами или планками они прочно закрепляются. Крепление стропила к мауэрлату показано на рисунке ниже:

Завершающим этапом работы над стропильной системой двускатной крыши является окончательное закрепление всех элементов и устройство кровельного покрытия.

Кровля двускатной крыши

Покрытие двускатной крыши можно выполнять из металлочерепицы, профлиста, оцинкованного железа, ондулина, или из рубероида.

Материал для покрытия выбирается в зависимости от угла наклона крыши в соответствии с графиком:

Наиболее простым будет устройство двускатной крыши с холодным чердаком, покрытой рубероидом.

Более трудоемким будет устройство утепленной крыши над мансардой или над теплым чердаком.

Устройство кровли из металлочерепицы для утепленной двускатной крыши будет выглядеть, как показано на рисунке ниже:

Как видите, никаких особых секретов в устройстве двускатной крыши нет, и при желании вы можете возвести ее своими руками.

В представленном ниже видео вы можете посмотреть устройство стропильной системы двускатной крыши (для просмотра видео нажмите на треугольник):

Также предлагаем вам посмотреть способы сращивания бруса, досок и стропил:

В последующих публикациях рассмотрим более подробно последовательность установки стропильной системы двускатной крыши.

Смотрите также:

Последние публикации:

Как выбрать печь для русской бани?

Если вы хотите сделать своими руками или купить готовую печь для создания режима русской бани, то вам следует придерживаться нескольких несложных правил, которые вы найдете ниже. Читать…

Почему на Руси гадали в бане?

На Руси издавна существует интересный обычай – гадать в банях. Он и сегодня никуда не исчез: сейчас тоже этим занимаются, особенно в селах и деревнях. И главное, что такая ворожба практически всегда дает достоверный и точный результат.Давайте узнаем, почему… Читать…

Ремонт кирпичной печи

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

< Устройство крыши под мягкую кровлю
Как сделать односкатную крышу? >

Планы двускатной крыши сарая 10×20

Этот пошаговый проект «сделай сам» представляет собой План двускатной крыши 10×20 . Это ЧАСТЬ 2 проекта двускатного сарая, где я покажу вам, как построить двускатную крышу для этого сарая. Крыша добавляет изюминку проекту сарая, но она также правильно отводит воду. Убедитесь, что вы прочитали местные правила, чтобы вы могли соблюдать требования законодательства. Взгляните на остальные мои чертежи по дереву , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои Премиум планы ЗДЕСЬ .

Проекты, разработанные из этих планов

10 × 20 Планы крыши Gable Shed

Build ” tab3=”Время” tab4=”Связанные планы”] [tab id=1]

H – 4 шт. сайдинга T1-11 – длина 32″x48, 2 шт. – длина 39″x24″ САЙДИНГ
I – 22 куска пиломатериала 2×4 – длина 84″, 11 кусков – длина 120″ ФЕРМЫ
I – 22 шт. бруса 2×4 – длина 11 3/4″, 11 шт. – длина 31 1/2″, 4 шт. – длина 25 1/2″ ОПОРЫ
J – 8 шт. пиломатериалов 2×4 – длина 84 ″, 20 шт. – 7 ″ длиной КОНСТРУКЦИИ
K – 4 куска фанеры 3/4″ – длина 48″x96″, 2 куска – длина 48″x48″, 4 куска – длина 36″x96″, 2 куска – длина 36″x48″, 4 куска – 10 3/4″x84″ в длину КРЫША
L — 350 кв. футов толя, 350 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
M – 4 шт. пиломатериала 1×6 – длина 85 1/4″, 2 шт. – длина 261 1/4″ КРОВЛЯ

41 шт. пиломатериала 2×4 – 8 футов
11 пиломатериалов 2×4 – 10 футов
11 штук 3/4″ фанеры – 48″x96″
2 куска сайдинга T1-11 5/8 ″ — 4’x8’
1 кусок фанеры 1/2 ″ — 4’x8’
4 пиломатериала 1×6 – 8 футов
4 доски 1×6 – 12″

350 кв. футов толя, 350 кв. футов битумной черепицы
стропильные стяжки
2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″, 1 винт 5/8″
Гвозди 4d, гвозди 16d
наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска

[/tab] [tab id=2]

Молоток, Рулетка, Квадрат, Уровень

Торцовочная пила, Дрель, Отвертка, Шлифовальный станок

Защитные перчатки, Защитные очки

[/tab] [tab id =3]

Один день

[/tab][tab id=4]

ЧАСТЬ 1: Планы двускатного навеса 10 × 20
ЧАСТЬ 2: Планы двускатного навеса 10×20
ЧАСТЬ 3: Схемы двустворчатых дверей

[/tab][/tabs]

Как построить односкатную крышу 10×20

Строительство ферм-навесов

×20 сарай. Используйте пиломатериалы 2 × 4 для стропил. Обрежьте верхний конец обычных стропил под углом 60 градусов и оба конца нижних стропил под углом 30 градусов. Используйте хорошую торцовочную пилу, чтобы сделать угловые разрезы. Положите стропила на ровную поверхность и не оставляйте зазоров между элементами.

Опоры для ферм

Соберите опоры для ферм из бруса 2×4. Отрежьте верхнюю часть опор под углом 60 градусов с помощью торцовочной пилы. Аккуратно выровняйте края и убедитесь, что углы прямые.

Установка косынок

Для косынок используйте фанеру толщиной 1/2″. Отметьте линии разреза на листах фанеры, а затем выполните работу с помощью циркулярной пилы. Установите косынки на стыки, а затем закрепите их на месте винтами 1 5/8″.

Монтаж ферм

Прикрепите фермы к верхней части сарая. Поместите фермы через каждые 24″ по центру. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы, а затем зафиксируйте их на верхних пластинах стропильными связями.

Торцевые опоры фронтона

Установите опоры 2×4 на торцы фронтона, чтобы можно было прикрепить концевые панели фронтона. Просверлите карманные отверстия на обоих концах опор и закрепите их на месте винтами 2 1/2″.

Торцевые панели фронтона

Установите боковые панели T1-11 на торцы фронтона, предварительно обрезав их по размеру. Не оставляйте зазоров между панелями и прикрепите их к каркасу через каждые 8 дюймов с помощью гвоздей 6-8d.

Изготовление свесов

Соберите свесы из стропил 2х4 и брусьев. Просверлите направляющие отверстия в стропилах и вставьте винты 3 1/2″ в блоки. Разместите блоки на равном расстоянии друг от друга для профессионального результата.

Установка выступов

Закрепите выступы спереди и сзади навеса 10×20. Выровняйте края заподлицо, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″ на место.

Установка листов крыши

Используйте фанеру 3/4″ для листов крыши. Вырежьте все панели нужного размера, как показано на схеме, а затем положите их на верхнюю часть крыши. Внимательно выровняйте края, просверлите направляющие отверстия и вставьте 1 5/8″ шурупы, чтобы зафиксировать их на месте, каждые 8″ вдоль стропил. Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Боковые накладки на крышу

Установите накладки 1×6 на стороны навеса. Внимательно выровняйте края и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

Передняя и задняя обшивки крыши

Изготовьте обшивки для передней и задней части фронтона сарая 10×20. Выровняйте края и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы вы могли установить планки на место.

Чертежи сарая 10×20

Не забудьте просмотреть ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 3, чтобы узнать, как построить каркас для сарая, а также как установить двойные входные двери. Если вы ищете другой дизайн, обязательно просмотрите все мои планы сарая

ЗДЕСЬ .

Этот проект по деревообработке стоил около 10×20 планов фронтона сарая бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Устойчивая экономия: каркас крыши

Примечание редактора. Это один из серии блогов, в которых подробно описывается строительство дома с нулевым потреблением энергии в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, владельцем/строителем с относительно небольшими затратами. опыт строительства. Список статей GBA Мэтта Бата можно найти внизу этой страницы. Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за стоимостью проекта, вы можете следить за таблицей бюджета здесь.

Хотя некоторые старомодные строители предпочитают обрамлять свои крыши одним бруском пиломатериала за раз, может быть опасно работать с большими кусками пиломатериала, когда вы находитесь на двух этажах в воздухе и работаете в одиночку. Большинство современных строителей заказывают стропильные фермы и укладывают их на крышу дома с помощью крана. Все, что вам нужно сделать, это перетащить каждую ферму в нужное место и повернуть ее в вертикальное положение.

Перед тем, как фермы были доставлены, я обязательно отвесил и выровнял стены второго этажа. Это было относительно легко, потому что, когда пол уже был установлен, я знал, что первый этаж очень плотно заперт. Это означало, что я мог использовать его, чтобы укрепить второй этаж, что я сделал с отвесом и 20-футовыми 2×4 так же, как я сделал на первом этаже.

Фермы прибыли на длинной платформе, и водитель с помощью крана поднял их на 20 футов на вершину стены второго этажа. Они стояли двумя стопками, так что я попросила его поставить одну посреди дома, а другую поставить на другом конце. Я использовал несколько длинных брусков 2×4 для поддержки вертикального набора, чтобы они не падали за стену дома (см. первое фото в галерее выше). Мне повезло, что мои друзья Майкл и Пи Джей помогали мне, так как фермы длиной 24 фута и высотой 5 футов довольно тяжелые для работы одного человека.

Подъем ферм

Мы начали с штабеля, который лежал горизонтально. Мы схватили ферму на конце фронтона и сдвинули ее на другой конец дома, где медленно и осторожно поставили ее на вертикальные стойки 2×4, точно такие же, как и на другом конце дома.

Мы прибили ферму к верхней плите заподлицо с концом, а затем прибили небольшой брусок 2×4, чтобы ферма не упала вниз (см. фото №2 в галерее). Я заранее обрезал эти части, которые называются птичьими блоками, до 22 7/16 дюймов, чтобы они плотно помещались в промежутках между фермами.

Мы сдвинули следующую ферму вниз и выровняли ее по блокам для птиц, затем использовали 2×4 в качестве шеста, чтобы поднять ферму в вертикальное положение. В этот момент мы прибивали ферму к птичьим блокам и прибивали ее к верхней пластине.

Этот процесс повторялся до тех пор, пока не были свернуты все фермы в первой стопке (см. фото №3 в галерее). В этот момент мы проложили несколько досок 1×4 вдоль внутренней части верхних поясов, чтобы обеспечить правильное расположение ферм. Распорки также добавили поперечной прочности и предотвратили скатывание ферм на бок.

Установка остальных ферм

Второй пакет ферм был установлен почти таким же образом, но это было намного проще, так как кран уже установил их вертикально. Сначала я установил 1×4, а затем использовал их в качестве направляющих, по которым можно было сдвинуть фермы в вертикальном положении.

Если я еще не объяснил, строительство дома может оказаться довольно сюрреалистичным занятием. Вот я стою на вершине стены второго этажа и поражаюсь тому, какой это феноменальный день, в то время как большая часть остального мира усердно работает, усердно работая над работой, которую они не любят медленно сбрасывать в 30 лет. годовая ипотека. Если бы они только знали, что могут построить красивый дом с нулевыми потерями в таком безмятежном пригороде крупного города менее чем за 200 000 долларов. Да, и не просто город, а Ванкувер, единственный город Северной Америки, который вошел в десятку лучших городов мира по качеству жизни, где доминируют европейцы.

Фризовые блоки и перегородки

Когда я заказывал фермы крыши, я указал 15-дюймовую энергетическую пяту. Эта особенность гарантирует, что изоляция чердака будет сохранять свою полную толщину вплоть до края стены. Я буду использовать вспененный целлюлозный утеплитель на чердаке. Чтобы получить желаемый R-60, мне понадобится около 16 1/2 дюймов изоляции.

Прежде чем я смогу установить обшивку крыши, стороны стен должны быть возведены на одном уровне с крышей, иначе целлюлоза просто выпадет после того, как мы ее взорвем. Части, используемые для возведения стены, называются фризовыми блоками (см. фото №4 в галерее). Мне пришлось добавить слой фанеры, чтобы блоки были достаточно высокими. Я также скосил верхний край каждого блока, чтобы он соответствовал наклону ферм. Скошенный край значительно облегчит воздушную герметизацию фризового блока к обшивке крыши сверху.

Даже с идеально установленной крышей и воздухонепроницаемыми уплотнениями вокруг изоляции влага имеет свойство проникать практически в любое место, куда вы не хотите. Самый эффективный способ удалить эту нежелательную влагу, которая потенциально может привести к гниению и плесени, — использовать движущийся воздух. Через перегородки воздух будет поступать на чердак, где будет слегка нагреваться. Это заставит его подняться и в конечном итоге выйти через вентиляционное отверстие на вершине крыши.

По мере того, как воздух завершает это путешествие, он собирает всю влагу, которая существует на чердаке. Как вы можете видеть на Фото № 5 в галерее, перегородка — это больше, чем просто отверстие в стене из фризовых блоков. На самом деле это больше похоже на воздушный туннель, который проходит поверх изоляции. Чрезвычайно важно, чтобы движущийся воздух не соприкасался с изоляцией.

Если вы можете себе представить обшивку крыши поверх этой перегородки, она создаст воздушный туннель глубиной 2 дюйма через чердак между двумя слоями дерева. Я установил перегородки на каждую третью ферму и планирую установить вентиляцию во всю длину софита.

Добавление смотровых площадок и облицовки

Другие компоненты, которые мне нужно установить перед добавлением обшивки, — это смотровые площадки, нижняя часть и облицовка. Смотровые площадки проходят вдоль концов фронтона и не только придают красивый вид отделке, но и поддерживают внешний край крыши. Навесы помогают защитить стены от дождя, а также обеспечивают некоторую тень для окон, когда солнце находится высоко в небе.

Обзорные площадки состоят из 2×6, обрезанных до размера чуть менее 4 футов и установленных на консоли за краем крыши (см. Фото № 6 в галерее). Верхние пояса этих ферм имеют надрезы, поэтому 2×6 располагаются заподлицо с верхней частью фермы [Примечание: всегда консультируйтесь с производителем, прежде чем модифицировать какую-либо ферму в полевых условиях.] Я прикреплю доски к концы смотровых площадок после монтажа кровельного покрытия.

Подфасция крепится к хвостовикам фермы. Я использовал подфасцию, чтобы выровнять концы ферм и убедиться, что они прямые. Подфасция также поддерживает фасцию и обеспечивает крепление софита, который не будет добавлен еще несколько месяцев. Как и блоки фриза, верхняя часть подфасции скошена, чтобы соответствовать наклону крыши.

Зажимы и кронштейны могут немного помочь

Выпрямление ферм иногда требует значительных усилий. Представьте, что вы на высоте 20 футов, перегнулись через край стены, пытаетесь удержать 8-фунтовый пистолет для гвоздей одной рукой и прилагаете массу усилий другой рукой. Не очень красивая мысль, не так ли? Зажимы дают мне дополнительную пару рук, поэтому мне не нужно ставить себя в такие положения (см. Фото № 7 в галерее).

Пара импровизированных кронштейнов поддерживала нижнюю фасцию, пока я готовился прибить ее гвоздями. Основная секция представляла собой 20-футовую 2×6, которая весила около 50 фунтов. Это не то, что вы действительно хотели бы нести по 20-футовой лестнице! Мне удалось протянуть доску через фермы, а затем опустить ее по краю хвостов фермы, пока она не легла на кронштейны. Затем я поднимался по лестнице, чтобы прибить его.

Последним шагом перед креплением обшивки является фасция. Облицовка предварительно загрунтована и текстурирована, так как это одна из первых частей, которые мы добавляем к дому, и она все еще будет видна, когда строительство будет завершено

Как и в предыдущих частях, которые я описал, верхняя часть фасции скошена, чтобы соответствовать наклону крыши. Край обшивки крыши будет располагаться поверх фасции. Когда желоба будут добавлены, они будут проходить вокруг фасции и частично скрывать ее.

Обшивка крыши

Сегодня я ждал почти месяц! Было так неприятно наблюдать, как черновой пол OSB на втором этаже день за днем промокает, но сегодня я сделал большой шаг к тому, чтобы сделать над ним крышу, установив первый ряд обшивки крыши.

Из-за ненастной погоды я потратил много времени на то, чтобы выяснить, как установить обшивку крыши максимально безопасно и эффективно. Таскать по земле лист OSB 4×8 достаточно тяжело, поэтому мысль о том, чтобы поднять его на 20 футов вверх по лестнице, меня не очень устраивала. Мое решение состояло в том, чтобы купить дешевую лебедку в Интернете и построить несколько «рельсов», чтобы я мог просто стоять на фермах и крутить OSB, как если бы я ловил рыбу.

Установка тяжелых листов обшивки OSB на крышу была относительно простой с помощью лебедки и пары рельсов.

Это сработало как волшебство! Ремни, прилагаемые к лебедке, были недостаточно длинными, но у меня была дополнительная веревка, которая отлично работала. Прежде чем я начал наматывать обшивку на крышу, я использовал катушку с мелом, чтобы закрепить трос на высоте 4 фута от фасции. Цель состоит в том, чтобы верхний край обшивки OSB располагался прямо над верхней частью облицовки.

Сделав это, я поднял первую панель и сопоставил ее с моей меловой линией. Как и черный пол, обшивка крыши должна быть прибита к фермам через каждые 12 дюймов на внутренних частях панели (поле) и через каждые 6 дюймов по краям. Я убедился, что каждая ферма находится на макете — 2 фута от центра к центру — прежде чем прибить OSB. Как только обшивка прибита, фермы никуда не денутся, так что это был мой последний шанс убедиться, что они ровные и прямые.

Перед установкой следующего ряда панелей я установил H-образный зажим на край каждого листа OSB, примерно посередине между каждой из ферм. Зажимы гарантируют, что между панелями будет достаточно места, чтобы они могли расширяться и сжиматься, сохраняя при этом их выравнивание.

После того, как клипсы были установлены, я повторил шаги для следующего слоя обшивки. Для последнего слоя обшивки я оставил 3-дюймовый зазор с каждой стороны конька для вентиляционного отверстия (см. изображение №8 в галерее). Зазор будет закрыт материалом, который будет пропускать воздух (и влагу), но не воду.

Я мучительно близок к той славной точке, когда дождь больше не сможет пробивать крышу, но осталось сделать несколько ключевых шагов. Самое главное, что на торцевых свесах фронтона в настоящее время нет обрешетки. Я устанавливал обшивку OSB только на концевые фермы фронтона, а не на концы смотровых площадок.

Причина в том, что нижняя грань свеса будет видна снизу, а обшивка OSB выглядит очень дешево. Фанера выглядит в 10 раз лучше и будет намного лучше противостоять элементам, поэтому стоит сделать переход с OSB на фанеру только для этих торцевых свесов.

Другим элементом, который необходимо установить перед добавлением подкровельного покрытия, являются доски на концах фронтонов. Они изготовлены из того же загрунтованного текстурированного дерева, что и лицевая панель.

На пике я использовал то, что осталось от загрунтованного, текстурированного дерева, чтобы сделать вертикальную опору, идущую от внешней поверхности фермы фронтона до точки, которая совпадала со смотровыми площадками. Скошенные доски приземлятся на конец этой доски (см. Фото № 9 в галерее). Эти части прибиты к фермам на каждом конце крыши.

Выровняв смотровые площадки циркулярной пилой, я срезал один конец доски и поднял ее на крышу. Я перекинул его через край, выровнял верхнюю сторону с вершинами смотровых площадок и закрепил на месте. Нижняя часть доски была выровнена с фасцией на карнизе. Затем я отметил другой конец доски, где она пересекала центр конька, и обрезал ее по этой линии. Затем я прибил его к концам смотровых площадок с помощью оцинкованных гвоздей (так как эти гвозди будут подвергаться воздействию элементов).

Установив доски, я разорвал лист фанеры вдоль пополам и с помощью лебедки намотал два куска до верха крыши.

РубрикаРазное