Утеплитель под крышу: Купить утеплитель для кровли (крыши)

Содержание

Утепление для крыши: плюсы и минусы материалов

Минеральная и эковата, пенополиуретан и керамзит, а также природные и другие материалы для утепления крыши загородного дома в обзоре «РБК-Недвижимости»

Утеплитель должен быть четко нарезан, разложен слоями без зазоров, из которых под крышу может просочиться тепло (Фото: Максим Шеметов/ИТАР-ТАСС)

Чтобы в доме было комфортно жить, надо его сделать энергоэффективным. Энергоэффективность — это комплексное понятие, которое подразумевает создание здорового микроклимата внутри помещения. Для этого здание утепляют, обеспечивают герметичность его оболочки, подбирают соответствующие оконные и дверные конструкции, создают систему вентиляции, а при желании устанавливают и систему рекуперации воздуха.

Особое внимание стоит обратить на утепление крыши. Сохранение тепла — серьезная, хотя и не единственная причина утеплить крышу. При соприкосновении холодного воздуха с улицы с теплым внутри помещения практически неизбежно образуется конденсат, а сырость — это уже риск появления плесени и грибка. Вместе с экспертами разбираемся, какой материал лучше остальных подходит для утепления крыши.

Эксперты в статье:

Андрей Баннов, руководитель направления DOM TECHNONICOL
Михаил Африканов, директор по развитию «Новая Руза Девелопмент»
Максим Лазовский, владелец строительной компании «Дом Лазовского»

adv.rbc.ru

Минеральная вата

Основа скатной крыши — каркасная конструкция. При ее утеплении теплоизоляцию укладывают между стойками каркаса, в случае с крышей — между стропилами. Задача теплоизоляции — заполнить все пространство между стропилами, и с этим отлично справляется минеральная изоляция. По словам Андрея Баннова, минеральная вата — эффективный теплоизоляционный материал.

По своей теплосберегающей способности 10 см минеральной изоляции сопоставимы с 44 см бруса или 198 см кирпичной кладки. К тому же этот материал отличается высокими противопожарными характеристиками, температура плавления превышает +1000°. В случае утепления крыши каменной ватой с внутренней стороны материал необходимо защитить пароизоляционной мембраной, а с внешней — диффузионной. Последняя работает по принципу горнолыжного костюма: эффективно выводит влагу наружу и не пускает ее внутрь.

Минеральная вата — самый распространенный в настоящее время материал (Фото: tr.aviarydecor.com)

Характеристики минеральной ваты:

тепловая проводимость — 0,032–0,048 Вт на кв. м;

плотность, кг на кв. м — 25–60;
горючесть — нет;
паропроницаемость мг/м·ч·Па — 032–0,37;
усадка — слабая;
влагопоглощение — среднее.

Плюсы минеральной ваты:

низкая теплопроводность;
пожаробезопасность, минеральная вата не горит даже при температуре +400°;
устойчивость к перепадам температур, материал не деформируется;
химическая и биологическая устойчивость;
паропроницаемость, благодаря чему материал дышит;
простота монтажа.

Минусы минеральной ваты:

требует обработки водоотталкивающими средствами, чтобы снизить влагопоглощение;
при протечках кровли материал идет под замену;
высокая стоимость доставки материала из-за его большого веса.

Читайте также:

Объединение строителей не ожидает снижения цен на стройматериалы в России

Максим Лазовский, владелец строительной компании «Дом Лазовского»:

— Чтобы в доме сохранялась необходимая температура воздуха, на перекрытия либо на саму кровлю кладется утеплитель. Современный дом должен быть энергоэффективным в целом: с энергоэффективными окнами, стенами нужной толщины и фундаментом, выполненным по всем нормам. Сохранение тепла — основная функция, которую несет утепление крыши, так как по законам физики тепло поднимается вверх.

Эковата

Внешне этот утеплитель представляет собой рыхлую массу из сухих хлопьев. Производители позиционируют материал как универсальное, а главное, экологически чистое средство для утепления всех строительных конструкций дома. По словам Михаила Африканова, материал состоит из специально обработанной целлюлозы, как правило, это бумага вторичной переработки, клеевой смеси с антисептическими и антипиреновыми добавками.

Эковата состоит из специально обработанной целлюлозы (Фото: ekovata-msk.ru)

Характеристики и свойства эковаты:

тепловая проводимость — 0,032–0,041 Вт на кв. м;
плотность, кг на куб. м —35–75;
горючесть — слабая;
паропроницаемость мг/м·ч·Па — 0,30–0,67;
усадка — средняя;
влагопоглощение — среднее.

Плюсы эковаты:

теплопроводность. Утеплитель наполнен воздухом и обеспечивает сохранность тепла;
не отличается горючестью, относится ко второму классу дымообразования;
хорошая шумоизоляция.

Минусы эковаты:

усадка. Эта проблема характерна в основном для вертикальных конструкций;
низкая жесткость;
снижение со временем теплоэффективности.

Без швов и трещин — утепление крыши пенополиуретаном

Теплоизоляция на основе пенополиуретана (PIR) широко используется как в промышленно-гражданском, так и в частном домостроении. Востребованность материала объясняется его физико-механическими характеристиками. Плиты PIR не поддерживают горение, не распространяют пламя, выдерживают механические нагрузки, объясняет Андрей Баннов. Наибольшее распространение теплоизоляция PIR получила в строительстве плоских кровель. Монтаж теплоизоляционного слоя производится быстро, уклоны формируются при помощи клиновидной теплоизоляции, что значительно сокращает сроки работ.

Пенополиуретан подходит для всех крыш, кроме покрытых металлочерепицей или профлистом (Фото: remontnik.ru)

Характеристики и свойства пенополиуретана:

тепловая проводимость — 0,020–0,035 Вт на кв. м;
плотность, кг на куб. м — 70–75;
горючесть — слабая;
паропроницаемость мг/м·ч·Па — нет;
усадка — нет;
влагопоглощение — нет.

Плюсы пенополиуретана:

поверхность не имеет швов, щелей, пустот или трещин;
монолитная структура обеспечивает шумоизоляцию и теплоизоляцию;
не требует проведения подготовительных работ, при утеплении кровли его можно укладывать на поверхности любой геометрической формы;
нет необходимости в установке креплений.

Минусы пенополиуретана:

закрытая структура пор и однородность покрытия плохо пропускает воздух. Поэтому в доме нужна эффективная система вентиляции.

Читайте также: Карготектура завоевывает мир: бюджетный дом из контейнера, плюсы и минусы

Андрей Баннов, руководитель направления DOM TECHNONICOL:

— Что касается природных материалов — мха или соломы, — то такие варианты я бы даже не рассматривал. Обладая довольно сомнительными теплосберегающими качествами, они становятся благоприятной средой для образования плесени, грибка, микроорганизмов. Я бы не советовал серьезно рассматривать такие материалы в качестве теплоизоляции.

Керамзит подойдет для холодных перекрытий

Керамзит представляют собой небольшие шарики из обожженной глины. Для получения нужного эффекта утепления его необходимо использовать толстым слоем — не менее 50 см. Этот утеплитель в большинстве случаев применяется в виде наполнителя для цементных стяжек на горизонтальных поверхностях крыш, говорит Максим Лазовский.

Из-за высокой морозостойкости керамзит применяют для утепления холодных перекрытий, которые расположены над неотапливаемыми подвальными помещениями. Керамзит не выделяет опасных токсинов и безопасен для здоровья человека.

Из-за высокой морозостойкости керамзит применяют для утепления холодных перекрытий (Фото: ecoteploiso.ru)

Характеристики и свойства керамзита:

тепловая проводимость — 0,1–0,18 Вт на кв. м;
плотность, кг на куб. м — 250–600;
горючесть — нет;
паропроницаемость мг/м·ч·Па — 0,23–0,26;
усадка — нет;
влагопоглощение — среднее.

Плюсы керамзита:

устойчивость к перепадам температур;
хорошая шумоизоляция;
экологичность.

Минусы керамзита:

хорошее впитывание влаги;
хрупкость.

Читайте также: Цены на стройматериалы откатились: стоит ли возводить дом в 2022 году

Опилки подвержены гниению

По эффективности утепления опилки похожи на эковату с той лишь разницей, что последней для получения устойчивости к гниению и горению требуется обработка бором. А вот опилкам такая обработка не рекомендуется, замечает Михаил Африканов. По этой причине опилкам требуется тщательная гидро- и пароизоляция. Из-за того что они подвержены гниению или поражению грибком, чердачное помещение должно иметь хорошую вентиляцию.

Опилкам требуется тщательная гидро- и пароизоляция (Фото: 1-teplodom.ru)

Характеристики и свойства опилок

тепловая проводимость — 0,065–0,095 Вт на кв. м;
плотность, кг на куб. м —120–200;
горючесть — высокая;
паропроницаемость мг/м·ч·Па — 0,26;
усадка — слабая;
влагопоглощение — высокое.

Плюсы опилок:

долгий срок эксплуатации;
безопасность для здоровья.

Минусы опилок:

подверженность гниению;
пожароопасность;
низкая эффективность по сравнению с другими материалами.

Распространенные ошибки при утеплении крыши

Неправильный подбор толщины утеплителя. В этом случае тепло будет легко уходить на улицу, а системе отопления придется работать в усиленном режиме.
Незамкнутый контур тепловой оболочки. Неутепленные примыкания и узлы превращаются в мостики холода. Такая зона будет промерзать, здесь появится конденсат, а в дальнейшем велик риск появления плесени.
Неправильно подобранный шаг между стропилами. Если он меньше ширины плиты, то это дополнительные трудозатраты на подрезку утеплителя и неэкономное использование материала. А если шаг больше плиты, то она просто не сможет удержаться.
Неправильно расположение гидроветрозащитной и пароизоляционной мембраны. Пароизоляция монтируется изнутри, она не пускает пар внутрь конструкции. А ветрозащита укладывается снаружи, чтобы при необходимости выпустить пар. Если их поменять местами, то пар, попавший внутрь, уже не сможет покинуть крышу, защищенную пароизоляционной пленкой сверху.
При строительстве крыши оставили незащищенной ветровлагозащитную мембрану. УФ-лучи губительно действуют на многие пленки, запуская процесс старения. Остановить его уже будет невозможно. Избежать этого можно: необходимо применять пленки с УФ-стабилизаторами в составе.
Использовали два разных типа теплоизоляции. Материалы должны иметь одинаковые показатели теплопроводности, влагопоглощения и паропроницаемости.

Михаил Африканов, директор по развитию «Новая Руза Девелопмент»:

— Необходимо проектно рассчитать поверхность и площадь самой крыши, исходя из того, чем будет отапливаться дом. Если дом большой и одноэтажный, а топится «теплым полом», на крышу нужно с запасом положить утеплителя. Утеплитель должен быть четко нарезан, разложен слоями без зазоров, из которых под крышу может просочиться тепло. Качество утепления — задача квалифицированных рабочих. Если за этим вовремя не проследить, придется переделывать всю крышу, так как может образоваться конденсат, затечь вода и уйти тепло. Чтобы проверить качество утепления, необходимо включить отопление в доме, желательно в холодный период года, и пройти тепловизором по всему периметру крыши.

Как правильно утеплить крышу дома

Дом теряет до 35% тепла через крышу. Очевидно: чтобы сократить расходы на отопление, её нужно хорошо теплоизолировать. Чем и как утеплить скатную крышу частного дома? Как правильно выполнить «пирог» мансардной крыши и крыши с «холодным» чердаком? Давайте разберёмся.

Чердак или мансарда?

Есть два варианта конструкции скатной крыши:

«Холодный» чердак. Он не предполагает устройства жилых помещений под скатами кровли. В этом случае утепляется чердачное перекрытие, а пространство между ним и скатами кровли проветривается и остаётся «холодным», то есть температура и влажность воздуха в нём примерно такие же, как у воздуха на улице.
Мансарда. Под крышей находятся отапливаемые помещения. Их стены – это скаты кровли, поэтому утепляются именно скаты.

«Пирог» утепления крыши мансарды

Мансардная крыша устроена намного сложнее, поэтому начнём с неё. Это многослойная конструкция, её так и называют – «пирог». В «пироге» предусмотрены такие слои:

Теплоизоляция
Пароизоляция (паробарьер)
Гидроветрозащита
Вентиляционный зазор (система вентиляции подкровельного пространства)

Фото: Ursa

Теплоизоляция – главный элемент «пирога». Она препятствует потерям тепла из дома зимой, оберегает мансарду от перегрева летом, а также спасает от уличного шума. Остальные слои «пирога» помогают утеплителю выполнять свои функции:

Они защищают теплоизоляцию от намокания. Самые распространённые сегодня утеплители для скатной крыши эффективны только в сухом состоянии. Если они намокают, то начинают резко терять тепло, к тому же происходит их усадка, появляются мостики холода, а значит, растут затраты на обогрев дома. Утеплитель может намокнуть из-за конденсата: когда зимой тёплый воздух, поднимающийся из жилых помещений к крыше, попадает в конструкции крыши в зону холода, содержащийся в нём водяной пар превращается в конденсат, который увлажняет утеплитель. А значит, нужно создать барьер для пара. Его выполняют с помощью пароизоляции: её монтируют вплотную к утеплителю со стороны жилых помещений.

У пара очень высокая проникающая способность, и какая-то его часть всё равно попадает в конструкцию крыши. Поэтому под кровлей предусматривают проветриваемый воздушный зазор: поток холодного воздуха удаляет влагу за пределы крыши.

Утеплитель может намокнуть из-за протечек наружной влаги через повреждения в кровле или из-за конденсата, который образуется на внутренней поверхности некоторых кровельных материалов. Чтобы обезопасить утеплитель от этой влаги, поверх него монтируют гидроветрозащиту.

Гидроветрозащита обеспечивает воздухонепроницаемость утеплителя, то есть препятствует выносу из него тёплого воздуха. Это принципиальное условие энергоэффективности крыши и сокращения расходов на отопление здания. Ведь воздух в неподвижном состоянии – отличный теплоизолятор. Но допустить его движение из утеплителя на улицу нельзя.

Получить бесплатный авторский проект загородного дома из газобетона YTONG с мансардной крышей можно здесь

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить крышу мансарды? На рынке представлены различные виды теплоизоляционных материалов, но самые востребованные – волокнистые: на основе каменного (обычно базальтового) и стеклянного волокна, выпускаемые в виде плит и матов. Оба волокнистых материала являются разновидностью минеральной ваты. Причины, по которым их выбирают:

Хорошие теплозащитные свойства
Негорючесть
Высокая паропроницаемость
Стойкость к биологическим воздействиям (плесени, грибку и пр.)
Малый вес
Удобство монтажа на скатной крыше
Относительно большой срок службы – до30 лет у качественных изделий
Низкая цена в сравнении с некоторыми другими теплоизоляционными материалами

Пожалуй, главные свойства – негорючесть (группа горючести НГ) и удобство монтажа: уложить эти материалы по силам даже тем, кто планирует утеплить крышу своими руками. Конкуренты минваты – полимерные теплоизоляционные материалы – эффективнее утепляют, но являются горючими и неудобными для монтажа на скатных крышах.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

При выборе минераловатного утеплителя обращайте внимание на коэффициент его теплопроводности – λ (лямбду). Чем ниже величина λ, тем эффективнее утеплитель. В технической документации к материалам указывают несколько коэффициентов λ в зависимости от условий эксплуатации утеплителя. Для средней полосы России самый актуальный показатель – λБ, учитывающий климатическую зону этого региона. Именно λБ используют при расчётах теплопроводности ограждающих конструкций. Отметим, что у волокнистых материалов любого типа коэффициент теплопроводности λБ в среднем – 0,040-0,042 Вт/(м·K). Материалы из стекловолокна бывают и чуть более «тёплыми», с показателем λБ – 0,038 Вт/(м·K).

На скатной крыше утеплитель устанавливают в распор между стропил. Материалы из каменной ваты обладают более высокой плотностью и, как следствие, они более жёсткие и упругие, поэтому без дополнительной фиксации удерживаются между стропилами и долгое время не подвержены усадке. Плиты и маты из стекловолокна менее плотные, в большей степени склонны к усадке. И хотя они достаточно упругие, для удержания их в межстропильном пространстве нужны дополнительные мероприятия. Так, зачастую между соседними стропилами зигзагообразно протягивают верёвку, фиксируя её к стропилам механическим степлером. Верёвка формирует своеобразную сетку, которая поддерживает утеплитель.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Важный для многих вопрос – экологическая безопасность. При производстве минеральной ваты волокна соединяют друг с другом связующими на синтетической основе (в том числе фенолформальдегидными смолами), которые при определённых условиях небезопасны для здоровья. Так что при выборе стоит обратить внимание на наличие у производителя санитарно-гигиенического сертификата. Добавим, что продукция и производство ряда ведущих компаний сертифицированы по независимому стандарту EcoMaterial, и это подтверждает экологическую безопасность материалов от этих брендов.

Известно и то, что попадание частиц волокон в лёгкие может приводить к различным заболеваниям. Но если волокнистый утеплитель качественно закрыт пароизоляцией, то частицы не смогут попасть в помещение.

Многие кровельщики отмечают, что во время монтажа стекловолоконные утеплители «пылят» меньше, чем утеплители из каменного волокна.

Нередко теплоизоляцию укладывают до монтажа кровли. В этом случае предпочтительно использовать материалы, пропитанные гидрофобизирующими (водоотталкивающими) составами, благодаря которым утеплитель не теряет структуру при кратковременном дожде. Если выбрана технология утепления крыши изнутри, то это свойство не играет большой роли.

Толщина слоя утепления мансарды

При выборе толщины слоя утепления мансардной крыши принимают во внимание:

Теплотехнический расчёт с учётом климатической зоны, в которой ведётся строительство (его выполняют согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»).
Требования заказчика к энергоэффективности дома. Чем толще слой утепления, тем меньше теплопотери через крышу и, соответственно, меньше расходы на обогрев. Но и тем больше затраты на утеплитель и его монтаж. Поэтому имеет смысл посчитать экономическую выгоду от более толстого слоя утепления: как быстро оно себя окупит и позволит начать экономить на отоплении.

В центральных регионах России стандартная толщина утепления для мансардной крыши – 200-250 мм (при строительстве энергоэффективного дома она может увеличиваться до 400 мм). Между тем высота стропильных ног – как правило, 195 мм (200 мм утепления), и чтобы добиться толщины утепления 250 мм, дополнительный слой теплоизоляции приходится устраивать поверх стропил или под ними. Обычно выбирают второй вариант. Тогда перпендикулярно стропилам прибивают бруски 50х50 мм, между которыми укладывают плиты или маты толщиной 50 мм.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Дополнительный слой теплоизоляции повышает энергоэффективность крыши, поскольку перекрывает вероятные мостики холода и плохо утеплённые места в основном слое теплоизоляции. Промерзание возможно, например, на стыках волокнистого материала и стропильной ноги или через саму ногу, когда она состоит из двух или трёх спаренных досок, и между досками есть щель. Да и цельные стропила – это теплопроводное включение в конструкции.

Многие специалисты рекомендуют и основной контур утепления выполнять из нескольких слоёв, чтобы плита (мат) следующего слоя перекрывала стык плит (матов) предыдущего, исключая проникновение холодного воздуха через стыки.

Как уже говорилось, основной контур теплоизоляции укладывают в распор между стропил. Их шаг зависит от веса кровельного материала, уклона и геометрии крыши, расчётных нагрузок и пр. Часто он составляет 590 мм, и именно на такой шаг рассчитаны самые ходовые модели утеплителей: их ширина – 600 мм. Для надёжной фиксации ширина плиты или мата должна быть на 10 мм больше расстояния между стропил.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Как утеплить крышу мансарды?

Есть две технологии монтажа утеплителя:

Со стороны улицы
Со стороны помещения

Сегодня чаще всего выбирают второй вариант, ведь он предполагает, что гидроветрозащита и кровля уже установлены. А значит, нет риска намочить утеплитель во время монтажа, если неожиданно пошёл дождь. Да и монтажникам удобнее работать, когда кровля уже есть. К тому же можно не спешить, опасаясь осадков, и потому более качественно монтировать теплоизоляцию и гидроветрозащиту. Но для утепления зоны конька могут понадобиться стремянки или строительные леса.

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри? При установке плит (матов) нельзя продавливать гидроветрозащитную мембрану: это приводит к уменьшению вентзазора и затруднению циркуляции воздуха под кровлей. И вместе с тем нельзя оставлять пространство между плитой (матом) и мембраной. Это нарушает технологию монтажа: утеплитель должен быть плотно прижат к мембране.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Монтаж со стороны улицы снижает вероятность ошибок, поскольку у рабочих есть доступ ко всему конструктиву крыши. Но утеплитель сразу после укладки нужно закрыть гидроветрозащитой, чтобы он не намок.

Ошибки утепления крыши

Намокание утеплителя приводит не только к потерям тепла из дома и переплатам за энергию, расходуемую на отопление. Другие последствия этого – сокращение срока службы теплоизоляционного материала, образование обильной наледи и сосулек на кровле, гниение деревянных конструкций крыши, повреждение отделки мансардного этажа.

Зачастую эти проблемы вызваны ошибками при устройстве самой теплоизоляции. Среди них:

Выбор утеплителя меньшей толщины, чем это требуется по теплотехническому расчёту для конкретного региона. Даже если такой утеплитель смонтирован безукоризненно, промерзания не избежать.
Неплотное примыкание плит (матов) к стропильным балкам из-за недобросовестной работы кровельщиков. Это нередко случается, когда величина межстропильного пролёта оказалась больше проектной. Или если уложен некачественно подрезанный утеплитель. Подрезка нужна, например, при обустройстве ендов и хребтов. Сложность в том, что здесь нужно подрезать плиту (мат) под углом, и не всегда кровельщик может сделать это аккуратно. Если при монтаже утеплителя осталась щель между ним и стропилом, то нужно законопачивать её утеплителем. Неплотности в теплоизоляции недопустимы! Увы, монтажники не всегда соблюдают это правило.
Некачественное утепление зоны мауэрлата (бруса, установленного на верхней кромке стены, который служит опорой для стропильных ног). Если в этой зоне утеплитель укладывают со стороны помещения, под уже смонтированную гидроветрозащиту, то зачастую сложно обеспечить необходимую толщину теплоизоляции и избежать в ней щелей. Лучше утеплить зону мауэрлата до монтажа гидроветрозащиты. Кроме того, есть большая польза от дополнительного утепления крыши (со стороны помещения): оно перекроет и зону мауэрлата, тем самым исключив возможные мостики холода.

Полную информацию о правильном устройстве всех конструктивных элементов дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

Пароизоляция

Чтобы защитить теплоизоляцию от водяного пара, предусматривают паробарьер.

В жилом доме тёплый, насыщенный водяным паром воздух всегда поднимается вверх. Он проникает в конструкцию крыши благодаря двум процессам:

Диффузии через паропроницаемые материалы.
Конвекции через неплотные, пропускающие воздух стыки элементов конструкции крыши.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Поэтому задачу «остановить пар» решают в два действия:

Устраивают эффективную пароизоляцию, которая будет препятствовать диффузии пара.
Герметизируют все неплотности, которые могут появиться при монтаже пароизоляции, чтобы не допустить конвекции пара.

Паробарьер устраивают по-разному. Но чаще всего применяют плёнки из однослойного или многослойного армированного полиэтилена. Обратите внимание: даже самая качественная и дорогая плёнка не останавливает 100% пара. Но чем меньше паропроницаемость плёнки, тем эффективнее паробарьер.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

В Европе паропроницаемость оценивают показателем эквивалентной толщины сопротивления диффузии водяного пара – Sd, измеряется в метрах. Чем выше Sd, тем лучше плёнка. У топовой пароизоляции Sd составляет 100 м и более. В России традиционно оценивают плёнки другим параметром – сопротивлением паропроницанию (м2*ч*Па/мг): чем оно выше, тем эффективнее паробарьер. Добавим, что низкая паропроницаемость достигается только при условии, что у материала высокая плотность. У качественных европейских плёнок плотность – не менее 140 г/м2.

Какими ещё свойствами должна обладать плёнка? Высокой прочностью на разрыв и эластичностью. Тогда пароизоляцию сложно порвать во время монтажа и эксплуатации дома (например, при температурно-влажностном расширении деревянной конструкции крыши). Нет разрывов – нет попадания пара в утеплитель. Прочнее и эластичнее материалы из первичного полиэтилена. Но они и дороже.

Самые эффективные плёнки – фольгированные (с алюминиевым покрытием). Они очень плотные, отлично защищают от пара. И вместе с тем они отражают часть лучистой энергии обратно во помещение, что позволяет снизить затраты на обогрев дома.

Теперь о монтаже. Пароизоляционную плёнку раскатывают поперёк стропил и крепят к ним скобами степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Чтобы предотвратить конвекцию пара, полотна укладывают с нахлёстом не менее 100 мм и тщательно герметизируют нахлёсты и все примыкания материала к стенам, проходным элементам (трубам, шахтам), выведенным на крышу инженерным коммуникациям, мансардным окнам и пр.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Есть несколько материалов для герметизации – одно- и двухсторонние ленты, клеи, пасты. Их выбор обусловлен, прежде всего, структурой поверхности, к которой фиксируют плёнку. Если поверхность шершавая (нестроганая древесина, бетон, газобетон, кирпич, штукатурка), то нужно использовать клей или пасту. Если гладкая (нахлёсты рулонов, гладкая древесина, фанера, ОСБ, металл) – ленты.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Учитывая очень высокую проникающую способность пара, рекомендуют закрывать особой уплотнительной лентой даже крепёж, которым пароизоляция прижата к стропилам. Кроме того, советуют устанавливать поверх паробарьера дополнительную обрешётку толщиной 20-50 мм, и уже к ней фиксировать основание для отделки мансарды. Это нужно, чтобы случайно не повредить пароизоляцию крепежом или при прокладке электрических кабелей, установке розеток и выключателей.

Гидроветрозащита

Сегодня повсеместно используют гидроветрозащиту в виде диффузионных (паропроницаемых) мембран, выполненных из полимерных материалов. Мембраны решают несколько задач:

Защищают утеплитель от наружной влаги и конденсата, капающего с внутренней поверхности кровли.
Пропускают пар, проникший из дома в утеплитель. Мембраны монтируют вплотную к плитам (матам) теплоизоляции. Пар беспрепятственно проходит через них, попадает в вентзазор и уносится вместе с приточным воздухом на улицу. Это защищает утеплитель от намокания. Важно, что паропроницаемые мембраны позволяют устраивать в конструкции крыши всего один вентзазор – над ними.
Обеспечивают воздухонепроницаемость теплоизоляции, а это важная составляющая энергоэффективности дома.

Рулоны мембраны раскатывают перпендикулярно стропилам, начиная от карниза крыши. Крепят их к стропильным ногам скобами или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. При этом мембрана будет дополнительно прижата прибиваемой к стропилам контробрешёткой, которая нужна для создания вентзазора.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Полотна настилают с обязательным нахлёстом – не менее 100 мм. Специалисты рекомендуют герметизировать лентами или клеями места нахлёстов, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость этого слоя. Также рекомендуют после монтажа мембраны проклеивать уплотнительную ленту поверх стропил, закрывая места крепежа, – это дополнительная защита от протечек.

Отметим нюансы. Ендовы – места с повышенным риском протечек, поэтому здесь нередко мембрану укладывают в три слоя: два перехлёста с одного ската на другой и поверх – ещё один слой мембраны. Метод вполне рабочий, но он предполагает опасные горизонтальные стыки (их обязательно нужно уплотнять). Поэтому предпочтительнее мембраны с высокими прочностью на разрыв и эластичностью: такие мембраны раскатывают её одним рулоном вдоль оси ендовы, тем самым исключив поперечные стыки.

Добавим, что нужно герметизировать примыкания мембраны к проходным элементам, мансардным окна и т.п. Для этого используют те же ленты и клеи, которые применяют для уплотнения пароизоляции.

Частая ошибка при устройстве слоя гидроветрозащиты – использование не пропускающей пар гидроизоляционной плёнки. При условии, что она смонтирована вплотную к утеплителю и в «пироге» предусмотрен только один вентзазор – над плёнкой. Бывает, что по невнимательности или незнанию применяют в качестве гидроизоляции пароизоляционную плёнку. Результат этого один – намокание утеплителя и деревянных частей крыши.

Подкровельная вентиляция

Чтобы в конструкции крыши не было избыточного водяного пара, нужно постоянно проветривать её. Вентиляционный зазор формируют за счёт брусков контробрешётки. По умолчанию используют бруски сечением 50х50 мм, то есть стандартная величина вентзазора – 50 мм.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Однако в случае очень длинных или пологих скатов может не хватать тяги, и тогда нужен либо зазор большей величины, либо «апгрейд» крыши с помощью элементов, усиливающих вентиляцию – скатных вентэлементов, дефлекторов и пр.

Приток воздуха происходит за счёт отверстий на карнизном свесе. При этом устройство свеса может различаться в зависимости от того, как на нём выведена гидроветрозащитная мембрана:

Мембрану можно обрывать на середине свеса, и тогда приток воздуха происходит через подшивку карниза: например, через перфорированные софиты или доски с большими зазорами. Частая ошибка – монтаж сплошной деревянной обшивки или неперфорированных софитов (либо софитов с недостаточной площадью перфорации). В этом случае надо дополнять подшивку вентиляционными решётками. Но и тут есть нюансы. В процессе строительных работ на гидроветрозащиту может попадать мусор: он скатывается вниз и забивает вентиляционные отверстия. Или зимой по мембране может стекать конденсат: на софитах или решётках он замерзает. В результате – появляются препятствия для притока воздуха.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Мембрану можно доводить до конца карнизного свеса, до металлического капельника, приклеивая к нему клеем или лентой. Тогда приток происходит непосредственно через зазор, образованный контробрешёткой. Важный момент: водосточные желоба в этом случае должны находиться выше вентзазора и мембраны. Если они будут находиться ниже, то наледь, которая зимой образуется на желобах, может полностью перекрыть отверстия для притока воздуха. Добавим, что зазор закрывают специальной сеткой от насекомых.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Вытяжка воздуха происходит на коньке (хребте) при помощи конькового вентэлемента – аэратора. Есть нюанс. Утепление может быть выполнено не полностью по стропилам, а частично по стропилам и частично по горизонтальному ригелю (который стягивает стропила для усиления крыши). И тогда над потолком мансарды образуется небольшой чердак, который также нужно проветривать. Каким образом? Если у здания есть фронтоны, то на них можно предусмотреть вентиляционные решётки – для притока.

А на вальмовой крыше можно, например, вмонтировать в гидроветрозащитную мембрану особое кольцо гидрозатвора: оно позволяет воздуху попасть в чердак, но при этом отводит от разрыва в мембране стекающий по ней конденсат. Для вытяжки на коньке делают разрыв в гидроветрозащите.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Воздух должен циркулировать в каждом межстропильном пролёте. Порой добиться этого непросто: широкие трубы или мансардные окна становятся преградой. Поэтому перед преградой приходится прорезать отверстия в контробрешётке, чтобы воздух мог попадать в соседние пролёты. Другой вариант – устанавливать скатные вентэлементы: перед преградой для вытяжки, а после неё – для притока. Дополнительные вентэлементы могут понадобиться и в зоне ендов, где зачастую вентиляция также затруднена.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Если на крыше предусмотрены паронепроницаемые гидроизоляционные плёнки, то нужно выполнить два вентзазора: между плёнкой и кровлей, а также между плёнкой и утеплителем.

«Пирог» утепления «холодного» чердака

Он включает в себя те же слои, что и «пирог» мансардной крыши. Обычно чердачное перекрытие выполняют из деревянных балок, и теплоизоляцию (плиты или маты) укладывают между ними.

Фото: Ursa

Со стороны потолка жилого этажа утеплитель закрывают пароизоляцией. Со стороны чердака утеплитель можно оставить открытым, чтобы водяной пар беспрепятственно выходил из него. А для перемещения по чердачному помещению установить, например, деревянные мостки.

Гидроизоляцию монтируют поверх стропил. В целях экономии лучше использовать тут обычную (не диффузионную) гидроизоляционную плёнку.

Правильное утепление «холодного» чердака предполагает устройство вентиляции. Приток можно выполнить с помощью вентиляционных решёток, установленных на фронтонных стенах (на уровне чердака). Либо с помощью зазоров на карнизном свесе, но в этом случае нужно обеспечить движение воздуха и над, и под гидроизоляционной плёнкой.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Вытяжка идёт, как правило, через коньковый аэроэлемент, при этом на коньке в слое гидроизоляции надо сделать разрыв: через него воздух из чердака будет попадать в аэроэлемент, а затем на улицу.

Подобрать профессиональную строительную компанию, узнать цены на строительство дома под ключ, а также найти интересные проекты можно на сайте building-companion.ru

Плюсы и минусы изоляции чердаков

Какая изоляция чердака лучшая? Это зависит от вашего определения «лучшего». Опытный домашний инспектор выясняет, какие типы изоляции чердака лучше всего подходят в конкретных ситуациях.

Shutterstock/ Ungvar

На этой странице

Что нужно знать о типах изоляции чердака

Ищете лучшую изоляцию чердака? Этот ответ зависит от вашего определения слова «лучший». Самый эффективный способ утепления чердака не всегда соответствует самому экономичному способу.

Во-первых, давайте обсудим наиболее распространенные типы изоляции, доступные для чердаков: стекловолокно, целлюлоза, насыпное стекловолокно и напыляемая пена. Существует больше вариантов, но эти четыре материала составляют подавляющее большинство установок. Термин «значение R», используемый ниже, относится к способности материала сопротивляться передаче тепла, а измерения проводятся в единицах измерения «на дюйм». Чем выше число, тем лучше.

Заинтересованы в повышении R-значения на вашем чердаке? Вы можете сэкономить энергию с помощью продуваемой изоляции.

Стекловолоконная плита Изоляция чердака Плюсы и минусы

Стекловолоконная плита предлагает самый простой способ добавить теплоизоляцию чердака или почти любой части вашего дома. Однако, как правило, войлок предлагает наихудшие изоляционные характеристики для любой работы. Но чтобы взять пачку в магазине и раскатать ее, не требуется особых усилий, поэтому люди используют их часто.

На изображении ниже показана ужасная инсталляция, найденная в двухлетнем доме. Резиденция находилась в престижном районе и прошла проверку города.

R-значение даже обсуждать не буду, потому что стекловолокну не место на чердаке.

Плюсы и минусы целлюлозной изоляции чердака

Целлюлоза — переработанная, измельченная бумага с добавлением борной кислоты для борьбы с насекомыми и огнестойкости — предлагает лучший вариант изоляции чердака, чем войлок. Если вы решите установить целлюлозу самостоятельно, вы можете купить изоляцию в мешках в местном магазине товаров для дома. Если вы купите достаточно, они, вероятно, позволят вам использовать воздуходувку для изоляции бесплатно. Не пытайтесь купить один пакет и разложить его вручную для точечной изоляции: он слишком плотно упакован.

Целлюлозная изоляция создает много пыли, но со своей задачей справляется. Если вы нанимаете профессионалов, они используют целлюлозу для влажного распыления, которая добавляет небольшое количество воды, чтобы помочь контролировать пыль и немного увеличить значение изоляции на дюйм.

Целлюлоза обеспечивает значение R примерно 3,5 на дюйм. Хотя на самом деле он не создает воздушного барьера, плотный материал останавливает большую часть движения воздуха. Это помогает контролировать мороз на чердаках. Не полностью, конечно, но работает довольно хорошо. Чего нельзя сказать о стекловолокне.

Если вы обратитесь в Ассоциацию производителей целлюлозных изоляционных материалов, они уверят вас, что целлюлоза определенно является вашим лучшим выбором для изоляции.

Плюсы и минусы насыпной стекловолоконной изоляции чердака

Насыпная стекловолоконная изоляция, по-видимому, доминирует в изоляции чердаков в новых домах и имеет R-значение приблизительно 2,5 на дюйм. Как и в случае с целлюлозой, вам нужна большая машина, чтобы выдувать ее. Вы не можете просто купить ее в мешках и разбросать вокруг себя.

Старое стекловолокно вызывает зуд и беспокоит вашу кожу и легкие гораздо больше, чем новое.

Совет: Даже не думайте выполнять какие-либо изоляционные работы без респиратора.

Широко разрекламированное исследование, проведенное Oak Ridge Laboratories в 1991 году, показало, что изоляция чердака из стекловолокна с насыпным наполнителем теряет большую часть своих изоляционных свойств, когда температура падает ниже 20 градусов, что делает стекловолокно с насыпным наполнителем худшим продуктом по сравнению с целлюлозой. . Я связался с Андре Омером Дежарле из Oak Ridge Laboratories по этому вопросу, и он сказал: «Это было правдой 20 лет назад, но с тех пор все производители стекловолокна заметно изменили свою продукцию, и это просто больше не проблема».

Я также связался с несколькими производителями изоляции по этому поводу. Они сказали то же самое и прислали мне отличную информацию в подтверждение. Изоляция чердака из стекловолокна с рыхлым заполнением все еще испытывает конвекцию, но не так сильно, как раньше.

Если вы обратитесь в Североамериканскую ассоциацию производителей изоляции, они уверят вас, что стекловолокно или минеральная вата, безусловно, лучший выбор для утепления чердака.

Изоляция чердака из напыляемой пены

Напыляемая пена обеспечивает наилучшую изоляцию чердака. Выберите один из двух типов: закрытые ячейки и открытые ячейки, также известные как 2 фунта и ½ фунта соответственно. Они имеют значения изоляции примерно R-6,5 и R-3,6 на дюйм соответственно. При правильной установке оба типа изоляции заполняют все уголки и щели в пространстве и создают идеальный воздушный барьер. Когда воздух не может проходить через него, у вас нет теплопередачи за счет конвекции.

Пена с закрытыми порами толщиной 2 дюйма также служит барьером для влаги. Из-за этого, а также из-за более высокого значения R на дюйм, большая часть пенопластовой изоляции, используемой в Миннесоте, имеет закрытые ячейки. Чтобы увидеть разницу между ними, попробуйте ткнуть пальцем. Вы можете легко проткнуть отверстие в пене с открытыми порами, но не в пене с закрытыми порами. Это слишком сложно. Вот почему распыляемая пена может регулировать температуру в вашем доме.

Большим недостатком любого типа изоляции из напыляемой пены является стоимость. Это дорогая штука, и ее не должен устанавливать самодельщик. Конечно, это не значит, что нельзя делать , просто нельзя делать . Это требует профессионального использования пистолета-распылителя пены. Профессионалам уже достаточно трудно сделать это правильно.

На изображении ниже показана неудачная установка распыляемой пены на краевой балке нового дома, который я осматривал.

Один недостаток: Изоляция напыляемой пеной требует выделения токсичных ядов. Я не спец в этом вопросе, поэтому обсуждать не буду. Некоторые люди выражают беспокойство по этому поводу, так что проведите собственное исследование. Проведя собственное исследование, я пришел к выводу, что мне удобно размещать его у себя дома.

Об авторе:

Рубен Зальцман — президент и владелец компании Structure Tech Home Inspections

Roofs | Изоляция Owens Corning

Перейти к основному содержанию

Коммерческий

Промышленный

Жилой

Другие приложения

Начало работы

Области применения

СтеныФундаментыКрыша и кровельные настилыРаспределение воздухаПотолкиВнутренние решенияМеханика, трубы, оборудованиеКоммерческая изоляция Домашняя страница

ㅤ

Типы продуктов

Изоляция Fiberglass™ Foamglas® Cellular GlassFoamular® XPSFoamular® NGX™Thermafiber® Минеральная вата Противопожарная изоляция по периметру Rainbarrier Сплошная изоляция АксессуарыВсе продукты

Решения для корпусов

Решения для настенных корпусовРешения для корпусов ниже классаРешения для крышВсе решения для корпусов

Связаться с нами

Найти торгового представителяСвязаться с нами

FOAMULAR® NGX™

Такая же высокая производительность при лучшей в отрасли экологичности

Спина

Продукты Все продукты

Области применения

Трубы и оборудованиеПассивное противопожарное оборудованиеОборудованиеПромышленная изоляция Домашняя страница

ㅤ

Типы продуктов

Изоляция Fiberglass™FOAMGLAS® Ячеистое стеклоАксессуары из ячеистого стеклаFOAMULAR® XPSТермаволокно® Минеральная ватаВсе продукты

Ресурсы

Insulation Solutions Suite3E Plus® DownloadCase StudiesDivision Guide eBooks

Начать

Связаться с отделом продаж и технической поддержки

Изоляция для широкого диапазона температур

Предлагаем изоляционные материалы в широком диапазоне температур для удовлетворения ваших потребностей.

Спина

Продукты Все продукты

Области применения

ЧердакиПолыСтеныРаспределение воздуха/ВоздуховодыГерметизация воздухаПодвалы и подвальные помещенияСпециальные продуктыЖилая изоляция Домашняя страница

Типы продуктов

Изоляция Fiberglas™PINK Next Gen™ Fiberglas™FOAMULAR® XPSThermafiber® Минеральная ватаOwens Corning + напыляемая пена на основе натуральных полимеровAttiCat® LoosefillProPink® Полная вдувная система для стенProCat® Professional LoosefillАксессуары для жилых помещенийВсе продукты

Ресурсы

Сертификация High Performance Pink®ProPink против конкурентовЗакон о снижении инфляцииКак установитьОбучающие видео по продуктуДилерская программа Pink Advantage

Для профессионалов

Начать

Найдите нашу продукцию

Найдите дистрибьютораНайдите розничного продавцаСвяжитесь с нами

Установить

Найти специалистаНайти специалиста по HVAC

Обученный. Протестировано. Надежный.

Certified Energy Experts® помогают сделать здания и дома тихими, комфортными и энергоэффективными.

Спина

Другие приложения

Приборы и OEM-решения Лаборатории по тестированию продукции VidaWool™ Среда для выращивания

Задняя сторона

Коммерческая изоляция

Найти торгового представителяСвязаться с намиОтправить техническое заключение

Промышленная изоляция

Найти представителя по продажам или обслуживаниюСвязаться с нами

Жилая изоляция

Найдите нашу продукцию

Найдите дистрибьютораНайдите розничный магазинСвяжитесь с нами

Получите установку

Найдите профессионалаНайдите специалиста по ОВКВ

Обученный.

РубрикаРазное