Видео установки межкомнатной двери: Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками по технологии СМС (видео)

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото и видео

30 ноября, 2014. Прочитано 4443 раз(а)

Каждому человеку, который столкнулся или затеял ремонт в доме или квартире, неминуемо придется столкнуться и с таким важным этапом, как замена межкомнатных дверей. Даже если Ваша дверь из натурального дерева, она имеет свойства ссыхаться, ухудшается при этом ее внешний вид, ее может повести от воздействия внешних условий, в этом случае она будет неплотно прилегать или вообще перестанет закрываться.

Рекомендуем вам ознакомиться с подробным видео по установке межкомнатных дверей:

Чтобы данный процесс замены или установки новой межкомнатной двери прошел быстро и качественно, необходимо соблюдать следующие мероприятия.

Этап 1.

После того как дверь выбрали и купили или отреставрировали старую, при помощи фрезы или стамески подготавливаем место для петель.

Расстояние от верхнего или нижнего края двери до начала петли следует соблюдать на уровне 200 мм.

Важно. Прежде чем начать отметку места для петель, убедитесь, что Ваша дверь будет открываться именно в этом направлении.

Этап 2.

При помощи циркулярной пилы, ножовки по дереву или стусла проводится подготовка дверной коробки по заданным размерам дверного проема. Боковые детали (лудки) в местах соприкосновения необходимо обрезать строго под углом 45°. После этого прикладываем боковую часть лудки к дверному полотну со стороны петель и отмечаем их расположение на боковой панели.

Важно. Необходимо оставить зазор сверху двери от 2 до 4 мм, а снизу от 10 до 15 мм. Величина зазором будет зависеть от условий эксплуатации двери и материала, из которого она изготовлена.

Этап 3.

При помощи электрической фрезы или стамески делаем пазы под шарниры на торце двери. Далее при помощи дрели и сверла по дереву делаем углубление для саморезов на дверном полотне и на лудке приложив петли. Такой подход позволяет исключить растрескивание древесины, из которой изготовлена дверь.

Важно. Диаметр отверстий должен быть меньше диаметра саморезов.

Прикрепляем петли к дверному полотну саморезами.

Этап 4.

Переворачиваем дверь торцевой стороной противоположной петлям. Далее при помощи сверла по дереву большого диаметра на уровне от 90 до 120 см выполняем отверстие под защелку. Далее вставляем в отверстие защелку и отмечаем будущий контур под изготовление паза.

Этап 5.

При помощи фрезы и стамески выполняем углублением под защелку, чтобы ее планка не выступала за плоскость дверного полотна.

Этап 6.

Вынимаем защелку и прикладываем ее с каждой стороны дверного полотна, отмечая место расположения дверной ручки.

При помощи большого сверла по дереву высверливаем отверстия под ручки.

Этап 7.

Вставляет, и закрепляем защелку в углубление, фиксируем при помощи саморезов по дереву. Далее под ручки выполняем сверление для крепление саморезов, и фиксируем ручку с обеих сторон дверного полотна.

Этап 8.

После этого монтируем ручки защелки и прикрепляем декоративные накладки.

Этап 9.

Переходим к монтажу лудки. Боковые планки уже готовы, теперь при помощи циркулярной пилы или стусла обрезаем верхнюю планку под углом 45° согласно нашим размерам между боковыми планками.

Важно. Основание верхней планки, обращенное к дверному полотну, должно быть больше на 4-6 мм.

На торцевых частях поперечной обвязки делаем сквозные отверстия при помощи сверла по дереву и дрели для соединения, элементов коробки.

Этап 10.

Укороченные по высоте боковые планки выкладываем на ровной поверхности в виде буквы «П» с поперечной планкой обвязки и фиксируем при помощи саморезов.

Этап 11.

Для крепления коробки к стене, в пазах, где будут располагаться петли, выполняем по одному отверстию сквозному для фиксации лудки к стене. Коробка при этом должна располагаться вертикально в проеме. При помощи самореза или дюбеля фиксируем лудку к стене. При помощи уровня выставляем идеальное вертикальное положение дверной коробки. Остается зафиксировать нижнюю часть дверной лудки аналогично верхней части.

Этап 12.

После фиксации лудки к стене, между ними должен остаться небольшой зазор, куда будут установлены деревянные клинья, и только после этого докручиваем саморезы до конца.

Этап 13.

Дверь навешиваем при помощи саморезов, которыми фиксируем несущие петли. При этом шарниры закрывают головки саморезов, которыми она прикреплена к стене. Далее проверяем правильность навешивания двери.

Важно. Дверь не должна под своим весом самопроизвольно открываться или закрываться.

Этап 14.

При помощи деревянного клина фиксируем верх дверной коробки. Переходим к установке запорной планке. Для этого в закрытом положении напротив засова отмечаем место расположения защелки. После этого при помощи дрели подготавливаем отверстие под запорную планку, которая не должна выступать над поверхностью двери.

Параллельно проверяем величину зазора между второй боковой планкой, при этом зазор должен быть одинаковым на все длине. Вставляем деревянные распорки между боковой частью лудки и стеной. Далее в углубление, сделанное для засова замка, фиксируем саморез к стене, который и будет держать эту часть лудки.

Важно. Саморез должен пройти через клин, обеспечивая прочность дверной конструкции.

Финальный этап.

Устанавливаем последние клинья в зазоры и проверяем вертикальность конструкции и зазоры по всему периметру двери. Спереди при помощи маленьких гвоздей или специальных направляющих устанавливаем декоративные планки (наличники).

С обратной стороны все зазоры между стеной и дверным полотном тщательно заполняем пеной, предварительно смочив всю поверхность взаимодействия с пеной водой.

Важно. Лучше всего использовать промышленную пену, которая является более плотной с небольшим коэффициентом расширения.

Остатки пены аккуратно срезаем острым ножом. Устанавливаем второй комплект наличников с другой стороны дверной коробки. Для точного соединения всех планок, необходимо их срезать под углом 45° при помощи циркулярной пилы в местах стыка.

Важно.

Поверхность под наличники обрабатываем прозрачным силиконовым гелем.

Полученные углубления от мелких гвоздей, фиксирующих декоративные планки можно замазать мастикой в цвет двери.

Установка межкомнатных дверей своими руками – несложный, но ответственный процесс, который мы подробно описали выше. Удачи.

Рекомендуем вам еще:

Установка межкомнатных дверей своими руками – дополнительные работы, схемы (видео)

Установка межкомнатных дверей своими руками – это сложный процесс, который выполняется с учетом определенных норм и требований.

Самостоятельно установленные межкомнатные двери будут не только предметом гордости, но и позволят придать дому уют и эстетичность.

Подготовительные работы

Монтаж дверей своими руками предусматривает подготовку помещения к предстоящей работе. Первоначально рекомендуется проложить инженерные системы, включая водоснабжение и отопление.

Следующий этап предусматривает демонтаж старой коробки межкомнатных дверей своими руками. При проведении этой работы особое внимание уделяется проему. Специалисты не рекомендуют устанавливать новую конструкцию в старую коробку.

Схема установки межкомнатной двери.

Предварительно определяется место установки ручки в сторону, в которую будет открываться дверь. Проем очищают от тех фрагментов цемента, которые плохо держатся. Монтаж межкомнатных дверей предусматривает применение шуруповерта, уровня, рулетки, стамески, саморезов, монтажной пены, клиньев. Опытные профессионалы рекомендуют использовать резиновую киянку. Коробку крепят в проеме с помощью дюбелей, а петли – с помощью оцинкованных саморезов.

Детали двери соединяются между собой крепежными элементами. Предварительно зазоры отторцевывают с учетом напольного покрытия. Для жилых комнат этот показатель должен находиться в пределах 10 мм. Для запиливания притолочного бруса применяют стамеску. Элементы соединяются между собой с помощью саморезов.

Детали соединяются, межкомнатная дверь надевается. Мастера в процессе фиксации коробки применяют картон. Подобная технология обеспечивает оптимальный зазор в 3-4 мм. Главное, чтобы клинья не болтались в конструкции.

Вернуться к оглавлению

Поэтапная врезка замка

Под отверстие замка диаметром 50 см, отверстие для механизма защелки должно быть диаметром 23 см.

Предварительно проверяют подгонку. Расстояние с полом должно равняться 4 мм, остальные зазоры – по 2 мм. Следующий этап предусматривает разметку гнезд. Поперек торца проводят линию от верха на расстоянии в 150 мм. Петля прикладывается по разметке. Отмечают нижний край элемента. Линии соединяют между собой. Чтобы определить место установки следующей фурнитуры, потребуется отступить от края 225 см.

Углубление делают с помощью стамески, отступив от края 2 мм. Затем ударяют киянкой и делают прорезь, глубина которой должна равняться толщине пластины.

При проведении этой работы стамеска должна находиться под углом в 45 °. Углубление очищается. Чтобы навесить дверное полотно, потребуется поместить петлю в верхнее гнездо. Затем межкомнатные двери устанавливают в коробку, подбивая клиньями. Разметка наносится на косяк.

Высота разметки замка, шпинделя и замочной скважины варьируется на личное усмотрение владельца дома.

Предварительно высверливают отверстия под вышеупомянутые элементы. Замок крепят шурупами. Чтобы произвести монтаж накладки, потребуется закрыть дверь. Полученные данные переносят на 1-й элемент.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные работы

Установка коробки предусматривает фиксацию верхней ее части клиньями. Нижняя часть конструкции фиксируется после выравнивания петлевой стороны. Для проверки правильности выполненной работы применяют уровень. Межкомнатная дверь должна легко закрываться и открываться. Строительная пена наносится в пространство коробки с проемом.

Установка ручки в межкомнатную дверь.

Так как последний состав способен повредить лак дверного полотна, поэтому предварительно коробка проклеивается скотчем. При монтаже межкомнатных дверей специалисты рекомендуют учитывать увеличение объема пены при ее высыхании. Этот нюанс оказывает прямое влияние на зазоры. Если проем уменьшится до 1,5 мм, тогда дверь не закроется. В противном случае появится щель. Состав наносится тонким слоем. Время, которое необходимо пене для полного ее высыхания, указано на баллоне. Затем клинья удаляют либо обрезают, распорки снимают.

Доборные элементы межкомнатных дверей необходимо подготовить к монтажу. Предварительно замеряют расстояние до стены, учитывая при этом паз. Планка обрезается, вставляется в паз. Конструкция запенивается в нескольких местах. Если стандартная ширина последнего элемента не перекрывает ширину проема, тогда потребуется соединить несколько рассматриваемых элементов с помощью соединительной планки.

Декоративное оформление проема по бокам и сверху производится с помощью наличников. Для этого определяют нужную длину последнего изделия. Деталь запиливается под углом в 45 º. В элементе делают отверстие диаметром в 1,5 мм (для гвоздей). Деталь фиксируется на крепежные элементы. Можно установить межкомнатные двери с наличником ( “клювом”). В этом случае деталь не запиливается. Вверху “клюва” убирают часть изделия. Полученную деталь вставляют в паз. Конструкция фиксируется на гвозди. Следующий этап предусматривает установку порога. Монтаж конструкции завершен успешно.

Как заменить межкомнатную дверь: замена предварительно навесной двери (сделай сам)

Выполните следующие шаги и получите отличные результаты.

Время

Полный день

Сложность

Промежуточный уровень

Стоимость

Менее 20 долларов США

Введение

Узнайте, как установить входную дверь. Мы покажем вам надежные советы и приемы, которые помогут вам сделать отличную работу, даже если вы начинающий плотник.

Необходимые инструменты

• Опросная дрель
• Jigsaw
• Уровень
• MITRE SAW
• Инструмент для написания

Материалы

• 2×4
• 4D FININEPNITIO
• Прокладки

Видео: Как повесить дверь

Трэвис Ларсон, редактор The Family Handyman, покажет вам, как снять дверь и повесить новую или перевесить старую.

Проект шаг за шагом (17)

Как установить предварительно навесную дверь Обзор

Проверка пола

Семейный мастер на все руки

Проверить уровень пола и отвесность косяков. Измерьте точную величину перекоса пола. Противоположный косяк необходимо обрезать на столько, чтобы выровнять дверь в проеме. Правильно повесить дверь — одна из самых приятных работ в мире обустройства дома, но часто и самая сложная. Если она не установлена ​​правильно, у вашей двери могут быть неровные зазоры вдоль косяка, она может заклинить или даже не защелкнуться.

В этой статье мы покажем вам надежные советы и методы, которые дадут вам отличные результаты каждый раз, когда вам нужно знать, как установить межкомнатную дверь с предварительным подвесом. Все, что вам нужно, это простые столярные инструменты и некоторые базовые навыки и инструменты по благоустройству дома, чтобы легко освоить методы. Отведите на первую дверь около полутора часов, и как только вы освоитесь, следующая дверь откроется в два раза быстрее. Чтобы узнать, как установить предварительно навесную дверь, выполните следующие действия:

При покупке двери возьмите комплект деревянных прокладок и отделочных гвоздей 4d, 6d и 8d. Также получите прямой 7-ft. 2 × 4 и отрежьте еще 2 × 4 ширины вашего отверстия (фото 1), чтобы оба были прямыми, если смотреть вниз по краю. Поскольку установка отделки является частью установки двери, приобретите подходящую дверную отделку и убедитесь, что у вас есть торцовочная пила, чтобы ее разрезать. Вам также нужно будет подобрать замок для двери, хотя мы не будем рассматривать установку в этой статье.

Советы по установке предварительно навесной двери

1. Точный уровень имеет решающее значение для качественной установки. Проверьте это, положив его на ровную поверхность. Запомните положение пузыря. Затем переверните конец уровня за конец и проверьте пузырь. Если пузырь не оседает в точном месте, найдите точный уровень.
2. Проверьте длину предварительно навешенных дверных косяков. Они могут быть длиннее, чем вам нужно. Возможно, вам придется обрезать обе стороны, чтобы минимизировать пространство под дверью. В большинстве случаев дверь должна возвышаться над полом на 1/2 дюйма 9.0026
3. Если вы устанавливаете дверь в соседние комнаты, которые позже будут покрыты коврами, вы можете держать обе стороны косяка на высоте 3/8 дюйма над полом и не подрезать двери.
4. Используйте блоки для выравнивания днища косяков. Если вы устанавливаете дверь на незавершенном полу и вам нужно место под косяками для ковра, просто положите косяки на временные блоки, пока вы навешиваете дверь. Отрегулируйте размер блоков так, чтобы нижние части косяков находились на одной плоскости. Оставляет пространство от 3/8 дюйма до 5/8 дюйма под косяками, в зависимости от толщины ковра и подушки.
5. Проверьте вилку. Убедитесь, что заглушка, удерживающая дверную плиту на месте, относится к типу, который можно снять после установки двери. Если это не так, иногда вы можете отрезать пластиковый ремешок и вставить штекер обратно через отверстие дверной ручки. Трудно передвигать дверь, когда плита болтается повсюду, но еще хуже установить дверь, которая не открывается.
6. Не всегда нужно использовать прокладки на верхнем дверном косяке — обшивка удержит его на месте. А в новых домах и пристройках стены могут сжиматься по мере того, как они оседают и давят на верхние прокладки, в результате чего косяк прогибается. Подкладывайте верхний косяк только в том случае, если вы работаете с дверью шириной 3 фута, а верхний косяк поставляется изогнутым с завода.

Как предотвратить распахивание двери

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Выполняйте проекты своими руками как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

Сделай это правильно, сделай сам!

Первоначально опубликовано: 18 февраля 2019 г.

Похожие проекты

Как установить дверь прачечной из травленого стекла • Ron Hazelton

РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Это была наша прачечная, и, как вы видите, она сразу за кухней. Теперь это здорово для удобства, но это создает пару проблем. Во-первых, когда здесь работают стиральная машина и сушилка, через этот дверной проем доносится довольно много шума, и иногда комната не такая опрятная, как кажется сейчас, и я бы хотел загородить вид. .

Но с другой стороны, я не хочу ставить здесь сплошную дверь. Я думаю о чем-то, что вместо этого позволило бы пройти немного света. На днях я был в Интернете, вроде ковырялся, и я наткнулся на кое-что, что могло бы сработать.

На сайте Simpson Door я действительно нашел дверь для прачечной, вдохновленную традиционным европейским дизайном, она мне понравилась, поэтому я ее заказал. За день до того, как он должен прибыть, я начинаю готовить открытие. С помощью канцелярского ножа я разрезал герметик и покрасил дверную коробку. Это поможет предотвратить повреждение лицевой стороны настенной панели при снятии обшивки.

Я также разрезал по углам стыки под углом. Далее ввожу широкий шпатель между задней стенкой кожуха и стеной, затем несколькими ударами молотка вбиваю ложкообразную монтировку за накладку.

Как только за кожухом остается немного места, я переключаюсь на плоскую монтировку и продолжаю подглядывать. Шпатель не дает стержню повредить стену, пока я оттягиваю обшивку. Шпатель также можно использовать, чтобы инструмент не вдавливал и не раздавливал косяк.

Моя аккумуляторная сабельная пила — как раз то, что нужно для этого следующего шага. Вставляю лезвие в щель между дверной коробкой и черновым проемом, быстро прорезая финишные гвозди, удерживающие коробку на месте.
[ЗВУКИ ПИЛКИ]
Теперь, когда все гвозди обрезаны, я могу просто вытолкнуть дверной косяк из проема.
[МУЗЫКА]

Этот блок от Simpson Door Company представляет собой деревянную дверь. Сердцевина изготовлена ​​из более мелких кусочков дерева, соединенных вместе с чередующимися рисунками волокон, чтобы противостоять деформации и скручиванию. Кромки дверей облицованы окантовкой из массива дерева в облицовке лицевой стороны. Крупногабаритные дюбели из твердой древесины укрепляют стыки в местах соединения стоек и перил.

Вот и моя новая дверь. Он уже готов и повешен, так что я поставлю его как единое целое. Сегодня я буду работать один, так что я покажу вам пару приемов, которые я изучил, которые сделают работу в одиночку на такой работе немного проще.

Для начала я временно прикрепляю блоки, которые будут останавливать дверь вровень с внутренней стеной. Затем предварительно прибиваю прокладки по одной стороне, так как проем чуть больше дверной коробки. Теперь я устанавливаю дверь и раму как единое целое в проем, прижимая к упорам и прокладкам.

Я проверяю косяк по отвесу или по вертикали, вставляю дополнительные прокладки там, где они мне нужны, и прикрепляю эту сторону на место, убедившись, что гвозди проходят через прокладки в стойку. Закрепив петлю, я закрываю дверь и проверяю зазор или зазор между краем двери и рамой.

Теперь, прямо сейчас, она становится шире, когда я иду сверху вниз. Используя плоский стержень, я перемещаю раму ближе к двери, затем вставляю прокладки, чтобы удерживать косяк там, где я хочу. Закрыв дверь, я перепроверяю поля. На этот раз он последователен сверху донизу.

Поэтому я закрепляю эту сторону на месте, снова прибивая прокладки.
[ЗВУК СТРЕКА]
Я подрезаю прокладки по длине, сначала надрезая их канцелярским ножом, а затем отламывая их. Если выступающая часть слишком короткая или толстая, я отрезаю лишнее небольшой японской ручной пилой. Теперь пришло время корпуса. Сначала я кладу кусок обрезка на косяк и рисую линию снаружи, затем повторяю процесс на противоположном углу. Затем я обрезал верхнюю часть отделки немного большего размера и сделал срез под углом 45 градусов на одном конце.

Я помещаю точку митры на первую линию, затем отмечаю противоположный конец на второй линии. Это будет снаружи второй митры. Теперь все, что мне нужно сделать, это совместить концы с отметками на стене и прибить кожух на место.

Затем я кладу боковую часть на пол задней стороной молдинга наружу. Затем нарисуйте отметку карандашом, где встречается верхняя отделка. Я обрезаю угол по отметке, устанавливаю секцию на место и прибиваю ее гвоздями. Процедура такая же для противоположной стороны.

С торцовочной пилой может быть трудно точно сказать, где лезвие будет касаться дерева. Иногда я намеренно сокращаю длину, а затем медленно подаю ложу к режущей кромке, подрезая свой путь прямо до лески.

Теперь не каждый плотник делает все одинаково, но я считаю, что в большинстве случаев этот метод первого размера и следующего размера дает мне довольно хорошие результаты. Теперь одна из прелестей предварительно навешенного блока заключается в том, что дверь и рама уже просверлены и врезаны для фурнитуры.

Единственным исключением здесь является врезная пластина защелки. Мне придется вырезать это самому. Я начинаю с временного прикрепления пластины винтами. Затем я использую острый канцелярский нож, чтобы надрезать снаружи.