Сварить ворота своими руками: Как правильно сварить ворота из профтрубы своими руками

Содержание

Как сварить ворота своими руками из профильной трубы

Содержание

Используемые материалы и их свойства
Профильная труба
Металлические уголки
Евроштакетник для забора
Варианты конструкций
Стандартные распашные прямоугольные
С дугообразной аркой
С косынкой для укрепления конструкции
Откатные ворота
Подготовка к сварным работам
Выбор конструкции и размеров
Составление чертежа
Подбор основного материала
Подсчет затрат металла для изготовления
Изготовление из профильной трубы
Что понадобится
Нарезка металла и труб
Создание каркаса
Процесс сварки
Крепежи и замки
Покраска и обшивка
Финальные монтажные работы
Ворота с обшивкой евроштакетником
Самодельные раздвижные ворота на основе стапеля и уголков
Список материалов и расходников
Подготовка материала
Сборка рамы
Обшивка створок
Монтаж ворот
Как самому сварить калитку из профиля
Плюсы и минусы самодельных конструкций
Видео по сварке ворот

Перед тем как сварить ворота, необходимо выполнить чертежи, приготовить материалы и изучить порядок действий. Изготовление своими руками позволит сэкономить существенную сумму и получить изделие, максимально отвечающее требованиям владельца. Большие габариты конструкции и воздействующие нагрузки обуславливают высокие требования к точности замеров и прочности.

Каркас откатных ворот

Используемые материалы и их свойства

Ворота делают из разных профилей. Выбор зависит от размера и веса створок.

Профильная труба

Наиболее прочный вариант. Применяется в тех случаях, когда обшивкой служит профнастил или стальной лист. Чаще всего используется профтруба сечением 40х20х2 мм или 60х30х2 мм.

Ворота на гараж делают только из этого материала.

Металлические уголки

Более дешевый и менее прочный вариант. Из уголка делают ворота на забор с обшивкой из дерева или поликарбоната. Используется равнополочный профиль сечением 50х50х4 мм.

Евроштакетник для забора

Данная разновидность обшивки для ворот обладает рядом преимуществ:

долговечностью;
привлекательным видом;
прочностью;
малым весом;
низкой парусностью.

Металлоштакетник

Евроштакетник представляет собой узкие полосы профилированного металла, покрытые цветным полимером. При открывании ворот пользователь часто надавливает на ламели либо берется за них.

Это обуславливает повышенные требования к прочности и безопасности:

П-образное или полукруглое сечение.
Высота профиля — 15-20 мм.
Ширина — не менее 120 мм.
Большое количество ребер жесткости.
Стойкое полимерное покрытие — пурал или матовый полиэстер.
Завальцованные (загнутые) кромки. Без этого о ламель можно порезаться, поскольку ее толщина составляет всего 0,5 мм.

Привлекательный вид имеет евроштакетник с текстурированным полимерным покрытием Printech. Оно имитирует рисунок, характерный для древесины.

Недостаток такой обшивки состоит в том, что она просматривается.

Варианты конструкций

Ворота отличаются формой и способом открывания. У каждой разновидности есть преимущества и недостатки.

Стандартные распашные прямоугольные

Открывание осуществляется за счет поворота створки относительно вертикальной оси.

Достоинства:

простота конструкции;
низкая стоимость.

Ворота с автоматическим открыванием

Недостатки:

для открывания ворот требуется свободное пространство перед ними;
изделие сложно автоматизировать.

Наиболее распространена двустворчатая конструкция. Вариант с 1 полотном проще в изготовлении, но требует существенного усиления рамы и опорного столба.

С дугообразной аркой

Разновидность распашных ворот для ограждения. Опорные стойки связаны в верхней части выгнутой в виде дуги балкой. Благодаря ей конструкция становится цельной: исключаются перемещение столбов один относительно другого, заклинивание створок при закрывании.

К такому исполнению прибегают в 2 случаях:

при большой ширине проема;
при строительстве на слабом грунте.

Ворота под аркой

Недостаток решения — ограничение по высоте для въезжающего на территорию транспорта.

С косынкой для укрепления конструкции

Использование этой детали позволяет сделать раму более жесткой без применения раскосов. Это вариант для ворот с обшивкой из прозрачного поликарбоната или евроштакетника.

Косынкой называют фрагмент толстого листа из стали, в большинстве случаев треугольной формы. Деталь приваривается одновременно к 2 отрезкам профилированной трубы, соединяемым перпендикулярно. Для этого 1 из углов косынки делают прямым. В результате площадь сварного шва увеличивается, поэтому снижается и удельная нагрузка на него.

Автоматические откатные ворота

Откатные ворота

Полотно отодвигается в сторону, перекатываясь на роликах по направляющим.

Преимущества конструкции:

Стоящий перед воротами автомобиль, снежный сугроб и прочие препятствия не мешают открывать их.
Изделие легко автоматизируется.

Недостатком является сложность конструкции.

По расположению направляющей различают 3 вида ворот:

С размещением внизу. Такую направляющую приходится часто очищать от снега и грязи.
С расположением вверху над проемом. Недостаток этого варианта заключается в том, что он ограничивает высоту въезжающего транспорта.
Вверху в стороне от проема. Решение лишено недостатков 2 предыдущих, но требует применения дорогих консольных блоков.

Разновидностью откатных ворот являются раздвижные. Они состоят из 2 полотен, открывающихся в разные стороны.

Подготовка к сварным работам

Изготовление заборных и гаражных ворот своими руками осуществляется поэтапно. Начинают с подготовительных операций.

Выбор конструкции и размеров

Тип ворот зависит от наличия свободного пространства:

Если его много, сооружают одностворчатую конструкцию. При наличии бетонного покрытия свободный конец полотна можно установить на ролик. Это позволит разгрузить опорный столб.
Если места мало, выбирают двустворчатые ворота. Этот вариант наиболее популярен.
В стесненных условиях сооружают откатные (или раздвижные) ворота.

Чертёж с размерами ворот

Последний вариант предпочтителен и в том случае, если решено снабдить изделие приводом для автоматического открывания. Это удобно, поскольку водителю не приходится покидать салон автомобиля в непогоду.

Ширину ворот принимают равной 3 м. Если предполагается въезд под углом, этот параметр увеличивают до 3,6 м.

В гараже для легкового автомобиля устанавливают конструкцию шириной 2,5 м.

Выбор размера полотен двустворчатых ворот зависит от способа их закрывания. Если обе части соединяются встык (конструкция для забора), их делают равными по ширине. Гаражные ворота изготавливают так, чтобы одна створка перекрывала другую. Для этого ее делают более широкой.

Составление чертежа

Для определения точных размеров всех составляющих изделие прорисовывают на бумаге в масштабе.

При этом учитывают следующее:

Петли приваривают к опорным столбам через пластины толщиной 4 мм. Такое соединение будет более прочным.
Зазор между створками и стойками в закрытом положении составляет 10 мм.

Удобно вычерчивать изделие на миллиметровой бумаге. При наличии навыков работы с ПК целесообразно освоить одну из систем автоматизированного проектирования, например AutoCAD или Solid Works. Эти программы позволяют создать 3D-модели створок с засовами и скомпоновать их в единую конструкцию. Пользователь сможет рассмотреть ворота с разных ракурсов и проверить их функциональность. Система предупредит, если при закрывании детали пересекаются, и автоматически создаст чертежи. Их останется только образмерить.

Подбор основного материала

Используется стальной прокат с толщиной стенки не менее 2 мм. Для глухой обшивки выбирают лист такого размера, чтобы она получилась цельной.

Подсчет затрат металла для изготовления

По чертежам составляют спецификацию, т.е. перечень всех необходимых деталей и заготовок. По этому документу подсчитывают длину профилированной трубы, уголка и листового материала, добавляют запас в 10%.

Кроме того, определяют число петель, замков, фурнитуры и других готовых изделий.

Фурнитура

Общая ведомость нужна для того, чтобы закупить все необходимое за 1 прием.

Это позволит получить хорошую скидку и сэкономить время, а также затраты на доставку.

Изготовление из профильной трубы

Ниже показано, как самому сварить ворота для забора. В примере рассмотрен вариант с отдельно стоящей калиткой.

Что понадобится

Используются следующие материалы:

Профтруба сечением 40х20х2 мм.
Стальной лист толщиной 2 (мм).
Круглая труба диаметром 0,5 дюйма.
Прут толщиной 10 мм.
Петли с шариком или подшипником.
Труба для изготовления опорных столбов.
Грунтовка и краска по металлу.
Цемент, песок и щебень для строительства фундамента стоек.

Набор необходимых инструментов:

Болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.
Инверторный аппарат для электросварки.
Струбцины.
Угольник.
Пузырьковый уровень.
Ватерпас.
Отвес.
Щетка с металлическим ворсом.
Рулетка.
Мел или маркер для разметки.
Садовый бур.
Лопата.
Емкость для замешивания цементного раствора.

Сварочный инвертор

Сечение опорных столбов выбирают с учетом массы створки:

До 150 кг — 80х80х4 мм.
От 150 до 300 (кг) — 100х100х5 (мм).
Свыше 300 кг — 140х100х5 мм.

Длину столба подбирают с таким расчетом, чтобы подземная часть достигала глубины промерзания грунта в регионе строительства.

Нарезка металла и труб

Раскрой стальных листов рекомендуется заказать на металлобазе. Там это делают гильотинными ножницами, обеспечивающими ровный отрез.

Гильотинные ножницы

Профилированную трубу режут на заготовки болгаркой. Необходимо точно придерживаться размеров, чтобы не допустить в конструкции перекоса. Отрез выполняют под углом 45 градусов.

Кромки заготовок обрабатывают шлифовальным кругом с целью удалить заусеницы.

Создание каркаса

Заготовки выкладывают в виде прямоугольника на сварочном столе. Если его нет в наличии, используют лежащие на кирпичах листы ДСП. Отрезки трубы можно расположить и на бетонной площадке, если есть возможность неподвижно зафиксировать их.

Далее действуют в такой последовательности:

При помощи строительного угольника добиваются взаимно перпендикулярного расположения элементов каркаса. При отсутствии данного инструмента применяют способ, основанный на теореме Пифагора. От угла вдоль одного из элементов откладывают 3 равных отрезка, на другом — 4. Угол будет равен 90°, если расстояние между отложенными точками составит 5 отрезков. В противном случае положение заготовок корректируют.
Замеряют длины диагоналей сформированного прямоугольника. Их равенство подтверждает, что элементы выложены перпендикулярно, без перекосов. Максимально допустимая разница — 2 мм.
Прикрепляют заготовки к столу струбцинами, располагая их на расстоянии 100-150 мм от места соединения.
Посреди каркаса горизонтально укладывают еще 1 отрезок профилированной трубы, упирающийся в вертикальные элементы. Это усиление.
В верхней и нижней частях каркаса, разделенных поперечиной, диагонально укладывают отрезки профтрубы — так, чтобы на обеих закрытых створках они образовали ромб. Это косые связи, они придают жесткости каркасу. Торцы заготовок подрезают после предварительной примерки. Если делать это заблаговременно на этапе подготовки, будет сложно угадать правильный угол.

Каркас створки

На этом сборка каркаса створки считается законченной.

Процесс сварки

Используют электроды для углеродистой и низколегированной сталей. При отсутствии большого опыта сварочных работ рекомендуется применять простые в эксплуатации расходники, например МР-3. Электродами марки УОНИ и их аналогами новичку варить будет сложно.

Выбирают расходники с диаметром, равным толщине заготовок. Для рассматриваемого примера это 2,5-3,5 мм.

Если электроды взяты из открытой пачки, их прокаливают с соблюдением температуры и времени, указанных в инструкции от производителя.

Чтобы правильно сварить ворота из профильной трубы, следует действовать по инструкции:

Скрепляют элементы каркаса короткими швами (прихватками).
Проверяют равенство диагоналей. Если каркас перекосило, заготовки разъединяют ударами молотка и выкладывают по новой.
В случае равенства диагоналей проваривают стыки по 3 сторонам.
Дожидаются остывания металла. Струбцины снимают только после этого.
Щеткой с проволочным ворсом удаляют со швов шлак.
Зачищают их шлифовальным диском, подравнивая наплавку.
Переворачивают каркас, укладывая его верхней стороной на стол.
Заваривают последнюю сторону каждого стыка.
Обрабатывают швы щеткой и болгаркой, вооруженной шлифовальным диском.

В том же порядке изготавливается каркас второй створки.

Крепежи и замки

Изготовление запоров осуществляют в такой последовательности:

От стального прута диаметром 10 мм отрезают фрагмент длиной 40 см. Один его конец длиной 10 (см) сгибают под углом 90°.
От трубы диаметром 0,5 дюйма отрезают 2 фрагмента по 100 мм. Надевают их на штырь.
Оба каркаса укладывают на ровной поверхности в том положении, в каком они будут находиться после закрывания ворот.
Располагают на них штырь таким образом, чтобы трубки лежали на разных створках, примерно на половине высоты вертикальных элементов.
Фиксируют запор струбцинами.
Прихватывают трубки к элементам каркаса.
Проверяют свободу движения штыря.
Приваривают трубки окончательно.
Изготавливают еще 2 аналогичных запорных механизма.
По 1 трубке каждого из них приваривают вертикально в нижней части створок. Ответная часть будет впоследствии заделана в бетон. Эти запоры используются не только как дополнительный замок, но и для фиксации ворот в открытом положении. Это исключает их произвольное закрывание под действием ветра при въезде автомобиля.

После крепления обшивки к ней будут присоединены «ушки» для висячего замка. Если проектом предусмотрен встроенный вариант, его прикручивают винтами к предварительно приваренной пластине. Отверстие для ригеля вырезают после монтажа створок.

Покраска и обшивка

Стальные листы кладут в проектное положение, на них располагают каркасы створок. Тщательно проверяют размеры и, если все детали лежат правильно, приваривают обшивку к рамам.

Далее обе створки временно соединяют узкими стальными полосами на прихватках в единую конструкцию. Это необходимо для монтажа.

Переворачивают изделие обшивкой вверх и приваривают к створкам «ушки» для навесного замка.

Ворота окрашивают после установки на место.

Финальные монтажные работы

Установку ворот производят в таком порядке:

Вбивают в землю колышек в том месте, где предполагается размещение первого опорного столба.
Откладывают от него расстояние, соответствующее ширине проема, и устанавливают второй ориентир.
В отмеченных точках садовым буром высверливают скважины, уходящие на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта.
Устраивают на дне хорошо утрамбованную песчано-щебеночную подушку толщиной 10-15 см.
Сшивают из рубероида 2 цилиндра и помещают их в скважины. Они обеспечивают гидроизоляцию бетона.
К стойкам с одной стороны приваривают прутья или полосы, формируя подошву.
Устанавливают трубы в скважины, контролируя отвесом вертикальность и добиваясь равной высоты оголовков при помощи ватерпаса. Под более низкой опорой досыпают подушку. Расстояние между опорами в свету должно соответствовать проектному.
Фиксируют опоры деревянными клиньями.
Готовят раствор и заливают в скважину на 1/3 ее глубины. Протыкают смесь арматурой, выпуская воздух.
Заливают вторую треть раствора.
После отвердения смеси убирают клинья и доливают бетон до уровня земли.
Выставляют ворота между столбов на деревянные бруски — так, чтобы нижний край отстоял от земли на 10 см, от бетонной площадки — на 5 см. Контролируют отвесом и уровнем вертикальность в 2 плоскостях.
Примеряют петли, отмечают маркером их местоположение на створках и опорных столбах. Детали должны располагаться на вертикальной линии, соосно (верхняя — в 50 мм от оголовка столба).
Приваривают верхние части петель к каркасам створок, нижние — к опорам.
Сбивают молотком связи, удерживающие обе половины ворот вместе.
Проверяют, как створки двигаются на петлях.
Если все в порядке, наваривают на опорные столбы заглушки из стального листа, нависающие одним краем над петлями. Он послужит ограничителем, предотвращающим съем ворот с навесов.
Зачищают и шлифуют швы.
Грунтуют и окрашивают конструкцию.
Закрывают ворота и опускают нижние запоры. Отмечают на грунте точки, куда уперлись штыри.
Повторяют операцию при открытых створках.
В отмеченных точках высверливают перфоратором отверстия (в твердом покрытии) и заделывают в них раствором полудюймовые трубки — ответные части запоров. Если площадка грунтовая, эти места предварительно бетонируют.

Установка открывающего механизма

Если применяется встроенный замок, его ригель обмазывают мелом, затем ворота закрывают. Поворотом ключа выдвигают ригель, в результате чего на каркасе второй створки появляется белая отметина. По ней вырезают отверстие: сначала высверливают по контуру ряд отверстий, затем удаляют лобзиком перемычки между ними, после обрабатывают края напильником.

Ворота с обшивкой евроштакетником

Каркас створки делают без косых связей, усиливая углы косынками.

Вместо 1 поперечины в середине створки устанавливают 2.

Евроштакетник стремятся расположить так, чтобы между планками оставался просвет в половину их ширины. С целью уместить на створке целое число деталей допускается уменьшить это расстояние, но не более чем на 10 мм. В противном случае обшивка выглядит малопривлекательной.

Широкое распространение получила разновидность, у которой ламели расположены по обе стороны каркаса в шахматном порядке. На такие ворота потребуется больше евроштакетника, но они интересно смотрятся благодаря объемности.

Способ крепления планок зависит от их профиля:

М-образный — 1 саморез на каждый поперечный элемент каркаса в центре ламели.
П-образные и полукруглые — 2 шурупами по краям.

Используются кровельные саморезы с эластичной шайбой, перекрывающей доступ влаги в отверстие. Без нее штакетина будет ржаветь изнутри.

Ворота обшитые евроштакетником

Порядок монтажа обшивки:

К установленной на свое место створке прикладывают первую ламель — так, чтобы она не загораживала вертикальный элемент каркаса.
Выставляют штакетину по отвесу в строго вертикальное положение.
Прикручивают саморезами.
На уровне верхней и нижней точек планки натягивают отрезки капронового шнура. Горизонтальность обеспечивают ватерпасом.
Ориентируясь на шнуры, устанавливают по отвесу и прикручивают прочие штакетины. Между ними выдерживают одинаковое расстояние.

Замок и запоры монтируют в порядке, описанном выше.

Самодельные раздвижные ворота на основе стапеля и уголков

Предлагается вариант для гаража с направляющей над проемом. Ворота оснащены автоматизированным приводом.

Список материалов и расходников

Необходимо приобрести следующее:

Направляющую.
Роликовые каретки (4 шт.).
Ограничитель. Устанавливается снизу, не дает полотну раскачиваться при порывах ветра.
Плату. Узел, препятствующий раскачиванию ворот при перемещении.
Зубчатую рейку. Рекомендуется приобрести оцинкованный вариант. Для ворот размером более 5 м требуется изделие толщиной не менее 9 мм.
Редуктор.
Пульт ДУ.
Приемник инфракрасного сигнала. Воспринимает инфракрасные лучи от пульта и передает соответствующие команды контроллеру.
Оптический датчик. Блокирует привод при наличии предмета на пути полотна.
Электропривод с контроллером.
Наружную сигнальную светодиодную лампу.
Ловушки. Фиксируют створки в открытом положении.

Двигатель для открывания каркаса

Пп. 5-12 поставляются в комплекте. Их понадобится 2.

Кроме готовых изделий, потребуются такие материалы:

Профлист.
Равнополочный уголок 50х50х4 мм. Используется для изготовления рамы полотна.
Прямоугольная труба сечением 45х25 мм со стенкой 1 или 2 мм. Используется для изготовления обрешетки.
Провода с сечением, соответствующим мощности электропривода.
Саморезы.
Винты.
Дюбели.
Герметик.
Грунтовка и краска.

Профлист

Помимо инструментов, используемых в вышеописанном примере, понадобятся дрель с набором сверл по металлу и метчик для нарезания резьбы в отверстиях.

Подготовка материала

Уголок и профтрубу нарезают на заготовки согласно чертежу. Материал очищают от ржавчины и грязи, щеткой удаляют с него окалину. Уголок подрезают под 45°, трубу — перпендикулярно.

Кроят профнастил, изготавливая детали обшивки. Данный материал нельзя резать болгаркой, т.к. искры повреждают полимерное антикоррозионное покрытие. Используется ручная ножовка.

Рекомендуется выбирать профнастил с полкой по краю вдоль волны. Она позволит прикрутить 1 саморезом сразу 2 листа в зоне нахлеста.

Сборка рамы

Сварка гаражных ворот своими руками существенно облегчается при наличии т.н. стапеля. Приспособление позволяет собрать 2 одинаковых полотна без перекосов и пропеллерного скручивания.

Стапель для сборки рамных конструкций

Изготавливают его следующим образом:

На грунте вычерчивают прямую линию.
От нее по угольнику откладывают 2 перпендикуляра так, чтобы расстояние от одного до другого равнялось ширине полотна.
Вдоль вычерченных линий сооружают подставки наподобие скамеек длиной, равной высоте полотна. Ножки делают из уголка, «сиденье» — из бруска сечением 100х100 мм. При помощи ватерпаса добиваются, чтобы верхние грани лежали в одной горизонтальной плоскости.
К брускам прикручивают ограничители из небольшого уголка — так, чтобы расстояние между ними равнялось ширине полотна.
Проверяют равенство диагоналей стапеля.

Далее приступают к сборке рамы:

На приспособление укладывают обрамление из заготовок, вырезанных из уголка 50х50х4.
Прижимают его струбцинами к элементам стапеля.
Раскладывают горизонтально с равным шагом отрезки профтрубы 45х25 мм (обрешетку).
Проваривают швы.
Сбивают шлак, шлифуют наплавки.
Переворачивают каркас и заваривают стыки по углам обрамления с обратной стороны.
Обрабатывают места соединения металлической щеткой и шлифмашинкой.
Окрашивают изделие.

Распашные ворота

Аналогично изготавливают на том же стапеле каркас второй половины ворот.

В завершение к обоим изделиям приваривают на одном уровне «ушки» для навесного замка.

Обшивка створок

Раму располагают на ровной поверхности и кладут сверху профнастил — так, чтобы волны лежали вертикально. Листы стыкуют внахлест.

Выравнивают профнастил и прикручивают к обрешетке кровельными саморезами, ввинчивая их во впадину каждой второй волны.

Монтаж ворот

Установка конструкции осуществляется в такой последовательности:

При помощи дюбелей над проемом прикручивают к стене направляющую. Горизонтальное положение контролируют пузырьковым уровнем или ватерпасом.
К створкам на болтах прикручивают по 2 роликовые каретки.
Тем же способом прикрепляют зубчатые рейки.
На них в крайних точках фиксируют концевые выключатели.
Устанавливают створки на место, закладывая ролики в направляющую.
Выполняют монтаж электропривода — так, чтобы шестерня находилась посредине зубчатой рейки.
Подключают питание и проверяют работу механизма автоматического открывания ворот.
Если результат удовлетворительный, к торцам направляющей прикручивают заглушки, препятствующие выпадению роликов.
Каждую створку переводят в положение «открыто» и примеряют ловушки для их фиксации.
Прикручивают узел дюбелями к стене, ответную часть — к створке.
Устанавливают ограничители, препятствующие раскачиванию ворот.
Согласно инструкции, закрепляют светодиодную лампу, оптический датчик и приемник инфракрасного сигнала.
Подключают сигнальными проводами сенсоры к контроллеру.

Монтаж ворот

В завершение проверяют работу устройства и зашивают створки с внутренней стороны.

Как самому сварить калитку из профиля

Изготовление производят в той же последовательности, что и створки ворот. Каркас собирается из профтрубы сечением 40х20 мм со стенкой 1 или 2 (мм).

Если для отдельно стоящей калитки нет места, ее врезают в створку ворот. Для этого в каркасе формируют проем, приваривая 2 вертикальных элемента.

Недостаток врезной калитки заключается в большой высоте порога.

Наиболее практичный вариант замка — узкопрофильный, предназначенный для установки в прямоугольную трубу. Он защищен от атмосферных воздействий, благодаря чему прослужит дольше накладного. Отверстие в трубе по длинным сторонам вырезают болгаркой, по короткой — высверливают с последующим удалением перемычек лобзиком и обработкой напильником.

После монтажа калитки ее закрывают и обмазывают ригель замка мелом. Далее поворачивают ключ, чтобы на коробке появилась белая отметина, и по ней вырезают отверстие.

Плюсы и минусы самодельных конструкций

У ворот, изготовленных своими руками, имеются следующие преимущества:

Низкая стоимость.
Размеры и дизайн, максимально соответствующие потребностям владельца. Подобные изделия производители изготавливают только по индивидуальному заказу, что обходится намного дороже серийной продукции.
Заведомо качественные материалы. В противоположность этому, покупатель готовых ворот не знает, какие профили, крепеж и расходники использовались при их изготовлении.

Недостатки следующие:

Доступны лишь самые простые варианты.
Самодельные ворота может изготовить только человек с навыками слесарных работ и опытом работы со сварочным аппаратом.
Требуются большие затраты труда и времени.

Таким образом, своими руками целесообразно изготавливать ворота для дачи или гаража, расположенного внутри двора. Для ограждения, выходящего фасадом на центральную улицу населенного пункта, более правильным решением будет заказать изделие у профессионалов.

Видео по сварке ворот

Как сделать ворота своими руками откатные (на роликах, раздвижные), сварные распашные: поэтапно, чертежи

Наверняка многие из вас задумывались о том, как правильно сварить ворота. Они служат частью ограждающих конструкций, поэтому данный вопрос столь актуален. Качественно выполненные, они станут надежной защитой и украшением для вашего участка или же гаража. Поговорим о том, как сварить ворота своими руками поэтапно выполняя несложные операции более подробно.

Содержание

Типы конструкций
Створки ворот -рама и ограждение
Поэтапное выполнение работ при сварке ворот
1ый этап – проектирование
Выбор материалов для каркаса рамы
2ой этап – закупка материалов
3ий этап – сборка рамы
Настройка сварочного аппарата
Подготовка к сварке металлических ворот
Собираем железную раму на прихватки
Отбиваем шлак
4ый этап – Свариваем каркас ворот из профильной трубы
Как правильно варить петли на калитку
Какие зазоры должны быть при сварке калитки
5ый этап – Окраска металлических поверхностей
6ой этап – Установка рам створок на петли
7ой этап – Облицовка рамы выбранным материалом
Полезные видео на тему как правильно сварить ворота

Типы конструкций

Откатные (раздвижные) – выполняются при различной ширине входа, в своей конструкции имеют ролики. Данный вид имеет преимущество перед двумя предыдущими в том, что при открытии, створке не нужно место для поворота, она перемещается в плоскости забора.

Таким образом, пространство может быть более эффективно использовано. При стесненных условиях обратите внимание именно на эту конструкцию.

Ворота состоят из створок и несущих элементов, к которым они крепятся. В качестве несущих элементов служат столбы забора, для ворот гаража — стены гаража. Несущая конструкция должна быть надежной.

Двустворчатые распашные ворота — применимы при значительной ширине входа от 2м до 5м. Именно этот вид наиболее часто устанавливают для организации проезда автомобилей и другой техники.

Откатные (раздвижные) ворота – выполняются при различной ширине входа, в своей конструкции имеют ролики. Данный вид имеет преимущество перед двумя предыдущими в том, что при открытии, створке не нужно место для поворота, она перемещается в плоскости забора.

Створки ворот -рама и ограждение

Рама необходима для жесткости конструкции. Чаще всего она изготавливается из квадратной или прямоугольной профильной трубы ГОСТ30245-2003. Либо из равнополочного уголка ГОСТ 8509-93, либо из неравнополочного уголка ГОСТ8510-86*.

Ограждение крепится к раме, оно может быть выполнено из разных материалов: листовой стали, профилированного листа, 3d сеток, сетки рабицы, сэндвич-панелей, сотового поликарбоната и др. Выбор того или иного ограждения зависит от функции изготавливаемых ворот, ваших желаний и финансов.

Существуют створки, выполняющие одновременно несущую и ограждающую функцию, к примеру, створки из кованых элементов. Если конструкция кованых деталей позволяет использовать их без каркаса, то остается только закрепить петли и закладные для замка.

В случае, когда кованые элементы не имеют достаточной жесткости, то их приваривают к заранее изготавливаемой металлической раме.

С чертежами распространенных конструкций распашных ворот, можете ознакомиться на сайте mrmetall.ru в конце статьи.

Поэтапное выполнение работ при сварке ворот

Чтобы сделать своими руками надежную конструкцию, которая будет радовать вас долгие годы, а также не терять время и финансы, сваривать ворота необходимо поэтапно.

1ый этап – проектирование

Прежде всего разберемся с необходимыми размерами. Помните, что чем больше ширина створки, тем больший вес она имеет, соответственно, тем более надежное крепление потребуется. Произведите точные замеры проема, в который будут устанавливаться ворота. Учтите положение створок при открывании.

Выберете материалы для рамы и ограждения. Если в качестве ограждающего материала вы выбираете листовую сталь или профнастил, то помните, чем большую толщину выбираете, тем более жесткой и прочной будет изготавливаемая конструкция.

Профлист располагайте вертикально, чтобы влага не скапливалась между гофрами.

Выбор материалов для каркаса рамы

Для каркаса рамы можно применить уголок, профильную трубу или профиль. Рациональным является сварка ворот именно из профильная труба. Она легкая и в то же время прочная. Применение профиля различных конфигураций стоит рассмотреть если есть возможность его достать за недорого.

Также в тех случаях, когда ворота будут габаритные и нужно выдерживать большие нагрузки. Из уголка рама будет тяжелая, так как для обеспечения прочности придется выбирать толстостенный уголок.

Выполните точный чертеж или воспользуйтесь нашим в конце статьи. Составьте спецификацию и смету на изготавливаемые ворота. Тут все просто, спецификация приложена к чертежу можете с ней ознакомиться и сделать по подобию.

Смету можно составить уже по спецификации, имея перед глазами, что необходимо и в каком количестве. Цены можно взять в интернете на сайте любого крупного строительного супермаркета.

2ой этап – закупка материалов

Для изготовления металлических ворот вам потребуются (на примере металлических распашных с рамой):

Материалы для изготовления рамы (профилированная труба ГОСТ30245-2003, равнополочный уголок ГОСТ 8509-93, неравнополочный уголок ГОСТ8510-86*).
Материалы ограждения (листовая сталь, профилированный лист, 3d сетки, сетка рабица, сэндвич-панели, сотовый поликарбонат, кованые элементы).
Элементы для крепления ограждения к раме.
Петли.
Элементы для крепления замка, щеколды и т.д.
Краска по металлу и грунт.
Сварочные электроды.
Сварочный аппарат.
Сварочная маска.
Защитные рукавицы (краги).
Источник тока.

Лично контролируйте качество и количество закупаемого материала. Проверяйте насколько ровные боковые грани профильной трубы. Нет ли переломов, глубоких забоин, сильной ржавчины.

Если вы выбираете заранее окрашенные элементы, обратите внимание на состояние окрашенных поверхностей, на наличие сколов. Сколы часто становятся очагами коррозии.

Выбор сварочных электродов процесс не сложный. Возьмите электроды с рутиловым или рутилово-целлюлозным покрытием. Марки разные отечественные МР-3, esab-овские ОК46 выбор велик. Подробнее можете прочитать в нашей статье. Так как это упростит процесс сварки.

Электроды будут легко зажигаться. Дуга будет стабильно гореть даже при небольших скачках напряжения. Это особенно актуально при сварке на даче, за городом. Там скачки напряжения в сети частое явление.

3ий этап – сборка рамы

Для сварки металлической рамы оптимальной является ручная электродуговая сварка, подробнее об этом виде сварки вы можете прочитать на сайте mrmetall.ru, пройдя по ссылке. Последовательность работ при сборке рамы:

Разрезаем металлопрокат на заготовки в соответствии с чертежами.
Выполняем настройку сварочного аппарата.
Делаем пробный шов на заготовке для проверки настройки сварочного аппарата.
Собираем металлическую раму на прихватки. Во время сборки необходимо следить за положением стыкуемых элементов. После сборки на прихватки проверяем перпендикулярность углов получившейся рамы.
Отбиваем образовавшийся в результате сварки шлак.

Рассмотрим подробно каждый этап

Разрезаем металлопрокат на заготовки. Резку металла рекомендуется проводить угловой шлифовальной машинкой или плазменной резкой.

Для шлифмашинки диск нужно взять толщиной 1-1,2 мм чтобы, процесс резки шел легко и в то же время безопаснее. Так как использование дисков толщиной до 1 мм (к примеру, 0,8 мм) значительно повышает риск его перекоса и разрушения.

Обломки диска разлетаются с очень большой скоростью и могут серьезно поранить.

Плазменной резкой можно быстро нарезать металл, но оборудование дорогое. Если есть возможность лучше использовать именно ее.

Настройка сварочного аппарата

Чтобы правильно сварить ворота электродом, необходимо корректно настроить аппарат. Все настройка сварочного аппарата зависит от толщины метала который будет свариваться. Под толщину металла подбирается диаметр электрода.

Как подобрать диаметр электрода смотрите тут.

Далее выбирается сила тока. Значения, которые нужно взять нанесены на пачке с электродами. Также можно взять усредненные данные тут.

Значения силы тока необходимо скорректировать именно для вашего сварочного аппарата. Для этого нужно сварить пробную заготовку. Если электрод приливает, дуга горит не стабильно, соединение не проваривается, значит, необходимо прибавить силу тока. Если же металл в сварочной ванне закипает, идут брызги, прожигается металл, то сварочный ток необходимо убавлять.

Для настройки предложим такой способ. Сварочный ток выставляем для электрода 3 мм примерно в 100 А и пробуем сварить. Если металл прожигается, убавляем ток. Пробуем снова и так до получения ровного горения дуги без разбрызгивания. В конце статьи есть видео в котором подробно раскрывается техника настройки.

Подготовка к сварке металлических ворот

Теперь необходимо выполнить пробный шов на заготовке. Положение заготовки выставить вертикальное. Подробнее об этом читайте тут.

Если вдруг при сварке заготовке появляются поры, то необходимо просушить электроды. Скорее всего причина именно в этом. Для просушки в промышленности применяют специальные прокалочные печи.

Для сварки ворот своими руками вполне подойдет и обычная духовка или переносная газовая горелка. В духовку электроды необходимо прогревать на максимальной температуре хотя бы 1 час. Если выполнять прокалку горелкой, то электроды необходимо разложить в один слой и просушивать их пламенем горелки. Получив нормальный сварочный шов, идем далее.

Собираем железную раму на прихватки

Прихватки необходимо расположить по углам. Выполнить их нужно с полным проплавлением, а при наложении шва переплавить или удалить шлифмашинкой. Прихватки ставятся через каждые 350 – 450 мм изделия. Длина прихватки может быть от 15 до 50 мм.

Все зависит, что собираем. Если лист, то прихватку нужно выполнять более длинной. Высота прихватки должна быть от трети до половины высоты основного шва. После выполнения сборки необходимо проверить правильно ли сняты размеры изделия. Проверить линейные размеры, замерить диагонали. Если все сделано верно, идем дальше.

Отбиваем шлак

Отбиваем шлак молотком. Важно защитить глаза во время отбивания шлака, надев очки или защитный щиток. Осматриваем полученные прихватки. Если на прихватках есть поры или трещины, то их необходимо убрать шлифмашинкой и заварить заново.

4ый этап – Свариваем каркас ворот из профильной трубы

Выполняем проварку всех элементов каркаса на тех же параметрах, что и при выполнении прихваток. Катет сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов. Все элементы из труб должны быть герметично заварены, на торцах установлены металлические заглушки, во избежание попадания влаги и последующей коррозии элементов.

При выборе в качестве ограждения листовой стали (например, для гаражных ворот), сварку с элементами рамы, требуется вести прерывистым швом 50мм через 100мм.

Сварку металлических ворот можно производить даже на морозе. При этом, при температуре воздуха ниже -20°С свариваемые элементы лучше прогреть горелкой. Прогрев производить до температуры 120-150 °С. Замерить температуру можно бесконтактным лазерным пирометром, контактным датчиком мультиметра.

Выполняем приварку петель к несущим элементам, а также приварку к раме закладных деталей для замка. Важно внимательно приварить петли, чтобы створки открывались в изначально предполагаемом направлении.

Как правильно варить петли на калитку

Легче всего варить петли, когда к ним уже приварены пластины (ушки). Приварить их можно в вертикальном положении по месту. Но есть более простой способ для начинающих. Для этого необходим уголок, внутрь которого укладываются электроды.

На электроды укладывается сама петля и пластины. Дополнительно вставим еще два обрезка пластины для надежной фиксации петли.

Делаем короткие прихватки длинной до 10 мм для фиксации. Значение тока лучше выставить повыше чем для сварки каркаса на 10-15%. Вытаскиваем нашу петлю из кондуктора и провариваем по наружной стороне.

При сварке не совершаем колебательных движений электродом. После провариваем петлю с внутренней стороны (там, где стоят прихватки). Теперь можно приварить петли непосредственно к калитке.

Какие зазоры должны быть при сварке калитки

По высоте нижний край должен отступать от земли на расстояние 10-20 см. В случае если калитка установлена в прямоугольную раму и имеет нижнюю перемычку. Зазор между перемычкой и калиткой выставляем около 5-20 мм. Для выставления зазора можно подложить под калитку железные пластинки. Зазор между рамой и калиткой должны быть одинаковыми с каждой стороны. Устанавливаем калитку в проем вплотную к любому краю, замеряем зазор с другой стороны и делим его пополам. Полученное значение и есть наш размер зазора.

Подбираем под полученный зазор пластинки. Их вставляем в проем между калиткой и столбом и фиксируем струбциной. Далее делаем отметки для приварки петель, отступив от верха порядка 200 – 240 мм.

Дальше все просто, прихватываем петли к каркасу и к самой калитке, зачищаем прихватки от шлака. Привариваем петли, первоначально выполнив горизонтальные участки. Вот так можно правильно приварить петли на ворота своими руками.

5ый этап – Окраска металлических поверхностей

Все незащищенные металлические поверхности должны быть окрашены, для предотвращения коррозии элементов (образования ржавчины).

Необходимо выполнить подготовку поверхностей под окрашивание: поверхности очистить, обезжирить. Далее защищаемые поверхности требуется загрунтовать и окрасить. К примеру, это можно сделать эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) в 2 слоя по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*).

6ой этап – Установка рам створок на петли

Обязательно проверьте с помощью строительного уровня горизонтальность установленных ворот.

7ой этап – Облицовка рамы выбранным материалом

Если в качестве ограждения вы выбрали профнастил, то его следует крепить к раме с помощью саморезов в каждом гофре на каждом элементе рамы. Гофры профнастила следует располагать вертикально.

Для более полного представления о сварке ворот ознакомьтесь с видеоматериалами, в конце статьи.

Как оказалось, сварить ворота из профилированной трубы или уголка своими руками под силу почти каждому. Достаточно внимательно подойти к задаче, поэтапно её проработать и результат не перестанет вас радовать вас день ото дня на протяжении многих лет.

⚡Чертежи, чтобы сварить ворота своими руками ⚡

Скачать

Полезные видео на тему как правильно сварить ворота

Если у Вас остались вопросы, то вы можете задать их в комментариях и наши эксперты ответят на них.

лучших советов от экспертов |

Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

(Изображение предоставлено Alamy)

Сейчас, когда лето в самом разгаре, самое время заняться проектами по благоустройству дома, которые вы, возможно, откладывали. Теплый сухой день идеально подходит для строительства собственных ворот для забора, и это работа своими руками, которая не займет больше дня, если у вас есть все инструменты и материалы наготове.

Если вы строите забор на заднем дворе, вероятно, вам также понадобится знать, как построить ворота. В нашем пошаговом руководстве ниже есть вся информация, необходимая для проектирования и строительства деревянных ворот, хотя, конечно, есть альтернативные идеи и варианты садовых ворот, которые подойдут, если вы устанавливаете виниловый забор или устанавливаете забор из рабицы. , или отдайте предпочтение кованому железу и другим идеям садового забора.

Деревянные ворота должны соответствовать дереву вашего деревянного забора. В идеале выберите твердую древесину, такую как ироко или европейский дуб, так как они наиболее прочные и долговечные, поскольку они устойчивы к любым погодным условиям, а также к насекомым и грибкам.

«Используя так много различных материалов, вы можете создать интерьер, идеально сочетающийся с экстерьером вашего дома», — говорит Дэнни Шолфилд, директор The Expert Gate Company . «С деревянными воротами вы можете выбрать более деревенский вид и действительно сделать их своими собственными, покрасив дерево для дополнительного, завершенного вида. Хорошо подходят твердые породы дерева, такие как ироко, сапеле, идигбо, европейский дуб и кедр. Это потому, что это более плотная древесина с более плотной текстурой. Подобный состав древесины также может помочь в борьбе с нападением насекомых и резкими ультрафиолетовыми лучами, особенно если за ней хорошо ухаживают с помощью слоев морилки и покраски».

Как построить ворота для забора

Этот проект займет максимум один день, и с ним могут справиться опытные мастера-сделай сам и те, у кого есть базовые столярные навыки. В большинстве случаев стойки ворот должны быть примерно на 610 мм выше высоты самих ворот. Если вы хотите что-то более тяжелое и прочное, выберите столбы высотой не менее 760 мм.

1. Обработайте древесину

Прежде чем приступать к работе, обработайте стойки ворот защитным составом для дерева перед установкой и установкой в бетон. С креплениями, такими как кронштейны и болты, ищите версии из оцинкованного металла, так как они не ржавеют под дождем и ветром. Еще один совет — обрезать верхнюю часть столбов ворот под наклоном, чтобы дождевая вода могла стекать. Не забудьте также покрыть верхнюю часть этого наклонного верха защитным составом для дерева.

2. Найдите наилучшее положение для ворот забора

Затем положите ворота на землю лицом в том направлении, в котором вы хотите, чтобы они открывались. Чтобы расположить его на одной линии со стойками, просто поднимите его, используя несколько отрезков дерева снизу, добавляя дополнительные обрезки по мере необходимости, чтобы получить желаемую высоту.

3. Закрепить петли

Следующая задача — добавить петли. «Поместите петли в правильное положение на задней части ворот, — говорит Томас Гудман, эксперт по строительству в My Job Quote , — затем просверлите первое пилотное отверстие, отметив места для винтов. Просверлите оставшиеся пилотные отверстия после закручивания шурупа, чтобы сверло не было слишком большим. После этого установите петли с помощью оцинкованных шурупов. Не устанавливайте их, пока ворота не будут навешены. Просверлив направляющие отверстия для винтов защелки, прикрепите защелку, затянув винты. При этом не забудьте оставить зазор в 5 мм между воротами и стойкой».

4. Укрепите ворота

«Чтобы обеспечить прочность конструкции, укрепите ворота и столбы тремя деревянными брусками», — добавляет Томас Гудман. «Отметьте расположение отверстий для столбов, используя распорные ворота. При необходимости выровняйте землю в месте открывания ворот спиртовым уровнем, чтобы убедиться, что этого достаточно. Если земля мягкая, выкопайте траншею глубиной 200 мм и шириной 300 мм между отверстиями для столбов, затем залейте ее бетоном. Это уменьшит вероятность того, что вес ворот будет втягивать стойки внутрь. Опустите стойки ворот в отверстия, используя спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они прямые».

5. Бетон на место

Используя деревянные подпорки, чтобы удерживать ворота и столбы на месте, замешайте бетон и добавьте его в землю вокруг столбов. Подождите несколько дней, пока он высохнет, если вы не используете быстросохнущий цемент, затем вы можете удалить опоры. «Чтобы убедиться, что деревянные ворота способны выдержать любые нагрузки и улучшить эстетический вид, вы можете отшлифовать их, покрасить и покрасить», — добавляет Дэнни Шолфилд.

На какой высоте должны быть ворота от земли?

Вы не хотите, чтобы ворота выглядели парящими, если они слишком высокие, но также, если они слишком низкие, они будут выглядеть так же, как и остальная часть забора. Он должен быть легко узнаваем для любого, кто хочет его открыть, поэтому стремитесь к высоте примерно 4 или 5 дюймов от земли.

Ворота открываются внутрь или наружу?

Эмпирическое правило гласит, что ворота в заборе должны открываться внутрь, в сторону дома или собственности, а не наружу, в сторону общественного места или тротуара. Петли должны быть сверху и снизу, а также посередине для дополнительной прочности и долговечности.

Хейли — журналист интерьеров, контент-провайдер и копирайтер с 26-летним опытом. Она участвовала в написании большого количества потребительских журналов, торговых изданий, газет, блогов и онлайн-контента. Специализируясь на кухнях и ванных комнатах, она дважды получала награду CEDIA за лучшую технологию. Хейли пишет для H&G о кухнях, ванных комнатах, уборке, рукоделии и организации.

Как построить деревянные ворота

35,3 К акции

Поделиться
Твит

Пошаговое руководство по сборке деревянных ворот

В сетчатом заборе нет ничего плохого.

Это недорогой вариант, почти не требует обслуживания, и вы можете добавить решетки или экраны для повышения конфиденциальности.

Но это не наша эстетика. №

Нам нравится красота текстуры древесины и простые морилки, особенно на открытом воздухе.

Итак, когда мы впервые въехали, мы знали, что наши ворота-рабицы должны быть уничтожены.

Мы отложили проект, потому что он был более сложным — столб, удерживающий ворота, был в плохом состоянии и его нужно было полностью заменить.

Мы наконец-то по прихоти решили переделать забор. Наряду с этим мы решили установить новый столб для ворот, установить новые кедровые штакетники и добавить перголу, чтобы украсить все.

В этом посте я проведу вас через процесс сборки и установки ворот из деревянного забора.

Что вы думаете? Я так взволнован тем, как это выглядит! Теперь все, что нам нужно сделать, это сделать его водонепроницаемым.

Хотите знать, как мы построили ворота? Позвольте мне провести вас через это (каламбур!).

Раскрытие информации: Этот пост содержит несколько партнерских ссылок или реферальных ссылок для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать комиссионные за рекламу, рекламируя или ссылаясь на определенные продукты и/или услуги, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

СДЕЛАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ВОРОТА

МАТЕРИАЛЫ:

( all depends on fence size )

2″x4″ cedar boards
5.5″ cedar picket
3.5″ cedar picket
2.5″ deck screws
3.5″ deck screws
1″ Финишные гвозди ( нержавеющий — лучшее )
Деревянный клей
Гинги
Защелка затвора

Инструменты:

SAK
Rout0053 drill
clamp
square
air compressor w/gun
Kreg Jig
tape measure
pencil
circular saw
safety glasses
face mask (for dust)
ear protection

STEP 1: СНИМАЙТЕ МЕРКИ

Первое, что мы сделали (после того, как набросали наш дизайн), это измерили пространство, которое у нас было для наших ворот. Мы хотели, чтобы ворота были такими же высокими, как наши пикеты, потому что мы не хотели, чтобы люди смотрели внутрь.

Мы измерили расстояние от земли до вершины пикетов (73,5 дюйма). Затем мы измерили ширину между верхней, средней и нижней частью стойки; записываем наименьшее число (47″).

Не смотрите слишком внимательно, иначе вы заметите, что стойка с петлями не прямая, что делает ворота не полностью ровными (мы немного подправили, чтобы это исправить). Проблема была вызвана одним из наших постов, который изгибается вверху.

Теперь самое сложное: определить расстояние между столбами и воротами.

Для этого посмотрели на петли наших ворот (они пружинные, самозакрывающиеся) и решили, как их нужно расположить на столбе.

ПРИМЕЧАНИЕ: То, как мы это сделали изначально, сделало наши зазоры больше с одной стороны, чем мы планировали.

В итоге наши ворота распахнулись в сторону заднего двора, а петли были расположены вот так.

Зазор с этой стороны (со стороны петель) наших ворот составляет около 0,25 дюйма до стойки внизу и 0,50 дюйма сверху (помните, нам пришлось подправить наши!).

Наш зазор с другой стороны (со стороны защелки) составляет около 1,75 дюйма от стойки. Мы рекомендуем, чтобы этот зазор был ближе к 1 дюйму.

Теперь, при исходной ширине 47 дюймов, мы вычли зазор шарнира (0,25 » ) и сторону защелки (1,75″). Это означает, что наши готовые ворота должны быть шириной 45 дюймов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Помните, я рекомендовал зазор в 1 дюйм, поэтому общая ширина двери и зазоров составляет 46,25 дюйма.

Для высоты ворот мы измерили расстояние от земли до вершины пикетов и вычли 2″; так что у нас будет 71,5 дюйма.

Итак, наши финишные ворота должны были быть 45 дюймов в ширину и 71,5 дюйма в высоту.

ШАГ 2: ВЫРЕЗАТЬ ДОСКИ

Теперь мы можем вырезать наши 2×4.

Нам понадобятся две детали, вырезанные по высоте ворот, 71,5 дюйма (это стороны). И нам понадобятся три куска, вырезанные по ширине ворот минус 3 дюйма (они будут между боковыми частями), всего 42 дюйма.

ШАГ 3: ДОБАВЬТЕ DADO’S

Затем мы взяли две доски 2×4, которые будут использоваться для ширины ворот, 42″, и поместили два кармана Kreg Jig на каждом конце 4″ стороны. доски (с одной стороны доски, но с обоих концов).

После этого нам нужно было добавить промежуточную планку 0,75″ x 0,25″ на другую сторону 2×4, мы также добавили карманы.

Наконец-то мы приобрели компактный фрезер для выполнения этой работы, а также защитный кожух, чтобы сделать ее еще проще. Мы вырезаем канавку на расстоянии 1,75 дюйма от края (это на 4-дюймовой стороне 2×4).

Мы также добавили плинтус с обеих сторон доски другой ширины (убедившись, что расстояние от края одинаково с обеих сторон). Эти канавки будут использоваться для скольжения дерева между рамой.

Нам также нужно было создать плинтус на части боковых досок (их 2). Мы отметили обе доски на расстоянии 51,5 дюйма от нижней части (это будет зависеть от верхней части ворот, размер нашей готовой верхней панели был 18 дюймов).

Затем, начиная снизу и заканчивая отмеченным местом, мы создали паз таким же образом, как и раньше.

СОВЕТ: Убедитесь, что вы учитываете расстояние сбоку, 1,75 дюйма. Дадо должен быть на противоположных сторонах этих двух досок.

ШАГ 4: СБОРКА ВОРОТ

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ВОРОТ

На этом этапе мы начали собирать ворота.

Сначала мы прикрепили средние 2×4 (доски с выступами с обеих сторон) к боковым доскам. Эта доска была размещена на расстоянии 50,5 дюймов от нижней части боковых сторон (выемка будет примерно на 3/4 дюйма в средней доске).

СОВЕТ: Убедитесь, что все выступы выровнены (на одинаковом расстоянии от сторон).

Мы прикрепили среднюю доску, чтобы получилась буква «Н». Мы вставили винты по сторонам 2×4 в среднюю плату. Сначала мы предварительно просверлили наши отверстия; затем с помощью 3,5-дюймовых шурупов прикрепил доски.

После этого мы добавили 5,5-дюймовые кедровые планки в нижнюю часть ворот.

Ширина ваших ворот будет определять количество используемых пикетов. Нам даже пришлось вырезать некоторые из них по размеру, и мы использовали для этого циркулярную пилу.

Все доски необходимо обрезать до нужной высоты – у нас 49-7/8″. Что касается длины пикетов, измерьте расстояние от паза до паза внутри рамы минус 1/8″ (это даст вам пространство для маневра).

После того, как мы вырезали наши пикеты, мы начали добавлять их в канавку паза. После того, как мы добавили их все, мы взяли один из пикетов шириной 2 × 4 (у которого есть карман) и поместили все пикеты также в этот паз (прямо рядом друг с другом).

Затем мы прикрепили дно 2×4 к бортику с помощью карманов (мы использовали 2,5-дюймовые шурупы).

СОВЕТ: Убедитесь, что боковые и нижние части 2×4 находятся на одном уровне.

Теперь нижняя часть ворот была готова.

ВЕРХ ВОРОТА

Для верха ворот вам нужно выбрать желаемый зазор.

Мы решили, что нам нужен зазор в 1″. Подсчитайте, сколько пикетов (3,5″) вам нужно (у нас получилось 1,25″ на концах, чтобы все заработало).

Нам нужно 9 штакетников, чтобы заполнить пространство.

Для длины пикетов измерьте расстояние от паза до паза внутри рамы минус 1/8″ (это даст вам пространство для маневра). Нам нужно было 18 7/8″ для нашего.

Далее вам нужно вырезать небольшие зазоры – это будет 3/4″ x зазор. При этом соблюдайте дополнительные меры предосторожности, чтобы не порезать палец! (Хорошее начало — циркулярная пила с кедровой полосой 3/4 дюйма или размером зазора, закрепленная на чем-то). Вам понадобится достаточно, чтобы пройти между каждым пикетом (внутри дадо) с обеих сторон (всего мы использовали 20).

После того, как мы все вырезали, мы добавили все пикеты в средний плинтус. Затем мы добавили вершину 2×4 и вставили пикеты в этот паз. Затем мы прикрепили верхнюю часть 2×4 так же, как и нижнюю.

Теперь, чтобы расставить доски, мы взяли небольшой зазор и добавили клей для дерева на одну сторону. Затем мы поместили его в один из пазов, сделав его на одном уровне с боковой стороной рамы.

Мы поместили другую часть прямо напротив этой части. Затем мы передвинули один пикет прямо рядом с фигурами. И снова мы разместили еще один небольшой зазор прямо рядом с пикетом. Мы продолжали это на всю длину.

Наконец, мы оставляем ворота на ночь, чтобы клей полностью высох.

ЗАДНЯЯ КОНСТРУКЦИЯ

После высыхания клея мы прикрепили к воротам заднюю крестообразную скобу (для большей прочности).

Мы добавили это на 1,75-дюймовую сторону ворот. Мы начали с того, что положили доску 2 × 4 поверх нижней панели ворот, при этом одна сторона доски упиралась в нижний угол, а другая — в верхний.

Затем, взяв карандаш, мы отметили доску под углом, чтобы она поместилась внутри рамы.

Затем мы поднесли доску к торцовочной пиле и отрегулировали угол лезвия, пока он не совпал с отмеченным углом доски.

Затем мы разрезаем доску по обеим отмеченным линиям (вам не нужно настраивать пилу).

После этого мы проверили разрез, чтобы убедиться, что он подходит к раме. Оставив эту доску там, мы взяли еще одну 2×4 и поместили ее с другой стороны.

Мы отметили угол угла плюс место, где доска соединяется с другой распоркой, мы сделали это для обеих сторон. Сначала обрезаем угловые углы (потому что пила уже была под этим углом).

Затем мы отрегулировали угол пилы и обрезали другие углы. После проверили прилегание 2х4 к раме, при необходимости подкорректировали.

Затем мы добавили два кармана Kreg Jig к каждому из углов, которые крепятся к другой скобе (образуют «X»).

После этого мы соединили скобы вместе с помощью 2,5-дюймовых шурупов.

СОВЕТ: После создания кармана поместите заднюю часть 2×4 на раму, чтобы соединить их вместе.

После создания «X» мы перевернули скобу и добавили по 2 кармана Kreg Jigs на каждый угол.

После того, как мы поместили скобу в раму ворот (карманы, используемые для создания буквы «X», мы не показываем) и прикрепили к раме с помощью 2,5-дюймовых шурупов.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Мы также решили заполнить все карманы Kreg Jig заглушками для карманных отверстий. Мы сделали это, добавив наружный клей для дерева в карман, а затем вставив заглушку в отверстие.

СОВЕТ: Если вы планируете окрашивать ворота, перед их установкой сначала окрасьте заглушки карманных отверстий. Мы этого не делали и из-за клея они не во всех местах окрашивались, давая нам неравномерное пятно на них.

ДОБАВЛЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ

К этому моменту ваши ворота можно было сделать, но чтобы сделать их немного больше, мы решили добавить отделку вокруг передней панели.

Мы сделали это, используя 3,5-дюймовые кедровые доски, обрезанные по длине нижней панели ( 4 стороны ). Мы прикрепили их клеем, а затем прибили 1,25-дюймовыми отделочными гвоздями (, лучше использовать гвозди из нержавеющей стали, но если нет, используйте оцинкованные ).

Когда все было готово, перед нашими воротами выглядело так.

Что вы думаете?

Обратите внимание, что щель в нижней части ворот дает им достаточно места для беспрепятственного открывания. А зазоры между накладками сверху все же дают немного видимости, чтобы увидеть, кто приближается, и уединение с улицы.

ШАГ 5

: УСТАНОВИТЕ ВОРОТА

Для установки ворот мы поместили пружинные петли на ворота. Затем мы положили на землю доску для отходов 2×4, положив ворота поверх доски.

Далее прикрепляем петли к столбу забора.

СОВЕТ: Возьмите уровень и переместите ворота, чтобы выровнять их, прежде чем сверлить дерево.

Мы отрегулировали пружины после крепления петель. Мы также решили использовать эту защелку, и она довольно прочная!

А вот и наши ворота после замеров, резки и сборки.

Какая поразительная разница с тем, что было раньше!

И если вам интересно, как покрасить деревянный забор или ворота, обязательно ознакомьтесь со статьей о покраске/гидроизоляции нового забора.

Вы готовы построить новые ворота? Я надеюсь, что этот урок поможет вам!

Время подготовки 10 минут

Активное время 4 часа

Дополнительное время 30 минут

Общее время 4 часа 40 минут

Сложность Умеренная

Ориентировочная стоимость $$

Материалы

Кедровые доски 2″x4″
5,5-дюймовый кедровый штакетник
3,5-дюймовый кедровый штакетник
Винты для настила 2,5″

Винты для настила 3,5″
1″ отделочные гвозди (лучше всего из нержавеющей стали)
столярный клей
петли для ворот
защелка ворот

Инструменты

торцовочная пила
фрезер с прямой фрезой 0,75″ (или настольной пилой)
дрель
зажим
квадрат
воздушный компрессор с пистолетом
Крег Джиг
рулетка
карандаш
циркулярная пила
защитные очки
маска для лица (от пыли)
защита ушей

Инструкции

Измерьте отверстие ограждения.

РубрикаРазное