Виды пароизоляции для стен: виды и характеристики, принципы укладки

виды пленок и особенности монтажа

В качестве пароизоляционных материалов могут выступать пленки или мембраны, главное уложить их правильной стороной к утеплителю.

Стены из дерева отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому вопрос об их пароизоляции при утеплении всегда актуален. В зависимости от выбора утеплителя решение об использовании пароизоляционного материала может быть разным.

Минеральная или каменная вата — это лучшие тепло- и звукоизоляционные материалы для утепления. Минвата отличается низкой теплопроводностью, долговечностью и пожаробезопасностью.

Эковата неплохо впитывает жидкость, но не справляется со значительными механическими нагрузками. Используется только для утепления стен изнутри, наносится на стены методом распыления.

Пенополиуретан также напыляется на стены, но утеплять им можно как внутренние, так и наружные стены жилища. Все вышеперечисленные утеплители обладают высокой паропроницаемостью, так же как и дерево. Благодаря этому, пароизоляцию можно не проводить, хотя на практике пароизоляционные пленки или мембраны все же устанавливают.

Также для утепления деревянных стен можно воспользоваться не паропроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Они практически не впитывают влагу и отличаются низкими показателями паропроницаемости и теплопроводности. При применении этих утеплителей монтаж пароизоляционного слоя необходим, он отвечает за отвод влаги из стен.

Содержание

• 1 Виды пароизоляции
• 2 Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?
  • 2.1 Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри
  • 2.2 Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

Виды пароизоляции

Пленки. Самым покупаемым видом пароизоляционных материалов является полиэтиленовая (предпочтительнее армированная) пленка. Они бывают гладкими и перфорированными. Пленки имеют доступную цену, но не отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Основной их минус — полная влаго- и воздухонепроницаемость, что приводит к накоплению влаги на поверхности и значительно снижает их пароизоляционные свойства.

Ламинированная полиэтиленовая пленка со слоем алюминия способна отражать тепло в помещение и обеспечивает оптимальный уровень энергосбережения. Крепится пленка алюминиевой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая пленка лишена части недостатков полиэтиленовой пленки. Она более прочная и устойчивая к перегреву, а волокна целлюлозы, входящие в ее состав, препятствуют возникновению конденсата.

Пароизоляционные мембраны — этот воздухопроницаемый материал имеет отличные эксплуатационные характеристики, и является экологически чистым. Он может состоять из нескольких слоев, быть односторонним и двухсторонним.

Многослойные мембраны помимо пароизоляции обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. Молекулы внутри мембран расположены в порядке лабиринта, что дает возможность конденсировать влагу из воздуха на поверхности мембран, не пропуская ее к деревянным поверхностям.

К минусам материала относится достаточно высокая цена. К тому же мембраны не применяют для пароизоляции стен снаружи.

Фольгированные полимерные материалы (пенофол, вспененный полипрофен). Помимо паропроницаемых свойств они имеют и теплоизолирующие. Устанавливаются фольгированным слоем внутрь помещения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Основная функция пароизоляционной пленки — это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри.

Важно: крепить пароизоляционную пленку можно в любом направлении с помощью оцинкованных гвоздей или скоб степлера, но чаще всего ее раскатывают сверху вниз.

Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая — к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции.

Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см.

Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки.

В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм.

Внимание: применение пароизоляции внутри деревянного дома минимизирует проникновение пара в слой древесины и в утеплительный слой, что увеличивает тепловое сопротивление и срок службы.

Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток.

При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны.

Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя.

Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой — к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной.

Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться.

Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли.

Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см.

Важно: стыки пароизоляционной пленки проклеиваются специальной лентой или более бюджетным вариантом — строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции.

Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

• В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
• Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
• Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

• Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
• Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа.

Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Виды пароизоляции для стен, пола, потолка и кровли: описание, цены

Деление стройматериалов для создания паробарьеров условное: для защиты конструкций и утеплителя могут использоваться виды с абсолютно разной структурой и основой. Главными критериями при выборе служат целевое назначение изоляции, место ее расположения и ожидаемые условия эксплуатации. Применение неподходящих разновидностей сводит на нет положительные результаты утепления и обустройства кровель, фасадов, бань, внутренних помещений и чревато их разрушением. Консультации специалистов более чем оправданы, опытные строители рекомендуют провести сравнение нескольких брендов с подходящими свойствами.

Оглавление:

1. Типы паробарьеров
2. Основные характеристики
3. Критерии выбора
4. Средние цены

Обзор разновидностей

Основных типов три:

1. Стандартные и универсальные пленки, защищающие строительные конструкции от паров и влаги. В зависимости от исполнения разделяются на армированные (упрочненные) и нет, антиконденсационные и обычные, с перфорацией или без.

2. С рефлексирующим (отражающим) слоем, возвращающая в помещение до 97-98% инфракрасного изучения. Этот стройматериал относится к энергосберегающим, его рекомендуют купить с целью изоляции саун и комнат с повышенной влажностью, подкровельного пространства, систем теплых полов, цокольных и чердачных перекрытий. Из всех видов пароизоляции он обеспечивает максимальную защиту от пара и влаги.

3. Паропроницаемые мембраны, защищающие строительные конструкции от конденсата и влаги, но позволяющие им дышать. Помогает выводить пары за внутридомовые пределы, максимальный эффект достигается при монтаже кровельных пирогов. Мембранная пароизоляция представлена двухслойными видами (не пропускающими влагу только с одной стороны) и трехслойными, обеспечивающими проницаемость утеплителя вне зависимости от способа размещения.

В качестве материала основы используется полиэтилен, полипропилен, пергамин (крафт-бумага). Пароизоляция из ПЭ рекомендуется только при ограниченном бюджете, при всех ее плюсах (доступной цене, прочности у армированных типов и хорошей влагостойкости) она имеет крайне низкую долговечность и разрушается под воздействием солнечного света (что приемлемо разве что при утеплении полов).

Полипропилен стоит дороже, но по срокам службы он превосходит все остальные материалы. Именно на его основе изготавливают качественные и надежные одно- и многослойные мембраны, тканные и армированные разновидности изоляции с повышенной прочностью, двухслойные антиконденсационные полотна. Существуют комбинированные марки с внутренним слоем-сеткой из упрочненного полипропилена и внешними из тканного ПЭ, их рекомендуют приобрести при утеплении плоских крыш и обустройстве полов.

Пергамин предоставляет собой кровельный картон, пропитанный битумом. Он уступает в гидроизоляционных свойствах полимерным видам, но выигрывает в термостойкости. Пергамин считается оптимальным паробарьером для бань (нефольгированная бумага защищает основные конструкции: стены и потолок, марки с металлизированным внешним слоем – утеплитель от прямого действия пара) и при внутреннем утеплении отапливаемых помещений.

Главными критериями служат: водоупорность (вес воды, выдерживаемый пароизоляцией, измеряется в мм. вод. ст., чем выше он, тем лучше) и паропроницаемость (максимальная плотность пропускаемого водяного пара). Хорошая способность противостоять влаге необходима при защите подкровельного пространства с внешней стороны, обустройстве фасадов, эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Паропроницаемость – неоднозначный показатель, в одних случаях требуется близкое к нулю значение (яркий пример – потолки бань), в других оставляют возможность для вывода случайного конденсата наружу и проветривания теплоизоляционной прослойки (кровли, мансарды, стены).

Также к учитываемым характеристикам относят:

• Температурный диапазон применения материала.
• УФ-стабильность. При использовании пароизоляции в качестве временной кровли этот показатель составляет не менее 3-4 месяцев.
• Прочность на разрыв и натяжение.
• Удельный вес, измеряется в г/м2. Чем выше этот показатель, тем она крепче.
• Класс пожаробезопасности. Основу составляют полимеры, этот стройматериал неизбежно разрушается под воздействием высоких температур (исключением являются лишь фольгированная минвата). Но существуют специализированные марки с огнезащитными добавками, не выделяющие при этом токсичных веществ. Последние рекомендуют купить для конструкций с повышенными требованиями в плане пожаробезопасности.

Советы по выбору

Обращается внимание на функциональные возможности пленок или мембран, их способ монтажа, расход и стоимость. Выбор конкретной разновидности пароизоляционных материалов определяется ее назначением:

1. В вентилируемых фасадах и межэтажных перекрытиях используются диффузные изоляции.
2. В помещениях с повышенной влажностью и перепадами температур и в системах теплых полов укладывают изоляцию, кашированную фольгой или металлизированным лавсаном.
3. Антиконденсационные виды оптимальны при изоляции наклонных крыш с внутренней стороны чердака и вертикальных стен. Помимо защиты утеплителя от проникающего изнутри пара они усиливают его теплоизоляционные свойства. Главное требование при использовании такой пароизоляции – организация соответствующего вентиляционного зазора и обеспечения наклона для стекания конденсата.
4. Однослойные перфорированные полиэтиленовые полотна оптимальны для вывода конденсата из утеплителя и защиты его от ветра.
5. При возведении плоских крыш и неутепленных скатных кровель требуются материалы, выдерживающие повышенную нагрузку (вес снега) и совмещающие функции гидроизоляции, к таким относят упрочненные двухслойные полипропиленовые полотна. Паропроницаемость этой разновидности низкая в сравнении с диффузными мембранами (не более 7 мг/м·ч·Па), но не нулевая, этого достаточно для вентилирования стропил и обрешетки с внешней стороны.

С выбором производителя проблем не возникнет. К признанным брендам относят российскую продукцию Изоспан, хорошие отзывы имеет Технониколь, Эколайф, Изовек и Изолайт. Среди зарубежных марок выделяют Tyvek, Ютафол, Delta, в целом они ничем не лучше отечественных, но стоят дороже.

Сравнение цен на материалы разных производителей

Наименование марки пароизоляции, производитель	Краткое описание, вид основы	Целевое назначение	Размеры полотна, м	Пло-щадь, м2	Цена за 1 м2, рубли	Цена за рулон, рубли
Супердиффузионные мембраны Tyvek Housewrap, DuPont, Люксембург	Однослойный нетканый ПЭ	Ветрозащита и изоляция утеплителя на стенах фасадов	1,5×50	75	73	5470
Паронепроницаемая армированная пленка с самоклеящимися краями Delta Reflex PLUS, Германия	Многослойная: полиэтилен, алюминий, прозрачное полиэфирное покрытие	Пароизоляция помещений с повышенной влажностью			168	12600
Отражающая пароизоляция Изоспан FX, Гекса, Россия	Вспененные ПЭ и металлизированный лавсан	Системы теплых полов, перекрытия, утепленные наклонные кровли, полы	1,2×30	35	120	4200
То же, Изоспан FB	Крафт-бумага, дублированная металлизированным лавсаном	Изоляция потолков и стены бань			28	980
Изовек АМ, Россия	Трехслойная паропроницаемая мембрана с высокой УФ-стабильность	Защита от внешней влаги и вывод пара из утеплителя в кровельном пироге и фасадах	1,6×43	70	25	1750

Пароизоляция для стен деревянного дома: особенности монтажа

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Мода на строительство экологичного жилья предсказуемо вернула былую популярность домам из дерева. Этот натуральный материал обладает неоспоримыми преимуществами: он экономичен, долговечен, эстетичен, отличается небольшой теплопроводностью и позволяет создать в помещении совершенно особый микроклимат. Однако грибок, плесень и влажность могут свести на нет все эти достоинства. Выходом из ситуации станет пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционная пленка крепится к деревянному каркасу при помощи скоб

Содержание

• 1 Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома
• 2 Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома
• 3 Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома
  • 3.1 Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома
  • 3.2 Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома
  • 3.3 Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Одной из отличительных особенностей дерева является его способность «дышать». В простых деревянных домах, построенных по старинке, этого вполне хватало, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию пара между внутренними помещениями и улицей.

В современных же домах важную роль играет не только экологичность, стоимость и красота, но и соответствие нормам энергосбережения. Из-за этого обычная деревянная стена превратилась, по сути, в многослойный пирог из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и финишной отделки.

Такая многослойность препятствует свободной циркуляции пара. В результате он накапливается в утеплителе, деформируя его и снижая теплоизоляционные характеристики, а конденсат постепенно разрушает дерево, провоцируя образование плесени и грибков, изменяя форму бревен, провоцируя развитие трещин и нарушая герметичность стыков. Таким образом, возникла необходимость добавить еще один слой в стеновой пирог — слой пароизоляции.

Пример обустройства утепления и пароизоляции стены деревянного дома

Впрочем, даже в современном деревянном доме пароизоляция требуется не всегда. Лафет, полулафет, рубленный топором или распиленный вручную брус из-за присущей ему естественной высокой влажности может сохнуть на протяжении многих лет, не позволяя перейти к внутренним работам. В этом случае установка парового барьера дает возможность значительно сэкономить время строительства, защищая материал от гниения и грибка, а утеплитель — от накопления влаги.

Полезный совет! Клееный или оцилиндрованный брус еще на этапе производства теряет большую часть влаги, стандартные заводские размеры и пазы позволяют достичь значительной герметичности при монтаже стен, что позволяет не применять пароизоляцию.

Все наружные стены каркасного дома следует защитить от проникновения влаги

Также стоит обратить внимание на материал, используемый в качестве утеплителя. Например, минеральная вата, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, впитывая влагу, постепенно начинает оседать, деформируется, а ее защитные свойства снижаются. Это подразумевает обязательное использование пароизоляционного слоя. В отличие от минваты, пенопласт укладывается таким образом, что стыки становятся герметичными, а сам пароизоляционный материал полностью непроницаем для влаги.

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.

Армированная пленка обладает повышенной плотностью

Наиболее демократичным видом пароизоляции является полиэтиленовая (лучше армированная) пленка. Она доступна по цене, но не отличается прочностью и долговечностью. Главный ее недостаток — полная воздухо- и влагонепроницаемость, что приводит к скоплению влаги на поверхности и существенно снижает ее пароизоляционные свойства.

Полезный совет! Полипропиленовая пленка лишена некоторых недостатков, присущих полиэтиленовой пленке. Она прочнее, а входящие в ее состав целлюлозные волокна препятствуют образованию конденсата.

Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать

Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения.

Статья по теме:

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг: выбираем материал и способ монтажа. Выбор типа утеплителя. Особенности материалов, их преимущества и недостатки. Основные этапы монтажа.

Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно.

Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.

Пирог стены каркасного дома

Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.

Важно! Не следует путать пароизоляцию с гидроизоляцией. Гидроизоляция препятствует проникновению воды, а пароизоляция не позволяет образовываться конденсату и способствует нормальной циркуляции воздуха.

Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест

В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Пароизоляция — важный этап работ по утеплению дома. Технология ее монтажа зависит от того, идет ли речь о внешнем или о внутреннем утеплении дома, что, в свою очередь, зависит от состояния здания, вида бревен и т. д. Так, если необходимо утеплить старый деревянный дом и улучшить его внешний вид, утеплитель монтируют снаружи. Если дом новый или этап внешней отделки завершен, дом утепляют изнутри.

Пароизоляция дополняет свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При укладке пароизоляции на наружную стену дома из круглых бревен можно не оставлять вентиляционные зазоры. Их роль выполнять пустоты на стыке самих бревен. Если же дом возведен из гладкого бруса с квадратным или прямоугольным сечением, то укладывать пароизоляционный слой непосредственно на дерево нельзя. Это приведет к нарушению циркуляции пара. На бревна необходимо набить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м. И только после этого можно уложить пароизоляционный материал, зафиксировав его с помощью строительного степлера.

Защитная пленка предотвращает попадание водяного пара на утеплитель

Затем устанавливается обрешетка, на которую укладывают теплоизоляцию, сверху натягивают гидроизоляционную пленку, наконец, переходят к внешней чистовой отделке.

Этот вариант позволяет сохранить особый микроклимат в помещении благодаря тому, что дерево внутри дома не прячется под отделку. Он подходит не только для бревенчатых, но и для каркасных домов, отличается достаточной простотой, что позволяет осуществить пароизоляцию стен снаружи деревянного дома своими руками.

При правильной установке мембраны, влага выходит из помещения и не проникает обратно

Однако есть и определенные недостатки. Древесина должна полностью просохнуть, что может занять не один год. Поэтому этот вариант не очень подходит для новостроев. Кроме того, стыки надо обработать герметиком, пазы проконопатить с двух сторон, а в качестве утеплителя можно использовать только гидрофобизированные материалы. Срок эксплуатации такой конструкции не отличается долговечностью.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Существует также способ произвести укладку пароизоляции для стен деревянного дома изнутри. Для этого стены тщательно очищают и обрабатывают антисептическим составом. Сверху устанавливают обрешетку из реек. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него монтируется пароизоляционный слой. Его крепят с помощью скоб строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.

Примеры обустройства пароизоляции для каркасной стены и стены из бруса

Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, ее укладывают прямо на утеплитель. В противном случае, необходимо оставить между теплоизоляцией и пароизолятором расстояние около 5 см. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные свойства снизятся. На пароизоляцию крепится обшивка, а уже на нее наносится финишная внутренняя отделка. Расстояние между обшивкой и пленкой не должно быть меньше 3 см, иначе свободная циркуляция будет нарушена, и скопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Есть несколько общих правил, позволяющих грамотно выбрать необходимый материал и осуществить его монтаж.

Полотно пароизоляции рекомендуется крепить металлизированным скотчем или скобами

Чтобы предотвратить попадание влаги, пленка закрепляется внахлест минимум на 2 см. Укладывать ее можно в несколько слоев, но при этом общий слой пароизоляции не должен превышать 4 мм. Стыки надо загерметизировать с помощью специальной самоклеющейся ленты. Если же для пароизоляции использовалась фольга, применяется металлизированный скотч.

Очень важно также разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию. Другими словами, определить, какая сторона пароизоляции для стен деревянного дома является внутренней, а какая наружной. Например, пленку необходимо укладывать более светлой стороной к утеплителю. Точно также, гладкая сторона пароизолятора всегда укладывается к утеплителю, а ворсистая — наружу. Вовнутрь всегда укладывается блестящая сторона пароизоляции, включающей слой алюминия. При утеплении внешних стен гладкая сторона материала должна прилегать к стене, а шероховатая всегда должна быть обращена на улицу.

Металлизированная шероховатая сторона полотна должна быть направлена в помещение

Таким образом, мы выяснили, как важно предотвратить образование грибка, плесени и излишней влажности в деревянном доме. Пароизоляция для стен, при условии грамотного обустройства, не только продлит срок службы здания, но и не позволит испортить его эстетичный внешний вид.

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Закрыть

ОПРОСЫ

ЕЩЕ ОПРОСЫ

Что бы вы обустроили на свободном месте участка?

• Бассейн
• Теплицу
• Детскую игровую площадку
• Беседку с барбекю
• Баню

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

ТЕСТЫ

ЕЩЕ ТЕСТЫ

А сможете ли вы самостоятельно рассчитать пропорции состава для строительного раствора? Тест

ПРОЙТИ ТЕСТ

Пароизоляция стен — 100 фото примеров + пошаговая инструкция для начинающих

Водяные пары портят многие строительные материалы, приводят их в негодность. На стенах появляется плесень, разрушающая конструкции. Пароизоляция – крайне важный этап в процессе строительства, без которого не обойтись. Существует множество способов защиты стен от агрессивных воздействий конденсата. Использование пароизоляционной мембраны — наиболее эффективный из них. На фото она выглядит в виде рулона, который разматывается, нарезается кусками нужной длины в процессе работы по пароизоляции стен.

Универсальный, подходящий во всех случаях изолирующий материал не существует. В процессе выбора учитываем свойства объекта, специфичность имеющейся конструкции.

Краткое содержимое статьи:

Необходимость пароизоляции

Высокая влажность, теплая температура — идеальные условия, чтобы появились водяные пары, которые, влекомые воздухом, оседают на покрытиях стен, потолке. Постоянная влажность в конечном итоге приводит к отслаиванию штукатурки, разрушению, плесневению стен.

Особенно актуальна защита для помещений с перепадами температур, отапливаемых подвалов, бани, где вода конденсируется постоянно. Теплый воздух, выходя из помещения, оседает в виде капель на его стенах, потолке. Ощущается сырость, может пахнуть плесенью.

Пароизоляция становится преградой агрессивному воздействию воды, защищая покрытия от разрушения. Не только подвалы, бани нуждаются в ней, но и множество других построек. Те, что в отапливаемый период также склонны к образованию паров, конденсата по тем или иным причинам.

Когда без пароизоляции не обойтись?

Используется в качестве утеплителя стекловолокно или минеральная вата. Хорошо пропуская воздушные потоки, они напитываются со временем влагой, теряют свои теплоизолирующие свойства, разрушаются. Высокая влажность для них губительна.

Эфективная пароизоляция в каркасных сооружениях. Защита многослойности стен.

Наружная защита вентилируемых фасадов, стен от продуваемости. Излишняя влага удаляется через воздухообменные щели. Особенно актуально, когда кирпичная стена утепляется минеральной ватой, а сверху обшивается сайдингом.

Важное значение имеет вентиляция помещения. Совместно с термо и пароизоляцией достигаются приемлемые условия для сохранения поверхностей помещения – стен, потолка от разрушения, чрезмерной агрессивности воды.

Используемые материалы

Укладка пароизоляции допускается с использованием различных материалов. Полная циркуляция воздуха не блокируется. Осуществляется его перенаправление к вытяжке. Предотвращение эффекта парника, минимальный поток воздуха с удержанием излишек влаги – вот важнейшие задачи, решаемые правильной пароизоляцией стен.

Для защитных работ используют следующие материалы:

Поэтиленовая пленка. Крепим осторожно, сильно не натягивая. Не создаем условий для ее повреждения. Поэтилен не пропускает не только пар, но и воздух. Затрудняет вентиляцию. Комфортный микроклимат с такого рода защитой мало достижим. Современное строительство редко применяет его.

Использование мастики. Недорогая, удобная в применении. Замечательно пропускает воздух, удерживает влагу. Поверхности обрабатываются до начала отделочных работ совместно с гидроизоляционными работами.

Мембранная пароизолирующая пленка. Современный способ защиты. Обеспечивает нормальный воздухообмен пористых утеплителей. Не допускает их пропитывания.Применяется для изоляции каркасных, деревянных стен. Когда натянута мембранная пленка, воздушные зазоры устанавливать не имеет смысла.

Классификация

Когда выбирают пароизоляционные материалы, предпочтения отдают не мастике, не поэтилену. Приоритетное первое место по целесообразности, эффективности занимает мембранная пленка.

Она имеет ряд преимуществ, подчеркивающих ее выгодность:

• Достигает высокой эффективности в эксплуатации;
• Монтаж удобен, не вызывает затруднений;
• Хорошо отталкивает влагу;
• Обеспечивает стойкость поверхности к появлению, размножению плесени;
• Обладает устойчивостью к гниению;
• Материал – экологически чистый;
• Используется длительное время;
• Эксплуатируется в широком температурном диапазоне.

По особенностям применения потребители широко используют следующие виды мембранных пленок:

• Внешняя изоляция деревянных, каркасных, щитовых конструкций от дождя, снега, ветра с использованием Мегаизола А, Мегаизола SD, Изоспана А;
• Защита внутренней поверхности (потолка, стен) от пара, конденсата Изоспаном В, Мегаизолом В;
• Отражение пара, что актуально для бани, саун, с спользованием Изоспана FX, Изоспана FS, Изоспана FD.

Требования к монтажу мембраны:

• Пароизолирующая пленка плотно прилегает к утеплителю;
• Имеет надежную жесткую фиксацию;
• Отсутствуют провисающие области, создающие хлопки при порывах ветра.

Технология пароизоляции

Защита внутренних стен производится после использования утепляющих минеральных материалов, склонных к впитыванию влаги при перепадах температур.

Процесс правильной пароизоляции стен своими руками производится в таком порядке:

• Мембранная пленка закрепляется нужной стороной на обрешетке. Работаем осторожно, исключаем риск повреждения;
• Проклеиваем щели, места стыков, проколы поверхности строительным скотчем или специальным клеем;
• Если защищаем каркасное сооружение, то над мембраной устанавливаем обрешетку для обеспечения вентиляции;
• Обшиваем любым отделочным материалом (гипсокартон, панели, вагонка, прочее).

Защищаем каркасные конструкции: виды схем монтажа пароизоляции

Важно понимание правильности шагов в процессе укладывания мембраны, ее реальная необходимость. Когда в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан, эковата, смонтирована хорошая система вентиляции отсутствует необходимость в пароизоляции стен.

Мембрана устанавливается нужной стороной и закрепляется к стойкам строительным степлером. Стыки проклеиваются скотчем или клеем, мастикой.

Существуют две схемы работы с пароизолирующей пленкой для защиты каркаса:

• Обрешетка ставится над мембраной (обеспечивает воздушный зазор). Применяется в домах с интенсивной эксплуатацией в холодный период;
• На каркасные стойки нашивается изолирующая пленка, поверх которой крепится отделочный материал. Когда сезонное пребывание, без отопления – оптимальный вариант. В данном случае хорошо продумываем систему вентиляции.

Интенсивность эксплуатации помещения в различное время года влияет на выбор той или иной монтажной схемы.

Деревянные дома

Высокая паропроницаемость стен – отличительная черта сооружений, сделанных из бревен. Такие дома нуждаются в особой защите. Стены уже имеют естественную влажность, в процессе пятилетней эксплуатации высушиваются, деформируются, трескаются.

Учитывая специфическую паропроницаемость, существует 2 выхода для решения проблем:

• Дождаться, пока деревянные стены полностью высохнут, чтобы приступить к отделке;
• Использовать пароизоляцию, используя следующие разновидности мембран: «Изоспан FS», «Изоспан В», «Изоспан FB».

Таким образом, все работы по пароизоляции выполняются в зависимости от характеристики сооружения, интенсивности его эксплуатации в различное время года. При этом нужно, чтобы мембрана идеально повторяла контуры, по которым она будет фиксироваться. Работаем аккуратно, не повреждаем ее. И тогда проблема с порчей внешней красоты не грозит, дизайн интерьера и фасада продержится в прекрасном виде многие годы.

Фото пароизоляции стен

Пароизоляция для стен деревянного, кирпичного или каркасного дома

При постройке всех типов домов применяются различные теплосохраняющие материалы, но их эффективность заметно снизится, если они не защищены пароизоляционным слоем. Чтобы в Вашем доме всегда был сухо и тепло, чтобы исключить малейшую возможность образования конденсата и появления плесени или грибков, необходима грамотная и надёжная пароизоляция для стен деревянного дома, равно как и домов, построенных из других материалов.

Работы по пароизоляции можно выполнять с наружной или со внутренней стороны дома. Выбор оптимального варианта для каждого конкретного дома зависит от площади строения, материала постройки и конструкции здания. Так, например, наличие веранды вокруг дома может рассматриваться как воздушная прослойка, которая уменьшает теплопотери, а кирпичные стены известны своей высокой теплоотдачей, поэтому требуют более основательной защиты.

Большое количество современных, удобных в использовании и надёжных при эксплуатации пароизоляционных материалов позволяет продлить срок службы утепляющего слоя, создать приемлемый микроклимат в доме, снизить теплопотери и повысить энергосбережение. Стоит отметить, что для каждого типа домов имеются свои специфические особенности выполнения этой операции.

Особенности пароизоляции стен кирпичного дома

Кирпич продолжает оставаться самым популярным материалом для строительства загородных домов. Для снижения теплопотерь, кирпичные стены нужно усиленно утеплять на внешней поверхности здания или же со внутренней стороны дома.

Работы по утеплению должны обязательно сопровождаться укладкой пароизолирующего слоя. При утеплении внешней стены дома, слой лучше всего укладывать по обе стороны утеплителя, что обеспечит полную герметичность. Хорошая пароизоляция для стен кирпичного дома создаст прочный барьер для осадков, ветра и шума. При прокладывании пароизоляции необходимо оставлять зазоры для вентиляции, тщательно соединять все стыки материала.

Если по каким-то причинам внешняя обшивка не справляется со своими функциями или же стены имеют небольшую толщину, то для избегания появления конденсата на поверхности стен можно дополнительно выполнить пароизоляционную обшивку и внутри помещения.

Устройство пароизоляционного слоя в каркасных домах

При строительстве домов каркасного типа используются доски небольшой ширины, что требует применения качественного утепляющего слоя. Чтобы Вам не пришлось в скором времени выполнять работы по его замене, необходимо оградить слой от пара, которым перенасыщен воздух любого жилого помещения.

Пароизоляция для стен каркасного дома выполняется только изнутри постройки. При укладке полотнищ плёнки или мембраны необходимо обеспечить наличие вентиляционного зазора между тепло- и пароизолирующими слоями и абсолютную герметичность. В местах, где необходимо выполнить отверстия под розетки, выключатели или другие элементы инженерного оборудования дома, пароизоляционный материал должен быть обязательно проклеен самоклеящимися лентами или герметиком. Полотнища материала следует располагать на стенах не вертикально, а горизонтально, укладывая каждый последующий слой с нахлёстом в 10-15 см и обеспечивая лёгкое провисание плёнки.

Пароизоляция крепится к стойкам каркаса при помощи степлера. Чем аккуратнее Вы проделаете эту работу, тем меньшей будет вероятность образования разрывов и повреждений, которые нарушат герметичность.

Защита стен деревянных домов

Экологические дома из натуральной древесины требуют основательной защиты от влаги, вызывающей гниение и порчу этого материала. Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи не должна примыкать непосредственно к древесине, ведь для создания качественной вентиляции следует изготовить обрешётку, на которую и будет крепиться пароизоляционный материал (сверху он покрывается утеплителем, поверх которого выполняется облицовка).

Намного эффективнее работает пароизоляция для стен деревянного дома изнутри. Перед её обустройством необходимо подготовить поверхность стен. В деревянных стенах обычно присутствуют щели, забивающиеся пылью и грязью. Стены необходимо выровнять, заделать все пустоты и обработать поверхность антисептиком. Только после этого можно начинать монтажные работы по укладке пароизоляционного материала и утеплителя. Для деревянных стен лучше всего выбирать плёночное покрытие или пароизоляцию мембранного типа, которая не окажет негативного воздействия на состояние древесины.

Процесс пароизоляции стен изнутри

Главнейшей задачей при строительстве любого здания является защита всей конструкции от непосредственно воздействия влажности. Она настолько разрушительна, что способна уничтожить любой строительный материал. Кроме влажности известен и еще один серьезный враг, это пар.

При строительстве домов важно проводить пароизоляцию дома изнутри. Это обусловлено тем что влажность со временем разрушает любой материал.

Если пренебрегать защитой от возникающего пара, на поверхности стен возникнет плесень, грибок, появится сырость. Вот почему в каждом доме требуется пароизоляция стен изнутри.

Некоторые особенности

Это просто необходимо в сырых и в то же время теплых помещениях. Ярким примером может быть сауна, возможно, отапливаемый подвал. Такие помещения расположены под землей, они больше всего подвергаются атакам сырости.

Ввиду того, что в сауне присутствует пар и влажность в огромных количествах, данное помещение обязательно проведению пароизоляции.

В подобных помещениях всегда образуется пар в виде теплого воздуха, с огромным количеством мельчайших капелек воды. Образовавшемуся пару просто необходимо найти выход из такого помещения. Он ищет пути и находит их в виде стен здания, его потолка.

Образование пара в данном случае становится постоянным, возникает разрушение строительных конструкций, здание становится аварийным. Чтобы защитить стены здания, делается специальная пароизоляция, которая не допускает попадания пара изнутри, в результате продлевается срок эксплуатации стен и перегородок.

Монтаж пароизоляции не ограничивается только банями и подвальными помещениями. Монтировать пароизоляцию внутренних стен нужно и в зданиях, которые имеют наружное утепление, когда стены имеют однородный материал.

Надо сказать, что не существует особого пароизоляционного материала, подходящего ко всем помещениям одинаково. Вид пароизоляции зависит от имеющейся структурной составляющей внутренних стеновых конструкций.

Ситуации, когда необходимо смонтировать внутреннюю пароизоляцию стен?

Пароизоляцию стен нужно делать обязательно в нескольких случаях.

Минеральная вата является дышащим материалом, однако при таком виде утепления пароизоляция просто необходима.

1. Если стены имеют смонтированное внутреннее утепление. Причем материалом теплоизоляции была использована минеральная вата. Отличные теплоизолирующие свойства показывает минеральная вата из группы «дышащих материалов». Но она имеет одно отрицательное свойство, минвата не дружит с влагой. Она быстро намокает, постепенно ее свойства ухудшаются, она начинает быстро разрушаться. Чтобы не происходили подобные случаи, применяют пароизоляцию стен изнутри здания. Каркасные дома, имеющие стеновые конструкции, состоящие из нескольких слоев, непременно должны иметь в составе пароизоляционный материал. Это касается также и сооружений, имеющих внутреннее утепление.
2. Мощную ветрозащитную функцию для зданий, имеющих вентилируемый фасад, выполняет уложенный пароизоляционный слой. Он производит дозировку и смягчение потока воздуха. В результате наружный утеплитель меньше перегружается, он приобретает свободное «дыхание». Например, стену, сделанную из кирпича, которая имеет наружное утепление, выполненное теплоизолятором из минваты и обитую сайдингом. В данном случае, паробарьер, становится своеобразным ветробарьером, он надежно защищает стены здания от мощного продувания. Имеющийся вентиляционный зазор удаляет лишнюю влагу от установленного ветрозащитного слоя.
3. Чтобы обеспечить в помещении хороший микроклимат, необходимо совместно с пароизоляцией, установить эффективную и надежную, работающую в постоянном режиме вентиляцию.

Какие сегодня материалы используют строители для прокладки пароизоляции?

Схема действия пароизоляции.

Все же выражение «пароизоляция стен» еще не значит, что такой защитный барьер не пропускает никакого пара. Мембранные материалы, которые сегодня используют строители, наделены способностью пропускать определенное количество воздушного потока. Это делается только с одной целью.

В помещении не должен образовываться «парниковый эффект». Установленная мембрана задерживает излишки влаги, прошедшего сквозь нее воздуха, он не сможет негативно подействовать на внутренние стены дома и уложенный утеплительный материал. Когда теплоизоляция имеет внутреннюю «шубу», то происходит направление потока влажной массы сквозь вытяжную вентиляцию.

Разновидности пароизоляционных материалов

Классическим пароизоляционным материалом является полиэтилен. Этот материал требует бережного отношения, так как если пленку сильно натянуть, она может порваться в момент смены климатических условий. Но есть одно очень важное условие. Полиэтилен должен быть перфорирован, в противном случае он не пропустит кроме пара, еще и воздух. Получить в здании комфортный микроклимат с такой пленкой не удастся. Если данный полиэтилен, использовать как мембрану, она будет помехой для поступления воздушной массы, его нельзя использовать для пароизоляции.

Схема пароизоляции стен изнутри.

Можно делать перфорацию полиэтиленовой пленки специальным приспособлением. Взять валик с вбитыми гвоздями. Подобная «модернизация» полиэтиленовой пленки не сможет обеспечить надежную пароизоляцию внутренних стен. Конечно, мембранные материалы очень напоминают полиэтиленовую пленку, но они сильно отличаются от нее многослойной структурой.

Строители часто применяют в качестве пароизоляционных материалов особые мастики. После нанесения такая мастика способна пропускать воздух, одновременно задерживая влагу. Обработку поверхности такой мастикой начинают делать до начала финишной отделки.

Современным материалом, который используется сегодня при прокладке пароизоляции, стали мембранные пленки.

Этот материал способен препятствовать поступлению влаги, причем одновременно пропускать воздушный поток. Подобные мембраны обладают определенной паропроницаемостью, которая обеспечивает нормальную работу утеплителя. Когда установлен такой паробарьер, не происходит намокание ватного утеплителя, происходит «дыхание» стен, отсутствует промерзание.

Нюансы пароизоляции стен, установленной изнутри в деревянном доме

Когда обнаруживается промерзание стены, выполняют утепление стены по всему периметру, изнутри. Если образуются мокрые пятна вследствие промерзания, изнутри делается утепление стены так называемой теплой штукатуркой.

Пароизоляцию кладут на тканую сетку.

1. Обычно положенный слой не превышает 30 мм. Ее кладут на специальную тканую сетку. В результате обеспечивается надежное схватывание со стеной, специальной теплоизоляционной штукатурки. Мастера рекомендуют внутренние стены утеплять целиком в одном помещении.
2. В результате подобных действий, влага не сможет распространяться за границы испорченной поверхности. При проведении утепления стен внутри здания необходимо сделать такую пароизоляцию, которая надежно будет отремонтированный участок изолировать от влажных паров воздушных потоков.
3. Прежде чем начать выполнять утепление стен специальным раствором, нужно предварительно удалить ранее нанесенную штукатурку. Если этого не делать и положить на оставшуюся штукатурку новый слой, то чтобы получить надежное сцепления штукатурки с поверхностью, требуется смонтировать арматурный каркас и закрепить его. На каркас натянуть сетку и только потом выполнить штукатурку стены приготовленным теплоизоляционным раствором.

В последние годы строители используют тканые сетки. Этот материал плотно прилегает к поверхности, увеличивается сцепление с перегородками и стеной помещения, образуется требуемая шероховатость.

Оштукатуривание поверхности выполняется в несколько шагов. Сначала делается обрызг, имеющий сплошной слой толщиной 9 мм. Обрызг выполняется жидким раствором, имеющим способность затекать в любые поры поверхности. Он прочно сцепляется с поверхностью. Затем поверхность грунтуют, чтобы выровнять оставшиеся неровности.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

как прикрепить мембрану или парозоляционную пленку, и какой стороной класть материал к утеплителю внутри здания

0

26.07.2018

Виды применяемой пароизоляции для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.

Пароизоляция стен

Навигация по странице

Пароизоляция стен при возведении и отделки дома – это одна из первых задач. Ограждение от влаги защитит здание от разрушения, принесет в дом тепло, уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

Пароизоляцию проводят с применением различных материалов как снаружи, так и внутри помещения. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работы, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненной работы.

Зачем нужна установка пароизоляции внутри и снаружи дома

При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).

Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

1. Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
2. Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
3. Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.

Для создания необходимого климата в помещении с пароизоляцией необходима система вентиляции.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше

Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.

Мастика

Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.

Мембраны

Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:

• укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;

Мембрана должна плотно прилегать к утеплителю и прочно зафиксирована. Потому что она может порваться из-за сильных ветров.

• для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» – полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
• Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.

При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.

Пароизоляционная пленка

Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.

Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:

1. Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
2. Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
3. В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.

Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.

Жидкая резина

Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, – теплоизоляции.

Виды жидкой резины:

1. Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
2. Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.

Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.

Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома

Пароизоляцию кирпичных стен производят, применяя несколько видов материалов на выбор. Внутри помещения — это пленки и мембраны.

А также применимы материалы, основа которых фольга. Они обладают отражающими свойствами. При этом фольгированную сторону располагают внутрь комнаты.

Если кирпичную стену изнутри утепляют минватой, тогда её надо защитить с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны комнаты от паров, проникающих в утеплитель.

Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.

Первым делом подготавливают стену: её очищают от острых выступов, пыли.

После фиксируют пароизоляцию, утеплитель в созданную обрешетку и сверху снова паробарьер. Таким способом минвата защищена с обоих сторон.

С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть

В зависимости от того, в каком месте проходит монтаж материала, определяют какой стороной его укладывать:

1. При укладке утеплителя с уличной стороны паробарьер фиксируют на утеплитель – со стороны улицы.
2. При обработке потолка, кровли применяют антиоксидантные материалы. Их фиксируют на утеплитель.
3. Если нет дополнительного крепления утеплителя потолка и кровли, тогда материал крепят снизу стропил.
4. Если идет теплоизоляция с внутренней стороны стен, тогда фиксацию производят с наружной стороны утеплителя.

Применяют много материалов, которые имеют одинаковую поверхность с двух сторон. Поэтому нет разницы какой стороной крепят пароизолятор.

Какой стороной крепить и прибивать

При возникновении вопроса, какой стороной фиксируют паробарьер, возникают нюансы:

1. Есть материалы, имеющие одинаковые стороны. Применение их не сказывается на защитных функциях.
2. Антиоксидантный изолятор кладут гладкой стороной к утеплителю.
3. Фольгированная мембрана – фиксируют блестящей поверхностью внутрь комнаты.
4. Пленочные материалы – гладкая сторона к утеплителю.
5. При выборе диффузного компонента надо изучить инструкцию, поскольку они могут быть двухсторонние.

Темная сторона материала является наружной.

Чем приклеить

Фиксацию пароизоляции производят несколькими способами:

• используют гвозди с широкими шляпками;
• применение строительного степлера;
• сверху на слой, через определенное расстояние фиксируют деревянные планки.

Стыки склеивают липкой лентой для пароизоляции.

Особенности пароизоляции каркасных и деревянных строений

Для защиты деревянных стен дома делают пароизоляцию как снаружи, так и внутри. Это нужно в первую очередь, для защиты деревянных брусьев, так как после намокания происходит медленная сушка. За время высыхания дерево деформируется, гниет.

В деревянном доме обязательно фиксировать пароизоляционный слой, потому что есть возможность скачков температуры, появление влажности. Особенно в осенне-весенний период.

Пароизоляция стен в каркасных домах проводится иным методом.

Как правильно укладывать

Пароизоляцию стен деревянного дома с улицы производят в такой последовательности:

1. На деревянные брусья фиксируют слои с нахлестом. Все стыки заклеивают скотчем или фольгированной лентой.
2. Далее производят монтаж каркасной основы для утеплителя.
3. После крепления минваты сверху на брусья крепят гидробарьер.
4. Последним этапом является финишная отделка дома.

Если брусья создают ровную поверхность, тогда пароизолятор надо крепить на деревянные рейки. Это создаст вентиляцию.

Пароизоляция внутри дома:

• следует сделать зазор при помощи реек для вентиляции;
• на рейки крепят материал;
• следующим шагом является возведение каркасной основы для утеплителя.
• после укладки утеплителя фиксируют гидробарьер;
• последний этап – финишная отделка.

При укладке пароизоляционного материала каркасного дома нужно руководствоваться такими правилами:

• используют мембраны, создают слой вентиляции;
• монтаж пароизоляции с двух сторон не делают.

Материал крепят степлером, границы зашивают скотчем.

Нужна ли дополнительная защита

В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных строениях применимы такой материал, как: гидро-, ветрозащита. Его фиксируют к наружной отделке. После чего накладывают OSB, теплоизоляцию, пароизоляция и финишная отделка.

Можно ли уложить несколько слоев

В этом нет необходимости, потому что пароизоляционный материал создан таким образом, что полностью выполняет свои функции. Кроме этого, в некоторых случаях, кроме пароизоляции используют дополнительные материалы, защищающие утеплитель и стены (ветрозащита, гидроизоляция).

Внимание. Некоторые виды мембран созданы из нескольких слоев. Применив этот материал, будет дополнительная защита стен во влажных помещениях.

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками

Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

1. Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
2. Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
3. Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
4. Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.

Особенности

Перед монтажом паробарьера надо учитывать особенности:

1. Материала. Изучив технические характеристики материала, можно понять насколько пригоден он для работы в помещении или на улице.
2. Правильность проведения работы. Кроме того, что рулонный материал кладут с нахлестом в 20 см минимум, надо знать какой стороной и каким методом: вертикально, горизонтально.
3. Стыки материала обязательно проклеивают для избегания попадания влаги на утеплитель.
4. Фиксация материала проводится через каждые 60 см.

Для качественно сделанной работы мастера рекомендуют приобретать пароизоляцию и её комплектующие одной фирмы. Допустим, скотч для стыков должен быть такой же фирмы, как и сам материал.

Пароизоляцию стен дома проводить можно не только когда идет возведение нового строения, но также и при ремонтных работах. Стены дома под воздействием влаги разрушаются, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы проводят с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит длительный срок, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Полезное видео

https://youtu.be/ANw2Utp2I6w

Пароизоляция — InterNACHI®

Ник Громико, CMI®

  Использование и характеристики  

Пароизоляция является важной частью контроля влажности в помещениях. Пароизоляция — это материал, обычно лист пластика или фольги, препятствующий проникновению влаги через потолок, стены и пол здания. Замедлители диффузии пара также эффективны для контроля влажности в подвалах, подвальных помещениях и фундаментах на уровне плиты.

Обычно используется термин «пароизоляционный барьер», но «замедлитель диффузии пара», вероятно, является более точным, поскольку «барьер» подразумевает, что материал останавливает передачу влаги, но на самом деле это не так. Любой материал пропускает хотя бы небольшую часть водяного пара.

Способность данного материала сопротивляться диффузии водяного пара измеряется в единицах, называемых «проницаемостью», которые количественно определяют его проницаемость. Пермь при 73,4 ° F (23 ° C) является мерой количества гранов водяного пара, проходящего через квадратный фут материала в час при перепаде давления пара, равном 1 дюйму ртутного столба (1 дюйм водяного столба или водяного столба). ). Любой материал с показателем проницаемости менее 1 считается пароизолятором.

Региональное применение

В зависимости от климата замедлители диффузии пара используются и устанавливаются по-разному. Количество «градусо-дней отопления» (или HDD) для данной области используется для определения ее надлежащего применения. «Градусо-день отопления» – это единица, которая измеряет, как часто дневная температура наружного воздуха по сухому термометру падает ниже предполагаемого базового уровня, обычно 65 ° F (18 ° C).

 

 

Плюсы и минусы различных материалов  

Паростойкая краска — это латексная грунтовка для внутренних работ. Он ведет себя и наносится так же, как стандартный латексный праймер, и имеет показатель проницаемости около 0,7. Паростойкую краску можно колеровать и наносить на новый гипсокартон и поверх окрашенных поверхностей. Стоимость за галлон сопоставима со стандартной краской.

• Плюсы:   Функция пароизоляции практически не требует дополнительных затрат в ситуациях, когда можно использовать только внутреннюю грунтовку. Паростойкая краска является самым простым применением в случае, когда нежелательно существенно изменять существующую поверхность стеновых панелей или штукатурки.
• Минусы:   Краска подходит только для внутренних поверхностей стен. Повреждение краски может поставить под угрозу ее замедляющую способность, равно как и неправильная подготовка перед нанесением. Если все проникновения и пересечения материалов на внутренней поверхности стены не полностью загерметизированы или иным образом герметизированы, краска не будет полностью эффективной.

Обработанная бумага или фольга , используемая в качестве пароизолятора, обычно поставляется в виде крафт-бумаги или войлочной изоляции с фольгированным покрытием. Это полезно в ситуациях, когда отделка стен была удалена и устанавливается новая изоляция наружных стен, а также в новых постройках. Этот тип наиболее эффективен в смешанном климате с низкой влажностью, так как количество незапечатанных кромок создает путь для миграции влаги и пара.

• Плюсы:   Это очень экономичный вариант, так как ватная изоляция и пароизоляция могут быть установлены за один шаг.
• Минусы:  Можно установить только при новом строительстве или в ситуации , когда стены зачищены до чернового каркаса. Количество стыков и кромок, характерных для этой установки, не позволяет создать чрезвычайно эффективный пароизолятор, хотя его достаточно для смешанного климата или климата с подогревом, где влажность контролируется.

Прозрачный полиэтилен   – это самая простая пластиковая барьерная пленка, а также самая экономичная, и она лучше всего подходит для внутренних стен поверх каркаса и изоляции. Это также экологически безопасный выбор, поскольку он на 80 % состоит из переработанного материала, но за это приходится платить, так как качество может быть неравномерным, что делает его склонным к разрывам и проколам. Этот тип паронепроницаемого материала не рекомендуется для применений, в которых он будет подвергаться более чем ограниченному количеству прямых солнечных лучей, поскольку со временем он будет разрушаться.

• Плюсы:   Недорогой и довольно простой в установке. Поскольку материал полупрозрачный, его легко прикрепить к элементам каркаса, а также просто установить стеновую панель поверх пластика. Прозрачный полиэтилен наиболее эффективен в суровых климатических условиях.
• Минусы:   Этот материал довольно непрочный и может быть легко поврежден при установке. Он включает в себя ограниченную устойчивость к проколам и разрывам. Любые проходы, например, для электрической распределительной коробки, должны быть заклеены лентой и герметизированы, чтобы создать эффективный барьер.

Фотография на правой вежливости www.my-green-home-project.com

Черный полиэтилен Решает вопрос о разборе от солнечного света. . В остальном он функционально идентичен прозрачному полиэтилену.

• Плюсы:   Может использоваться для наружной отделки стен в жарком и влажном охлаждающем климате, где может подвергаться воздействию солнечного света.
• Минусы:  У него есть проблемы, аналогичные прозрачному полиэтилену, такие как хрупкость, в дополнение к потере простоты установки, обеспечиваемой прозрачным пластиком, который позволяет видеть элементы каркаса во время прикрепления материала.

Перекрёстно-слоистый и армированный волокнами полиэтилен — это специальные продукты для областей применения, где может потребоваться более высокая прочность. При дооснащении шероховатых, неровных поверхностей, таких как обшивка из массивной доски, эти продукты менее подвержены разрывам и проколам поднятыми головками гвоздей, осколками и открытыми острыми углами. Любой из этих продуктов также подходит там, где ожидается грубое обращение и неблагоприятные условия на площадке.

• Плюсы:   Эти материалы выдерживают более грубое обращение, чем стандартные пластиковые листы, и менее подвержены проколам и разрывам. Армированные и ламинированные изделия обычно рассчитаны на ограниченное воздействие УФ-излучения при наружном использовании. Черный армированный и ламинированный полиэтилен можно использовать в качестве необходимого погодного барьера под наружным сайдингом и облицовкой.
• Минусы:   Эти материалы, опять же, аналогичны другим формам пластиковой пленки, но имеют дополнительный недостаток, заключающийся в более высокой начальной стоимости.

Замедлители диффузии пара широко используются во многих географических регионах. Инспекторам будет полезно знать, как они используются наиболее эффективно в различных областях и в различных условиях. Знание преимуществ и недостатков, присущих различным материалам, может быть полезным при определении того, какой из них будет подходящим для конкретного применения, будь то новое строительство или модернизация.

 

 

 

 

Простой способ защитить свой дом

Эмили Медлок | Опубликовано 6 апреля 2022 г. Отзыв от Lance Crayon

Купить

Влагонепроницаемый барьер обеспечивает большую защиту, чем вы думаете. Если вы не предотвратите накопление влаги в своем доме, возникнут серьезные проблемы. Вы хотите держать влажность под контролем и вне вашего дома.

Защита вашего дома от водяного пара может быть разницей в нем на десять лет или на сто. Если вы не знаете, как установить влагозащитный барьер, вы можете научиться.

Что такое влагозащита?

Влагозащитный барьер блокирует влагу. Он также известен как барьер для воды или пароизоляции. Однако барьеры не одинаковы.

Пароизоляция блокирует воду. Водяной барьер блокирует жидкость. Однако влагозащитный барьер защищает от влаги, которая представляет собой комбинацию воды и пара.

Пароизоляция также защищает от газа. Однако влагозащитный барьер блокирует все жидкости.

Что такое воздушный барьер?

Воздушный барьер препятствует прохождению воздуха через стены, полы и потолки. Это тип изолятора для вашего дома. Загвоздка в том, что иногда эти две функции могут пересекаться.

Воздух труднее блокировать, чем влагу, однако гибридные изоляторы блокируют и воздух, и влагу.

Зачем нужен влагозащитный барьер?

Вот все причины, по которым вам следует установить гидроизоляцию:

Защита от термитов и вредителей

Влага привлекает вредителей, таких как термиты. Термиты — самая большая угроза для вашего дома. Термиты разрушают древесину и могут привести к обрушению дома.

Проблемы с климатом

Защита от влаги необходима, если вы живете в холодном климате, где часто идет снег, снег растает, и вода попадет внутрь вашего дома. Кроме того, если вы живете во влажной среде, барьер будет необходим.

В условиях сухого или мягкого климата гидроизоляция не требуется. Большинство экспертов рекомендуют влагозащитные барьеры в климатических условиях, когда вероятность проникновения влаги в дом из-за погодных условий высока.

Помещения с повышенной влажностью

В подвалах и подвальных помещениях рекомендуется использовать влаго- или пароизоляцию. Помещения имеют большое естественное накопление влаги. Влагозащита необходима на стенах, потолках и полах.

Бетонные полы

Одной из причин, по которой подвалы нуждаются в ограждении, является бетонный пол. Если вы укладываете пол поверх них, необходим барьер между бетонным полом и верхним этажом, чтобы предотвратить утечку и накопление, которые могут повредить верхние этажи.

Гниль и плесень

Если влага попадает в древесину и другие материалы, они могут гнить и плесневеть. Заплесневелая древесина может повлиять на ваше здоровье, в то время как гниющая древесина может разрушиться, когда она потеряет структурную целостность.

Защитите древесину или восприимчивые к плесени материалы влагонепроницаемым материалом. В ванных комнатах и ​​кухнях следует опасаться проникновения внешней влаги сверху.

Влажность 

Влага вызывает влажность. Лучший способ снизить влажность в помещении — предотвратить попадание влаги. Вам не понадобится столько воздуха, если у вас будет меньше влажности. Как только это будет достигнуто, ваш дом станет энергоэффективным, а вы сэкономите деньги.

Три класса влагозащиты

Влагозащитные экраны делятся на три класса в зависимости от материалов, из которых они изготовлены.

Три класса включают:

• Класс I — Это самый высокий класс барьера, поскольку он непроницаем. Это также самый сильный класс пароизоляции. Он включает в себя стекло, листовой металл, полиэтиленовые листы и резину.
• Класс II – Барьеры полупроницаемые. Они блокируют влагу, но не всю. Материалы класса II включают необлицованный вспененный или экструдированный полистирол, 30-фунтовую бумагу с асфальтовым покрытием, фанеру и крафт-бумагу с битумным покрытием.
• Класс III – Пароизоляция является проницаемой, что делает ее самой низкой формой защиты от влаги. Он не работает как барьер, а вместо этого пропускает влагу. Они сделаны из таких материалов, как гипсокартон, изоляция из стекловолокна, пиломатериалы, бетонные блоки, кирпич и 15-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием.

Как установить пароизоляцию

Существует два основных способа установки пароизоляции, и все зависит от того, где вы ее устанавливаете. Будь то под полом или в подполье.

Установка влагоизоляции под пол

Установка влагоизоляции под новый пол может потребоваться, особенно если он бетонный. Вы можете начать с того, что накатите влагозащитный слой на пол. Убедитесь, что вы положили его с несколькими дополнительными сантиметрами с обеих сторон.

Вы также должны перекрывать каждый ряд следующим, чтобы между ними ничего не просочилось. Затем заклейте каждый шов влагостойкой лентой, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Наконец, обрежьте края барьера до или после укладки пола. Каждый край пола должен быть покрыт, поэтому вам, возможно, придется подождать, пока вы не уложите пол, чтобы получить плотный разрез.

Установка влагозащитного барьера в подвальном помещении

Одним из наиболее распространенных мест для установки барьера является подполье. Небольшие площади являются горячими точками для влаги во влажном климате.

Подготовка

Первое, что вам нужно сделать, чтобы предотвратить влажность, это создать дренажную систему вокруг вашего дома, чтобы вода от дождя вытекала наружу, а не внутрь. Что-то вроде французского дренажа является привлекательным и эффективным методом.

Затем накройте дно подполья пароизоляцией из полиэтилена и влаги. Так же, как и при укладке барьера поверх пола, швы необходимо заклеить скотчем, чтобы влага не выползала через щели.

Вы можете согнуть барьер, чтобы закрыть стены подполья. Вы можете скрепить их скобами или скотчем, чтобы закрепить стены. Поскольку пространство не предназначено для просмотра, их не нужно вырезать. Вы можете использовать тканевые колья в грязи, чтобы закрепить барьер.

Дренаж

Вам понадобится дренажная система для ваших труб. Если трубы протекают, вы хотите, чтобы они стекали за пределы дома. Если лужи воды скапливаются внутри вашего дома, это может привести к серьезным повреждениям.

Если вы покроете стены влагостойкой изоляцией, это предотвратит замерзание труб. Наконец, используйте герметик на участках или отверстиях, которые нельзя защитить иначе. Если вы не знаете, как использовать герметик, изучите это руководство по герметику.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)FAQ

Подложка и влагоизоляция — это одно и то же?

Некоторые влагозащитные барьеры просты, а другие являются частью подстилающего слоя, который вы бы установили в любом случае. Влагозащитный слой с подкладкой облегчает укладку на склонные к влаге основания.

Должен ли быть влагозащитный слой под черным полом?

Укладка листа пластика между черновым полом и напольным покрытием предотвратит повреждение напольного покрытия. Если у вас нет барьера, когда ваш фанерный черный пол становится влажным, тогда появляется плесень и разрушает ваш пол.

Нужен ли гидроизоляционный слой под полом из виниловых досок?

Пол из виниловых досок долговечен. Напольное покрытие устойчиво к вмятинам, вмятинам и царапинам. Если вы укладываете виниловые доски поверх существующего мягкого винилового пола или плиточного пола низкого качества, вам не понадобится подложка.

Однако он понадобится вам в других случаях, включая покрытие существующих деревянных полов, виниловых полов без амортизации и бетонных полов. Однако, когда виниловые доски имеют подложку, вам может потребоваться установка пароизоляции.

Нужна ли влагонепроницаемая мембрана на половицах?

При укладке деревянного пола, массивного или инженерного, на бетонное основание рекомендуется использовать влагонепроницаемую мембрану. Независимо от того, насколько сухим кажется ваш пол, он все равно будет влажным. Если не лечить, это приведет к короблению, подъему и другим повреждениям пола.

Какие примеры водяного пара?

Водяной пар – это вода в газообразном состоянии. Это происходит, когда вода распространяется в виде пара в атмосфере и при температуре ниже точки кипения.

Пар — это форма водяного пара. Плавающий туман, парящий над кипящим котлом с водой, — это пар. Пароизоляционный слой устанавливается для предотвращения скопления влаги внутри стен.

Защита от влаги Заключение

Если вы не уверены, нужна ли вам защита от влаги, обратитесь к профессионалу. Они придут к вам домой и осмотрят ваш этаж. Вы можете обнаружить, что вам нужна пароизоляция.

Пароизоляция предназначена для замедления миграции водяного пара. Они не предназначены для предотвращения воздушной миграции. Барьеры были предназначены для предотвращения намокания поверхностей, но они препятствуют их высыханию.

Пароизоляция необходима для подполья. Влагозащитный барьер — это минимальная степень защиты, которую вы должны иметь в своем подполье. Большинство людей забудут о защите своего пространства для обхода, и когда они это сделают, возникнут серьезные проблемы.

Пароизоляционные и пароизоляционные материалы — в чем разница?

Независимо от того, насколько прочным может быть строительный материал, остается простой факт: водяной пар, пусть и минимальный, будет проходить через материал. Так вот, это может происходить быстро или медленно, но, тем не менее, это ситуация, которая присутствует. В конечном счете, это называется проницаемостью — или проницаемостью материала — и пароизоляция, и парозамедлители оцениваются по рейтинговой системе, известной как «проницаемость», которая сосредоточена на проницаемости и проницаемости. Низкие показатели проницаемости означают, что любой водяной пар будет сталкиваться с трудностями при попытке пройти через материал. С другой стороны, более высокий рейтинг химической завивки означает обратное. Пермь относится как к пароизоляции, так и к парозамедлителям, что, вероятно, также вызывает путаницу в отношении того, в чем реальная разница между этими двумя вещами среди представителей строительного, архитектурного и дизайнерского сообщества.

В этой статье мы объясним различия, а также предоставим вам некоторые сведения об использовании, чтобы помочь вам лучше понять.

ПАРОИЗОЛЯТОР и ЗАМЕДЛИТЕЛЬ ПАРОПРОДУКТА

Давайте сначала рассмотрим термины, используемые в отрасли. Это пароизолятор или пароизоляция? Конечно, на этот вопрос сложно ответить, поскольку в строительной отрасли эти термины часто используются взаимозаменяемо, что неверно.

Например, в ASTM E1745: Стандартные технические условия для пластиковых замедлителей водяного пара, используемых в контакте с почвой или гранулированным наполнителем под бетонными плитами, пароизоляция определяется как «Материал или конструкция, препятствующая прохождению водяного пара при определенных условиях. ».

Это, к сожалению, не дает определения термину пароизоляции и ничего не проясняет.

Итак, согласно Building Science Corporation, «Пароизоляция определяется как слой с коэффициентом проницаемости 0,1 перм или меньше».

И ACI подходит к этому несколько иначе. В ACI 302.1R: «Руководство по строительству бетонных полов и плит» говорится: «Некоторые материалы, замедляющие испарение, неправильно называются и используются проектировщиками в качестве пароизоляции. Истинные пароизоляционные материалы — это продукты, которые имеют проницаемость (коэффициент пропускания водяного пара) 0,00 проницаемости при испытаниях в соответствии с ASTM E 9.6».

Далее, в ACI 302.2R: Руководство по бетонным плитам, на которые наносятся влагочувствительные напольные материалы, говорится: «Исторически в строительной отрасли термин пароизоляция использовался для описания материала на основе полиэтилена под бетонной плитой. Полиэтилен, однако, не полностью останавливает проникновение водяного пара. Эти продукты только уменьшают или замедляют проникновение водяного пара. Поэтому было сочтено более уместным называть эти продукты замедлителями испарения, а не пароизоляцией».

Тот же комитет ACI дал рекомендацию: «Если будет установлено, что замедлителя испарения, соответствующего требованиям ASTM E1745 по паропроницаемости, недостаточно для защиты укладываемого напольного материала, тогда следует использовать пароизоляцию с рейтингом проницаемости Следует указать 0,01 или меньше».

Хотя это утверждение подразумевает, что материал с коэффициентом проницаемости 0,01 или менее может считаться паронепроницаемым, оно не определяет пароизоляцию как продукт с коэффициентом проницаемости менее 0,01.

Вы еще не запутались?

Мы поняли, это все много для обработки. Поэтому подумайте об этом. Когда мы начинаем рассматривать классификацию замедлителей парообразования, материалы можно разделить на три основных класса в зависимости от их проницаемости, которые определены в Международном строительном кодексе (IBC).

• Пароизоляция/замедлитель схватывания класса I: 0,1 перм или менее

Сюда входят большинство материалов, которые обычно называют пароизоляционными. При значении проницаемости 0,1 или менее мембрана считается непроницаемой. Некоторыми примерами, которые следует здесь рассмотреть, являются полиэтиленовая пленка, стекло, листовой металл, фольгированная изолирующая оболочка и неперфорированная алюминиевая фольга.

• Замедлитель парообразования класса II: проницаемость 1,0 или менее и более 0,1 пром.

Эти мембраны имеют уровень проницаемости от 0,1 до 1 проницаемости. Таким образом, они считаются полунепроницаемыми продуктами. Некоторые примеры здесь включают необлицованный пенополистирол, полиизоцианурат, облицованный волокном, и облицовку из крафт-бумаги на битумной основе на изоляционном слое из стекловолокна.

• Замедлитель парообразования Класса III 10 или менее и более 1,0 проницаемости

Этот конкретный класс имеет рейтинг проницаемости от 1 до 10 проницаемости; как таковые они также считаются полупроницаемыми. Некоторые примеры включают латексные краски по гипсокартону, строительную бумагу № 30 и фанеру. В Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2006 г. указаны особые условия, при которых разрешены замедлители испарения класса III. IECC отмечает: «Когда существуют проектные условия, которые способствуют высыханию за счет использования вентилируемых облицовок или снижают вероятность конденсации в закрытых полостях за счет использования внешних изолирующих обшивок».

• Все, что выше 10, определяется как паропроницаемая мембрана.

В конце концов, что такое пароизоляция? Многие люди в отрасли обычно определяют его как замедлитель пара класса I. Тем не менее, если взглянуть на действующие Международные строительные нормы и правила (и производные от них нормы), нет конкретных требований к характеристикам, когда речь идет о защите от паров под плитой. Термин замедлитель пара используется до сих пор. Раздел 1907.1 IBC 2012 года требует использования полиэтилена толщиной 6 мил или «других одобренных эквивалентных методов или материалов, которые должны использоваться для замедления проникновения пара через плиту пола».

Подобные классификации облегчают специалистам по строительству и проектированию оценку и определение того, какой тип пароизоляции или пароизолятора следует использовать в проекте, и многое в этом отношении связано с региональными климатическими факторами, которые мы рассмотрим ниже. обсудим в ближайшее время.

Что же делать?

Нам необходимо отказаться от использования терминов «пароизоляция» и «замедлитель испарения» и определить, каким эксплуатационным характеристикам должен соответствовать материал, исходя из фактических требований проекта. Это хорошо сформулировано в ACI 302.1R: «Комитет рекомендует, чтобы каждая предлагаемая установка была независимо оценена на предмет чувствительности к влаге последующей отделки пола, ожидаемых условий проекта и потенциальных последствий скручивания, образования корки и растрескивания плиты. Предполагаемые выгоды и риски, связанные с указанным расположением замедлителя пара, должны быть рассмотрены всеми соответствующими сторонами до начала строительства».

Независимо от термина, необходимо оценить функцию материала – контролировать проникновение водяного пара в здание путем диффузии пара.

В чем заключается задача пароизоляции и пароизолятора?

Основная задача пароизоляции заключается в предотвращении и минимизации возможности диффузии пара. Это тонкий слой непроницаемого материала — обычно полиэтиленовой пленки. Пароизоляция используется при строительстве здания для предотвращения повреждения ткани здания влагой.

В соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC) паронепроницаемый материал определяется как «паростойкий материал, мембрана или покрытие с коэффициентом проницаемости 1 или ниже».

Честно говоря, это определение может не прояснить для вас ситуацию. Итак, давайте поговорим об их индивидуальном использовании, потому что это имеет отношение к тому, как строится структура. Сборка, требующая пароизоляции, направлена ​​на остановку влаги на одной поверхности, например, под бетонной плитой. И это то, что является ключевым. Пароизоляционные материалы препятствуют проникновению водяного пара через стены, потолки и полы.

Парозамедлители, хотя обычно они также имеют низкую проницаемость, все же не настолько низки, как требуется для пароизоляции. Замедлители испарения могут способствовать некоторому движению влаги, и последнее, что кому-либо нужно, — это использовать неподходящие продукты для замедления испарения на стенах, крышах или полах. Замедлители испарения предназначены для предотвращения проникновения влаги через стеновые блоки и защиты ограждающих конструкций здания от повреждений, вызываемых конденсатом. Таким образом, когда один из них установлен правильно, он также действует как внутренний воздушный барьер и минимизирует поток влажного воздуха в холодные месяцы в изолированные полости внутри здания.

Влияние климата на процесс принятия решений

Климат играет ключевую роль при выборе и размещении пароизоляции или парозамедлителей в сборке наружной стены. Подумайте о следующих моментах:

• Когда строитель сталкивается с более холодным климатом, внутренняя часть ограждающей конструкции должна быть снабжена пароизолятором.
• Пароизоляция класса I или замедлитель пара не должны использоваться в климате с высокой влажностью в летнее время. Кроме того, эти продукты не следует использовать на ограждающих конструкциях зданий с облицовкой, поглощающей влагу, такой как бетон или кирпич. Их также не следует использовать в ограждающих конструкциях с наружной обшивкой с низкой проницаемостью, такой как экструдированный полистирол.
• Имея дело с морским или смешанно-влажным климатом, необходимо сначала определить, преобладает ли в нем жара или холод. Если конструкция находится в жарком климате, внутри следует разместить замедлитель пара. Если холодно, его следует разместить снаружи или полностью исключить.
• Кроме того, в смешанно-влажном климате не следует использовать полиэтиленовую пленку с низкой проницаемостью или алюминиевую фольгу.
• В смешанно-сухом климате в большинстве случаев даже не требуется замедлитель испарения. Осадки небольшие, влажность также обычно низкая. Конечно, в любом случае важно проверить местные строительные нормы и правила. В салоне может потребоваться установка пароизоляции.
• В жарком и влажном климате рекомендуется размещать снаружи пароизоляцию.
• В жарком и сухом климате замедлитель испарения не требуется. Опять же, по-прежнему необходимо проверять местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что вы соблюдаете их в своих строительных процессах.

В конце концов, при неправильном использовании пароизоляции или ингибитора парообразования возрастут проблемы, связанные с влажностью, с которыми сталкивается здание или конструкция. Крайне важно контролировать и управлять движением влаги в зданиях и сооружениях. И, в свою очередь, пароизоляция и замедлители схватывания могут стать невероятно важной частью комплексного решения по управлению влажностью. Помните, что речь идет о движении воздуха и потоке влаги — эти два фактора переплетаются и связаны. Ими нужно эффективно управлять, несмотря ни на что.

---

Компания W. R. MEADOWS широко известна как новатор в области пароизоляции и пароизоляции. Мы создали одни из самых прочных продуктов в отрасли и хотели бы помочь вам понять, какая пароизоляция или замедлитель пара лучше всего подходит для вашего строительного проекта. Мы приглашаем вас связаться с нами сегодня, чтобы узнать больше о нашей линейке продуктов и организовать индивидуальную консультацию. Наша команда экспертов не может дождаться, чтобы услышать от вас! Свяжитесь с нами сейчас.

Продолжить обучение:
пар барьеры: передовая критическая защита зданий
Указание барьеры для паров с лепкой.
. Пароизоляция 6 мил?

---

6 Пароизоляция Mil является одним из наименее ценимых и малоизвестных строительных компонентов. Быстрый поиск в Google даст вам дюжину вариантов от толщины барьера до материалов.

Несмотря на то, что наиболее распространенная толщина пароизоляции составляет 6 мил, разумно знать ваши варианты, когда речь идет о пароизоляции и парозамедлителях.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция или пароизолятор представляет собой пластиковый лист из полиэтилена. Назначение пароизоляционных материалов – препятствовать проникновению пара и влаги через ограждающие конструкции.

Он обычно находится за гипсокартоном в наружных стенах со стальным каркасом, наружных стенах с деревянным каркасом, бетонных плитах, фундаментных стенах и даже некоторых внутренних стенах.

100-футовый рулон прозрачного материала 6 Mil Poly

Пароизоляционные материалы измеряются в милах относительно их толщины. Для пароизоляции в стенах большинство спецификаций и строительных норм требуют пароизоляции толщиной 6 мил.

Однако толщина пароизоляции может варьироваться от 3 до 20 мил в зависимости от предпочтительного применения.

Для сравнения, типичный пластиковый пакет для продуктов имеет толщину 1/2 мила. Таким образом, пароизоляция, используемая в строительстве зданий, более чем в десять раз толще среднего полиэтиленового пакета на кассе.

Пароизоляция или замедлитель пара?

Настоящая пароизоляция имеет рейтинг проницаемости 0,00 при испытании по ASTM E96. Замедлители испарения подразделяются на три разных класса.

1. Замедлитель парообразования класса I имеет проницаемость 0,1 или менее.
2. Замедлитель парообразования класса II имеет проницаемость от 0,1 до 1,0.
3. Замедлитель парообразования класса III имеет проницаемость от 1,0 до 10.

Любой лист пароизоляции или замедлителя с показателем проницаемости выше 10 называется паропроницаемой мембраной.

Как работает пароизоляция

Пароизоляция работает, останавливая или замедляя проникновение влаги внутрь здания.

Распространенной проблемой в строительстве является проникновение воды и влаги. Вода хочет перейти из областей с высокой концентрацией в области с низкой концентрацией.

Вот почему во влажные ночи на поверхности менее влажной травы образуется роса из очень влажного воздуха.

Точный процесс постоянно происходит снаружи и внутри зданий. Вода хочет перейти из влажного воздуха или земли в менее влажный воздух или землю.

Пароизоляционные материалы останавливают этот процесс, блокируя конденсацию водяного пара в стенах, бетонных плитах и ​​фундаментах.

Крайне важно предотвратить проникновение влаги через ограждающие конструкции здания. Правильно установленный пароизоляционный слой защитит от влаги.

---

Нужны ли пароизоляции?

Если коротко, то да. Хотя в некоторых регионах с мягким климатом пароизоляция не является строго необходимой, в большинстве случаев и в соответствии с большинством строительных норм и правил пароизоляция необходима и необходима.

Они функционируют как изоляция, антипирены и заглушки для всех видов повреждения водой.

6 млн. Poly Vapor Barrier

Вышеупомянутые полиэтиленовые пленки и пароизоляционные материалы в строительстве или их неправильная установка могут повредить ограждающие конструкции здания и вызвать гниение древесины и образование плесени на гипсокартоне.

Это также может привести к короблению и короблению бетонного основания.

Где правильно установить пароизоляцию

Процесс установки пароизоляции следует выполнять в соответствии с местными строительными нормами.

В зависимости от климата миграция влаги является одним из наиболее важных аспектов строительства.

Вам не нужны проливные дожди и протечки крыш, чтобы влага разрушала здания. Там, где влажный воздух переходит в сухой, водяной пар со временем может вызвать серьезные проблемы.

Вот пароизоляция на обшитой мехом стене CMU. В зависимости от региона страны важно понимать, где следует наносить пароизоляцию на внутреннюю или внешнюю сторону стенового узла.

Например, если вы строите в условиях высокой влажности, влажный воздух находится снаружи конструкции. Пароизоляцию следует крепить по внешнему краю стены для защиты от влаги.

В холодном климате, когда воздух снаружи сухой, влагозащитный барьер должен находиться за гипсокартоном с внутренней стороны стоек.

Для бетонных фундаментов влагозащитные барьеры должны быть установлены под стенами фундамента и расширены до них, чтобы предотвратить просачивание влаги из грунта под ними.

Стандартный пароизоляционный слой толщиной 6 мил

Минимальный пароизоляционный слой из полиэтилена толщиной 6 мил на фундаментах и ​​в герметизации подполья.

Предпочтительно, пароизоляционный слой из прочного пластика толщиной от 12 до 20 мил может быть хорошим продуктом для под бетонными плитами. Он прочный, толстый и очень прочный для самых сложных строительных площадок.

В некоторых методах напольных покрытий рекомендуется использовать пароизоляцию. Например, рекомендуется использовать пароизоляцию толщиной 6 мил на черновом полу, под роскошными плавающими полами из виниловых досок, некоторыми деревянными полами и ламинатными полами, в зависимости от сухого климата.

Когда дело доходит до покупки пароизоляционных материалов, очень важно понимать различные типы влагоизоляционных материалов. №

Для надежной защиты и покрытия выберите полипропилен, армированный струнами.

Классы пароизоляции

Все вышеперечисленные материалы классифицируются в соответствии с показателем, называемым «перманентная проницаемость», или рейтингом проницаемости. Это то, сколько воды они пропускают. Эти материалы делятся на три класса:

• Класс I (0,1 пром. проницаемости или меньше): полиэтиленовая оболочка, стеклянные или металлические листы, резиновая мембрана Крафт-бумага
• Класс III (более 1,0 перм): гипсокартон, изоляция из стекловолокна, пиломатериалы, бетонные блоки, изоляция из целлюлозы, кирпич

Покупка пароизоляции и пластиковой обшивки Mil

Обычные пластиковые барьеры и конструкции пленки измеряются в милах, в диапазоне от 3 до 20 в зависимости от использования.

Для стен и полов стандартом является полиэтилен толщиной 6 мил или пластиковая пленка Visqueen толщиной 6 мил (распространенная марка полиэтилена).

Во влажном климате 3-мил Visqueen или поли-пароизоляция 4-милим помогут охладить дом, но чем тоньше барьер, тем легче он порвется.

Пароизоляционный полиэтилен толщиной 6 мил — это то, что вам нужно в большинстве случаев. Даже для использования в качестве простой тряпки было бы разумно использовать пароизоляцию минимум 6 мил.

Для подпольных пространств ищите специально помеченные барьеры для подползающих пространств. Они будут сверхпрочными и гораздо более толстыми, например, барьер толщиной 12 мил или полипропилен толщиной 20 мил.

Для фундаментов и укладки под бетонные плиты следует использовать ту же прочную обшивку. Пароизоляция толщиной от 3 до 6 мил слишком тонкая и в конечном итоге порвется и пропустит пар.

Варианты пароизоляции толщиной 6 мил

При использовании пароизоляции толщиной 6 мил для герметизации подполья ищите долговечные изделия, изготовленные из первичных смол.

Пароизоляция толщиной 6 мил, разработанная для подпольных помещений, обычно производится без использования переработанных материалов для предотвращения разрушения.

Пароизоляционный слой StegoCrawl толщиной 6 мил является одним из примеров полимера, содержащего первичные смолы.

Возможно, вы заметили черные пластиковые пленки для пароизоляции и задались вопросом, чем они отличаются. Черная пароизоляционная подложка для подполья немного более эффективна, чем прозрачная пластиковая пленка. №

Черный оттенок препятствует испарению и препятствует росту органических материалов.

Для всех ваших проектов «сделай сам» большинство крупных торговых точек и местных хозяйственных магазинов предлагают различные пароизоляционные материалы.

В Home Depot пароизоляционные материалы можно найти в рулонах площадью 100–200 кв. футов по цене около 0,15–0,20 долл. США за кв. фут.

Для самых легких работ подойдет прозрачный полипропилен толщиной 1 мил.

Как и при любой покупке, уточните в местном муниципалитете, чтобы убедиться, что вы покупаете пароизоляцию в соответствии с местными строительными нормами.

Для большинства зданий требуется определенная толщина, проницаемость и класс огнестойкости.

---

ПОДРОБНЕЕ о Demising Walls –

Что такое демизинговая стена?

---

Различные типы пароизоляционных материалов

Мы рассмотрели пластиковые пароизоляционные материалы, полиэтиленовую оболочку и полиэтиленовые пароизоляционные материалы.

Хотя они являются наиболее распространенными, существует множество других пароизоляционных и паронепроницаемых материалов, таких как:

• Эластомерные покрытия
• Алюминий на бумажной основе
• Алюминиевая фольга
• Металлическая пленка
• Vapor retardant paints
• Asphalt-coated Kraft paper
• Exterior-grade plywood
• Glass or metal sheets
• Sheet roofing membranes
• Foil-faced foam board
• Polyethylene sheeting
• String reinforced vapor barrier

One Одним из важнейших аспектов применения пароизоляции является герметизация всех проходов и швов. Вокруг оконных проемов, дверей, сантехнических труб, вытяжных вентиляторов и электрических розеток.

Если в пароизоляции обнаружены дыры, заделайте их фольгированной лентой, полиэтиленом или герметиком. Большие отверстия следует вырезать и заменить.

---

Вот отличный обзор того, как пароизоляционные материалы защищают здания от влаги. Поддержание стеновых полостей в сухости жизненно важно для долговечных и хорошо функционирующих зданий.

---

ПРОЧИТАЙТЕ больше о множестве вариантов для вашего следующего проекта –

Что вам нужно знать о баллистическом гипсокартоне

Green Poard: Основы водонепроницаемой гипсокартон

Основы винтов и винтов с сушит. в этой статье были ошибки в указании толщины пароизоляции, и статья была обновлена. «Мил» — единица измерения, эквивалентная одной тысячной дюйма.

Влага нужна всем нам, чтобы выжить, и она постоянно окружает нас. К сожалению, это также враг многих наших строительных материалов, и если он попадет в неправильные места в наших домах и ему позволят остаться, он может нанести большой ущерб.

Чтобы влага не попала туда, где ей не место, строители используют так называемые пароизоляционные материалы. Чем больше вы понимаете, что такое пароизоляция и как она работает в сочетании с изоляцией в вашем доме, особенно когда вы делаете реконструкцию и ремонтные работы, тем больше вы можете сделать для предотвращения проблем с влажностью, таких как сухая гниль и плесень, от происходящего.

Влажность в движении

Прежде всего, поймите, что влага в воздухе вашего дома – это жизненный факт. Некоторые из них присутствуют естественным образом в результате влажности воздуха, и чем влажнее климат, в котором вы живете, тем выше уровень влажности внутри вашего дома.

Влажность, которую вы сами производите: она может поступать из самых разных источников — от душа и приготовления пищи до комнатных растений и даже от дыхания.

В зимние месяцы воздух внутри вашего дома имеет более высокую температуру, чем воздух снаружи. Воздух имеет естественную тенденцию перемещаться из теплой области в холодную, поэтому нагретый воздух в вашем доме всегда стремится двигаться к потолку, полу и наружным стенам, неся с собой пары влаги.

Кроме того, в наших домах атмосферное давление, как правило, немного выше, чем снаружи, и это небольшое избыточное давление снова выталкивает воздух и влагу к потолку и наружным стенам.

Так что же такое пароизоляция?

Проще говоря, пароизоляция — это материал, который не пропускает влагу, например пластиковая пленка. Очень простой эксперимент, чтобы показать, как работает пароизоляция, заключается в том, чтобы положить пластиковый мешок для мусора на влажную почву.

Поднимите сумку через некоторое время, и вы увидите, что нижняя сторона сумки покрыта влагой. Влажная почва пыталась отдать свою влагу окружающему воздуху, но мешок — пароизоляция — мешал этому.

Еще раз помните, что теплый воздух в вашем доме пытается выйти через наружные стены, унося с собой пары влаги. Если он попадет на наружные стены, часть его останется в стенах и снова сконденсируется в жидкость, создавая всевозможные проблемы.

Таким образом, один из самых распространенных пароизоляционных материалов в вашем доме — и один из самых важных — используется поверх утеплителя наружных стен. Он предназначен для остановки влаги до того, как она попадет в полости стен.

Существует два основных типа пароизоляции, используемых с наружной изоляцией стен. Наиболее распространен бумажный утеплитель. Этот тип изоляции имеет поверхность из крафт-бумаги с двумя фланцами. Утеплитель устанавливается в полость стены бумагой, обращенной внутрь дома. Это очень важно — бумага, являющаяся пароизоляцией, всегда обращена к теплой стороне дома.

Это потому, что оттуда исходит влага. После того, как изоляция вставлена ​​в полости стены, бумажные фланцы разворачиваются, затем они прикрепляются степлером к лицевой стороне стоек. Если все сделано правильно, то создается непрерывная пароизоляция по всей поверхности стены.

Второй метод заключается в заполнении полостей необлицованной изоляцией, а затем покрытии лицевой стороны стены прозрачным пластиковым покрытием толщиной 4 мил. Пластиковая обшивка является пароизоляцией и имеет то преимущество, что имеет меньше зазоров и отверстий, чем метод с бумажным покрытием, а также специалистам по гипсокартону легче видеть шпильки во время установки.

Для потолка, если вы используете изоляцию из войлока, важно, чтобы изоляция была установлена ​​пароизоляцией вниз — опять же к отапливаемому помещению. Если вы обновляете старую войлочную изоляцию, добавляя второй слой войлока поверх первого, никогда не используйте лицевой войлок для второго слоя. Если вы это сделаете, вы рискуете создать двойную пароизоляцию; любая влага, которая проходит через первый слой изоляции, может попасть в пароизоляцию второго слоя.

Чердаки в большинстве случаев утепляются надувным утеплителем. Так что вам может быть интересно, где находится пароизоляция. Собственно, в таком случае ничего, кроме гипсокартона и краски на потолке. Отличие чердака от наружных стен в том, что чердак не является замкнутой полостью. Он открыт снаружи и имеет вентиляцию для выхода влаги. Вот почему так важно, чтобы чердаки хорошо вентилировались, а вытяжные вентиляторы не выбрасывались в чердачные помещения.

Последнее, о чем следует подумать, это подполье, которое на самом деле имеет два барьера для пара. В типичном подполье с грязным полом используется пластиковый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, чтобы предотвратить попадание влаги из почвы в подполье. Эта пароизоляция укладывается прямо на грязь, а швы накладываются не менее чем на 12 дюймов.

Другой пароизоляционный слой создается с помощью изоляции пола. Одна из распространенных ошибок, которую допускают люди при утеплении пола, заключается в том, что между лагами пола устанавливаются лицевые панели из крафт-бумаги вниз, чтобы они могли прикрепить бумагу к лагам, чтобы удерживать панели на месте. Помните, что бумага — это пароизоляция, и она должна быть обращена к отапливаемой части дома, а значит, должна быть обращена вверх. Всегда устанавливайте изоляцию из войлока между балками так, чтобы бумага была обращена к нижней стороне чернового пола, затем закрепите изоляцию на месте с помощью рейки, проволоки или других средств.

Воздушные и пароизоляционные барьеры

Воздушные и пароизоляционные барьеры

ЦЕЛЬ:

Ознакомиться с энергоэффективными проектами и конструкциями, которые позволят экономить энергию, снизить затраты на эксплуатацию и оказывать меньшее негативное воздействие на окружающую среду.

ЗАДАЧИ:

Учащийся продемонстрирует знание и понимание воздушных и пароизоляционных барьеров и способов их использования.

УРОК/ИНФОРМАЦИЯ:

Существует значительная путаница в отношении того, что делают различные барьеры, как они работают и как их следует размещать в оболочке здания. При неправильном размещении эти материалы могут вызвать серьезные проблемы у владельца дома.

Пароизоляция используется для контроля потока влаги через ограждающие конструкции. Их всегда следует использовать под бетонной плитой. Это предотвратит проникновение грунтовой влаги в бетон. Это также предотвращает поглощение грунтом влаги из бетона при его первой заливке, что позволяет бетону оставаться влажным в течение более длительного периода времени. Чем медленнее влага испаряется из бетона при его затвердевании, тем прочнее бетон.

Вопрос о размещении пароизоляции в стене долгое время вызывал бурные споры. Пароизоляция используется для предотвращения проникновения влаги через стену. Влага перемещается через стену за счет разности давлений пара между одной и другой сторонами стены.

Зимой в южной Луизиане воздух обычно более сухой снаружи и более влажный внутри из-за того, что в помещении образуется влага от приготовления пищи, купания и стирки. Поскольку эта ситуация еще хуже в районах к северу от Луизианы с более сухим воздухом и более продолжительными зимами, компании, производящие изоляционные материалы, предлагают размещать пароизоляцию на теплой стороне, которая является внутренней для этой зимней ситуации. Лучшее решение для южной Луизианы — свести к минимуму внутреннюю влажность зимой. Это может быть сделано путем вентиляции областей с высокой влажностью, таких как кухни и ванные комнаты, наружу с помощью вытяжного вентилятора. Сушки для белья также должны вентилироваться наружу.

Летом в южной части Луизианы наружный воздух насыщен влагой, а внутреннее кондиционируемое пространство намного суше. Это предполагает, что пароизоляция должна быть размещена снаружи в теплое время года. Никогда не кладите пароизоляцию с обеих сторон. Это может задерживать влагу и вызывать гниение. Текущие исследования показывают, что если используется пароизоляция, ее следует размещать на внутренней стороне стены для мест выше Батон-Руж и на внешней стороне для мест ниже Батон-Руж.

Большая проблема с влажностью летом связана с инфильтрацией. Воздух попадает внутрь через отверстия вокруг дверей и окон, щели в изоляции, отверстия в стене, в углах зданий и под подошвой стены. Конденсация будет происходить из-за этой инфильтрации, когда теплый влажный воздух попадает на холодные металлические вентиляционные трубы, электрические коробки в стене, холодное стекло, холодный бетон или холодную поверхность фольги, встречающуюся на некоторых типах изоляции.

Чтобы предотвратить это проникновение, хорошо работают воздушные барьеры. Воздушный барьер препятствует движению воздуха, но пропускает влагу. Воздушный барьер наматывается на шпильки наружной стены и должен быть тщательно герметизирован в местах прорезей для проходов, таких как сантехника и доступ к электричеству. Это должно быть сделано в сочетании с хорошей практикой герметизации дверей и окон.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

A. Укажите, являются ли следующие утверждения ВЕРНЫМИ или ЛОЖНЫМИ.

1. Неправильное размещение пароизоляции может вызвать серьезные проблемы у владельца дома.

2. Пароизоляция регулирует поток влаги через ограждающие конструкции.

3. Бетонные плиты не требуют пароизоляции.

4. Чем быстрее сохнет бетон, тем он прочнее.

5. Влага перемещается через стену за счет разницы давлений между одной и другой сторонами стены.

6 Помещения с повышенной влажностью, такие как кухня и ванная комната, должны вентилироваться наружу с помощью вытяжных вентиляторов.

7. Лучше всего разместить пароизоляцию с обеих сторон стены.

8. Самая большая проблема с влажностью в Луизиане связана с инфильтрацией летом.

9. Воздушные барьеры используются для предотвращения нежелательного проникновения.

10. Воздушный барьер используется для обертывания внешней оболочки.

B. Перечислите различные типы и цены за квадратный фут барьеров для воздуха и пара, рекомендованных для вашего района.