Утепление пенопластом наружных стен своими руками: Утепление стен пенопластом своими руками подробно о главном + Видео

Утепление стен пенопластом своими руками подробно о главном + Видео

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый. Расскажем подробно именно об этом способе.

Готовим поверхность стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, надо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Это процесс достаточно длительный, да и сил приложить придется немало. Но зато результат стоит потраченных сил и времени.

Если вы производите утепление нового дома, то некоторые моменты вам выполнять не нужно.

#1. Первым делом придется снять с наружных стен всё, что может помешать работе. Это водосточные трубы, решетки для вентиляции, кондиционеры, лампы с прожекторами и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Ими придется пожертвовать, аккуратно сбив.

#2. В том случае, если на стенах имеется штукатурка, проверим ее на прочность – простучим поверхность. Все неровности и уклоны проверяем с помощью отвеса, правила или шнура достаточной длины. Все погрешности отметим мелком, чтобы не пропустить ни одного изъяна. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и штукатурка кое-где держится на «честном слове».

Не беритесь за утепление, обнаружив эти недостатки. Сначала уберите эти кусочки штукатурки, а затем поработайте зубилом, сбив бетонные наплывы и лишний раствор между кирпичами.

#3. Если фасад был покрашен масляной краской, то она на нем не может оставаться. В этом случае придется краску ободрать. Из-за ее снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что надо удалить в обязательном порядке плесневый грибок, жир и ржавчину, а также соляной налет, пожалуй, знают все.

#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их надо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макловица. Она позволит сделать эту работу быстрее и аккуратнее. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и зашпаклевать трещины.

#5. В том случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметров – также сначала грунтуем их. А потом ставим маяки, по которым наносим штукатурный состав.

#6. Стены покрываются грунтовкой кирпичные один раз, из ячеистых бетонов 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, надо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль 

Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.

Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель.

Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. Соединение профилей внахлест недопустимо.

Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Приклеиваем утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей слишком не загустел и не засох, его надо весь использовать часа за полтора – два. Так что делаем нужное количество клеящей смеси прямо на месте. Для этого берем большое пластиковое ведерко и наливаем в него воду. Затем медленно сыпем в него клеящий состав. Чтобы не получилось комочков, надеваем на дрель насадку миксер, включаем ее на небольшие обороты и размешиваем смесь до тех пор, пока не останется ни одного комочка.

Ждем 5 минут для набухания клея, затем на 2 минуты снова включаем дрель и перемешиваем. Если через некоторое время клей немного загустел, надо его опять просто перемешать, не добавляя в его воду.

Наносим клеящий состав на плиты пенопласта

Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Всё зависит от того, насколько ровные стены у нашего дома.

Способ 1 – применяется, когда перепады поверхности доходят до 1,5 сантиметров. В этом случае наносим клеящую смесь по всем сторонам пенопластовой плиты, отступая от края на 2 сантиметра. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть и слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратного метра) 5 — 7 раз равномерно кладут клеевые маячки диаметром около 10 сантиметров.

Пример нанесения клея.

Способ 2 – используется, когда неровности стен составляют менее 1 сантиметра. Вдоль периметра плит, а также в их центральной части наносим полосы клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате клеевым составом должно быть покрыто от половины до 60% поверхности. Когда утеплитель будет прижат к стене, то клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клеевые полосы сплошными. Они должны иметь вид пунктира.

Способ 3

– применяется, когда стены почти ровные, и погрешности составляют не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на всё основание плит. Размер зуба гребенки – сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После того, как клей нанесен, медлить нельзя. В течение 20 минут надо все плиты приклеить на место. Сначала прикладываем плиты пенополистирола, чуть сместив их в сторону от того места куда их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять 2 — 3 сантиметра. Потом с помощью строительного правила или полутерка утеплитель прижимаем к соседним плитам. Клей, который будет выступать с изнанки пенопласта и по углам, надо сразу убрать.

Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяем с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и правило, определяя все отклонения от плоскости.

Каждый лист проверяем уровнем.

Плиты должны быть уложены плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. При возникновении зазоров большей ширины их надо заделать. Для этого берут либо строительную пену, либо длинные и узкие кусочки пенопласта. Клея в швах быть не должно, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если сдвигать плиты, пока клей не застыл, то они могут приклеиться плохо. Поэтому, когда возникает необходимость исправления каких-то недостатков, лучше плиту снять. Убрав с нее слой клеящей смеси, намазываем свежий клей и вновь ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет определяющим. Проще всего сделать так: поставить первую и последнюю плиты, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. По этому шнуру и выставляем остальные пенопластовые плиты.

Следующий ряд выкладываем со смещением стыков. Оно должно быть не менее 20 сантиметров. Впрочем, еще лучше положить ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение в половину плиты.

Стыки пенопласта должны быть перекрыты, для этого их приклеиваем со смещением.

Кладя плиты, внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикальной линии с откосами. Оптимально, если стык проходит или под проемом, или над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что величина смещения должна быть не менее 20 сантиметров.

Бывает и такой вариант: стена выполнена из одного материала, а потом пристроена часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если стены имеют выступы или углубления, которые должны быть утеплены, то эти места перекрывают теплоизолятором также не меньше, чем на 10 сантиметров.

По углам дома, как внутри, так и снаружи, плиты соединяются зубцами, т. е. с перевязкой. Чтобы по вертикали не образовался длинный шов, вызывающий трещины, от утеплителя требуется заход на смежную стену. По углам и на откосах плиты пенопласта кладутся с запасом, который должен позволять сделать перевязку.

Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит надо отрезать.  Чтобы отрезать пенопласт аккуратно, берут тоненькую пилку с частыми зубцами либо широкий нож. Резать надо под линейку или угольник из металла.

В углах плиты должны перевязываться между собой.

При утеплении откосов монтируем листы утеплителя впритык к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая уплотнительная лента либо примыкающий профиль. Если используется лента, то ее приклеивают непосредственно на дверную коробку. Когда к ней примыкает утеплитель, она сдавливается, становясь тоньше примерно на треть. Утепляя окно, расположенное на фасаде, заводят утеплитель на его раму на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно оклеивают полиуретановой лентой весь оконный проем.

В случае наличия на стене деформационного шва в месте расположения утеплителя делают щель размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сдавив его на треть.

Дюбелями фиксируем утеплитель

Когда клей высохнет (обычно это происходит дня через 3), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого применяют эластичные пластиковые дюбеля с широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика. Фиксируются они забивным гвоздем или вкручивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлические или пластмассовые.

Для предотвращения мостиков холода лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длину дюбеля определяет толщина теплоизолятора и материал, из которого сделаны стены. Дюбель должен входить в бетон на 5 сантиметров, в кирпич – 9 сантиметров, а для ячеистых блоков – 12 сантиметров.

Важно: дюбеля, имеющие внутри стержень из металла, использовать не следует. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбеля закрепляем во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр идет от 6 до 8 дюбелей. Рядом с откосами дверей и окон, на углах и возле цоколя крепежа понадобится больше. От краев плит они должны отступать на 20 сантиметров. Сколько конкретно дополнительных дюбелей взять, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа проделываем для него отверстия с помощью перфоратора.

Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше, чем длина дюбеля.

Прочистив отверстия от пыли, забиваем распорные гвозди с помощью резинового молотка. Если используются не гвозди, а штифты, то их вкручивают шуруповертом. Шляпки дюбелей не должны сильно торчать над плоскостью утеплителя. Это расстояние может составлять не более миллиметра.

Возможно вам будут полезны следующие материалы:

Не забывайте, что надо соблюдать перпендикулярность крепежа относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько прочно дюбеля держатся, осторожно пробуя их оторвать.

Прокладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной усиливающей сетки

Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установка перфорированных уголков

Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю.

Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.

Приклеенный уголок.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.

Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.

Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.

Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.

После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.

Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.

Важно: сильно сетку не натягиваем, к теплоизоляции не прижимаем. Ее место – в середине между стеной и утеплителем.

Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки.

Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по теплоизоляции наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.

#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.

#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.

#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.

#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.

Для такого способа утепления надо применять только подходящие  материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем.

Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.

Видео. Утепление стен пенопластом

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Утепление пенопластом наружных стен

Идея утепления постройки с помощью навесного листового теплоизолятора настолько очевидна и незатейлива по сути, что нередко владельцы здания просто обшивают здание листовым пенополистиролом, даже не задумываясь о возможных результатах своего творчества. Утепление пенопластом наружных стен не потребует огромных капвложений, специальной подготовки или знаний. Тем не менее, проблем и нюансов в данном вопросе существует более чем предостаточно, поэтому до того, как утеплять стены пенопластом снаружи, будет полезным разобраться и выяснить для себя, как правильно нанести слой теплоизоляции.

Чем утепление пенопластом отличается от других материалов

При выборе материалов для утепления наружных стен практически всегда возникает дилемма — чем лучше утеплять дом:

• Полиуретановой пеной;
• Листовым экструдированным пенополистиролом;
• Минеральной ватой, стекловолокном;
• Засыпной теплоизоляцией;
• Пенопластовыми панелями.

Выбор не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Минеральная вата гарантирует очень неплохой коэффициент теплопроводности, не гниет и не разлагается под действием ультрафиолета, и главное – является абсолютно огнестойким материалом. Засыпные материалы вообще стоят копейки и не требуют вообще никакой подготовки. ЭППС дает наилучший коэффициент теплопроводности, а значит, позволяет сделать слой утепления намного тоньше, не поглощает воду, конденсат и даже водяные пары.

Если провести сравнение более глубоко, то на самом деле утепление стен дома пенопластом можно назвать наиболее оптимальным решением, как с точки зрения технологии, так и в плане эксплуатации и долговечности.

Прежде всего:

• Пенопласт обладает коэффициентом теплопроводности всего лишь на несколько процентов выше, чем у ЭППС. При том, что стоит пенопластовый лист намного дешевле разрекламированного экструдированного ППС;
• В отличие от минеральных волокон, пенопластовые листы не впитывают влагу, не обвисают на креплении и не создают дополнительной нагрузки на стены дома. О засыпном стеклогрануляте или керамзите и говорить не приходится – его можно использовать для утепления наружных стен на этапе строительства;
• Теплоизоляцию достаточно просто защитить слоем фасадной штукатурки, декоративной облицовкой из плитки и сайдинговыми панелями.

Понятно, что если требуется обеспечить наиболее высокую стойкость к возгоранию, то предпочтительнее будет использовать оштукатуривание наружных стен. Этот же способ получается наименее затратным и долговечным, не боится ливней, мороза и шквального ветра.

Материал для утепления наружных стен

Пенопласт пенопласту рознь. Не и не любой пенопластовый лист подойдет для обустройства утепления стен. Для целей наружного утепления стен применяют только пенопласты марки ПСБ, ПТТ. Отличаются марки плотностью и наличием защитной пленки. Числовой индекс в обозначении марки пенопласта обозначает плотность материала.

Наиболее легкие, 10-20 кг/м³ используются для утепления холодильных камер, вагончиков, бытовок, балконов, окон, водопроводных труб и емкостей. Это очень легкие и не самые прочные листы пенопласта, но при этом обладающие наилучшей теплоизоляцией. Иногда их используют в качестве теплоизоляции под сайдинг. Для нанесения фасадной штукатурки такой пенопласт оказывается достаточно непрочным. Случается, что высокая пористость пенопласта приводила к обводнению его поверхности под только что уложенной штукатуркой. При температурах ниже нуля верхний слой отрывался вместе с наружной отделкой.

Более подходящими марками пенопласта для утепления стен снаружи считаются варианты с плотностью от 25 кг/м³. Такая плита обладает достаточной прочностью, чтобы удержать слой штукатурной массы, и одновременно обеспечивает высокий уровень теплоизоляции наружных стен.

Кроме числового обозначения плотности, в маркировке приводится буквенный индекс, обозначающий конструктивные особенности плиты пенопласта:

• А — простая плита пенопласта без каких-либо конструктивных особенностей. По сути, это самый дешевый, распространенный и доступный материал, применяемый для утепления любых стен и поверхностей;
• Б – плитный пенопластовый материал с подрезанной уступом кромкой. В этом случае утепление дома пенопластом снаружи можно сделать практически без мостиков холода;
• Р — пенопластовые плиты с оплавленной поверхностью вследствие резки материала раскаленным ножом-проволокой;
• Ф — фасонный пенопласт с нестандартной формой поверхности;
• Н – специальная форма, предназначенная для утепления наружных поверхностей.

Разумеется, использование материала со специальной конфигурацией кромок или с защитным слоем, накатанным рифлением для лучшего сцепления со штукатурной массой дает немало преимуществ, но это не значит, что утепление наружных стен невозможно сделать и из более простого пенопласта «А».

К сведению! Отличная обрабатываемость, особенно высокоплотных марок пенопласта, позволяет вырезать кромки или даже оплавить при необходимости поверхность плитного материала при утеплении стен пенопластом снаружи своими руками.

Достаточно будет собрать своими руками нехитрый нож-резак из нихромовой проволоки и прочной стеклопластиковой рамки. В качестве понижающего трансформатора можно использовать ЛАТР или зарядное устройство. Такое приспособление поможет выполнить утепление наружных стен без щелей и одновременно сэкономить на покупке более дешевого пенопласта.

Последний вопрос о пенопласте, который нередко останавливает владельцев частных домовладений от утепления наружных и внутренних стен дома, связан с возможным выделением стирола и токсичных продуктов разложения вспененного полистирола. Специалисты авторитетно утверждают, что оба фактора зависят от качества материала.

Китайский пенопласт даже нельзя хранить в жилом помещении, в то же время качественный вспененный пенополистирол используется для лепнины, домашней скульптуры, утепления стен, полов, потолков практически безо всякой наружной облицовки. Мало того, все стандарты на современные материалы для утепления стен обязывают производителей выполнять на этапе изготовления пропитку антипиренами. Такой утеплитель под действием открытого пламени и высокой температуры плавится, но не горит. На наружных стенах его можно использовать даже без герметизации штукатурной массой.

Два слова о возможных схемах утепления

Единственным существенным недостатком, о котором иногда забывают горе-мастера, считается невысокая проницаемость материала для водяных паров. В строительном деле существует «железное» правило:- каждый последующий слой наружной отделки стен должен обладать более высокой паропроницаемостью, чем находящиеся внутри.

Для относительно маломощных слоев утепления, с толщиной пенопластовых листов 35-50 мм и плотностью 15-20 кг/м³, проблема не столь значительна. Так как легкие марки пенопласта без оплавления поверхности имеют характеристики всего на 10-15% ниже, чем у красного кирпича. В этом смысле пенопласт намного удобнее ЭППС, который вообще пар и воду не проводит. То есть при утеплении не потребуется специальный вентиляционный зазор или продух между наружной стеной и слоем пенопласта. Для обустройства утепления наружной поверхности стен плиты можно просто наклеивать на стену, как керамическую плитку.

Другое дело, если по климатическим условиям толщина утепления должна достигать почти 100 мм, и требуется использовать более тяжелые сорта пенопласта. В этом случае технология утепления стен пенопластом снаружи несколько иная. Листы вспененного материала укладывают на стены подобно ЭППС на смонтированном каркасе из оцинкованного профиля с креплением на грибковых дюбелях. Лучше всего, чтобы изнаночная сторона пенопластового листа имела профилированную поверхность в виде чередующихся пазов или точек. Таким образом, удаляется большая часть водяного пара.

Технология утепления наружных стен своими силами

Процедура утепления стен в чем-то похожа на укладку облицовочной плитки, с той только разницей, что вместо керамики или пластика применяются огромные плиты пенопласта. Технология утепления своими руками пенопластом стен снаружи здания перед началом работ потребует небольшого объема подготовительных работ:

• Удаляется любая облицовка и штукатурка наружных стен дома;
• Плоскость стен зачищается сначала механическим, а затем ручным шлифованием с целью убрать малейшие бугры и наружные дефекты. Стены должны получиться максимально ровными и плоскими;
• Каверны заделываются цементным раствором и тщательно зашлифовываются.

После очистки поверхность наружных стен обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Вся подготовка наружных стен к укладке утепления должна выполняться при положительной температуре воздуха в сухую безветренную погоду.

Укладка листов пенопласта на стены здания

Купленный заранее пенопласт складывают на улице под навесом или накрывают брезентом, тентом или любым другим материалом, главное, чтобы пенопласт не хранился на солнце. Даже рассеянный ультрафиолет за несколько недель хранения может сделать края и торцы пенопласта крошащимися.

Начинается укладка с замеса клеевой массы. Обычно для клевого способа крепления используется Церезит СТ85 или аналогичный по характеристиками клей для пенополистирольных плит. Смесь добавляют в емкость с отмеренным количеством воды и замешивают миксерной насадкой с электродрелью. Пока клеевая смесь набирает воду, это 10-15 минут, можно заняться делом и натянуть по нижней кромке наружной стены разметочный шнур. Вдоль шнура обычно выкладывают опорные бруски, чтобы можно было удержать от соскальзывания первый ряд пенопласта.

Иногда вместо шнура ставят стартовый профиль, подобно тому, что используется для каркаса под сайдинг, в таком случае всю работу по креплению стартовой планки нужно будет сделать заранее, на день раньше.

Далее подбираем по разметке необходимое количество листов для укладки первого ряда утепления на стены. Если пенопласт планируется укладывать со стыковочной кромкой, ее можно резать здесь же, исходя из размеров и разметки.

К сведению! Обычно мастера не любят возиться с нарезкой кромок, так как на это уходит много времени, плюс ко всему кромка листа, бывает, ломается или колется.

Если делать утепление своими руками, что называется, «для себя», то лучше делать кромочный перехлест, это позволит уменьшить негативный эффект от больших щелей на стыках. На каждый лист клей наносится шпателем в виде небольших пятен-ляпух, диаметром 6-7 см. Вдоль кромки пенопласта выкладывается небольшое количество клея «колбаской». Толщина слоя составляет 5-7 мм. Если на стенах есть выступающая арматура или неустранимые дефекты высотой более 10 мм, то большую часть клея необходимо наносить на стену, на лист выкладываются только краевые зоны.

Приложенный на наружную поверхность стены лист аккуратно, но несильно придавливаем так, чтобы клей равномерно выходил по всему периметру материала. Часть клеевой массы будет выдавлена через стыки, это улучшает сцепление и жесткость уложенного утепления, но стремиться замазать клеем все зазоры вовсе не обязательно.

На этом этапе важно уложить утепление максимально ровно, без горбов или ям. Если стены кривые, иногда приходится подрезать и скоблить изнаночную сторону пенопласта, чтобы получить состояние поверхности, близкое к плоскости. В противном случае нужно будет укладывать дополнительные десятки килограммов штукатурки, чтобы скрыть кривые стены с утеплением.

Механическое крепление пенопластового утепления

Клей сам по себе способен удержать только легкие пенопластовые листы на наружных стенах, поэтому обязательно используется дополнительное фиксирование с помощью грибкового крепежа. Дюбеля с пластиковой шляпкой забивают равномерно по всей площади листа. Можно одной шляпкой прихватывать края двух соседних кусков пенопласта.

После оклейки пенопластом наружных стен дома необходимо выждать не менее недели, прежде чем приступать к набивке на утепление грибкового крепежа. Обычно за это время минеральный клей дает осадку и набирает не менее 40% прочности, так что сверловка и забивка дюбелей не должны срывать пенопластовое полотно.

Если на улице стоит жара, то пенопластовое утепление на время схватывания клеевой основы закрывают непрозрачной пленкой или сеткой. Особо придирчивые мастера в это время замазывают стыки и подрезают края пенопласта.

Технология установки грибка состоит в следующем:

• По разметке выполняется сверление в точке установки грибка по диаметру на 0,2-0,5 мм меньше диаметра пластикового дюбеля;
• По краям отверстия аккуратно обрезается фаска на 10-15 мм глубиной, молотком через деревянную насадку грибок забивается так, чтобы шляпка села ниже наружной плоскости пенопластового утепления;
• В центральное отверстие забивают стальной стержень, расклинивающий грибок в стене.

На один лист пенопласта бьется 5-8 грибков. Считается, что чем меньше в стене металла, тем эффективнее утепление, поэтому брендовые материалы для утепления изготавливаются из пластика, в том числе и центральные стержни. Но если вы не умеете правильно бить пластиковый клин, но лучше купить со стальным гвоздем, на качество утепления это не повлияет, зато держать будет «намертво».

Для фиксации в стене достаточно отверстия глубиной 5-6 см. Один сантиметр набрасывают на зазор клея, остальное – толщина утепления. В итоге для плиты толщиной 50 мм потребуется грибок в 10 см длиной и отверстие 11-12 см от поверхности пенопласта. Если после забивки расклинивающих гвоздей часть стержня осталась над плоскостью утепления, это не страшно, его можно откусить кусачками или мощными бокорезами, главное, чтобы грибок осел полностью и был прочно расклинен в стене.

Дополнительная осадка пенопластового утепления обычно приводит к ослаблению стыков между пенопластовыми плитами, то есть швы могут немого увеличиваться в размерах. После забивки грибков стыки чистят и задувают пеной, если размер щели более 5 мм, то внутрь запененного шва закладывают обрезок пенопласта. Через 4-5 ч пену и пенопласт обрезают под уровень плоскости утепления. Это наиболее трудный этап обустройства утепления. Нужно постараться подрезать и подтереть пенопласт так, чтобы убрать горбы, но при этом не наделать ям и не удалить лишний пенопласт. По окончанию все швы и грибки нужно затереть клеевой массой.

Двухслойное утепление наружных стен

Иногда ситуация требует применения более мощного утепления с толщиной пенопласта на стене не менее 100 мм. Покупать такой материал достаточно дорого, а работать с ним еще сложнее – толстые плиты сложно резать и монтировать на наружную поверхность стен.

В этом случае более рациональной будет укладка утепления из нескольких слоев. Первый подслой из пенопласта наклеивается так, как при обустройстве обычного утепления. Также задуваются стыки и щели и через пару суток фиксируются грибками.

Уложить второй слой утепления стен даже проще, чем подслой, — на внутреннюю поверхность набрасывается клеящий раствор, растягивается по поверхности зубчатым шпателем и укладывается на первый ряд из пенопласта. Если поверхность наружных стен была подготовлена более-менее добросовестно, то наружный слой ляжет, как плитка в ванной, с минимумом доводочных и выравнивающих операций. Разумеется, для первого слоя пенопласт необходимо выбирать с профилированной вертикальными пазами поверхностью.

Нанесение защитного и выравнивающего штукатурного слоя

Перед оштукатуриванием пенопластового утепления на углы и откосы укладывают и крепят пластиковый уголок с сеткой, в этом случае алюминиевый вариант не подходит, можно даже не пробовать. Установка уголков ничем не отличается от аналогичной процедуры для внутренних стен дома. Уголок выравнивают по вертикали края сетки, растягивают и фиксируют небольшим количеством смеси.

Наступает черед армирующей сетки. Для армирования используется штукатурная сетка для наружных работ, плотностью не менее 140 г/м². Полотна раскатывают по вертикали и фиксируют степлером на верхней кромке утепления. Края соседних полотен перехлестывают на 5-7 см, после натяжки линию перехлеста фиксируют небольшим количеством смеси.

Уложенное поверх утепления полотно выравнивают и приступают к укладке на стены выравнивающего слоя. Для фиксации и обустройства защитного слоя на пенопластовом утеплении используется специальная смесь, более плотная и пластичная. Можно Церезит или любой другой материал, но именно для создания защитного слоя при наружном оштукатуривании.

Поверх сетки укладываем тонкий, в несколько миллиметров слой клеевой массы и разглаживаем снизу вверх шпателем, так, чтобы между пенопластом и сеткой был слой раствора в 2-3 мм.

Высохший армированный защитный слой штукатурки имеет очень неровную поверхность с разводами и дефектами, поэтому перед укладкой выравнивающего слоя нужно будет отшлифовать поверхность. Луше всего использовать два вида наждачной шкурки, закрепленной на деревянной основе. Чем шире терка, тем ровнее наружная поверхность стен с утеплением, но при ширине более 25 см работать становится просто физически тяжело. Часто защитный слой подтирают виброшлифовочной машинкой, остальные виды техники не применяют из-за риска повредить наружную поверхность стены и утепления из пенопласта.

Следующим этапом на наружную поверхность стен укладывается выравнивающий слой, его толщина 3-4 мм. Наносится и выравнивается аналогично защитному.

Важно! Каждый слой необходимо нанести и выровнять не более чем за 48-66 часов при условии прохладной погоды, в жару сроки сокращаются на 30%. В противном случае наружная поверхность становится очень твердой, и затирать ее будет достаточно сложно.

Декоративная отделка утепления из пенопласта

Перед тем как перейти к нанесению декоративной штукатурки или покраске, наружную поверхность стен необходимо прогрунтовать. Если по утеплению из пенопласта планируется уложить декоративное покрытие, то лучше всего подойдет Церезит Ст16, с наполнителем из игольчатого песка. Для покраски можно загрунтовать наружную поверхность стен Церезитом СТ17.

Заключение

Считается, что наиболее удачный вариант утепления на пенопласте тот, который не просматривается со стороны, то есть дополнительные 6-7 см на наружных стенах никоим образом не влияют на облик и дизайн постройки. Иногда проблему конденсата решить не удается, например, для бань или в домах с плохой гидроизоляцией пола, тогда поверх штукатурки и утепления стен приходится укладывать сайдинговые панели, закрывающие сетку капилляров, проступившую через штукатурку. Нередко для деревянных или каркасно-щитовых домов утепление наружных стен выполняют безо всякого клея, на одних грибках. В этом случае наружная поверхность пенопласта должна быть оплавлена, прогрунтована и окрашена водоэмульсионной краской. В качестве наружного декоративного слоя используют облицовку с имитацией кирпича, природного камня или древесины.

Пошаговая инструкция утепления стен снаружи пенопластом своими руками

На чтение 7 мин Просмотров 200 Опубликовано 02.02.2019 Обновлено 28.01.2019

Благодаря тому, что наружное утепление при помощи листового теплоизолятора несложно выполнить самостоятельно, владельцы активно используют этот метод. Среди большого количества утеплителей, вспененный полистирол считается наиболее оптимальным вариантом. Выбирая пенопласт для стен дома, следует учитывать не только положительные, но и отрицательные качества материала.

Достоинства и недостатки пенопласта

Пенопласт является полимерным утеплителем, который выпускается плитами белого цвета. Он отличается выраженной зернистой структурой и многочисленными пустотами, заполненными воздухом. Это придает материалу положительные теплоизоляционные свойства. Среди достоинств пенополистирола стоит выделить:

• процесс утепления не отличается сложностью, и может выполняться самостоятельно;
• сравнительно небольшой расход;
• не требуется дополнительная пароизоляция;
• длительный период эксплуатации;
• низкая теплопроводность;
• незначительный вес;
• доступная стоимость;
• не восприимчивость к микроорганизмам.

Без недостатков тоже не обошлось:

• легкая воспламеняемость с выделением токсичного дыма;
• неравнодушие грызунов к пенопласту.

Нужно помнить, что фасадный пенопласт отличается видами, толщиной и плотностью.

Выбираем лучший пенопласт

Существуют различные виды материалов, используемых при утеплении наружных стен. Каждый из них отличается:

• Размером плит. Производители предлагают три основных типоразмера теплоизолятора: 1*1, 0.5*1, 1*2 метра. Учитывая, что материал легко режется, это не создает особых проблем. Выбор осуществляется, исходя из площади поверхности, подлежащей утеплению. Для лоджий и наружных стен многоквартирных домов подходят пенопластовые плиты 0.5*1 метр. Для частных домов с ровной поверхностью стен, используют плиты 1*1 метр.
• Плотностью. При проведении теплоизоляции используется материала различной плотности, что зависит от места утепления и преследуемых целей. Для наружных стен рекомендуется брать пенопласт, плотность которого составляет 25 кг/м3. Материал более низкой плотности применяется при утеплении технических построек, открытых балконов, веранд.
• Толщиной. На выбор толщины влияет совокупность индивидуальных факторов: климатические условия, материал и толщина стен и другие.
• Качеством. Определившись с остальными параметрами, необходимо оценить качество пенопласта, предназначенного для утепления фасада. Для этого желательно ознакомиться с сертификатом качества, в котором указана марка материала, дата его изготовления и остальные параметры.

Особое внимание нужно уделить размеру и расположению гранул, а также наличию пустот. Если гранулы отпадают без дополнительных усилий, материал качественным назвать сложно.

Расчет толщины

При выборе теплоизолятора, нужно учитывать толщину стен и материал, из которого они сделаны. При недостаточной толщине утеплителя возможно промерзание стен и перенесение «точки росы» в помещение, что способно спровоцировать повышенную влажность с образованием конденсата. Соответственно, грамотный расчет требуемой толщины теплоизоляции позволит сохранить тепло в доме и сэкономить средства.

На толщину теплоизоляции влияет теплосопротивление (R), величина которого постоянна, и представляет собой отношение температурной разницы к тепловому потоку, проходящему сквозь утеплитель. Чем больше показатель R, тем выше качество материала. Если кирпичная стена, теплопроводностью 0.86 Вт, имеет толщину 0.5 метра, то разделив 0.5 м на 0.86 Вт, получим показатель R.

Внимание! Определив необходимую толщину, нужно провести расчет количества пенопласта для утепления дома. Это оградит от лишних расходов.

Подготовка наружных стен к утеплению

Все отделочные и теплоизоляционные работы проводятся после подготовки поверхностей, которые следует очистить, заровнять и загрунтовать. Это достаточно длительный процесс, но результат того стоит. Первым делом, стены необходимо простучать, чтобы обнаружить отваливающиеся фрагменты. Для ровного прилегания пенопласта, выступающие участки сбивают. Жирные пятна лучше обработать растворителем, а окрашенные стены поцарапать, что улучшит сцепление.

Пошаговая инструкция утепления стен снаружи пенопластом

Утепление фасада дома пенопластом своими руками проводится в несколько этапов, выполнение которых является обязательным.

Первым этапом работы будет разметка стен. Учитывая, что углы могут иметь некоторые отклонения, равняться по ним не стоит. Лучше использовать дедовский способ с использованием отвеса или маяка. Для этого на расстоянии 5-6 мм от стенки привязывают веревку с грузом, и закрепляют. Поперечная разметка проводится при помощи бечевки и гидроуровня.

Чтобы плиты имели опору, по горизонтальной разметке закрепляется металлический профиль, ширина которого должна быть равной толщине пенопласта. Углы нужно состыковывать при помощи угловых соединений или путем косого среза. Закрепление выполняется через 30-35 см 6-миллиметровыми дюбелями. Помимо поддержки, профиль выполняет защиту теплоизоляции от грызунов.

Подготовив клей для монтажа на фасад пенопластовых плит, используют один из способов нанесения его на листы:

• если стены неровные, по периметру и в центре панели наносится большое количество клея;
• при ровных стенах, клей зубчатым шпателем намазывается равномерно тонким слоем на всю поверхность листа;
• • можно использовать специальный клей, предназначенный для пенопласта, распределив его по центру и периметру плиты.

Внимание! Помните, что технология утепления стен пенопластом снаружи предусматривает работу с сухой поверхностью. При оклеивании влажных стен, не просохших после зимы, создается непрочный стык, благодаря которым ухудшается термоизоляция.

Процесс утепления

Утепление частного дома пенопластом желательно проводить весной, после отключения отопления. Не рекомендуется выполнять работу во время ветра, так как клей будет слишком быстро подсыхать непосредственно на листах. Не следует использовать слишком хрупкий теплоизолятор, плотность пенопласта для утепления должна превышать 20 кг/м3.

Наклеивание производится по истечению суток с момента проведения грунтования. Обшивка стен пенопластом начинается в нижнем углу, длинным краем вниз. Укладывание второго ряда осуществляется с небольшим смещением, напоминающим перевязку кирпичной кладки. Наиболее удобными при утеплении фасадов коттеджей пенопластом считается использование листов толщиной 5 см и размером 0.5*1 метр.

Утепление углов

При выполнении теплоизоляции углов дома, пенопласт соединяется путем «перевязки». Для предотвращения образования по вертикали длинных швов, приводящих к растрескиванию, утеплитель должен заходить на соседнюю стену. На углах, как и откосах, пенопласт наклеивают с запасом, позволяющим сделать перевязку. Излишки плит отрезаются после засыхания клея, используя широкий нож или мелкую ножовку.

Утепление оконных, дверных проемов и стен рядом с ними

Выполняя утепление откосов, листы утеплителя укладывают впритык к проемам. При этом используется примыкающий профиль или уплотнительная лента из полиуретана. Ленту приклеивают непосредственно к дверной коробке. При накладывании уплотнителя, она сжимается, уменьшаясь на треть. При утеплении окна, расположенного на фасаде, теплоизолятор заводится на раму, предварительно оклеенную полиуретановой лентой.

Монтаж крепежных зонтиков на пенопласт

Дополнительное крепление пенопласта при монтаже выполняют специальными дюбелями-«зонтиками», имеющими пластиковую головку. Длину крепежных элементов подбирают исходя из толщины плит. Чтобы установить дюбель в стену, обклеенную пенопластом, дрелью делают отверстия необходимой глубины. Глубина погружения крепежных элементов в пенопласт должна составлять около 1.5 мм. В кирпич дюбель должен погружаться на 9 сантиметров, в ячеистые блоки на 12 см, а для бетона достаточно 5 см.

Дюбеля закрепляются по центру плиты и по углам. На каждый квадратный метр расходуется не менее 6 крепежей. Возле дверных и оконных откосов, вдоль цоколя и на углах потребуется больше.

Внимание! Использование дюбелей, содержащих металлические стержни, чревато образованием мостиков холода.

Армирование утеплителя

Если после наклеивания утеплителя прошли сутки, можно выполнять армирование при помощи специальной сетки, которую нарезают полосками необходимой ширины. Клей, предназначенный для армирования, наносится на стену так, чтобы утопить в нем сетку. Закрепив армирующий материал, его разравнивают шпателем и удаляют излишки клея.

Для укрепления откосов, декоративных элементов и углов здания используются специальные перфорированные уголки, выполненные из алюминия либо пластика. Для закрепления их смазывают клеем вместе с прилегающей сеткой, и прижимают к утеплителю шпателем. Выступивший сквозь перфорацию и сетку клей необходимо разгладить.

Каждая последующая полоса сетки должна перекрывать предыдущую сантиметров на 10. После армирования теплоизоляции, стены повторно покрываются клеевым раствором, толщиной не более 2 мм. Учитывая, что клеевой состав сохнет быстро, уже через день можно приступать к заделыванию неровностей шпаклевкой.

Подобный способ теплоизоляции требует использования соответствующих материалов. В работе необходимо применять не плиточный клей, а специальный для пенопласта. Это позволит получить желаемый результат, а отделанные утеплителем стены долго прослужат.

Как утеплить пенопластом дом снаружи – делаем все своими руками + Видео

От того, насколько качественно утеплен дом, зависит многое: микроклимат и температура воздуха зимой и летом в помещениях, экономия средств в отопительный период. Именно поэтому утеплению стен уделяется пристальное внимание при строительстве и реставрации здания.

Утепление дома пенопластом своими руками

Утеплить стены внутри и снаружи можно разными материалами: минеральной ватой, изолоном, стекловатой, пенопластом. Последний вариант является наиболее выгодным и технически доступным.

Утепление дома пенопластом своими руками

Почему наиболее часто используется пенопласт

Сравнительные характеристики утепляющих материалов

1. Вес материала. Пенопласт очень легкий материал, с его помощью можно утеплять различные здания: каркасные, щитовые, кирпичные, блочные. Легкий пенопласт не несет дополнительной нагрузки на стены и фундамент.
2. Легкость и простота монтажа. При работе с пенопластом не требуются специальные инструменты, материал не нуждается в дополнительной обработке и легко режется на любые по размеру фрагменты.
3. Сопротивляемость к воздействию влаги. Пенопласт не накапливает влагу, при намокании не впитывает воду. Материал не гниет, в нем не заводится плесень или насекомые-вредители.
4. Воздухопроницаемость и теплосберегающие свойства. За счет своего пористого строения и наличия пузырьков с воздухом в структуре, пенопласт идеально удерживает тепло и «дышит». Благодаря материалу в доме поддерживается здоровый микроклимат, не создается «парниковый эффект».
5. Доступная цена. Несмотря на свои неоспоримые преимущества, пенопласт является материалом «экономкласса» и отличается низкой ценой.
6. Простота транспортировки. Легкий материал не требует специальных условий при погрузке, транспортировке и разгрузке.

   
   Характеристики пенопласта

Преимущества пенопласта

Пенопласт обладает небольшим весом, поэтому его легко монтировать. Нажмите на фото для увеличения.

Утепление деревянного дома пенопластом – это более выигрышный вариант по сравнению с другими теплоизоляционными материалами, которые тоже монтируются на стенах снаружи, так как пенопласт:

• является универсальным утеплителем, то есть пригоден для использования на стенах из разных материалов;
• обладает небольшим весом, благодаря чему его легко перевозить и монтировать;
• неприхотлив в плане выбора клеящего состава для крепления на стены дома;
• легок в обработке;
• характеризуется отличной воздухо- и паропроницаемостью, но при этом он влагонепроницаем; обладает низкой теплопроводностью, а значит, способен минимизировать потери тепла при обогреве дома;
• является хорошим шумоизолятором;
• доступен по цене.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола (таблица). Нажмите на фото для увеличения.

Итак, облицовка стен пенопластом или пенополистиролом снаружи способна обеспечить эффективное утепление зданий из деревянного профилированного бруса или сруба. Пенопласт отлично справляется даже с резкими перепадами температур, что очень важно, если учитывать особенности российского климата, столь переменчивого в последнее время. Кроме того, пенопласт не подвержен гниению. Современные технологии производства позволяют сделать пенопласт практически негорючим и нетоксичным при высоких температурах материалом благодаря использованию специальной антипиреновой пропитки.

Утепление наружных стен дома с помощью пенопласта

Так как пенопласт — довольно габаритный по толщине материал, лучше всего утеплять с его помощью наружные стены дома. При внутреннем утеплении теряется полезная площадь помещения.

Наружное утепление стен дома можно разделить на несколько этапов.

1. Приобретение нужного материала и инструментария.
2. Подготовка стен.
3. Возведение лесов или подмостков для монтажа утеплителя.
4. Монтаж пенопласта.
5. Финишная отделка стен дома.

   
   Утепление наружных стен дома с помощью пенопласта

Материалы и инструменты

1. Маяки для разметки.
2. Отбивочные шнуры.
3. Плиты пенопласта.
4. Клей для фиксации пенопласта.
5. Гребенка для нанесения клея.
6. Дюбели с большими шляпками-зонтиками.
7. Армирующая сетка.
8. Клей для монтажа сетки.
9. Грунтовка для обработки стен.
10. Пена для заделки широких зазоров.
11. Наждачная бумага.
12. Перфоратор с набором длинных сверл.
13. Валик для нанесения грунтовки.
14. Специальная терка для пенопласта для затирки неровностей.
15. Шпатель для нанесения клея.
16. Уровень и рулетка.
17. Базовый набор слесарных инструментов.

Подготовка стен дома к утеплению

Стены, на которые будет крепиться утеплитель, должны быть тщательно подготовлены. Все трещины и пустоты нужно заделать, поврежденные участки стены лучше всего отреставрировать. При наличии больших перепадов — более 5 см, желательно выровнять плоскость стены, иначе будет трудно качественно закрепить утепляющий материал.

Ремонт трещин

Не желательно начинать работу в дождливый день или монтировать материал на мокрые стены. Если ремонт дома капитальный — монтаж утеплителя рекомендовано проводить после замены окон и дверей.

Чистые стены перед креплением пенопласта рекомендовано тщательно загрунтовать. Жидкость глубокой пропитки можно наносить валиком или пульверизатором. Грунтовка защитит стену от коррозии и влажности, улучшит сцепку клеевого раствора с пенопластом.

Подготовка стен дома к утеплению

Перед креплением материала на стене желательно выставить маяки. Между маяками натягиваются отбивочные шнуры. Это позволит крепить пенопласт с минимальными отклонениями.

Недостатки пенопласта при утеплении дома

Утепление фасада дома пенопластом кажется очень удачным вариантом, но без минусов, конечно же, не обходится:

• Высокая горючесть материала Он невероятно быстро воспламеняется, а в процессе горения выделяет токсичный дым, который представляет опасность для жизни человека.
• Возможность поселения грызунов Внутри теплоизоляции с легкостью могут поселиться различных грызуны. Структуру плиты без труда нарушают острые зубы мышей, хомяков и прочих животных. Поскольку внутри пенопласта тепло, такое место быстро становится желанным для организации теплого и уютного домика. Если не соблюдать технологию монтажа (о которой мы расскажем чуть позже в статье), то дома, располагающиеся в полях или недалеко от лесов, быстро окажутся под угрозой грызунов.

Монтаж пенопласта на стены

После предварительной обработки стен и установки маяков, можно приступать к монтажу пенопласта.

Шаг 1. Разведение клея. Сухую смесь требуется разбавить водой. Консистенция клея должна быть сметанообразной, без комочков и других примесей. Лучше всего разбавлять клей порциями.

Шаг 2. Для того чтобы первый ряд пенопласта был ровным, рекомендуется начать крепить утеплитель на металлический профиль. С помощью рулетки и уровня нужно отметить линию, по которой будет крепиться первый ряд утеплителя. Затем по этой линии к стене требуется присверлить металлический профиль. Он дополнительно способствует более качественной фиксации утеплителя к стене.

Крепим цокольный профиль

Шаг 3. На поверхность пенопласта с помощью гребенки равномерно наносится клей. Если поверхность стены не слишком ровная, то можно наносить на утеплитель больше клеящего вещества, чтобы сцепка была максимальной.

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Наносим клей

Шаг 4. Выкладывается первый ряд пенопласта. Клеить материал на стену рекомендуется снизу вверх. Между плитами утеплителя также рекомендуется наносить клей, чтобы не было зазоров.

Монтаж пенопласта на фасад

Шаг 5. Второй ряд пенопласта приклеивается со смещением относительно первого ряда. Это обеспечит лучшую связку материала и минимизацию зазоров между плитами. Не стоит забывать о нанесении клея на стыкующиеся торцы плит для лучшей герметизации. Если между плитами пенопласта слишком большие щели, для их заделки можно использовать монтажную пену.

Шаг 6. На углах дома пенопласт нужно крепить с таким припуском, чтобы полностью укрыть выступающие участки.

Шаг 7. Перед монтажом очередного ряда не стоит забывать о выставлении маяков.

Шаг 8. Таким образом приклеиваются все ряды утеплителя.

Технология процесса утепления

Технология крепления к фасаду пенополистирола снаружи не содержит особо сложных операций и не требует дорогостоящего оборудования. Она вполне доступна для выполнения своими руками. От тщательности следования этапам технологии утепления фасада зависит прочность и долговечность покрытия.

Инструменты и материалы

Для монтажа фасадного утеплителя понадобятся следующие инструменты:

• шпатели: обычный и гребенчатый;
• шуруповерт;
• монтажный нож;
• уровень, рулетка, угольник и линейка
• емкость для смешивания составов.

Для утепления фасада пенопластом понадобится шуруповерт
Из материалов прежде всего потребуется пенопласт. Кроме того, следует закупить

• грунтовка первичная;
• клей;
• тарельчатый дюбель;
• армирующая сетка;
• состав для выравнивания;
• грунтовка с кварцевым песком;
• штукатурная смесь;
• уголки с армирующей сеткой;
• стартовый профиль;
• саморезы;
• монтажная пена.

Расчет материала

При расчете количества потребных материалов можно опираться на усредненные нормы расхода:

Материал	Единица	Расход на 1 м2
Грунтовка первичная	литр	0.25
Клей	кг	10
Пенопласт ПСБС-25-50	м ²	1
Тарельчатый дюбель	штук	10
Армирующая сетка	м ²	1.3
Состав для выравнивания	кг	0.5
Грунтовка с кварцевым песком	кг	0.33
Штукатурная смесь	кг	0.5

Материалы лучше приобрести с небольшим запасом в 5-10%- на случай опрокидывания емкости, неточности в расчете и т.п. Нераспакованные остатки можно будет потом сдать в магазин по чеку, и не придется прерывать работу из-за нехватки баночки клея или пары дюбелей.

Подготовка поверхности

От качества подготовки поверхности напрямую зависит прочность и долговечность крепления. Поверхность нужно сделать максимально чистой и максимально ровной.

Для этого срезают все выступы и заполняют выравнивающим раствором впадины. Необходимо также:

• удалить торчащие из стены гвозди и другие предметы;
• снять проволочной щеткой остатки старой краски и штукатурки;
• демонтировать проводку, освещение, воздуховоды, другие коммуникации.

Большие впадины часто заполняют кусками пенопласта, вырезанными по размеру и уплотненными монтажной пеной.

Установка профиля

Очень важно ровно и аккуратно установит стартовый профиль. Это сетчатая планка, на которую будет опираться первый ряд утеплителя. Она крепится к фундаменту или стене цокольного этажа на дюбелях и самореза. Планка препятствует проникновению грызунов снизу под слой штукатурки.

Процесс поклейки

Клеевой состав разводят в соответствии с рекомендациями инструкции. Разводить лучше отдельными порциями, так, чтобы гарантировано использовать весь раствор за рабочую смену.

Если поверхность фасада хорошо выровнена, клей наносят гребенчатым шпателем тонким ровным слоем на лист пенопласта и прикладывают его к стене чуть в стороне от места, сдвигая на сантиметр- другой до нужного положения.

Если же стена получилась неровная, клей наносят на нее так, чтобы клеевым слоем заполнить впадины. В контуре листа на стену набрасывают 6-10 кучек клея и выводят вали по периметру. Лист прикладывают к клевому слою и двигают влево-вправо так, чтобы пенопласт хорошо смазался и все пустоты были заполнены.

Верхнюю кромку первого ряда нужно тщательно выровнять по разметке или по лазерному дальномеру. Отклонение на пару миллиметров может привести к щели в 5-10 сантиметров в последнем ряду.

Каждый следующий ряд укладывается со смещением на четверть или половину листа так, чтобы швы по вертикали не совпадали.

Просушка занимает до трех дней, в соответствии с рекомендациями руководства пользователя клеевого состава.

Завершающее крепление

После того, как клей просох (на это уйдет не менее трех дней) можно переходить к операции дополнительного крепления пенопластовых плит.

Длина тарельчатых дюбелей выбирается с учетом толщины листов пенопласта. Его ножка должна заходить в стену на 4-6 сантиметров. Отверстие сверлится ударной дрелью или легким перфоратором сквозь наклеенные листы. Его глубина должна быть на 2-3 сантиметра больше, чем длина дюбеля- в это пространство забьется пыль со стенок отверстия. Классическая схема крепления- 5 дюбелей на лист, один в центре и 4 ближе к углам. Это стандарт для крепления пенопласта на многоэтажных зданиях. При отделке частных домов с ограниченной высотой фасада допустимо снижение числа дюбелей. Их ставят в местах Т-образных стыков листов соседних рядов. Дюбель держит сразу 3 листа, таким образом удается экономить по 2 дюбеля на лист.

Ножка дюбеля вставляется в отверстие и погружается, насколько возможно, вручную. Далее она забивается легкими частыми ударами небольшого молотка. Головка должна погрузиться ниже уровня тарелки на 1-2 мм. Это позволит не тратить лишний клей на более толстый выравнивающий слой.

При использовании обычного пенопласта С25 или С35 забить шляпку дюбеля несложно. При монтаже экструдированного пенополистирола придется приложить больше усилий, поскольку и прочность, и упругость материала существенно выше.

Обработка швов

Как бы ни старался домашний мастер, все швы все равно не получатся идеальными. Где-то может выступить угол листа- его срезают острым ножом или затирают теркой, обернутой наждаком. Там же, где обнаружился зазор, его необходимо затереть клеем. Если зазор более 3-5 мм (так бывает в верхних рядах при неровной наклейке нижних) – вырезают тонкую полоску с края листа по размеру щели и на клее вкладывают в зазор. Тщательная обработка швов позволит сберечь дорого выравнивающий состав, сделав его слой более тонким.

Утепление фасада пенопластом обязательно включает в себя и обработку швов

Щели также можно заделывать монтажной пеной- этот способ позволяет сэкономить много времени, если зазоров много. Пену задувают в щели, дожидаются ее полного застывания, излишки обрезают под уровень листа и шлифуют теркой с наждаком.

Армирование

Теперь наступает время для монтажа армирующей сетки. Она связывает листы пенопласта в единую конструкцию, повышая ее прочность и упругость. Начинать следует с углов, наружных, потом внутренних. На углы лучше прикрепить специальный уголок с 10-сантиметровыми полосами армирующей сетки с каждой стороны. Уголки крепятся на дюбели к основной стене. На поверхность пенопласта наносится слой клеевого состава.

Арматурная сетка разворачивается из рулонов и крепится в верхней части стены на шпильки. Соседние полотна должны перекрываться не менее, чем на 10 сантиметров. Шпателем сетка вдавливается в слой клея. Стыки промазываются дважды, чтобы клей хорошо проник между ячейками обоих слоев сетки. Толщина слоя клея в местах стыка должна быть такая же, как и на одинарном полотне. Перед переходом к следующей операции нужно дать клею полностью высохнуть. После этого теркой, обернутой наждачкой, выравниваю все выступы и шлифуют поверхность.

Поверхность готова к штукатурке.

Дополнительная фиксация пенопласта

После того как стены дома уже утеплены, рекомендуется дополнительно усилить фиксацию материала. Для этих целей используется перфоратор и специальная крепежная фурнитура — анкера с широкими пластиковыми шляпками, внутрь которых загоняется металлическая шпилька.

При выборе размеров фурнитуры нужно знать, что для качественной фиксации анкер рекомендовано утапливать в стену на 40 мм. Если толщина пенопласта 40 мм, толщина клеевого слоя — 10 мм, длина анкера должна равняться 90 мм.

Шаг 1. Лист пенопласта желательно крепить 4-5 анкерами. Для этих целей в утеплителе и стене просверливаются отверстия. Длина и ширина сверла должна равняться размерам крепежной фурнитуры.

Подготовка пенопласта для монтажа дюбель зонта

Шаг 2. После сверления в отверстия вставляется пластиковая фурнитура. Шляпки анкеров нужно слегка утопить в пенопласт, чтобы в дальнейшем скрыть их слоем штукатурки.

Крепим дюбель

Шаг 3. Внутрь пластиковых анкеров вставляются металлические шпильки и с силой забиваются до упора.

Шаг 4. Таким образом фиксируются все листы приклеенного на стены пенопласта.

Плиты пенопласта

Отделка стен, утепленных пенопластом

После того как утепление стен завершено, можно приступить к финишной отделке и облагораживанию фасадов дома.

Как правильно клеить пенопласт

Шаг 1. С помощью терки для пенопласта нужно выровнять все выпуклости на стыках листов пенопласта. Терка снимает лишний слой клея.

Шаг 2. Стены, утепленные пенопластом, нужно покрыть грунтовкой.

Шаг 3. После того как грунтовка высохнет, можно приступать к нанесению шпаклевки. Шпатлевку нужно ровным слоем распределить по поверхности пенопласта. Оптимальный слой — 2-3 мм.

Шаг 4. Пока шпатлевка не высохла, поверх слоя крепят армирующую сетку. Материал нужно утапливать в раствор с помощью шпателя. Желательно армировать небольшие участки стены — 1-2 метра. Соединение сетки проводят внахлест. При работе со шпателем требуется тщательно разглаживать все неровности. В идеале сетка должна быть скрыта под слоем шпатлевки.

Шаг 5. После того как проведено армирование стен, нужно дождаться пока раствор полностью высохнет. Затем стену обрабатывают крупной наждачкой. Абразив счищает все неровности, капли и наплывы на поверхности стены.

Шаг 6. Зачищенную от дефектов стену еще раз обрабатывают грунтовкой.

Шаг 7. С помощью широкого шпателя на стену наносится выравнивающая смесь. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости поверхности.

Отделка стен, утепленных пенопластом

Шаг 8. Финишная отделка фасадов. Для этих целей используется различные материалы: краска, декоративная штукатурка. Также можно облагородить фасад дома мозаикой, натуральным или декоративным камнем, облицовочным кирпичом. Если планируется использовать эти материалы, можно не применять выравнивающие смеси.

Нанесение штукатурки на пенопласт

Если в наличии есть все требуемые материалы и инструменты, самостоятельно утеплить дом пенопластом не трудно. Главное, дождаться хорошей погоды и соблюдать технику безопасности при работе на высоте.

Особенности наружного утепления

Утеплить дом пенопластом снаружи своими руками можно через длительное время после завершения основного строительства. Качественный результат зависит от выполнения ряда условий:

• Аргументированный выбор материала для утепления.
• Тщательная подготовка поверхности.
• Среди возможных способов крепления пенопласта лучше выбрать комбинированный, когда сочетают применение клеевого состава и фиксацию с помощью дюбелей-зонтиков.
• Имеет значение и аккуратность приклеивания плит, в противном случае утепление будет неэффективным из-за образования «мостиков холода».
• Последующее применение армирующей сетки, которая превращает листы пенопласта в монолитный слой.

Утепление дома пенопластом снаружи характеризуется массой положительных моментов:

• Применение пенопласта считается бюджетным способом утепления, обеспечивающим высокий результат.
• Простая процедура монтажа позволяет провести работу своими руками.
• При правильном расчете толщины утеплителя точка росы выносится за пределы стен. Это увеличивает срок службы материалов и делает поверхность более теплой.
• Дополнительная теплоизоляция способствует экономии расходов на отопление помещения.
• Поверхность стены с пенопластом надежно защищена от поражения грибком или плесенью.

Однако не стоит забывать об отдельных негативных моментах:

• Существует риск повреждения теплоизоляции стены с применением пенопласта грызунами.
• Со временем штукатурка разрушается, и поверхность стен нуждается в реконструкции.
• Утеплять стены пенопластом рекомендуется при температуре выше +5оС.

Сокращенный процесс утепления фасада пенопластом в видео материале:

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Наружное утепление здания позволяет существенно сократить потери энергии и сэкономить на отоплении. Такой метод требует использования прочного и влагостойкого материала. Стоимость теплоизоляции не должна составлять значительную часть бюджета, предусмотренного на строительство. Специалисты рекомендуют выполнить утепление стен пенопластом, при этом работу несложно выполнить своими руками. Плиты пенополистирола характеризуются низкой теплопроводностью, прочностью и долговечностью. Чтобы установка изоляции дала ощутимый эффект, необходимо точно соблюдать технологию монтажа.

Характеристики и свойства пенопласта

Пенопласт – универсальный утеплитель, его можно использовать на любом участке наружных стен дома от фундамента до кровли. Он представляет собой плиты белого цвета с выраженной зернистой структурой. Закрытые газонаполненные поры, составляющие основу материала, обеспечили ему оптимальные эксплуатационные характеристики:

• теплопроводность – 0,038-0,042 Вт/м*К;
• плотность – 15-40 кг/м3;
• водопоглощение – 2% от объема;
• температура эксплуатации – от -55º C до +75º C;
• коэффициент паропроницаемости – 0,05.

Материал экологически безопасен, он не имеет токсичных выделений. Его поверхность не подвергается воздействию плесени и грибков. Низкий вес полимерных изделий облегчает транспортировку, монтаж своими руками и нагрузку на конструкцию.

Пенопласт выпускается со следующими параметрами плит: 100×100 см, 100×50 см, толщина составляет 1-10 см. Для эффективного утепления стен снаружи потребуется материал толщиной не менее 4 см.

Прочность и долговечность пенопласта зависит от его плотности, чем выше этот показатель, тем надежней утеплитель. Наружная изоляция стен предполагает повышенную нагрузку в виде отделочного слоя штукатурки, поэтому потребуются плиты, плотность которых 25-35 кг/м3. Демократичная цена на пенополистирол сделала его самым популярным теплоизолятором в частном домостроении.

Недостатки использования пенопласта

Выбирая, какой утеплитель монтировать снаружи стен, необходимо изучить все плюсы и минусы. Вспененные полистирольные плиты имеют несколько недостатков:

• высокий класс горючести – Г3-Г4, материал легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитый газ.
• повреждение структуры растворителями и краской;
• привлекательность для грызунов.

Высокая пожароопасность компенсируется помещением утеплителя под слой негорючей минеральной отделки или декоративный сайдинг.

Экструдированный пенополистирол – отличия и сходства материалов

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – это мелкопористый утеплитель с однородной и плотной структурой. Этот вид вспененных плит обладает лучшей устойчивостью к влаге, огню, механическому воздействию. Края листов отдельных марок утеплителя изготавливается с выборкой. Такая конструкция снижает вероятность образования мостиков холода. Толщина плит 20-50 мм, они рекомендуются для монтажа под сайдинг. Стоимость ЭППС в 1,5-2 раза выше, чем пенопласта, поэтому, какой вид утеплителя лучше – каждый покупатель решает индивидуально.

Расчет материалов для теплоизоляции

Подсчитать необходимое количество утеплителя можно, вычислив площадь наружных стен здания. Для этого длину умножают на высоту и отнимают площадь имеющихся оконных и дверных проемов.

Плиты пенопласта имеют удобный размер 1×1 м и 1×0,5 м, это значит 1 кв. м и 0,5 кв. м соответственно. Количество изделий должно соответствовать значению площади. К расчетному количеству материалов лучше добавить 10% на подгонку. Размер сетки для армирования также равняется площади стен дома.

Крепеж пенопласта выполняется пластиковыми дюбелями, на каждый лист потребуется 5 штук. Количество клеевой и штукатурной смеси зависит от толщины наносимого слоя и производителя. На упаковке составов всегда указана расходная сетка.

Порядок утепления стен пенопластом

 

Подготовка поверхности под теплоизоляцию

Универсальный утеплитель пенопласт подходит для установки на любой поверхности дома: кирпичной, бетонной, шлакоблочной. Подготовка поверхности стен разбивается на несколько этапов:

1. Демонтаж своими руками декоративных элементов, отливов, водопроводных труб с поверхности стен.
2. Осмотр фасада и замазывание цементным или клеевым раствором обнаруженных трещин.
3. Проверка горизонтальной и вертикальной плоскости стен с помощью строительного уровня. Впадины на поверхности заделываются, а выступы сбиваются. Перепад плоскости не должен превышать 2 см, это важно при монтаже плит, особенно под сайдинг.
4. Если поверхность была покрашена, то с нее удаляется краска. Основание тщательно очищается от пыли и загрязнения.
5. Стены покрываются проникающей грунтовкой. Этот слой улучшит адгезию с клеящим составом и защитит их от развития плесени. Инструмент для нанесения грунтовки выбирается в зависимости от площади дома – маленькую постройку обрабатывают кисточкой или валиком, а большое здание пульверизатором. К утеплению наружных стен своими руками приступают после высыхания состава.
6. Если предполагается монтаж листов экструдированного пенополистирола с гладкой поверхностью, то необходимо на нее нанести перфорацию. В противном случае материал плохо приклеится к стене. Придать плите шершавость можно игольчатым валиком или металлической щеткой.

Монтаж отливов и утепление откосов

Закрепить отлив на пластиковом окне лучше до установки утеплителя. Его монтируют так, чтобы край выступал за готовую стену на 3-4 см. Такое размещение оберегает отделку дома от стекающей дождевой воды. Одновременно утепляются откосы окон. Для этого предусмотрено расстояние в 2-3 см. Фасадный теплоизолятор не подойдет из-за чрезмерной толщины, необходимо использовать более тонкий материал. Стыковку с общим утеплением наружных стен облегчит выступ пенопласта на 1 см.

Способы монтажа пенопласта

Технология утепления стен пенопластом снаружи предлагает несколько способов фиксации плит на стенах своими руками:

• Клеевой – используется универсальный или специальный состав для приклеивания пенополистирола, например, Ceresit CM 83. Сухая смесь насыпается в ведро с холодной водой и размешивается строительным миксером или дрелью с насадкой.
• Прибивание – применяются пластиковые дюбеля с широкой шляпкой, их называют «зонтики», «грибки» или тарельчатые дюбеля. Внутрь крепежа забивается металлическая или полимерная вставка. Для одной плиты требуется 5 штук – 4 – по краям и 1 – посередине.
• Комбинированный – самый надежный и распространенный метод, он объединяет два предыдущих способа.

Порядок крепления дюбелей

Приклеивание пенопласта

Для выполнения работы своими руками понадобится:

• шпатель 80 мм;
• большой шпатель 200 мм;
• ведро для раствора;
• миксер;
• уровень.

Специальная клеевая сухая смесь Ceresit CM 83 разводится в ведре по инструкции производителя. Консистенция раствора не должна быть жидкой, иначе листы пенопласта съедут вниз, а излишняя густота затруднит монтаж. Нормальную консистенцию можно подобрать уже после первого замеса. Не стоит смешивать сразу много раствора, он может затвердеть до полной выработки.

Накладывают смесь с использованием двух шпателей – маленьким она набирается из ведра и укладывается на большой. Наносить клей можно на плиту пенополистирола или на стену дома. Первый способ рекомендуется при наличии ровной поверхности без значительных перепадов. Раствор пунктирной линией наносится по периметру плиты, с отступом от края в 2-3 см. В центральной части набрасывают произвольные нашлепки в количестве 6-8 штук. Минус метода – утяжеление пенопласта, монтаж всего утеплителя потребует существенных трудозатрат.

Если стена кривая, то теплоизоляция будет плохо прилегать. Скорректировать неровности позволяет нанесение клеевой смеси непосредственно на утепляемую поверхность. Используя этот метод, меняют толщину раствора, уменьшая или увеличивая ее на разных участках.

Монтаж и стыковка плит

Процесс утепления наружных стен дома пенопластом начинается с монтажа стартовой планки. Она устанавливается по всему периметру здания с помощью анкеров или дюбелей. Горизонтальность крепления проверяют уровнем. Профиль позволит удержать листы утеплителя от сползания до высыхания клеевой смеси.

Монтаж плит своими руками начинается снизу от угла дома. После нанесения клеевой смеси утеплитель прижимается к стене и выравнивается. Плоскость контролируется прикладыванием уровня. Плиты укладывают с перевязкой швов, используя метод кирпичной кладки. Места стыков должны оставаться сухими, без клея. Заполнив утеплителем всю поверхность наружной стены, его оставляют на 3 дня для высыхания.

Крепление пластиковыми дюбелями

Тарельчатые дюбеля – универсальный и удобный крепеж. С их помощью пенопласт надежно удерживается на наружных стенах, позволяя нанести слой штукатурки или установить сайдинг. Длина такого «грибка» должна превышать на 4-5 см толщину утеплителя, чтобы обеспечить прочное крепление с несущей конструкцией. Для установки пластикового дюбеля в пенопласте и стене перфоратором высверливается отверстие с запасом 2 см. Крепеж вставляется без гвоздя и забивается вровень с поверхностью теплоизоляции. С утеплителем лучше использовать пластиковый сердечник, он исключит появление мостика холода. Если гвоздь выступает над шляпкой дюбеля, его необходимо срезать. «Грибки» размещают двумя способами:

• на поверхности одной плиты.
• один в центре, остальные на стыках соседних листов пенопласта.

Какая из схем лучше, каждый решает самостоятельно, но специалисты рекомендуют второй способ. В этом случае крепеж прижимает стыки, и плиты плотнее прилегают к стене.

Обработка швов и мест крепления

После прибивания всего пенопласта осматривают стыки плит, если между ними зазор более 5 мм, его заливают монтажной пеной. Когда пена затвердеет, выступающую часть срезают. Отверстия от 2 см и более заполняют обрезками пенопласта. При выпирании одной из плит пенопласта на стыке, выступ убирают теркой. При использовании ЭППС места соединений корректируют строительным ножом.

Стыки плит и шляпки тарельчатых дюбелей шпаклюют клеевой смесью, стараясь затереть все неровности.

Армирование утепления

Для армирования утеплителя наружных стен дома понадобится стекловолоконная сетка и специальная смесь, например,  Ceresit CT 85. На всю поверхность теплоизоляции наносится клеящая масса. Полотно армирующей сетки распределяется по поверхности без складок и утапливается в раствор. Соседние полосы укладываются с нахлестом в 5-7 см, на углах сетка заводится на соседнюю стену. Для усиления углов эффективно применение перфорированного металлического уголка. Раствор накладывается широким шпателем слоем в 2-3 мм. Накладывая сетку частями, оставляют сухой участок до 10 см. Он промазывается армирующей смесью при ее нанесении под следующий кусок сетки. Дождавшись высыхания состава (1-2 дня) выполняется затирание поверхности своими руками и нанесение выравнивающего слоя.

Финишная отделка теплоизоляции наружных стен

Придать эстетичный вид дому поможет нанесение декоративного слоя штукатурки. Перед финишной отделкой поверхность обрабатывается грунтовкой. Дальше наносится шпаклевка под покраску или декоративная штукатурка. После утепления наружных стен на них можно монтировать отделочный материал.

Особенности утепления кирпичной стены под сайдинг

Утепление дома пенопластом часто выполняется под металлический или виниловый сайдинг. Монтаж теплоизоляционных плит в этом случае происходит после установки каркаса из дерева или металлического профиля. Выбор материала зависит от климатических условий – в сухих условиях дерево прослужит долгий срок, для влажных – предпочтительней оцинкованный профиль. Размер обрешетки зависит от толщины утеплителя, обычно он составляет 50 мм. Пенопласт фиксируется между вертикальными направляющими с помощью клея и дюбелей. Технология монтажа аналогична описанной выше. Места соединений промазываются строительной смесью. В холодных регионах рекомендуется укладка утеплителя в два слоя.

Поверх слоя теплоизоляции натягивается мембрана, предохраняющая от намокания и воздействия ветра. Между ней и пенопластом оставляют воздушный зазор, созданный набиванием обрешетки. Сверху защитного полотна необходимо смонтировать своими руками обрешетку под сайдинг. Его установка производится по инструкции изготовителя.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Утепление стен пенопластом своими руками снаружи дома

Сен 03/12

Надоело оплачивать большие счета за использование природного газа или электроэнергии? Хотите снизить потребление природных ресурсов во время отопительного сезона, жить в тепле и не экономить каждый кубометр газа или киловатт электроэнергии?

Одним из способов уменьшить расход энергоносителей на обогрев жилых помещений является наружное утепление дома. И самой дешевой и наиболее эффективной технологией на сегодняшний день является утепление стен пенопластом снаружи. Желаете воплотить эту технологию в жизнь самостоятельно? Нет ничего проще. И чтобы убедиться в этом, предлагаю ознакомиться со всей подноготной этого технологического процесса, как говорится, от начала и до конца.

После прочтения вы убедитесь в том, что утепление стен пенопластом своими руками возможно!

На этом этапе утепления стен не так уж и много работы. Все трещины, выбоины и разрушения старой штукатурки нужно тщательно заделать цементно-песчаным раствором или клеем, который будет использоваться в дальнейшем для наклеивания пенопластовых плит. Естественно, поверхность стены для улучшения адгезии поверхности необходимо вскрыть грунтовкой глубоко проникновения типа Cerasit CT17.

Не стоит грунтовать сразу всю утепляемую поверхность дома – только по одной стене. Загрунтовали стену – оклеили пенопластом. Потом следующую и следующую. Вот и все, что от вас потребуется на данной стадии выполнения работ.

Утепление стен пенопластом снаружи фото

Вы же не хотите, чтобы получившаяся в результате оклеивания пенопластом поверхность оказалась кривой? Именно поэтому начинающим мастерам стоит воспользоваться так называемым дедовским приспособлением «паук».

Крепление пенопласта к стене снаружи дома

Смастерить его довольно просто – понадобится прочная нить и грузик. По углам утепляемой пенопластом стены в самом верху забиваем по одному дюбелю. Внизу стены, прямехонько под верхними дюбелями, также забиваем по одному дюбелю. Из нитей и грузов мастерим два отвеса, которые и привязываем к двум дюбелям, забитым вверху стены. Когда отвесы «успокоятся» и их нити примут строго вертикальное положение, привязываем их внизу к забитым там дюбелям. И последним движением в создании «паука» является натягивание горизонтальной нити –  просто привязываем ее при помощи узелков к двум вертикально натянутым нитям. Горизонтальная нить должна практически свободно перемещаться вверх и вниз. Именно относительно нее на касание и нужно клеить пенопласт.

Паук готов, можно продвигаться дальше. Оговорюсь сразу – пенопласт производят двух размеров. Плиты, имеющие габариты 1,0 х 0,5м, гораздо удобнее в работе, чем плита 1 х 1м. Если уж говорить о применяемом пенопласте, то предпочтение лучше отдать материалу 25-й плотности, имеющему толщину 50мм.

Утепление стен пенопластом своими руками

Теперь немного о клее, который обеспечивает крепление пенопласта к стене. В качестве связующего элемента между пенопластом и поверхностью стены применяется специальный клей – если речь идет о Cerasit, то эта фирма производит клей с коротким названием СМ83. Попрошу не путать с СМ85 – первый применяется для наклеивания пенопласта, а второй для его армирования. Этот клей, как и все другие сухие смеси, растворяется в воде и тщательно перемешивается строительным миксером. На счет густоты хочу сказать одно – чем гуще клей, тем меньше шансов у пенопластовых плит сползать по стене. Сильно густой клей, конечно, тоже плохо, поэтому придется вам самостоятельно найти оптимальные пропорции – это не тяжело, уже после второго замеса будете точно знать, какой клей нужен.

Наружное утепление стен пенопластом фото

На пенопласт клей наносится так называемыми «ляпухами», штуки по четыре с каждого края листа пенопласта и пару штук посредине. После чего лист прикладывается к стене и при помощи уровня или ровной рейки прижимается до тех пор, пока натянутая горизонтально нить не будет равномерно касаться пенопласта во всех его точках. Свежеприклеенный пенопласт оставляем высыхать на сутки.

Как показывает практика, одного клея для надежного крепления пенопласта к стене, к сожалению, мало – именно поэтому дополнительно используются так называемые зонтики. Это что-то наподобие дюбелей, имеющих очень большую шляпку. Каждый лист нужно закрепить в пяти местах – по четырем углам и посредине. Сверлим необходимые отверстия и забиваем зонтики. Забиваем так, чтобы шляпки были немного утоплены в пенопласте, а образовавшиеся углубления в районе забитых зонтиков выравниваем при помощи клея.

Технология утепления стен пенопластом снаружи

Вот мы уже добрались и до армирования пенопласта – этот процесс также не отличается особой сложностью. Вам понадобится капроновая кислотостойкая сетка и СМ85, если речь идет о клее фирмы Cerasit. Под верхом стены наносится немного клея для армирования, после чего шпателем в него вдавливается сетка. Этот процесс идентичен шпаклевке. Хотя есть немного нюансов – если вы не хотите видеть трещины в местах соединения сеток на уже готовой поверхности, сетку нужно клеить внахлест друг на друга примерно в 10-15см. На углах сетку нужно загибать так, чтобы она заходила на соседнюю стену на 20-30см.

Утепление фасада дома пенопластом своими руками

Ну и завершающим этапом утепления стен пенопластом снаружи является их штукатурка. Выполняется она тем же клеем, что и армирование пенопласта. Здесь можно пойти двумя путями: первый – это нанесение укрепляющего штукатурного клея путем шпаклевки, и второй – это штукатурка по всем правилам с использованием полутера. В принципе, и тот и другой способ хорош по-своему – как говорится, кому как удобнее и кто как привык работать. Разница между этими способами заключается в том, что для достижения ровной поверхности при помощи шпателя вам понадобится нанести два слоя клея, а при помощи полутера – всего один.

Как утеплить дом снаружи пенопластом

Вот, в принципе, и весь процесс утепления фасадов пенопластом. Можно сказать, что стены утеплены и готовы к нанесению разного рода декоративных покрытий. Это может быть «короед», камешковая декоративная штукатурка или какое-либо другое покрытие. Важно только помнить, что перед их нанесением оштукатуренный пенопласт необходимо вскрыть краской – грунтовкой наподобие Cerasit CT16.

Экономьте свои средства и время, выбирая утепление стен пенопластом своими руками, к тому же, это позволит вам всю зиму чувствовать себя комфортно.

Автор Сергей Голиков

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Изучив свойства теплоизоляционных материалов, многие приходят к выводу, что утепление стен пенопластом снаружи своими руками – наиболее оптимальный способ, по цене и трудозатратам.

Пенопласт показывает отличные результаты по снижению теплопотерь и его можно использовать под большинство декоративных отделок.

Тем более хорош в этом плане, экструдированный пенополистирол (Пеноплекс и другие) – улучшенный пенопласт, более прочный и менее горючий.

Плиты утеплителя закуплены, пора переходить к монтажным работам. Подробные инструкции, советы и тонкости технологии, помогут сделать всё быстро и качественно.

Подготовка стен дома

Дождливая погода – не подходящее время для монтажных работ. Лучше всего выбрать солнечный сухой день (t воздуха – больше + 5°C)Стены дома и материалы должны быть сухими.

Демонтируются детали, которые будут мешать – отливы, трубы, фонари и т. д.

Если стена была окрашена, слой полностью удаляют. Тоже делается и с побелкой, и с «шубой», и с другими отделками.

Все недочёты устраняются – заделываются щели, шпатлюются трещины, выравниваются перепады. Особенно важно потратить на это время, если перепад составляет более 4 см! Выпуклости удобно убирать углошлифовальной машиной. Старые, осыпающиеся стены советуется прогрунтовать составом, в который добавлен клей ПВА.

Если ведётся капитальный ремонт или строительство, утепление стен выполняется после того, как будут закончены монтажные работы с окнами и дверями.

Далее стену нужно загрунтовать специальной пропиткой глубокого проникновения.

Грунтовка не входит в перечень необходимых требований, но её наличие желательно. Она выполнит две функции: защитит поверхности от разрушения и обеспечит лучшее сцепление с пенопластом. Проведите ладонью по стене, если остался меловой след – грунтовка обязательна!

Подготовка листов утеплителя

Поверхность листов пенополистирола очень гладкая. Адгезия такого материала будет недостаточной.

Для того, чтобы в дальнейшем обеспечить лучшее сцепление, по поверхности можно пройтись игольчатым валиком. Искусственные шероховатости не помешают с обеих сторон материала.

Существуют ЭППС с рифлёной поверхностью. Он показывает отличное сцепление без каких-либо ухищрений.

Выбор технологии утепления стен пенопластом снаружи

Существует несколько основных методов, которыми можно пользоваться при утеплении. От его выбора зависит и набор инструментов, и дальнейшие действия.

Каркасный или навесной метод

Из названия ясно, что для закрепления материалов здесь используется каркас. Особенности:

• Применяется для обшивки сайдингом или другой финишной отделкой.
• Даёт вентиляционный зазор под обшивкой.
• Легко выравнивать большие перепады и бревенчатые стены.

Утеплитель в колодцевой кладке

Подходит для всех типов домов: деревянных, кирпичных, щитовых, блочных. Разница только в способе крепления обрешётки.

Колодезная кладка

Актуально только для кирпичных домов. Представляет собой две кирпичные стены, между которыми оставляется зазор, заполненный утеплителем. Чаще применяют сыпучие материалы, такие как пеностекло, керамзит и другие. Но для готового строения можно применять и пенополистирол.

Мокрый фасад

Простота этого способа сделала его очень популярным. Пеностирольные плиты крепятся на фасад при помощи клеевого состава, фиксируются анкерами, а затем крепится сетка, слой грунтуется и штукатурится.

Метод подходит только для прямых стен – кирпичных, блочных и щитовых.

Инструкция для каркасного метода находится здесь, а сейчас подробно разберём технологию мокрого фасада.

Утепленный дом

Пенопласт — доступный утеплитель, к тому же с ним легко работать. Утепление мансарды пенопластом — рассмотрим плюсы и минусы такого выбора.

Советы по утеплению пластиковых окон на зиму вы найдете по ссылке.

Если вы разбираетесь в том, как происходит воздухообмен в помещении, вам наверняка известно, что большая часть тепла улетучивается через потолок. В этой теме https://microklimat.pro/uteplenie/doma/potolka/v-chastnom-dome.html все об утеплении потолка в частном доме — виды утеплителей и технологии утепления.

Необходимые материалы и инструменты

Приготовить нужно:

1. Пенопласт или экструдированный пенополистирол. По площади стен за вычетом окон и дверей. Толщина пенопласта для утепления стен рассчитывается так, чтобы точка росы была в слое утеплителя.
2. Подготовительная грунтовка.
3. Клей. Существуют специальные составы для пенополистирола, например, Т-Авангард-К, Церезит СТ 83. Использование жидких гвоздей не рационально.
4. Армирующая сетка и уголок для сетки.
5. Уголок для стартовой планки (металлический, перфорированный). Ширина равная толщине утеплителя.
6. Минеральные плиты. Они нужны, чтобы создать негорючий слой вокруг окон и дверей. Выбирается материал повышенной плотности, толщина – равная толщине пенопласта.
7. Крепёж.

Инструмент, который может понадобиться для проведения работ:

1. Измерительный, уровень, отвесы.
2. Перфоратор. Заглубление бура будет на 7 — 8 см, не считая толщины пенополистирола.
3. Строительный миксер.
4. Режущие инструменты (нож, лобзик).
5. Углошлифовальная машинка (не обязательно).

Клеевой состав лучше брать с запасом, поскольку у непрофессиональных строителей расход, обычно несколько больше.

Установка внешних подоконников (отливов), утепление откосов

Выбирая отлив, нужно рассчитать его ширину. Для этого складывается толщина пенополистирола + 1 см (запас) + 3 – 4 см (оптимальный размер выступа над стеной).

Отлив крепится саморезами к подставочному профилю.

Перед установкой на торцы слива насаживаются пластиковые заглушки.

Укладывается он на «подушку» из раствора (иногда делают монтажную пену).

Места стыков отлива и внешних откосов заделываются бутовочным шнуром и герметиком.

При расположении плит пенопласта вокруг окон очень важно следить за тем, чтобы шов плиты не стал «продолжением» линии окна (горизонтальной или вертикальной). В этом случае неизбежны трещины на штукатурке. На углах окон делаются бесшовные вставки.

Крепление пенопласта к стене

Пошаговая инструкция:

1. В нижней части дома проводится ровная горизонтальная линия по всему периметру. На ней крепится перфорированный уголок (цокольный профиль), который поможет размещать пенополистирольные маты идеально ровно. Желательно, чтобы эта направляющая располагалась на 30 см. ниже уровня пола в доме. Соединение элементов профиля только встык!
2. Плиты будут клеиться снизу вверх. А второй и последующие ряды располагают в шахматном порядке.
3. Сухой порошок разводится водой, согласно инструкции на упаковке и замешивается строительным миксером.
4. На поверхность пенополистирола наносится клей (есть немало сторонников нанесения клея на стену – кому как сподручней). Делается это по различным схемам: можно нанести клей по периметру, отступив от края несколько миллиметров, а затем добавив несколько мазков в центральной части. А можно использовать зубчатый шпатель и наносить волнообразно по всей плоскости (но только если стена очень ровная).
5. После нанесения клея, лист прижимается к стене и так ненадолго фиксируется (даётся время на первичное схватывание). У вас будет 3 – 5 минут на то, чтобы выровнять лист (идеально, если мастер работает с напарником, который сможет вовремя подсказать – правильно ли лёг мат).
6. В углах делается «зубчатый замок». То есть поочерёдно выступает вперёд мат то с одной стены, то с другой.
7. Зазоры между плитами должны быть минимальными. Кроме того, их замазывают герметиком, чтобы свести к минимуму теплопотери.

После нанесения всех матов пенопласта, нужно оставить их так до полного схватывания. За это время клей слегка осядет, и можно будет переходить к фиксированию дюбелями с грибками из пластика. Обычно выбирают один из двух способов расположения дюбелей: на 1 листе 4 штуки по углам + 1 шт. в центре. Либо фиксация одним дюбелем сразу двух матов (на стыке) и по 1 шт. в каждом центре.

Готовый вариант утепления дома снаружи

На упаковке с клеевым составом указывается температурный режим, время высыхания и желательный материал основы. Всё это важно учесть при выборе. Быстросхватывающиеся смеси нужно замешивать небольшими порциями и расходовать экономично. Замешкавшиеся строители могут заметить признаки схватывание ещё неизрасходованной смеси. Добавлять воду и пытаться перемешать её уже бесполезно. Поэтому раствор удаляется и заводится новый.

Если планируется монтаж утеплителя толщиной более 8 см, для цокольного профиля стоит продумать временные упоры, чтобы он не прогнулся на первых этапах.

Армирование

После пробивания дюбель-гвоздями, наступает время штукатурки с армирующей сеткой.

Можно использовать специальную штукатурку, или тот же клей, который применялся для крепления пенопласта к стене.

Толщина слоя – около 4 мм, если будет наноситься финишная штукатурка и немного больше, если планируется только покраска.

Для предания линейной правильности всем углам (на стене, оконных и дверных блоках), используется армирующий уголок (с угловых участков и начинается армирование).

Армирующая сетка делается из стекловолокна. Она достаточно прочна, и чтобы нанести сетку на слой штукатурки, её просто немного вдавливают шпателем. Она не должна «утонуть» настолько сильно, чтобы полностью касаться пенопласта, но и сухих участков не должно оставаться.

Последний слой – декоративная штукатурка или окраска.

Заключение

Итак, все работы по утеплению дома пенопластом по принципу «Мокрого фасада», можно выполнить и, не имея профессиональных навыков. Однако нарушения технологии могут приводить к отслоению и осыпанию штукатурки (и неудачных примеров этого множество). Так что проявляйте внимание ко всем деталям и тонкостям.

Лоджия может стать дополнительным жилым помещением, прибавив несколько драгоценных квадратных метров в квартире. Грамотное утепление лоджии своими руками позволит превратить помещение в уютный кабинет или комнату отдыха.

Пошаговую инструкцию по утеплению лоджии своими руками вы найдете в этом блоке.

Видео на тему

Как добавить теплоизоляцию к существующим наружным стенам?

Если ваши расходы на отопление и кондиционирование неконтролируемы, возможно, у вас недостаточно теплоизоляции в ваших стенах. Изоляция обычно встраивается в строящийся дом. Но, к счастью, есть способ вернуться и добавить изоляцию к стенам старых домов, которые нуждаются в большей изоляции.

Чтобы добавить теплоизоляции к любой внешней стене, просверливаются отверстия между стойками существующих стен. Затем можно вдувать аэрозольную пену, целлюлозу или другую форму неплотной изоляции, чтобы заполнить пустоты в стенах.Наконец, отверстия необходимо закрыть и заново обработать, чтобы они соответствовали остальной части стены.

Чаще всего это проект, для которого вы наняли подрядчика. Но это возможно сделать своими руками, если у вас есть навыки и доступ к нужным инструментам.

Типы изоляции

Во-первых, давайте кратко рассмотрим различные типы изоляции, которые обычно используются, чтобы вы могли лучше подготовиться к выбору того, что лучше всего подходит для вашего дома.

• Стекловолокно: оно изготовлено из тонких стекловолокон, поэтому вам нужно будет надеть защитное снаряжение, если вы установите его самостоятельно.Стекловолокно — один из самых распространенных видов изоляции, и оно естественно огнестойкое.
• Целлюлоза: обычно производится из переработанной бумаги. Также добавляются химические вещества, которые делают его огнеупорным и устойчивым к насекомым. Целлюлоза — это экологически чистый и доступный вид утеплителя.
• Другие типы натурального волокна и минеральной ваты: менее распространены, но имеют свойства, аналогичные свойствам целлюлозы и стекловолокна.
• Пена: существует много типов пенопласта, но чаще всего используется распылительная пена для существующих стен.Пенопласт не огнестойкий.

Правильный выбор изоляции для вашего дома зависит, помимо прочего, от того, где вы живете, и конструкции вашего дома. (Прочтите наше сравнение целлюлозы и распыляемой пены здесь.) Конечно, в одном доме может быть несколько типов изоляции в разных областях.

Как добавить теплоизоляцию к деревянным стенам или стенам из гипсокартона

Независимо от того, имеет ли ваш дом деревянный фасад или гипсокартон внутри, этот метод работает для обоих.

Сначала найдите стойки в стене и отметьте, где они находятся. Шпильки — это вертикальные деревянные балки в ваших стенах, которые поддерживают ваш дом. Как только они будут отмечены, вы должны просверлить 2-дюймовое отверстие в верхней или средней части стены между всеми стойками. Если вы просверлите его посередине стены, вам придется добавить еще одно отверстие ближе к верху, но не раньше, чем будет заполнено среднее отверстие. На недостроенных стенах легко увидеть шпильки. Также легко понять, почему вам нужно просверлить отверстия между ними, чтобы заполнить всю стену изоляцией.

Теперь, когда у вас есть дыры, у вас есть два варианта утепления дома. Вы можете продуть изоляцию или распылить пену. Как мы уже упоминали выше, стекловолокно и целлюлоза — два самых популярных изоляционных материала с сыпучим наполнителем. Но изоляция также сделана из других натуральных волокон, а также из минеральной ваты. Вы можете смешивать утеплители в своем доме или использовать тот же тип утеплителя, который уже есть. Например, если в вашем доме осталась старая изоляция из стекловолокна, вы можете добавить больше стекловолокна, чтобы сохранить тот же тип изоляции.

Также можно получить аэрозольную пену. Вместо того, чтобы позволить силе тяжести стягивать неплотную изоляцию, вы можете легко заполнить все укромные уголки и трещины в ваших стенах расширяющейся пеной для распыления. Он также затвердеет и не осядет позже. Однако это стоит намного дороже.

Какой бы утеплитель вы ни выбрали, вы будете использовать трубку, чтобы продуть или распылить теплоизоляцию на стены через созданные вами отверстия. Когда каждая полость в стене заполнится, некоторые люди воспользуются готовой деревянной заглушкой, чтобы закупорить отверстие.Вы также можете заполнить его, сгладить и покрасить в тон внешней стене. Если вы решили начать с отверстий в середине стены, именно после этого шага вы вернетесь и вырежете больше отверстий наверху, чтобы заполнить остальные.

Вот видео, объясняющее процесс, чтобы помочь вам его визуализировать!

Как добавить изоляцию с помощью стандартных сайдинговых стен

Теперь стандартный сайдинг — это те длинные панели, которые накладываются друг на друга снаружи домов. Это аналогично процессу установки дерева и гипсокартона.Сначала вы поднимитесь на полпути вверх по стене и удалите две из этих длинных панелей. Затем вам будет облицована основа из дерева, бетона, кирпича, OSB или гипсокартона. Найдите и отметьте шпильки, прежде чем просверлить отверстия диаметром 1,5–2 дюйма между шпильками. Будьте осторожны, чтобы не просверлить шпильки, так как это может повредить опоры вашего дома. Остерегайтесь трубок!

Затем вы собираетесь использовать вдуваемую или распыляемую изоляцию и заполнять полости стен до отверстий. Поскольку эта часть будет закрыта снятым сайдингом, вам действительно понадобится деревянная заглушка для отверстия.Наконец, вы можете снова надеть сайдинговые панели и повторить процесс для верхней половины стены.

Как добавить теплоизоляцию к кирпичным стенам

Если у вас кирпичный дом, здесь все становится немного сложнее. Сначала вы разделите стену на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. В средней части просверлите три отверстия диаметром 1/4 дюйма в швах раствора.

Стыки раствора — это места, где встречаются углы кирпича.Просверлите отверстия, а затем залейте стену утеплителем. Чтобы попасть за стену, вам понадобится трубка, которая войдет в проделанное вами отверстие. Это потому, что эти отверстия будут глубже, чтобы пройти на другую сторону стены. Вы не собираетесь сверлить отверстия в кирпиче, только раствор по углам кирпичей. Эти отверстия должны быть такой же глубины, как слой раствора.

Теперь вы можете заполнить отверстие большим количеством раствора, чтобы заделать его. Лучше всего то, что отверстия, которые вы заполняете, будут соответствовать раствору, с небольшой разницей в цвете от солнечного света и старения.Затем вы повторите этот процесс для оставшихся отверстий вдоль стены.

Заключение

Знаете ли вы, что переоборудовать старый дом экологичнее, чем построить новый высокоэффективный? Независимо от того, нанимаете ли вы подрядчика или делаете это самостоятельно, изоляция — это огромный шаг на пути к повышению энергоэффективности старых домов. Вы будете жить в более комфортном доме круглый год, и ваш банковский счет тоже почувствует разницу!

Сделай сам: Обустройство дома: Утепление наружных стен | Home Guides

Зимой воздух перемещается из отапливаемых помещений здания в более прохладные помещения, например на чердак, в подвал или на улицу.Летом тепло поступает с улицы в охлаждаемые помещения. Наружная изоляция обеспечивает сопротивление этому потоку, снижая затраты на электроэнергию, связанные с недвижимостью, и подавляя внешние шумы. Для эффективной защиты здание должно быть утеплено от чердака до подвала и по всем наружным стенам.

Оценка

По данным Министерства энергетики США, первым шагом в изоляции внешних стен является оценка текущего состояния существующей изоляции.Старые здания обычно имеют низкий уровень теплоизоляции, и многие новые здания могут получить дополнительную изоляцию. Самостоятельная оценка энергопотребления Министерства энергетики содержит инструкции о том, как проверить расположение и типы изоляции в вашем здании (см. Ресурсы). Выполните оценку DOE самостоятельно или наймите подрядчика для проведения оценки энергопотребления.

Типы

Согласно Habitat for Humanity, для наружных стен подходят несколько типов изоляции.Неупакованный изоляционный материал из стекловолокна или минеральной ваты можно вдувать в полость стены или делать из войлока, предназначенного для заполнения зазоров между каркасами стены. Жесткая пенопластовая изоляция обеспечивает более высокие изоляционные свойства на дюйм толщины по сравнению со стекловолокном или минеральной ватой и более эффективна для предотвращения утечек воздуха. Целлюлозная изоляция также эффективна для предотвращения утечек воздуха и обеспечивает лучшую звукоизоляцию. Он изготовлен из переработанной газетной бумаги и может укладываться как сухой, так и влажный материал. Пенопласт, напыляемый в полости стен, обеспечивает воздухонепроницаемость, аналогичную изоляции из жесткого пенопласта.

Уровни

Эффективность изоляции измеряется в R-значениях. Чем выше R-ценность продукта, тем больше у него изоляционных свойств. Чтобы использовать изоляцию экономически эффективным способом, вам необходимо знать, какое значение R-ценности требуется вашим внешним стенам. Получите доступ к калькулятору рекомендаций R-Value Министерства энергетики США на его веб-сайте (см. Ресурсы). Используйте раскрывающиеся списки, чтобы выбрать, является ли ваше здание новым или существующим и какой тип топлива оно использует; введите первые три цифры вашего почтового индекса.Калькулятор составляет список значений R, необходимых для каждого изолированного пространства в вашем здании.

Рекомендации

Контроль влажности и воздухонепроницаемость — важные факторы, которые необходимо учитывать при установке или замене изоляции. Герметизация внешней стены как от утечки воды, так и от воздушного потока необходима для обеспечения эффективности вашей изоляции и предотвращения роста плесени в полости стены. Energy Star рекомендует использовать герметик или расширяющуюся пену для герметизации стыков наружных стен, окон, дверей и отверстий для труб и проводки.

Процедуры

Энергетическая комиссия Калифорнии требует, чтобы изоляция обеспечивала «непрерывный барьер между внутренним кондиционированным пространством и внешним видом». Он рекомендует устанавливать изоляцию так, чтобы не было зазоров, но не вдавливать ее в изолированное пространство, что снизило бы эффективность изоляции. Все небольшие пространства или пространства неправильной формы должны быть заполнены изоляцией, включая области вокруг и позади труб, электрических проводов и распределительных коробок.

Как утеплить стены с помощью пенопласта | Ссуды на строительство жилья в саду штата

Пена для утепления

Изоляция — важный шаг в процессе строительства или ремонта вашего дома.Изоляция важна для повышения энергоэффективности вашего дома, снижения ваших счетов за отопление и охлаждение и помогает снизить уровень шума. Одна из самых распространенных форм утеплителя — аэрозольная пена. Вот как установить изоляцию из аэрозольной пены.

1. Что использовать

Если площадь, которую вы планируете изолировать, небольшая, например, подвальное помещение, чердак или подвал, лучше всего использовать опрыскиватель низкого давления. Крыши и другие капитальные ремонтные работы требуют большого количества распыляемой пены.В этих случаях может быть дешевле нанять профессиональных изоляторов, у которых есть доступ к аппликаторам высокого давления. Аэрозольные баллончики с изоляцией хорошо подходят для небольших работ, таких как зазоры между окнами, вокруг вентиляционных отверстий сушилки и других работ подобного рода.

При выполнении любых работ, связанных с аэрозольной изоляцией, обязательно используйте соответствующее защитное снаряжение. Однако лучше всего подойдет полный рабочий костюм, если у вас его нет, длинные рукава и брюки тоже подойдут.

2. Опрыскиватель низкого давления

Вы можете приобрести одноразовый многоразовый изолирующий резервуар для распыления в составе набора для изоляции из распыляемой пены.Хотя они могут быть дорогостоящими, они помогут вам быстро и легко изолировать область.

3. Выберите изоляционный спрей с открытыми или закрытыми порами

Существует два разных вида изоляционного спрея: с закрытыми порами и с открытыми порами. Изоляция с закрытыми порами жесткая и плотная. В основном используется на внешних стенах.

Изоляция с открытыми ячейками дешевле закрытых и работает быстро! Это то, что обычно входит в отдельные маленькие баллончики с пеной. Изоляция с открытыми ячейками чаще всего используется для изоляции стен, когда в гипсокартоне проделываются небольшие отверстия и вставляется распылительная насадка, чтобы заполнить отверстие в стене.Это часто используется для потолков и внутренних стен. Кроме того, изоляция с открытыми порами звукоизолирована.

4. Подготовить участок

Чтобы подготовить участок, удалите со стен все открытые гвозди и мусор, которые необходимо утеплить. Затем отметьте области черчения скотчем или ручкой. Это место, где вы чувствуете утечку воздуха, видите солнечный свет или видите зазор. Если рядом с зоной утепления у вас есть мебель или готовый пол, накройте его пластиковым брезентом. Если на него попадает изоляция, вытащить его будет сложно.

5. Нанести спрей

Лучше всего наносить аэрозольную изоляцию при температуре от 60 до 80 градусов по Фаренгейту. При распылении обязательно стойте на расстоянии нескольких футов и распыляйте как можно более равномерно, перемещаясь вперед и назад по площади. Изоляция должна быть толщиной всего один дюйм. Из-за этого не забудьте задержать спрей только три секунды, прежде чем останавливаться, чтобы проверить свой прогресс. Чрезмерное нанесение изоляции может вызвать нагрузку на стену и вызвать комкование и падение изоляции.

Если вы делаете внешнюю стену и вам нужны дополнительные слои, подождите, пока первый слой полностью высохнет, прежде чем снова наносить на него.

6. Противопожарные стены с распылительной изоляцией

Пена для распыления не является готовым продуктом и, следовательно, не является огнестойкой. В случае пожара он легко может загореться. Для завершения работы обычно покрывают изолированное пространство гипсокартоном.

DIY Пенопластовая изоляция — Блог об энергосбережении и водосбережении

DIY Spray Foam

Пена для спрея подходит для вашего дома, как крышка для бутылки с газировкой — не дает воздуху выходить и выходить наружу, но тайны распыляемой пены на этом не начинаются и не заканчиваются.Помимо герметизации утечек воздуха (и в отличие от колпачка из-под газировки), аэрозольная пена также помогает утеплить дом. Убедитесь, что вы не теряете голову, путешествуя по водам аэрозольных изоляторов, вот 5 вещей, которые вы должны знать об утеплителе из аэрозольной пены, сделанном своими руками.

1. Это изолятор

Пена-спрей убережет ваш дом от неудобства для жизни круглый год (по крайней мере, в том, что касается температуры). По сути, он действует как изолятор, блокируя трещины и зазоры, через которые воздух может попасть внутрь или выйти.Установка аэрозольной пены:

• Защищает ваш дом от сильного холода зимой
• Защищает ваш дом от сильной жары летом
• Ограничивает вход для животных

2. Измерение распыляемой пены в основании плиты

Размеры комплектов пены для распыления измеряются в футах доски или квадратных футах. Комплект из 600 досок покрывает 600 квадратных футов при толщине 1 дюйм или 300 квадратных футов при толщине 2 дюйма; комплект из 200 досковых футов покрывает 200 квадратных футов при толщине в 1 дюйм и так далее.Что делает пену для спрея разумным вложением средств, так это то, что она расширяется, поэтому небольшое количество имеет большое значение, поскольку она быстро расширяется. Итак, чтобы рассчитать, сколько распыляемой пены вам потребуется для вашего проекта, сначала рассчитайте площадь, которую нужно покрыть. Затем выберите желаемую толщину для достижения желаемого уровня изоляции. например для закрытой распыляемой пены значение R составляет 7,12 на дюйм. Â Если ваша область распыления составляет 580 квадратных футов, и вы хотите, чтобы значение R было равно 14, то вам понадобятся (2) набора распылительной пены на 600 футов для завершения вашего проекта.

3. Где следует использовать

Есть много областей, где можно использовать аэрозольную пену, но эти места входят в общий список 3-5 лучших:

• Чердаки и гаражи — Большинство чердаков и гаражей плохо изолированы, всегда либо слишком жарко, либо слишком холодно.
• Подвалы — Подвалы становятся жертвами влажности, размножения плесени и грибка, если они не изолированы должным образом.
• Стены, потолки и полы — Утечки воздуха заметны в трещинах / щелях в стенах, потолках и полах.

4. Как использовать спрей-пену

Чтобы получить равномерную струю пены, резервуар для пены «В», сделанный своими руками, необходимо нагреть до 70 градусов по Фаренгейту перед использованием. При нагревании он становится такой же молочной консистенции, как у танка «А». Бак можно обогреть:

• Хранение в теплом помещении
• Накрытие бака электроодеялом
• Использование подогревателя бака

Распыление при толщине 1 ″ увеличивается в 30 раз, поэтому будьте осторожны с распылением пены.

Наконец, всегда надевайте защитное снаряжение (очки, перчатки, одноразовый комбинезон) при выполнении проектов своими руками.

5. Экономия энергии и денег

Распыляемая пена защищает энергию в доме от утечки и предотвращает проникновение наружного воздуха, давая вам — а не утечки воздуха и газовую компанию — контроль над температурой в вашем доме и результатами вашего счета за отопление.

Энергия

Правильная изоляция облегчает работу воздушной системы в вашем доме, как и предполагалось, избавляя от необходимости регулировать систему отопления / охлаждения в течение дня.

Деньги

Зимой только расходы на отопление составляют 2% на каждый градус повышения термостата. Это деньги, потраченные на то, чтобы энергия пролетела сквозь все эти щели и щели. Вы можете снизить затраты на электроэнергию до 20%, используя самодельную пену для распыления и другие энергоэффективные инструменты.

В конечном счете, комфорт вашего дома и легкость кошелька делают использование пены для самостоятельного ремонта разумным, энергоэффективным и экономичным решением ваших проблем с обогревом и охлаждением.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Стоит ли пена изоляция?

Зимой на улице холодно, но это не значит, что внутри вашего дома должно быть холодно.Правильное использование утеплителя — ключ к сохранению тепла и безопасности в помещении. Недавно я говорил о подводных камнях утеплителя старых домов и писал о различных типах утеплителей, включая выдувную, распыляемую пену и минеральную вату, но сегодня я хочу сосредоточиться на пенопласте.

Изоляция из пенопласта может иметь несколько различных форм, наиболее популярной из которых является пена для распыления, но есть также изоляция из пенопласта (часто называемая изоляцией из жесткого пенопласта).В этом посте я расскажу вам обо всех трех типах, а также о том, когда и где они работают лучше всего. Все это прекрасные типы пенопласта, но не обманывайте себя, что все они работают в любой ситуации. При плохом соответствии с вашим приложением некоторые из них могут создавать серьезные проблемы.

Пенопластовая изоляция

За последние 20 лет популярность утеплителей из распыляемой пены значительно выросла, и не зря. Он имеет очень высокое значение сопротивления теплопередаче на дюйм по сравнению с другими изоляционными материалами, такими как стекловолокно, минеральная вата и выдувная изоляция.Это высокое значение R в сочетании со способностью обеспечивать отличное уплотнение воздуха помогает многим подрядчикам, специализирующимся на строительстве новых зданий, удовлетворять более строгие требования к герметизации, предъявляемые к сегодняшним строительным нормам.

Распылительная пена с открытыми порами

• R-значение: 3,5 на дюйм
• Стоимость от 1 до 1,25 доллара за SF

Самый доступный из вариантов напыляемой пены, напыляемая пена с открытыми порами, используется во многих областях, таких как кровля , стены и потолки. Пенопластовая изоляция с открытыми порами значительно расширяется при установке и довольно мягкая на ощупь, в отличие от пены с закрытыми порами.Пена с открытыми порами также является паропроницаемой, что означает, что она не считается пароизоляцией, и ее необходимо наносить поверх нее. Паропроницаемость аэрозольной пены с открытыми порами означает, что она может впитывать и удерживать воду, что может представлять реальную опасность. В случае утечки пена с открытыми ячейками впитывает воду и удерживает ее у элементов каркаса и обшивки, способствуя появлению плесени и гниению.

Итог: это отличный и доступный вариант изоляции, когда нет шансов проникновения воды, но вы бросаете кости, если думаете, что она может намокнуть.

Распылительная пена с закрытыми порами

• R-значение: 6,5 на дюйм
• Стоимость от 2 до 3 долларов за SF

Распыляемая пена с закрытыми порами — король изоляции, когда речь идет как о R-ценности на дюйм и стоимость. На самом деле ничто другое не может сравниться с этим. В отличие от своего кузена с открытыми порами, распыляемая пена с закрытыми порами не является паропроницаемой и не удерживает воду. Это делает его отличным вариантом в случае проникновения воды. Он также включает связующие и клеи во многих областях, которые помогают буквально склеивать структуру.Его прочность может помочь предотвратить подъем при нанесении на настил крыши и обеспечить прочность конструкций на сдвиг. Одним из недостатков является то, что часто вспенивающими агентами для пены с закрытыми порами являются гидрофторуглероды, которые не так хороши для матери-природы.

Итог: это дорого, но ничего себе, это даст вам структурно прочное и хорошо изолированное здание.

Лично я предпочитаю изоляцию из распыляемой пены для нового строительства, это отличный вариант (при правильном применении, поскольку ошибка пользователя во время установки может привести к катастрофическим результатам.Узнайте больше здесь). Что касается исторических зданий и реконструкций, я не поклонник, потому что дизайн старых домов, особенно исторических по своей природе, никогда не предназначался для этого типа изоляции и может вызвать проблемы с производительностью.

Распыляемая пена НЕобратима, что является серьезной проблемой для исторических зданий и может нанести непоправимый ущерб исторической ткани.

Жесткая изоляция из пенопласта

Не вся пенопластовая изоляция представляет собой распыляемую пену. Жесткая изоляция из пенопласта — еще один вариант изоляции, который следует учитывать, тем более что, в отличие от распыляемой пены, она легко обратима, что является большим плюсом для исторических сооружений.Утеплитель из жесткого пенопласта бывает нескольких разновидностей, и, конечно же, существуют разные производители каждого типа.

Все эти варианты изоляции из жесткого пенопласта обычно продаются в виде листов 4 × 8 различной толщины от 1/2 ″ до 2 ″, так что вы можете выбрать лучший вариант для своего дома.

Пенополистирол (EPS)

• R-значение: 3,8 на дюйм
• Стоимость: от 0,26 до 0,32 доллара за SF

Пенополистирол (EPS), часто известный как пенополистирол, был популярен для годы.Он так же хорошо изолирует кофейные чашки, как и старые дома. Хотя у него может быть самое низкое R-значение среди вариантов жесткого пенопласта, он также имеет самую низкую стоимость из всех, о которых мы упоминали до сих пор. Появились новые продукты из пенополистирола высокой плотности, которым удалось поднять R-ценность и преуспеть в наружных применениях.

Экструдированный полистирол (XPS)

• R-значение: 5 на дюйм
• Стоимость: от 0,38 до 0,45 доллара за SF

Экструдированный пенополистирол (XPS) обычно имеет синий или розовый цвет и не такой жесткий, как другие утеплители из пенопласта, что, на мой взгляд, придает ему большую универсальность.XPS не имеет проблем с поглощением воды, в отличие от полиизо, что является еще одной отметкой в ​​столбце плюсов для XPS. Обычно он не покрывается фольгой, как два других типа жесткого пенопласта, упомянутые здесь.

Полиизоцианурат

• R-значение: 6,8 на дюйм
• Стоимость: от 0,65 до 0,75 доллара за SF

Полиизоцианурат (сокращенно полиизо) имеет наивысшее значение R и (что неудивительно), соответственно, самая высокая стоимость для любого жесткого утеплителя. Его R-значение имеет тенденцию снижаться с течением времени с воздействием.Обычно продается с излучающим барьером из фольги с обеих сторон, вы также получаете преимущество остановки лучистого тепла с помощью этой пены. О лучистой теплопередаче читайте здесь! Полиизо — это, по сути, картонная форма спрея с закрытыми порами, о котором мы говорили в первом разделе.

Жесткая изоляция из вспененного материала — это не то, что вы режете и вставляете в отсеки для стоек, например, стекловолокно или минеральную вату. С внешней стороны каркаса лучше всего установить жесткий пенопластовый утеплитель, а затем поверх него установить сайдинг.Это может быть особенно сложно и дорого при модернизации установок.

Установка на настил в рамках проекта по замене кровли часто имеет наибольший смысл и обеспечивает максимальную окупаемость. Если вы собираетесь увеличить высоту своей крыши на 2 дюйма за счет покрытия жесткой пеной перед установкой новой черепицы, вам нужно будет внести некоторые изменения в карниз и облицовку, но это можно сделать способами, не требующими t слишком сильно влияют на внешний вид дома.

Выводы

Вам действительно решать, подходит ли вам пенопластовая изоляция, и если да, то какого типа и где.Я знаю, знаю, много вопросов и не так много ответов. Я надеюсь, что, вооружившись приведенной здесь информацией, вы сможете принять лучшее решение, когда действительно придет время утеплить свой дом. Удачной теплоизоляции и комфорта!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Изоляция для впрыска пены | GreenHome Specialities

Как мы делаем изоляцию путем впрыска пены?

Наши специалисты просверливают небольшое отверстие во внутренней или внешней стене и заполняют полость нерасширяющейся пеной, которая проникает в стену с консистенцией крема для бритья.Когда пена затвердевает, она создает уплотнение, которое предотвращает попадание и выход воздуха из стены. Наша пена для инъекций не только обеспечивает герметичность, но и обладает удивительным значением R 4,1 на дюйм! Экономия энергии и дополнительный комфорт заметны сразу.

В качестве дополнительного бонуса впрыск зеленой аэрозольной пены снижает до 80% внешнего шума! Если вы живете в доме без теплоизоляции стен или стен с недостаточной теплоизоляцией, позвоните в GreenHome сегодня!

Спрей для пенополиуретана

Вспененный пенополиуретан — это расширяющаяся изоляция из напыляемой пены, которая действует как эффективное воздушное уплотнение в жилом или коммерческом здании.Пенополиуретан обеспечивает в два-три раза больший коэффициент теплоизоляции, чем другие изоляционные материалы, и не теряет своего значения со временем, что делает его идеальным в ситуациях, когда мало места или требуется серьезная изоляция. Пена бывает как с открытыми, так и с закрытыми порами. Пена с закрытыми порами имеет более высокое значение R, а пена с открытыми порами более гибкая. Пенополиуретан также действует как звуковой барьер, блокируя посторонний шум из вашего дома или здания. Пена обычно используется при ремонте домов или в зданиях со стальными стенами, и ее можно легко нанести практически на любую полость из-за ее жидкой природы, когда она сначала распыляется, а затем расширяется, заполняя полость.Он легкий, не вызывает прогиб потолков и обеспечивает герметичную изоляцию. Он также проницаем для водяного пара и огнестойкий. По недорогим ценам с доступными скидками это экономичный способ изоляции.

Плотность впрыскиваемой пеноизоляции

Пенополиуретан с открытыми порами менее плотен, чем его аналог с закрытыми порами. Пенополиуретан с открытыми порами имеет крошечные отверстия по всему материалу, задерживая воздух, как губка. Из-за этих отверстий плотность составляет от половины фунта на кубический фут до трех четвертей фунта на квадратный фут.Он намного более гибкий и похож на упаковочный материал. Пена с закрытыми порами имеет небольшие пузырьки газа, застрявшие внутри, а не отверстия. Он намного плотнее, около 2 фунтов на кубический фут, и намного жестче.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Почему мне не нравится распыление пены на стены дома

Приведенная ниже технология технически называется «пеной для инъекций» или «триполимерной пеной», но я использую распыляемую пену, потому что это то, что ищут большинство домовладельцев. Это не аэрозольная пена.Пена для распыления имеет масляную основу, и два наиболее распространенных типа — это открытые и закрытые ячейки. В нашей практике мы используем много пенопласта с закрытыми порами, это отличный продукт, но только для полостей, в которых нет гипсокартона. Когда нужно закачать материал, иногда используется инъекционная пена.

Многие специалисты по модернизации пенопласта не любят, когда об их продукте говорят что-то плохое, и я не могу их винить. Я просто буду использовать фотографии и номера дверей в качестве документации, их трудно опровергнуть.

Во-вторых, позвольте мне сказать кое-что необычное: я хочу, чтобы меня доказали, что я неправ. (См. Вызов внизу.)

Вместо того, чтобы вдаваться в тонну технических деталей, позвольте мне просто резюмировать мою проблему с модификацией вспененной изоляции одним словом:

Усадка. (И утечка воздуха, но это больше, чем одно слово.)

Начнем с небольшой предыстории. У меня есть дом 1835 года недалеко от Кливленда, штат Огайо, который предположительно был первоначальным универсальным магазином города, в котором я живу. За ним хорошо ухаживали несколько владельцев, и он находится в удивительно хорошем состоянии для своего 177-летнего возраста.Он даже внесен в Национальный исторический реестр. (Моя жена тоже занимается конькобежным спортом.)

Одним из улучшений, которые были внесены в дом, была установка изоляции стен из распыляемой пены. Как правило, это довольно дорогостоящий процесс, который стоит от 50% до 300% больше, чем стандартная работа по заполнению стенок полостей плотной целлюлозой или стекловолокном.

В 2012 году, в качестве практики снятия деревянной обшивки с другого дома, моя команда сняла кусок деревянной обшивки с моего дома. (Я больше не заключаю контракты, но сосредотачиваюсь на решении проблем в домах клиентов после того, как старый способ слишком часто терпел неудачу.)

Я предположил, что в доме было либо выдувание целлюлозы, либо, поскольку интерьер был полностью переделан (до получения исторической сертификации), стеклопластиковые войлоки. Вместо этого мы нашли это:

Обратите внимание на трещину в пене с левой стороны. Признаюсь, мы слишком сильно ткнули пену пальцами, прежде чем я решил, что лучше задокументировать это, но скоро появятся некоторые крупные планы.

Большое предостережение: я не знаю, кто на самом деле устанавливал изоляцию, но я знаю, что это были не два последних домовладельца до меня.Эта работа датируется 1990-1998 годами, исходя из того, что я знаю о доме. Это также не пенополиуретан с закрытыми порами, который редко подходит для модернизации.

Настоящий гвоздик 2 × 4. Ну, почти. Его ширина 2 дюйма на глубину 3,5 дюйма (я думаю, это крыльцо, которое было закрыто около 1900 года, но были ли они когда-либо на самом деле 2 дюйма на 4 дюйма?) Эти промежутки здесь примерно 1/2 дюйма. Большинство зазоров составляли от 3/4 дюйма до 1 дюйма по обе стороны от стойки. Скажем, это 3/4 дюйма на каждую сторону, то есть около 10% полости остается незаполненной.(Полость под стойку 1,5 ″ / 14 ″)

Вот крупный план:

Что еще хуже, он также сжался в другом направлении, между гипсокартоном и сайдингом, позволяя воздуху обтекать его. Вот небольшое видео, которое я снял, где я действительно перемещаю пену в стене. (По адресу: 38.)

Если ваш браузер не может видеть встроенное видео, вот ссылка на видео об усадке аэрозольной пены.

Вот доказательство того, что мой дом протекает как решето: стандарт Building Air Standard (BAS), или объем, который, по утверждению BPI, должен просачиваться, составляет 2875 кубических футов в минуту при 50 паскалях.(Два быстрых извинения: домовладельцам, извините за технические подробности, загрузите Home Performance 101, или я смогу перевести на одной из наших первоначальных консультаций; коллегам-гикам-строителям вам может не понравиться BAS, но, по крайней мере, это показатель, который мы можно сравнить.)

Это насколько мой дом может протекать и менять воздух внутри примерно раз в 3 часа.

Фактическая протечка дверцы воздуходувки составляет 4300 куб. Футов в минуту50. Это почти на 50% больше, чем BAS 2875.

Прежде, чем мои друзья-гики начнут твердить об остальной части дома, вот еще несколько подробностей об утечке воздуха.

1. Чердак довольно хорошо герметичен и залит целлюлозой R-60 (17-18 дюймов), так что он в хорошей форме для одной из моих ранних работ. Над спусковой лестницей на чердак стоит мансардная палатка, а люк на чердак над первым этажом также тщательно запечатан. Учтены низко висящие плоды.

2. Предыдущий домовладелец тщательно обработал воздухом балки подвала и подоконник с помощью 2-8 ″ аэрозольной пены с закрытыми порами (что мне, кстати, нравится). Это очень дорогой и ОЧЕНЬ тщательный способ герметизации воздухозаборника. подвал.Цоколь вообще новый, каменный фундамент амбара заменен на 12-ярусный.

3. Окна действительно отстойные, но во всех них бывают штормы.

Заключение: Я виню изоляцию стен в утечке воздуха. Неутепленные стены в старых домах очень негерметичны.

Итак, вот часть, которая для меня отстой, что нужно сделать, чтобы решить проблему:

1. Удалите достаточное количество сайдинга, чтобы удалить пену, примерно по 2-3 штуки на этаж, на каждую полость стены.А еще лучше удалить его полностью.

2. Удалите пену для повторной изоляции.

3. Повторно утеплитель плотно упакованной целлюлозой, все еще мой личный фаворит.

4. Заменить сайдинг, который мы разрушаем в процессе.

5. Перекрашивайте детали, которые мы снимаем или заменяем.

Я полагаю, это займет у моей бригады из 3 человек около 7-9 дней, в противном случае это была бы 3-дневная работа.

Это способ сделать это наполовину. Реальный способ — удалить весь сайдинг, добавить обшивку, плотную упаковку, добавить пенопласт поверх обшивки, а затем разместить дом.Это минимум 50 тысяч долларов, а если я займусь окнами, больше.

Честно говоря, меня это раздражает. Почему я должен переделывать уже выполненную работу?

В доме действительно холодно зимой, на самом деле предыдущий домовладелец установил камин с прямой вентиляцией, чтобы смягчить его, и мы используем его КАЖДЫЙ день в холодную погоду. Иронично, что в доме изолятора холодно, не так ли?

Вот почему я не люблю модифицировать изоляцию из распыляемой пены.