Утепление потолок баня: Чем лучше утеплить потолок в бане

Содержание

Чем лучше утеплить потолок в бане

Если стены бани хорошо проконопачены, они не нуждаются в дополнительном утеплении. А вот потолок – это её «слабое» место. Через него при отсутствии теплоизоляции уходит огромное количество тепла, ведь горячий воздух всегда стремится вверх. Но большие теплопотери не единственный повод задуматься о его утеплении, есть и другие, не менее существенные. Как это сделать правильно и какие лучше использовать материалы, в этих вопросах стоит тщательно разобраться.

Потолок в бане необходимо утеплять

Содержание материала

  • 1 Что дает теплоизоляция потолка
  • 2 Теплоизоляционные материалы, которые можно использовать в бане
    • 2.1 Требования к утеплителю для бани
    • 2.2 Виды теплоизоляционных материалов
      • 2.2.1 Минеральная вата
      • 2.2.2 Эковата
    • 2.3 Видео – Как утеплить потолок эковатой
      • 2.3.1 Керамзит
      • 2.3.2 Опилки, солома, сухая листва
    • 2.4 Видео – Утепление потолка опилкобетоном
  • 3 Как своими руками сделать утепление потолка
    • 3. 1 Принцип устройства теплоизоляционного пирога
    • 3.2 Видео – Как правильно утеплять потолки в бане
    • 3.3 Как утеплить настильный потолок
    • 3.4 Видео – Утепление настильного потолка
    • 3.5 Как утеплить подшивной потолок
    • 3.6 Видео – Утепление подшивного потолка глиной с опилками
  • 4 Заключение

Что дает теплоизоляция потолка

Утечки тепла из бани вызывают несколько сопутствующих проблем помимо той, что температура воздуха в парилке или моечном отделении быстро снижается и становится некомфортной для принятия банных процедур. Для её сохранения приходится поддерживать огонь в печи, что и небезопасно, и не экономично – слишком много топлива сжигается ради одной помывки.

Но это не самое неприятное. Отсутствие теплового барьера может стать причиной и более серьезных последствий. Конденсат, образующийся при встрече горячего пара с холодной поверхностью потолка, начинает холодными каплями падать вниз на парящихся людей. Приятного в этом немного.

Влага, остающаяся на деревянных конструкциях, быстро замерзает, при следующей протопке или во время оттепели оттаивает, и постепенно начинает разрушать древесину. Влажная среда становится пристанищем для плесневых спор. Она стремительно разрастается, внося свою лепту в разрушительные процессы и негативно влияя на микроклимат в бане и здоровье людей. Причем пострадает не только потолок, но и балки перекрытия, стропила, стены.

Плесень на деревянных конструкциях опасна для их целостности и для здоровья людей

Все эти проблемы решаются утеплением потолка. Но оно должно быть грамотным и включать в себя не только укладку теплоизоляции, но и устройство барьеров для пара и влаги.

Теплоизоляционные материалы, которые можно использовать в бане

В первую очередь нужно решить, чем лучше утеплить потолок в бане, какие материалы достойно справятся и с этой задачей, и с теми непростыми условиями, в которых им придется «работать».

Требования к утеплителю для бани

Учитывая высокую влажность и температуру воздуха, резкие температурные перепады в бане, а также высокий уровень пожароопасности, для утепления потолка в ней нужно искать материал, обладающий следующими характеристиками:

  • негорючесть, что особенно важно именно для потолочных конструкций, через которые проходит дымовая труба;
  • нетоксичность – материал не должен выделять в окружающую среду вредные вещества;
  • влагостойкость, сохранность теплоизоляционных свойств при контакте с влажной средой;
  • устойчивость к поражению микроорганизмами, насекомыми и грызунами.

Кроме этих в каждом конкретном случае могут быть и другие требования. Например, к весу утеплителя или его эффективности при определенной толщине. Это бывает важно, если конструкция потолочного перекрытия не рассчитана на большие нагрузки или если высота подкровельного пространства не позволяет уложить толстый слой изоляции.

К сожалению, утеплителя, отвечающего всему комплексу перечисленных требований, не существует ни в природе, ни среди изобретенных человеком материалов.

Виды теплоизоляционных материалов

Самый дешевый, и потому один из самых востребованных утеплителей, это пенополистирол или пенопласт. В последние годы ему чаще предпочитают экструдированный пенополистирол, имеющий тот же состав, но более плотную структуру. Он не привлекает грызунов, дольше не разрушается, а стоит не намного дороже.

Структура обычного и экструдированного пенополистирола

Основные плюсы материала помимо низкой стоимости, это прекрасные теплоизоляционные характеристики, небольшой вес и абсолютная влагостойкость: пенополистирол не впитывает в себя влагу, не теряет теплоизоляционных свойств при контакте с ней, не гниет и не плесневеет. Это отличный утеплитель для фундаментов, цоколей, отмосток, фасадов, хозяйственных помещений. Годится он и для утепления потолков, но только не в бане.

Материал не выдерживает воздействия высокой температуры, которая в парной может достигать 100 градусов, а рядом с печной трубой и гораздо выше. Вряд ли он загорится или начнет плавиться при соблюдении всех противопожарных мер, выполненных при устройстве прохода трубы через перекрытие. Но при сильном нагреве он выделяет в воздух токсичные вещества, что совершенно некстати во время оздоровительных процедур.

А в случае пожара вы скорее отравитесь продуктами его сгорания, чем угарным газом. Поэтому пенопласт, как и все прочие синтетические утеплители, в бане применять нельзя.

Исключение делается только для утепления пола под бетонную стяжку

Лучше сделать выбор в пользу волокнистых теплоизоляторов или использовать природные материалы.

Минеральная вата

Все волокнистые утеплители, к которым относят стекловату и каменную вату, отличаются огнестойкостью, устойчивостью к патогенной микрофлоре, долговечностью и низкой теплопроводностью. Но у них есть существенный недостаток – они легко впитывают в себя воду и влажный пар, который просачивается между волокнами.

Минераловатный утеплитель

При намокании материал резко теряет свои изоляционные свойства, становится тяжелым и ломким, а древесина из-за контакта с мокрым материалом начинает плесневеть. В сухом же виде материал «пылит» – его мельчайшие частицы легко проникают через щели между досками и неплотные примыкания.

Но эти проблемы решаются устройством теплоизоляционного пирога, в который помимо самого утеплителя входят специальные пленки и мембраны, о которых будет рассказано ниже.

Дополнительное достоинство ватных утеплителей – их малый вес и удобство монтажа. Выпускаются они в рулонах или плитах разной ширины. Если заранее выбрать материал и смонтировать балки перекрытия с шагом, равным ширине плит, проблем с их укладкой не будет.

Минеральная вата

Эковата

Если не вдаваться в подробности производства, то эковата – это измельченная макулатура, пропитанная бурой и борной кислотой. Данные вещества отпугивают грызунов и делают утеплитель негорючим. Для человека они безвредны.

Рыхлая волокнистая структура эковаты

Теплоизоляционные показатели и эксплуатационные характеристики у эковаты не хуже, чем у волокнистых утеплителей, она также требует защиты от влаги.

Выпускается в виде рыхлых частиц, спрессованных и упакованных в мешки. Материал сложно монтировать только на вертикальные поверхности, для этого необходимо оборудование, с помощью которого эковата смешивается с клеем и напыляется на утепляемые конструкции.

[adrotate group=»5″]

Утепление потолка осуществляется проще – способом свободной засыпки. Но при этом образуется много пыли, так как спрессованный материал необходимо взрыхлить. Преимущество метода – получение сплошного бесшовного слоя теплоизоляции.

Видео – Как утеплить потолок эковатой

Керамзит

Насыпной нетоксичный утеплитель, керамзит представляет собой пористые гранулы обожженной глины. Этот, по сути, природный материал не горит, не поражается плесенью, хорошо удерживает тепло. Однако для качественной теплоизоляции нужен довольно высокий слой – не менее 30-40 см в зависимости от степени суровости зим в регионе. Такой слой создает приличную нагрузку на перекрытия.

Утепление потолка керамзитом выполняется только со стороны чердака

Он меньше впитывает влагу, чем другие утеплители, но все же нуждается в паро- и гидроизоляции для сохранения своих свойств. Потому что, намокнув, материал очень долго сохнет.

Керамзит в мешках

Опилки, солома, сухая листва

Все перечисленные материалы – это продукты современных технологий. До их изобретения люди утепляли свои жилища и бани природными теплоизоляторами – сухими опилками, соломой, лесной листвой. Эти способы остаются актуальными и в наши дни, в первую очередь благодаря их экологической безопасности и дешевизне: листву можно набрать в лесу, солому на полях после уборки урожая, а большое количество опилок часто остается после строительства той же бани.

Основной недостаток этих природных утеплителей заключается в их горючести. Поэтому их используют не в чистом виде, а в смеси с глиной или цементом. Она делается полусухой, с добавлением небольшого количества воды. Связующего тоже требуется немного. Например, на 10 объемных частей опилок цемента нужно всего 1-1,5 части.

Видео – Утепление потолка опилкобетоном

Можно засыпать перекрытие со стороны чердака и сухой землей или торфом. Они не горят, но теплосберегающая способность у этих материалов ниже, чем у описанных. Кроме того, в них могут поселиться различные насекомые.

Как видите, идеальных утеплителей для банного потолка не существует, у каждого находится какой-то минус. Выбор стоит делать в пользу самых безопасных, не выделяющих токсины при нагревании. А недостатки устранять, используя технологии защиты материалов от влаги или возгорания.

Как своими руками сделать утепление потолка

Поскольку все экологичные утеплители в той или иной степени гидрофильны, необходимо сделать так, чтобы они оставались сухими на протяжении всей эксплуатации.

Принцип устройства теплоизоляционного пирога

Для этого потребуется два барьера: один на пути пара, поднимающегося из влажных помещений, другой с внешней стороны – от насыщенного влагой атмосферного воздуха, задуваемого под крышу снега и осадков, попадающих на утеплитель через прорехи в кровле, открытые чердачные проемы.

В итоге должно получиться как минимум 3 слоя.

Схема утепления потолка

Если не учитывать конструктивные элементы потолка, то сам утепляющий пирог состоит из следующих слоев.

  • пароизоляция. Это непроницаемая для пара и воды пленка, которая монтируется под утеплитель со стороны помещений.

В помывочной, предбаннике, комнате отдыха можно использовать обычную пароизоляцию, которая не позволит водяным парам проникнуть в слой теплоизоляции и к деревянным конструкциям. Лучше всего использовать двухсторонние пленки и монтировать их гладкой стороной вверх. Ворсистая нижняя сторона удерживает на себе капли конденсата, которые испаряются в вентиляционном зазоре между пленкой и деревянной обшивкой потолка.

В парной этот материал может плавиться и деформироваться из-за высокой температуры, поэтому здесь в качестве пароизоляции монтируют алюминиевую фольгу. Она не только задерживает пар, но и отражает обратно тепловое излучение.

  • теплоизоляция. Задача этого слоя – задерживать тепловые потоки, не давая им покидать помещение через потолок.
  • гидроизоляция. Это специальная мембрана, пропускающая через себя водяные пары, так или иначе все же проникающие в утеплитель, но непроницаемая для воды. Монтируется поверх утеплителя со стороны чердака. При этом важно не перепутать стороны и уложить мембрану непроницаемой стороной вверх.

Пароизоляция для бани

Видео – Как правильно утеплять потолки в бане

Последовательность укладки этих слоев не меняется. А вот технология монтажа зависит от вида перекрытий и типа используемого утеплителя. Плитные и рулонные материалы можно укладывать с любой стороны потолка, а насыпные и наливные только снаружи.

Если над баней нет чердачного помещения, например, при односкатной пологой крыше, то утеплить потолок можно только изнутри, либо нужно временно демонтировать кровлю.

Это важно! Все пиломатериалы, которые будут использоваться для создания утепленного потолка, должны быть сухими. Остаточной влаге из древесины, «упакованной» в изоляционные материалы, будет некуда деться, и дерево начнет гнить. Для надежности их обрабатывают средствами огнебиозащиты.

Как утеплить настильный потолок

Настильными называют потолки, которые опираются на балки перекрытия сверху. Они  самые прочные и надежные, утеплять их можно любыми материалами.

Но есть и другой вид настильных потолков, доски которых опираются только на несущие стены бани – её верхние венцы или мауэрлат. Для их устройства нужно, чтобы расстояние между опорными стенами было не более 250 см. Бани такого размера не редкость, а настильный потолок самый простой и дешевый в монтаже. Но он не способен нести большую нагрузку, поэтому утеплять его можно только легкими материалами.

В такой конструкции балки перекрытия отсутствуют

Если нижняя сторона настеленных досок строганная и является чистовым покрытием, потолок утепляют сверху.

  1. При необходимости по периметру настила делают бортики немного большей высоты, чем толщина утеплителя.
  2. Доски и бортики застилают пароизоляционным материалом, укладывая его в нахлест, ширина которого делается не менее 100 мм. Нахлесты тщательно проклеивают скотчем, чтобы устранить малейшие щели для проникновения пара.
  3. Укладывают утеплитель. Чтобы исключить продувание, желательно уложить не менее двух слоев плитного или рулонного материала, смещая стыки во втором слое.

    Укладка утеплителя

  4. Гидроизоляцию монтируют аналогично пароизоляции – с нахлестом и проклеиванием стыков. Её натягивают и закрепляют на бортиках степлером, чтобы между мембраной и утеплителем оставался зазор.
  5. Поверх гидроизоляции можно настелить доски, чтобы не повредить пирог при перемещении по чердаку.

Совет! Перед началом теплоизоляционных работ на большой площади потолка, желательно собрать на утепляемой поверхности деревянный каркас для будущего верхнего настила. А утеплитель плотно уложить в получившиеся ячейки.

Видео – Утепление настильного потолка

При утеплении изнутри действуют в обратном порядке и используют только рулонные материалы или плиты.

  1. Сначала к потолку степлером крепят гидроизоляцию.
  2. Затем между балками вкладывают утеплитель.

    Утеплитель должен входить плотно, без щелей

  3. К ним степлером пристреливают пароизоляцию, заводя её на стены и проклеивая скотчем по всему периметру. Все точки крепления также заклеивают кусочками скотча.
  4. Поверх паробарьера на балки в поперечном направлении монтируют рейки для крепления чистового потолка из вагонки. Они создают необходимый для вентилирования зазор и предохраняют пароизоляцию от повреждений при монтаже чистового покрытия.

    Монтаж чистового покрытия на контррейки

Как утеплить подшивной потолок

В такой конструкции потолок бани подшивается к балкам перекрытия снизу, а балки служат опорой для напольного покрытия чердака или мансардного этажа.

[adrotate group=»5″]

Принцип утепления изнутри аналогичен уже описанному, но выполняется в другом порядке.

  1. Гидроизоляционную мембрану закрепляют поверх балок со стороны чердака.
  2. Поверх неё монтируют по балкам пол мансарды из досок или фанеры.
  3. Переходят вниз и укладывают между балками утеплитель.
  4. Крепят паробарьер.
  5. Монтируют каркас для чистового потолка и подшивают его.

Если потолок решено утеплять сверху, алгоритм действий тот же, что и при теплоизоляции настильных конструкций. Разница лишь в том, что вам не придется делать каркас для пола.

Пароизоляция подшивного потолка сверху

Но если в качестве теплоизоляции будут использоваться тяжелые материалы – керамзит или опилкобетон, то сначала к балкам снизу подшивают черновой потолок из толстой обрезной доски, способной выдержать большую нагрузку. В этом случае пароизоляция крепится к нему снизу, со стороны банных помещений, а утеплитель засыпается или заливается сверху между балками и гидроизолируется.

На черновой потолок поверх пленки или фольги крепится обрешетка для организации вентиляционного зазора, а на неё монтируется чистовой потолок.

Видео – Утепление подшивного потолка глиной с опилками

Заключение

Утепление потолка в бане – мероприятие необходимое. Теплоизоляция этой конструкции позволит экономить топливо, долго поддерживать в помещениях комфортную температуру и убережет деревянные конструкции от разрушения. Чтобы качественно решить все эти задачи, нужно выбрать подходящий утеплитель и обеспечить его защиту от влаги. Для чего материал по сути укладывается в карман из паро- и влагозащитных пленок. Технология укладки в каждом случае своя и зависит от вида потолка, веса и способа монтажа утеплителя.

Как утеплить баню: советы экспертов — INMYROOM

Технический прогресс и инновации не только не уменьшили популярность бани на дачных участках, а напротив, во многом облегчили процесс ее строительства, утепления, оснащения. 

В давние времена русская баня, как, впрочем, и жилая изба, была курной, то есть топилась «по-черному». Сажа, обильно покрывавшая стены, уберегала дерево от гниения и создавала в бане практически стерильную атмосферу. Стены такой бани утепляли мхом и льняной конопаткой (паклей), между венцами прокладывали шерстяной войлок. 

Доски потолка со стороны чердака густо обмазывали глиной, поверх которой насыпали грунт, деревянную щепу или укладывали все тот же мох. Стоит отметить, что такие натуральные способы утепления максимально экологичны. 

В наши дни дары природы заменили инновационные и технологичные материалы. Какие из них выбрать, чтобы не нанести вред здоровью, получить удовольствие от парных процедур и надежно утеплить баню?

Утепление пола

Обустройство «мокрых зон» и в особенности полноценных теплых санузлов в деревянных домах — это всегда сложная задача для строителей. Сауны и бани в этом смысле не исключение. Тут нужны и гидроизоляционные, и теплоизоляционные работы. 

Начинать необходимо с «низов», то есть с чернового пола. Деревянной бане не нужна массивная опора, поэтому, как правило, она имеет столбчатый или мелкозаглубленный ленточный фундамент. А это значит, что перекрытие первого этажа представляет собой массивные деревянные балки.  

На деревянное основание можно укладывать стяжки и нивелирующие полы. И тут главное — обеспечить разделение «гуляющего дерева» и монолитного самовыравнивающегося слоя. Обычно деревянные балки врезают в первый венец сруба, опирающийся на ленту (или ростверк) бетонного фундамента. 

Сплошной деревянный настил (накат) крепят либо снизу балок (со стороны подполья), либо на бруски, прибитые по нижнему краю балок. В результате образуются своеобразные карманы (полости).

На балки и дощатую подоснову настилают гидроизоляционную пленку. В полости укладывают гидрофобный утеплитель. Затем в шахматном порядке настилают два слоя водостойких гипсоволокнистых листов или водостойкую фанеру. Важно, чтобы между утеплителем и фанерой остался зазор хотя бы 2 см, то есть утрамбовывать и приминать его нельзя. 

Подложку из фанеры или гипсоволокнистых листов фиксируют к основанию. Вдоль стен на расстоянии 10–15 мм устанавливают отсечную опалубку, для которой можно использовать тонкую необрезную доску, далее следует самоклеящаяся гидроизолирующая мембрана. Поверх нее заливают самовыравнивающуюся смесь или устраивают армированную цементно-песчаную стяжку с пластификатором. 

Когда черновой пол высохнет (созреет), отсечную опалубку снимают, а образовавшийся вдоль стен шов заполняют герметиком. Теперь можно укладывать керамическую плитку. Для ее монтажа используют полиуретановый клеевой состав, а для заделывания швов — эпоксидную затирку. 

Как видите, «пирог» получается сложный и многодельный. Есть ли ему какая-нибудь альтернатива? Да, это создание монолитного фундамента. Этим вы обеспечите бане прочное, а главное, теплое основание для пола первого этажа. Оговоримся, что этот вариант подойдет для тех, кто не планирует устраивать под домом или баней погреб или подвал.

В пользу монолитной плиты есть еще один аргумент. Дело в том, что при возведении под деревянный дом ленточного фундамента бывает сложно организовать вентиляцию подполья. В бетонной «ленте» делают отверстия-продухи, через которые должны проветриваться балки перекрытия и первый венец сруба.

Но непроветриваемые зоны все равно остаются, и в цокольной части здания возникает сырость, дерево начинает гнить. 

Проблему решают следующим образом. Во внутреннем пространстве цоколя на утрамбованном грунте делают подушку из щебня слоем не меньше 10 см. Щебень засыпают песком, который также тщательно трамбуют. Затем укладывают теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола и заливают монолитную плиту. 

Далее идет выравнивающая стяжка или наливной пол. На такое основание можно смело класть плитку или монтировать водяные и электрические системы теплых полов. 

Утепление стен и потолка

О том, как утеплять стены и потолки деревянного дома, мы уже рассказывали в предыдущих материалах. Но в сравнении с процессом утепления бань здесь есть некоторые отличия, хотя основные принципы одинаковы. 

Общие правила устройства теплоизоляции таковы  

1. Ориентируйтесь на СНиПы. Найдите в Интернете СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

2. Исходя из требований СНиП и теплотехнического расчета, определяют толщину теплоизоляционного слоя. При этом учитывают местные климатические условия, назначение и эксплуатационный режим здания, тип ограждающей конструкции и прочее. 

3. При проектировании и возведении многослойных ограждающих конструкций (утепленная деревянная или кирпичная стена с вентилируемым фасадом — это многослойная конструкция) неотложно следуйте золотому правилу теплотехники: слои должны располагаться в порядке увеличения паропроницаемости и уменьшения теплопроводности материалов от фасада к интерьеру. 

4. Теплоизоляционную продукцию необходимо применять строго по назначению. К примеру, фасадный материал не годится для скатной кровли, и это не прихоть производителя. Иначе вам обеспечены мостики холода и снижение срока службы утеплителя. 

5. Чтобы защитить минераловатную теплоизоляцию мансардных крыш и каркасных стен, необходимо со стороны отапливаемого помещения создать надежный пароизоляционный барьер, а снаружи смонтировать гидроизоляционную диффузионную мембрану. Она будет препятствовать проникновению внешней влаги в утеплитель и выпускать внутренние пары, которым удалось проникнуть сквозь предыдущий кордон. 

6. Не утепляйте деревянные стены внутри помещений, если снаружи уже смонтирована система теплоизоляции. Дерево очень быстро гниет.

Это общие правила, но при утеплении саун и бань надо учитывать и особенности, которые связаны с эксплуатацией помещений при высоких температурах. Утеплители для бань должны быть не только тщательно изолированы от влаги, но и вынесены за пределы парной. 

Особые сложности могут возникнуть с изолированием потолков парной. Ведь согласно законам физики именно наверху помещения температура в сауне или парной достигает своих максимальных значений. Если над парной расположен холодный чердак, то необходимую изоляцию перекрытия обеспечит дополнительный слой минеральной базальтовой или стекловаты (порядка 200 мм). 

А если вы решили сделать над банным помещением жилую мансарду? Увеличенный слой базальтового утеплителя в полу сильно уменьшит общую высоту помещения. К тому же не забывайте, что между плитами утеплителя и паро-, гидроизоляционными пленками обязательно должен остаться зазор. 

В таком случае строители бань выбирают полимерные материалы. И вот тут-то мы вынуждены предостеречь вас от подобных шагов, рассказав подробно о полимерных утеплителях, в частности о пенопласте.

Пенополистирол (пенопласт)

Это газонаполненный теплоизоляционный материал на основе стирола, его сополимеров и производных. Виды пенополистирола различаются в основном технологией производства — экструзия, прессование, беспрессовый способ и т.д. 

Метод экструдирования позволяет производить материал более высокого качества, но и стоимость его выше по сравнению с другими. По уверениям производителей, пенополистирол занимает лидирующие позиции по теплотехническим показателям. Его коэффициент теплопроводности составляет 0,031–0,043 Вт/м²°С. 

У него превосходная морозостойкость попеременного замораживания и оттаивания, и он способен противостоять механическим нагрузкам и воздействию многих химических веществ.  

Но в последнее время у специалистов накопилось много претензий к этому популярному теплоизолятору. И хотя производители продукта упорно настаивают на том, что пенополистирол абсолютно безопасен, результаты исследований говорят об обратном.

Вспенивание полистирола осуществляется за счет использования высококипящих жидкостей (изопентан, метиленхлорид и др.). Путем нагревания полистирольные гранулы доводят до предвспененного состояния, потом их сушат и спекают в объемные блоки при температуре 140–170 °С и давлении 150–200 КГС/см². 

После необходимого технологического «вылеживания» блоки режут на нужные размеры. Теоретически при производстве должна происходить полимеризация материала. Но она происходит не до конца— максимум на 98%. К тому же процесс полимеризации обратим. Полимеры способны разлагаться под влиянием света, кислорода, озона, воды, механических и ионизирующих воздействий и особенно под влиянием тепла. 

Деструкция пенополистирола начинается уже при температуре 80 °С. При его разложении образуется свободный стирол — высокотоксичное вещество. Таким образом, основная токсикологическая опасность полистирола и пенополистирола состоит в том, что они относятся к равновесным полимерам, которые даже при обычных условиях эксплуатации подвержены процессу деполимеризации. 

При обычных температурах эмиссия стирола невелика и его концентрация в атмосфере жилого помещения не превышает ПДК. Но при повышении температуры и отсутствии вентиляции картина меняется. Уже при 25 °С в одном кубическом метре пенополистирола будет содержаться 104 микрограмма стирола, а следовательно, и его поступление в воздух увеличится. 

Для справки: в европейских странах ПДК стирола в воздухе жилых и офисных помещений составляет 0,002 мг/м³.

К тому же, войдя в соприкосновение с кислородом, стирол окисляется, образуя при этом бензальдегид и формальдегид. А при высоких температурах (от 160 °С и выше) пенополистирол подвергается интенсивной термоокислительной деструкции. При пожарах этот материал сначала плавится, а в расплавленном состоянии горит, достигая температуры 1100 °С и выделяя токсичные газы.

 

При подобных температурах разрушаются даже металлические конструкции. Все вышеперечисленные данные подтверждены исследованиями, проведенными как в нашей стране, так и за рубежом. В частности, такими исследованиями занимались: Франкфуртский институт строительной физики (Германия), Институт строительной физики Ганновера, лаборатория профессора А.И. Ананьева при московском НИИ строительной физики, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, НПО «ВНИИСТРОЙПОЛИМЕР».

Также отметим тот факт, что Росстрой РФ до сих пор не выдал сертификационные документы (технические условия) для систем утепления фасадов с использованием экструдированного пенополистирола. А, например, в Канаде пенополистирол официально не запрещен, но его применение стремительно сокращается. 

Причина в том, что страховые компании отказываются страховать каркасные дома, утепленные этим материалом. У них накопилась неутешительная статистика смертей при пожарах в таких строениях. По заключениям экспертов люди погибали, надышавшись продуктами горения пенопласта.

Производители знают, что пенополистирол пожароопасен. Поэтому для лучшей устойчивости к огню в него при производстве добавляют огнеупорные добавки — антипирены. Антипирен препятствует возгоранию, способствует самозатуханию изделий из пенопласта и замедляет процессы окисления. 

Но дело в том, что антипирены только задерживают возгорание, но не исключают его полностью. Когда материал, пропитанный огнеупорной добавкой, загорается, он становится дополнительным источником опасности. Многие антипирены токсичны, так как содержат соединения хлора, а при горении они выделяют соединения диоксинов и фуранов, именно поэтому ими не рекомендуют обрабатывать деревянные конструкции саун и бань изнутри. 

Последние исследования также подтвердили, что введение антипиренов в состав пенополистирольной изоляции зданий может пагубно сказаться на здоровье человека. И хотя недавно ООН приняла решение о полном запрете производства и использования гексабромциклододекана в качестве огнезащитной добавки, это решение вступит в силу только в 2019 году. К тому же решения этой организации не имеют законодательной силы, а несут лишь рекомендательную функцию. 

Надеемся, что мы убедили вас не использовать этот относительно недорогой и доступный материал для утепления бани. Если вы все-таки приобрели его, то примените для утепления фундамента с тем расчетом, что плиты пенополистирола будут надежно залиты слоем цемента. 

Советуем прежде дать им отлежаться где-нибудь в сухом месте под навесом или в проветриваемом помещении в течение как минимум трех месяцев. Именно столько по технологии должны выдерживаться блоки пенополистирола перед нарезкой их на плиты. 

Дело в том, что материал дает усадку, но не сразу. Если не выдержать технологический срок, то он будет усаживаться, уже будучи заложенным в конструкцию, например, каркасной стены. В Европе уровень производителя оценивают по тому, какие площади он выделяет для выдержки пенополистирола перед нарезкой.

Фольгированный полиэтилен 

А теперь поговорим о другом изолирующем материале, который повсеместно используют при обустройстве саун и бань.  Вспененный пенополиэтилен представляет собой полиэтилен с большим количеством пузырьков, наполненных газом. 

Он бывает двух разновидностей: химически сшитый и физически сшитый. Последний изготавливают из полиэтилена высокого давления, антипиренов и красителей. Для получения пузырьков в качестве газообразователя применяется пропановая смесь, которая постепенно улетучивается и замещается воздухом. 

Вспененный полиэтилен часто используется для теплоизоляции водопроводных и канализационных труб, а также в качестве подложки под паркет и ламинат. Самая широкая сфера его применения — это упаковка электроники, мебели и стекла. На основе пенополиэтилена изготавливают фольгированный теплоизолятор, известный под разными названиями — пенофол, теплофол, энергофол, неофол. 

Считается, что за счет алюминиевой фольги значительно снижается тепловое излучение, поэтому материал используют для утепления и изоляции систем холодного, горячего водоснабжения, холодильных камер, систем кондиционирования и вентиляции, различных резервуаров, а также при укладке систем теплых полов.  

При укладке фольгированного утеплителя за радиаторами отопления можно якобы сэкономить до 30% тепла. Качественный монтаж предполагает проклейку стыков пенополиэтилена алюминиевым скотчем. Теплоотражающий слой должен быть направлен к источнику тепла. Этот слой может присутствовать на обеих сторонах фольгированной изоляции.

Материалы типа пенофола считаются обязательными при утеплении стен, потолка и пола саун и бань. Причем автор этих строк встречал «умельцев», которые обклеивали сплошным слоем фольгированной изоляции деревянные стены и потолок бани изнутри, а потом зашивали все вагонкой. 

Возникает резонный вопрос: зачем тогда вообще строить деревянную баню, это ведь не дешевое удовольствие? Объясним, почему мы считаем подобные действия совершенно лишними. На самом деле наличие фольги с двух сторон никак не влияет на теплосопротивление стен. 

Незначительное улучшение теплосопротивления наблюдается лишь в замкнутой воздушной прослойке (СНиПII-3-79, Приложение 4), эффект от которого измеряется в пределах математической погрешности. Но такие прослойки практически отсутствуют в массивных деревянных стенах. Использование фольгированного изолятора влечет за собой лишь удорожание строительства, ведь придется потратиться на дополнительную приточно-вытяжную вентиляцию. 

И самое главное, во всех инструкция и аннотациях к полиэтиленовым изделиям написано, что эксплуатировать этот материал можно при температурах от -40 до +90°С. А теперь вспомним, каких значений достигает температура под потолком парной или сауны. 

Причем фольга только поспособствует разрушению полимера, ведь алюминий прекрасно проводит тепло. К тому же полиэтиленовый изолятор горюч.

Чем же можно заменить эти сомнительные изоляторы?

Советуем вспомнить хорошо забытое старое. Например, до массового пришествия полимерных материалов на наш строительный рынок в качестве пароизоляции в банях использовали вощеную крафт-бумагу. 

Достойный конкурент пенополистиролу — пробковый агломерат. Материал не боится влаги и практически не пропускает пар, не подвержен гниению, да и плесень на пробке не приживается. Им можно с успехом изолировать и утеплить пол в мансарде над банным помещением. 

Главное достоинство пробки — безусловная экологичность. Есть и недостатки — материал горюч и довольно дорог. Один квадратный метр черного пробкового агломерата стоит почти вдвое дороже аналога из базальтовой ваты. Но здоровье дороже!

кедр, наборы, обогреватели, строительные материалы, инструменты и оздоровительные товары

Здесь изоляционные панели прячутся за опорными балками заднего дивана. Позже крафт-бумага будет удалена, потому что это ненужный слой, который потенциально может задерживать влагу.

Как и в обычном домашнем строительстве, стены и потолок вашей сауны должны быть изолированы и защищены пароизоляцией. Типичные пароизоляционные материалы сделаны из пластика, который быстро разлагается, выделяет газы и даже плавится от тепла вашей сауны. Поэтому крайне важно использовать пароизоляцию из алюминиевой фольги вместо пластика.

Готов к пароизоляции.

Изоляция из стекловолокна

поставляется в пластиковой обертке с крафт-бумагой или (реже) без покрытия. Если вы устанавливаете самодельную изоляцию и планируете покрыть ее алюминиевой фольгой с самодельной подложкой, у вас получится двойной слой бумаги. Дополнительные слои материала способствуют удержанию влаги, поэтому лучше ходить голым. В конце концов, внутри будет только три слоя: стекловолокно, крафт-бумага и алюминиевая фольга.

В это время вы должны начать делать грубую проводку; Вы же не хотите, чтобы потом пришлось разрезать пароизоляцию только для того, чтобы проложить за ней кабели.

Строительный инспектор.

Изоляция из стекловолокна

ужасна в работе. Он разбрасывает токсичные осколки стекла повсюду, и вы должны защищать свою кожу с головы до пят, надев перчатки и пылезащитную маску. Затем вы должны изолировать себя и свою зараженную одежду, чтобы не распространить ее по всему дому. Но есть экологически чистая альтернатива: утеплитель из переработанного хлопка. Сделанный в основном из рваных синих джинсов и стоящий лишь немногим дороже, чем стекловолокно, с ним так же опасно обращаться, как с парой чистых брюк. Каркас, показанный здесь, имеет хлопковую изоляцию на потолке (и единственная причина, по которой стекловолокно попало в стены, — это то, что я обнаружил альтернативу на полпути к строительству). Хлопковый продукт называется UltraTouch, его производит компания Bonded Logic. Это замечательно. И не так уж сложно найти дистрибьютора изоляции, который его продает.

Начинайте фольгу снизу, чтобы убедиться, что она прилегает должным образом.

Стандартный 4-дюймовый (R-13) утеплитель

прекрасно подходит для заполнения пустот в стенах. Для потолка (куда будет уходить большая часть тепла) используйте 6-дюймовые (R-19) панели.

Если вы используете комплект, он должен включать пароизоляцию из фольги. Это может быть алюминиевая фольга с крафт-бумагой или более толстая безбумажная фольга. Я считаю, что с безбумажным материалом легче работать. Фольга выполняет две важные функции: предотвращает попадание водяного пара на изоляцию и стойки стены, а также отражает тепло обратно в сауну. Вы устанавливаете, начиная с пола, используя строительный степлер. Наложите верхние листы поверх нижних листов. Для герметизации всех швов и неизбежных разрывов используйте высококачественную высокотемпературную алюминиевую клейкую ленту. Во время монтажа помогает представить себе беззаботные водные бои, происходящие внутри сауны, и что будет, если пароизоляция наберет ведро воды (Ответ: вся вода окажется на полу внутри сауны, а не в стенах).

Установите пленку свободно и не скругляйте углы, иначе вы порвете ее, когда будете навешивать панели. Проклейте все швы высокотемпературной алюминиевой лентой.


следующая страница: Футеровка →

© 2007-2010 BoulderSauna.com
Свяжитесь с нами

Изоляция сауны и пароизоляция

Изоляция сауны способствует более быстрому нагреву сауны и защищает окружающие строительные материалы от тепла сауны. Есть два способа утеплить сауну: заполнить каркас минеральной ватой и накрыть его алюминиевыми листами для пароизоляции или использовать специально разработанную изоляционную плиту с фольгой.

Пароизоляция обеспечивает первичный барьер между теплым влажным воздухом, пытающимся выйти из сауны, и любой древесиной за ее пределами, подверженной риску плесени, плесени и гнили. Изоляционная плита Kingspan Sauna Satu из полиизоцианурата (PIR) с подложкой из фольги, которая работает как изолятор и пароизоляция и не разрушается со временем.

Х

Избранное Бестселлер По алфавиту, А-Я По алфавиту Z-A Цена, от низкой к высокой Цена, от высокой к низкой Дата, старая к новой Дата, от нового к старому

Термостойкая алюминиевая лента Everbuild Mammoth

отсутствует перевод: en. products.product.price.regular_price £ 6,99 GBP

отсутствует перевод: en.products.product.price.sale_price £ 6,99 фунтов стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en.products.product.price.unit_price

/

Тепло- и светоотражающая лента из алюминиевой фольги, термостойкая до 180°C. При строительстве и проектировании…

Изоляционная плита Finnfoam FF-PIR SAUNA (30 мм x 600 мм x 1200 мм, упаковка из 10 шт.)

отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price £ 136,50 9 фунтов стерлингов0003

отсутствует перевод: en.products.product.price.sale_price £ 136,50 фунтов стерлингов отсутствует перевод: en. products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en.products.product.price.unit_price

/

Изоляционная плита Finnfoam FF-PIR SAUNA представляет собой качественную полиуретановую изоляционную плиту с шипами и пазами для…

Распроданный

Изоляционная плита для сауны Kingspan Sauna-Satu (30 мм x 600 мм x 1200 мм)

отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price £ 18,00 GBP

перевод отсутствует: en.products.product.price.sale_price £ 18,00 фунтов стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en. products.product.price.unit_price

/

Кингспан Сауна-Сату (ранее СПУ Сауна-Сату) предназначена специально для утепления стен и потолков…

Распроданный

Pinkgrip DryFix FR Dual Flow — быстросохнущая клейкая пена — 750мл

отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price £ 12,99 GBP

отсутствует перевод: en.products.product.price.sale_price 12,99 фунтов стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en.products.product.price.unit_price

/

PINKGRIP DRY FIX FR — это революционный быстросохнущий клей-пена, обладающий…

Распроданный

Пароизоляция из алюминиевой фольги шириной 1 м

отсутствует перевод: en. products.product.price.regular_price £ 2,32 GBP

отсутствует перевод: en.products.product.price.sale_price 2,32 фунта стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en.products.product.price.unit_price

/

Пароизоляция из алюминиевой фольги для стен и потолка в сауне. Для защиты от проникновения влаги….

Everbuild Exact Gap Пена

отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price £ 19,65 GBP

отсутствует перевод: en.products.product.price.sale_price 19,65 фунтов стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price

отсутствует перевод: en. products.product.price.unit_price

/

Exact Gap Foam был разработан для обеспечения более точного пенообразования, которое…

В продаже

Класс пистолета для огнеупорной пены B1

отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price £ 10,99 GBP

отсутствует перевод: en.products.product.price.sale_price 10,99 фунтов стерлингов отсутствует перевод: en.products.product.price.regular_price 14,99 фунтов стерлингов

отсутствует перевод: en.products.product.price.unit_price

/

Firefoam B1 Gun Grade — это быстросхватывающаяся огнеупорная однокомпонентная полиуретановая пена, расширяющаяся…

В продаже

B1 Огненная пена портативная

отсутствует перевод: en.

РубрикаРазное