Туалет дачный как построить: Дачный туалет своими руками: 48 чертежей + фото

Содержание

Как построить дачный туалет и душ. Уличные кабинки – туалетные и душевые кабины БиоЭкоСистемы

Мы занимаемся только санитарными системами и делаем это профессионально — Вот почему мы лучшие!

Если Вы покупаете мобильную кабинку в Москве или Московской области, мы не требуем от Вас предоплату. Когда Вам привезут заказанный товар, Вы можете оплатить водителю за кабину и за доставку.

Доставка по России производится транспортной компанией после оплаты Вами стоимости кабины. Предварительно, мы выставим Вам счет по электронной почте, а после оплаты, отгрузим кабинки для доставки через транспортную компанию. После прибытия кабины в Ваш город и получения ее от транспортной компании, Вы оплатите стоимость доставки.

СОМНЕВАЕТЕСЬ ПОКУПАТЬ ПО ПРЕДОПЛАТЕ? – ПОНИМАЕМ!

Мы понимаем Ваши сомнения и беспокойство при безналичном способе оплаты. Хотим Вас заверить, что нам можно доверять!

1. Вы покупаете туалетную кабину у производителя, без посредников. Группа компаний «БиоЭкоСистемы» включает в себя производственные предприятия, сервисные группы, складские помещения, департамент транспорта и логистики, департамент обработки заказов, службу контроля качества, службу безопасности и другие подразделения. ООО «Био-Сервис М» — крупное производственно-сервисное предприятие Москвы, в составе группы компаний «БиоЭкоСистемы».

2. Вот уже на протяжение 20 лет мы работаем честно и открыто с нашими партнерами и всегда добросовестно выполняем свои обязательства. Подтверждением этого являются отзывы наших покупателей.

3. Получив счет, посмотрите наши реквизиты: название организации, ИНН, ОГРН. Вы можете проверить организацию через Интернет, использовав открытые базы данных Налоговой инспекции, МВД, Службы судебных приставов, прочитать отзывы. Мы честно ведем бизнес и нам нечего скрывать!

4. Мы НЕ используем такие способы оплаты как WebMoney, Qiwi кошелек, Yandex деньги и другие плохо контролируемые или неконтролируемые государством платежные системы.

5. Для оплаты мы отправляем Вам официальный бухгалтерский документ – Счет на оплату товара. Банковский счет, на который Вы перечисляете деньги, открыт в крупном Банке, который контролируется Центральным Банком РФ. Все операции проходят обязательный фин. мониторинг и проверку.

6. Мы работаем открыто и прозрачно. Вы можете лично приехать к нам в офис или на склад. Если у Вас нет возможности приехать к нам, попросите своих знакомых посетить наш офис, поговорить с менеджерами, заехать на склад, выбрать и забронировать туалетную кабину, внести оплату, проконтролировать отгрузку в транспортную компанию или забрать самовывозом. Офис удобно расположен по адресу: Московская область, г. Домодедово, село Растуново, ул. Заря

ДА, ГАРАНТИЯ ЕСТЬ — 1 ГОД!

Мы работаем в полном соответствии с Законом «О защите прав потребителей» и предоставляем до 2 лет гарантии на нашу продукцию. В течение гарантийного срока, без лишних вопросов, мы произведем гарантийный ремонт или замену товара. Мы сделаем все, чтобы Вы остались довольны!

Продукция производятся в России с соблюдением всех требований, норм и стандартов качества. На изделия имеются все необходимые Лицензии, Экспертные заключения и Сертификаты РФ — это означает, что товары полностью соответствует показателям качества и требованиям безопасности для жизни людей и окружающей среды Российской Федерации.

Вместе с товаром мы предоставляем полный комплект документов, в соответствии с Законом: Сертификат, Инструкцию по сборке, Счет, Товарную накладную, Счет-фактуру, Паспорт изделия с гарантией и печатью.

ДОСТАВЛЯЕМ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

Мы отправляем товар не позднее 3-х рабочих дней после подтверждения заказа (или оплаты товара), но, как правило, на следующий день без дополнительных задержек.

При доставке по Москве и Московской области, водитель-экспедитор позвонит Вам за 30 минут до назначенного времени, чтобы Вы были готовы к встрече. Он обязательно выдаст Вам все необходимые документы, подтверждающие покупку, и… да, у него всегда найдется сдача! Перед оплатой Вы сможете проверить товар и убедиться в отсутствии повреждений.

При доставке в другие города России, мы проконтролируем отправку и сообщим Вам об этом.

Весь товар проходит предпродажную подготовку и проверку перед отправкой покупателю. Вы можете быть уверены, что при получении мобильной кабины Вы сможете сразу начать ей пользоваться.

Кабина поставляется в специальной упаковке, которая защищает содержимое при транспортировке, чтобы не было повреждений в пути и Вы получили товар в целости и сохранности.

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Остались вопросы? Вы всегда можете нам позвонить, заказать обратный звонок с сайта или написать свой вопрос в чате. Наши вежливые, внимательные, заботливые и компетентные менеджеры помогут в выборе современной кабины, а также в вопросах оплаты и доставки.

Телефон: 8 (495) 374-69-32

Туалет для дачи с выгребной ямой — Своими руками на даче

Туалет для дачи необходимая и первостепенная вещь. Он должен размещаться от водозабора на расстоянии не менее 30 м.

Выгребная яма должна быть герметична, и по объёму быть не менее 200 л. Фундамент для дачного туалета лучше делать столбчатым, каркас выполнять из кирпича, пеноблоков или деревянный.

У себя на даче я решил ставить туалет из пеноблоков, а в качестве выгребной ямы применил металлическую бочку от ГСМ объёмом 200литров. Вокруг бочки сделал глиняный замок, и рядом дополнительное помещение с отдельным входом для хранения хозяйственного инвентаря и дров.

Монтаж фундамента для дачного туалета

Так как пеноблоки достаточно лёгкий материал, строительство фундамента будет упрощено. Я его выкладываю кирпича б/у в два ряда. Для этого защищаю основание от вынутого грунта, и высыпаю смесь крупнозернистого песка и цемента.

Основание утрамбовываю и начинаю укладывать кирпич на бетонном растворе. Поверх фундамента укладываю двойной слой рубероида в качестве изоляции.

Туалет для дачи с выгребной ямой

Ответственным моментом является установка бочки под выгребную яму. Когда фундамент достаточно просохнет. Начинаю копать яму для бочки. Её диаметр 60 см, а высота 90 см. Яма нужна глубиной не менее 1.2 метра, считая от первого ряда кирпича. Ширина ямы будет соответствовать диаметру бочки.

Когда яма выкопана, её дно засыпаю на 30 см сухой глиной и хорошо утрамбовываю. Затем, где надо, подсыпаю ещё. Далее устанавливаю бочку. Она должна стать таким образом, чтобы её верх вышел на один уровень с первым рядом кирпича фундамента. Горловина бочки должна быть выставлена горизонтально, поэтому применяю уровень. В дальнейшем по этому уровню я буду делать стяжку туалетного пола по гидроизоляции из плотной строительной плёнки.

После установки бочки под выгребную яму, начинаю делать глиняный замок. То есть отсыпать боковые стенки между бочкой и землёй глиной, тщательно её утрамбовывая. При этом стараюсь не сдвинуть бочку с места. Глиняный замок заканчиваю на уровне верхнего ряда фундамента. Проведя эту операцию, приступаю к стяжке пола с гидроизоляцией. Для высыхания стяжки отвожу два дня, и начиная кладку стен из пеноблоков.

Кладка стен туалета для дачи

Я буду проводить, согласно проекту, кладку четырёх наружных стен для дачного туалета, и одной внутренней перегородки. Как я уже отмечал, помещение будет разделено на два отделения с отдельными входами под туалет и хозяйственную постройку. Высоту стен выполняю высотой два метра по высоте стандартных дверных проёмов.

Крышу туалета для дачи выполняю двухскатную, да ещё с небольшим чердачком над входом для хозяйственных нужд. Поверх кладки из пеноблоков, вывожу два ряда кирпича, чтобы закрепить мауэрлат под стропильную систему. Стропила выполняю из досок 10х4 см, а обрешётку делаю из обрезной доски. В качестве кровельного материала использую профнастил, который удобно и экономично раскраивать целым куском от конька до самого свеса с наименьшим перехлёстом. Профнастил закрепляю к обрешётке при помощи шурупов саморезов под шестигранник, имеющих сверловые наконечники и уплотнительные шайбы.

Конструкцию седалища выполняю из сварного металлического цилиндра с диаметром 65 см. С боков облицовываю его листовым металлом, имеющим порошковое покрытие, а верх обкладываю водостойкой фанерой, в которую по размерам врезано пластмассовое выносное ведро с отрезанным дном.

Таким образом, туалет для дачи готов с минимальными затратами и дополнительным хозяйственным помещением.

Строительство блочного или кирпичного туалета

Подготовка выгребной ямы и основания

Прежде всего рассмотрим, как построить капитальный туалет из блоков и кирпича. Работу следует начинать с выполнения выгребной ямы, которая в нашем случае будет служить фундаментом. Инструкция по выполнению этой работы выглядит примерно так:

в первую очередь нужно разметить площадку. Яму желательно расположить так, чтобы она была сантиметров хотя бы на 30-40 длиннее кабинки. В таком случае за туалетом можно выполнить люк для откачивания отходов. В процессе разметки следует учитывать, что минимальная ширина между стенами должна составлять полтора метра. Т.е. ширина ямы нужно обозначить с учетом толщины стен;

  1. далее надо выкопать яму на глубину около полутора метров;
  2. затем дно засыпается песком и щебнем, после чего тщательно трамбуется. Если поблизости располагаются грунтовые воды, дно следует армировать и злить бетоном;

Выгребная яма с кирпичными стенками

далее выполняются стены ямы. Их можно возвести из кирпича или залить бетоном. Данная операция выполняется по тому же принципу, что и ленточный фундамент. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как это делается;
когда стены будут готовы, нужно залить из бетона перекрытие толщиной не менее 5 см. Для заливки плиты нужно также как и для стен выполнить опалубку и произвести армирование. При этом не забудьте выполнить люк над стульчаком, а также оставьте открытым участок, который будет располагаться за туалетом.

Обратите внимание!

После каждого этапа заливки, т.е. заливки дна, пола, стен и перекрытия, нужно прекращать работу, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

На этом процесс строительства выгребной ямы завершен. Теперь необходимо дождаться, пока бетон наберет марочную прочность.

Возведение стен и крыши

Кладка стен туалета никаких особенностей не имеет и выполняется в такой последовательности:

по периметру бетонной плиты следует уложить несколько слоев рубероида для гидроизоляции стен;
затем выполняется кладка кирпича или блоков. Ничего особенно сложного в этой процедуре нет. Единственное, нужно аккуратно укладывать каждый ряд, чтобы все кирпичи располагались в одной горизонтальной и вертикальной плоскости. Для этого необходимо использовать уровень, а также натягивать веревки, которые будут служить маяками. Кроме того, старайтесь, чтобы все швы имели одинаковую толщину (около 5 мм) и были полностью заполнены раствором;

  1. над дверным и оконным проемами необходимо выполнить перемычки. Для этих целей можно использовать два металлических уголка, расположенных так, чтобы на них мог стать кирпич или блок;
  2. когда стены будут «подняты» на необходимую высоту, нужно выполнить крышу. Для этого следует уложить доски, которые можно закрепить на стенах при помощи дюбелей. Поверх досок укладывается гидроизоляционная пленка и выполняется обрешетка рейками.
  3. Поверх обрешетки крепится любой кровельный материал – шифер, профнастил, металлочерепица и т.д.

Обратите внимание!

Задняя стенка туалета должна быть сантиметров на 15-20 ниже передней для обеспечения ската кровли.

На этом строительство капитального туалета практически завершено. Теперь нужно сделать из досок стульчак, который представляет собой ящик с люком, а также установить дверь и сделать из досок крышку для ямы. Ниже я подробней расскажу как выполняется дверь и стульчак.

Строим туалет из блоков в три этапа

Дачные участки в наше время становятся более популярными с каждым годом, ведь многие люди стремятся защитить свою семью или оградить на некоторое время от шумных городов и вывезти на экологически чистую территорию. Когда вы покупаете участок, очень часто он не оснащается такими удобствами, как ванна и туалет в самом доме или даже на улице, поэтому в некоторых случаях, вам нужно будет собственными силами построить туалет на улице. Для начала, вы должны будете определиться каким образом будет происходить строительство и какой именно материал будет выбран. Обычно выбирается дерево, ведь тогда строительство будет самым легким и быстрым. Если вы не знаете, как построить туалет из блоков, тогда первым шагом будут подготовительные работы.

То есть, для начала, вам нужно будет закупить нужный материал. В случае постройки из бетонных блоков вам нужно будет закупить и привезти блоки. В случае деревянного туалета, вам нужно будет привезти деревянные брусья. Когда будет начинаться само строительство, вам нужно будет учитывать, куда будет дуть ветер. Это нужно для того, чтобы полностью избегать неприятного запаха, который через некоторое время просто неизбежен. Далее, вам нужно обратить внимание на уровни расположения грунтовой воды, ведь когда вы будете выкапывать сливную яму, она должна быть расположена немного выше намеченного уровня. Выбирайте не больше, чем 1,5 метра для того, чтобы зимой вы не чувствовали неприятных испарений. Удалите ваш туалет от источников с питьевой водой и выберите низину на данном участке для того, чтобы вы не смогли новой постройкой загрязнять воду (почву). Обратите внимание на общий регламент, который будет указывать на минимальные расстояния до ближайшего надела.

Итак, в работе вы должны будете использовать: цемент, пиломатериал, бетонное кольцо, гвоздь, шифер. Разделите свое строительство на три этапа, ведь для начала вам нужно будет вырыть выгребную яму, далее, вам нужно будет отделать и изолировать яму, а уже в финальном этапе возвести сам домик. Когда вы будете заниматься отделкой ямы, легче всего использовать уже готовые железобетонные кольца, которые вы сможете купить в любом строительном магазине. Вам предоставляется выбор, ведь кольца можно будет легко заменить облицовкой кирпичом. Дно вы должны будете бетонировать под некоторыми уклонами в то направление, где будет уклон в стороны будущего отверстия (ямы).

Углы нужно будет утопить не меньше, чем на 60 см, для этого обычно используется асбестоцементная труба. На такую трубу будет ставиться столб, который нужно будет заранее пропитать битумными мастиками. И только после этого данную конструкцию нужно будет зацементировать. Нижняя обвязка должна сооружаться не меньше, чем на 50 см от общего основания. Обратите внимание на толщины досок, ведь они не должны превышать 4 сантиметра. После этого переходите ко второму этапу – настилу пола. Далее, вам нужно будет в дальних частях выпиливать дыры, у которых размеры не должны превышать 0,2*0,2 метра. Обшейте каркас, для этого аккуратно используйте доски, ведь они должны плотно подгоняться друг около друга. После чего вам нужно будет сделать дверь, которую следует устанавливать на петлю – 2-3 и приделайте защелки внутри получившегося домика.

Затем вам нужно заняться стульчаком, который обычно сбивается фанерой. Делается так называемый куб, у которого нет дна, а размеры очень часто используют стандартные, то есть 40*40*40 сантиметров, далее нужно крепко закрепить такой стульчак над ямой на земле, выпилить отверстие в форме круга и прикрепить кольцо от унитаза на получившийся стульчак. В любом случае, если будут возникать вопросы в сфере как построить туалет из блоков, вам сможет помочь интуиция, ведь на самом деле, в ходе работы осуществить данную работу не сложно.

После выполненной работы переходим к крыше. Обычно выбирается обычный шифер, у которого размеры – 175*125 сантиметров. Шифер должен прибиваться сверху специальными гвоздями для шифера. Вся данная конструкция из блоков должна быть тщательно обработана фунгицидной пропиткой и некоторыми составами, которые не будут давать гнить вашей конструкции. После окончания отделки и обработки наслаждаемся своей конструкцией – постройка готова.

Разные дачные туалеты

Примечание: туалеты из профлиста на металлокаркасе, откровенно говоря, неуютны – летом парко, в межсезонье холодно. Хорошие металлические кабины делают преимущественно промышленного изготовления с утеплением и внутренней обшивкой. Тогда производственный цикл оказывается дешевле столярки. Если вас все же интересует и этот аспект, то самодельное верхнее строение будет идентично кабине для душа, а пол со стульчаком – описанным далее.

Как красоту наводить поглядим напоследок. Сначала нужно разобраться со строительством, а дизайн уже к нему привязывается. Чтобы построить туалет уютный, чистый, гигиеничный и глазу приятный, нужно прежде решить другие задачи:

Выбрать тип системы слива, отвода и утилизации стоков исходя из местных условий.
Определить месторасположение туалета на участке.
Выбрать вид и конструктивное решение наземного строения; попросту – кабины или будки.
Разобраться с декоративным его оформлением: что из уместного в данном случае окажется по силам.
Свести смету расходов на строительство.

Надо сказать, что проблемы эти теснейшим образом взаимосвязаны и возиться с ними нужно со всеми вместе. Несколько в стороне только будка; она с подземной частью и основанием почти не взаимодействует. Так что кабину туалета можно сделать в общем-то какую угодно, причем это самая легкая и дешевая часть работы. Поэтому с нее и начнем.

Будка

Основной материал для постройки, как выше сказано, берем дерево. То, что оно недорого, легко обрабатывается, хорошо хранит тепло, дышит, а после несложной обработки (см. далее) остается безвредным для человека, но приобретает стойкость к непогоде и становится непригодным для поселения разного рода заразы, известно. Однако есть еще обстоятельства, в силу которых деревянный туалет оказывается наилучшим решением для дачи.

О фундаментах и подпорках

Грунт считается пригодным для строительства, если его несущая способность без дополнительных мер по укреплению его и фундамента составляет не менее 1,7 кг кв. см. Переведем в квадратные метры; получим 17 т (!). Площадь туалетной кабины в плане редко когда превышает 2,5-3 кв. м; хозблока – 15-20 кв. м. Мыслимо ли, чтобы они весили 40-50 и 250-350 т соответственно?

Идем дальше. Чрезмернопучинистым считается грунт, пучащийся при промерзании на 12% Берем толщину слоя гумуса, который более всего и вспучивается, в 50 см; это не дача, а эльдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однородных рыхлых грунтах равномерно вспучивающейся поверхностью считается такая, размер которой по горизонтали равен 100 абсолютным величинам пучения; в данном случае – 600 см или 6 м.

Бывают ли туалеты или бытовки размерами более 6х6 м в плане? Делаем вывод: туалет на дачном участке можно строить без фундамента. При сезонных подвижках грунта он будет просто приподниматься-опускаться менее чем на 10 см (а скорее всего – на 3-4), ничуть не перекашиваясь, что совершенно незаметно.

Более того, фундамент под туалет строить и не нужно: с учетом отвода земли под стройплощадку с выемкой грунта, из хозоборота изымается как минимум сотка. А если участок уже засажен, что делать? И со строительной точки зрения: ненагруженный заглубленный в грунт фундамент может перекоситься и наклониться сильнее, чем поверхность почвы. Причина – в неравномерном и неоднородном промерзании ее слоев. Фундаментная лента, сваи или столбы чувствуют ее в отличие от поверхности сразу «всем телом».

Примечание: поэтому строители и стремятся покончить с фундаментами пораньше, чтобы до холодов возвести как можно больше стен. Исключение – фундаменты большого заглубления, те зимовать могут без ограничений.

Вывод «без фундамента» дачникам известен и без расчетов со специальными познаниями. Кабины туалетов ставят на кирпичи или готовые небольшие железобетонные монолиты. Однако лучше всего будет уличный туалет поставить на пару бетонных столбиков для шпалер. Их продают не только в южных регионах для виноградников; в местах похолоднее они идут под хмель и другие вьющиеся культуры.

Шпалерные столбы выпускаются длиной 1,2-6 м, с габаритными размерами в плане от 10х12 до 20х30 см. Сечение – трапециевидное, с закругленными углами меньшей стороны. А на большей – такелажные проушины из катанки 6-12 мм. Перепилив их посередине болгаркой и аккуратно разогнув, получим штыри для крепления кабины к основанию.

Примечание: если туалет будет с выгребной ямой, то проблема задней опорной балки кабины (дерево в химически агрессивной среде) не то что разрешается сама собой – она просто не возникает.

В местах с сильными ветрами под будку все-таки желательно сделать опорные стойки из бруса 80х80 или профтрубы 40х40х2. Металлические бетонируют примерно на 30 см глубже гумусного слоя, а деревянные вкапывают на ту же глубину, обработав предварительно очень горячим битумом и обернув рубероидом с обсыпкой (шершавым).

Конструкции


Материалы и обшивка

Пиломатериалы для кабины используются в основном 4-х видов:

  1. Брус 60х60 или 80х80 – для каркаса.
  2. Шпунтованная доска 40х(120-150) – для пола и стульчака.
  3. Обрезная или шпунтованная доска 20-30 мм для внешней обшивки.
  4. Обрезная или необрезная доска-двадцатка или рейки 50х20 для обрешетки крыши.

Обшивочную доску можно заменить водостойкой фанерой или ОСП толщиной 8-20 мм. В последнем случае реек для обрешетки можно нарезать их них же. Также будет только лучше со всех сторон и лишь немного дороже, если и на обшивку пустить шпунтованную сороковку.

Обшивка шпунтованной доской покажет все свои преимущества, если кабину обшивать горизонтальными поясам. Но тогда непременно нужно гребни шпунтов ориентировать вверх, а пазы – вниз, чтобы избежать накопления в шпунте влаги.

Дверь в любом случае обшивается вертикально.

Обшивка шлюпочной доской

Криволинейные участки, вдруг такие потребуются по условиям оформления, лучше обшивать по-морскому шлюпочной доской, см. рис. Также такая обшивка дольше прослужит в местах с обильными осадками, но сильный ветер она держит немного хуже шпунтовой. Имея электролобзик с поворотным башмаком, шлюпочную доску несложно сделать из обрезной; угол наклона козырька доски – около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по уклону, как на рис.

Массивные, т.е. из массива дерева, пиломатериалы после обрезки в размер нужно обработать: все без исключения препаратами против гнили (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерной эмульсией; этот недорогой материал защищает дерево от сырости на долгие годы. Пропитывать нужно именно в такой последовательности, иначе пленка ПВА не пустит биоцид в дерево! А если как надо, то она же предотвратит его улетучивание и вымывание. Детали, обращенные к грунту или выгребу (для настила пола и обшивки стульчака – испод досок) нужно дополнительно обработать горячим битумом или битумной мастикой.

Виды кабин

Деревянный туалет на улице по виду и технологии строительства выполняется в общем-то в 4-х архитектурных формах; см. рис.: шалаш, скворечник, домик, избушка.

Виды деревянных кабин для туалетов

Разница между ними несущественна, но все же есть:

Шалаш прост конструктивно, прочен, стоек к ветру и осадкам, наименее материалоемок, но отнимает под себя больше земли и неудобен: шаг вправо, шаг влево – стук головой. А для «не стук» нужно брать высоту по коньку до 3 м и более, так что экономия материалов пропадает. Дизайн уместен более всего примитивистски-рустикальный.

Скворечник еще проще шалаша, дерева на него уйдет не больше, земли отнимает минимум. Но конструкция слаба, а все сооружение плохо держит тепло и легче продувается ветром, это общий недостаток всех строений с односкатной крышей. Под дизайн никуда не годится. Тем не менее, как летний туалет или секция хозблока на задворках за густой растительностью, туалет-скворечник оптимален; особенно благодаря тому, что на его крыше без проблем размещается водяной напорный бак с подогревом от Солнца.

Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
Домик теплее и немного прочнее скворечника. Материалов и земли требует столько же. Водяной бак пристроить труднее, но художественное оформление и отделка допустимы практически любые.
Избушка сложнее прочих, материала в отход уходит больше. Благодаря граненой форме очень прочна, выдерживает любые климатические условия. Эргономика и функциональность – лучше не бывает: полка и рукомойник не отнимают площади пола, можно еще и вешалку пристроить. Под дизайн – делай все, что только годится для туалета, да и сама по себе вписывается в любой пейзаж.

О размерах

Рекомендуемые размеры кабин скворечник и домик по полу, вместе со стульчаком – от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину. Для шалаша с избушкой глубина та же, но ширина берется от 0,9 м – в шалаше на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), а в избушке по полу. В блочных хрущевках встречаются туалеты 0,7х1,1 м, то туда не ходят в теплой верхней одежде и огородных бахилах.

Примечание: ширину туалета летней дачи выходного дня допустимо уменьшать до 1 м.

В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стенки должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стенок шалаша. Высота потолка над полом – не ниже 2,1 м, над стульчаком – от 1,9 м. Высота бортика сиденья над полом также в расчете на тяжелую обувь берется больше стандартных для квартирного унитаза 40 см на 5-6, до 10 см, т.е. 45-50 см, смотря по росту пользователей.

О дверных петлях

У кабин шалаш, скворечник и домик есть общий недостаток: если забыть запереть дверь, то ветер может расхлябать ее вместе с будкой буквально за 10-20 мин. Чтобы избежать этого, дверь желательно навешивать на амбарных петлях, как на поз. 1-3 рис. выше. Прочная избушка этого не боится, ее дверь можно без опаски навешивать на потайных петлях.

Строим будку

Постройку простейшей кабины-скворечника пошагово иллюстрирует рис; весь монтаж ведется на гвоздях 100 мм (для 60 мм бруса) или 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведут на гвоздях 60-70 мм. 

Строительство биотуалета — Земля911

Перейти к содержимому

Хотя канализационные и септические системы хорошо служили США в 20 ом веке, способы обращения с человеческими отходами можно улучшить. Но отказ от традиционной инфраструктуры — это большой шаг, который поначалу может показаться непосильным.

Если вы хотите построить вместо покупки безводного туалета для бытовки или новостройки, вот как начать.

Унитаз, а не ведро

Туалеты, сделанные своими руками, могут быть дешевле и эффективнее, чем коммерческие продукты. Но вы не узнаете этого из быстрого поиска в Google. Интернет заполнен конструкциями «компостных туалетов», включающих 5-галлонное ведро под сиденьем для сбора отходов для компостирования, часто в той же системе с тремя контейнерами, которая используется для дворовых отходов. Это не биотуалеты.

Настоящий биотуалет собирает не только отходы. Компостный туалет представляет собой систему компостирования внутри сосуда, прикрепленную к туалету. Функционирующая система биотуалетов не требует обращения с некомпостированными отходами. Хотя многие люди из соображений осторожности рекомендуют вторичный процесс компостирования, продукт биотуалета — это готовый компост.

Изучите закон

Прежде чем поднять молоток или отдать предпочтение любимому дизайну, проконсультируйтесь в местном разрешительном органе. Правила сильно различаются по стране.

В некоторых местах разрешены только определенные коммерческие системы. В других идея биотуалетов настолько непривычна, что в кодексах они вообще не упоминаются. Где бы вы ни жили, есть большая вероятность, что вам придется добиваться освобождения, чтобы получить разрешение, и вам, возможно, придется пройти через процесс внесения поправок в местные правила, прежде чем вы сможете начать.

План технического обслуживания

Даже успешный биотуалет требует более практического подхода к обращению с человеческими отходами, чем система «смыть и забыть», к которой мы привыкли. И если что-то пойдет не так с системой, привести ее в порядок может оказаться грязным делом. Важно знать, кто в вашей семье будет нести ответственность за поддержание работоспособности системы и насколько удобно им (кхм) пачкать руки. Это не только может повлиять на ваш выбор конструкции, но и демонстрация ваших знаний и энтузиазма в отношении долгосрочного обслуживания может помочь вам в отделе разрешений.

Другим фактором планирования является наполнитель. Соотношение углерода к азоту, необходимое для компостирования, составляет примерно 30 к 1, но соотношение отходов жизнедеятельности человека ближе к 30 к 13.

Наполнители, такие как опилки или солома, будут поглощать жидкость и приводить соотношение углерода к азоту в компостируемое равновесие. Некоторые конструкции минимизируют потребность в наполнителях. Но для других требуется соотношение отходов жизнедеятельности человека и наполнителя почти 1 к 1. Убедитесь, что у вас есть надежный и доступный источник наполнителей, прежде чем остановиться на дизайне.

Подумайте о наличии наполнителя, такого как опилки, прежде чем выбрать дизайн. Фото: Дейл Колдер на Flickr через Creative Commons 2.0

Дизайн

Когда придет время выбирать дизайн, несколько ключевых вопросов помогут вам решить, какой тип системы вы будете строить. От того, сколько у вас свободного места, будет зависеть, сможете ли вы использовать автономную или сплит-систему. Количество и конфигурация доступного пространства также будут влиять на выбор непрерывной или периодической конструкции.

Доступ к электричеству может повлиять на выбор пассивного или работающего, хотя некоторые люди философски отдают предпочтение пассивному дизайну. Независимо от того, используете ли вы электричество или нет, вентиляция и отведение мочи могут уменьшить потребность в наполнителе и свести к минимуму запах. Отведение мочи может быть выполнено с помощью крепления сиденья, но вентиляция может быть более сложной проблемой пассивной конструкции.

Если вы не инженер, проектирование туалетной системы с нуля, вероятно, не лучший план. Даже если вы инженер, вам нужно провести много исследований, прежде чем разрабатывать свой проект. Книга о компостной туалетной системе — это классический ресурс с десятками дизайнов, соответствующих нормативным требованиям.

Essential Composting Toilets — более новое руководство по дизайну. Хотя большая часть его информации относится к Британской Колумбии, Канаде, Британской Колумбии. Правительственное руководство по практике компостирования туалетов и сточных вод является полезным техническим руководством для соблюдения стандартов функционального дизайна. Если в вашем районе нет прецедента для вашего проекта, это руководство может помочь вам работать с местными регулирующими органами.

Build

После того, как местные регулирующие органы одобрят ваш проект, останется только собственно строительство. Если у вас нет возможности или если ваш проект является частью нового строительства, вы можете вызвать экспертов.

Помимо простой проводки и каменной кладки, большинство компостирующих туалетов представляют собой простые плотницкие работы. В зависимости от ваших собственных навыков, вы можете построить весь проект самостоятельно.

Изображение предоставлено Дейлом Колдером на Flickr через Creative Commons 2.0

Автор: Джемма Александр

Джемма Александр имеет степень магистра. в городском садоводстве и заднем дворе, заполненном местными растениями. Поработав в генетической лаборатории и на свалке, теперь она пишет об окружающей среде, искусстве и семье. См. больше ее письма здесь.

Связанный пост

Самый простой компостный туалет своими руками

  • Домашний
  • Столбы
  • Самый простой компостный туалет своими руками

    • Опубликовано 27 мая 2018 г.

    В течение нескольких лет я жил в палатке в лесу и так и не приспособился к этому делу смывания какашек чистой питьевой водой.

    Кроме того, мне всегда нравилось чувствовать, что я имею дело со своими… вещами, как в прямом, так и в переносном смысле. Поэтому, когда мы переехали в наш нынешний дом, компостный туалет, сделанный своими руками, был первым проектом в списке.

    Сначала я предполагал установить под полом систему двойного свода с отделением мочи. Даже самостоятельная установка этой системы обойдется дорого и в любом случае повлечет за собой разрушительные изменения в доме. Затем я прочитал «Руководство по гуманизму» Джозефа Дженкинса. Дженкинс выступает за очень простую недорогую систему, которая не требует переделки дома и занимает относительно мало места. Он также решительно и убедительно доказывает, что компост, полученный в термофильной (горячей) компостной куче, достаточно безопасен для использования на вашем огороде. Вот как это работает:

    Простой компостный туалет

    Туалет

    20-литровое ведро находится внутри фанерного ящика с сиденьем для унитаза. Рядом стоит урна, наполненная опилками, в идеале лиственными, это ваша «замачивание». Опилки должны быть немного влажными, так как они лучше фильтруют запахи. Занимайтесь своими делами, никакого отделения мочи, добавьте опилки и все.

    Хотите верьте, хотите нет, но запаха нет, если добавить хороший слой влажных опилок. Как только ведро наполнится, закройте плотно закрывающуюся крышку и добавьте новое ведро. Вам нужно как минимум три одинаковых ведра, так что два могут быть полными, а одно может быть текущим сосудом.

    Вот в чем загвоздка: вам нужно опорожнить ведро. Я понимаю, что для некоторых людей это довольно большой улов, но, вероятно, это не так плохо, как вы думаете. Ведро, полное опилок, не имеет неприятного запаха, и ваша ухоженная компостная куча не имеет неприятного запаха. Вы можете быстро промыть ведро с помощью шланга с насадкой высокого давления и слить воду в кучу. Затем я вытираю ведро тряпкой, которую сразу отправляют в стиральную машину, а затем обрызгиваю ведро уксусом. Мы, семья из трех человек, опорожняем два ведра за один раз в неделю, и это занимает всего 10 минут.

    Строительство компостных ящиков

    Куча

    Это очень важный момент, компостная куча — ключ к успеху. Дженкинс рекомендует контейнер 1,6 м 2 и 1,3 м высотой. Я обнаружил, что 1,1 м 2   достаточно большой, вы сможете сделать еще меньше, если изолируете свою кучу. Вам нужно как минимум два контейнера, один отдыхает, а другой заполняется. Дженкинс также рекомендует третий центральный отсек для хранения материалов для замачивания и покрытия. У нас не так много места, поэтому мы обходимся двумя.

    После того, как вы соорудили мусорное ведро, поместите толстый слой органических материалов, таких как солома или картон, на дно вашего мусорного ведра и начните заполнять его. Держите кучу накрытой слоем соломы или картона. Каждый раз, когда вы добавляете ведро отходов, сделайте отверстие в середине кучи вилкой (используется только для этой цели), добавьте отходы, перетащите старые отходы обратно и накройте кучу соломой.

    Структура и этапы термофильной компостной кучи

    Есть ряд вещей, которые вы делаете, чтобы ваша куча оставалась горячей и здоровой:

    1. Сгладьте вершину своей кучи , думайте о кубе, а не о пирамиде. Уменьшенная площадь поверхности сводит к минимуму потери тепла, а форма предотвращает скатывание свежего материала к основанию кучи, где он не нагревается.
    2. Закопайте новый материал в центре кучи, где он самый горячий, и не перемешивайте и не переворачивайте кучу. Свежий материал быстро нагревается, затем постепенно остывает, переходя в нижние слои. Более холодный материал в основании созревает: становится более стабильным и заселяется широким спектром насекомых, червей, грибков и микроорганизмов. Если мы перемешиваем кучу, мы нарушаем этот процесс и заставляем свежий материал — материал, который мы действительно хотим нагреть, — остывать.
    3. Добавить мочу и фекалии . В системах хранилищ есть хорошие аргументы в пользу отделения мочи, но горячие компостные кучи вызывают жажду. Без мочи они станут слишком сухими, и процесс замедлится. Вам также необходимо высокое содержание азота в моче, чтобы сбалансировать углерод древесины.
    4. Накройте кучу соломой или картоном, это обеспечит некоторую изоляцию, предотвратит появление запахов и поможет впитать лишнюю жидкость, если куча станет слишком влажной. Ваша куча никогда не должна пахнуть: если она пахнет, добавьте немного покровного материала, если она все еще пахнет, добавьте еще.

    Вы также можете добавить в кучу все кухонные и садовые отходы. Через год закладывают новую кучу, оставив старую созревать на год. Как только первая куча отдохнет год, она станет прекрасным компостом, готовым добавить его в ваш сад.

    Материал для замачивания и покрытия

    Идеальная комбинация – влажные опилки лиственных пород для замачивания и солома для покрытия. Материал чехла менее критичен, в идеале он должен быть биоразлагаемым, способным впитывать лишнюю влагу и способным пропускать дождь, но самая главная его задача — блокировать любой запах. Если у меня нет соломы, я использую картон или сухие листья, если у меня нет картона и листьев, я могу использовать сорняки и обрезки травы, или старый ковер или черный пластик в крайнем случае.

    Одна корзина отдыхает, одна корзина только что опустошена и снова готова к работе

    Идеальное средство для замачивания – это влажные опилки лиственных пород. Опилки из мягкой древесины разлагаются медленнее, но, по моему опыту, все еще работают нормально. Если у вас есть местная лесопилка или поставщик дров, спросите здесь. Я также использовал стружку твердого дерева от токаря по дереву; они имеют красивые завитки и спирали и приятны в обращении. К сожалению, они не так хорошо блокируют запахи, как более плотные опилки. Они вызывают очень быстрый нагрев кучи, так как они менее плотные и захватывают больше воздуха. В некоторых случаях вы можете получить только высушенные в печи опилки, это все равно будет работать, но не будет так эффективно блокировать запахи. В этом случае можно оставить опилки под дождем, чтобы они хотя бы промокли, а еще лучше, начали немного разлагаться.

    Первоначально этот контейнер был утеплен овечьей шерстью. по прошествии первого года стало очевидно, что для мусорного ведра такого размера

    в этом нет необходимости. Если вы не можете получить опилки, возможно, стоит поэкспериментировать с измельченной бумагой, соломой или опавшими листьями. Они могут не так эффективно фильтровать запахи, поэтому может потребоваться очень плотная крышка на унитазе. В случае с бумагой или листьями вам может быть трудно поддерживать горячую кучу, вы можете попробовать изолировать свой контейнер и найти способы ввести больше воздуха в вашу кучу.

    Джеймс Чепмен из Уиллоуберн-Ли использует хвою ели, которой в изобилии на его земле, как в качестве материала для пропитки, так и в качестве покровного материала. Они хорошо работают и эффективно фильтруют запахи, хотя, опять же, затрудняют поддержание горячей кучи.

    Контейнер для компоста в Уиллоуберн-Ли, с использованием хвои ели в качестве материала для замачивания и покрытия

    Здоровье и гигиена

    Это огромная тема, которую я могу только бегло просмотреть здесь. Если вы особенно заинтересованы или обеспокоены, я предлагаю вам прочитать руководство Humanure Handbook, в котором содержится множество данных и ссылок. Важные моменты:

    • Маловероятно, что вы заболеете при обращении со своими свежими туалетными отходами ; если оно там, оно вышло из тебя, значит, оно у тебя уже есть! Большинство из нас вполне уверены, что могут поменять подгузник малышу без серьезных последствий для здоровья, и лично я считаю, что это гораздо более грязная проблема, чем опустошение ведра унитаза.
    • Тепло убивает бактерии и паразитов . Многие люди, которые планируют использовать свой компост для выращивания продуктов питания, используют термометр для контроля температуры своей кучи, чтобы убедиться, что она нагревается достаточно, чтобы уничтожить болезнетворные организмы. Ваша куча даже не должна быть такой горячей, достаточно горячей достаточно долго. См. график ниже.
    • Но не только тепло . Мы не можем гарантировать, что все части отходов достаточно нагреты для уничтожения всех бактерий и паразитов, но это и не обязательно. Процесс компостирования, время, воздействие солнечного света и конкуренция с другими микроорганизмами берут свое.
    • Работает, но почва не стерильна . Ответом на все вышеперечисленное часто является: «Но как вы можете быть уверены, что все это пропало?» Мы не стремимся к тому, чтобы компост был стерильным, просто чтобы в нем содержался тот же уровень патогенов, что и в вашей обычной садовой почве. . Дженкинс уже более 30 лет выращивает продукты питания в своем саду, используя собственный компост, и не имеет проблем со здоровьем. Пару раз он даже проверял свои собственные фекалии, чтобы доказать свою точку зрения.
    График из The Humanure Handbook, показывающий комбинации температуры и времени, необходимые для уничтожения распространенных болезнетворных организмов (Jenkins, 2005)

    Самое главное, вы сами выбираете, как использовать полученный компост. Вас может не убедить аргумент Дженкинса, или, возможно, ваша куча недостаточно нагрелась, или у вас много посетителей, и вам неудобно использовать компост из отходов более широких слоев населения. Вы можете оставить свою кучу еще на один год для созревания, а затем использовать ее только для мульчирования вокруг своих фруктовых деревьев или даже только вокруг декоративных растений.

    Я не хочу опорожнять ведро!

    Я понимаю, что эта система не для всех. Вы должны любить свой компостный туалет, если вы ненавидите весь процесс, он никогда не будет устойчивым. Самая проверенная и испытанная альтернатива «сделай сам» — это двойное хранилище с отделением мочи. Эти системы обычно включают процесс холодного компостирования, который может не так надежно уничтожать бактерии, но обычно считается безопасным использование полученного компоста, например, для фруктовых деревьев. Я рекомендую книгу «Поднимая крышку» Харпера и Хейлстрапа, если это то, что вас интересует.0003

    Если хранилище не подходит, вы можете изучить возможность горячего компостирования в изолированных контейнерах, которые могут действовать и как сосуд, и как чана для компостирования, по крайней мере, на начальном этапе процесса. Я хотел бы услышать от тех, кто экспериментировал с этим. Существуют также коммерчески доступные компактные системы, которые, как мне кажется, становятся все более надежными. Опять же, пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях.

    Что бы вы ни выбрали, я надеюсь, вы получите удовлетворение от знания, что имеете дело со своими… вещами.

    Тыквы из (компостного) гуманора

    Планируете свой собственный компостный туалет? Наш онлайн-курс для вас! Более 3 часов видео под руководством опытного наставника Корделии Роулатт, а также целая электронная книга о том, как создавать, покупать, использовать и обслуживать различные компостные туалеты, всего за 45 фунтов стерлингов за пожизненный доступ. Посмотрите трейлер ниже и нажмите здесь, чтобы купить.

    Если вы хотите узнать больше о туалетах для компоста, посетите нашу специальную вводную тему здесь. Помимо нашего онлайн-курса, описанного выше, у нас также есть собственная книга — Компостные туалеты: практическое руководство «Сделай сам» — Дейва Дарби из Lowimpact. org, а также книжка-раскраска «Самый красивый туалет» Мэнди Бертон.

    Мнения, выраженные в нашем блоге, принадлежат автору и не обязательно принадлежат lowimpact.org

    Грядет авария — пощечина Матери-природы. Это не пессимистично; это реалистично.

    Воздействие человека на природу и друг на друга ускоряется и требует системных изменений, чтобы обратить его вспять.

    Мы не пропагандируем бедность или власяницу. Мы выступаем за изменения, которые будут означать лучшую жизнь почти для всех.

    Последние комментарии

    • Привет, Дил Грин, я согласен с вашим комментарием, так как я также изучаю мешки с землей для строительства подвала. Меня волнует вопрос влажности…

    • Джонатан, они продолжаются.

    РубрикаРазное