Светодиод 5 вольт: «Дайте две» магазин радиодеталей
Питание светодиода от 5 вольт
Оно является справочным параметром и вместе с другими характеристиками указывается в паспорте к полупроводниковому прибору. Так как узнать падение напряжения на светодиоде? Прекрасной подсказкой в этом случае является цвет свечения, внешняя форма и размеры полупроводникового прибора. Если корпус светодиода выполнен из прозрачного компаунда, то цвет его остаётся загадкой, разгадать которую поможет мультиметр. У исправного элемента в прямом смещении будет наблюдаться небольшое свечение кристалла.
Поиск данных по Вашему запросу:
Питание светодиода от 5 вольт
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Как подключить светодиод к 12 Вольтам
- Какая схема подключения светодиодов лучше — последовательная или параллельная
- Питание светодиода от батарейки 1,5 вольта
- Как зажечь светодиод от одной батарейки на 1,5 вольта
- Запитываем сверхяркий светодиод от 1. 5 вольта
- Питание светодиодов, блок питания для светодиодов
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Питание светодиода от 1.5V
Как подключить светодиод к 12 Вольтам
Постоянные читатели часто интересуются, как правильно сделать питание для светодиодов, чтобы срок службы был максимален. Частенько приходится рассказывать как рассчитать блок питания для светодиодов, какой лучше купить или сделать своими руками. В основном рекомендую купить готовый, любая схема после сборки требует проверки и настройки. Светодиод — это полупроводниковый электронный элемент, с низким внутренним сопротивлением.
Если подать на него стабилизированное напряжение, например 3V, через него пойдёт большой ток, например 4 Ампера, вместо требуемого 1А. Мощность на нём составит 12W, у него сгорят тонкие проводники, которыми подключен кристалл. Проводники отлично видно на цветных и RGB диодах, потому что на них нет жёлтого люминофора.
Недостатком такого подключения будет более высокое потребление энергии, резистор тоже потребляет некоторую энергию. Для светодиодных аккумуляторных фонарей на 1,5В применять такую схему нерационально. Количество вольт на батарейке быстро снижается, соответственно будет падать яркость.
И без повышения минимум до 3В диод не заработает. Падения напряжения зависит от того, какой свет излучает лед чип. Я рекомендую покупать фирменные LED, типа Bridgelux, разброс параметров у них минимальный. Они гарантированно держат заявленные характеристики и имеют запас по ним. Это многократно проверяли мои коллеги, которые заказывали недорогие LED иногда по 10 раз.
Это определяли по вольтамперной-характеристике. Пример различной яркости кристаллов. К тому же у дешевых разброс параметров очень большой. Регулирую количество вольт, добейтесь чтобы они слегка светились. Вы увидите, что часть светит ярче, часть едва заметно. Поэтому некоторые в номинальном рабочем режиме будут греться сильнее, другие меньше. Мощность будет на них разная, поэтому самые нагруженные выйдут из строя раньше остальных.
Для удобства читателей опубликовал онлайн калькулятор для расчёта резистора для светодиодов при подключении к стабильному напряжению. При заведенном двигателе бывает в среднем 13,5В — 14,5В, при заглушенном12В — 12,5В. Особые требования при включении в автомобильный прикуриватель или бортовую сеть.
Кратковременные скачки могут быть до 30В. Если у вас используется токоограничивающее сопротивление, то сила тока возрастает прямо пропорционально повышению напряжению питания светодиодов. По этой причине лучше ставить стабилизатор на микросхеме. Недостатком использования светодиодных драйверов в авто может быть появление помех на радио в УКВ диапазоне.
ШИМ контроллер работает на высоких частотах и будет давать помехи на ваш радиоприёмник. Можно попробовать заменить на другой или линейный типа стабилизатор тока LM для светодиодов. Иногда помогает экранирование металлом и размещение подальше от головного устройства авто. Для белого , синего, зелёного он от 3,2В до 3,4В. Для мощных от 7В до 34В. Эти циферки придется использовать для расчётов. Используя 12V можно полноценно подключить 3 лед диода. Примером служит светодиодная лента на 12V, в которой 3 штуки и резистор подключены последовательно.
Источник питания для светодиодов может быть и простой пальчиковой батарейкой на 1,5В. Для LED диода требуется обычно минимум 3V, без стабилизатора тут никак не обойтись. Включение от 1. При 2,5В емкости в батареях останется еще много, но диод уже практически потухнет.
А светодиодный драйвер будет поддерживать номинальную яркость даже при 1В. Нарисуйте схему включения, на которой распределите элементы, если они подключены не просто последовательно, а комбинировано с параллельным соединением. На китайском блоке питания неизвестного производителя мощность может быть значительно ниже. Проверять сложнее, надо предельно нагрузить блок питания и замерить параметры.
Но больше доверяйте характеристикам, которые вам дал продавец. Для однокристальных бывает 3V, 6V, 12V. Он восстановится до нормального уровня, если снизить нагрузку. Для светодиодных лент сделать расчёт очень просто. Измерьте количество Ватт на 1 метр и умножьте на количество метров.
Ко мне слишком часто обращаются с такой проблемой разочарованные покупатели. Не всем хочется тратить большую денежку на покупку готового прожектора для авто, светодиодного светильника или заказывать готовый драйвер. Поэтому обращаются ко мне, что бы из подручных комплектующих собрать что-нибудь приличное. Цена таких модулей начинается от 50руб до руб за модель на 5А с радиатором.
Покупаю заранее по несколько штук, расходятся быстро. Очень популярны модели на LM, но она уже устарела и советую обратить внимание на более современное с хорошим КПД.
Такие блоки имеют от 1 до 3 подстроечных сопротивлений, которыми можно настроить любые параметры до 30В и до 5А. В начале года стали набирать популярность светодиодные модули и COB диоды с интегрированным драйвером.
Они включаются сразу в сеть В, идеальный вариант для сборки светотехники своими руками. Все элементы находятся на одной теплопроводящей пластине. ШИМ контроллеры миниатюрные, благодаря хорошему контакту с системой охлаждения.
Тестировать надежность и стабильность еще не приходилось, первые отзывы появятся минимум через полгода использования. Уже заказал самую дешевую и доступную модель COB на 50W. Глобальная проблема, это подделка светодиодов Cree и Philips в промышленных масштабах. Самое плохое, когда такую подделку вам продают под видом оригинального Cree T6. Вы будете подключать поддельный по техническим спецификациям оригинального. Меньше световой поток, ниже максимальная рабочая температура, ниже энергопотребление.
Про обман вы узнаете очень не скоро, он проработает примерно в раз меньше настоящего, особенно на двойном токе. Доставал всю плату с драйвером и ставил в фотометрический шар. Получилось люмен, у оригинала лм. Без серьезного оборудования, которое преимущественно есть в лабораториях, вы не сможете измерить, соответственно узнать правду.
Ведь никто не засекает отработанное время, а когда светильник или светодиодный прожектор выйдут из строя продавца уже не найти. Да и искать бессмысленно, срок гарантии на такую продукцию дают всегда меньше периода службы. Хочу реализовать возможность ручной регулировки яркости свечения светодиода с помощью отдельного ШИМ регулятора. Можно ли использовать ШИМ регулятор с данным драйвером? Как подключить , камеры обманки со встроенным светодиодом от в! Можно ли использовать блок питания на 3 в???
Доброго времени суток. Скромный вопрос.. Спасибо за ответ! Подключать можно насколько мощности блока питания хватит. Радиатор зависит от качества матриц, дешёвые не надо гореть более 60 градусов, качественные до Сделал подсветку стола компьютера.
Лента см 80 12 в. И блок питание 12 в. Блок сильно грелся и сгорел. Подскажите какой блок лучше выбрать для такой ленты? Измерьте мощность ленты, и узнаете какой мощности требуется вам блок питания для ленты. Может блок питания блок питания был совсем китайский, из-за этого не выдержал нагрузки. На 2 ампера должно хватить с запасом.
Спасибо за статью! Попросили сделать подставку под торт с подсветкой из под верхнего яруса. Хочу применить RGB ленту. Но надо запитать портативно и чтоб хватило заряда на ,5 часа.
Если лента длиной 1 м, а аккумулятор взять от шуруповерта, напримет с такими характеристиками 12В, 1,3Ач — на сколько времени хватить подсветки и главное может посоветуете альтернатуву аккумулятора от шуруповерта? Время зависит от того в каком режиме работает лента. Делите мощность аккумулятора на мощность ленты, получатся часы работы. Питайте хоть обычными пальчиковыми батарейками, соединёнными 8 штук последовательно.
Аккумулятора от шуруповёрта на 15 ватт хватит примерно часа на
Какая схема подключения светодиодов лучше — последовательная или параллельная
Для таких целей есть даже спец. В результате было сделано это чудо:. Светит очень ярко. Яркость свечения почти не падает, если подключить параллельно еще один светодиод. Трансформатор наматывается на ферритовом кольце.
Оно обычно имеет параметры вольт, 0,,5 А. Зачастую его очень удобно использовать для питания светодиодов, потому что зарядное устройство.
Питание светодиода от батарейки 1,5 вольта
Напряжение он возьмёт столько, сколько ему надо, а вот ток нужно ограничить. Падение напряжения типичного белого светодиода — 3,2 Вольта. Но у светодиодов разных цветов оно отличается для желтых и красных светодиодов — 2 — 2,5 Вольта. Так что при выборе цвета светодиода учитывайте его падение напряжения. Ток маломощных светодиодов, как правило, не более 20мА. Что такое падение напряжения? Напряжение после этого светодиода снизится упадёт на 3,2 Вольта.
Как зажечь светодиод от одной батарейки на 1,5 вольта
Как показала практика, зажечь на прямую подключенный светодиод от батарейки с напряжением 1,5 вольт и ниже, просто не реально. Это связано с тем, что в основной своей массе светодиоды имеют падение напряжения превышающую эту цифру. Выходом из данной ситуации может послужить применение простого драйвера для светодиода на одном транзисторе и индуктивности. По сути своей это своеобразный DC-DC преобразователь напряжения.
Светодиоды имеют очень высокий КПД , надежны, экономичны , безопасны , долговечны в сравнении с лампами накаливания и люминесцентными лампами.
Запитываем сверхяркий светодиод от 1.5 вольта
Дело в том, что определяющим параметром любого светодиода является его рабочий ток. Именно от тока через светодиод зависит то, какова будет мощность а значит и яркость светодиода. Именно превышение максимального тока приводит к чрезмерному повышению температуры кристалла и выходу светодиода из строя — быстрому перегоранию либо постепенному необратимому разрушению деградации. Ток — это главное. Он указан в технических характеристиках светодиода datasheet.
Питание светодиодов, блок питания для светодиодов
Теория и практика. Кейсы, схемы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие. Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой. Про светодиоды для чайников. Я не очень люблю формулы.
Получается, что для питания светодиода от 12 вольт нужно подключить его Например, для подключение светодиода к 5 вольтам сопротивление.
Решил объяснить. Расчет показан на примере светодиода и источника питания в 5 вольт. Такая связка часто встречается тем, кто занимается «украшательством» компьютеров.
Регистрация Выслать повторно письмо для активации Что даёт регистрация на форуме? Правила раздела Hardware:. Если вы не уверены в правильности ответа, напишите об этом, или не отвечайте вообще, не давайте дезинформацию! Не забывайте указывать полное наименование, модель, изготовителя и краткие характеристики оборудования. Аргументируйте свое мнение — приводите развернутое высказывание или источник информации.
Правила форума. RU :: Правила :: Голосовой чат :: eHam.
Так как светодиод является полупроводниковым прибором, то при включении в цепь необходимо соблюдать полярность. Светодиод имеет два вывода, один из которых катод «минус» , а другой — анод «плюс». При обратном включении светодиод «гореть» не будет. Более того, возможен выход из строя светодиода при малых допустимых значениях обратного напряжения. Зависимости тока от напряжения при прямом синяя кривая и обратном красная кривая включениях показаны на следующем рисунке.
С тех пор, как сверхъяркие светодиоды LED стали доступны широкому кругу потребителей, к ним сразу проявился большой интерес. На основе LED можно создавать множество интересных светотехнических конструкций. Однако, подключение светодиода к 12 вольтам, принципиально отличается от подключения к 12 вольтам той же лампы накаливания. В этом материале будет подробно рассказано о подключении светоизлучающих диодов к источникам питания, имеющим различное напряжение.
Светодиод 1 5в. Как зажечь светодиод от одной батарейки
Предлагаемая схема — классический блокинг-генератор, поэтому подробно
описывать не стану. Схема прекрасно работает, но для конкретного светодиода
(или линейки светодиодов) желательно подобрать резистор R1, по оптимальному
свечению. Его значение может лежать в пределах 0,5-4,7 кОм.
В предлагаемой схеме использован довольно мощный транзистор, но если речь
идет о запитке единственного, не слишком мощного светодиода, то вполне
подойдет КТ315 (проверено), или какой-нибудь маломощный германиевый транзистор.
Для более уверенного запуска генератора и понижения частоты генерации,
можно параллельно резистору поставить конденсатор 1000-3300 пФ.
Сборку начинаем с изготовления трансформатора.
Для этого необходимо ферритовое колечко,
и немного обмоточного провода диаметром 0,3-0,47.
Я использовал кольца с внешним диаметром 3 мм., 5 мм. и 7 мм. Результаты во всех случаях были практически идентичны. Всего нужно намотать по 20-40 витков на каждую обмотку. Главное постараться разместить витки равномерно по кольцу и не перепутать концы обмоток, иначе генератор не запустится.
После того, как трансформатор изготовлен, необходимо собрать все это согласно
схеме. При навесном монтаж на выводах транзистора, конструкция получается
довольно компактной, с тремя гибкими выводами, которые можно сделать любой
длины.
Остается упрятать все это в термоусадку и модуль преобразователя готов.
Схема прекрасно работает, работоспособность (с незначительной потерей яркости сохраняется до просадки аккумулятора или батарейки до 0,7-0,8 вольт. При использовании германиевых транзисторов — до 0,45-0,5 вольт. Устройство получается очень компактным и без проблем размещается в корпусе светильника. По аналогичной схеме были переделаны еще несколько светодиодных фонариков и светильников, с количеством светодиодов от 1 до 12 штук. Доработанный светильник выглядит так:
Вот схема доработки этого светильника:
В целом, все хорошо, схема работает, но у нее есть один недостаток, дело в том, что на выходе генератора на холостом ходу, напряжение в пике может достигать десятки вольт, поэтому подключать светодиод после подачи питания нельзя — он моментально выгорает, т.е. сначала подключаем светодиод, а уже затем подключаем схему к элементу питания.
Еще один момент — питать светодиоды лучше постоянным током, это и светодиоду лучше и яркость больше. Следовательно, необходимо собрать простенький выпрямитель:
И, наконец, еще одна доработка, позволяющая сделать работу светодиода в этой схеме максимально комфортным:
Здесь добавлен стабилитрон VD2 (напряжение стабилизации 3,6 — 4,7в) и токоограничительный резистор R2, сопротивление которого рассчитывается (или подбирается) исходя из того, на какой ток рассчитан используемый светодиод (или суммарный ток, если светодиодов несколько).
Сверх яркие светодиоды в последнее время все больше входят в моду, — то в игрушку, то в ночник, то в фонарик и т.д. Но не это подвигло меня на создание модуля. Как-то нужно было запитать микроконтроллер от 1.5 вольт, — пришлось мастерить на плате блокинг-генератор аналогичный, примененному в модуле. Тогда то я и пожалел, что нет микросхем типа, подал 1.5 а на выходе 5 вольт или еще что. Тогда и родилась идея создать универсальный модуль для таких целей, который можно было бы впаять в плату или вмонтировать в фонарик или игрушку. Схема традиционная, таких схем в инете море. В чем тогда фишка? Фишка в размере и в универсальности. Размер модуля 10х7х5 миллиметров, по форме и размеру он напоминает транзистор КТ815. Его можно установить в устройство, а когда устройство не нужно — выпаять и сохранить для другого случая. Детали и конструкция. В модуле применен ключевой транзистор 2SC1740S, с низким напряжением насыщения, высокой скоростью переключения и малыми размерами. Но будет работать и любой другой. SMD не пробовал, но в корпусе SOT-89 должны подойти. Немного о ферритовом кольце, размер 3х1.5х1.5 мм. Как-то мне понадобилось на мощный полевик ферритовую бусинку одеть, чтобы убрать непонятные всплески. Я перерыл весь дом и когда, наконец, нашел пакетик с бусинками, обнаружил, что на вывод она не налезает. Вот тогда я и достал эти ферритовые кольца из какого-то черного, залитого компаундом блока с маркировкой FB2022 или LPT100-05, который стоял в старой 10 мегабитной сетевой карте на коаксиал. Эти детали во всех сетевухах стояли, а колец там штук 5. Достать не особо легко, но можно. Там есть еще большой черный залитый компаундом блок (преобразователь 5 -> 9 вольт, там тоже кольца есть, но побольше размером. Немного о намотке, мотать нужно двойным проводом, я взял сантиметров 40-50 провода 0.1 сложил вдвое (не разрезать). Место перегиба оказалось жестким и без челнока намотал 20-25 витков, как когда. После намотки место перегиба разрезать, один вывод спаять с выводом начала намотки, этот провод пойдет на +1.5. Резистор и конденсатор в модуле — SMD. Расположены со стороны фольги. Транзистор вставляется в просверленные отверстия 0.8мм, кольцо приклеивается к плате. После изготовления можно залить лаком. Вместо R1 можно запаять SMD подстроечник 1.5-2 КОм, тогда можно регулировать яркость светодиода и потребляемый ток. В моем варианте модуль потреблял ток около 30-35 мА, ток через светодиод составил 15 мА при напряжении на светодиоде 2.8-2.9 вольт (чтобы замерить нужно светодиод подключить через диод, и параллельно поставить конденсатор 1 мк). На данный момент изготовлено 5 модулей. Из них изготовлено 2 ночника, — в цилиндрическую баночку от витаминов батарейку 373 с подпаянными проводами и кусок поролона (чтобы не болталась), в крышку миниатюрный выключатель и синий матовый светодиод. Очень даже удобно. Еще изготовлено 2 брелка с часовой батарейкой (марку не помню где-то сантиметр в диаметре), пришлось отдать через день после изготовления, друзья выпросили за пиво. Брелки изготавливались из фломастера и имели в диаметре около сантиметра и длину сантиметра три, в торце кнопка, светодиод 5мм. Думаю изготовить несколько фликеров, но еще не решил какая будет форма. Во все эти устройства можно поставить две батарейки по 1.5 вольт и не надо модулей, НО! Батареек будет уже две, а когда напряжение снизится до 1.25 вольт на батарейку – светодиод погаснет. А с модулем будет работать от одной батарейки пока она не сядет до 0.7-0.8 вольт.
По точно такой же схеме был изготовлен преобразователь для ночника из 2-5 светодиодов, но оптимальным для ночника оказались два матовых светодиода синего и зеленого цвета. Схема идентична схеме модуля, за исключением более мощного транзистора и трансформатора. Трансформатор намотан на кольце 7х4х2 проводом сложенным втрое. Концы трех проводов зачищаются на длину 1-1.5 см, спаиваются вместе и конец их скругляется напильником или наждачкой (чтобы не цеплялся при намотке). Мотается без челнока, используя место спайки как иголку. После намотки место спайки откусывается и один из проводов соединяется с концом намотки, — это будет +. Второй конец этого провода – на базу транзистора, остальные два провода начала – на коллектор. Т.е. первичная обмотка мотается двойным проводом. Переключатель применяется на три положения, центральное – «Выкл». В одном положении минус батарейки подключается через резистор 3-20 ом, — это для свежей батарейки, иначе яркость будет чрезмерной. Во второе положение переключатель переводится при севшей батарейке, когда яркость недостаточная.
!!! Если внимательно посмотреть на схему то окажется что в положении «Выкл» светодиоды через обмотку трансформатора постоянно подключены к батарейке! Это не ошибка, ток потребления светодиода подключенного к батарейке 1. 5 вольт, колеблется от 1 до 5 мкА в зависимости от мощности светодиода. А ток в 1 мкА батарейку не разрядит.
Ток потребления 30-50 ма, при 373 батарейке этого хватит на 400-500 часов по расчету, реально думаю значительно больше. Спальню 5х4 метра освещает прилично, а главное, идя на кухню пива хлебнуть из холодильника, можно ночник с собой взять, чтобы не наступить на хвост немецкой овчарке, спящей в прихожей. Освещенность достаточная при токе 10-15 мА, т.е. можно применить и модуль.
Совет. Ток потребления нужно контролировать тестером, и подбирать резистором R1*. Иногда, при определенном сопротивлении этого резистора, ток потребления сильно увеличивается без увеличения яркости светодиодов, нужно подобрать компромиссный вариант – я яркость достаточная и ток небольшой.
Заменить транзисторы можно на КТ315, КТ503, КТ605 и др, но ключевой транзистор с низким Uкэ насыщения предпочтительнее.
Давно хотел сделать себе миниатюрный и яркий фонарик питающийся от одно элемента АА или ААА. Для таких целей есть даже спец. микросхемы, но их дефицит у нас + жаба заставили меня пораскинуть мозгами. В результате было сделано это чудо:
Светит очень ярко. Яркость свечения почти не падает, если подключить параллельно еще один светодиод. Распространённость деталей + легкость сборки и настройки позволят без проблем повторить эту конструкцию.
Трансформатор наматывается на ферритовом кольце. Я брал кольцо из старой материнской платы. Наматывать очень просто. Берем два провода одинаковой длинны (я использовал два разноцветных провода от сетевого кабеля). Складываем их вместе и сложенным проводом начинаем наматывать на кольцо виток к витку. В результате у нас получаться 4 провода по два с каждой стороны кольца. Берём по одному проводу разных цветов с каждой стороны и связываем их вместе. Должно получиться примерно следующее:
Вид сбоку:
Вместо транзистора BC547C можно применить наш отечественный кт315. Резистором R1 можно немного регулировать яркость свечения. Плата для этой схемы не разрабатывалась, на мой взгляд она тут ни к чему.
Данная схема еще одна из серии популярных преобразователей для питание светодиода от одной батарейки на 1,5 вольта.
Описание работы преобразователя для светодиода от 1,5 вольт
После подключения питания через резистор R2 открывается транзистор T1. Далее, ток протекающий через резистор R3 открывает транзистор T2 и ток начинает течь через дроссель L1. Ток дросселя L1 постоянно растет и определяется напряжением батареи, самого дросселя, а также величиной сопротивления резистора R3.
Когда ток в дросселе достигает своего максимума, он меняет свое направление на противоположное и, следовательно, меняется и полярность напряжения. В этот момент через конденсатор C1 закрывает транзистор T1, а за ним и транзистор T2. Ток из катушки противоположной полярности, проходит через светодиод, который загорается. Через некоторое время транзистор T1 и T2 открываются, и цикл повторяется снова.
Преобразователь способен повышать напряжение до 10 вольт, так что он с легкостью сможет зажечь даже два-три диода на полную яркость. Ток протекающий через светодиод можно в определенных пределах регулировать, изменяя сопротивление резистора R3.
Преобразователь для светодиода собран на односторонней плате
Многие видели миниатюрные карманные фонарики, работающие от одной батарейки 1,5 вольта. Теоретически этого напряжения не хватит для того, чтобы засветить белый светодиод. Значит под корпусом скрыто какое-то устройство, повышающее напряжение до нужного уровня. Это устройство можно сделать своими руками в течение получаса, используя недорогие и доступные детали. О том, как светодиод подключить к батарейке 1,5В во всех деталях расскажет эта статья.
Схема и принцип её работы
Схема питания светодиода от батарейки на 1,5В представлена на рисунке. Основные функциональные элементы – однокаскадный транзисторный усилитель и импульсный трансформатор, за счет которого достигается глубокая положительная обратная связь. Ток базы транзистора ограничивается резистором R1, а для оптимизации выходных параметров установлен диод VD1 и конденсатор С1, о которых будет сказано немного позже.
Схема питания светодиода от одной батарейки работает по принципу блокинг-генератора. Формирование импульсов осуществляется за счет отпирания транзистора и перехода его в режим насыщения при помощи положительной обратной связи. Выход из насыщения происходит за счет уменьшения тока базы. Транзистор закрывается, и энергия трансформатора сбрасывается в нагрузку. В результате светодиод вспыхивает на короткий промежуток времени.
Теперь более детально рассмотрим работу схемы, представленной на рисунке. Известно, что ток в катушке индуктивности не может измениться мгновенно. Сначала, в момент подачи напряжения от батарейки транзистор находится в закрытом состоянии. Постепенное нарастание тока в коллекторной, а затем и в базовой обмотке, приводит к плавному отпиранию транзистора. Это приводит к росту тока коллектора, который протекает и через коллекторную обмотку. Данное увеличение тока трансформируется в базовую обмотку и ещё больше увеличивает ток базы.
В результате такого лавинообразного процесса в транзистор входит насыщение. В режиме насыщения коллекторный ток перестаёт нарастать, а значит, напряжение на базовой обмотке станет равным нулю. Это приведёт к снижению тока базы и выходу транзистора из насыщения. Напряжение на базовой обмотке меняет полярность, что способствует практически мгновенному запиранию транзистора. В результате вся накопленная энергия устремляется в нагрузку. Светодиод вспыхивает и пропускает через себя ток, который уменьшается от значения тока коллектора до нуля. На этом временном интервале в трансформаторе происходит обратный блокинг-процесс, который приводит к очередному отпиранию транзистора. Далее цикл повторяется.
Схема работает на частоте в несколько десятков килогерц. Поэтому тысячи вспышек в секунду воспринимаются человеческим глазом как постоянное свечение. Но схему можно немного доработать, исключив провалы тока через светодиод до нуля, и добавив в неё сглаживающий конденсатор и диод. Конденсатор С1 соединяют параллельно светодиоду, соблюдая полярность, а диод VD1 – последовательно, в цепь протекания тока нагрузки. VD1 предотвращает разряд конденсатора на открытый транзистор.
Подключение светодиода к батарейке, согласно данной схеме, требует соблюдения одного правила: нельзя включать собранное устройство без нагрузки (может сгореть транзистор).
Расчет и детали сборки
Все радиодетали, необходимые для практической реализации, стоят недорого или имеются в запасах радиолюбителей. Исключение составляет трансформатор, над которым придётся немного поработать.
Трансформатор изготавливается своими руками из ферритового кольца, демонтированного из неисправной компактной люминесцентной лампы или импульсного блока питания. Внешний диаметр кольца составляет около 10 мм с возможным допуском в обе стороны. Для намотки используются два одножильных провода одинаковой длины сечением 0,5 мм 2 . Идеально подходит витая пара, применяемая в сетевом LAN подключении.
Оба провода (желательно разных цветов) складывают друг к другу и наматывают на кольцо, укладывая витки по окружности. Всего должно получиться 20 витков. При этом начала проводов выходят с одной стороны, а концы – с другой. После этого начало провода одного цвета соединяют с концом провода другого цвета и подключают их к плюсу батарейки. Два оставшихся конца соединяют с коллектором транзистора и резистором.
Транзистор выбирают исходя из наибольшего тока коллектора с двойным запасом, чтобы избежать перегрева. В данном случае подойдёт КТ315В или КТ3102А. Вместо них можно установить импортный BC547А с параметрами:
- максимальный ток коллектора – 100 мА;
- максимальное напряжение коллектор-эмиттер – 45В;
- коэффициент усиления h 21Э – 100-220.
Желательно выбрать транзистор со значением h 21Э близким к 100.
Задавшись наибольшим рабочим током коллектора 25 мА, можно рассчитать ток базы: I Б =I K / h 21Э =25/100=0,25 мА.
Теоретически сопротивление резистора R1 можно рассчитать по формуле: R1=(U БАТ -U БЭ)/I Б =(1,5-0,6)/0,00025=3600 Ом.
Однако на практике достаточно резистора номиналом 1кОм, так как в расчете не учитывается входное сопротивление источника питания и высокочастотный режим работы и ток намагничивания, который является балластной составляющей тока коллектора. Также следует учесть, что по мере снижения ЭДС батарейки резистор с меньшим сопротивлением окажется более эффективным. С резистором 1кОм-0,125Вт±5% амплитудное значение тока светодиода не превышает 26 мА.
Схему можно питать не только от батарейки 1,5В, но и от пальчикового аккумулятора 1,2В.
Диод VD1 в данном случае должен обладать малым падением напряжения в открытом состоянии. Для этой цели подойдут диоды Шоттки типа 1N5817-1N5819, у которых падение напряжения на малых токах составляет 0,2-0,4В. Конденсатор C1 – электролитический на 10 мкФ-6,3В. Этой ёмкости достаточно, чтобы сгладить пульсации тока на светодиоде.
Во время работы батарейка теряет ёмкость, и напряжение на её выводах снижается. При этом светодиод будет продолжать светиться, пока соблюдается условие: U БАТ >U БЭ (в среднем 0,6В). Таким образом, схема питания светодиода от одной батарейки позволяет с максимальной эффективностью использовать пальчиковую батарейку.
Печатная плата
Печатную плату простейшего блокинг-генератора можно скачать . Это односторонняя плата размером 10 на 20 мм, которая легко помещается в корпусе фонарика. Готовую плату с деталями и проводками к светодиоду желательно поместить в термотрубку и разместить рядом с батарейкой. Если применить smd транзистор и резистор, исключив диод с конденсатором, то можно сделать плату ещё меньшего размера для самого маленького фонарика.
Послесловие
Рассмотренное схемотехническое решение эффективно в случае включения 1-3 светодиодов любого цвета с максимальным током до 30 мА. Чтобы запитать более мощный светодиод от одной батарейки, потребуется внести некоторые коррективы. В приведенной схеме можно снизить сопротивление резистора, тем самым увеличив амплитуду тока коллектора (но не более максимального паспортного значения).
Для подключения светодиода 1W придётся все детали схемы заменить на более мощные: трансформатор с сердечником большего размера и транзистор с током коллектора не менее 500 мА. Во время наладки схемы для фонаря на одной батарейке нужно пользоваться осциллографом, чтобы проконтролировать ток светодиода.
В интернете можно найти много схем подключения светодиода к батарейке. При этом авторы не стесняются демонстрировать фото своих измерений, где ток в нагрузке превышает допустимое значение для маломощного светодиода (30 мА). Почему же светодиод не перегорает? Дело в том, что большая часть мультиметров измеряет переменное напряжение и ток только в диапазоне 40-400 Гц и об этом сказано в инструкции. Но многие радиолюбители не знают этого нюанса. Естественно мультиметр не может измерить ток светодиода, пульсирующий с частотой десятки кГц, и отображает на экране случайное число.
Читайте так же
Светодиодная лента RGB 3 в 1, 1 м, 5 В: 60 светодиодов/м – 18 Вт/м
техническое описание продукта
€13,00*
Содержание: 1
Цены вкл. НДС плюс стоимость доставки
Номер продукта: LK04-3f
В наличии: 60
- Описание Тип светодиода: 5050 RGB-светодиодов (3 в 1 — все цвета в одном светодиоде) 60 RGB-светодиодов/м Яркость: всего прибл. 240 лм/мКрасный: 30 лм/мЗеленый: 170… Более
- Характеристики
- техническая спецификация
- Светодиод Тип: 5050 RGB-светодиодов (3 в 1 — все цвета в одном светодиоде)
- 60 RGB-светодиодов/м
- Яркость: всего прибл. 240 лм/м
Красный: 30 лм/м
Зеленый: 170 лм/м
Синий: 40 лм/м - Напряжение: 5 В
- Мощность: 18 Вт/м
- Ширина: 10 мм
- делится после каждого светодиода RGB (каждые 1,66 см)
Специальная светодиодная лента RGB высокой яркости для работы от 5 Вольт.
Благодаря низкому рабочему напряжению, составляющему всего 5 В, эта светодиодная лента может работать даже напрямую через блок питания USB или на ноутбуке! Однако обратите внимание на высокую мощность 18 Вт/м или 3,6 А/м! Например, к USB-порту компьютера можно подключить не более 8 светодиодов (13 см), поскольку этот USB-выход рассчитан только на 0,5 ампер.
Поэтому в любом случае обратите внимание на наши советы по аксессуарам! Блоки питания, которые могут работать до 7 м этой светодиодной ленты, доступны в магазине.
Применение доставки:
1M RGB Strip 5V 60. 1 м Светодиодные ленты a Блок питания 5 В с мин. Требуется 20 Вт . 1 м x 18 Вт/м + 10% безопасности = 20 Вт.
https://shop.led-studien.de/de/zubehor/netzteile/5v-netzteile
Для управления цветом полосы 1 м , контроллер RGB (мин. 3 канала) с мин. 3 x 1,35 А Требуется . 20 Вт / 5 В / 3 = 1,35 Ампер.
https://shop.led-studien.de/de/controller/standard-rgbw
Ответы на часто задаваемые вопросы можно найти в нашем FAQ .
Свойства «Светодиодная лента RGB 3 в 1, 1 м, 5 вольт: 60 светодиодов/м — 18 Вт/м»
Яркость лм/м: | 200 |
---|---|
Класс энергоэффективности (EEK): | Г |
Мощность: | 18 |
Съемный каждый (см): | 1,7 см |
Ширина полосы в мм: | 10 |
Напряжение: | 5В |
Защита от воды: | IP20 без защиты от воды |
Светодиод/м: | 60 |
Данные указаны производителем. Возможны ошибки и изменения.
техпаспорт
- Аксессуары для светодиодной ленты 5В
Принадлежности для светодиодной ленты 5 В
9Блок питания 0000 — Какой ток для светодиодной ленты WS2812B 5 м 5 В, 60 светодиодов / м?спросил
Изменено 2 года, 8 месяцев назад
Просмотрено 13 тысяч раз
\$\начало группы\$
Я планирую управлять 5-метровой полосой WS2812B с микросхемой 60 светодиодов/м 5V с помощью Raspberry Pi Zero W. Согласно веб-сайту, она потребляет 18 Вт на метр (9всего 0 Вт). Какой ток будет потреблять эта полоса, и что бы вы порекомендовали для питания Pi и полосы от одного блока питания? Любая ссылка на некоторые достойные, бюджетные будут оценены.
- блок питания
- raspberry-pi
- светодиодная лента
- ws2812b
\$\конечная группа\$
1
\$\начало группы\$
90Вт при 5В получается 18А. Вы можете найти несколько блоков питания 5V 20A поблизости.
P (мощность) =V (вольт) *I (ампер), поэтому I=P/V 90W/5V=18A
Я построил несколько подобных проектов, используя WS2812b с Arduino и LPD8806. Raspberry Pi. Я использовал этот блок питания 5 В 60 А, и он годами работал у меня на чердаке без проблем. Это немного велико для того, что вам нужно, но за 20 долларов вы не найдете намного дешевле.
Независимо от источника питания, гораздо проще использовать LPD8806 или аналогичный 4-контактный кабель с RPi, потому что вы можете управлять часами. Три линейки с адресацией контактов должны выводить данные на очень определенной частоте, и запуск длинных полос может быть проблематичным. Это можно сделать, особенно с учетом короткого пробега, а версия с 3 контактами обычно дешевле.
P.S. Рекомендации по оборудованию — хороший сайт для таких вопросов.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
90 ватт при 5 вольтах составляет 18 ампер, поэтому вам нужен блок питания на 5 вольт, который может обеспечить по крайней мере 20 ампер — возможно, 25 ампер, чтобы обеспечить запас прочности.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Я удивлен, что существующие ответы не объясняют как рассчитать это. Если вы не знаете отношения между напряжением, током, сопротивлением и мощностью, вы всегда будете задавать одни и те же вопросы.
Закон Ома и электрическая мощность (иногда называемая законом Ватта) являются фундаментальными принципами, которые вполне можно рассматривать в электронике 101. Мощность:
\$P = VI\$
Где:
- \$I\$ ток измеряется в амперах (А),
- \$V\$ напряжение измеряется в вольтах (В),
- \$R\$ сопротивление измеряется в омах (Ом),
- и \$P\$ мощность измеряется в ваттах (Вт)
Они связаны друг с другом, так что вы можете изменить уравнения, чтобы найти пропущенные члены. Существует бесчисленное множество полезных «шпаргалок», таких как эта:
(Иногда вы увидите E для «электродвижущей силы» вместо В для «напряжения». Это одно и то же.)
Теперь, когда у вас есть эта информация, вы можете изменить ее, чтобы использовать то, что вы знаете (мощность = 90 Вт, напряжение = 5 В), чтобы узнать, что вы хотите (ток = мкА).