Трубчатый рекуператор своими руками: пластинчатый, трубчатый, роторный с фото и видео

Содержание

пластинчатый, трубчатый, роторный с фото и видео

Рекуперацией являются обменные процессы тепла, уходящего из помещения, с поступающими во внутрь воздушными массами. Работа прибора намного эффективнее открытых окон и отверстий. Если сделать рекуператор своими руками, улучшится в помещении воздухообмен, снизиться перепад температуры в комнате, техника частично компенсирует отсутствие отопительной системы.

Виды агрегатов

По конструктивным особенностям:

ребристый;
трубчатый;
пластинчатый;
оребренно пластинчатый;
рециркуляционный водяной;
крышный.

По способу монтажа рекуператор воздуха своими руками бывает:

Коллекторный

Вытяжка и приток идут в общие каналы, коллектор фиксируется в специально отведенном месте. Является основным узлом приточно-вытяжного вентиляционного механизма.

Преимущества:

монтируется в любом удобном периметре гаража или иного крупного помещения;
возможна частичная замена деталей;
при установке дополнительные отверстия и проемы не нужны.

Канальный

«Тело» прибора монтируется в канале стены. Техника от производителя может оснащаться функцией «догрева».

Достоинства:

автоматический режим работы, умеренное потребление электричества;
простота установки;
легко подобрать необходимую мощность прибора с учетом работы в одной комнате.

Высокий уровень шума. Ремонтные манипуляции осуществляются только специалистами в мастерской. В каждом рекуператоре заводской сборки предусмотрена замена фильтров.

Пластинчатый рекуператор своими руками

Пластинчатый рекуператор

Наиболее дешевое вентиляционное приспособление в гараж.

Для короба понадобятся четыре метра оцинковки и брус. Приобретенный металлический материал режем на ровные пластинки. В стенки сваренной конструкции и в свободные полости закладывается минвата. Выход гибкого воздуховода также помещается в двухслойный короб с минватой для уменьшения шума при работе системы.

Между пластинами помещаются «дистанционные рамки». На тонкой полоске технической пробки нанесен полиуретановый клей. Для оптимального сопротивления потоку воздуха между пластинами оставляются небольшие промежутки.

Предусмотрите в коробе отверстия для готовых пластиковых фланцев, сечение которых должно совпадать с размера ми труб воздуховода. Так, пластинчатый теплообменник в гараже со всех сторон должен получиться герметичным. Для достижения цели примените силикон. Следите, чтобы температура втягиваемого воздуха была выше вытягиваемого.

Достоинства пластинчатого теплообменника

КПД достигает 65%;
прибор делается без трущихся и подвижных деталей, поэтому механизм не нуждается в частом техническом обслуживании или ремонте;
минимальные расходы при эксплуатации.

Трубчатый воздухообменный механизм

Трубчатый рекуператор

Данный рекуператор своими руками отличается созданием воздухообменных процессов максимально приближенным к естественным.

Для создания прибора нужен короб и две алюминиевые или медные трубы, которые переплетаются между собой в индивидуальном порядке. На качество работы влияют длина труб и плотность их прилегания друг к другу. Агрегат работает за счет трубчатых конструкций, помещенных в каналы. Теплообменные процессы осуществляются при помощи пучков сварных тонкостенных трубок, по которым циркулирует воздух.

По трубам меньшего сечения проходит воздух комнатной температуры, металл получает тепло. Механизм «труба в трубе» для гаража станет замечательной альтернативой заводским изделиям.

Чтобы добиться повышения КПД, придется увеличивать длину трубы (скажется на весе конструкции).

Рекуператор своими руками роторного типа

Принцип работы

Роторный рекуператор

Сделать самостоятельно конструкцию легко, руководствуясь готовыми чертежами и проектами. Сначала вентилятор работает на вытяжку, температура отводящего воздуха нагревает лопасти крыльчатки. Затем прибор переходит в реверсный режим и втягивает воздух. Начинается обратный процесс теплоотдачи входящим потокам. Для снижения потери тепла стенки канала воздухооттока выполняют из металла. Самодельный роторный механизм имеет до 75% КПД. Крыльчатка изготавливается из очень тонких и легких листов меди. Пластины попеременно нагреваются и остывают.

Достоинства

Один из самых высоких КПД среди техники аналогичного назначения.
Не пересушивает воздух (контролирует уровень влажности).
Минимальный конденсат при работе в холодное время года.

Сложная конструкция, имеющая электромотор, приводной ремень, ротор и систему воздуховодов, требует частого технического обслуживания. Учитывайте, что рекуператор своими руками данного типа работает довольно шумно. Не путайте рекуперацию с воздушным отоплением.

Качественный рекуператор своими руками с составлением чертежных эскизов

Трубчатый рекуператор — схема

Размер будущего теплообменника в гараже.

Стандартный механизм, как правило, имеет 20- или 30-сантиметровую длину стенок.

Количество пластинок.

Решение принимает собственник индивидуально, рекомендуется не менее 70 штук. Толщина прокладки между пластинами составляет 3-4 мм.

Диаметр отверстий.

Чем больше поперечное сечение труб, тем мощнее окажется техника.

Размеры корпуса.

Перед тем, как точно определиться с параметрами короба, учитывайте, что циркуляция воздуха на входе и выходе должна быть беспрепятственной. Заранее определите место для крепежных деталей и уголков.

Основные правила при выборе оптимального места для рекуператора своими руками

беспрепятственный подход к системе для контроля работы агрегата, замены фильтров или другого частичного ремонта;
учитывается, что в месте монтажа будут шумы;
следует рассчитать, будет ли удобно в периметре запланированной установки развести воздуховодную сеть. Кстати, чем короче воздуховоды, тем дешевле блок и меньше его производительность.

Полезная информация

Для экономии подпотолочного пространства можете установить крышный рекуператор. Конструкция находится на крыше, поэтому не создает дискомфорта хозяевам. КПД устройства достигает 65%. Низкие денежные и эксплуатационные затраты перекроют сложные монтажные процессы с применением системы креплений.

Простые способы улучшения работы прибора:

Алюминиевые, пластиковые или волоконные фильтры, встроенные в каналы рекуператора, очищают поступающий воздух от пыли. Данные фрагменты быстро засоряются, поэтому регулярно меняйте элементы.

Чтобы приточный вентилятор не замерзал, время от времени отключайте технику. Замерзшие пластины за счет выходящего теплого воздуха оттают.

чертежи самодельного рекуператора для частного дома. Как сделать пластинчатый или роторный рекуператор для квартиры?

Для создания здорового микроклимата в жилом помещении необходима вентиляция воздуха. Летом достаточно открыть форточку или окно. В холодное время года в таком случае придётся согревать поступающий воздух. С целью существенного снижения расходов на обогрев используются теплообменники рекуперативного типа. В статье разберем, как сделать рекуператор своими руками.

Инструменты и материалы

Примерный набор материалов и инструментов:

металл 0.5-1 мм, текстолит или сотовый поликарбонат 1-5 мм в количестве 5, 10 или 15 м2 в зависимости от типа рекуператора;
рейки 2-3 мм из дерева, технической пробки или оргстекла, шириной 1-1.5 см;
нержавейка, ДСП, фанера для корпуса согласно чертежам;
минеральная вата, пенополистирол для теплоизоляции;
4 фланца из пластика для воздуховодов на основе канализационных труб;
лобзики по дереву и металлу, желательно электрические;
силиконовый герметик;
алюминиевая трубка 2-5 мм, длина по проекту;
универсальный клей;
саморезы;
стальной уголок 20х20 мм, длина по проекту;
шуруповёрт, ножовка по металлу;
фильтры бумажные, автомобильные – сколько потребуется;
строительный нож;
молоток;
дрель, набор свёрл;
вентиляторы компьютерные или канальные в зависимости от проекта.

Фильтры заменяются или очищаются раз в 1-4 месяца.

Рекомендуются НЕРА-фильтры. Они недорогие, при этом выполняют очень глубокую очистку воздуха, в продаже есть разные типоразмеры.

Материалы заготавливаем соответственно выбранному типу рекуператора.

Схема изготовления

Прежде чем приступать к изготовлению, разберем, какие бывают рекуператоры. Приведём основные виды:

собранные из тонких пластин;

с применением вращения ротора;

коаксиальные;

изготовленные из трубок;

с отдельным теплоносителем.

Общие параметры теплообменников:

пластинчатый – КПД 60-80%, компактный, легко подключается;
противоточный – КПД 80-90%, установка сложнее, более дорогой;
роторный – КПД 75-85%, подходит для одной квартиры.

Квадратный теплообменник является основным узлом пластинчатого рекуператора. Пластины изготавливают из листов меди, алюминия толщиной 0.5-1.5 мм в зависимости от размера устройства. Можно использовать алюминиевую фольгу, но это дорого и сложно в изготовлении. Дешевле и проще в обработке полипропилен и поликарбонат 3-10 мм, практически без уменьшения КПД.

Из алюминиевых трубок можно собрать трубчатый рекуператор. От квадратного он отличается только формой в виде трубы, имея практически такой же КПД. Крепится в стене, то есть не требует системы крепления к потолку.

Из нескольких автомобильных радиаторов (обычно 2-4) можно сконструировать рекуператор с отдельным теплоносителем. Переносчиком тепла служит вода либо антифриз.

Для частного или загородного дома проще всего сделать своими руками пластинчатый рекуператор воздуха. Принцип его работы: тёплый и холодный воздушные потоки проходят сквозь друг друга не перемешиваясь.

Имеет следующие преимущества:

простые конструкция и технология монтажа;

КПД до 80%;
большой срок службы;
минимальное потребление электроэнергии;
легко модернизировать.

Недостаток – образование водного конденсата при отрицательной температуре. Требуется как-то его удалять.

Разберем пошагово инструкцию его изготовления:

Из листов металла нарезаются квадраты 40х40, 50х50 мм в зависимости от желаемой мощности прибора в количестве 70-80 штук и площадью не меньше 3-5 м2. Плюс к этому 2 квадрата тех же размеров из фанеры или ДВП для обкладки батареи теплообменника.

Заметим, что элементы теплообменника можно изготовить из сотового поликарбоната, который дешевле и проще в обработке, а также не требует применения прокладок. Рекомендуется брать листы типа 2Н толщиной 4 мм.

Пожалуй, самая выгодная схема: для подачи тёплого воздуха использовать пластину из поликарбоната, а для холодного – металлическую.

Из рейки или пробки готовятся прокладки для металлических пластин по их размерам и шириной 1-1.5 см с расчётом 3 штуки на 1 пластину.

Рассчитывается приблизительная толщина стопки пластин по формуле Т= (тл х тп) х К + Д, где:

тл – толщина листа;
тп – толщина прокладки;
К – количество листов;
Д – допуск (сантиметров 10).

Отрезаем 4 уголка вычисленной длины, закрепляем на рабочем столе вертикально по углам 1 квадрата из дерева. Это шаблон для сборки.

Наклеиваем на каждый металлический лист по три прокладки: 1 по центру и 2 на краях параллельно друг к другу.

Формируем теплообменник, укладывая на шаблон лист за листом, поворачивая каждый раз на 90 градусов. Так организован обмен теплом в этом устройстве.

Завершается сборка вторым квадратом из дерева. Сверху кладём груз 5-6 кг до полного высыхания клея. Затем, отметив высоту пачки на уголках, снимаем их, удаляем лишнее. Саморезами прикрепляем к обкладкам.

Изготавливаем корпус по размерам теплообменника: основной масштаб – это его диагональ и толщина.

В случае одного пакета его края могут крепиться на всех сторонах корпуса. Отверстия в боковых стенках выпиливаются под имеющиеся материалы, такие как вентиляторы, входные/выходные вентиляционные короба или трубы.

Следует иметь в виду, что теплообменник монтируется вертикально так, чтобы вентиляторы оказались вверху. Это важно для оттока конденсата: сливная трубка должна находиться в правой нижней части рекуператора.

Из помещения воздух подаётся ко входу левого на рисунке вентилятора, а правый – всасывает наружный воздух.

В случае если устройство будет работать в неотапливаемом помещении, теплоизолируйте его как можно лучше, например, минеральной ватой, пенополистиролом.

Один из вариантов установки пластинчатого рекуператора приведён на рисунке.

Далее рассмотрим, как в домашних условиях собрать самому коаксиальный рекуператор.

Преимущества рассматриваемого устройства:

не имеет движущихся частей;
хороший КПД до 65%;
простота конструкции;
автономность – монтируется непосредственно в стене.

Все необходимые материалы легко приобрести в хозяйственном магазине:

пластиковая канализационная труба диаметром 16 см;
тройники – 2 шт.;
соответствующие трубе и вентиляторам переходники – 3 шт.;
алюминиевая гофротруба диаметром 10 см, длина равна 1.5 длины пластиковой трубы.

Диаметры переходников, гофротрубы и вентиляторов одинаковые:

Определяемся с длиной трубы, помня, что КПД напрямую зависит от этого параметра. Отрезаем по размеру обе трубы.
Размещаем кольцами предельно растянутый гофр внутри пластиковой трубы.
После растяжки присоединяем тройники с обеих сторон так, чтобы гофр проходил в ответвления. Приклеиваем алюминий по диаметру к краям пластика, отрезаем лишнее.
Присоединяем третий переходник со стороны домашней части трубы. С этой же стороны устанавливаем вентиляторы: через гофротрубу воздух выдувается наружу.
Не забываем оба уличных отверстия закрыть фильтрами, чтобы мухи не летели.

В том случае, если рекуператор проходит через стену, вставьте его в канал стены и продолжайте с пункта 2.

Для небольших помещений и при наличии материала можете собрать трубчатый теплообменник рекуперации воздуха. Комплектующие те же, что в предыдущем случае, только надо заменить гофротрубу на трубки алюминиевые или стальные с диаметром 3-5 мм, взять немного листового металла либо пластика 2-4 мм и два Т-образных тройника:

Из листа по диаметру трубы вырезаем 2 круга. Разметив произвольно, одновременно в обоих высверливаем отверстия под внешний размер трубок. Чем больше отверстий, тем выше КПД.
Все трубки собираем между кругами, проклеивая соединения. Теплообменник готов.
Помещаем его в трубу. На обе стороны надеваем тройники так, чтобы край каждого был выше пластин теплообменника.
С одной стороны конструкции в оба раструба тройника укрепляем вентиляторы.

Противоположные следует закрыть фильтрами.

Представим интересное практическое решение: парный трубчатый реверсивный рекуператор для монтирования в стене.

Необходимые материалы:

2 отрезка канализационной трубы;
заглушки на них – 2 шт.;
схема управления.

Общий вид приведён ниже:

Как обычно, рисуем чертеж с учётом места эксплуатации прибора. Отрезаем кусок трубы и необходимое количество трубок.
Забиваем рабочий объём трубками вплотную.
Монтируем вентиляторы в заглушку «спинами» друг к другу. С другой стороны трубы клеим фильтр.
Повторяем операции для второго устройства.
Ответственный момент – изготовление электронной схемы управления. Принцип работы системы двух блоков «тяни-толкай»: один выталкивает воздух в течение, например, минуты, другой – засасывает, и наоборот.

Вместо трубок предлагается использовать пластмассовые шарики с диаметрами около 5 мм. Поверхность обмена теплом значительно увеличится, и КПД – тоже.

Роторный рекуператор воздуха имеет высокий КПД, однако считается малопригодным для установки в жилых помещениях из-за высоких массогабаритных показателей, сложности изготовления и сборки.

Принцип функционирования понятен из рисунка: в кожухе вращается барабан, состоящий из множества канальцев, образованных гофрированным тонким металлом или трубочками, в которых и происходит теплообмен. В состав кожуха входят 2 воздушных короба подачи и отвода.

Ясно, что в такой конструкции происходит смешение потоков и частичный возврат воздуха, что уменьшает эффективность прибора. Но есть и плюс – влажность практически не изменяется.

Представляем вариант самодельного роторного рекуператора воздуха.

Материалы:

длинный стальной стержень с резьбой, диаметр 5-10 мм;
щипцы для блоков-заклёпок;
G-образная струбцина.

Приведем примерный порядок действий:

Создаём чертежи всего устройства под роторный теплообменник, включая короба отвода-подвода воздуха, крепления моторчика, привод и прочее.
Нарезаем трубки в количестве, рассчитанном по формулам: К = (площадь барабана) / (площадь трубки) или [ (радиус барабана) / (радиус трубки) ]х2. Длина трубок меньше длины барабана сантиметра на 2, чтобы была возможность загнуть бортики сверху и снизу.
Если удалось найти трубу из металла или пластика с нужными диаметром и длиной, переходите к следующему пункту. В противном случае из металла сделайте барабан по своему эскизу. Для этого вначале выпилите круг из фанеры, затем металлический прямоугольник. Сверните его вокруг фанерного кружка с нахлёстом, скрепите струбциной. Действуя дрелью и щипцами, склепайте края цилиндра.
Из листа металла делаем 2 круга, и лобзиком вырезаем из них 2 торцевые крестовины.
Концы резьбового стержня зашлифовываем – это ось теплообменника.
Собираем каркас ротора: цилиндр + крестовины + ось. Туго набиваем цилиндр трубками.

Ротор рекуператора готов. Смонтируйте его в корпусе воздухообменника.

Как увеличить КПД

Для увеличения эффективности самодельного устройства следует тщательно исполнять технологические операции на всех этапах его проектирования и изготовления.

КПД – это доля энергии, которую при теплообмене тёплый воздух отдаёт холодному. Поэтому следует максимизировать эту долю:

увеличить габариты прибора – увеличивается время взаимодействия воздушных потоков, а значит, и теплообмен;
увеличить площадь рабочей поверхности рекуператора, используя гофрированные пластины с меньшими размерами профиля;
проектировать большие объёмы выходящего воздуха, чем входящего;
использовать теплоизолирующие материалы хорошего качества;
тщательно герметизировать все объёмы с движущимся воздухом, не допуская смешения потоков;
вовремя очищать или заменять входные/выходные фильтры, уменьшая этим сопротивление потоку воздуха и улучшая его качество;
если у вас неуправляемый рекуператор, в зимнюю пору время от времени отключайте входной вентилятор, чтобы удалить наледь внутри устройства.

После установки рекуператора в рабочее положение разумно и интересно узнать его КПД. Эта величина даёт отношение доли переданной холодному воздуху энергии от тёплого домашнего.

Порядок такой:

включаем прибор, выжидаем некоторое время;
градусником измеряем три температуры – с улицы на входе устройства, в доме, на выходе;
вычисляем по формуле КПД = (Тр-Ту) / (Тд-Ту) *100, где
- Тр – температура на выходе рекуператора;
- Ту – температура на входе, с улицы;
- Тд – температура дома.

Пример: Тр=17, Ту=5, Тд=24 градусов. КПД = (17-5) / (24-5) *100=63%.

Рекуператор своими руками — пластинчатый, коаксиальный, из труб и поликарбоната

Рекуператор – неотъемлемая часть современной системы вентиляции. Его используют для осуществления теплообмена между приточным и исходящим воздушными потоками, что позволяет существенно поднять КПД отопительной системы.

Современный дом представляет собой герметичную конструкцию, огражденную от внешней среды эффективными теплоизолирующими материалами и конструкциями. В результате этого, внутрь дома необходимо обеспечить поступление свежего воздуха и удаление углекислого газа. Но если не использовать рекуперацию энергии – все усилия по утеплению дома будут бессмысленными.

Виды рекуператоров

В зависимости от конструктивного решения различают такие виды рекуператоров:

Роторный. Представляет собой конструкцию из двух воздуховодов, в поперечном сечении которых размещён воздухопроницаемый диск-теплообменник. Вращаемый двигателем, он служит для нагрева приточного и охлаждения исходящего потоков;
Пластинчатый. В качестве теплообменника используется набор пластин, между которыми циркулирует воздух. Сами пластины собираются таким образом, чтобы теплообмен осуществлялся по всей их площади;
Коаксиальный. Представляет собой систему из трубопроводов смонтированных, таким образом, чтобы обеспечить теплообмен между проходящими по ним воздушными потоками. Используется так называемая система «труба в трубе», когда магистрали коаксиально соединяются между собой;
Кожухотрубный. Является вариацией коаксиальной конструкции. Отличие заключается в том, что приточный воздушный поток движется по трубопроводам в двух различных направлениях в верхней и нижней части кожуха;

В соответствии со взаимной ориентацией воздушных потоков выделяют следующие виды рекуператоров:

Перекрёстноточные. В них воздушные потоки движутся навстречу друг другу и пересекаются под углом в 90°. Такая геометрия потоков свойственна пластинчатым рекуператорам;
Противоточные. Воздушные потоки движутся в противоположных направлениях параллельно друг другу. Так работают роторные рекуператоры;
Прямоточные. Приточный и вытяжной потоки движутся параллельно в одном направлении. Такая схема циркуляции характерна коаксиальным (трубчатым) рекуператорам.

Коаксиальный рекуператор

Изготовление пластинчатого рекуператора

Потребуются следующие материалы и инструменты:

Материал для пластин: алюминиевый, медный или жестяной лист;
Утеплитель: пенопласт или минеральная вата;
Герметик, клей;
Ножницы по металлу;
Вентиляторы: 2 шт;
Листвой материал для корпуса: фанера, ДСП, ДВП, пластик;
Фланцевые патрубки;
Ножовка по дереву;
Материал для формирования каналов: планка квадратного сечения 1х1см, выполненная из дерева, защищенного антисептиком, или пластика.

Далее руководствуются следующей последовательностью шагов:

Из листового материала для теплообменника вырезаются квадраты, размером 60х60 см. Величина пластин может варьироваться в зависимости от того, какой по габаритам будет будущий рекуператор. Количество заготовок выбирается в диапазоне от 20 до 50 и более шт. Углы каждой пластины подрезают: по каждой из сторон откладывается 2 см, ставятся отметки; по линии между ними производится рез;
На каждой из пластин можно дополнительно закрепить ребра для придания турбулентности воздушным потокам. Так можно значительно увеличить эффективность теплообмена;
Из планки вырезаются бруски, по величине усеченных углов. Их устанавливают на клей, предварительно нанесенный на пластину. Далее, на две стороны по диагонали также приклеиваются бруски, но уже величиной в сторону квадратной заготовки, до примыкания к угловым ограничителям;
Сверху на получившуюся конструкцию приклеивают следующую металлическую пластину. Так получается один элемент канала. Последующий ряд, делается точно так же, только пластину поворачивают на 90° относительно предыдущей. Таким образом, формируется два перекрёстных канала. Далее теплообменник собирается послойно;
Следующий этап – изготовление корпуса рекуператора. Для этого берут приготовленный листовой материал. Из него вырезаются стороны будущего корпуса, в который должен поместиться теплообменник, установленный диагонально;
Напротив воздушных каналов вырезаются отверстия округлой формы, напротив которых устанавливаются фланцы для подключения воздуховодов. С внутренней стороны корпуса с примыканием к патрубкам монтируются приточный и вытяжной вентиляторы;
Далее вырезаются боковые стенки, которые крепятся к корпусу устройства с помощью шурупов или мебельных стяжек;
В корпусе следует предусмотреть отверстия для слива конденсата. В процессе работы, когда теплый воздух проходит через холодные каналы, на них конденсируется влага. Чтобы устройство работало нормально необходимо установить в нижней части корпуса специальный сливной патрубок, который впоследствии присоединяется к системе канализации;
Корпус рекуператора желательно покрыть слоем теплоизоляции, особенно, если устройство будет функционировать в неотапливаемом помещении. Для этого снаружи на корпус наклеивается листовой утеплитель: минеральная вата или пенопласт. Если этого не сделать, конденсат внутри корпуса может замерзнуть, что приведет к закупорке воздушных каналов: устройства выйдет из строя.

Рекуператор из поликарбоната

Поликарбонат – материал, обедающий низкой теплопроводностью и, казалось бы, совсем не подходит для изготовления теплообменника. Но это не так. Если для рекуператора использовать металлические пластины, есть риск того, что появляющийся в процессе работы конденсат будет замерзать, в силу быстрого охлаждения воздушных масс вытяжного канала.

Использование пластин из поликарбоната в таком случае позволяет:

Снизить разность температур, возникающих после прохождения через одну секцию теплообменника, что уменьшает количество образовавшегося конденсата;
Избежать охлаждения пластин теплообменника ниже температуры замерзания воды;
Поликарбонат обладает устойчивостью к коррозии, что позволяет продлить службу устройства.

В случае недостаточной эффективности, можно последовательно соединить несколько секций, чтобы получить высокий КПД установки. Для этого несколько теплообменников устанавливают в корпус один за другим, повернув их на 90° относительно друг друга. Таким образом, воздушные потоки будут двигаться от секции к секции по диагональной траектории.

Изготовление трубчатого рекуператора

Трубчатый рекуператор относительно прост в изготовлении, а сама система получается более компактной, нежели пластинчатый аналог. Готовое устройство отличается компактностью и легко может быть смонтировано внутри стены.

Для самостоятельного изготовления понадобятся следующие материалы и инструменты:

Трубы водопроводные, пластиковые, диаметром 110мм: 2м;
Тройники для подключения воздуховодов: 2шт;
Дрель;
Разметочный инструмент, керн, молоток, циркуль;
Вентиляторы: 2шт;
Трубка из алюминия или меди, диаметром 1см: 20 метров;
Фланцы металлические 100мм: 2шт;
Заглушки для водопроводных труб: 2шт.

Главным элементом трубчатого рекуператора является теплообменник, его собирают следующим образом:

Во фланцах, представляющих собой металлические диски, высверливаются отверстия, диаметром в 1 см. Расстояние между отверстиями должно быть 5мм. Разметку удобно делать в виде ряда концентрических окружностей, на которых отмечаются центры будущих отверстий;
Далее, металлическая труба малого диаметра нарезается на куски, длиной в одну секцию водопроводной трубы, или меньше, в зависимости от размеров будущего рекуператора. Чем больше протяженность теплообменника, тем выше его КПД;
Каждый кусок трубы подсоединятся к фланцам. Таким образом, получается приточный воздуховод. Места соединений герметизируются сваркой или клеем.

Далее приступают к окончательной сборке устройства, корпусом которого выступает водопроводная труба, диаметром 110мм:

На секцию корпусной трубы с двух сторон устанавливаются тройники. Внутрь вставляется трубчатый теплообменник, он должен выступать за обрез тройников с двух сторон;
Каждый тройник удлиняется отрезками, так, чтобы фланец примыкал к каждому продолжению. Стык между фланцем и трубой герметизируется. С одной стороны напротив фланца устанавливается приточный вентилятор;
К паре отводов тройников, присоединяется контур вытяжки. Напротив одного из отводов, внутри трубы, монтируется второй вентилятор;
В процессе работы, холодный воздух проходит по трубам теплообменника, которые обдуваются теплым исходящим потоком. На трубках внутри корпуса образуется конденсат; Для его удаления следует предусмотреть в корпусе устройства специальный патрубок, который подсоединяется к системе канализации.

Борьба с замерзанием конденсата

В зимний период разница в температуре на улице и в помещении может приводить к обледенению теплообменника. Одним из решения данной проблемы является использование земляного контура для предварительного подогрева приточного воздуха.

Для этого на глубине 2 м размещается труба, выполненная из меди, нержавейки или композитных материалов. Она заполняется водой и выступает в роли генератора тепла. Температура на глубине постоянна и составляет 10-12°С и не зависит от времени года.

К земляному контуру подключается радиатор, который устанавливается внутри приточного канала. При прохождении через него, воздух предварительно подогревается, после чего направляется на рекуператор. Это исключает образование наледи на пластинах теплообменника.

Конденсат на рекуператоре

Блиц-советы

Установка байпаса. Если нет возможности организовать земляной контур, в целях борьбы с замерзанием конденсата в корпус рекуператора устанавливают специальный клапан, который отсекает поступление холодного воздуха в систему. Клапан срабатывает, если температура теплообменника понижается ниже допустимого предела. В таком случае через систему проходит только теплый исходящий воздушный поток, который подогревает теплообменник;
Регулирование скорости вращения вентиляторов. Чтобы дополнительно контролировать систему вентиляции, ее нередко дополняют микропроцессорным блоком, который позволяет регулировать скорость вращения приточного и вытяжного вентиляторов. Это позволяет не только эффективно бороться с обледенением теплообменника, но и регулировать объем прокачиваемого через систему воздуха;
Земляной контур предварительного подогрева можно использовать в летнее время для охлаждения приточного воздуха. Для этого необходимо лишь организовать движение потоков в обход рекуператора.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Самодельный рекуператор своими руками — Кондиционеры Gree

Зимой, вместе с отработанным воздухом, наружу выбрасывается драгоценное тепло, а с улицы в дом поступает холодный воздух, на нагрев которого тратится дополнительная энергия. Чтобы не отапливать улицу, всё большее количество современных и энергоэффективных домов оснащают рекуператорами. А т.к. цены на промышленные образцы, мягко говоря, кусаются, то лучший выход – это засучить рукава и сделать подобное устройство самостоятельно!

Что такое рекуператор воздуха?

Прежде чем приступить к конструированию рекуператора, необходимо разобраться что это такое.

Слово «рекуператор» (от латинского «recuperatio») означает получение или возвращение чего-либо обратно. Воздушный рекуператор – это устройство, в котором посредством теплообмена происходит передача тепла от потока исходящего, уже нагретого воздуха, входящему холодному воздуху.

Не следует путать понятия воздушное отопление и рекуперация. Если первое относится к системе отопления, то рекуператор является частью современной системы вентиляции загородного дома.

Эффективность и экономическая выгода от установки рекуперационной системы в доме зависит от следующих факторов:

стоимости энергоносителей;
предполагаемых сроков эксплуатации системы;
сумм, затраченных на монтаж системы;
суммы, затрачиваемой на ежегодное обслуживание системы.

Рекуператор – это всего лишь часть (и не самая дорогая) системы принудительной вентиляции. Поэтому и рекуператор, и вентиляцию, следует рассматривать как общую систему.

Особенности и принцип работы рекуператора

Особенностью рекуператора по принципу работы которого, процесс теплообмена, когда идущий с улицы холодный воздух нагревается тёплым потоком, который удаляется из квартиры. Используемые установки отличаются простотой конструкции, они надежны, позволяя предупредить быстрое охлаждение помещения в зимнее время года. Работают рекуператоры на электричестве, при этом современное оборудование отличается экономичностью, а расход энергии будет в разы меньше, чем возможная экономия на обогреве помещения.

Принцип работы таких устройств чрезвычайно прост. Внутри рекуператора холодный и теплый поток встречаются, но не смешиваются. При этом происходит активная передача тепла холодному воздуху с улицы, который может нагреваться на 3−5 градусов. В каждом конкретном случае эффективность таких устройств и их функциональные возможности будут различаться, в зависимости от выбранной конструкции, типа техники, наличия или отсутствия дополнительных вентиляторов с теплонагревающими элементами.

Эффективность рекуператора

При понижении температуры окружающей среды эффективность рекуператора уменьшается, но все же сделать рекуператор воздуха для частного дома своими руками важно, так как при существенной разнице система отопления будет перегружена. Если за окном лишь 0 градусов, то в жом будет попадать воздух с температурой в +16 градусов. Бытовые агрегаты с легкостью справляются со своей задачей. Эффективность устройства рассчитать несложно, если использовать следующую формулу:

Ƞ=(tпост – tулицы)/(tкомн – tулицы),

где

tпост – это температура поступившего воздуха (после рекуперации).
tулицы – температура на улице.
tкомн – температура в доме по рекуперации.

Современные устройства отличаются не только высокими показателями КПД и особенностями использования, но и по конструкции. Давайте рассмотрим наиболее популярные решения и их особенности.

Основные типы конструкций рекуператора

Изначально устройства для рекуперации тепла в системах вентиляции представляли собой простейшую по конструкции технику, выполненную в виде небольшого ящика с тонкой перегородкой. Сегодня появились многочисленные разновидности, которые отличаются своим принципом работы, наличием или отсутствием дополнительных нагревающих элементов, способом формирования воздушных потоков и рядом других характеристик.

Основные типы рекуператоров:

Роторные.
Пластинчатые.
Канальные.
Трубчатые.
С отдельным теплоносителем.

Устройства с пластинчатым теплообменником используют перекрестный ток потоков, которые, не смешиваясь, эффективно передают тепло, нагревая тем самым помещение. КПД у таких установок в зависимости от их размера может составлять 60−80%. Они отличаются минимальными потерями давления, удобны в подключении и использовании, имеют компактную конструкцию, что позволяет располагать его внутри стен дома.

Комбинированные рекуператоры могут иметь два пластинчатых теплообменника, где формируется перекрестный поток воздуха. К преимуществам оборудования этого типа относится высокий коэффициент полезного действия, удобство подключения и простота обслуживания. Единственный недостаток таких установок — это существенная потеря давления, что вынуждает использовать дополнительные вентиляторы и нагнетатели для воздушного потока.

Пластинчатые промышленные теплообменники рекуператоров противоточного типа отличаются простотой конструкции, они обеспечивают КПД на уровне 90%, позволяя предупредить охлаждение помещения и эффективно нагревая поступающий в дом воздух с улицы. К недостаткам оборудования противоточного пластинчатого типа относят сложную конструкцию, высокую стоимость, а также увеличенные габариты.

Противоточные трубчатые бытовые теплообменники обеспечивают максимально возможную эффективность, имеют КПД на уровне 95%. Используя такой рекуператор в системе вентиляции, необходимо дополнительно подключать нагнетатели воздуха, так как потери давления могут составить 40−50%. Также недостатком установок этого типа являются их увеличенные габариты и высокая стоимость оборудования.

Рекуперативные теплообменники роторного типа обладают показателем КПД на уровне 75−85%, они рассчитаны на одну квартиру и имеют небольшое сопротивление потоку. Предлагаются такие установки по доступным ценам, отличаются компактными габаритами, их монтаж и последующее обслуживание не представляет какой-либо особой сложности.

Самостоятельное изготовление рекуператора

Сегодня в продаже можно найти различные модели изготовленных в заводских условиях системы рекуперации воздуха для частного дома, которые отличаются качеством сборки, имеют высокие показатели КПД, а их монтаж не представляет сложности. Однако высокая цена такого оборудования отрицательно сказывается на его популярности на российском рынке.

Поэтому многие отечественные домовладельцы самостоятельно изготавливают нагреватели, выполнить которые можно из подручных материалов с использованием простейших инструментов. Нужно лишь продумать тип конструкции, а также рассчитать мощность установки, которая должна подходить под показатели производительности всей системы вентиляции в доме.

Проще всего сделать своими руками рекуператор для частного дома пластинчатого типа, который отличается простотой конструкции и эффективностью. Можно найти многочисленные схемы выполнения такого оборудования, что существенно упрощает работу, одновременно имеется возможность точного расчёта мощности конкретной установки.

Преимущества и недостатки самодельного рекуператора

К преимуществам самодельных пластинчатых рекуператоров принято относить следующее:

Длительный срок эксплуатации.
Простота используемых материалов и функциональных элементов.
Надежность конструкции.
Полная автономность и отсутствие привязки к электроснабжению.
Высокий КПД.

К минусам таких нагревателей для системы вентиляции принято относить лишь вероятность образования наледи при сильных морозах, что отрицательно сказывается на эффективности установки, вплоть до полного прекращения нагрева поступающего с улицы воздуха. Чтобы решить такие проблемы с обледенением, необходимо дополнительно утеплять рекуператор или устанавливать его в теплом обогреваемом помещении.

Большой популярностью пользуются самодельные рекуператоры кассетного типа, которые эффективны и при этом полностью решают проблемы с появлением конденсата и обледенением при низких температурах. Выполнить такие нагреватели и их кассеты можно из целлюлозы, а корпус устройства изготавливается из жести или любого другого металла, хорошо защищенного от коррозии.

Инструменты и материалы для изготовления рекуператора своими руками

Перед тем как непосредственно приступать к изготовлению рекуператора своими руками, необходимо подготовить используемые инструменты и материалы.

Примерный набор материалов и инструментов:

металл 0.5-1 мм, текстолит или сотовый поликарбонат 1-5 мм в количестве 5, 10 или 15 м2 в зависимости от типа рекуператора;
рейки 2-3 мм из дерева, технической пробки или оргстекла, шириной 1-1.5 см;
нержавейка, ДСП, фанера для корпуса согласно чертежам;
минеральная вата, пенополистирол для теплоизоляции;
4 фланца из пластика для воздуховодов на основе канализационных труб;
лобзики по дереву и металлу, желательно электрические;
силиконовый герметик;
алюминиевая трубка 2-5 мм, длина по проекту;
универсальный клей;
саморезы;
стальной уголок 20х20 мм, длина по проекту;
шуруповёрт, ножовка по металлу;
фильтры бумажные, автомобильные – сколько потребуется;
строительный нож;
молоток;
дрель, набор свёрл;
вентиляторы компьютерные или канальные в зависимости от проекта.

Фильтры заменяются или очищаются раз в 1-4 месяца.

Рекомендуются НЕРА-фильтры. Они недорогие, при этом выполняют очень глубокую очистку воздуха, в продаже есть разные типоразмеры.

Материалы заготавливаем соответственно выбранному типу рекуператора.

Чертежи для изготовления рекуператора своими руками

При подготовлении чертежей для изготовления рекуператора своими руками, листы металла используют для нарезания квадратов, которые по размеру должны иметь стороны от 20 до 30 см. В таком случае постарайтесь подобрать оптимальное значение с учетом того, какая система вентиляции была установлена в вашем доме. Листов должно быть не меньше 75 штук. Для того, чтобы они были ровнее, используйте одновременно только с 2-3 листами.

Для полноценного осуществления рекуперации энергии в системе следует подготовить деревянные рейки по размерам сторон квадрата. После этого аккуратно обработайте их при помощи олифы, а после каждый деревянный элемент приклейте на вторую сторону металлического квадратика. Один из квадратов обязательно должен остаться не оклеенным.

Чтобы рекуперация и вентиляция воздуха были эффективнее, каждую грань реек сверху следует тщательно промазать клеевым составом. Отдельные элементы должны быть собраны в сэндвич из квадратов. Очень важно, чтобы второй, третий и остальные квадраты были повернуты на 90 градусов по отношению к предыдущему. Благодаря такому способу изготовления рекуператора воздуха своими руками будет проведено чередование каналов и их перпендикулярное положение.

После этого на клей следует зафиксировать верхний квадрат, на котором будут отсутствовать рейки. При использовании уголков конструкцию следует аккуратно стянуть и прикрепить. Чтобы процесс рекуперации тепла в системе вентиляции был осуществлен без потерь воздуха, следует заполнить щели герметиком. Изготовьте фланцевые крепления. Изготовленное устройство поместите в корпус. Заранее на стенах устройства следует сделать несколько уголковых направляющих. Теплообменник должен быть размещен так, чтобы его углы упирались в боковые стенки, и тогда конструкция будет напоминать ромб.

Остатки в виде конденсата будут оставаться в нижней части. Главной задачей является получить два вытяжных канала, которые изолированы друг от друга. Внутри конструкции из элементов в виде пластин должно быть смешение воздушных масс. Внизу следует сделать небольшое отверстие, чтобы отвести конденсат через шланг. В конструкции сделайте четыре отверстия для фланцев.

Отдельно на входе оставьте место для фильтров. Конструкцию требуется покрыть минеральной ватой, и после установить вентилятор, а само устройство должно быть совмещено с вентиляционной системой.

Сборка рекуператора

Сборка рекуператора не представляет особой сложности: необходимо нарезать не менее 70 листов металла с размерами сторон от 200 до 300 мм. Подготавливаются деревянные рейки, размеры которых должны полностью соответствовать сторонам нарезанных листов металла. Древесину следует обработать олифой, что предупредит гниение и потерю прочности у внутренних элементов теплообменника. Подготовленные рейки приклеивают клеем с двух сторон металлических квадратов. Собрав все заготовки, можно приступать к следующему этапу работы.

Чередовать собранные квадраты следует с поворотом в 90 градусов, что позволит обеспечить перпендикулярное расположение кассет внутри рекуператора, гарантируя тем самым максимальную эффективность нагрева воздушных потоков без их смешивания. Верхний квадрат, к которому не крепят рейки, приклеивается к нижнему с помощью специального металлического клея. Дополнительно для повышения прочности конструкции ее стягивают уголками и фиксируют саморезами или аналогичным крепежом. Щели следует обработать герметиком, после чего формируют фланцевые крепления.

Теплообменник приточного рекуператора готов. Осталось выполнить из металла или пиломатериалов корпус устройства, смонтировать внутри каркаса сотовую кассету. Устанавливать теплообменник необходимо таким образом, чтобы он упирался в рёбра, формируя визуально ромб, через который в последующем будет проходить холодный воздух с улицы и удаляемый нагретый поток из дома.

Если корпус самодельного рекуператора изготавливается из древесины, следует обработать пиломатериалы специальными пропитками, что предупредит их гниение и быстрый выход из строя оборудования. В процессе работы на теплообменнике будет образовываться конденсат, который стекает с металлических кассет, скапливаясь на дне корпуса. Следует предусмотреть небольшие отверстия для удаления влаги, которые располагаются на одном уровне с дном корпуса устройства.

На последнем этапе работы крепят к деревянному или металлическому корпусу четыре фланца, которые выполняют из полипропиленовых труб или аналогичных материалов. Их фиксируют с использованием соответствующих хомутов и фитингов, дополнительно промазывая герметиком, чтобы обеспечить максимально возможную герметичность изготовленного корпуса устройства.

Для повышения эффективности самодельного вентиляционного рекуператора его следует дополнительно обшить минеральной ватой, которая предупреждает теплопотери и образование конденсата. Последний часто появляется, если такое оборудование установлено на открытом воздухе или же в неотапливаемом помещении.

На входе установки можно смонтировать воздушные фильтры, которые обеспечивают первичную очистку воздуха от имеющихся загрязнений, тополиного пуха и различных аллергенов.

Использование рекуператора в системе вентиляции частного дома позволяет расширить функциональные возможности такого оборудования, предупреждая быстрое охлаждение комнат в зимнее время года, что экономит расходы домовладельца на оплату коммунальных услуг. Хозяева могут приобрести уже готовые обогреватели, которые отличаются компактными размерами, простотой монтажа и эффективностью. Также можно изготовить рекуператор своими руками, что позволит сократить расходы на обустройство инженерных коммуникаций в частном доме.

Расчет мощности рекуператора

Для того, чтобы определить мощность рекуператора для конкретного пространства, используйте такую формулу:

Ǫ=0,355 *L * (t_комн – t_нач.),

где

Ǫ – производительность (м³/сек).
L – общее кол-во приточного воздуха, которое должно поступить по норме на 1 человека (65 м³/час на того, кто в помещении постоянно, и 25 м³ на тех, кто находится в помещении временно).
(t_комн – t_нач.) – это показатель разницы между температурой, которая требуется, и той, что на улице.

К примеру, для того, чтобы нагреть воздух в комнате до +25 градусов, где постоянно находиться один человек, требуется произвести следующий расчет: Ǫ=0.355*60*25=532, 5 Вт.

Для определения КПД агрегата будет достаточно узнать температуру в трех главных точках входа в систему:

КПД=(t_рекуп – t_улич)/ (t_дом – t_улич),

где

Температура, поступающая с улицы до рекуперации (t_улич).
Температура, поступающая в дом после рекуперации(t_рекуп).
Температура, выходящая из дома до рекуперации (t_дом).

Схема изготовления рекуператора

Прежде чем приступать к изготовлению, разберем, какие бывают рекуператоры и их схемы.Приведём основные виды:

собранные из тонких пластин;

с применением вращения ротора;

коаксиальные;

изготовленные из трубок;

с отдельным теплоносителем.

Параметры теплообменников рекуператоров

Общие параметры теплообменников рекуператоров:

пластинчатый – КПД 60-80%, компактный, легко подключается;
противоточный – КПД 80-90%, установка сложнее, более дорогой;
роторный – КПД 75-85%, подходит для одной квартиры.

Пошаговая инструкция изготовления пластинчатого рекуператора

Разберем пошагово инструкцию изготовления пластинчатого рекуператора:

Рассчитывается приблизительная толщина стопки пластин по формуле Т= (тл х тп) х К + Д, где:

тл – толщина листа;
тп – толщина прокладки;
К – количество листов;
Д – допуск (сантиметров 10).

Наклеиваем на каждый металлический лист по три прокладки: 1 по центру и 2 на краях параллельно друг к другу.

Изготавливаем корпус по размерам теплообменника: основной масштаб – это его диагональ и толщина.

Следует иметь в виду, что теплообменник монтируется вертикально так, чтобы вентиляторы оказались вверху. Это важно для оттока конденсата: сливная трубка должна находиться в правой нижней части рекуператора.

Из помещения воздух подаётся ко входу левого на рисунке вентилятора, а правый – всасывает наружный воздух.

Один из вариантов установки пластинчатого рекуператора приведён на рисунке.

Пошаговая инструкция изготовления коаксиального рекуператора

Далее рассмотрим, как в домашних условиях собрать самому коаксиальный рекуператор.

Преимущества рассматриваемого устройства:

не имеет движущихся частей;
хороший КПД до 65%;
простота конструкции;
автономность – монтируется непосредственно в стене.

Все необходимые материалы легко приобрести в хозяйственном магазине:

пластиковая канализационная труба диаметром 16 см;
тройники – 2 шт.;
соответствующие трубе и вентиляторам переходники – 3 шт.;
алюминиевая гофротруба диаметром 10 см, длина равна 1.5 длины пластиковой трубы.

Диаметры переходников, гофротрубы и вентиляторов одинаковые:

Определяемся с длиной трубы, помня, что КПД напрямую зависит от этого параметра. Отрезаем по размеру обе трубы.
Размещаем кольцами предельно растянутый гофр внутри пластиковой трубы.
После растяжки присоединяем тройники с обеих сторон так, чтобы гофр проходил в ответвления. Приклеиваем алюминий по диаметру к краям пластика, отрезаем лишнее.
Присоединяем третий переходник со стороны домашней части трубы. С этой же стороны устанавливаем вентиляторы: через гофротрубу воздух выдувается наружу.
Не забываем оба уличных отверстия закрыть фильтрами, чтобы мухи не летели.

В том случае, если рекуператор проходит через стену, вставьте его в канал стены и продолжайте с пункта 2.

Из листа по диаметру трубы вырезаем 2 круга. Разметив произвольно, одновременно в обоих высверливаем отверстия под внешний размер трубок. Чем больше отверстий, тем выше КПД.
Все трубки собираем между кругами, проклеивая соединения. Теплообменник готов.
Помещаем его в трубу. На обе стороны надеваем тройники так, чтобы край каждого был выше пластин теплообменника.
С одной стороны конструкции в оба раструба тройника укрепляем вентиляторы.

Противоположные следует закрыть фильтрами.

Пошаговая инструкция изготовления реверсивного рекуператора

Необходимые материалы:

2 отрезка канализационной трубы;
заглушки на них – 2 шт.;
схема управления.

Общий вид приведён ниже:

Как обычно, рисуем чертеж с учётом места эксплуатации прибора. Отрезаем кусок трубы и необходимое количество трубок.
Забиваем рабочий объём трубками вплотную.
Монтируем вентиляторы в заглушку «спинами» друг к другу. С другой стороны трубы клеим фильтр.
Повторяем операции для второго устройства.
Ответственный момент – изготовление электронной схемы управления. Принцип работы системы двух блоков «тяни-толкай»: один выталкивает воздух в течение, например, минуты, другой – засасывает, и наоборот.

Вместо трубок предлагается использовать пластмассовые шарики с диаметрами около 5 мм. Поверхность обмена теплом значительно увеличится, и КПД – тоже.

Пошаговая инструкция изготовления роторный рекуператора

Представляем вариант самодельного роторного рекуператора воздуха.

Материалы:

длинный стальной стержень с резьбой, диаметр 5-10 мм;
щипцы для блоков-заклёпок;
G-образная струбцина.

Приведем примерный порядок действий:

Создаём чертежи всего устройства под роторный теплообменник, включая короба отвода-подвода воздуха, крепления моторчика, привод и прочее.
Нарезаем трубки в количестве, рассчитанном по формулам: К = (площадь барабана) / (площадь трубки) или [ (радиус барабана) / (радиус трубки) ]х2. Длина трубок меньше длины барабана сантиметра на 2, чтобы была возможность загнуть бортики сверху и снизу.
Если удалось найти трубу из металла или пластика с нужными диаметром и длиной, переходите к следующему пункту. В противном случае из металла сделайте барабан по своему эскизу. Для этого вначале выпилите круг из фанеры, затем металлический прямоугольник. Сверните его вокруг фанерного кружка с нахлёстом, скрепите струбциной. Действуя дрелью и щипцами, склепайте края цилиндра.
Из листа металла делаем 2 круга, и лобзиком вырезаем из них 2 торцевые крестовины.
Концы резьбового стержня зашлифовываем – это ось теплообменника.
Собираем каркас ротора: цилиндр + крестовины + ось. Туго набиваем цилиндр трубками.

Ротор рекуператора готов. Смонтируйте его в корпусе воздухообменника.

Правила монтажа рекуператора

Правильный монтаж рекуператора начинается с выбора места. Пластинчатые интегрируются в вентиляционную систему на стадии ее разработки или уже готовую. В последнем случае вырезается часть магистрали по длине готового изделия. Затем монтируется с помощью переходников. Для крепления используют кронштейны с прорезиненным основанием. Так можно минимизировать вероятность появления шума.

Установка трубчатых моделей сложнее, так как они не привязаны к системе вентиляции. Их применяют в квартирах и частных домах, где она отсутствует. Поэтому важно выбрать правильное место установки и количество устройств. Одна модель может обслуживать помещение площадью до 60 м². Учитывается наличие межкомнатных дверей.

Этапы монтажа рекуператора

Определите место крепления. Располагается в верхней части комнаты, у потолка, примыкает к наружной стене здания.
Диаметр отверстия в стене больше сечения корпуса на 2-3 мм.
Между корпусом и стеной монтируется теплоизолирующая прокладка из стекловолокна, пенополистирола. Альтернатива – герметизация с помощью монтажной пены.
Установка корпуса. В помещении он крепится к потолку с помощью специальных хомутов.
Подключите вентилятора. Электропитание от ближайшей розетки или по установленному ранее электропроводу. Некоторые модели имеют дистанционный пульт управления.

После завершения работ и запуска ждут 2-3 часа. Затем проверяется разность температур во входном, выходном патрубке, в помещении и на улице. Так можно определить фактическую эффективность работы. Обслуживание простое. Необходимо периодически проверять отсутствие мусора и пыли внутри, герметичность соединений.

Как увеличить КПД рекуператора

увеличить габариты прибора – увеличивается время взаимодействия воздушных потоков, а значит, и теплообмен;
увеличить площадь рабочей поверхности рекуператора, используя гофрированные пластины с меньшими размерами профиля;
проектировать большие объёмы выходящего воздуха, чем входящего;
использовать теплоизолирующие материалы хорошего качества;
тщательно герметизировать все объёмы с движущимся воздухом, не допуская смешения потоков;
вовремя очищать или заменять входные/выходные фильтры, уменьшая этим сопротивление потоку воздуха и улучшая его качество;
если у вас неуправляемый рекуператор, в зимнюю пору время от времени отключайте входной вентилятор, чтобы удалить наледь внутри устройства.

Порядок такой:

включаем прибор, выжидаем некоторое время;
градусником измеряем три температуры – с улицы на входе устройства, в доме, на выходе;
вычисляем по формуле КПД = (Тр-Ту) / (Тд-Ту) *100, где
- Тр – температура на выходе рекуператора;
- Ту – температура на входе, с улицы;
- Тд – температура дома.

Пример: Тр=17, Ту=5, Тд=24 градусов. КПД = (17-5) / (24-5) *100=63%.

Заключение

Теперь вы знаете, что собой представляет рекуператор и насколько он важен для современной вентиляционной системы. Такие устройства намного чаще начинают устанавливать в загородных домах и объектах общественной важности. Сейчас рекуператоры стали востребованы, и при желании вы даже можете сделать устройство своими руками из подручных материалов, как это описано в статье.

Источники:

https://zen.yandex.ru/media/forumhouse/effektivnyi-rekuperator-vozduha-svoimi-rukami-5a181b552f578c33be1a028f
https://topventilyaciya.ru/ventilyaciya/izgotovlenie-bytovogo-rekuperatora.html
https://stroy-podskazka.ru/rekuperator/svoimi-rukami/
https://domsdelat.ru/ventiliacia/samodelnyj-rekuperator-vozduxa-vse-plyusy-i-minusy-instrukciya-po-izgotovleniyu-video.html
https://proffstroygroup.ru/kommunikacii/rekuperator-svoimi-rukami.html

что это и как изготовить

Как изготовить рекуператор воздуха своими руками? Такой вопрос интересует домашнего мастера. Каждый человек обладает своими представлениями о комфортабельности жилья. Но все эти соображения сводятся к одному несложному постулату: зимой в доме должно быть тепло и уютно, а летом, наоборот, — прохладно. Самостоятельно такие условия в доме создать сложно: зимой нужно дом отапливать, а летом — охлаждать. Обе эти операции достаточно энергозатратные, а стоимость энергии постоянно растет.

Нужно каким-то образом жилье утеплять:

Уплотнить все проемы.
Обеспечить герметичность закрывания окон и дверей.
Хороший результат дает утепление стен жилища.

Прекратив какое бы то ни было движение воздуха в помещении, человек сталкивается с другой проблемой — недостатком воздуха. Нужен приток свежего воздуха, у которого есть только один путь — через вентиляционные каналы. На подачу свежего воздуха опять понадобится электроэнергия. К счастью, конструкция современных систем вентиляции уже учла эту необходимость.

Принудительная вентиляция

Что такое рекуперация? Ученые трактуют это понятие как повторное использование части энергии в том же технологическом процессе. Принудительная приточно-вытяжная вентиляция, где используется система рекуперации, способна увеличить свою энергоэффективность до 3 раз в сравнении с традиционными схемами вентиляций прямого тока воздуха.

Для предотвращения потерь энергии вентиляционная система оборудована специальным устройством вторичного использования тепла, его называют рекуператор. Рекуперативный теплообменник дает возможность избежать дополнительных затрат энергии на обработку приходящего потока свежего воздуха.
Наглухо закупоренная квартира от притока свежего воздуха получает целый комплекс преимуществ:

Удаляются загрязнения и использованный воздух.
Ограничивается возможность развития колоний болезнетворных микроорганизмов.
Блокируется образование плесени.

Какие бывают виды рекуператоров? Любые внешние погодные условия практически никак не влияют на принудительную вентиляцию с рекуператором. Будучи теплообменником, рекуператор бытовой обеспечивает приходящий воздух энергией от воздуха удаляемого, при этом не смешиваясь с ним.

Виды рекуператоров

Система рекуперации может использовать многие способы вторичного применения энергии. Рекуператор тепла работает по определенному принципу. Виды его, в зависимости от этого, могут быть следующими:

Трубчатый.
Пластинчатый.
Роторный рекуператор и другие.

Все схемы рекуператоров разделяются по способу передачи энергии от использованного воздуха свежему.

Способы увеличения КПД

Функционирование теплообменника характеризуется тем, насколько эффективно он переносит тепло от одного агента к другому. Чтобы система была эффективной, КПД рекуператора должен быть не ниже 70%. Логика подсказывает, что КПД теплообменника можно увеличить несколькими путями:

Увеличить время контакта сред с разными температурами.
Обеспечить большую площадь контакта агентов.
Предварительный подогрев поступающего воздуха.

Очень хорошо, если этот подогрев удается осуществить за счет природных ресурсов.
Рекуператор воздуха своими руками сделать не так сложно. Оригинальным способом организации рекуперации является использование длинного куска трубы, закопанного на глубине порядка 2 метров. Подобный трубчатый рекуператор позволит согреть воздух зимой и охладить его летом.

Такое использование теплообменника позволяет достигнуть снижения вероятности обмерзания пластин рекуператора за счет заметной разницы температур воздуха на разных стадиях рекуперации. Дополнительные расходы на предварительный подогрев входящего потока отсутствуют. К тому же использование подогрева исключает образование росы на элементах теплообменника, способное в холодный период года привести к их обмерзанию.

Рекуператоры роторного типа. Роторный рекуператор функционирует с самым высоким КПД. В этом агрегате потоки теплого и холодного воздуха проходят в одном коробе навстречу друг другу. В коробе расположен диск с гофрированными металлическими пластинами, который конструктивно изготовлен так, что материал пластин сначала нагревается в потоке теплого воздуха, а затем, продолжая вращаться, попадает в холодный поток, где и отдает накопленное тепло.

Рекуперация в подобном теплообменнике не лишена своих недостатков, которые проявляются в частичном смешении двух потоков и необходимости увеличения диаметра теплообменного диска для достижения большего КПД. К тому же использование вращающихся элементов никогда не было достоинством системы.

Проблема выбора рекуператора для дома

Будучи очень популярным инновационным решением, рекуператор электроэнергии достоин очень долгого рассказа, но чертежи рекуператора своими руками гораздо интереснее, тем более что его можно успешно применить в своем доме. А начать следует с выбора типа рекуператора. Здесь вам должен пригодиться собственный опыт.

В квартире с пластиковыми окнами найдет применение «теплая форточка». В частном домовладении, где свободного места обычно хватает, используют пластинчатый рекуператор противоточного или перекрестного типа движения воздуха. Именно такой самодельный рекуператор проще всего сделать своими руками. Чертежи пластинчатого рекуператора и необходимой для его функционирования автоматики в достаточном количестве могут быть найдены в интернете и в специальной литературе.

Изготовление устройства

Как самостоятельно сделать пластинчатый рекуператор? Пластинчатые рекуператоры своими руками сделать несложно. Важно только хорошо понимать, как работают пластинчатые рекуператоры. Для этого должен быть хорошо усвоен принцип работы и изучена схема прибора. Первым делом необходимо решить вопрос материала теплообменных пластинок, тем более что единого варианта для пластин, наполняющих теплообменную кассету, нет. Поэтому материал можно использовать любой:

алюминиевый лист;
кровельная оцинковка;
листовой текстолит;
гетинакс и другие виды пластика.

Процесс обмена энергией никак не зависит от материала пластин. Гораздо большее влияние на работу теплообменника оказывает плотность набора пластин в кассете и количество используемых кассет. Чем большего КПД вам хочется достичь, тем больше кассет вам придется использовать в своем теплообменнике. Теоретически можно обойтись одним блоком пластинок, но большого размера.

Принцип работы рекуператора

Учитывая неизбежность образования на пластинах конденсата, рекуператор следует обеспечить системой удаления его из устройства. Для изготовления кассеты понадобится уголок для каркаса и материал для прокладывания пространства между пластинами. Для корпуса подойдет лист металла или толстая фанера.

Еще понадобится:

минеральная вата;
герметик;
крепления.

Пластинки следует собирать в пачки, стараясь сохранять края неповрежденными. В блоке их следует собрать не менее 70 штук. Края каждой пластины следует оклеить рейками или пробкой. Элементы склеиваются особым образом, крест-накрест. Такая конструкция обеспечит получение кассеты с чередующимися под прямым углом воздушными каналами. Кассета скрепляется силиконовым герметиком. Входящий воздух следует отфильтровать. Внутреннюю поверхность корпуса нужно оклеить минеральной ватой, слоем не меньше 4 см.

Кассету, являющуюся теплообменником, вставляют в специальные направляющие в корпусе, что делает ее легкодоступной для обслуживания. Для образования потока воздуха используют вентиляторы с регулируемой скоростью вращения. Самодельный рекуператор готов. Эффективность его работы будет зависеть исключительно от качества сборки аппарата.

Трубчатый рекуператор для дома — преимущества и недостатки

Чтобы не расходовать тепловую энергию для отопления улицы, не нести бремя лишних расходов на отопление дома, а возвращать тепло обратно в помещения, при установке приточно-вытяжной вентиляции рационально установить рекуператор воздуха. Процесс рекуперации может осуществляться несколькими способами, в зависимости от типа рекуперационного узла. Ниже рассмотрим — как работает рекуператор с трубчатым теплообменником. Такой рекуператор имеет максимальный КПД 70%.

Принцип работы и конструктивные особенности рекуператора с тепловыми трубками

Теплообменник, как следует из названия, представляет собой много трубок, заполненных веществом, имеющим низкую температуру кипения, а значит легко испаряющимся. В качестве хладагента чаще используется фреон. Основным материалом для элементов теплообменника – герметичных трубок берут медь, поскольку она имеет хорошую теплопроводность. Трубка может иметь алюминиевое оребрение. Далее работают законы физики, без участия приводных сил.

Принцип работы основан на физических процессах, происходящих с фреоном. Тепловая трубка располагается вертикально, либо приближенно к вертикальному положению. Нижний конец каждого теплообменного элемента помещается в канал с выходящим воздушным потоком, который имеет повышенную температуру. При нагревании фреон испаряется и устремляется паром в верхнюю часть емкости. Верхний конец тепловой трубки, в котором скапливаются пары фреона, передает тепло потокам воздуха, подающимся в систему вентиляции из наружной атмосферы, и остывает. Далее происходит конденсация фреона, конденсат хладагента по мере накопления стекает вниз под воздействием силы тяжести.

По конструктивным особенностям встречается два вида тепловых трубок:

Теплообменник, внутри которого находится только фреон либо другая легко испаряемая жидкость;
Теплообменный элемент, внутри которого кроме рабочей жидкости помещен пористый материал, благодаря чему возврат жидкости в исходное состояние происходит под воздействием капиллярных сил.

Во втором варианте вертикальное расположение тепловых трубок не настолько необходимо, как при использовании теплоносителя только с фреоном внутри.

Преимущества рекуператора с тепловыми трубками

Рекуператор, у которого в качестве теплообменника используются тепловые трубки, имеет ряд достоинств:

Система теплообмена довольно проста и не имеет движущихся деталей, что обеспечивает ее долговечность;
Отсутствие движущихся частей обуславливает бесшумность работы установки;
Рекуперативный узел обладает неплохим КПД – эффективность устройства может составлять от 50% до 70%;
Рекуператор имеет небольшие размеры и малый вес;
Система не потребляет электроэнергию, т.к. нет необходимости в принудительном перемещении теплоносителя.

Недостатки рекуператора с тепловыми трубками

Как у любого агрегата, у теплообменника, использующего тепловые трубки, есть слабые места:

Эффективная работа теплообменника возможна лишь при наличии узкого температурного диапазона, т.к. излишне высокая температура превращает весь фреон в пар, а недостаточный нагрев не обеспечивает необходимой интенсивности испарения;
Тепловые трубки не обладают достаточной прочность, поэтому потеря формы либо их разгерметизация приводит к резкому снижению работоспособности устройства.

Наличие недостатков, которые порой условны, не снижает целесообразность установки рекуператора для дома. Однако это не нагревательный элемент, он всего лишь возвращает часть тепла в воздуховод. Следует еще учесть, что неконтролируемые утечки тепла при нарушении теплоизоляции конструктивных элементов дома, могут свести всю эффективность как системы отопления, так и рекуперации воздуха к нулевому результату. Обследование тепловизором дома выявляет дефекты утепления и строительства. При их обнаружении, можно исправить положение задувкой эковаты и восстановить целостность утепления без капитального ремонта и нарушения отделки.

Рекуператор своими руками

Автор Юлия На чтение 6 мин. Просмотров 168 Опубликовано 05.04.2014 Обновлено 30.03.2014

Проблема энергосбережения ненова, в силу подорожания и истощения основных на сегодня источников энергии она приводит к росту стоимости последних. Безусловно, это может мало вас касаться, если вы парируете тем, что сами лично используете только энергосберегающее электрические приборы. Однако здесь есть небольшой подвох, ведь энергия нужна не только на то, чтобы вы читали эти строки, но и для того, чтобы в это время вам было комфортно находиться в окружающей вас среде. К примеру, зимой в вашей квартире, доме должно быть тепло, чтобы не мерзнуть, а это может обеспечить только отопление, если, конечно, речь не идет о тропических странах.

Так вот, забота о сохранении тепла в помещении — это тоже энергосбережение, при этом очень важное. Сегодня для этих целей существует много технологий, как в применяемых строительных конструкциях, так и в инженерных системах. Однако что же делать, если вы обитатель обычной квартиры, построенной еще в советские времена?

Большинство владельцев такого жилья правильно решают первоочередную проблему защиты от холода зимой, устанавливая герметичные пластиковые окна. Эффект от этого, уверен, не заставил себя долго ждать: ушли те жуткие холодные сквозняки и в помещении стало гораздо теплее.

Но одновременно возникла новая проблема, вызванная нарушением естественной вентиляции в помещениях, которая не менее важна для нашего с вами комфорта, чем сохранение тепла. А ведь практически все используемые ранее системы вентиляции в домах работали на том принципе, что свежий воздух попадал в помещения как раз через те самые неплотности в окнах, на которые многие так жаловались зимой, подробнее можно прочитать в статье вентиляция в частном доме.

Такая естественная система вентиляции, как показала практика, очень плохо соотносится с современными энергосберегающими технологиями. По этой причине наиболее эффективными системами становятся приточно-вытяжные системы вентиляции с принудительным побуждением. Кроме этого с целью энергосбережения в таких системах обязательным становиться повторное использование энергии (зимой − тепла). Согласитесь, расточительно будет просто выбрасывать согретый воздух наружу, а его замещать холодным, который предстоит еще нагреть, на что опять же придется затратить энергию.

Так вот, в качестве системы передачи энергии от выходящего воздуха входящему применяются рекуператоры тепла.

Что такое рекуператор?

Рекуператор представляет собой устройство, в котором происходит передача тепла через теплообменник (пластинчатый, трубчатый, роторного типа и др.) от потока исходящего воздуха входящему. Воздух в устройство при этом нагнетается при помощи электрических вентиляторов.

Рекуператоры воздуха всегда легко можно приобрести в фирмах, занимающихся поставками вентиляционного оборудования. Кроме того можно попробовать соорудить данный прибор самому.

При этом если вы хотите попробовать свои силы в данной стезе, вам следует понимать, что придется в первую очередь изучить все принципы работы рекуператора, а также практику его создания, и только потом можно будет браться за дело.

Помимо этого для достижения наилучших результатов рекуператор нужно будет оборудовать электронной автоматикой своей работы, поскольку, увы, такие комплекты автоматики отдельно от устройства вам вряд ли удастся приобрести. Так что изготовить их придется самостоятельно либо поручить это специалистам данного дела.

Как сделать рекуператор своими руками.

Если вы все же решили попробовать свои силы в создании рекуператора для дома своими руками, то рекомендую обратить свое внимание на следующие его виды.

1. Пластинчатый рекуператор своими руками.

Его главной и, пожалуй, самой сложной в изготовлении частью является пластинчатый теплообменник, основное предназначение которого — проводить потоки в разные стороны, передавая энергию от одного к другому посредством плоских пластин.

Чаще всего такой теплообменник выполняют из квадратных платин, склеенных таким образом, чтобы между ними в перпендикулярном друг другу направлении проходили воздушные потоки. В качестве материла для пластин можно использовать:

нетолстую оцинкованную жесть,
нетолстые медные и алюминиевые платины.

Также возможен вариант изготовления их из обычной кухонной фольги и даже паропроницаемой мембраны, применяемой в кровельных работах.

Важнейшая задача в изготовлении такого теплообменника — это расположить пластины относительно друг друга на расстоянии 3-4 мм. Большее и меньшее расстояние нежелательно, так как при уменьшении промежутков увеличивается скорость образования и выход конденсата, при обмерзании которого эти промежутки будут закупорены, а при больших промежутках снизится качество передачи энергии от одного потока другому.

Кстати, основная проблема такого вида рекуператора — это образование того самого конденсата. Для борьбы с ним придется либо подогревать входящий воздух при помощи мощных электрических калориферов, либо при помощи автоматики продувать аппарат только теплым воздухом (из помещения для растапливания льда).

2. Трубчатый коаксиальный рекуператор своими руками.

Это более простой, нежели предыдущий вариант, но он занимает гораздо больше места, поскольку его эффективность зависит непосредственно от его длины.

Для изготовления трубчатого коаксиального рекуператора тепла своими руками вам понадобятся:

пластиковая канализационная труба диаметром порядка 160 мм и длиной 2 м.,
алюминиевая воздушная гофра диаметром порядка 100 мм и длиной 4 м.

Кроме этого на оба конца пластиковой трубы необходимо будет одеть разветвители-переходники на 100 мм, так труба будет иметь с обеих сторон по два выхода с двумя отверстиями.

Внутрь пластиковой трубы спирально упаковывается полностью растянутая гофра, которая с обеих сторон герметично крепиться к одному из выходов разветвителей.

В результате мы получаем конструкцию через которую направляем при помощи вентилятора теплый отработанный воздух из помещения (через канал из алюминиевой гофры), а свежий воздух с улицы получаем через саму пластиковую трубу. При этом входящий воздух получит тепло, отдаваемое через нагретые теплым воздухом стенки гофры.

Из плюсов такой конструкции можно выделить основной — меньшая подверженность образованию конденсата, к тому же последний не приводит здесь к полной остановке действия системы, как в предыдущем варианте. Однако, как я уже отмечал выше, такому рекуператору требуется значительно больше места, что в условиях квартиры может послужить причиной отказа от данного варианта. Зато в условиях частного жилого дома такая установка имеет право на жизнь и применение.

Конечно, описанные конструкции далеки от совершенства и требуют испытания и доработок, но даже применение таких, довольно простых, рекуператоров позволит вам снизить траты на отопление помещений в зимний период, одновременно обеспечив нормально функционирующую вентиляцию.

Рекуператор своими руками видео

Как собрать — Воздухо-воздушный теплообменник с поперечным потоком своими руками HRV

Сообщение блоггера LouDawson.com Лу Доусона | 12 февраля 2016 г.

Готовый теплообменник, расположенный под потолком в офисной мастерской. Фактический теплообменник покрыт блестящей пузырчатой изоляцией, белый шток трубы, выступающий влево, является впускным отверстием для внутреннего воздуха, он удлинен, чтобы предотвратить короткое замыкание входных/выходных вентиляционных отверстий. Два вентилятора с регулируемой скоростью — это черные объекты, расположенные на концах. Нажмите на все изображения, чтобы увеличить.

Моя студия-офис-мастерская, где мы занимаемся горнолыжным снаряжением и многим другим, переделана, чтобы сделать ее достаточно герметичной. Ему нужна вентиляция. Летом здесь, в нашем умеренном климате, я могу просто открыть окно и подпереть коробчатый вентилятор, если мне нужно больше, чем нормальный приток инфильтрационного воздуха. Но платить за обогрев атмосферы планеты во время наших горных зим не входит в наш бизнес-план. Решение : воздухо-воздушный теплообменник свежего воздуха, также известный как вентилятор с рекуперацией тепла или «HRV». Но хочу ли я продавать свою душу за дорогое коммерческое устройство, которое, как я слышал, перестает работать всего через несколько лет? Забудь это.Сделай сам на помощь.

Я придумал этот самодельный дизайн, основанный на многолетнем опыте работы с сантехническими и вентиляционными деталями, а также на знакомстве с основами теплообмена воздух-воздух. Это просто. Легко переосмыслить. Мой дизайн рассчитан на долгие годы, это не временный научный эксперимент.

Суть : Установите что-то, что направляет поток воздуха снаружи рядом с воздухом, выдуваемым из помещения — вы меняете местами два потока — и позволяете одному воздушному потоку нагревать/охлаждать другой, таким образом, вы «восстанавливаете» энергию.Для этого вам нужен «элемент» или «ядро», которое хорошо проводит тепло, способ прохождения воздуха рядом с ядром и оболочка, вмещающая все это. Вентиляторы с регулируемой скоростью, изоляция и беспроводные термометры дополняют конструкцию этого HRV.

Моя конструкция делает все это довольно просто. Сердцевиной этого теплообменника является 3-дюймовый алюминиевый ребристый расширяемый воздуховод-«осушитель». Алюминий обладает высокой теплопроводностью, поэтому является хорошим материалом для сердцевины теплообменника. Корпус-оболочка представляет собой 4-дюймовую тонкостенную белую водопроводную трубу из ПВХ CL200.(Обратите внимание, комментаторы предполагают, что жесткая алюминиевая воздуховодная труба будет работать так же хорошо, как расширяемый воздуховод сушилки, и с ней будет легче работать. Я согласен. Если вы строите, используйте жесткий воздуховод, возможно, с наклеенными пенопластовыми точками для прокладок.)

Тестирование временной затяжки буровой установки через окно на холодный наружный воздух здесь, в Колорадо, моя конструкция с самого начала работала довольно хорошо. Наверное, можно было бы короче. Наличие слишком большой площади поверхности ядра на самом деле ничему не вредит, это просто сводит на нет ваши наблюдения за эффективностью, потому что поступающий воздух продолжает «закаляться» за пределами равномерного обмена энергией.Все это можно контролировать с помощью скорости воздуха, а также размера, так что не зацикливайтесь на размере. Укоротить теплообменник легко, удлинить сложнее.

Спецификация трубы важна. Обычный график 40 ПВХ имеет слишком толстые стенки, чтобы обеспечить достаточное воздушное пространство вокруг алюминиевого сердечника воздуховода. «Дренажная» или «канализационная» труба ПВХ имеет достаточно тонкие стенки, чтобы создать воздушное пространство, но не имеет внешнего диаметра обычной трубы сортамента 40, что ограничивает ваши варианты фитингов. Труба из ПВХ CL200 имеет такой же внешний диаметр, как и труба сортамента 40, но с более тонкой стенкой, поэтому вокруг сердцевины достаточно места для потока воздуха.Идеально. (Другие типы труб могут быть лучше, но их поиск в нашей горной долине занимает много времени, см. примечания ниже).

Сборка

Длина, которую я выбрал, несколько произвольна (оболочка 8 футов). Тестирование показало, что этот размер полностью соответствует моему выбору вентиляторов (см. список деталей ниже) и, возможно, может работать с большими объемами воздуха. Вам понадобится место, где вы сможете установить что-то такой длины, не испортив интерьер; место с температурой окружающей среды, близкой к вашей жилой площади.В доме может подойти подвал или подвал. На чердаке будет слишком жарко летом и слишком холодно зимой. Для жилого использования творческий подход к местоположению может быть столь же важен, как и фактическое проектирование, поскольку вам необходимо учитывать такие вещи, как распределение свежего воздуха. Более того, расположение вентиляционного отверстия, которое втягивает воздух в помещении у потолка, использует стратифицированный более теплый воздух, который в противном случае просто хранит неиспользованную энергию. Здесь, в моем однокомнатном магазине размером 25 x 20 футов, я просто забрался к потолку сбоку от деревянной балки, идущей по центру комнаты.Это работает, поэтому выглядит красиво. Если бы это не сработало, я бы оставил его там, чтобы смирить себя.

Имейте в виду, что вам нужно будет сделать примерно 5-дюймовое круглое отверстие во внешней стене, убедиться, что требуемое расположение отверстия не проходит непосредственно через элемент каркаса стены, и, конечно же, подумайте о косметике и солнечном нагреве вашей вентиляции. (подробнее об этом ниже.) Внутренние вход и выход разделены достаточно далеко, чтобы избежать короткого замыкания вентиляции. Внешние вентиляционные отверстия также должны быть разделены, это не так критично, как в помещении, поскольку снаружи воздух обычно немного дует.

Начните с 8-футового куска 4-дюймовой трубы из ПВХ, желательно на верстаке, а не на коленях.

1. Возьмите 4-дюймовые тройники из ПВХ. Сделайте заглушки, вставив 5-дюймовый кусок 4-дюймового ПВХ в одну сторону ваших 4-дюймовых Т-образных фитингов. Забейте трубу из ПВХ пластиковым или резиновым молотком, пока соединение не станет плотным. Не переусердствуйте (позже может понадобиться перевернуть) и ничего не склеивайте. Более того, будьте осторожны, чтобы ничего не испортить или иным образом не повредить, поэтому вы можете вернуть большую часть деталей в свой крупный магазин, если вам не понравится результат.Ваши резиновые муфты 3×4 будут установлены на 5-дюймовых кусках 4-дюймового ПВХ, но пока не устанавливайте муфты 3x4s.

Ваши «заглушки» будут выглядеть вот так. Резиновая гибкая муфта 3×4 центрирует 3-дюймовый сердечник трубы внутри 4-дюймовой оболочки, так что воздух может обтекать сердечник.

2. Растяните алюминиевый воздуховод примерно на 7 футов. Прикрепите 3-футовый кусок 3-дюймового ПВХ к одному концу алюминиевого профиля (это ваша внутренняя сторона) и 18-дюймовый кусок 3-дюймового ПВХ к другому концу алюминиевого профиля.Я сделал несколько соединительных втулок из алюминиевых соединителей воздуховодов сушилки и заклеил стыки клейкой лентой. Вы не сможете получить доступ к этим соединениям для обслуживания, и если они выйдут из строя, система не будет работать, поэтому подумайте о том, чтобы закрепить несколько проволочных стяжек поверх клейкой ленты или иным образом добавить страховку.

Растягивание вентиляционного канала сушилки, используемого в качестве сердцевины. Будьте осторожны, чтобы не сжать или сжать, держите его красивым и круглым.

3. Вставьте получившийся сердечник в 4-дюймовую оболочку из ПВХ.

4.Наденьте торцевые заглушки (из шага 1) на концы сердечника и запрессуйте 4-дюймовые Т-образные фитинги на концах 4-дюймовой оболочки.

5. Распылите немного воды на выступающую 3-дюймовую трубу и наденьте резиновые муфты 3×4 так, чтобы они соединили 3-дюймовую ПВХ-трубу с 4-дюймовой.

Соединения сердечника

сделаны из алюминиевого листа и ленты Gorilla Tape. Добавьте много ленты для хорошей герметизации. Я не использовал кремний, так как хотел, чтобы все было обратимо, если я разберу его, чтобы проверить наличие проблем с плесенью и уплотнением.

6. Важный шаг: вам нужно что-то, чтобы оставить воздушное пространство между ядром и оболочкой открытым. В некоторых сборках, которые я видел на Youtube и в других местах, используются куски липкой пены и тому подобные вещи, чтобы отделить одну поверхность от другой. Мне хотелось чего-то более стабильного и механического, поэтому я вкрутил несколько десятков крепежных винтов в кожух трубы из ПВХ на тщательно рассчитанной глубине, чтобы они служили прокладкой для основного компонента. Убедитесь, что три винта на каждом конце корпуса поддерживают 3-дюймовую трубу из ПВХ. Таким образом, как только фитинг 3×4 затянут, 3-дюймовый ПВХ поддерживается и стабилизируется.См. список деталей для размеров крепежных винтов, которые я использовал, но из-за точного выбора материалов обязательно оцените свою собственную установку и выберите винты правильного размера. Я поместил шайбы под головки винтов, чтобы настроить точную глубину проникновения.

Обратите внимание, что вы используете «крепежные винты», потому что у них плоский конец, который не проткнет алюминиевый сердечник, если вы будете осторожны с глубиной и повернете оболочку так, чтобы вы вставляли винты сверху, позволяя сердечнику чтобы отойти от винта, когда вы вставляете.Я разобрал свой прототип и осмотрел его, винты не повредились, но я был очень осторожен, вставляя их.

Чтобы разместить крепежные винты для центрирования сердечника, начертите на корпусе триаду прямых линий, используя верстак в качестве ориентира, просто проведите маркером по прокладке, в этом случае я устанавливаю маркер на рулоне ленты.

Измерение по трем рядам винтов на равном расстоянии, поэтому внутренний сердечник удерживается аккуратно и равномерно вдали от оболочки, создавая воздушное пространство для потока.

Крепежный винт с шайбами для точного ввинчивания.Важно, чтобы эти винты не делали отверстий в сердечнике.

Поместив винты в направляющие отверстия, они легко ввинчиваются в пластик.

7. Теперь у вас должен быть длинный кусок 4-дюймовой трубы с 3-дюймовыми заглушками, выступающими с обоих концов. Чем длиннее заглушка уходит внутрь вашего жилого помещения, тем короче — к дневному свету.

8. Установите теплообменник так, чтобы наружный конец (с более короткой 3-дюймовой трубой) выходил на дневной свет. В моем случае я прорезал довольно аккуратное отверстие в наружном сайдинге здания, снял Т-образный фитинг с внешнего конца моего теплообменника, вставил 4-дюймовый ПВХ через отверстие, затем заменил Т-образный фитинг снаружи, чтобы он действовал как воротник, плотно прилегающий к сайдингу здания, чтобы помочь привести в порядок внешний вид вещей.Наклоните весь теплообменник в сборе не менее чем на 1/4 дюйма на фут наружу, чтобы любой конденсат быстро стекал наружу. Вам понадобится какая-то система поддержки в помещении. Я установил на стороне потолочной балки, для чего потребовалось просто использовать скобы для одной трубы и винты. Вы можете повиснуть на балке пола в подвале с помощью сантехнических ремней. Все, что работает, просто помните, что все это должно быть установлено, и вам нужно подумать о том, как вы обеспечите вход и выход в жилое пространство с минимальными изгибами труб.

Это хорошее место, чтобы упомянуть «короткое замыкание», имея в виду ситуацию, когда ваш входящий вентиляционный воздух попадает в ваш выходной поток, не смешиваясь с объемом вашего жилого воздуха. В помещении предотвратите это, подумайте о расположении вентиляционных отверстий на расстоянии не менее 3 футов друг от друга. В моем случае я хотел использовать более теплый стратифицированный воздух под потолком, поэтому я поместил выходное отверстие высоко, а входное — ниже.

9. Наружная отделка проста.

A) Загерметизируйте трубу в том месте, где она проходит через стену, используя что-то двустороннее на тот случай, если вам придется снимать буровую установку для обслуживания.Если вы ожидаете много влаги, возможно, добавьте кусок листового металла, который будет служить защитой от дождя над отверстием в стене.

B) Если вы еще этого не сделали, отрежьте конец 3-дюймовой трубы, чтобы сделать наклонное отверстие, направленное вниз. C) Закройте 3-дюймовое отверстие сеткой от насекомых. D) Вставьте примерно 24-дюймовый штуцер из 4-дюймового ПВХ в наружный тройник.

C) Добавьте что-то вроде «колокола» к наружному вентиляционному отверстию. Я использовал дорогую муфту 4×6 из ПВХ увеличенного размера, что-то из мира вентиляции из листового металла будет намного дешевле и, вероятно, подойдет.Идея состоит в том, чтобы создать держатель пылевого фильтра с большой площадью поверхности. Вырежьте круглый кусок дешевого печного фильтра и вставьте его в 6-дюймовую сторону вашего «колокола».

D) Вкрутите несколько шурупов для листового металла в запрессовочные соединения наружной трубы, чтобы они не разошлись во время расширения и сжатия. Опять же, не используйте клей, держите все обратимым и удобным для подачи воздуха.

10. Установите вентиляторы в помещении. Установите короткий 4-дюймовый отрезок на открытую 4-дюймовую сторону внутреннего Т-образного фитинга, отрежьте 4-дюймовый фланец, чтобы он подходил для вентилятора, и установите вентилятор, чтобы он втягивал воздух в жилое пространство.Аналогичным образом установите 3-дюймовый фланец на открытую 3-дюймовую трубу, выступающую из конца сборки. Этот вентилятор вытягивает воздух из помещения и выдувает его наружу через сердечник теплообменника. Используйте крепежные винты довольно малого диаметра, чтобы прикрепить 120-мм вентиляторы, и вы можете сделать диагональные отверстия во фланцах из ПВХ, чтобы они совпадали с отверстиями в вентиляторах. Я использовал маленькие гайки с накаткой, чтобы снимать и заменять вентиляторы без инструментов.

Фланец из ПВХ

идеально подходит для крепления 4-дюймового вентилятора. При поиске убедитесь, что фланец крепится к трубе таким образом, чтобы как можно меньше ограничивать поток воздуха.См. список деталей для предложений.

11. Установите два датчика термометра в небольшие отверстия, которые вы просверлите в трубе из ПВХ. Один датчик снаружи в конце вентиляционного отверстия, обеспечивающего подачу воздуха в помещение (тот, что с пылевым фильтром). Это будет ваша температура воздуха на входе снаружи — обычно такая же температура, как и температура окружающей среды снаружи, хотя расположение наружных компонентов вашего теплообменника в солнечном месте может вызвать колебания температуры. Установите датчик номер два сразу за вентилятором приточного воздуха.

Говоря о расположении наружных вентиляционных отверстий, в моем случае я запускаю этот теплообменник только тогда, когда на улице холодно, поэтому я подумал, почему бы не установить его там, где наружное вентиляционное отверстие нагревается от солнца, для небольшого дополнительного солнечного нагрева моего входа. воздуха? Точно так же, если вы беспокоитесь о том, что солнце может повлиять на работу вашего теплообменника, разместите наружную вентиляцию в тени.

12. Важно изолировать корпус теплообменника, сделанного своими руками, чтобы не было ложного теплообмена, когда входящий воздух забирает тепло из окружающей среды помещения через внешнюю стенку трубы теплообменника.На мой взгляд достаточно тонкого слоя утеплителя. Я сделал куртку из пузырчатой пленки с фольгой от Lowe’s, скрепив швы клейкой лентой. Мне нравится этот материал, потому что он огнестойкий (я думаю о пожарной безопасности во всех своих проектах «сделай сам», поскольку они обычно выходят далеко за рамки параметров каких-либо строительных норм и правил). Для бюджетной изоляции просто оберните пузырчатой пленкой. Обратите внимание, что мы используем нашу обычную пластиковую трубу для внешней оболочки, которая замедляет паразитный теплообмен. Но вам нужен слой изоляции, особенно при экстремально высоких или низких температурах наружного воздуха.Поскольку наш теплообменник в основном предназначен для использования в холодную погоду, я установил его на высоте потолка, чтобы любой паразитный теплообмен брался из более теплого стратифицированного комнатного воздуха, вероятно, почти с нулевыми чистыми денежными потерями на счетах за отопление. Если вы сомневаетесь, просто добавьте еще один слой изоляционной пленки.

Окончательная установка перед обертыванием корпуса двумя слоями фольгированной изоляции.

13. Тест. Запускайте вентиляторы, когда температура в помещении и на улице значительно различаются. Следите за показаниями термометров.Надеюсь, вы будете удивлены, насколько хорошо это работает. Я был.

Наружная вентиляция, на солнечной стороне моей мастерской-магазина-офиса. Солнечное тепло зимой повышает эффективность и предотвращает образование плесени. Вентиляционное отверстие из помещения наружу экранировано (сверху) для защиты от насекомых или мелких людей, вход внутрь помещения фильтруется печным фильтром в «колпаке», сделанном из сантехнического фитинга. Эта странная конфигурация связана с тем, что вход и выход необходимо разделить, чтобы предотвратить короткое замыкание и смешивание входящего и выходящего воздуха.К сожалению, эта конфигурация со стороны моего магазина, выходящей на улицу, но должна быть на солнечной стороне для повышения эффективности и смягчения любых проблем с конденсацией. Для красоты я, вероятно, накрою все это деревянным балдахином, чтобы это не выглядело так, как будто я занимаюсь тем, что мы вежливо называем «комнатным садоводством в Колорадо».

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
Термометр с несколькими датчиками от Amazon, один. $56.00
Полужесткий гибкий алюминиевый воздуховод 3″ x 8-0, продукт № L301 от Lowe’s (используется для сердцевины, которая является ключом к реализации этого проекта), 10 долларов США, один.
4″ A-2000 PVC (стенка тоньше, чем у сортамента 40), 12 футов, 22 доллара США (от поставщика сантехники).
3″ A-2000 PVC (стенка тоньше, чем у сортамента 40), 6 футов, 10,00 долларов США (из отдела сантехники).
4-дюймовые тройники из ПВХ, 40 шт., 2 шт., не удалось найти в магазине Lowe’s, по 11 долл. за штуку в магазине сантехники.
6″ x 4″ Переходная муфта Sch 40 (используется для фильтра на входе блока снаружи) $11,00
(Важно, чтобы два нижних фланца, используемые для крепления вентиляторов, надевались НАД вашей трубой, чтобы не возникло ограничение потока воздуха из-за толщины внутренней муфты.Все фитинги в этом проекте посажены на трение, клей не используется, поэтому, если фитинг необходимо стабилизировать, ввинтите шуруп из листового металла в направляющее отверстие. Оставьте большинство фитингов с посадкой на трение, чтобы можно было легко разобрать теплообменник для последующей очистки, обслуживания или модификации.)
Фланец из ПВХ (соединитель для унитаза, фланец для унитаза) для монтажа НАД 3-дюймовой трубы для монтажа вентилятора на 3″ ПВХ, артикул Lowe’s 253221, 4 доллара США, один
Фланец из ПВХ, как указано выше, для монтажа НАД 4-дюймовой трубы, артикул Lowe’s 253231, 5 долларов США.00, один
(Эти резиновые соединители работают очень хорошо, но они немного дороги, но необходимы для легкой сборки проекта.)
Резиновые «без втулки» Гибкие соединительные фитинги из ПВХ диаметром 4 дюйма x 3 дюйма с хомутами для шлангов, товар Lowe’s 23478, $9,30 за штуку, две
Небольшой кусок фильтрующего элемента печи, вырезанный по кругу, чтобы запрессовать его на наружном конце устройства.
Это модель вентилятора Cooltron, которую я использовал, заявленная мощность 56 CFM на максимальной скорости.
А это регулятор скорости вентилятора.
Сверло для установки центрирующих винтов керна, 9/64 позволяет нарезать крепежные винты, используемые в качестве центрирующих опор для керна.Не используйте винты с острыми концами, так как они могут проникнуть в сердцевину.
Крепежные винты 3/4 дюйма 10/24 с крестообразным шлицем 20 плоских шайб 3/16 дюйма, чтобы винты не выступали слишком далеко внутрь, используйте по две на каждый винт. 40

Предупреждение о плесени: Любой воздухо-воздушный теплообменник создает возможность роста плесени в ваших воздуховодах, какая бы часть ни производила конденсат (в нашем случае воздуховод, перемещающий воздух из помещения наружу, является местом, где может образовываться конденсат). не беспокойтесь об этом, так как воздух в вытяжном пространстве нашего теплообменника выдувается наружу, предотвращение образования плесени всегда является хорошей идеей.Тестирование покажет реальность этого, но, по крайней мере, мы думаем, что просто держать аэрозольный баллончик с увлажнителем для профилактики плесени и время от времени распылять его на вентиляторы, чтобы решить проблему, а также позволить солнцу испечь нашу внешнюю вентиляцию. Говоря о загрязнении, не забудьте в конечном итоге установить фильтр тканевого типа на входном (в помещение) конце вашей вентиляции, а также поместить экранную проволоку над другим наружным вентиляционным отверстием (с наружного воздуха в помещение). К счастью, наш дизайн начинается с большого 4-дюймового входа; Я увеличил это до фитинга диаметром 6 дюймов, который держит круглый кусок фильтра печи.

http://www.engineeringtoolbox.com/ventilation-heat-recovery-d_244.html

AC Infinity AI-120SCX Вентилятор с регулируемой скоростью для охлаждения шкафа, одиночный 120 мм

ПРИМЕЧАНИЯ
Насколько я понимаю, эффективный теплообменник приводит к температуре входящего воздуха, близкой к комнатной. По-видимому, это легко сделать с холодным наружным воздухом и теплым, влажным воздухом в помещении, если вы замедлите движение воздуха настолько, чтобы обеспечить неторопливый обмен тепловой энергией между двумя объемами воздуха.

В реальных условиях вы хотите, чтобы ваш теплообменник был несколько эффективным, но тратить целое состояние и занимать место для чего-то сверхэффективного может быть нецелесообразно. Возможно, лучшее эмпирическое правило заключается в том, что до тех пор, пока воздух, поступающий с улицы, достаточно близок по температуре к температуре воздуха в помещении, у вас все в порядке. Если разница становится слишком большой, это означает, что либо разница температур снаружи и внутри слишком велика, либо вам нужно замедлить работу вентиляторов, либо построить теплообменник с большей площадью поверхности сердечника (или и то, и другое).Кроме того, по мере увеличения разницы температур снаружи и внутри помещения производительность может ухудшиться. Моя установка работает невероятно хорошо при перепаде температур около 30 градусов по Фаренгейту, но я уверен, что увижу падение производительности при 10 градусах на улице и 68 в помещении.

В случае с этим проектом испытания показали поразительную эффективность при температуре внутри помещения около 67 градусов и снаружи около 38 градусов. Входящий воздух имел температуру 66,4 градуса, корпус был хорошо изолирован для предотвращения паразитного нагрева корпуса от окружающего воздуха в помещении.Оказалось, что мой первый выбор вентиляторов на 45 кубических футов в минуту временами был слишком ограничен для вентиляции, в которой я нуждался, преодолевая сопротивление трения воздушного потока, поэтому в моей окончательной сборке используются вентиляторы с регулируемой скоростью с заявленной производительностью 56 кубических футов в минуту (ссылки ниже). Обычно я не запускаю вентиляторы на максимальной скорости, и кажется, что они перемещают достаточно воздуха, поэтому, возможно, в конце концов я мог бы использовать вентиляторы 45 CFM. Как бы то ни было, поэкспериментировать с разными вентиляторами не составит труда (у меня они крепятся винтами с накатанной головкой, так что я могу поменять их за считанные минуты).

Я также уделял пристальное внимание производительности холодным зимним утром в Колорадо, иногда около нуля по Фаренгейту. Производительность была в порядке.

ВАЖНО: Расположите элементы управления вентилятором так, чтобы к ним был легкий доступ. Помните, что вы — мозг этой установки, а не микропроцессор, как в коммерческих теплообменниках. Например, предположим, что у вас всю ночь было отключено отопление, сейчас в вашем жилом помещении прохладно, а снаружи на приточном вентиляционном отверстии оказалось теплее, потому что сегодня солнечное утро? Просто выключите вытяжной вентилятор (тот, который выталкивает воздух из жилого помещения) и включите приточный вентилятор на полную мощность, чтобы высосать этот бесплатный нагрев в помещении.Кроме того, вместо того, чтобы запускать эту штуку 24/7, подумайте о том, чтобы подключить своих поклонников к таймеру, который полностью отключит ваш обменник в самое холодное (или самое жаркое) время дня. Например, я настроил свой так, чтобы он выключался около 23:00 и просыпался утром примерно за час до того, как обычно сажусь за свой стол.

Кто-то может спросить: «Может ли инженер вычислить все эти вентиляторы с рекуперацией тепла с помощью математики, чтобы я знал, какая длина, какие вентиляторы CFM и тому подобное?» Возможно, это можно сделать с помощью сложного компьютерного моделирования и полевых измерений.Но в практическом смысле нет. Инженер должен знать точную CFM движения воздуха внутри воздуховодов, а также точную площадь поверхности вашей активной зоны. Даже тогда у них не было бы точного способа объяснить турбулентность воздушного потока. Паразитное охлаждение или нагрев агрегата комнатным воздухом также трудно рассчитать. Вероятно, лучший способ усовершенствовать эти единицы — просто использовать краудсорсинг для экспериментов.

Одно из измерений, которое вам, вероятно, понадобится, — это CFM, которое вы получаете, когда все работает и ваши температуры выглядят хорошо.Приблизительно измерить CFM можно, поместив пластиковый мешок для мусора известного объема на воздухозаборник в помещении, подсчитав, сколько секунд требуется для заполнения, а затем выполнив математику.

Я полагаю, что человек, располагающий достаточным количеством времени, мог бы разработать конструкцию моего теплообменника свежего воздуха, используя полностью «дренажно-канализационный» ПВХ, известный как тонкостенный DWV. Сделать это было бы превосходно. Crux приобретает фитинги, такие как фланцы крепления вентилятора. Следующая сборка, которую я сделаю, я попробую DWV — это, вероятно, сэкономит не менее 50 долларов по сравнению со сборкой, которую я сделал с использованием местных безрецептурных материалов.См. http://www.pvcfittingsonline.com/fittings/dwv.html

Управление скоростью вращения вентилятора необходимо для настройки производительности и уровня шума.

Таймер также важен, на мой взгляд, нет причин перемещать слишком много воздуха.

Мультисенсорный наружный термометр также необходим, иначе вы просто будете гадать о производительности.

Техническое обслуживание трубных пучков | Замена деталей Cooney Coil HVAC

Пучки труб являются неотъемлемой частью системы HVAC и гидравлической системы коммерческого объекта.Это нагревательные элементы, которые обмениваются и передают энергию в виде тепла в воду, которая затем обычно используется либо для отопления здания, либо для нужд горячего водоснабжения. Без этого критического компонента система вообще бы не работала, поэтому ее отказ представляет собой большую проблему.

Важно убедиться, что ваши пучки трубок находятся в хорошем рабочем состоянии, если вы хотите, чтобы система функционировала на оптимальном уровне. Если пучок труб HVAC разорвется или возникнет утечка, жесткая вода может попасть в вашу систему возврата конденсата и повредить котел, или пар может мигрировать в вашу гидравлическую систему и создать опасную среду для бытовых и/или систем отопления.Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание, если вы не знаете, как проверить свои трубные пучки на наличие повреждений.

Признаки износа пучков трубок

Рекомендуется планировать регулярное техническое обслуживание теплообменников. Если вам неудобно проверять трубный пучок самостоятельно, обратитесь за помощью к профессионалу. В противном случае мы рекомендуем обратить внимание на следующие признаки, указывающие на то, что вам может потребоваться ремонт:

Коррозия на трубках: Большинство пучков трубок изготовлены из проводящих металлов, таких как медь.На этих металлах коррозия обычно проявляется в виде слизистого или шелушащегося зелено-коричневого оттенка. Со временем ваши трубки, скорее всего, подвергнуться небольшой коррозии, так как они подвергаются воздействию воды/пара, проходящего через систему. Небольшая коррозия не о чем беспокоиться. Однако коррозия ослабляет металл и в конечном итоге может привести к его разрушению или выбросу крошечных частиц окисленного металла в жидкость, протекающую по вашей трубке. Итак, если вы видите много коррозии, вызовите профессионала.

Воздух и грязь в системе: независимо от того, насколько качественно изготовлен трубный пучок, он будет подвергаться износу, что может привести к его повреждению.Эти загрязнения бывает трудно обнаружить, поскольку они находятся за непрозрачной поверхностью трубки. Ищите скопление грязи у основания труб, где они соединяются с трубными решетками и перегородками. Если там скопилось значительное количество грязи, особенно если оно слизистое или покрыто ямками, вызовите профессионала. Протекающие трубные пучки могут вызвать другие дополнительные проблемы для вашей системы водоснабжения и отопления.

Точечные утечки: Иногда утечка в вашей системе не видна невооруженным глазом.Если вы видите, что жесткая вода появляется в вашем конденсате, возвращающемся в ваш котел, у вас может быть утечка. Изолируйте подозрительный теплообменник от подачи пара, а затем откройте водяной клапан, одновременно открывая сливной патрубок сетчатого фильтра для конденсата. Если вода начинает вытекать из сетчатого фильтра, знайте, что у вас вышел из строя трубный пучок. Эта проблема может иметь катастрофические последствия, если ее оставить без внимания. Утечка неисправных трубных пучков в вашу систему может быть очень опасной, особенно если жесткая вода возвращается в ваш котел и остается без внимания в течение длительного периода времени.

Вам не нужно брать на себя бремя проверки трубных пучков на наличие утечек. Позвоните профессионалам Cooney Coil & Energy, если вам нужна помощь в диагностике проблемы и поиске подходящих деталей для ремонта или замены трубных пучков.

Жидкие теплоносители для солнечных водонагревательных систем

Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых теплоносителей и их свойства. Проконсультируйтесь со специалистом по солнечному отоплению или местными властями, имеющими юрисдикцию, чтобы определить требования к жидкому теплоносителю в системах солнечного нагрева воды в вашем регионе.

Воздух
Воздух не замерзает и не кипит, не вызывает коррозии. Однако он имеет очень низкую теплоемкость, требует большого теплообменника для нагрева воды и имеет тенденцию вытекать из коллекторов, воздуховодов и заслонок.
Вода
Вода нетоксична и недорога. Благодаря высокой удельной теплоемкости и очень низкой вязкости его легко перекачивать. К сожалению, вода имеет относительно низкую температуру кипения и не имеет защиты от замерзания. Он также может вызывать коррозию, если pH (уровень кислотности/щелочности) не поддерживается на нейтральном уровне.Вода с высоким содержанием минералов (т. е. «жесткая» вода) может вызвать образование минеральных отложений в трубках коллектора и трубопроводах системы.
Смеси пропиленгликоля/воды
Смеси пропиленгликоля/воды имеют отношение гликоля к воде 50%/50% и выше или ниже в зависимости от опасности замерзания. Этиленгликоль нельзя использовать из-за токсичности, поэтому используется нетоксичный пропиленгликоль. Эти смеси обеспечивают эффективную защиту от замерзания до тех пор, пока поддерживается надлежащая концентрация антифриза.Антифризы со временем ухудшаются, и обычно их следует менять каждые 3–5 лет. Эти типы систем находятся под давлением и должны обслуживаться только квалифицированным специалистом по солнечному отоплению. Ингибиторы коррозии добавляются для предотвращения коррозии, обеспечивая некоторую резервную щелочность для противодействия агрессивным кислотам.
Силиконовые жидкости
Силиконовые жидкости имеют очень низкую температуру замерзания и очень высокую температуру кипения. Они не вызывают коррозии и долговечны. Поскольку силиконы имеют высокую вязкость и низкую теплоемкость, для их перекачки требуется больше энергии.Силиконы также легко протекают даже через микроскопические отверстия в солнечной петле.

Другие типы теплоносителей включают синтетические, минеральные или ароматические углеводородные жидкости; хладагенты, например, используемые в системах тепловых насосов; метиловый спирт; и аммиак. Многие из них токсичны, легко воспламеняются, строго регулируются или влекут за собой воздействие на окружающую среду. Хотя эти жидкости-теплоносители, возможно, имеют промышленное применение, их нельзя найти в бытовой солнечной системе нагрева воды.

Дополнительную информацию о жидких теплоносителях см. в разделе «Техническое обслуживание и ремонт систем солнечного водонагрева».

Теплообменник

или чиллер — что больше подходит для ваших нужд?

Для достижения оптимальной температуры процесса или температуры окружающей среды в коммерческих и промышленных условиях можно использовать различное охлаждающее оборудование. Популярными и легко доступными вариантами являются системы охлаждения чиллеров (чиллеры с воздушным охлаждением или чиллеры с водяным охлаждением) и теплообменники.

Хотя большинство систем регулирования тепла работают с использованием комбинации чиллера и теплообменника, эти охлаждающие устройства иногда существуют как автономные установки.В этой статье объясняются различия между теплообменником и системой охлаждения чиллера, а также выделяются плюсы и минусы каждого типа устройства.

Теплообменник и чиллер

Основное различие между теплообменником и чиллером заключается в конструкции. В то время как системы чиллеров имеют холодильные агрегаты, которые охлаждают циркулирующую охлаждающую жидкость, в теплообменнике отсутствует холодильный агрегат, и регулирование температуры достигается за счет прямой теплопередачи жидкости.

Чиллер

Разработан широкий спектр охладителей для использования в различных промышленных процессах, включая обработку металлов, пластмасс и химическую обработку, производство напитков, фармацевтических препаратов и медицинских диагностических систем.В настоящее время доступны различные версии систем вода/воздух, включая модели чиллеров с открытым и закрытым контуром.

Что такое чиллер?

Чиллер — это устройство, которое отводит тепло от данного процесса, пропуская через него охлажденную воду. Охлажденная вода, используемая в чиллере, создается либо за счет использования цикла абсорбции и охлаждения, либо за счет сжатия жидкости из ее испаренной формы.

Как работает чиллер?

Понимание того, как работает чиллер, зависит от лежащей в его основе системы охлаждения.

Компрессионный пар
Поглощение тепла

Установка парокомпрессионного чиллера обычно состоит из компрессорного агрегата, создающего эффект охлаждения путем преобразования нагретого парообразного хладагента в его охлажденную жидкую форму. Парокомпрессионные системы обычно оснащаются конденсаторами с воздушным, водяным или испарительным охлаждением.

Абсорбционные чиллеры используются как более дешевые охлаждающие устройства с низким энергопотреблением, которые направляют хладагент через нагретый процесс в однофазном цикле охлаждения.Эти устройства в основном состоят из хладагентов на водной основе с использованием бромида лития в качестве абсорбента.

Теплообменник

В настоящее время доступен широкий ассортимент теплообменников для использования в различных процессах охлаждения. Ниже изложены жизненно важные ключевые моменты, которые следует учитывать при эксплуатации и применении этих систем теплообмена.

Что такое теплообменник?

В чиллерной системе с теплообменником используется устройство, передающее тепло через различные жидкости.В чиллерах с теплообменом могут использоваться хладагенты, состоящие из воздуха или смеси жидкостей, для отвода тепла, выделяемого в процессе соответствующего нагрева.

Конденсаторы и теплообменники: одно и то же?

Конденсатор можно рассматривать как разновидность теплообменника, так как по функциям он аналогичен теплообменнику чиллера. В то время как теплообменник может регулировать температуру процесса независимо, конденсатор является компонентом системы чиллера (с водяным или воздушным охлаждением), которая предназначена для отвода тепла, выделяемого в промышленном или коммерческом процессе.

Теплообменники – принципы работы

Теплообменники функционируют путем передачи тепла от одной текучей среды (промышленный процесс) к другой среде. Этот охлаждающий эффект достигается за счет того, что обе жидкости находятся в непосредственной близости, что обеспечивает проводящую тепловую активность (тепло поглощается от нагретой жидкости более холодной средой). Обе жидкости отделены друг от друга прочным барьером, препятствующим смешиванию.

В зависимости от направления потока взаимодействующих жидкостей теплообменники можно разделить на три группы:

Параллельные теплообменники обеспечивают поток охлаждающей жидкости в том же направлении, что и нагреваемый процесс.
Конструкция теплообменника противоточного чиллера позволяет охлаждающей жидкости и технологической жидкости поступать с противоположных концов устройства. Это наиболее эффективная конструкция теплообменника, так как она отводит наибольшее количество тепла от технологической среды к хладагенту на единицу массы.
Перекрестноточные теплообменники перемещают хладагент и технологические жидкости в направлениях, перпендикулярных друг другу.

Для обеспечения оптимального охлаждения эти устройства предназначены для максимального увеличения контактной поверхности между нагретыми технологическими жидкостями и хладагентом при одновременном ограничении свободного потока внутри теплообменника.

Доступны различные теплообменники для использования в различных промышленных системах охлаждения. Наиболее часто используемые типы перечислены ниже:

Кожухотрубные теплообменные устройства
Пластинчатые теплообменники (пластинчатые теплообменники с охлажденной водой)
Кожухопластинчатые теплообменники
Адиабатические теплообменники
Пластинчато-ребристые теплообменники

Где используются теплообменники?

Теплообменники

в настоящее время используются в нескольких коммерческих и промышленных условиях.Ниже приведены несколько примеров:

Кондиционирование воздуха в здании/автомобиле
Очистные сооружения
Пивоварни и винодельни
Нефтехимические производственные процессы
Производство ядерной энергии

Contact Cold Shot для вашего чиллера

Уже более тридцати лет компания Cold Shot Chillers является одним из производителей высококачественных промышленных чиллеров в отрасли. Благодаря нашему клиентоориентированному подходу к бизнесу, мы по-прежнему стремимся предоставить вам варианты охлаждения, наиболее подходящие для ваших уникальных требований к охлаждению промышленных процессов.

Сборка тепловой трубы своими руками

Когда-то тепловая трубка была секретным инструментом конструкторов аэрокосмической отрасли, а теперь стала обычным приспособлением благодаря требованиям к охлаждению ЦП ПК. Тепловые трубки могут передавать много энергии с горячей стороны на холодную и полезны, когда вам нужно охладить что-то, где вентилятор рядом с горячей частью по какой-то причине невозможен. В отличие от активного охлаждения, тепловая трубка также не требует внешнего питания или насосов.

[Джеймс Биггар] строит свои собственные тепловые трубы из медных трубок. Вы можете посмотреть видео о том, как один из них был сделан, ниже. Ничего особенного, просто медная труба с водой. Однако [Джеймс] заставляет воду кипеть, чтобы уменьшить давление в трубе, прежде чем запечатать ее, что является интересным трюком.

Одним из недостатков его техники является отсутствие внутреннего фитиля. Это означает, что трубку можно установить только вертикально. Если вы раньше не видели тепловые трубки, у большинства из них есть фитиль.Идея состоит в том, что в трубе находится некоторое количество рабочей жидкости. Вы выбираете эту жидкость так, чтобы она кипела при температуре, которую вы хотите обрабатывать, или ниже. Горячий пар устремляется к холодной стороне трубы (несущей тепло), где у вас есть большой радиатор, который может иметь вентилятор или активную систему охлаждения. Пар конденсируется и в этом случае опускается обратно на дно трубки. Однако, если есть фитиль, капиллярное действие вернет жидкость к горячему концу трубки.

Вы можете подумать, что использование воды в качестве рабочей жидкости ограничит вас температурой до 100°C, но помните, что метод [Джеймса] снижает давление в трубке.При более низком давлении вода будет кипеть при более низкой температуре.

Мы уже видели тепловые трубки и винные холодильники, используемые для охлаждения ПК. На самом деле, мы даже видели их в сборках полностью безвентиляторных ПК.

Кожухотрубные теплообменники

Изготовление кожухотрубчатых теплообменников — наша специализация. Это сервис, который запустил CUST-O-FAB в 1972 году, и мы по-прежнему остаемся компанией, которая делает это лучше всего.

Вся наша команда очень гордится своей историей производства теплообменников и тем фактом, что наши клиенты знают, что они могут рассчитывать на нашу репутацию надежного поставщика. В CUST-O-FAB мы проектируем и производим наши теплообменники в соответствии со стандартами кода ASME и стандартами TEMA.

Расширенные возможности магазина

Наши механические цеха оснащены широким ассортиментом оборудования для сверления и обработки с точными допусками. Перед изготовлением наша команда инженеров-проектировщиков также предоставит вам полный тепловой и механический расчет, чтобы обеспечить надлежащее выполнение проекта.

Независимо от того, какой у вас проект теплообменника, у нас есть все необходимое для безопасной и своевременной доставки высококачественного оборудования.

Многолетний опыт обеспечивает превосходное качество и короткие сроки выполнения работ

Десятилетия знаний в отрасли — это то, что отличает нас от других. В отрасли нет никого, кто знает больше об изготовлении кожухотрубных теплообменников на заказ, чем CUST-O-FAB.

Проще говоря, мы делаем так, как никто другой.Это факт.

У нас есть клиенты, которые пробовали других поставщиков. Один раз. Это все, что нужно, чтобы понять разницу CUST-O-FAB.

Как и в любом бизнесе, один из наших давних клиентов попробовал нового поставщика. Они сделали им выстрел и отправили пару снарядов, чтобы их разделили, починили и снова собрали. (Задача, которую CUST-O-FAB каждый раз выполняла безупречно.)

Но затем этот новый поставщик поставил почти на 2 недели позже графика, чего CUST-O-FAB никогда не делает.Они сказали нам, что «извлекли ценный урок… мы думали, что попробуем вашего конкурента, но это определенно больше не повторится».

Другие поставщики не могут сравниться с нашим опытом и знаниями. Они не могут превзойти качество продукции и сроки поставки, на которые способны мы, потому что у них нет нашей команды — команды, которую мы создавали и поддерживали в течение полувека, постоянно нанимая лучших и удерживая их. У нас низкая текучесть кадров, потому что мы создали культуру превосходства. Мы нанимаем лучших, а лучшие хотят остаться, потому что качество любит компанию.

От управления проектами и проектирования до опытных мастеров, которые создают оборудование, мы создали команду и культуру, которая отличается от всех в отрасли, когда речь идет о компетентной подготовке.

Когда мы слышим, что что-то идет по трубе, мы немедленно начинаем действовать. К тому времени, когда работа действительно попадает в наш магазин, мы на световые годы опережаем конкурентов, которые все еще пытаются поставить все на свои места. Это потому, что в CUST-O-FAB графики высечены на камне, и мы не команда, которая выполняет работу допоздна.Мы узнали, как обеспечить своевременную поставку качественной продукции.

Мы все это видели, и мы все это сделали. CUST-O-FAB никогда не уклонялась от самых сложных задач, и именно это сделало нас лучшими в отрасли.

Испытайте CUST-O-FAB, и вы никогда не захотите работать ни с кем другим.

Круглогодичная служба 24/7

Все производственные цеха CUST-O-FAB работают круглосуточно и без выходных, 365 дней в году, что позволяет нам лучше обслуживать наших клиентов, поставляя высококачественную продукцию быстрее и эффективнее.

CUST-O-FAB — это компания, в которую можно позвонить. Наша команда имеет большой опыт работы в аварийных ситуациях, будь то во время капитального ремонта или в условиях простоя предприятия, когда требуется ремонт или аварийная замена теплообменников в ускоренном порядке.

Возможности кожухотрубных теплообменников

Трубы и кожухи диаметром до 120 дюймов
Максимальный вес 400 000 фунтов.
Максимальная толщина корпуса 3 дюйма.
Толщина канала 8”
Полный тепловой и механический расчет и гарантия.
Все теплообменники изготавливаются в соответствии со стандартами ASME Code и TEMA.
Стержневые перегородки
Перегородки ящиков для яиц

Наши возможности охватывают широкий спектр материалов, в том числе:

Все никель
Серии 300 и 400, нержавеющая сталь
Дуплексная нержавеющая сталь 2205 и 2507
Низколегированные сплавы
Низкотемпературный
Углеродистая сталь
Сварные накладки
Фрезерные плакировки/склеивание взрывом
Все хромы

Процедуры сварки:

CUST-O-FAB предлагает более 1500 процедур сварки, проверенных в течение пяти десятилетий.
Процедуры сварки варьируются от углеродистой стали до самых высоких сплавов, используемых сегодня.
Многие из наших процедур сварки соответствуют общим правилам сварки 582 Американского института нефти (API). 934 A, C, E для хромовой сварки и спецификация 938 для дуплексной сварки.
CUST-O-FAB является лидером в области сварки по стандартам Американского института нефти (API) в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Строительные материалы:
Углеродистая сталь (низкотемпературная, с низким содержанием остаточных элементов)
1 ¼ Хром в соответствии с API-934 C и E
2 ¼ Хром в соответствии с API-934 A
Низколегированный ванадий Модифицированный
Серии 300 и 400 Нержавеющая сталь
Дуплексные и супердуплексные нержавеющие стали, соответствующие стандарту API-938 C
Хастеллой
Монель
Инконель
Инколой
Никель
Титан
Алюминий
Медь
Цирконий
Сварочные процессы:
Дуговая сварка металлическим газом (GMAW)
Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа (GTAW)
Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW)
Дуговая сварка защитным металлом (SMAW)
Дуговая сварка под флюсом (SAW)
Труба Boretech®, наплавка малого диаметра
30- и 60-мм полосовое покрытие
Система наплавки двойной проволокой
Выбор технологического теплообменника для вашего применения
Кожухотрубные теплообменники, впервые представленные в 1900-х годах, уже давно используются во всех типах технологических процессов благодаря своей надежной конструкции.Кожухотрубные теплообменники способны выдерживать высокие давления и температуры, и эти особенности являются одной из причин их широкого применения.
В последнее время пластинчатые теплообменники становятся все более популярными благодаря их высокой эффективности и небольшим размерам. Конструкции пластинчатого теплообменника состоят из нескольких слоев гофрированных пластин, образующих ряд каналов, по которым течет жидкость. Такая высокоэффективная конструкция позволяет уменьшить размеры агрегатов и требует меньше жидкости, чем кожухотрубные агрегаты той же производительности.Благодаря своей конструкции пластинчатые теплообменники обеспечивают хорошую теплопередачу.
Гибрид — пластинчато-кожуховая конструкция — сочетает в себе характеристики кожухотрубного теплообменника при высоких давлениях и температурах с эффективностью и компактностью пластинчатого теплообменника. Гибридная конструкция позволяет некоторым переработчикам заменить кожухотрубные блоки пластинчато-корпусной конструкцией, обеспечивающей повышенную эффективность теплопередачи.
При более подробном рассмотрении вариантов раскрываются преимущества каждой конструкции.Имейте в виду, что выбор лучшего теплообменника для технологического процесса зависит от многих факторов, включая рабочие параметры конструкции, совместимость с жидкостями, приблизительные температуры, распределение места и бюджет.
Наиболее распространенным типом пластинчато-рамных теплообменников является разборная пластинчато-рамочная конструкция.
Кожухотрубная конструкция
Большинство людей знакомы с кожухотрубной конструкцией. В теплообменнике этого типа пучок трубок малого диаметра заключен в цилиндр или кожух большого диаметра.Как упоминалось ранее, одним из основных преимуществ данной конструкции является ее способность выдерживать высокие рабочие давления и температуры.
Еще одним преимуществом кожухотрубного теплообменника является его ремонтопригодность. Однако в некоторых службах трубы могут легко загрязняться. Такое загрязнение снижает общую эффективность системы.
Кожухотрубный теплообменник является самым крупным типом теплообменника, поэтому для него требуется достаточно места. Из-за его большого размера и количества материала, необходимого для его изготовления, первоначальная стоимость может быть выше, чем у других вариантов теплообменника.
Кожухо-пластинчатые теплообменники, сваренные лазером, могут использоваться для термической обработки жидкостей, паров или газов.
Конструкция с пластиной и рамой
Пластинчатые теплообменники предлагаются в нескольких комплектациях. Наиболее распространена конструкция с уплотненными пластинами и рамой.
В конструкции пластины и рамы с прокладками прокладка из синтетического каучука помещается между пластинами для образования каналов для жидкости. Эта конструкция может иметь ограничения по температуре, давлению и совместимости с жидкостями из-за эксплуатационных ограничений материала прокладки.Как правило, максимальный температурный предел составляет 392°F (200°C), а максимальный расчетный предел давления составляет 400 фунтов на квадратный дюйм. За исключением молочных и гигиенических применений, эти рабочие параметры обычно слишком низкие для большинства производственных сред.
Если параметры конструкции для технологического процесса соответствуют конструкции пластины и рамы с прокладками, важно также убедиться, что жидкости, проходящие через блок, совместимы с прокладками. Конструкция пластинчато-рамного теплообменника с прокладками легко очищается, а загрязненные пластины легко заменяются.
Второй вариант пластинчато-рамной конструкции – цельносварной узел. Поскольку он сконструирован без прокладок, эта конструкция не имеет ограничений по температуре и давлению, характерных для конструкции с прокладками. Сварные пластинчатые теплообменники используются во многих технологических процессах.
В дополнение к более высоким эксплуатационным параметрам, цельносварная конструкция обеспечивает хорошую коррозионную стойкость. По сравнению с конструкциями с прокладными пластинами, цельносварные блоки требуют больше усилий для очистки. Они не очень восприимчивы к загрязнению и могут обеспечить долгосрочную работоспособность при правильном уходе.Кроме того, благодаря цельносварной конструкции исключена возможность утечки, которая может быть проблемой, хотя и небольшой, при конструкции с прокладками.
Пластинчатая конструкция
В этой конструкции полностью сварной пакет пластин вставлен в оболочку, что распределяет нагрузку и устраняет необходимость в прокладках. Этот тип теплообменника может выдерживать экстремальные температуры и давления. Он работает с жидкостями, газами или их переходными фазами.
Блок пластин и кожухов часто проектируется и изготавливается для удовлетворения конкретных потребностей заказчика, а тип используемого металла определяется применением.Нержавеющая сталь является нормой, хотя титан используется, когда в процессе задействована высококоррозионная жидкость, такая как соляная кислота.
В отличие от кожухотрубной конструкции, в кожухопластинчатой конструкции мало шансов засориться. Вместо этого эти блоки почти всегда являются самоочищающимися: при пропускании жидкостей через пластинчато-кожуховые блоки, чем выше скорость работы, тем чище пластины. Трубки не обладают такими свойствами самоочищения и поэтому подвержены загрязнению.
Многие нефтеперерабатывающие заводы переоборудуют свое оборудование на кожухопластинчатые конструкции. Вместо трубных пучков в существующих кожухах теплообменников можно установить пакеты, сваренные лазером. Поскольку пакеты пластин меньше пакетов, заводы закрывают (например, с помощью сварки) часть оболочки. Полученный в результате процесс обеспечивает более высокую эффективность при меньших габаритах. Эти кожухопластинчатые теплообменники могут быть менее дорогими в эксплуатации, чем кожухотрубные теплообменники, которые они заменяют, из-за снижения энергопотребления.
Большинство людей знакомы с кожухотрубной конструкцией. В теплообменнике этого типа пучок маленьких трубок заключен внутри большого цилиндра или кожуха. Одним из основных преимуществ данной конструкции является ее способность выдерживать высокие рабочие давления и температуры.
Пластинчатая конструкция для пара
Недавняя установка может проиллюстрировать некоторые преимущества модернизации кожухопластинчатого теплообменника в технологическом процессе.
Химическая компания обратилась к нескольким производителям теплообменников в поисках единого теплообменника, который можно было бы использовать как для конденсации технологического пара, так и для переохлаждения пара.Инженеры одного из производителей теплообменников разработали блок с высокоэффективными пластинами в пакете из двух пластин. Они разместили пакеты спиной к спине в оболочке с двойными открывающимися концами. Всестороннее тестирование продемонстрировало работоспособность обменника и позволило проекту двигаться вперед.
Как правило, для конденсации технологического пара и переохлаждения пара требуются две отдельные единицы оборудования. В новой конструкции два пакета пластин обеспечивают два входа и два выхода со стороны пластин.Это приводит к тому, что на вход поступает в два раза больше холодной воды. Подача большого количества холодной воды в блок при запуске системы гарантирует, что блок поддерживает среду, необходимую для термической конденсации.
При этом установка предназначена для охлаждения пара водой градирни. В результате установка может конденсировать и переохлаждать пар в одной единице оборудования. В новой конструкции пар конденсируется в одном блоке и перемещается от выхода в другой блок, который его переохлаждает.
Оборудование запущено, и руководители химической компании довольны результатами. Произошло снижение эксплуатационных расходов установки, поскольку требуется меньше охлаждения перед теплообменником из-за высокой эффективности пластинчатого теплопереноса. Кроме того, по словам руководителей химической компании, обслуживающий персонал ценит двойные открывающиеся концы, облегчающие обслуживание.
В заключение, несмотря на то, что существует несколько типов теплообменников, решение о покупке часто может быть ограничено температурами и давлениями, необходимыми для процесса.

РубрикаРазное

Трубчатый рекуператор своими руками: пластинчатый, трубчатый, роторный с фото и видео

пластинчатый, трубчатый, роторный с фото и видео

Виды агрегатов

Коллекторный

Канальный

Пластинчатый рекуператор своими руками

Рекомендации специалистов

Достоинства пластинчатого теплообменника

Трубчатый воздухообменный механизм

Рекуператор своими руками роторного типа

Принцип работы

Достоинства

Качественный рекуператор своими руками с составлением чертежных эскизов

Основные правила при выборе оптимального места для рекуператора своими руками

Полезная информация

чертежи самодельного рекуператора для частного дома. Как сделать пластинчатый или роторный рекуператор для квартиры?

Инструменты и материалы

Схема изготовления

Как увеличить КПД

Рекомендации

Рекуператор своими руками — пластинчатый, коаксиальный, из труб и поликарбоната

Виды рекуператоров

Изготовление пластинчатого рекуператора

Рекуператор из поликарбоната

Изготовление трубчатого рекуператора

Борьба с замерзанием конденсата

Блиц-советы

Самодельный рекуператор своими руками — Кондиционеры Gree

Особенности и принцип работы рекуператора

Эффективность рекуператора

Основные типы конструкций рекуператора

Самостоятельное изготовление рекуператора

Преимущества и недостатки самодельного рекуператора

Инструменты и материалы для изготовления рекуператора своими руками

Чертежи для изготовления рекуператора своими руками

Сборка рекуператора

Расчет мощности рекуператора

Схема изготовления рекуператора

Параметры теплообменников рекуператоров

Пошаговая инструкция изготовления пластинчатого рекуператора

Пошаговая инструкция изготовления коаксиального рекуператора

Пошаговая инструкция изготовления реверсивного рекуператора

Пошаговая инструкция изготовления роторный рекуператора

Правила монтажа рекуператора

Этапы монтажа рекуператора

Как увеличить КПД рекуператора

Рекомендации по изготовлению рекуператора своими руками

Заключение

Читайте также:

что это и как изготовить

Принудительная вентиляция

Виды рекуператоров

Способы увеличения КПД

Проблема выбора рекуператора для дома

Изготовление устройства

Трубчатый рекуператор для дома — преимущества и недостатки

Принцип работы и конструктивные особенности рекуператора с тепловыми трубками

Преимущества рекуператора с тепловыми трубками

Недостатки рекуператора с тепловыми трубками

Рекуператор своими руками

Что такое рекуператор?

Как сделать рекуператор своими руками.

1. Пластинчатый рекуператор своими руками.

2. Трубчатый коаксиальный рекуператор своими руками.

Рекомендую прочитать:

Как собрать — Воздухо-воздушный теплообменник с поперечным потоком своими руками HRV

Комментарии

Техническое обслуживание трубных пучков | Замена деталей Cooney Coil HVAC

Признаки износа пучков трубок

Жидкие теплоносители для солнечных водонагревательных систем

или чиллер — что больше подходит для ваших нужд?

Теплообменник и чиллер

Чиллер

Что такое чиллер?

Как работает чиллер?

Теплообменник

Что такое теплообменник?

Конденсаторы и теплообменники: одно и то же?

Теплообменники – принципы работы

Где используются теплообменники?