Установка двери с терморазрывом своими руками: Как установить входные двери с терморазрывом своими руками

Содержание

Двери с терморазрывом

Содержание

  • Особенности дверей с терморазрывом
  • Характеристики двери
  • Используемые материалы
  • Преимущества дверей с терморазрывом
  • Разновидности
  • Инновационные решения
  • Выводы

Входная дверь устанавливается для защиты помещений различного назначения. Ее монтируют на вход в жилые и технические помещения. Несмотря на кажущуюся простоту изделия, дверь выполняет множество функций. Соответственно, к таким изделиям предъявляются определенные требования. Они должны обеспечивать безопасность, надежность, быть долговечными и защищать помещение от холода. Также на входные двери постоянно воздействуют атмосферные явления.

Дверные блоки, которые устанавливаются в коттеджах и частных домиках за городом, могут утрачивать часть своих полезных свойств под воздействием различных внешних условий. К примеру, если эксплуатировать обычные двери зимой на даче, они могут покрываться толстым слоем льда.

Чтобы предотвратить попадание холода в дом, следует устанавливать двери с терморазрывом. Стальные конструкции обладают множеством преимуществ.

Особенности дверей с терморазрывом

Входная дверь, оборудованная терморазрывом, выполняется по специальной технологии. Это обеспечивает ее устойчивость к воздействию температурных перепадов, а также осадков и механических воздействий. Входная дверь работает по принципу, основанному на простых физических законах. Передача тепла происходит от одного материала к другому за разное время. Именно это правило и лежит в основе сооружения двери с терморазрывом.

При установке обычной стальной двери тепло от помещения нагревает дверь, а затем передается уличному воздуху. Чтобы существенно замедлить этот процесс, была изобретена технология создания терморазрыва. Ее суть в укладке внутрь двери материалов, препятствующих нагреванию внешней части стальной конструкции.

Благодаря такой технологии осуществляется дополнительная защита помещения от потери  тепла. Обычно в домах и квартирах функцию задержки тепла выполняет воздушная прослойка, создаваемая между первой и второй дверью.

Такой метод используется и по сей день, однако гораздо лучше установить дверь с терморазрывом. Такие конструкции обладают выгодными преимуществами по сравнению с обычными входными дверьми.

Характеристики двери

Особое внимание следует обращать на материал, используемый для теплоизоляции двери с терморазрывом. Как показывает практика использования таких изделий, для внешнего каркаса лучше использовать толстую сталь. Ширина таких изделий является стандартной. Она обычно составляет 860 мм. Изделия из стали гораздо более эффективны, чем двери из дерева или ПВХ.

К стальным листам, находящимся по обе стороны полотна, предъявляются особые требования. Они должны быть цельными, без каких-либо отверстий. Их толщина обычно составляет 1,8 мм. Также особое внимание обращается на прочность изделия.

Нередко на рынке можно встретить двери с терморазрывом, которые изготовлены из обычной тонкой стали. Их достаточно легко вскрыть при помощи консервного ножа. Специалисты в области безопасности дверей советуют приобретать такие изделия, которые имеют толщину наружного листа не меньше 3 мм. Конструкция полотна также должна быть армирована. При таком исполнении вскрыть дверь будет достаточно сложно. Подобные меры позволяют обезопасить дверной проем от проникновения злоумышленников. Также он стане надежным и прочным. Если дверь с терморазрывом выбрана правильно, можно не думать о безопасности обитателей жилища и сохранности их имущества.

В это же время, следует подчеркнуть, что большинство входных дверей, которые оснащаются терморазрывом, имеют внушительную массу. Чтобы входная группа эксплуатировалась исправно и долго, следует оснастить ее мощными и надежными петлями. Лучше отказаться от стандартного варианта крепления двери к коробу и выбрать специальные рычажки. Благодаря их установке дверное полотно будет принимать стабильное положение, при условии сохранения комфорта эксплуатации.

Используемые материалы

Для изготовления уличных дверей с терморазрывом используют не только стальные листы. Внутренняя часть конструкции наполняется специальными материалами, которые влияют на конечную стоимость изделия. Они представляют собой теплоизоляторы, не позволяющие теплу просачиваться сквозь входную группу.

Самые распространенные из них:

  • Поливинилхлорид. Такой материал помогает значительно сэкономить, а также отличается хорошими изолирующими свойствами. Такие вставки являются своеобразными камерами, задерживающими тепло, исходящее со стороны жилых помещений. Двери с наполнителем из ПВХ лучше устанавливать в местности, где зимы достаточно мягкие. Если они подвергнутся сильному охлаждению, пластик потеряет часть своих положительных свойств.
  • Пенопласт и минеральная вата. Они позволяют создать полностью герметичную конструкцию. Двери, в которых установлены такие наполнители, можно эксплуатировать в климатических зонах, где воздух не охлаждается ниже -25 градусов.

  • Другим вариантом защиты от холода является укладка в полотно двери стекловолокна. Материал отличается одним существенным недостатком – его не следует использовать в местах, где летом достаточно сильно поднимается температура. Однако для северных районов он представляет собой оптимальный вариант.

Также на рынке строительных изделий продаются двери с наружным коробом из металла, в который помещен массив дерева. Они отличаются дороговизной, однако и качество таких дверей достаточно высоко. Дерево представляет собой материал достаточной плотности, чтобы противодействовать проникновению холода в помещение. Кроме того, древесина обладает экологической чистотой.

Преимущества дверей с терморазрывом

Основным преимуществом и задачей дверей с терморазрывом является эффективное сохранение тепла. В результате установки такой конструкции расходы на отопление заметно снижаются. Это особенно важно, если дом отапливается на электричестве. Благодаря герметичному дверному полотну заметно сокращаются расходы на электричество.

Также необходимо подчеркнуть, на подобных изделиях не скапливаются капельки конденсата, не появляется льда или инея. За счет таких преимуществ заметно увеличивается срок службы изделий. Даже самая надежная входная группа должна отвечать определенным требованиям. Например, полотно двери должно обладать абсолютно ровной поверхностью. Это необходимо, чтобы была обеспечена полная герметичность. Не допускается сколов и вмятин, иначе вследствие испорченного покрытия дверь может начать ржаветь.

Особое внимание уделяется монтажу входной группы. При неумелой установке возможна утрата положительных свойств двери при дальнейшей эксплуатации. Кроме того, изделие должно отвечать параметрам эстетичности. Внешне она должна быть привлекательной.

Разновидности

На современном строительном рынке представлено достаточно много моделей с терморазрывом. Однако чтобы выбрать дверь правильно, следует узнать о конструкции достаточно информации, чтобы понять, насколько она подходит для установки. Эконом класс представлен дверьми, которые изготавливаются с применением металлических листов небольшой толщины. Чтобы дверь была надежной, следует покупать изделия, имеющие толщину листа не менее 3-4 мм. Для внешней отделки необходимо использовать МДФ панели. Они имеют небольшой вес и достаточно практичны.

Если переходить к следующей ценовой категории, можно найти модели, которые отделываются ламинатом. Такой материал отлично имитирует дерево и потому обладает существенными отличиями от МДФ или поливинилхлорида. Самые дорогие модели выполняются с использованием натуральной древесины. Однако стоимость таких изделий является недоступной для обычного потребителя.

Самой популярной моделью двери с терморазрывом является изделие, окрашенное порошковой краской. Благодаря такой отделке входная группа выглядит очень привлекательно. Кроме того, порошковая краска является противопожарным покрытием. Благодаря таким качествам подобные модели пользуются большой популярностью.

Инновационные решения

Для энергоэффективных сооружений, которые находятся в суровом климатическом поясе, стоит выбирать двери, которые изготавливаются с применением теплосберегающих технологий.

Современные модели имеют 5 слоев утеплителя и 3 контура уплотнителей. Также в них используется технология терморазрыва. Подобные двери можно называть двойными, поскольку они сочетают в себе множество функций.

В таких изделиях термозащита продумывается до мелочей:

  • ключевины закрывают подпружинные шторки;
  • терморазрыв в местах, где находятся соединения внешней и внутренних ручек, обеспечивает надежную защиту от промерзания в этом участке двери.

Такие двери устанавливают практически во всех регионах России.

Выводы

Двери с терморазрывом достаточно универсальны и обладают отличными характеристиками. Их основное преимущество – надежная защита жилища от холода. Такие конструкции изготавливаются с использованием различных теплоизоляторов. Продаются двери с терморазрывом в разных ценовых категориях.

Чтобы правильно выбрать входную группу, необходимо узнать о материале наполнителя и толщине наружного стального листа. Также следует расспросить продавца о температурном диапазоне эксплуатации двери.

  • Рольставни на гараж
  • Межкомнатные двери из сосны
  • Как установить межкомнатную дверь купе своими руками
  • Как установить дверь гармошку своими руками

Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации

Содержание

Что вы узнаете

Определяющие факторы

Основные этапы работы

Требования к проемам

Отбортовка и обсада

Встречаем дверь во всеоружии

Как устанавливают двери серии ДС

Заполняем зазоры

Нюансы установки моделей с терморазрывом

Устанавливаем двери серии Фактор

Осторожно: новые двери

Когда установка запрещена

7 шагов при заказе дверей с установкой

Что вы узнаете

В жилом помещении может не хватать необходимой мебели, бытовой техники или посуды. Но то, без чего не обойдется ни одна квартира или дом – это входная дверь. Выбирая входные двери в коттедж или квартиру, хозяева оценивают надежность, практичность и визуальную привлекательность моделей, чтобы отдать предпочтение одной из них. Покупка на 100% оправдает ваши ожидания, если будет аккуратно и профессионально выполнена установка входной двери. Компания «Гардиан», которая более 20 лет занимается производством входных металлических дверей, замков, фурнитуры, декоративных панелей и мебельных фасадов, регулярно проводит обучение сотрудников сервисных служб по вопросам правильной установки дверей, а также дает советы покупателям. Рекомендации производителя помогут не допустить ошибок при монтаже и легко справиться с задачей, если вы решили выполнить ее своими силами.

Определяющие факторы

На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:

  • Конструкция модели.

  • Назначение (для дома, квартиры или подъезда).

  • Вид проема (материал, состояние).

  • Способ монтажа.

Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.

Основные этапы работы

От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:

  • Проверить, из какого материала изготовлены стены.

  • Сделать замеры.

  • Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.

  • Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.

  • Демонтировать старые двери (если таковые имеются).

  • При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.

  • Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.

  • Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.

Требования к проемам

Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.

Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.

До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.

После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.

Отбортовка и обсада

При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.

Она может быть установлена:

Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.

Двери в деревянном доме – особый случай.

В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.

Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:

  • Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.

  • Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.

  • Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.

  • Ставят вершник.

Варианты каркаса

Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.

Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:

  • Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.

  • Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.

  • Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:

  • Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).

  • Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).

  • Комбинированная.

Встречаем дверь во всеоружии

Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:

  • перфоратор;

  • дрель;

  • кувалда;

  • молоток;

  • зубило;

  • уровень строительный;

  • сварочный аппарат;

  • шлифовальная машина;

  • защитные очки;

  • цементная смесь или пена;

  • асбестовая ткань;

  • шуруповерт;

  • монтировка;

  • сверло по бетону диаметром 12 мм;

  • набор торцевых ключей;

  • распылитель с водой;

  • деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).

Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.

Как устанавливают двери серии ДС

Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.

При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.

Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).

Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).

После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.

После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.

Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.

В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.

Заполняем зазоры

Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:

  1. С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.

  2. С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Нюансы установки моделей с терморазрывом

При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:

  • В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.

  • Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).

  • Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

Устанавливаем двери серии Фактор

Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).

В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.

После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.

После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.

Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.

Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.

После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.

Осторожно: новые двери

Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:

  • Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.

  • Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.

  • Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.

  • Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.

  • Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.

Когда установка запрещена

Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:

  • Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.

  • Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.

7 шагов при заказе дверей с установкой

Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:

  1. Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.

  2. Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.

  3. Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.

  4. До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.

  5. После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.

  6. Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.

  7. Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.

Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.

Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.

Эту статью хорошо дополняют

  • Как оформить проем двери
  • Как выбрать входную дверь в квартиру: дверной гид от А до Я

Установка входной двери своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

  • Замеры и подготовка проема
    • Демонтаж лутки
    • Очистка дверного проема
    • Заделка трещин и пустот
  • Инструкция по монтажу входных дверей
    • Установка коробки
    • Способы крепления конструкции
      • Через проушины
      • Через сквозное отверстие
      • Через металлические захваты
    • Окончание монтажного процесса
  • Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона
  • Установка в деревянном доме


Предложений по входным дверям на рынке огромное количество — здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

  1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
  2. Удаляется штукатурный слой.
  3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
  4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью — важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

  1. дверное полотно снимается с петель;
  2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
  3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины — металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

  1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
  2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
  3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины,  тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

  • начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
  • сам процесс производится сверху вниз;
  • после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается — можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.
Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон
  1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
  2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
  3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
  4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
  5. При необходимости устанавливают доборы.
  6. Удаляется малярный скотч.
  7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
  8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
  9. Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

  1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
  2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.
Обвязка проема из металлических уголков

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

  1. Делается обсада по проему — это мощная деревянная коробка из брусов.
  2. В нее вставляется дверная коробка.
  3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье «Установка входной двери в деревянном доме».

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Как установить штормовую дверь и заменить штормовую дверь (сделай сам)

Обновлено: 01 октября 2021 г.

Сделайте идеальную установку даже в далеко не идеальных ситуациях.

Следующий проект›

Новые штормовые двери проще в установке, они имеют множество стандартных размеров, подходящих практически для любого входа, но все же есть непростые места. Следуйте за профессионалом в процессе установки и изучите приемы и методы, которые не описаны в руководстве по эксплуатации.

By the DIY experts of The Family Handyman Magazine

Time
A full day
Complexity
Intermediate
Cost
$101–250

How to Replace Screen Door Overview

You no больше не придется мириться со старой ржавой входной дверью, которая с грохотом захлопывается каждый раз, когда дети выходят на улицу. Современные штормовые двери прочнее, гладче и намного красивее, чем двери, с которыми мы выросли. На самом деле, установка нового — один из наименее дорогих способов украсить вход.

Заменить старый проще, чем вы думаете. Производители сделали установку более удобной для себя, предоставив стандартные размеры, которые подходят практически для любого дверного проема, и более простые монтажные комплекты. Тем не менее, вы найдете некоторые точки преткновения. Следующие пошаговые инструкции познакомят вас с некоторыми приемами и методами установки двери-ширмы или штормовой двери, которые вы не найдете ни в одном руководстве по эксплуатации.

Если у вас есть ножовка, шуруповерт, короткий уровень и пара бокорезов, а также два-три часа, вы на пути к экономии на профессиональной установке штормовых дверей. Замена старой штормовой двери или установка новой — идеальный проект для субботнего утра, даже если у вас ограниченные навыки столярного дела.

Шаг 1: Выбор двери

Измерение штормовой двери начинается, когда вы научитесь определять размер необходимой вам штормовой двери, просто измерьте высоту и ширину входной двери. Большинство передних входных дверей имеют ширину 36 дюймов и требуют 36 дюймов. штормовая дверь.

Для этой статьи мы выбрали штормовую дверь с полным обзором. Тот, который мы показываем, имеет съемный экран и стеклянные панели, которые вы меняете каждый сезон. Другой распространенный тип, «вентиляционная» штормовая дверь, имеет стеклянные панели, которые открываются или закрываются над экраном, как двустворчатое окно.

Почти все проданные штормовые двери двусторонние. То есть вы можете установить его шарниром с любой стороны. В инструкциях производителя написано, как это сделать. При покупке не нужно указывать, в какую сторону должна открываться дверь.

Штормовые двери обычно крепятся к наружной обивке двери с помощью «Z-образных стержней». Z-образная планка со стороны петель может быть уже прикручена к двери (у нас была), или вам, возможно, придется установить ее после того, как вы определите направление поворота двери. На некоторых дверях вам также придется просверлить отверстия для защелки.

Шаг 2: Начало работы

Фото 1: Осмотрите дверь перед началом работы

Выберите ровную поверхность возле входной двери, положите коробку на землю, откройте ее и убедитесь, что все части.

Начните проект, открыв коробку и сняв стеклянную штормовую панель. Установите его и панель экрана в безопасном месте, защищенном от ветра. Затем проверьте наличие поврежденных или отсутствующих деталей, сравнив содержимое со списком деталей в руководстве по эксплуатации. (Наши были возвращены, переупакованы и проданы как новые. Одна из частей уже была обрезана по длине, а крепежные винты отсутствовали.) Используйте картон в качестве рабочей поверхности, чтобы не поцарапать детали во время работы с дверью. Ваша дверь может поставляться с защитной пластиковой пленкой. Во время установки отделяйте только те области, которые необходимы для установки оборудования. Так дверь будет защищена от царапин. После завершения установки снимите пластик.

Определить поворот двери. В общем, устанавливайте штормовую дверь на той же стороне, что и главную дверь. Однако обратите внимание на следующие исключения:

  • Примыкающие стены. Если есть примыкающая стена или поручни, лучше всего, чтобы дверь прижималась к ним; в противном случае вход может быть неудобным, особенно если вы несете продукты.
  • Электрика. Будет ли дверь открываться против каких-либо наружных светильников? Не окажется ли дверной звонок или выключатель света со стороны защелки, где им и место?
  • Ветер. Если преобладает сильный ветер, лучше всего, чтобы дверная петля была обращена к направлению ветра. Таким образом, внезапные порывы ветра не могут распахнуть его и сломать.

Почему штормовая дверь?

Традиционная штормовая дверь была настоящей рабочей лошадкой. Он защитил красивую, но уязвимую деревянную входную дверь от непогоды и помог изолировать ее.

Сегодняшние главные двери с лучшей изоляцией и защитой почти не нуждаются во штормовой двери и часто удаляются из новых домов, демонстрируя причудливые входные двери. Тем не менее, штормовая дверь «полного обзора» (подобная той, которую мы устанавливаем здесь) по-прежнему демонстрирует главную дверь и, когда она закрыта экраном, позволяет вам также воспользоваться преимуществами этого прохладного летнего бриза.

Шаг 3: Вынести старую штормовую дверь

Снятие старой алюминиевой двери обычно представляет собой просто отвинчивание крепежных винтов на двери, доводчике и предохранительной цепи. Но иногда вокруг рамы есть герметик. Обычно вы можете прорезать герметик канцелярским ножом. Но что еще хуже, вы можете найти старый герметик между рамой и дверной коробкой. Если это так, вам придется оторвать раму старым долотом и очистить поверхности отделки. Тепловая пушка может помочь смягчить герметик. Избавьтесь от старой двери, выбросив стеклянную панель в мусорное ведро, а затем разрежьте алюминиевую раму и дверь с помощью циркулярной пилы и лезвия с твердосплавным наконечником. Выбросьте осколки в мусорное ведро.

Деревянные штормовые двери обычно имеют петли, врезанные в пазы (вырезанные в древесине) и привинченные к корпусу двери. Не беспокойтесь о петлях или защелках. Когда вы установите новую штормовую дверь, они будут скрыты за новой дверной рамой.

Шаг 4: Подготовка проема

Фото 2: Вам может понадобиться удлинитель накладки

При необходимости добавьте удлинитель на двери с боковыми окнами. Загрунтуйте и покрасьте новую накладку, расположите ее так, чтобы выступ был равен другой накладке, а затем прибейте ее на место.

Фото 3: Закрепите Z-образную планку со стороны петель

Проверьте направление открывания двери и закрепите Z-образную планку со стороны петель с правильной стороны (при необходимости). Отметьте линию разреза на Z-образной планке на 3/16 дюйма выше верхней части двери квадратом. Сдвиньте уплотнитель в сторону и отрежьте Z-образную планку ножовкой. Используйте от 18 до 22 зубьев на дюйм. ножовочное полотно

Фото 4: Отрежьте Z-образную планку по длине

Измерьте расстояние от внешней кромки порога до верхней части дверной коробки. Перенесите мерку на нижнюю часть Z-образной планки со стороны петель и отрежьте ее по длине, совпадая с углом на пороге.

Фото 5: Обрежьте уплотнитель

Отцентрируйте уплотнитель в Z-образной планке, затем отрежьте концы, оставив на каждом конце 1/2 дюйма длиннее.

Фото 6: Добавление полосы обшивки

Измерьте ширину проема и определите толщину полосы обшивки (см. текст). Отрежьте полосу обшивки по длине, затем прибейте ее к внутреннему краю корпуса со стороны петель четырьмя равномерно расположенными оцинкованными гвоздями 4d.

Штормовые двери свисают с обшивки двери, технически называемой «внешней обшивкой». Если у двери никогда не было штормовой двери (как в нашей ситуации), возможно, придется удлинить накладку между дверью и фрамугой (фото 2). Это самая сложная ситуация, с которой вы, вероятно, столкнетесь. Вы должны вырезать новую деталь отделки, чтобы она соответствовала толщине другой отделки (обычно толщиной 1-1/8 дюйма).

Если обшивку вашей входной двери нужно покрасить, сделайте это сейчас. Это боль в шее рисовать вокруг новой двери, и у вас будет более четкая работа.

Производители делают штормовые двери немного уже, чем стандартные проемы, чтобы убедиться, что они подходят. Если ваш проем типичен, вам придется «обшить» стороны, чтобы центрировать штормовую дверь в проеме. Вам почти всегда нужно будет установить хотя бы один 1/4-дюйм. планка обшивки (обычно хорошо работает молдинг экрана) со стороны петель (фото 6) и, возможно, даже придется добавить еще одну со стороны защелки (фото 11). Чтобы в этом разобраться, измерьте точную ширину проема, то есть расстояние между внутренними краями планки. (Измерьте посередине, сверху и снизу.) В инструкциях производителя обычно указывается минимальная требуемая ширина. Вычтите эту ширину из ваших измерений и сделайте толщину полосы обшивки вдоль стороны петель примерно вдвое меньше.

Шаг 5: Установите дверь

Фото 7: Установите дверь на место

Поднимите дверь в проем и подденьте ее к кожуху со стороны петель поворотом плоскогубцев с резиновой ручкой со стороны защелки . Вкрутите Z-образную планку петли в боковую сторону дверного проема.

Фото 8: Установка верхней Z-образной планки

Откройте дверцу, вставьте верхнюю Z-образную планку на место и закройте дверцу, чтобы зафиксировать ее. Отрегулируйте зазор между Z-образной планкой и верхней частью двери, чтобы он был ровным, и ввинтите его в верхний кожух.

Фото 9: Установка защелки

Установите защелку, затем отметьте положение верхней и нижней части защелки на дверной коробке. Если расстояние между дверью и корпусом превышает 5/8 дюйма, прибейте два 1/4 дюйма. толстые полоски обшивки внутрь кожуха, одну над и одну под метками (см. Фото 11).

Фото 10: Отрежьте Z-образную планку со стороны защелки

Прижмите Z-образную планку со стороны защелки к открытой двери и отцентрируйте отверстия на защелках. Затем прижмите дверь и Z-образную планку к дверной раме, отметьте и отрежьте нижнюю часть под углом порога. Затем отметьте верхнюю часть (фото крупным планом рядом) и обрежьте ее.

Крупный план

Отметьте и отрежьте верхнюю часть Z-образной планки со стороны защелки.

Фото 11: Выдолбите врезной ригель

Прикройте дверь к корпусу с выдвинутым ригелем и выбейте древесину в том месте, где ригель соприкасается. Вставьте Z-образную планку со стороны защелки на место, закройте дверцу и привинтите ее к корпусу, сохраняя постоянный 1/8 дюйма. щель с дверью.

Фото 12: Регулировка щетки двери

Вставьте резиновый уплотнитель в щетку двери и обожмите концы. Проведите щеткой по дну двери и постучите по ней, чтобы она плотно прилегала к порогу. Сверло 1/8 дюйма. отверстия через регулировочные прорези и добавьте винты.

Фото 13: Установка доводчиков

Установите кронштейн доводчика и прикрутите его к косяку. Прикрепите доводчик, выровняйте его и отметьте положение винтов на двери. Сверло 1/8 дюйма. направляющие отверстия и прикрутите доводчик к двери. Повторите для верхнего ближе.

Важно плотно прикрепить дверь к обшивке со стороны петель. Подденьте сторону защелки, чтобы убедиться, что она плотно прилегает. (Фото 7).

Следуйте фотографиям с вашими инструкциями для остальных шагов установки. Системы дверных защелок и Z-образных стержней различаются. Резка Z-образной планки со стороны защелки немного суетлива. Идея состоит в том, чтобы центрировать его на защелке и замке (Фото 10). Обратите внимание, где он ударяется о подоконник, и обрежьте дно под углом, соответствующим подоконнику. Затем обрежьте верхнюю часть, чтобы она подходила к верхней Z-образной планке. Не волнуйтесь, если защелка и стопорный болт немного сместятся от центра, главное, чтобы они работали плавно.

Возможно, вам придется выточить защелку или карман для засова, как показано на рисунке (фото 11). Все зависит от стиля дверной защелки.

После установки щетки и доводчиков отрегулируйте натяжение доводчика. Начните с оконной панели, а не экрана на месте. Доводчики следует устанавливать так, чтобы дверь находилась в самом тяжелом положении. Возможно, вы захотите сбросить более мягкие настройки для панели экрана.

Наконец, рекомендуется сохранить коробки для окна и экранной панели для межсезонного хранения. Под кроватью — отличное безопасное место для хранения вещей.

Что делать с деформированными дверями

Штормовые двери часто кажутся деформированными, потому что они неравномерно прилегают к уплотнителю во всех углах. Тем не менее, обычно это отделка входной двери, которая немного не в порядке. Небольшие зазоры могут исчезнуть при установке доводчиков, особенно если ваша дверь поставляется с одним верхним и нижним доводчиками. Если это не поможет, попробуйте слегка выдвинуть Z-образную планку и вставить прокладку, чтобы закрыть зазор.

Большие разрывы требуют более радикальных мер. Сначала ослабьте все винты Z-образной планки и снимите винты в противоположных углах двери. Затем вставьте прокладку за угловые винты напротив зазора. Затяните угловые винты, чтобы увидеть, закрывается ли зазор. Попробуйте разные размеры прокладок, пока дверь не закроется хорошо. Затем вставляйте прокладки все меньшего размера за остальные винты, затягивая их, чтобы уменьшить зазор между Z-образной планкой и дверным коробом. Отрежьте прокладки, затем заделайте зазор и покрасьте его в тон.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

  • 4-in-1 screwdriver
  • Caulk gun
  • Combination square
  • Cordless drill
  • File
  • Hacksaw
  • Hammer
  • Level
  • Pliers
  • Utility knife
  • Wood chisel

Required Materials for this Project

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

  • 1/4 дюйма. х 3/4 дюйма. полоса обшивки
  • Наружный герметик
  • Наружная краска
  • Прокладки
  • Штормовая дверь

Первоначально опубликовано: 18 января 2019 г.

Похожие проекты

6 шагов, чтобы установить термоокна на дверь гаража • Garex

Несколько лет назад вы наконец-то построили гараж своей мечты, но поняли, что в нем не хватает естественного света. Теперь вы задаетесь вопросом, стоит ли вам инвестировать в замену гаражных ворот. Но знаете ли вы, что вы можете настроить его, установив декоративные окна самостоятельно? Будь то в эстетических целях или для того, чтобы украсить это многофункциональное пространство, тепловые окна украшают фасад вашего дома, освещая интерьер вашего гаража.

Роль термических окон и возможности индивидуальной настройки

Термоокна, также известные как окна с двойным остеклением, можно установить практически на любую гаражную дверь с помощью правильных инструментов и техники, рекомендованных нашими профессионалами. Эта технология двойного остекления повышает энергоэффективность окон за счет изоляции, предотвращая проникновение воздуха и влаги между стеклами.

Перед покупкой новых тепловых окон важно знать некоторые технические данные о ваших гаражных воротах, такие как год изготовления, их размеры, цвет, толщина, рисунок и каналы. Кроме того, вам нужно будет определиться с типом стекла, которое вам нужно, например, прозрачное, матовое, а также с степенью тонировки окна и типом сетки. Чтобы узнать больше об элементах индивидуальной настройки ваших гаражных ворот, вы можете ознакомиться с нашей статьей на эту тему: 7 функций индивидуальной настройки, которые сделают ваши изолированные гаражные ворота уникальными, как вы.

После того, как вы выбрали свое окно, вам нужно будет его установить. В этой статье представлено пошаговое руководство по установке термостекла на гаражные ворота.

Установка окон в 6 шагов

1. Закрепите дверь и подготовьте рабочее место . Далее выкручиваем шурупы из петель той самой панели. На фотографиях термоокна будут установлены на третьей панели двери, поэтому ее нужно снять. Панель над ней, в данном случае четвертая панель, может быть вставлена ​​в направляющие и закреплена плоскогубцами. Затем положите снятую панель на козлы внутренней стороной вверх и тщательно очистите ее.

2. Измерьте пространство, необходимое для установки окон 

Дважды проверьте, подходит ли выбранная вами оконная рама, измерив ее размеры и сравнив их с оконным проемом, который вы собираетесь вырезать из панели. Чтобы помочь вам в измерениях и избежать ошибок, мы рекомендуем наклеить малярную ленту вокруг планируемого отверстия. Затем выбейте четыре угла места, которое нужно просверлить.

3. Просверлите отверстия и сделайте вставки 

Используя сверло 3/8’, выровняйте отверстия, которые вы только что сделали, чтобы просверлить в каждом из них более широкое отверстие. Когда отверстия будут просверлены, очистите поверхность панели от мусора. Затем поместите пильное полотно в одно из отверстий и прорежьте линию по линии малярной ленты. Убедитесь, что ваше поперечное сечение обрезано под углом 90 градусов, и удалите весь мусор, который может помешать вставке рам.

4. Сдвиньте рамы каждого окна

Вставьте внешнюю сторону рамы в отверстие, чтобы убедиться, что она подходит правильно. Повторите этот шаг для каждого отверстия, прежде чем снимать клейкую ленту. Поместите доску или жесткую деревянную панель на опоры под панелью гаражных ворот, чтобы можно было установить термоокна без риска их поломки. Убедитесь, что внутренняя сторона панели обращена вверх. Вставьте внешние рамки под панель и вставьте каждую из них в соответствующее отверстие. Обратите внимание, что на внешних рамах НЕТ отверстий для винтов. Наконец, удалите лишний герметик с тепловых окон.

5. Вставьте и запечатайте каждое окно в его раме 

Особое внимание следует уделить обоим оконным стеклам. Если в них два вида стекол, желательно ставить с внутренней стороны самое матовое стекло, особенно если оно с сетками. Аккуратно вставьте стеклопакет в проем на внешней раме. Поместите на него внутреннюю рамку, убедившись, что она идеально выровнена и правильно расположена над внутренним и внешним стеклами. Затем с помощью прилагаемых винтов скрепите внутреннюю и внешнюю рамы вместе. НЕ закручивайте их слишком туго! Это может привести к поломке рамы или оконного стекла.

6. Установите на место дверные петли 

После того, как все будет закреплено и загерметизировано, обязательно очистите панель и оконные рамы. Установите панель на место на двери и закрепите ее плоскогубцами. При необходимости подрежьте центральные петли, чтобы они не перекрывали рамы, и прикрутите петли на место. Сдвиньте четвертую панель на место и, если центральные петли перекрывают рамы, обрежьте и их. Закрутите петли на место.

Имейте в виду, что пружинная система ваших гаражных ворот, которая действует как противовес, должна быть отрегулирована в соответствии с дополнительным весом установленных вами окон. Любая пружинная система калибруется с максимальным отклонением примерно 5% от общей массы двери. Например, если к верхней панели вашей двери весом 125 фунтов добавлен ряд окон, вес, вероятно, будет разбалансирован, и систему пружин необходимо будет изменить. Механизм открывания двери необходим для правильной работы и безопасности ваших гаражных ворот, и он точно настроен для подъема и опускания веса двери. Хорошо сбалансированные гаражные ворота обычно должны весить всего 7-10 фунтов, поэтому их можно будет поднять одной рукой.

Если вы сомневаетесь, доверьтесь эксперту Garex 

В зависимости от сезона ваш гараж может иметь разные функции. Выбрав установку тепловых окон, ваш гараж будет иметь прекрасное естественное освещение. Вы захотите проводить больше времени в своем гараже, чтобы работать в магазине, заниматься спортом или создавать игровое пространство для своих детей зимой.

Установка декоративных окон на гаражные ворота GAREX — непростая задача. Вот почему мы рекомендуем вам никогда не пытаться выполнять такие маневры самостоятельно, если вы не полностью экипированы и не обладаете специальной специализацией. Мы советуем вам обратиться к одному из наших специалистов для любого вида работ на ваших гаражных воротах, будь то для украшения или добавления новых удобств к вашей двери. Таким образом, вы будете уверены, что получите правильную и безопасную установку, которая гарантирует оптимальное функционирование вашей двери в течение многих лет. Запросите цитату онлайн.

Архивы теплового моста — AE Building Systems

Основы ThermalBuck для энергоэффективности

«Должен быть лучший способ!» Вы когда-нибудь думали о себе? Многие из нас в мире строительства раздражаются, когда дело доходит до проблемных мест в строительстве, таких как оконные и дверные проемы. Нет, это не рекламный ролик, и мы не собираемся стимулировать вас набором ножей, но действительно ЕСТЬ лучший способ сделать окна и проемы, и ThermalBuck — огромная часть этого.

ThermalBuck — это продукт, предназначенный для улучшения конструкции черновых проемов. Он решает различные проблемы при установке окон, особенно при работе со сплошной изоляцией и/или дождевыми экранами. ThermalBuck расширяет точку крепления дверей и окон, помогая создать плоскость заподлицо. Он расширяет черновой проем для окна или двери, но ограничивает общий тепловой мост внутри ограждающей конструкции. ThermalBuck прост в установке и монтаже и является настоящим вариантом непрерывной изоляции для строителей.

ThermalBuck также покрыт водонепроницаемой смолой и прикрепляется к шероховатому отверстию с помощью герметика, препятствующего воздуху и воде, вместе с гвоздями. Он не деформируется и не сжимается под воздействием влаги, а также обеспечивает дополнительную поддержку веса окна.

Зачем нужен ThermalBuck?

Традиционно деревянная накладка используется для расширения точки крепления окна, чтобы создать плоскость заподлицо. Однако со временем древесина может сжиматься, деформироваться или даже гнить. Древесина также не является идеальным изолятором, позволяя создавать тепловые мосты вокруг каждого отверстия, будь то окно или дверь. Деревянные козлы могут сделать очень много и могут привести к другим проблемам с энергоэффективностью, конденсацией и возможным повреждением влаги. В конечном счете, это является одним из факторов, почему может быть так много дорогостоящих ремонтов, связанных с повреждением окон и дверей. Деревянные олени полезны, но далеко не всегда. В ThermalBuck мы видим инновационный подход, который на самом деле обеспечивает более долгосрочные преимущества для конечного пользователя.

В чем преимущество ThermalBuck?

Можно ли делать оконные проемы без ThermalBuck? Что вы можете. Но зачем вам, когда есть лучший способ? Продукт ThermalBuck настолько полезен, когда речь идет о предотвращении потери тепла и энергии, что мы стали рассматривать его здесь как данность. Вот лишь некоторые из основных причин, почему он так полезен в энергоэффективном строительстве:

  • Легче в установке, чем традиционные деревянные конструкции (посмотрите, как устанавливается здесь)
  • Высокоэффективное решение для установки окон 
  • Проверено для установки в пассивных домах
  • Сохраняет целостность оконной установки за счет стабильного по размерам решения
  • Упрощает гидроизоляцию и создает дополнительный водо-/воздушный барьер на черновом проеме
  • Доступно в нескольких вариантах глубины, соответствующие проектам, необходимые глубины.
  • Одна цельная деталь по сравнению с несколькими деревянными частями в традиционной деревянной стойке
  • Значение R 4,4 на дюйм

Как пользоваться ThermalBuck?

ThermalBuck не обязательно носить с собой в одиночку. Вместо этого это продукт, который сочетается с нашими заказами на окна Alpen. Мы работаем с таким количеством людей, которые заботятся о высокой производительности и уменьшении тепловых мостов в проекте, что мы видим, что эти два продукта идеально сочетаются друг с другом. Тем не менее, вы можете получить ThermalBuck глубиной от 1,0 до 4 дюймов в зависимости от ваших потребностей, а Alpen в настоящее время предлагает глубину 2 и 2,5 дюйма. Это позволяет использовать качественный продукт и получать премьерный результат.

ThermalBuck и дизайн пассивного дома

При проектировании пассивного дома основное внимание уделяется энергоэффективности, особенно в таких слабых местах, как проемы и углы. Вот почему мы любим продукты ThermalBuck, потому что они устраняют так много тепловых мостов, которые обычно возникают в этих отверстиях. Несмотря на то, что есть разные точки зрения на ThermalBuck и его отношение к дизайну пассивного дома, вот более подробный обзор продукта в отношении устойчивого дизайна. Мы все можем согласиться с тем, что ThermalBuck является лучшей альтернативой традиционным конструкциям из дерева, если вы строите с целью повышения энергоэффективности.

В AE Building Systems мы всегда работаем над обучением наших клиентов, чтобы они могли строить с использованием лучших ресурсов и процессов. ThermalBuck — лишь один из тех замечательных продуктов, которые значительно упрощают строительство пассивного дома или здания с акцентом на энергоэффективность. Наша команда работает с этими продуктами каждый день, и мы будем рады помочь ответить на любые ваши вопросы об использовании ThermalBuck в вашем следующем проекте!

Узнайте больше о тепловых мостах и ​​ThermalBuck здесь.

Автор Валери МоррисОпубликовано Метки тепловой мост, ThermalbuckДобавить комментарий к записи Лучший способ с ThermalBuck

Как домовладелец, потеря тепла является или должна быть большой проблемой. Энергия, уходящая через ограждающие конструкции (стены, крыша, пол), означает, что требуется больше энергии для поддержания постоянной температуры или, лучше сказать, комфорта в вашем доме. Это также означает более высокие счета за коммунальные услуги, независимо от того, строите ли вы новый дом или хотите отремонтировать существующий дом. Одним из наиболее важных соображений должно быть то, как сделать ваш дом более комфортным, но при этом более энергоэффективным и менее затратным в эксплуатации. Что приводит нас к теме теплового моста!

Что такое тепловой мост?

В жарком климате и подобно инфильтрации воздуха, тепловые мосты приводят к потерям тепла и возникают, когда тепло уходит изнутри здания наружу через теплопроводность и через ограждающие конструкции. Если вы когда-либо были в доме, в котором есть «сквозняки» или вы просто постоянно чувствуете холод, это, вероятно, является результатом тепловых мостов в той же или даже большей степени, чем проникновение воздуха. Даже герметичные дома могут иметь потери тепла от 20 до 50 процентов из-за тепловых мостов.

Типы тепловых мостов

Существует несколько типов тепловых мостов, о которых должны знать проектировщики, строители и домовладельцы. Ниже приведены три наиболее распространенных типа:

  • Повторяющиеся или систематические тепловые мосты: частой причиной потери тепла повторяющиеся тепловые мосты, которые предсказуемо обнаруживаются непостоянными разрывами в тепловой оболочке, позволяющими легко проходить теплу. Их важно учитывать при проектировании здания. Общие примеры включают деревянные и стальные шпильки, стальные настенные анкеры, потолочные балки и изолированные подвесные балки пола.
  • Неповторяющиеся тепловые мосты: Этот метод потери тепла не следует шаблону, как повторяющиеся тепловые мосты. Неповторяющийся тепловой мост имеет тенденцию возникать в определенных областях, затронутых прерыванием или разрывом конструкции. Обычными виновниками являются предметы, которые проникают сквозь тепловую оболочку, включая окна и двери, структурные балки, трубы и кабели, а также консоли.
  • Геометрические тепловые мосты: обычно встречаются там, где оболочка здания меняет направление и где встречаются материалы. Примеры геометрических тепловых мостов включают углы стен, соединения стены с крышей и полом. Чем сложнее конструкция здания, тем больше будет преобладать геометрический тепловой мост.

Независимо от источника, важно избегать тепловых мостов, где это возможно, и знание того, где ваш дом теряет тепло, может помочь вам принять надлежащие меры, необходимые для уменьшения этой проблемы.

Тепловые мосты и окна

Часто именно окна являются основной причиной потери тепла и тепловых мостов в доме. Стандартные окна или окна с минимальным кодом часто представляют собой компромисс. «Мы» принимаем их более низкие тепловые характеристики, потому что нам нравится вид, естественный свет и вентиляция, которые они обеспечивают. Однако при добавлении высокопроизводительных окон с более высокими значениями R (более низкими значениями U) окна становятся менее опасными для теплового моста, особенно при правильной установке.

В существующем доме эксперт может определить состояние окон дома, проведя осмотр. Они знают, на что обращать внимание с точки зрения повреждения, износа и состояния. Также очень полезно знать возраст окна. Большинство старых окон не имели высокоэффективного остекления, и производители обычно не учитывали тепловые мосты в рамах и прокладках.

В новых или существующих домах для достижения ваших целей в области энергии и комфорта важно рассмотреть окна с высокими эксплуатационными характеристиками. На тепловом изображении ниже показан тепловой мост, показанный синим/фиолетовым цветом. Вероятно, поэтому вы видели конденсат на окнах.

Магия тепловидения!

Обратите внимание, что высокопроизводительные окна также помогают с другими переменными, включая затухание звука. Например, они уменьшают шум с оживленной улицы перед вашим домом.

Тепловые мостики приводят к конденсации и плесени

Четыре переменные вступают в игру с конденсацией: температура наружного воздуха, температура в помещении, уровень влажности в вашем доме и температура внутренней поверхности наружного компонента ограждающей конструкции. Поскольку температура наружного воздуха не является чем-то, что мы можем контролировать, мы концентрируемся на том, что находится под нашим контролем. Окна с хорошо изолированными рамами, многослойными газонаполненными стеклами и распорками с более высокими характеристиками помогут повысить температуру внутренней поверхности окон. Более высокая температура внутренней поверхности помогает эффективно предотвратить конденсацию влаги на окнах, предотвращая плесень от выращивания. Это впоследствии улучшит качество воздуха. Было бы упущением, если бы мы также не упомянули о важности систем вентиляции, которые улучшают качество воздуха в помещении.

Ознакомьтесь с этим SIGA Fentrim F для предотвращения образования конденсата

Как предотвратить образование тепловых мостов на окнах

  • Стекло: рассмотрите варианты, включающие тройное или даже четверное остекление.
  • Газ: газонаполненное остекление — это не шутки. Газ аргон экономически эффективен и обеспечивает значительное повышение производительности по сравнению с агрегатами, заполненными воздухом. Газ криптон, хотя и более дорогой, обеспечивает превосходное повышение производительности.
  • Оправы: Выбирайте оправы из материалов с низкой электропроводностью. Алюминиевые рамы без термических разрывов полностью исключают энергоэффективность и комфорт. Алюминий — отличный проводник тепла. Лучшими вариантами являются дерево, стекловолокно и ПВХ с изолирующими воздушными камерами. Эти рамы еще лучше, если они утеплены. Обратите внимание, что термически сломанный алюминий является хорошим вариантом в зависимости от того, насколько хорош термический разрыв.
  • Распорки: выбор окон с более качественными распорками также может помочь предотвратить образование тепловых мостов в окнах. Эти прокладки отделяют стекла и появляются там, где есть разделенные огни. Гораздо лучше отказаться от проставок из алюминия и стали и выбрать нержавеющую сталь и различные композитные материалы. Warm Edge, Super Spacer и Swiss Spacer — вот некоторые из доступных композитных прокладок.
  • Установка: Правильная установка окон, включая герметизацию и изоляцию вокруг окон, значительно снижает потери энергии. Чтобы уменьшить тепловые мосты вокруг окон, Thermal Buck является отличным продуктом для установки.

Заключительные мысли

Доведение информации о тепловых мостах до всех ваших партнеров по строительству поможет в достижении вашей цели. Архитектор может спроектировать так, чтобы свести к минимуму тепловые мосты. Не обращая внимания на детали на строительной площадке или при отсутствии обучения, достижение ваших целей будет затруднено.

Если вы ищете способы минимизировать тепловые мосты и выбрать высокоэффективные окна для своего проекта, свяжитесь с нами сегодня.

Автор Шон ТизлиОпубликовано Теги AE Building Systems, воздушные барьеры, Высокопроизводительные окна Alpen, Окна Alpen, архитекторы, Окна с аргоновым газом, оболочка здания, конденсация, строительство, потеря тепла, Высокая производительность , высокоэффективные окна, криптоновые газовые окна, плесень, пассивный дом, пассивный дом, квадратное остекление, SIGA, терморазрывы, тепловые мосты, тепловые мосты, тройное остекление, дистанционная рамка с теплым краем, установка окон, окна1 Комментарий о тепловых мостах и ​​проблемах с окнами

Есть ли у вас случайная «холодная точка» в вашей столовой или, возможно, в месте, где всегда нужен свитер, независимо от того, насколько высок термостат? Могут иметь место тепловые мосты.

Если вы не работаете в строительстве или рядом с ним, вы, возможно, никогда не слышали термин «тепловой мост», но вы, вероятно, ощутили его воздействие. В двух словах, это движение тепла через объект, который обладает большей проводимостью, чем окружающие его материалы.

Тепловой мост не только вызывает потерю тепла в помещении, но и может привести к охлаждению теплого воздуха внутри. Поскольку мы приближаемся к самому холодному сезону года, это означает более высокие расходы на коммунальные услуги и потенциально неудобные изменения температуры внутри вашего дома или здания.

Продолжайте читать, чтобы точно узнать, как работают тепловые мосты и что вы можете сделать, чтобы их остановить:

Что такое тепловые мосты?

Когда тепло пытается покинуть помещение, оно идет по пути наименьшего сопротивления. Точно так же тот же процесс происходит летом, только в обратном порядке, позволяя теплу проникать в ваше иначе прохладное здание.

Тепловые мосты возникают, когда более проводящий материал обеспечивает легкий путь для теплового потока – обычно при нарушении (или проникновении) изоляции. Некоторые распространенные местоположения включают в себя:

  • Стыки между стеной и полом, крышей или дверями и окнами.
  • Место соединения здания с площадкой или патио
  • Проходы в оболочке здания для прокладки труб или кабелей
  • Компоненты ограждающих конструкций из дерева, стали или бетона, такие как фундаменты, стойки и балки
  • Встраиваемое освещение
  • Оконные и дверные рамы
  • Участки с промежутками в изоляции

Воздействия и риски, связанные с тепловыми мостами

Что все это значит для вас? В дополнение к плохому климат-контролю есть несколько других менее известных (но все же серьезных) эффектов, вызванных тепловыми мостами.

Тепловые мосты могут увеличить риск образования конденсата на внутренних поверхностях, а также вызвать конденсат внутри стен . И то, и другое может привести к росту плесени, что, в свою очередь, может вызвать неприятные запахи, плохое качество воздуха и, что наиболее важно, долгосрочные проблемы со здоровьем. Кроме того, неконтролируемая конденсация может в конечном итоге привести к гниению и повреждению конструкции.

Тепловые мосты в окнах

Тепловые мосты могут иметь значительное влияние на энергоэффективность окон. Рамы и проставки являются основными виновниками. Распорки — это, как правило, металлическая «полоса», которая проходит между стеклом и разделяет его на окнах с двойным и тройным остеклением. Различные материалы имеют разную проводимость и по-разному влияют на характеристики окон. Конденсат на стеклопакете обычно возникает из-за проставок.

В случае модернизации знание точного возраста окна, а также материалов, из которых он изготовлен, может дать вам общее представление об его эффективности. К сожалению, если ваши окна довольно устарели или просто плохо сделаны, практически невозможно добавить терморазрывы в существующую систему рам.

Проблемы с крышами и фундаментами

По самой своей природе крыши и фундаменты создают множество проблем с точки зрения поддержания тепловых границ. Дренажи, вентиляционные отверстия и отверстия для труб и проводов (среди прочего) создают неизбежные проникновения в оболочку здания и изоляцию. Перенос тепла из здания в землю или из здания в воздух часто неизбежен, хотя его можно свести к минимуму.

Стратегии и методы уменьшения тепловых мостов в зданиях

Практический результат? В новостройке правильно спроектировать, что само по себе целая тема. В существующих домах, если вы подозреваете, что в вашем пространстве возникают тепловые мосты, вам необходимо максимально устранить или уменьшить их влияние.

Надлежащее планирование, проектирование и строительство могут помочь устранить тепловые мосты в новых сооружениях. Однако, если вы живете в старом доме, вы все равно можете предпринять некоторые шаги. Эти стратегии включают в себя:

  • Проведение энергоаудита для выявления тепловых мостов в вашем доме
  • Установка окон с двойным или тройным остеклением с использованием аргона или криптона, улучшенных прокладок и утепленных рам
  • Модернизация и/или дополнительная изоляция вашего дома – в идеале добавление непрерывного слоя изоляции.
РубрикаРазное