Туалет своими руками в гараже: пошаговая инструкция по созданию своими руками
дачный туалет своими руками — ВикиСтрой
Подготовка материала и требуемый инструмент
Размеры
Необходимый материал
Для изготовления данного туалета желательно использовать пиломатериал хвойных пород, эта древесина, несмотря на её дешевизну, благодаря содержанию в ней смолы, устойчива к гниению.
Для крепления деталей и фурнитуры понадобятся шурупы 4х35–45 мм, 5х70–80 мм.
Понадобятся петли и ручки для двери, а для установки стекла в окошко подойдут деревянные рейки сечением 10–15 мм.
Инструмент
Для сверления отверстий и закручивания шурупов необходим шуруповёрт с битой, соответствующей головке шурупа и сверла по дереву диаметром 5 и 3 мм.
Для обработки дерева — лобзик, стамеска, ножовка или торцовочная пила.
Для разметки спилов и отверстий — рулетка и столярный угольник.
Нарезка деталей и сборка
Детали нужно пилить так, чтобы все стороны строго соответствовали углу 90 градусов, если это условие будет соблюдаться, то конструкция получится прочной, а собрать её будет намного легче и быстрее.
Основание
Нарезаются горизонтальные бруски для основания:
- 1400х100х50 мм = 2 шт.
- 440х150х50 мм = 2 шт.
По разметке сверлятся отверстия диаметром 5 мм.
Затем нужно нарезать вертикальные бруски, они служат для скрепления горизонтальных деталей:
- 250х50х50 мм = 4 шт.
Крайние каркасы основания собираются и скрепляются шурупами 5х95 мм к вертикальным брускам по ранее просверленным отверстиям.
Изготавливаем брусок 910х100х50 мм, это будет средняя балка для прикручивания к ней в последующем этапе ступеней.
Следующие детали передний и задний поперечные бруски:
Выставляем крайние основания по разметке как на рисунке ниже, среднюю балку ставим ровно посередине и скрепляем все указанные детали с помощью шурупов 5х95 мм.
Затем изготавливаем детали для пола и ступеней основания:
- 1040х40х150 мм = 3 шт.
- 1000х40х150 мм = 7 шт.
- 1000х40х100 мм = 1 шт.
Размечаем и сверлим в них отверстия диаметром 5 мм.
Укладываем детали по разметке, как на рисунке ниже, и крепим шурупами по просверленным отверстиям.
Выпиливаем гнёзда для крепления стоек каркаса и для отхожего места
Из доски толщиной 50 мм изготавливаем дополнительные рёбра жёсткости и прикручиваем их шурупами к низу ступени:
- 150х50х490 мм = 2 шт.
Каркас
Готовим бруски для обрешётки каркаса:
- 50х50х2200 мм = 2 шт.
- 50х50х2100 мм = 2 шт.
- 50х50х2150 мм = 1 шт.
- 50х50х900 мм = 2 шт.
- 50х50х540 мм = 1 шт.
Бруски по 2200 мм вставляем в выпиленные гнёзда посередине нижнего каркаса, брусок 2150 мм располагаем в гнездо, выпиленное между ними, в последующем он послужит и обрешёткой и коробкой для двери, детали по 2100 мм прикрепляем к задней части каркаса.
Бруски 900 мм служат для скрепления верхней части каркаса, а деталь 540 мм — для верхней части коробки будущей двери и окна.
Все детали скрепляются шурупами 5х95 мм.
Обшивка стен
Для обшивки каркаса используется доска 20х110 мм со шпунтом и гребнем (вагонка).
После нарезки в деталях по разметке сверлятся отверстия диаметром 3 мм, иначе доски в местах вкручивания шурупов потрескаются, что приведёт к недостаточной прочности всей конструкции и потере внешнего вида.
- 20х100х1000 мм = 34 шт.
- 20х100х390 мм = 20 шт.
Доски обшивки корпуса, по предварительно просверленным отверстиям, крепятся к брускам корпуса шурупами 3,5х40–50 мм, шурупы лучше использовать желтые (оцинкованные), поскольку они мало подвержены коррозии и во влажной среде не оставляют тёмных потёков на древесине.
На передней и задней стенах каркаса доски обшивки ставятся вровень с брусками, а на боковых стенах с отступами по 20 миллиметров, с обеих сторон.
Передние детали обшивки крепятся к брускам-стойкам, в узлах примыкания досок к крайней правой и средней стойкам каркаса делаются отступы по 20 мм, образовывая фальц, эти бруски-стойки одновременно выполняют функцию и каркаса и коробки для полотна двери.
Верхние завершающие детали стен можно изготовить как из составных досок по 100 мм, так и из одной доски шириной 200 мм.
Боковые 20х200х100х1000 мм = 2 шт.
Передняя деталь 20х200х1000 мм, в ней нужно вырезать проём 500х80 мм для будущего окна.
Пи правильной сборке в готовом корпусе будут встроенная дверная коробка и окно с фальцем.
Крыша
Детали для крыши делаются из шпунтованных досок толщиной 20 мм:
- 20х1200х150 мм = 6 шт.
- 20х1200х120 мм = 2 шт.
Свесы досок крыши относительно корпуса с передней и задней сторон выступают по 100 мм, с боков по 50 мм.
Доски крепятся к каркасу шурупами 3,5х50–60 мм, верхние и нижние края крыши крепятся к горизонтальным верхним брускам каркаса, крайние боковые доски дополнительно крепятся в бока корпуса.
Стекло размером 540х120 мм устанавливается в фальц рамы, клеится на герметик и крепится к окошку деревянными рейками и гвоздями.
Изготовление и установка двери
Дверь изготавливается из шпунтованных досок толщиной 20 мм, ширина доски с учётом гребня 110 мм, в сборке полезная ширина детали составит 100 мм.
Нарезка деталей для двери
В деталях полотна по разметке сверлятся отверстия диаметром 3 мм
Фурнитура для двери
Для установки двери подойдут накладные петли-навесы, так же понадобятся дверные ручки и внутренний запор.
Сборка двери
Собирать полотно необходимо на ровном основании, по схеме ниже выставляется обрешетка, поверх кладутся доски полотна с соблюдением отступов.
С верха и низа полотна должны быть отступы по 150 мм, с боков по 25 и 55 мм.
По отверстиям полотно с обрешёткой скрепляются шурупами, поскольку толщина полотна и обрешётки в сумме составляет 40 мм, шурупы не должна быть длиннее 35 мм.
Установка двери
Дверное полотно устанавливается в коробку с зазорами по 5 мм с боков и сверху, снизу между полом и дверью должен быть зазор 15 мм.
Петли-навесы крепятся шурупами к коробке и полотну, крепить петли к полотну нужно обязательно в местах обрешётки.
Выгребная яма
Расположение выгребной ямы без дна в зависимости от плотности грунта допускается на расстоянии не менее 10 метров от фундаментов построек, при небольшой глубине ямы и редком использовании туалета по назначению эти требования можно снизить.
Размер ямы и материал
Размер ямы должен быть в ширину 1000х1000 мм, в глубину 1500 мм.
Кирпич рекомендуется глиняный (красный), поскольку он наиболее устойчив к влаге, по сравнению с другими видами кирпича.
Кирпичная кладка
Кирпич кладётся на цементно-песчаный раствор в соотношении цемента к песку 1:3, по завершении кладки в течение трёх суток периодически поливается водой до полного затвердевания раствора.
Верхний ряд кирпича должен быть выше земли на 100 мм, для того, чтобы в яму не попадала вода от дождя и талого снега.
Последний ряд кладки удлиняется от 1000 до 1440 мм и служит фундаментом для туалета.
Установка туалета на выгребную яму
Перед самой установкой на верхний ряд кирпича можно нанести слой плиточного клея, это придаст конструкции устойчивость и предотвратит сквозняк снизу.
Туалет устанавливается на выгребную яму и крепится к ней шурупами по кирпичу или бетону (дюбелями).
Покрасить туалет рекомендуется как снаружи, так и внутри, это значительно продлит срок его службы.
Вокруг ямы нужно по краям кирпича насыпать земли (с бугорком) для отвода воды.
рмнт.ру
Как построить туалет на даче своими руками — ВикиСтрой
Копание выгребной ямы
По сути яма уличного туалета есть ни что иное как однокамерный анаэробный септик. При сравнительно небольшом объёме поступающих отходов возможно их эффективное осветление и отвод в почву без перспективы привлечения ассенизаторской машины.
Дренажное поле такого септика располагается по контуру стен и при этом исключается попадание стоков в верховодку. Однако помимо правильного устройства самой ямы требуется решить два специфических вопроса.
Первый — определение достаточной вместимости. Расчёт объёма должен вестись вглубь от линии залегания верхнего водоупорного слоя, ибо выше этой отметки в нормальных условиях уровень отходов в яме подниматься не должен. Считается, что исключить принудительную очистку ямы туалета можно при норме её вместимости в 1–1,5 м3 на каждого человека. Это весьма грубое приближение, ведь интенсивность пользования туалетом на даче может колебаться в широких пределах.
Второй вопрос — размещение кабины туалета как минимум наполовину над ямой. По этой причине гораздо проще сперва устроить фундамент — тонкую ленту сечением около 20х20 см. Фундамент туалета прямоугольный в плане, может быть квадратным или немного вытянутым вдоль. Вместо железобетонной ленты можно использовать кирпичную кладку в 3–4 ряда.
Часть кладки, расположенная непосредственно над ямой, укрепляется стальными уголками.
Сама яма не обязательно должна иметь правильную форму. Допускается с целью уменьшения размеров кабины сделать узкий выступ под сиденьем, а затем выкопать расширенную внешнюю часть. Яму нужно копать таким образом, чтобы под углами ленты оставался целик грунта не менее 30–35 см, эти участки нужно в процессе копания поддерживать от обрушения щитовой опалубкой. Учитывайте, что размеры ямы в итоге сократятся около 40 см с каждой стороны.
Укрепляем стены и накрываем яму
Работа ямы туалета по принципу септика возможна только в том случае, если её нижняя часть, содержащая активный ил, будет герметичной. Поэтому требуется обложить яму кладкой в половину кирпича по периметру. Таким образом формируется резервуар септика, дно которого герметизируется плотным слоем размоченной глины толщиной в 20–30 см.
Когда кладка выходит в уровень на 10–15 см ниже линии залегания верхнего водоупорного слоя, 3–4 следующих ряда кирпича выкладывают с пропусками для оттока осветлённой жидкости.
По мере наполнения ёмкости в работу будут включаться анаэробные микроорганизмы, которые также могут искусственно культивироваться путём внесения специальных препаратов. Когда уровень отходов в яме достигнет отметки перелива, от половины до 2/3 верхней части ямы будут занимать осветлённые стоки.
Дренажное поле такого простого септика представлено засыпкой из песка и гравия, окружающего яму с тех сторон, где в кладке устроены бреши для оттока. Нет смысла располагать их внутри кабины, гораздо правильнее будет направить отток наружу. Засыпать смесь песка с щебнем в пространство между грунтом и кирпичным колодцем — задача простая, однако толщина обсыпки не должна быть меньше 25–30 см.
Когда колодец ямы возведён и обсыпан, его нужно накрыть, чтобы сделать территорию за туалетом пригодной к использованию, например для высадки кустарника. При этом необходимо оставить ревизионное горло и смонтировать фановый стояк. Делается это достаточно просто: на стенки ямы укладывается шиферный лист, в котором сверлом на 5–10 мм высверливают по контуру два отверстия: одно диаметром около 40 см под ревизионный лаз, другое на 50 мм практически вплотную к задней стенке туалета.
В большое отверстие вставляют свёрнутую в гильзу полосу размоченного крагиса, в маленькое — отрезок 50 мм канализационной трубы раструбом вверх, все бреши уплотняются сырой глиной.
На поверхность шифера наливают бетонную стяжку слоем около 40 мм в самой тонкой части, после схватывания укладывают арматурную сетку и завершают заливку слоем бетона в 70–80 мм. Под задней частью фундамента промежуток между лентой и получившимся перекрытием нужно забутить кирпичом на цементном растворе, им же выкладывает горло ревизионного люка. На получившемся перекрытии нужно расстелить два слоя полиэтиленовой плёнки и засыпать остаток ямы плодородным грунтом.
Из чего построить кабину
Корпус уличного туалета проще всего основать на деревянном каркасе. Для его изготовления нужно сбить две рамки из бруса 50х50 мм. Высота рамок будет соответствовать высоте кабинки в самой низкой части, её выбирают в соответствии с собственным ростом, но желательно не меньше двух метров.
Ширина рамок определяет глубину кабинки. Нужно учесть, что 50–60 см от задней стенки займёт сиденье, плюс ещё должно остаться достаточно места, чтобы свободно зайти и развернуться при закрытой двери. Таким образом оптимальной можно назвать общую глубину кабины туалета около 120–140 см.
Рамки сбивают в форме прямоугольника, при этом одна из длинных сторон выступает на дополнительные 35–40 см для образования уклона кровли. Сбитые рамки поднимают вертикально и располагают параллельно друг другу на некотором расстоянии. Оно, как и высота туалета, выбирается индивидуально, но в этот габарит обязательно должна вписаться дверь с установочным блоком. Также имеет смысл определять ширину кабинки по размерам имеющегося кровельного материала, оставляя по 15–20 см на боковые свесы.
Сначала рамки связываются между собой в задней части кабинки двумя горизонтальными перекладинами из бруса 50х50 мм или чуть более широкой доски. В передней части линий связи три: по самому низу, точно напротив верхних горизонтальных перекладин рамок и в самом верху, где находятся концы выступающих из рамок хвостов.
Между нижней и средней перекладиной следует вставить две деревянные стойки, таким образом формируется почти готовый установочный блок двери.
Если нужно образовать притвор, по внутреннему периметру проёма прикручивают планки 15х30 мм. Если получившаяся конструкция кажется слишком хлипкой, её боковые и задние стенки нужно укрепить. Достаточно будет двух длинных реек шириной 50 мм, которые вставляют по диагонали враспор каркаса. В центре на пересечении планок нужно отчертить их торцы и выполнить подрезку паза до середины ширины рейки.
Чем накрыть и обшить туалет
Обычно для устройства кровли туалета достаточно ширины одного листа любого из распространённых материалов — шифера, профлиста или пары полос фальцевой кровли, также можно пустить в ход влагостойкую фанеру. Гораздо важнее устроить обрешётку с минимальным расходом материалов.
Поскольку уклон кровли направлен назад, её придется настилать на обрешётку, соединяющую боковые каркасные рамки.
К ним по внешним сторонам нужно прикрутить по широкой (150–200 мм) доске, образующей уклон. Далее между досками вставляется произвольное количество брусков, к которым и будет закреплена кровля.
По имеющимся размерам дверного проёма нужно сплотить несколько досок, скрепив их перекладинами в 30 см от верха и низа, а затем добавив диагональный раскос между ними. Рекомендуется делать перекладины, не доходящие до края дощатого щита на 8–10 см, чтобы впоследствии дверь можно было торцаевать до необходимой высоты и отстрогать бока по форме проёма. Дверь навешивается на накладные петли с наружной стороны, с обоих сторон нужно прикрутить ручки, а с внутренней — шпингалет или крючок.
На обшивку кабины может идти вообще все что угодно. Экономный вариант — широкая доска толщиной 10–15 мм, которую набивают на каркас «ёлочкой» по типу деревянного сайдинга. Задняя стенка зашивается проще всего и вплотную под кровлю. На боковых стенках верхний край скошен, здесь требуется предварительно подшить каркас каким-либо листовым материалом или добавить несколько вертикальных перемычек для крепления фрагментов обшивки.
С передней стороны нужно подшивать верхнюю часть таким образом, чтобы над дверью осталась сквозная фрамуга высотой 15–20 см. Она нужна как для естественного освещения, так и соблюдения правильного направления вентиляции. Воздух заходит из-под кровли и вытягивается через сиденье в яму благодаря фановому стояку. Таким образом в туалете всегда будет чистая атмосфера без микробов и посторонних запахов, но при этом нужно вывести трубу стояка как минимум на 50–70 см выше кровли и плотно запереть ревизионный люк.
Простая конструкция сиденья
Если вы не планируете бетонировать пол в туалете, уложите на ленту несколько брусьев в качестве лаг и настелите деревянный пол. В части пола над ямой нужно сразу сделать отверстие примерно 50х50 см точно по продольному центру кабинки. На деревянном полу сиденье обычно сбивают во всю ширину кабины. Понадобится только деревянный прямоугольный каркас из бруса, который прикручивается к полу и не фиксируется к стенам.
Пока каркас не обшит снаружи, в его верхней части добавляют две перемычки и из досок сбивают горловину по размерам выреза в полу. После этого переднюю стенку подшивают глухо, а в верхней полке проделывают отверстие в форме яйца и крепят стульчак. Древесину желательно обработать антисептиками. Образующиеся по бокам полки удобно использовать для хранения гигиенических принадлежностей, также есть смысл устроить с одной стороны скрытый бак для бумаги.
На бетонном полу можно сложить сиденье по типу постамента. При устройстве стяжки нужно свернуть в овальный рулон лист оцинкованного железа высотой около 50–60 см и установить эту гильзу над ямой. Внутренние размеры получившегося горла — 25 см по ширине и 30–35 см в длину. После заливки пола вокруг гильзы сворачивается кожух из штукатурной сетки и набрасывается около 4–5 см цементного раствора. Пока раствор ещё не схватился, в задней части постамента необходимо вставить закладные для крепления стульчака. Снаружи постамент можно облицевать плиткой, формируя эстетичную восьмигранную колонну.
Важный совет: и для деревянного, и для «каменного» сиденья будет очень полезно заранее заложить на глубине 60–70 см от стульчака широкий уголок-отсекатель ребром вверх и вдоль отверстия, защищающий от обратных всплесков.
Варианты внутренней отделки
На данном этапе дачный туалет практически готов, но было бы неплохо отделать кабину изнутри. Это снизит продуваемость и существенно упростит уборку. В простейшем варианте можно обшить стены изнутри тонколистовым МДФ под покраску. Другой вариант — прибить скобами кухонную клеёнку не слишком яркой расцветки.
Вполне пригодны для этих целей обрезки материалов для внутренней отделки: гипсокартона, ГВЛ, магнезитовых плит и ОСП. Впоследствии им крайне желательно обеспечить гидрофобное покрытие, для чего сгодится обычная алкидная эмаль.
рмнт.ру
Могу ли я поставить туалет в гараже?
Вы превратили свой гараж в крутое место, из которого никогда не захочется уходить… кроме тех случаев, когда вам нужно идти.
Почему бы не поставить туалет в вашем гараже, чтобы вам не приходилось?
В последнее время мы проводим все больше и больше времени в наших гаражах, и этот сайт создан для того, чтобы сделать его потрясающим. Есть много веских причин, по которым вы думаете о том, чтобы разместить ванную комнату в своем гараже, особенно если ваш гараж не примыкает к вашему дому.
Но вам, наверное, интересно, можно ли поставить туалет в гараже и что для этого нужно?
Вы можете поставить туалет в своем гараже, но почти всегда вам потребуется разрешение, чтобы начать работу. Вам нужно будет следовать определенным правилам Строительного кодекса в отношении размера ванной комнаты и того, сколько места нужно оставить вокруг туалета. Вам также необходимо учитывать стоимость любых структурных изменений, необходимых для добавления сантехники. Добавление ванной комнаты к гаражу является крупным проектом и требует тщательного планирования и одобрения вашего местного муниципалитета.
Эта статья не претендует на то, чтобы дать исчерпывающую информацию о том, как сделать ванную комнату в гараже, но она может служить обзором.
Многие детали зависят от вашего местного муниципалитета, поэтому я рекомендую проконсультироваться с вашим местным отделом планирования, прежде чем вы начнете разрывать свой гараж, чтобы добавить ванную комнату. Даже если вам не нужно разрешение, лучше проверить до начала, чем после того, как вы закончите.
Никому не нужен неожиданный визит местного строительного инспектора.
Строительные нормы и правила для пристройки ванной комнаты к гаражу
Вы должны начать с жилищных строительных норм, действующих в вашем районе. Серьезно… это не то, что вы хотите пропустить.
В большинстве регионов действует Международный жилищный кодекс (IRC). Тем не менее, почти всегда применяются местные правила или правила штата/провинции.
Отличный интерактивный веб-сайт ICC позволяет вам получить применимые кодовые документы для вашего штата.
В дополнение к жилищным кодексам в вашем муниципалитете могут действовать правила, запрещающие строительство туалета в вашем гараже.
Это особенно распространено, если это отдельный гараж.
Здесь, во Флориде, мы должны уделять особое внимание любым сантехническим работам, которые мы выполняем, чтобы не загрязнять местную систему водоснабжения. В вашем штате или городе могут быть аналогичные ограничения.
Кроме того, убедитесь, что вам разрешено вносить структурные изменения в ваш дом.
Даже если да, убедитесь, что предлагаемые вами изменения соответствуют их рекомендациям. Вы хотите избежать штрафа или принуждения к удалению своей тяжелой работы через несколько недель или даже лет после завершения строительства новой ванной в гараже.
После того, как вы ознакомитесь со строительными нормами, не помешает узнать, какую ванную комнату вы хотели бы иметь в своем гараже. Часто встречаются правила, которые разрешают одни виды строительства, но запрещают другие.
Как установить туалет в гараже
Если вы решили построить туалет в гараже самостоятельно, вам следует следовать следующей процедуре:
Планировка ванной комнаты в гараже
В соответствии с Международным жилищным кодексом, вы необходимо обеспечить свободное пространство в 21 дюйм (53 см) перед готовым унитазом.
Другие рекомендации включают следующее:
- Расстояние от центра чаши до стен ванной комнаты по обе стороны от унитаза должно составлять 15 дюймов (38 см).
- Зазор, необходимый для задней стенки, должен составлять 12 дюймов (30 см) плюс половина ширины унитаза.
- Пол в душе должен занимать площадь не менее 30 на 30 дюймов.
- Перед входом в душ (если применимо) должно быть свободное пространство 24 дюйма (61 см).
Эта схема используется в большинстве городов, но, как я упоминал выше, могут существовать и другие местные требования.
Проектирование планировки ванной комнаты с учетом всех этих рекомендаций и при этом ее целесообразности для вашего гаража может оказаться непростой задачей. Тем не менее, важно соблюдать строительные нормы и правила.
Установка дренажных труб
Пол вашего гаража, скорее всего, будет на бетонной подушке, но если у вас нет существующих водопроводных и дренажных труб, вам потребуется внести некоторые изменения в фундамент.
При этом у вас есть два варианта. Первый — пробить пол, установить канализационные и водопроводные трубы под землей и залатать их, когда закончите.
Второй вариант — установить унитаз над душем на приподнятой платформе, что позволяет провести дренажные трубы через стену и под землей снаружи.
Стоит повторить еще раз, какой бы вариант вы ни выбрали, убедитесь, что он соответствует строительным нормам вашего региона.
Обеспечение водоснабжения
Водоснабжение ванной комнаты в вашем гараже, скорее всего, будет осуществляться из подземных труб вашего дома.
Как бы это ни было заманчиво, прокладывайте трубы вдоль стен гаража только в том случае, если у вас есть изолированный гараж. В противном случае зимой они могут замерзнуть и треснуть, что может привести к убыткам на тысячи долларов.
Профессиональные сантехники рекомендуют использовать 3/4-дюймовую трубу, чтобы обеспечить достаточное давление воды.
Если по какой-либо причине вам нужна горячая вода в туалете, лучше установить в гараже небольшой водонагреватель, чем прокладывать подземную трубу от основного водонагревателя вашего дома.
Это не только более экономично и эффективно, но и требует меньше трубопроводов.
Проблемы с вентиляцией и влажностью
Независимо от конфигурации вам потребуется дополнительная вентиляция для борьбы с запахом и влажностью.
Помимо проблем, связанных с влажностью в вашем гараже, Международный жилищный кодекс требует установки окна или специальной вентиляции.
Надлежащая вентиляция гарантирует, что пар и влага из унитаза не будут долго плавать по помещению. Это важно, если вы проводите много времени в гараже, а не используете его только как туалет.
Окраска стен
Для защиты от плесени покрасьте стены ванной комнаты в гараже влагостойкой эмалевой краской. Это не только облегчит уборку стен, но и поможет остановить рост плесени.
Во время покраски своего гаража я попробовал несколько разных типов и цветов краски. В этой статье я объясняю различия и предлагаю рекомендации.
Это одна из самых популярных статей на этом сайте, поэтому я знаю, что вы найдете там полезную информацию.
О чем нужно подумать перед началом работы
Надеюсь, это дало вам представление о том, насколько важным является проект по установке унитаза в ванной комнате в вашем гараже. Это может легко стоить тысячи долларов и требует тщательного планирования.
Прежде чем приступить к работе, следует подумать над некоторыми моментами:
Вы согласны со структурными изменениями?
Вам почти наверняка придется внести структурные изменения в свой гараж, и вы должны смириться с этим.
Может потребоваться прокладка туннелей и траншей через бетонный пол гаража во двор или на подъездную дорожку. Расположение вашего гаража и близость к вашей септической системе или основной канализационной линии будут играть важную роль в проекте.
Лично для меня это было нарушением условий сделки. Как бы мне ни хотелось иметь туалет в гараже, он не стоит той работы, которую мне придется проделать.
Вам нужен профессионал?
Если вы занимаетесь своими руками или имеете большой опыт в строительстве и ремонте дома, вы можете чувствовать себя уверенно, устанавливая ванную комнату в гараже самостоятельно.
В противном случае я настоятельно рекомендую, чтобы эту работу выполнял профессионал.
Помните, что это может быть дорогостоящий проект и не лучшее время для обучения методом проб и ошибок.
Рассмотрите альтернативы
Если копать бетонный пол в вашем дворе нереально или слишком дорого для вас, подумайте о том, чтобы установить в туалете водопроводную систему с мацерацией.
Эта технология наземной сантехники будет перекачивать отходы через структуру трубопровода малого диаметра. Вам не потребуется копать пол.
Ванная комната в гараже: последние мысли
Вы можете установить туалет в своем гараже, если это разрешено строительными нормами вашего города и структура вашего имущества поддерживает это. Потратьте некоторое время, чтобы взвесить свои варианты и тщательно обдумать инвестиции.
Не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью, если вам нужна помощь в установке ванной комнаты в гараже.
Добавление ванной комнаты в гараж
Здесь мы поделимся нашим руководством по добавлению ванной комнаты в гараж, включая важные шаги, связанные с этим затраты, как добавить водопровод и туалет в эту часть вашего дома.
Добавление ванной комнаты к гаражу имеет смысл для дома с просторной планировкой гаража. Хотя проект может стоить тысячи долларов, добавление еще одного туалета и душевой комнаты может повысить комфорт жильцов.
Однако сооружение ванной комнаты в гараже сопряжено с некоторыми проблемами, в основном связанными с электрическими и водопроводными системами.
Кроме того, домовладельцы должны учитывать некоторые структурные элементы. Тем не менее, добавление ванной комнаты к гаражу — идеальный проект для тех, кто хочет улучшить свой дом.
Содержание
Этапы установки ванной комнаты в гаражеУстановка ванной комнаты в гараже — несложный процесс для людей, имеющих опыт работы по благоустройству дома.
Но новичкам, которые не знают, с чего начать, может быть сложно. Вот основные шаги по добавлению ванной комнаты в гараж.
Шаг 1. Ознакомьтесь с местными законами В некоторых районах, сообществах и городах запрещено строительство жилых помещений в гараже.
Могут существовать законы о зонировании или структурная политика, требующие от домовладельцев иметь навес для машины вместо того, чтобы парковать свои автомобили на дороге.
Вот почему лучше проконсультироваться с местным строительным инспектором о любых законах, запрещающих такой проект.
Шаг 2. Оценка сантехнических и электрических требований гаражаОбратитесь к электрику и сантехнику для проверки и оценки гаража. Сантехника является важным компонентом ванных комнат, облегчая подачу воды для душа и туалета и способствуя эффективному дренажу.
Сантехник может рассказать домовладельцу, где установить водопроводные и дренажные трубы. Электрик также может порекомендовать лучшее место для проводки и розеток.
Шаг 3. Измерьте гараж Измерьте высоту гаража от пола до потолка. Измерение позволяет домовладельцам определить правильный размер балок для добавления ванной комнаты в гараж.
Целесообразно предусмотреть пространство для настила над балками и черновым полом. Узнайте больше о нашем руководстве по идеям для пола в гараже здесь.
Шаг 4. Планировка ванной комнатыДомовладельцы могут использовать советы электрика и сантехника при составлении плана ванной комнаты в гараже. Также необходимо придерживаться положений Международного Жилищного Кодекса.
Многие сообщества следуют рекомендациям IRC по планировке пространства для любого проекта по благоустройству дома. Кодекс определяет зазоры, которые домовладельцы должны соблюдать при установке светильников относительно различных частей дома. Подробнее о стандартных размерах гаража читайте здесь.
В соответствии с местными строительными нормами и правилами домовладельцы должны получить разрешение и другие соответствующие лицензии, прежде чем они смогут начать какой-либо проект по благоустройству дома.
Невыполнение этого требования может привести к штрафам и другим санкциям в случае обнаружения.
Проделайте окно площадью не менее 1,5 кв. фута в стене гаража, чтобы обеспечить эффективную циркуляцию воздуха. Домовладельцы также должны покрасить стены гаража влагостойкой, легкой в уходе и глянцевой эмалью для защиты от образования плесени и грибка.
Необходимо также не забыть установить двухдюймовое вентиляционное отверстие не менее чем в 12 дюймах над линией крыши для установки водостока.
Шаг 7. Установка элементов конструкции Установите балки по ширине пола гаража на расстоянии примерно шестнадцати дюймов друг от друга. Можно использовать балки 2×6, если есть достаточно места от пола до потолка. Если нет, то подойдут опоры 2×2 или 2×4. Увеличение высоты балок может принести больше тепла и лучшую изоляцию на полу.
Установите поперечные блокираторы на балки и закрепите их через каждые четыре фута. Вставьте и закрепите рулонную изоляцию между балками, прежде чем покрыть их фанерой 4 × 8 футов или древесно-стружечной плитой.
Стоимость добавления ванной комнаты в гаражСемьи, желающие добавить простую ванную комнату к своим навесам, могут заплатить от 3000 до 5000 долларов. Однако, если им необходимо установить новые канализационные и водопроводные линии или более роскошную ванную комнату, стоимость проекта может возрасти до 25 000 долларов. Подробнее о стоимости строительства гаража читайте здесь.
Стоимость установки водопровода в гараж Установка водопровода в гараж может стоить от 300 долларов до 1800 долларов или больше. Все зависит от того, как домовладелец хочет установить канализационные и водопроводные трубы. Если для этого требуется подземная установка, владелец должен разбить пол гаража, чтобы провести трубы, прежде чем латать пол.
Также имеет значение расстояние от санузла гаража до магистральной канализации и водопровода. Чем больше расстояние, тем выше стоимость проекта. Добавление различных приспособлений также может увеличить общую стоимость.
Добавление водопровода в гаражСамый практичный способ установить дренажные трубы для ванной комнаты в гараже – это соорудить приподнятую платформу для душа и туалета. Это устраняет необходимость разрушения бетонного пола и установки дренажных труб.
Канализационные трубы можно проложить через стену перед тем, как провести их под землей за пределы дома и в основную канализационную линию.
Дренажные трубы должны иметь уклон в четверть дюйма на фут относительно основного канализационного соединения. Мацерационный туалет необходим, если основная канализация находится выше канализационных труб или не может выдержать требуемый уклон трубы.
Подсоедините душ к мацерационному туалету или установите накопительный бак для сбора сточных вод.
Однако перед этим необходимо ознакомиться с местными постановлениями.
Домохозяйства, проживающие в странах с холодным климатом, должны прокладывать водопроводные трубы под землей и соединять их с душем и туалетом. Трубы могут замерзнуть, если они установлены вне гаража, если только вы не живете в жарком климате. Лучше всего использовать ¾-дюймовые трубы, чтобы избежать проблем с давлением воды.
Установка электрического водонагревателя рядом с душем имеет больше смысла, чем полагаться на основной водонагреватель.
Домовладельцы должны подсоединить ¾-дюймовую водопроводную линию к входному отверстию водонагревателя. Затем они могут подключить ½-дюймовые трубы от водонагревателя к душе и туалету. Узнайте больше о нашем руководстве по плюсам и минусам безбакового водонагревателя здесь.
Добавление туалета в гараж Проверьте, где разместить туалет. Согласно Международному жилому кодексу, в туалете должно быть не менее 21 дюйма пространства или зазора между передним краем туалета и стеной.