Теплицы из алюминиевого профиля: Алюминиевые теплицы купить по цене от 7000 руб – теплицы из алюминиевого профиля и стекла от компании «Дойче Фасад»

Содержание

Пошаговое сравнение теплиц из оцинкованного и алюминиевого профиля

Главная /Статьи / Сравнение теплиц из оцинковки и алюминиевого профиля

Выбирая современную теплицу, дачник в большинстве случаев столкнется с удобными и долговечными поликарбонатными моделями. Сотовый поликарбонат бьет все рекорды продаж, потому что при доступной стоимости обладает всеми необходимыми свойствами для создания оптимального микроклимата.

Иная ситуация складывается при ближайшем рассмотрении каркаса поликарбонатной теплицы. Это тот несущий костяк, на который ложится пластиковое покрытие. И здесь перед покупателем встает выбор: оцинкованная труба или алюминиевый профиль.

Основной критерий выбора каркаса – это его способность выдержать ту массу снега, которая ляжет на крышу парника зимой. Именно этим параметром различаются оцинкованные и алюминиевые каркасы.

Алюминиевый профиль

Вспомните, если вы когда-то держали в руках алюминиевую пластину.

Ведь вы могли согнуть ее руками, верно? Теперь представьте, что будет, если на каркас опустится несколько десятков килограммов снега. Конструкция, конечно же, не выдержит и сложится как карточный домик.

И тем не менее, алюминиевые теплицы покупают. Спрос на них есть благодаря более низкой стоимости, чем у оцинкованной трубы. Помимо экономии покупатель также рассчитывает на бесхлопотную доставку и разгрузку, поскольку этот сплав обладает небольшим весом.

Однако выбрав этот вариант, покупатель должен учитывать, что алюминиевая теплица:

  • будет использоваться в южном районе, где не бывает обильных снеговых осадков;
  • будет требовать постоянного контроля зимой и усилий по уборке выпавшего снега с крыши;
  • будет требовать если не уборки снега, то демонтажа осенью и повторной сборки весной.

В северных районах России вы даже не встретите такое изделие в продаже, поскольку изначально известно, что его использование в условиях обильных снегопадов иррационально.

Если вы не готовы учитывать все эти неудобства, то более подходящим выбором станет прочный металлический каркас с цинковым покрытием.

Оцинкованный каркас

Когда в основе парника широкая квадратная труба из стали, которая сверху покрыта слоем цинка, то можно рассчитывать на ее долгую службу без лишних хлопот и проблем. Достоинства такого основания в следующем:

  • прочности достаточно для того, чтобы выдержать любой объем снега;
  • цинковое покрытие защищает металл от коррозии и обеспечивает долговечность;
  • каркасу не грозят сильные порывы ветра;
  • однажды установив на участке, можно на десятки лет забыть об уходе и расходах.

Естественно, что при таких высоких эксплуатационных характеристиках такой каркас имеет соответствующую цену. Но если разделить ее на суммы, которые вы годами будете экономить на свежих овощах и зелени, то получается очень даже выгодное вложение.

Тем более, что вы будете защищены как потребитель. И качество металла, его сварки, и надежность цинкового покрытия соблюдается заводом-изготовителем строго по ГОСТу, поэтому на изделие всегда распространяется официальная гарантия.

Для большей уверенности в стойкости теплицы перед большими нагрузками производители придают каркасам эргономичную форму. Как правило, это сферообразный купол, по которому все снежные осадки сами съезжают вниз. Таким образом качественная теплица имеет многоступенчатую систему защиты от деформации под воздействием неблагоприятных природных факторов.

Теплицы из стекла и алюминия

Если вы хотите соорудить не просто полезное, но еще и надежное, комфортное (не только для растений, но и для вас) и наделенное эстетической красотой сооружение, то вместо поликарбоната при изготовлении теплицы стоит использовать стекло, которое крепится на алюминиевых профилях.

Чем конструкции из этого материала отличаются от своих ближайших конкурентов и почему их иметь более выгодно? Ответы на эти вопросы содержит приведенный здесь материал. Из него вы узнаете:

  • о достоинствах теплиц из этих материалов;
  • как выбрать место и распланировать места для грядок, осуществить разметку и приступить к выполнению работ;
  • как возвести фундамент для прочной и долговечной теплицы, подготовить грунт, сделать опалубку, залить бетон, обеспечить правильное застывание;
  • как установить каркас в соответствии со всеми правилами;
  • как остеклить теплицы;
  • как обеспечить обогрев растений в холодное время года;
  • а также о многом другом.

В статье даются практические советы, а к текстовому контенту для более полной подачи информации добавляется видеоматериал.

Выращивание рассады и овощей в теплице имеет свои очевидные преимущества – культивируемые культуры надежно защищены от капризов погоды и резких изменений температуры. Кроме того, применение теплицы или парника позволяет раздвинуть рамки дачного сезона и начать его раньше, а закончить – позже. А при наличии хорошего подогрева овощи, ягоды и цветы можно выращивать круглый год! Но не всем садоводам нравятся конструкции из поликарбоната и пленки, являющиеся, по мнению некоторых, недостаточно привлекательными. И для тех, кому важна не только функциональность, но и красота, существуют теплицы из стекла и алюминия. Теплица из стекла и алюминия Алюминиевая теплица Provedal

Достоинства теплиц из стекла и алюминия.

Теплица — это сельскохозяйственное сооружение, в котором благодаря искусственному подогреву и парниковому эффекту создаются более комфортный для роста и созревания овощей, ягод и цветов микроклимат. «Парниковый эффект» работает следующим образом: солнечный свет, проникая внутрь теплицы, попадает на растения и землю, согревая и их, и окружающий воздух. А за счет наличия фундамента и стенок тепло уходит наружу очень медленно. В результате внутри теплицы температура выше, а условия для растений – лучше. 

Важно! Не следует путать парники и теплицы. Последние отличаются большими габаритами, стационарностью, а также наличием в некоторых случаях систем подогрева, автоматического освещения, проветривания и полива.

А в чем заключаются преимущества теплиц из стекла и алюминия перед своими аналогами из пленки и дерева или поликарбоната и профилированной трубы? Сейчас разберемся. Меньший вес каркас за счет применения вместо стали или дерева алюминиевых профилей. Это важно, особенно при наличии стекла, обладающего немалой массой.

Отсутствие коррозии – на поверхности алюминиевого профиля имеется оксидная пленка, выступающая в роли естественно защиты материала от контакта с водой или воздухом. В результате подобный каркас не ржавеет и не теряет своей прочности со временем. Теплица из алюминия способна прослужить от 35 до 50 лет.

При своей легкости алюминий является достаточно прочным металлом, который в виде качественно изготовленных профилей способен выдерживать все те нагрузки, которые приходятся на конструкцию теплицы.

Для остекления подобных теплиц используются резиновые профили и ленты. В результате достигается высокая степень герметичности стыков между обшивкой и фасадом – через них не пройдет ни сквозняк, ни насекомые-вредители.

При наличии соответствующих инструментов и должного навыка, работать с алюминиевым профилем при постройке теплицы легко и удобно.

И, наконец, одно из главных преимуществ теплиц из стекла и алюминия – привлекательный внешний вид. Такая постройка будет не только функциональной, но и эстетичной, она украсит ваш дачный или приусадебный участок.

Стандартная теплица из стекла и алюминия состоит из следующих элементов: 

  • мелкозаглубленный ленточный бетонный фундамент; 
  • цоколь;
  • каркас из алюминиевого профиля;
  • обшивка из обычного или закаленного стекла. 

Рассмотрим особенности выбора участка под теплицу и ее внутренней планировки, а затем перейдем к пошаговым инструкциям по созданию всех упомянутых выше составляющих элементов.

Постройка теплицы – выбор места и планирование грядок.

Для теплицы из стекла и алюминия нужно выбрать правильное место, где овощам, ягодами, цветам и рассаде будут обеспечены наилучшие условия для роста. Самое главное условие – отсутствие объектов, мешающих попаданию солнечного света на с/х культуры внутри. То есть, теплицу не должны с южной или восточной стороны затенять деревья, высокие кустарники, дома и заборы – располагайте ее от них на достаточном расстоянии (обычно это 3-5 м).

Кроме того, постройка не должна сильно продуваться – тепло из нее будет уходить слишком быстро. Также при наличии сквозняков повышается риск появления у растений различных заболеваний. Потому не размещайте теплицы между двумя высокими домами, а также позаботьтесь, чтобы ее с северной стороны прикрывал забор или ряд деревьев, но на некотором отдалении.

Также не забудьте изучить почву, на которой будет ставиться постройка – достаточно ли она твердая? Если земля подвержена пучениям и прочим подвижкам, то потребуется более глубокий фундамент — возможно, с применением металлических или бетонных свай.

Выбрав подходящий участок, приступите к составлению первоначальной схемы, которая будет также включать в себя планирование грядок внутри её. В этом деле вам поможет размещенная ниже таблица.

Таблица. Основные схемы планировки грядок в теплице.>

Классическая схема – вход в теплицу расположен по центру торца, откуда идет дорожка 60-70 см, грядки – слева и справа. Учитывайте, что их ширина не должна превышать 90-100 см, иначе возникнут проблемы с уходом за растениями и со сбором урожая.

Дальнейшее развитие схемы в два ряда, применяется для более широких построек. Левая и правая грядки располагаются вдоль боковых стен. Вход в теплицу располагается в торце, от него идут две дорожки, а между ними – центральная грядка. В большинстве случаев последняя шире боковых, ведь есть возможность подобраться к ней со всех сторон. Но существует и альтернативный вариант планировки в три ряда – широкие грядки по бокам, а в центре – узкие стеллажи с рассадой или небольшими по размеру кустов и корневой системы с/х культурами.

При размещении грядок в два ряда в теплице остается «мертвая зона» у противоположного входу торца. С П-образной схемой это место будет использоваться. Но у такой схемы есть один минус – доступ к растениям в углах постройки со стороны, противоположной торцу, будет несколько затруднен. Потому перемычку в П-образной схеме имеет смысл сделать чуть уже, чем основные грядки по бокам.

Попытка объединить две предыдущие схемы в одну. В результате получается очень эффективное использование внутреннего пространства теплицы, но при этом она должна быть достаточно широкой. Кроме того, дорожки между грядками получаются узкие, при работе и сборке урожая следует соблюдать осторожность.

Вход в теплицу располагается сбоку, грядки размещаются по периметру стен теплицы. Схема отличается высокой эффективностью использования площади. Не подходит для построек арочной формы.

Для зимних теплиц предыдущую схему можно дополнить, пристроив к двери своеобразный «предбанник». Он предотвратит сквозняки и «вымораживание» растений при входе и выходе из постройки.

Подогрев растений и их корневой системы в теплице можно обеспечить не только с помощью системы «теплый пол» или вентиляторов, но и естественным путем – созданием компостных грядок. В большинстве случаев они представляют собой коробы из дерева, шифера или кирпича. Внутри они последовательно заполнены несколькими слоями органического материала, от более крупного к мелкому, а сверху все присыпано плодородной почвой. Со временем в такой грядке запускается механизм гниения, а результат реакции – выделение тепла, подогревающего корни растений. Кроме того, разлагающаяся органика подпитывает высаженные сельскохозяйственные культуры полезными веществами.

Видео — Алюминиевая теплица садовая АСГ

Постройка теплицы – фундамент.

Начинаются работы по непосредственному сооружению теплицы из стекла и алюминия с фундамента. Стоит заметить, что данный этап потребует от вас наибольших затрат времени (около 2-3 недель) и сил. Для подобной теплицы бетонный ленточный фундамент очень важен – он дает надежную опору для алюминиевого каркаса и снимает с него часть нагрузок.

Применение более простых и недорогих конструкций, таких как база из бруса, недопустимо. Во-первых, они обладают недостаточной долговечностью, потому через 3-5 лет вам придется разбирать теплицу для ремонта. Во-вторых, по сравнению с ленточным бетонным фундаментом, подобные конструкции менее устойчивы к пучениям грунта. И если оно будет достаточно сильным, то существует риск того, что постройка начнет перекашиваться и разрушаться.  

Ниже представлена пошаговая инструкция с изображениями, иллюстрирующая обустройство бетонного ленточного фундамента с блочным цоколем для теплицы из стекла и алюминия. 

Шаг 1.Произведите разметку места под будущую теплицу. По углам вставьте колышки или куски арматуры, отмерьте нужные расстояния рулеткой, натяните веревку. Контролировать соответствие размерам нужно не только по длине и ширине, но также и по диагоналям – они должны быть равны между собой.

Шаг 2. На размеченном ранее участке выройте котлован глубиной 50-60 см. Снимая дерн с поверхности, укладывайте его отдельно от остальной земли – он понадобится для обустройства грядок в теплице.

Шаг 3. Выровняйте стенки котлована, утрамбуйте дно. Для ускорения процесса можно воспользоваться спецтехникой, одолженной или взятой в аренду.

Шаг 4. Создайте на дне котлована подушку из гравия. После засыпки ее также следует тщательно утрамбовать.

Шаг 5. Соорудите опалубку для заливки бетона. Высота ленточного фундамента под теплицу из стекла и алюминия составит около половины глубины котлована, то есть 25-30 см. Выбирайте достаточно толстые доски, не забывайте их подпирать брусками и устанавливать стяжки, иначе бетон при застывании будет распирать опалубку и деформироваться.

Шаг 6. На гравийную подушку внутри опалубки уложите арматуру по всему периметру будущего фундамента. Используйте пластиковые подпорки.

Шаг 7. Замешайте бетонный раствор. Ускорить процесс и сэкономить ваши силы можно, используя в работе бетономешалку.

Шаг 8. Начните заливать бетон внутрь опалубки. Не забывайте выравнивать его и контролировать по горизонтали с помощью натянутых нитей и строительного уровня. После окончания заливки выждите от одной до двух недель, в зависимости от погоды, пока фундамент наберет прочность.

Шаг 9. Уберите опалубку с ленточного фундамента.

Шаг 10. По углам котлована соорудите подпорки из досок и бруса, как на изображении ниже. Они необходимы для предотвращения смещений при укладке блоков, которые будут составлять цоколь теплицы.

Шаг 11. Замешайте раствор и уложите на бетонный фундамент первый ряд блоков. В данном случае владелец теплицы использует пенобетон – недорогой материал с достаточной прочностью. Для повышения надежности цоколя выполните на верхней поверхности блоков пропилы и уложите в них арматурные стержни.

Шаг 12. Схожим образом выложите второй, третий и последний ряды блоков. При этом не забывайте контролировать процесс при помощи натянутых веревок и строительного уровня.

Шаг 13. После укладки цоколя заштукатурьте его бетоном. При этом желательно использовать влагостойкие марки, от W10 до W20. В таком случае бетон будет выступать в качестве гидроизоляции, которая защитит пеноблоки от впитывания воды.

Фундамент для теплицы из стекла и алюминия готов, переходит к следующему этапу – возведению каркаса из профилей. При желании заранее подготовьте отверстия под анкерные болты, используемые для крепления «скелета» постройки на цоколе.

Постройка теплицы – каркас.

Для достижения отличных показателей прочности и надежности теплицы, а также для привлекательного внешнего вида используйте готовые фабричные комплекты алюминиевого профиля. Сэкономить средства можно на сборке, произведя ее самостоятельно и не привлекая стороннюю рабочую силу. В этом вам поможет инструкция, приведенная нише – используйте ее для получения общих сведений о процессе.

Шаг 1. Распакуйте детали каркаса, проверьте комплектность профилей и крепежей – все ли на месте, ничего не поломано?

Шаг 2. С помощью прилагаемой инструкции выберите детали и крепежи для одного из торцов, выложите их на земле и сложите, пока что без сборки. Можно заметить, что основные профили, играющие роль угловых стоек, отличаются большим сечением и, следовательно, высокой прочностью. Кроме того, торец теплицы укреплен диагональными балками.

Шаг 3. Зафиксируйте угловые и промежуточные вертикальные стойки на нижней балке каркаса теплицы. Для крепежа используйте болты и гайки, приложенные к комплекту, но пока не закручивайте их.

Шаг 4. Дополните нижнюю горизонтальную балку и вертикальные стойки укосинами. Теперь крепеж можно заворачивать и фиксировать. Ускорьте процесс с помощью шуруповерта и специальной насадки.

Шаг 5. По схожему принципу соберите верхнюю часть торца – к горизонтальной балке должны примыкать вертикальные стойки и укосины на левом и правом краях конструкции. Кроме того, к ним присоедините стропила. Для их фиксации на вертикальных профилях есть соответствующая пластина.

Шаг 6. Между собой стропила фиксируются пластиной с множеством отверстий для крепежа – таким образом, получается надежное соединение, способное выдерживать как вес обшивки теплицы, так и значительную снеговую нагрузку.

Шаг 7. Повторите предыдущие операции с противоположным торцом теплицы. Затем установите торцы на фундамент при помощи анкерных болтов, или, как минимум, зафиксировав на цоколе дюбелями.

Шаг 8. Выберите детали для длинной стенки теплицы, разложите их в нужном порядке согласно инструкции, но пока без сборки.

Шаг 9. К нижней балке прикрепите первую левую и правую промежуточные стойки, а также диагональные укосины. Затем соедините их с верхней балкой.

Шаг 10. Последовательно повторяйте предыдущий шаг для монтажа остальных промежуточных стоек из профиля. Следите за надежностью крепежей и соответствию инструкции — с прикрученными неправильно деталями остекление невозможно.
 

Шаг 11. Установите готовые стенки на цоколь, зафиксируйте их тем же образом, что и торцы. Соедините данные части каркаса друг с другом, контролируйте все при помощи уровня и рулетки.

Шаг 12. Приступите к монтажу элементов крыши. Сначала к торцевым стропилам монтируйте коньковый профиль.

Шаг 13. Затем установите промежуточные стропила. При этом следите за правильностью крепежей и расположением пазов для стеклянной обшивки теплицы.

Шаг 14. Дополните стропила крыши поперечными стяжками – они усилят данную часть каркаса и увеличат сопротивляемость теплицы снеговым нагрузкам. 

Сборку каркаса теплицы из алюминиевого профиля можно считать законченной. Впереди заключительный этап строительства — остекление.

Постройка теплицы – остекление В данном случае для обшивки теплицы используется обычное стекло толщиной 4 мм. При желании и достаточных денежных средствах его можно заменить закаленным или триплексом. Последний представляет собой «пирог» из двух и более слоев стекла, между которыми располагается пленка. При сильном ударе такая обшивка теплицы не будет разлетаться мелкими осколками – они все останутся на пленке триплекса. 

Шаг 1. Распакуйте стекло, проверьте его целостность.

Шаг 2. Начните крепление с крыши. Проклейте нижний и верхний торцы листа стекла П-образным резиновым профилем и заведите его между пазами стропил. Для удобного удержания используйте вакуумные присоски с ручками. Затем проклейте стекло снаружи резиновой лентой для фиксации и герметизации.

Шаг 3. Повторите предыдущий шаг со всеми остальными стеклами для крыши теплицы. Будьте особенно аккуратны, используйте стремянку. Не забудьте остеклить форточки. 
 

Шаг 4. Проклейте изнутри пазы в алюминиевом профиле одной из секций стены теплицы самоклеящимся резиновым П-образным профилем.

Шаг 5. Возьмите лист стекла, предназначенный для одной секции стены теплицы, и аккуратно заведите в паз, прислоните к профилю. Последний и уложенный ранее резиновый уплотнитель будут играть роль своеобразного внутреннего штапика, фиксирующего стекло.

Шаг 6. Окончательно зафиксируйте стекло с помощью самоклеящейся резиновой лентой для крепления и герметизации стекла снаружи. Проводите укладку медленно, не давайте образовываться складкам и пузырькам воздуха.

Шаг 7. Повторите три предыдущих шага с остальными секциями боковых стенок теплицы. 

Шаг 8. Приступите к остеклению торцов. Здесь процесс будет похожим, но более сложным из-за наличия «косынки» в верхней части стекла.

Шаг 9. Проверьте, не было ли ошибок при остеклении, правильно ли закреплены герметизирующие ленты.

Если все в порядке, то теплица из алюминиевого каркаса готова. Остается только сформировать внутри грядки и дорожки, смонтировать систему полива и приступать к выращиванию рассады и с/х культур. При выполнении всех действий согласно инструкции, теплица будет украшать вас участок в течение 20, 30 и даже более лет.

Алюминиевые профили для остекления – теплицы и солярии

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

для расширенного просмотра нажмите на изображение

Проектирование с Pro-Seal

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ СТЕКЛА

Существует две категории остекления….

  • Вертикальные и наклонные = стены и крыша

Единственным отличием является тип накладной планки, используемой для каждого вида сборки. Для вертикальных применений, таких как наружные стены. Думайте об этом как о дизайне фоторамки с угловыми соединениями под углом 45 градусов на каждом внешнем углу, соединяющем 2 вертикальные торцевые стороны периметра.

  •  При остеклении несущей стены от конца до конца с опорами, расположенными на равном расстоянии друг от друга, выберите сборку периметра для верхней, нижней и торцевой сторон всей стены от конца до конца.
  • При остеклении/соединении 2 листов поликарбоната или 2 оконных стекол между 2 равномерно расположенными стойками или стропилами всегда используйте сборку импоста, для сборки импоста используется та же заглушка, что и для сборки по периметру.
  • Конусный прогон в сборе для большинства крыш размещается горизонтально поверх опорных элементов прогона.
  • Для наклонных крыш используйте один и тот же узел базового периметра для верха/боков и низа. В нижней части периметра крыши используйте сборку Bevel Perimeter. Базовый стержень для каждой сборки одинаков. Отличие только в кепке.

КОЛПАЧКИ ​​ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ БАР

В сборке Perimeter используется плоская крышка, а в сборке Bevel Perimeter используется крышка со скошенной кромкой, как показано на рисунке конструкции.

Стержень по периметру и стержень импоста (базовые стержни) привинчиваются непосредственно к опорной конструкции. Это может быть дерево или сталь… прикрепляемый элемент каркаса должен иметь поверхность шириной 3 дюйма, поскольку ширина всех узлов периметра составляет 2-13/16 дюймов в ширину и 3-1/8 дюймов в ширину для вертикальных узлов стоек.

После установки стеклянных или поликарбонатных панелей остекление и заглушка привинчиваются к опорным стержням.

Как правило, опорные стержни по периметру проходят сверху непрерывно, с стыками под углом 45 градусов в двух верхних углах. Вертикальные стержни основания стоек втыкаются внутрь верхней стержневой планки по периметру. Основание по нижнему периметру и скошенная крышка проходят по ширине каждого отсека. Основание по периметру располагается между вертикальными стойками. Как указано на картинке дизайна.

ДЛЯ ЭТОЙ СИСТЕМЫ ОСТЕКЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ТОЛЬКО 3 ТИПА ПРОФИЛЕЙ:

  • Узел периметра
  • Узел импоста
  • Узел прогона

Узел периметра — единственный узел, доступный в 3 различных вариантах высоты для размещения 3 различных толщин материала остекления, стекла или поликарбоната.

1” – 5/8” – 1/4” ТОЛЩИНА СТЕКЛА

Сборка стойки и прогона подходит для всех 3 толщин остекления; единственная разница заключается в длине крепежных винтов. При наличии 2 и более рядов остекления на наклонной крыше сверху вниз (от конька к карнизу) Основание прогона и скошенная крышка разделяют ряды по горизонтали.
Обрежьте на 1/4″ – 1/2″ внешние ножки стержня основания прогона, которые перекрывают внешний край стержня импоста.

См. иллюстрацию вертикальной планки стойки для плача.

Резина для остекления EDPM должна проходить через планку для остекления так, чтобы она плотно касалась резины по периметру. Резина имеет тенденцию немного сжиматься под воздействием постоянного солнечного света. Лучше отрезать немного длинно и аккуратно.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСТРУКЦИИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕКЛАДКИ PRO-SEAL НЕ ЯВЛЯЮТСЯ САМОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ.

Система остекления Pro Seal предназначена для размещения поверх несущей конструкции. Например, клееные пластины (дерево) или стальные прямоугольные трубы, которые предназначены для поддержки снеговых и ветровых нагрузок в соответствии с вашими местными строительными нормами.

Подходящими типами деревянных конструкций являются клееные стропила и стойки, (клееные бруски) 3×6-8 стропил, перемычки, стойки 3×3, или двойной каркас 2x, или прибивание гвоздями по 1x с каждой стороны 2x. Конечным результатом является поверхность шириной 3 дюйма для надежного крепления алюминиевых блоков остекления.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ….

Открытый по дизайну, всегда должен быть окрашен и покрыт двумя слоями герметика перед строительством, так как это обеспечит очень долговечную и красивую структуру без ухудшения воздействия вредного ультрафиолетового излучения.

АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ СТЕКЛА…

Не поставляются с предварительно просверленными крепежными отверстиями… поэтому просверлите их перед установкой. Лучше всего начинать на расстоянии 3-6 дюймов от любого конца базовой планки и начинать с ровного расположения отверстий.

БАЗОВАЯ СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ ….

Начисто просверлите дорожку центрального винта на всех базовых стержнях сборки сверлом 7/32 дюйма через каждые 15–18 дюймов (минимум), начинайте расположение отверстий на расстоянии 2 дюймов от каждого конца. Пометьте верхнюю часть каждой панели в соответствии с назначением макета.

Для сборки заглушек используйте сверло 9/32 дюйма и просверлите отверстия через каждые 12-16 дюймов друг от друга, начните расположение отверстий на расстоянии 1 дюйм от любого конца заглушки. Просто убедитесь, что вы не просверлили отверстия, чтобы крепежный винт с головкой не ударялся и не мешал верхней шестигранной головке крепежного базового винта, поскольку оба винта войдут непосредственно в одну и ту же центральную направляющую винта.

СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ И УСТАНОВОЧНЫЕ БЛОКИ….

В нижней части опорной планки по периметру должны быть просверлены 2 дренажных отверстия сверлом 3/16” для каждого застекленного отсека. Удерживая планку по периметру за край, просверлите 2 отверстия насквозь, начиная с нижней поверхности наружной ножки / через направляющую резьбы / и прочистив прокладку.

Отмерьте 4–6 дюймов с каждого конца горизонтальной планки по периметру. Прикрепите установочный блок ближе всего к углу и подальше от дренажных отверстий. Не располагайте отверстия под установочными блоками.

РАЗМЕРЫ СТЕКЛА….

Все стеклопакеты, будь то одинарное стекло, двойное стекло или поликарбонат, должны быть на 1-1/4″ меньше фактической длины и ширины, лучше всего измерять межцентровые расстояния базовой центральной винтовой направляющей.

Остекление должно лежать полностью плоско на кромке резины остекления EDPM, ближе к центральной направляющей винта. Для достижения наилучших результатов измеряйте каждый отсек отдельно, записывайте и маркируйте каждое измерение от внешнего края резины остекления EDPM.

Из стороны в сторону (поперек) и от установочного блока до верхнего края резины остекления. Это верный способ убедиться, что все панели остекления идеально подходят друг к другу.

УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК EDPM…

как правило, когда монтажные опорные брусья предварительно определены по примерной длине, лучше всего установить остекление резины ЭДПМ перед раскроем до окончательного размера и перед установкой.

Обрежьте резиновую прокладку примерно на 1–4 дюйма по длине сборочных стержней. При установке каждой монтажной планки обрежьте резину ровно и в соответствии с конечной длиной с помощью острого универсального лезвия или используйте торцовочную пилу с твердосплавным лезвием.

Чтобы облегчить скольжение резины через резиновую гусеницу с более длинными монтажными стержнями, распылите теплую мыльную воду на резиновую гусеницу, а также на саму резину. Мыльная теплая вода действует как смазка и прекрасно работает. Иногда, если необходимо, лучше вдавить резину в гусеницу, чтобы она села правильно… Если на винтовую гусеницу попала грязь, высушите и выдуйте грязь или частицы песка перед установкой резиновой прокладки.

РЕЗКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ…

Алюминиевые профили лучше всего резать торцовочной пилой с острыми твердосплавными зубьями. Обязательно надежно поддерживайте и закрепляйте выступы во время резки.

ВЫРЕЗАНИЕ НОЖЕЙ ПРОГОНКИ….

При установке стержней прогонов на скат крыши. Они должны перекрывать вертикальную стойку примерно на 1/4 дюйма (см. рисунок) … внешние ножки обрезаются примерно на 1/4 дюйма – 1/2 дюйма с каждого конца. Надрежьте его до нижней поверхности основного стержня прогона и отломите… лучше всего очистить надрезанную поверхность от любых заусенцев, а затем установить.

МИГАЕТ…

следует использовать в сочетании с любой системой алюминиевого остекления (см. рисунок). Мигание сверху, снизу и по бокам. Требования к гидроизоляции специфичны для каждого проекта и настоятельно рекомендуются для установки с защитой от утечек. Несущая конструкция определяет, как профили гидроизоляции должны быть изготовлены по индивидуальному заказу, чтобы обеспечить четкую посадку. Детали гидроизоляции необходимо предусмотреть и установить перед окончательной установкой всех опорных стержней в сборе…

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УТЕЧКИ

следуйте этим рекомендуемым процедурам. Внизу любого ската кровли необходимо непрерывно прокладывать подоконник под узлом нижнего бруса по периметру и под узлом вертикальной стойки. Обязательно нанесите силиконовый герметик внахлест на 4–6 дюймов под нахлестом на всех непрерывных участках гидроизоляции.

В верхней части проложите непрерывный фартук поверх цоколя по периметру остекления и согните вниз по направлению к краю остекления. Коньковая планка или заглушка конька должны проходить над верхней полосой гидроизоляции. Это обеспечит герметичный двойной слой гидроизоляции.

По бокам лучше всего зажать непрерывные полосы оклада между опорной планкой по периметру и крышкой остекления по периметру. Эта планка должна быть согнута и проходить над скатом на внешнем крае стропильного бруса или конце конструкции.

Алюминиевые профили для остекления – лучший способ остеклить любую конструкцию с деревянным каркасом.

ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВКИ…

При обрамлении алюминиевыми профилями для остекления застекленной скатной крыши все верхние поверхности каждого элемента каркаса крыши должны находиться в одной плоскости и заподлицо друг с другом. Убедитесь, что все отверстия правильные и квадратные. Перед креплением периметральных стоек системы остекления и стоек установите предварительно согнутый оклад.

Базовые стержни в сборе крепятся крепежными винтами #10 x 2 дюйма, входят в комплект поставки.

Всегда начинайте с установки верхних стержней по периметру. Используйте струнную линию от конца до конца каркаса конструкции. Убедитесь, что верхняя планка по периметру находится ровно и на одинаковом расстоянии от верхних углов рамы конструкции. Загерметизируйте заднюю сторону верхней планки по периметру и там, где это необходимо. Затем установите левую и правую боковые перекладины основания, убедившись, что стороны находятся под прямым углом к ​​раме и верхней перекладине по периметру. Два верхних угла должны быть скошены под углом 45 градусов, стык под углом 45 градусов зачеканить.

ПРОЦЕДУРА № 1

Установите вертикальные стойки на верхнюю часть стропил, прикрепите верхнюю часть каждой стойки к внутренней верхней части стойки по периметру. Выровняйте нижнюю часть импоста по нижнему периметру. Далее… вырезаем и устанавливаем нижнюю планку по периметру. Расположите каждый нижний стержень по периметру между каждым стержнем импоста. (см. рисунок)

ПРОЦЕДУРА № 2

Установите стержни основания прогона, поверните стержень вверх и заполните отверстия для винтов прозрачным силиконовым герметиком. Поверните стержень обратно правой стороной вверх и поместите импост ножками вниз на элемент опорной рамы прогона. Расположите стержни прогонов между стержнями импоста. С зазубренными концами с обеих сторон внахлест на край желоба импоста.

Нахлест должен быть примерно на 1/8” или 1/4” на импост. Потяните резиновую прокладку за балку, чтобы она коснулась резиновой прокладки стойки…

УСТАНОВИТЕ СТЕКЛО…

остекление должно лежать ровно и равномерно по всей ширине. От установочного блока до внешнего края резины остекления. После застекления начните устанавливать колпачки для остекления, чтобы закрепить остекление. Отверстия для колпачка должны быть предварительно просверлены и готовы к установке винтов с колпачком для остекления. Используйте гайковерт 7/16 для шестигранной головки.

ЗАЧЕПКА ОТДЕЛКИ…

загерметизируйте все стыковые и угловые соединения перед установкой накладок. Перед нанесением герметика рекомендуется протереть стыки изопропиловым спиртом, это улучшит герметичность.

Теперь, когда вы зашли так далеко, и когда это начинает становиться невыносимым,….так и будет. Сделайте перерыв и начните новый день.

Алюминиевые профили для теплиц — Дизайн | АТР Производители

Основная функция из тепличных профилей представляет собой пластиковый запирающий кожух , сетку и/или поликарбонат (в зависимости от выбранного материала ограждения), а также они служат усилением конструкции.

 

Типы профилей теплиц

Коньковая линия Н-ПРОФИЛЬ  
Мансардное окно End Line Н-ПРОФИЛЬ
 Опорная линия мансардного окна Н-ПРОФИЛЬ
Линейный канал С ПРОФИЛЬ  
Боковые линии Н-ПРОФИЛЬ
Боковые линии КВАДРАТНЫЙ ПРОФИЛЬ
Передовые линии Н-ПРОФИЛЬ
Передовые линии КВАДРАТНЫЙ ПРОФИЛЬ

 

Этот набор профилей для теплиц аналогичен теплице Polytunnel, в других типах теплиц будут использоваться другие крепежные материалы или не будет использоваться полный набор профилей.

Причина использования этого типа профиля в том, что он дает нам возможность разместить запирающую клипсу внутри.

 

Характеристики профиля теплицы

Размеры профилей стандартные, они могут варьироваться в зависимости от условий проекта теплицы.

  • Н-образный профиль
  • С профиль
  • Квадратный профиль
  • М профиль