Висячие стропила со шпалами: Висячие стропила: конструкция и ширина пролета

Содержание

Наслонные и висячие стропила

Приступая к возведению крыши, следует обратить особое внимание на то, какого вида стропила будут здесь использоваться – висячие или наслонные. При их выборе, прежде всего, стоит руководствоваться размерами самой постройки, формой ее крыши (односкатная или двускатная), что предполагает и применение стропил с различными способами креплений и устройства.

В постройках имеющих односкатную или двускатную крышу чаще всего используются деревянные наслонные стропила. Они представляют собой конструкцию из коротких досок или брусьев опирающихся на две жесткие точки опоры – стены здания, или же на три точки – конек и стены. При этом коньковый брус укреплен стойками, которые опираются в лежни. В некоторых случая, когда дом обладает большими размерами и длина стропил составляет не менее 6 метров, возникает необходимость сооружения дополнительных конструкций в виде внутренних капитальных стен или же столбчатых опор. Вместо традиционных деревянных конструкций возможно применение металлических ферм и балок.

Предварительно проводится расчет нагрузок, воздействующих на стропильную систему. Существует две разновидности нагрузок стропильных ног на опоры – безраспорные и распорные.

Как правильно установить наслонные стропила?

Наслонные стропила опираются на стены и на промежуточные опоры (стойки, балки, прогоны и тд.).

Строительная конструкция, при которой стропильные ноги не оказывают распирающего горизонтального давления на стены дома, называется безраспорными наслонными стропилами.

Существуют три способа их установки, исключающие возникновение опасных нагрузок на стены:

1. Стропильная нога прошивается бруском или же упирается мауэрлат, крепить ее стоит врубкой зубом, дополнительно страхуя к стене при помощи проволоки либо хомутов. При двускатной крыше на коньковый прогон укладывается верхушки стропил, закрепляется по подобию скользящей опоры, к примеру, горизонтальной врубкой без применения скрепления со встречным стропилом.

2. При помощи подвижного соединения, так называемого ползуна, низ стропил крепится к штучным брускам или мауэрлату. На коньковый прогон укладываются верхние концы стропил и фиксируются гвоздями, болтами или же пробоинами.

3. Этот способ характерен жестким креплением прогона и стропил в одном коньковом узле. Деревянные бруски и доски прибиваются гвоздями параллельно коньковому брусу с двух сторон. Такие стропила позволяют сделать коньковый прогон более надежной точкой опоры.

Если стропила, предназначенные для определенной кровли, недостаточно толстые и не исключен их прогиб, то применяются дополнительные опоры в виде ригелей, прогонов и опор.

Распорные наслонные стропила – устройство способное передавать давление через стропильные ноги на стены дома.

Для большей наглядности действия такого типа стропил приведем пример. Если при всех трех способах устройства безраспорных стропил изменить ползуны на жесткое крепление стропил с мауэрлатом или же бруском, то вся конструкция будет передавать полученное внутреннее напряжение, что выльется в распирающее давление на стены.

По большому счету распорные наслонные стропила являются своего рода переходной схемой монтажа безраспорных стропил к висячим.

Висячие стропила и их устройство

Висячие стропила опираются только на две стены без промежуточных опор.

Для перекрытия пролетов достигающих длины более семи метров чаще всего применяют висячие стропила. Точкой опоры в этом случае служит только стена. Второй конец — верхушка стропильного бруса прикрепляется к верхнему окончанию встречного стропила, делается это разными способами: с помощью прорезного шипа, соединения вполдерева, металлическими пластинами.

Стропильные ноги, для того чтобы они не разъезжались, крепятся специальной затяжкой, а также вся система закрепляется хомутами к стенам здания. При этом образуется распорное напряжение, не передающееся на стены. Оно остается в пределах треугольника состоящего из затяжки и пары стропил.

Способы устройчтва

1. Способом запила стропильная нога крепится к мауэрлату и дополнительно фиксируется с помощью металлических элементов, гвоздей или болтов. Две встречные ноги стропил соединяются затяжкой. При этом их верхние концы либо соединяются встык, либо крепятся к прогону конька, стоящему на бабках.

2. Затяжкой соединяются ноги встречных стропил, опираясь пяткой в кромку затяжек врубкой зуба. Сама затяжка прикрепляется к мауэрлату либо к доске. Окончания стропил встык соединяются в коньке и закрепляются деревянными накладками.

4. Случается, что заменой затяжкам могут стать балки перекрытия. Балки выносится за край стены примерно на 550 мм, с их концами соединяются зубом пятки стропил. В балке вырубается гнездо для врубки зуба на расстоянии 250-400 мм от края, чтобы избежать скалывания балки, и возможного соскальзывания стропила.

5. В домах со стенами из бревен стропила закрепляются к верхнему венцу путем вырезания шипов. Шип присутствует в венце, а гнездо в стропиле. Крепление может также производиться с использованием металлических элементов, таких как ползунки и салазки, они позволяют стропилу передвигаться в вертикальном направлении по обвязке деревянного дома или же по венцу. Верхушки их крепятся путем наложения друг на друга и соединяются болтом.

6. Бывают случаи, когда вместо сплошных затяжек могут применяться шпалы, они одним концом крепятся к стропильной ноге, другим к уложенным на балки перекрытия прогонам с последующим соединением.

Конструкции затяжек могут подразделяться на цельные и составные. Наращивание их брусков может осуществляться одним из методов, способствующих удлинению, как соединением внахлест, так и удлинением прямым или косым зубом. Проводится установка затяжек в любом месте, направленном к коньку или же на уровне пяток стропил.

Если же стропила обладают длиной более восьми метров, то есть необходимость строительства конструкции, состоящей из бабки с подкосами, ригелей и стоек, что будет способствовать укреплению всей стропильной системы.

Предполагается использование и обоих видов стропил. Они применяются на крышах сложной формы. В тех местах, где есть точки опор, устанавливаются наслонные стропила, в иных случаях – висячие.

Монтаж наслонных и висячих стропил

07.05.2015

Мы все хотим иметь теплый и надежный дом, и помочь нам в этом может только правильное обустройство стропильной системы. Стропильная система представляет собой несущий каркас любой крыши, от правильности монтажа которого во многом зависят характеристики будущей конструкции, ее несущие способности, надежность и функциональность.
[contents]

Сегодня существует огромное количество видов самых разных крыш: традиционных – двускатных либо четырехскатных, отличающихся высокой функциональностью и надежностью, а также шатровых, многощипцовых, которые при правильном формировании на самом деле больше походят на произведения искусства, чем на защитный элемент дома.

Определяют форму и размеры крыши вид использующихся стропил, которые могут быть наслонного либо висячего типа.
Деревянные стропила наслонного типа применяются при возведении домов с односкатными, двускатными и многоскатными крышами.

При выборе типа стропил обязательно учитывается, какое именно количество скатов будет иметь кровля, а также берется во внимание конфигурация скатов и общая длина пролетов.

Наслонные стропила устанавливаются, если в доме имеются какие-либо промежуточные опорные конструкции (стены, колонны), а висячие – только при их отсутствии.

Наслонные стропила

Способы установки стропил наслонного типа

Всего можно выделить три типа установи безраспорных стропил наслонного типа, которые полностью исключают возможность воздействия запредельных нагрузок на стеновые элементы дома.

В первом случае стропильная нога упирается в мауэрлат либо прошивается брусом и закрепляется посредством врубки зубом, а также дополнительно страхуется хомутом, посредством металлической проволоки. При формировании двускатной кровли на коньковый брус укладываются верхушки стропил, закрепляющихся по подобию скользящей опоры.
Например, посредством горизонтальной врубки без использования закрепления встречным элементом.

При втором способе создаются скользящие стропила посредством установки подвижного соединения, которое называется ползуном. Скользящие стропила образуют подвижное сочленение, обладающее необходимой степенью жесткости. В этом случае стропила будут крепиться к мауэрлату либо штучным брускам. Скользящие стропила своими верхними концами закрепляются на коньковый брус и фиксируются такими крепежными элементами, как болты, гвозди либо пробоины.

Третий способ характеризуется созданием жестких креплений к прогонам и формированием единого конькового узла. Дополнительные доски либо бруски фиксируются гвоздями параллельно коньку с обеих его сторон. Это позволяет достичь большей надежности конькового бруса и превратить его в более надежную точку опоры.

Если для создания стропильной системы были использованы чересчур тонкие элементы, в результате чего возможно возникновение их прогиба, то для усиления конструкции и придания ей необходимой степени жесткости целесообразна установка дополнительных опор в виде ригелей и прогонов.

Распорная наслонная конструкция стропильной системы характеризуется тем, что она способна передавать значительное распорное усилие на стеновые элементы дома.

Этот вид отличается тем, что если при использовании любого из вышеперечисленных типов установки безраспорных стропильных конструкций заменить ползуны на жесткое сочленение стропильных ног с мауэрлатом, то вся система начнет передавать полученное внутреннее распирающее усилие на стены строения.

По сути, распорные наслонные стропильные системы являются промежуточным вариантом между безраспорными и висячими конструкциями.

Висячие стропила

Конструкция висячих стропил такова, что ноги системы опираются на две точки, расположенные на стеновых элементах дома, в то время как упор на промежуточную опору у них отсутствует.

Висячие стропила используются преимущественно в тех случаях, когда длина пролетов превышает семь метров. Их конструкция такова, что единственными точками опоры для них служат стены дома, то время когда верхние части стропильных ног соединяться со встречным стропилом.

Такое соединение может выполняться несколькими способами: при помощи прорезного шипа, пластинами из металла либо соединением в пол дерева.

Для того чтобы стропильные узлы формировали надежное соединение и не разъезжались, вся конструкция крепится посредством хомутов к стеновым элементам сооружения. В процессе этого создается распорное напряжение, которое не передается стеновым элементам благодаря использованию затяжек, полностью компенсирующих это усилие.

Способы установки висячих стропил

Первый способ заключается в формировании запила в стропильной ноге при закреплении ее на мауэрлат. Для достижения необходимой степени надежности соединения такие узлы дополнительно фиксируются посредством крепежных элементов (гвоздей либо болтов). В этом случае соединение в верхней точке стропильных ног осуществляется встык либо они крепятся к коньковому брусу, который стоит на бабках, и дополнительно фиксируются при помощи затяжки.

Во втором случае посредством затяжки выполняется соединение ног противоположных стропил, опирающихся пятками в кромку затяжек и фиксирующихся посредством врубки зубом. В этом случае сама затяжка фиксируется к доске или мауэрлату. В верхней точке соединительные узлы формируются посредством установки ног в области конька и их дополнительного закрепления деревянными накладками.

В некоторых случаях затяжка может быть заменена балками перекрытия. Для этого они выносятся за пределы стены примерно на 550 мм, где соединяются со стропильными ногами посредством врубки зубом.

Для этого в теле балки формируется гнездо на расстоянии от 250 до 400 мм от края балки, что позволит предупредить скалывание либо соскальзывание стропильной ноги.

При возведении деревянных домов закрепление стропил к венцу выполняется при помощи врезания шипов. Шип располагается на венце, а гнездо – в стропиле.

Для достижения необходимой степени жесткости крепление может выполняться с применением металлических изделий, обеспечивающих стропилам некоторую свободу движения. В этом случае их верхние части соединяются между собой посредством наложения друг на друга и дополнительной фиксации болтами.

В некоторых случаях вместо затяжек целесообразно использование шпал, которые одним концом крепятся к стропильной ноге, а другим они соединены с прогонами, уложенными на балки перекрытия.

Скользящие стропила применяются при монтаже крыши деревянных домов из бревна или бруса, так как такие сооружения в первые годы дают значительную усадку. И если узлы стропильной системы будут иметь жесткое сочленение, то это может привести к перекосу либо полному разрушению кровли.

Это тоже интересно:

Что такое утеплитель ТехноНИКОЛЬ
Что такое черепица «Забудова»
Крыша дома своими руками

ВКЛАДЫВАЮЩИЕ СТРОПИЛА : AGACAD

Вставные стропила — функции для удобного и автоматического размещения вальмовых/ендовильных стропил, коньков, балок и шпал.

Конфигурация стропил — определяет параметры вальмы, ендовы, конька, балки и шпалы. Эти настройки можно сохранить под разными именами и для разных крыш.

Тип конфигурации – все настройки сгруппированы отдельно для основного каркаса и для кровли.

Тип — выберите семейство и тип, которые будут использоваться для вальмы, разжелобка, конька, балок и шпал. Примеры семейств включены в Roof+ и могут быть загружены через Roof+ → Настройки → Загрузить семейства .

Ширина (b) – показывает размер b выбранного типа.

Глубина (h,d) – показывает размер h или d выбранного типа.

Маркировка – соглашение об именовании элементов каркаса. Вы можете установить индивидуальные настройки меток для каждой части рамы, чтобы упростить подготовку рабочих чертежей. Имена столбцов являются общими параметрами, которые будут использоваться позже в расписаниях и тегах.

Обратите особое внимание на Маркировка элемента каркаса — символ, используемый для маркировки элементов каркаса.

Эти значения будут автоматически добавлены к каркасу после добавления стропил.

Вставить все вальмовые/ендовные стропила – вставляет вальмовые и ендовильные стропила в выбранную крышу. Перед вставкой предварительно определите типы вальмовых и ендовных стропил в Конфигурация стропил .

Вставка H/V стропила между гранями крыши – вставляет вальмовые или ендовильные стропила между двумя выбранными гранями крыши. Перед вставкой предварительно определите типы вальмовых и ендовных стропил в Конфигурация стропил .

Вставить все заглушки ендов/ендов – вставляет заглушки ендов и ендов на выбранную крышу. Перед вставкой предварительно определите типы вальмы и ендовы в Конфигурация стропил .

Вставить заглушку H/V между поверхностями крыши – вставляет заглушки вальмы или ендовы между двумя выбранными поверхностями крыши. Перед вставкой предварительно определите типы бедер и ендов в Конфигурация стропил .

Удалить вальмовые/ендовильные стропила – удаляет с крыши все вальмовые и ендовильные стропила и заглушки.

Вставка конька — вставляет коньковую балку в выбранную панель крыши. Перед вставкой задайте тип конька в Конфигурация стропил .

Вставить все коньки – вставляет все коньки в выбранную крышу. Перед вставкой предварительно определите тип гребня в Конфигурация стропил n .

Вставить заглушку конька – вставляет заглушку конька на выбранную панель крыши. Перед вставкой предварительно определите тип заглушки конька в Конфигурация стропил .

Вставить все заглушки конька – вставляет все заглушки конька на выбранную крышу. Перед вставкой предварительно определите тип заглушки конька в Конфигурация стропил .

Удалить хребет – удаляет выбранную балку конька и заглушку конька.

Удалить все коньки – удаляет с крыши все коньковые балки и коньки.

Вставить балку — вставляет балку балки между двумя выбранными вальмовыми, ендовными или обычными стропилами.

Результат:

Изменить балку — изменяет выбранные настройки балки.

Удалить все балки – удаляет все балки фермы с крыши.

Вставить шпалу – вставляет шпалу на выбранную грань крыши. Перед вставкой предварительно определите тип шпалы в Конфигурация стропил .

Удалить шпалы – удаляет все шпалы с крыши.

Установка нижней точки кадрирования – считывает значение параметра экземпляра Delta_Z из выбранной балки и после нажатия Обновить раму , это значение изменяется соответствующим образом для других балок выбранной рамы. Параметр Delta_Z выбранной балки становится равным 0.

Разделить/обновить панели крыши — разделить или обновить панели для выбранной крыши. Каждый скат крыши будет воссоздан как отдельный сегмент крыши для правильного каркаса крыши.

Результат: Выбранная одиночная крыша разбивается на отдельные сегменты крыши.

Удалить панели крыши — удаляет все панели крыши с выбранной крыши.

Извините, мы не смогли вам помочь. Помогите нам улучшить эту статью своими отзывами.

Как построить плавающий пол

Мы объясним, как построить плавающий пол из дерева и какие основные строительные нормы на него влияют. Будь то строительство подвесного деревянного пола на первом этаже или полого пола на первом этаже, мы объясним различные варианты и методы, которые вы можете использовать при его строительстве.

Первый этаж – Полый или деревянный пол

Полые полы, также известные как подвесные или деревянные полы, представляют собой просто деревянные балки, подвешенные и поддерживаемые несущими стенами под полом. Концы этих деревянных балок встроены или подвешены на подвесах балок к внешним стенам собственности.

Существуют подвесные бетонные полы, но мы не рассматриваем их здесь, поскольку они чаще используются в новых проектах строительства, поскольку они, как правило, неэкономичны при площади менее 50 м2. Здесь мы сосредоточимся на плавающих деревянных полах (все эти термины взаимозаменяемы).

Внутренние несущие стены называются шпалными стенами и очень часто строятся с промежутками между кирпичами, чтобы обеспечить свободный поток воздуха под полом. Это останавливает любое накопление конденсата, и ему помогает встраивание воздушных кирпичей через внешние стены. Подробнее о воздушном кирпиче и подпольной вентиляции в этом проекте можно узнать здесь.

Подвесной деревянный пол на шпалных стенах – Изображение предоставлено retrofitproject.co.uk

Шпальные стены строятся на небольших фундаментах и поддерживают балки через равные промежутки; расстояние между ними называется пролетом. Ширина этих пролетов зависит от размера древесины, используемой для балок перекрытия, и больше о пролетах балок можно увидеть в нашем проекте несущих стен.

Как построить подвесной деревянный пол

Как мы уже говорили выше, конструкция относительно проста для понимания, поэтому этот тип конструкции пола так популярен.

Устройство подвесного деревянного пола

При устройстве или ремонте деревянного пола необходимо учитывать три ключевых момента:

Пролет : С помощью шпалы можно создать подвесной пол любого размера. стены для перекрытия пролета. Пролет, который может быть достигнут, определяется размером используемой деревянной балки. Существуют опубликованные таблицы, в которых указано, как далеко может простираться тот или иной размер бруса. См. наш проект с таблицей из Строительных норм и правил здесь.
Укладка балок : Использование деревянных балок означает, что они будут восприимчивы к сырости и гниению, если не будут уложены должным образом. Концы балок для новых балок перекрытий следует укладывать на оцинкованные подвески балок, а не заделывать в стены. Здесь мы объясняем, как правильно использовать вешалки для балок. Там, где балка опирается на стену, например на шпалную стену, между стеной и древесиной должен быть влагонепроницаемый слой.
Вентиляция : Вентиляция под полым деревянным полом действительно важна, так как любая влага, которая не может быть удалена вентиляцией, может вызвать гниение. Воздушные кирпичи должны быть установлены на наружных стенах, и требуется вентиляция через стены шпал, независимо от того, используются ли воздушные кирпичи или зазоры в полкирпича в конструкции стены.

Ниже мы подробно рассмотрим строительные нормы и правила для деревянных полов.

Важно, чтобы под полом не росли сорняки. Чтобы этого не произошло, правила предусматривают, что на землю должен быть залит слой бетона.

Шпальные стены для подвесных деревянных полов

Целью шпалной стены является возможность использования более тонких бревен для балок и обеспечение того, чтобы балки для подвесного пола могли перекрывать требуемое расстояние без риска выхода из строя . Если нет возможности использовать спальную стену, то балки должны быть подвешены к внешним стенам помещения.

Стена шпалы должна быть построена на небольшом ленточном фундаменте, чтобы эффективно передавать нагрузку на землю. Подробнее о строительстве ленточного фундамента смотрите в нашем проекте здесь.

Если зазор под балками меньше 150 мм (6 дюймов), то стены со шпалами не следует использовать, так как они уменьшают вентиляцию. Если зазор превышает 1 1/2 фута или 450 мм, то также не рекомендуется использовать спальную стену.

Стена должна иметь воздушные кирпичи для обеспечения вентиляции или должна иметь воздушные зазоры, например, созданные с помощью сотовой связи.

Сотовая связка, используемая для шпалной стены – Изображение предоставлено Университетом Нортумбрии

Как мы уже упоминали, вентиляция очень важна, однако в старых домах иногда нет необходимых воздушных блоков, поэтому их нужно будет установить задним числом.

Строительные нормы и правила для подвесных деревянных полов

Ниже приводится сводка правил, применимых к подвесным полам. Вы должны прочитать полные правила, которые вы можете найти здесь. Если у вас есть какие-либо сомнения, ваш местный отдел строительного контроля сможет проконсультировать вас.

Защита от сорняков под полом – на землю под подвесным полом необходимо залить бетон
Вентиляция – воздушные кирпичи необходимы для обеспечения вентиляции снаружи под фальшпол. Между стенками шпал необходимы воздушные зазоры. Если пространство под лагами пола меньше 150 мм, то шпалы не должны использоваться.
Пролеты – В этой таблице пролетов балок определяется древесина, соответствующая шагам и пролетам, которые должны быть перекрыты балками. Обратите внимание, что для проемов в полу, таких как лестницы, вероятно, потребуются специальные расчеты, хотя на практике это часто означает удвоение балок
Влагоизоляция – Там, где древесина соприкасается со стенами, необходимо использовать влагонепроницаемый слой. Подвески для балок следует использовать там, где балка соприкасается со стеной, а не встраивать балку в стену. подвесной пол

В некоторых помещениях может потребоваться газовая мембрана для предотвращения проникновения газов, таких как радон, в жилое помещение и вентиляция, необходимая для предотвращения его скопления.

Для получения дополнительной информации о строительных нормах для этажей посетите портал планирования или обратитесь к местному инспектору по надзору за строительством.

Плюсы и минусы выбора подвесных деревянных полов

Большим преимуществом выбора подвесных полов (будь то бетонных или деревянных) является простота конструкции. Материалы могут быть более дорогими, чем другие варианты напольных покрытий, но для подготовки основания требуется очень мало, что в целом снижает общую стоимость, особенно затраченного труда.

Подвесные полы являются нормой для первых этажей (и выше), но также отлично подходят для создания ровного первого этажа на неровной поверхности.

Деревянные полы не только дешевы и просты в монтаже, но и могут быть адаптированы на месте при необходимости. Будучи древесиной, они также относительно устойчивы (если вы уверены, что используете устойчиво выращенную древесину).

Существует множество проблем, связанных с пустотелыми или деревянными полами, не в последнюю очередь из-за того, что в них может быть очень сквозняк, а воздух иногда со свистом поднимается вверх через щели между досками пола.

Сегодня это можно решить, установив между половицами перегородки для защиты от сквозняков. Взгляните на наш проект по заполнению щелей в половицах.

Эта проблема значительно облегчается за счет использования шпунтованных половиц.

С 1990 года при устройстве современного деревянного пола согласно Строительным нормам требуется изоляция. Этот утеплитель укладывается между лагами пола.

Если изоляция мягкая, ее можно подвешивать на сетке, закрепленной между балками, тогда как жесткую изоляцию можно укладывать на рейки, прибитые к балкам сбоку.

Подвесной деревянный пол с приподнятым полом, обнажающим стены шпал – Изображение предоставлено myretrofit.blogspot.com

Подвесные, пустотелые или деревянные полы также имеют тенденцию скрипеть, так как гвозди со временем расшатываются. Ответ на эту проблему также можно найти в нашем проекте об избавлении от скрипа полов и лестниц.

Скрип также вызван скручиванием и деформацией балок с течением времени. Это еще больше ослабляет гвозди и разрушает доски пола, однако это можно уменьшить с помощью распорок, таких как распорки балок типа «елочка», показанные ниже:

Распорки балок типа «елочка» для уменьшения деформации деревянных балок перекрытий

Наконец, деревянные балки могут ослабнуть из-за чрезмерных или опрометчивых надрезов. У нас есть калькулятор надрезов для балок, чтобы упростить расчет того, где вы можете сделать надрезы.

Расширенные возможности для подвесных деревянных полов

Одна из проблем деревянных балок заключается в том, что они имеют ограниченный пролет и могут скручиваться и деформироваться (вызывая описанный выше скрип). И технологии пришли на помощь!

Существует ряд улучшенных вариантов замены простых деревянных балок пола.

Двутавровые балки

Это спроектированные деревянные балки, которые были спроектированы так, чтобы быть намного прочнее для своего размера и веса, чтобы они могли перекрывать большие расстояния. Они используют концепцию железной балки или RSJ, но из дерева, с двумя фланцевыми частями, соединенными перемычкой, чтобы создать «I» в поперечном сечении, отсюда и название.

Двутавровые балки прочнее обычных деревянных балок

Их может быть сложнее установить, чем обычные балки, но они намного легче (для дополнительной прочности), что на самом деле означает, что они, как правило, быстрее устанавливаются. Они менее подвержены усадке, скручиванию и деформации, однако они дороже (примерно в два раза) и не так устойчивы к огню, как стандартные деревянные балки.

Балки с открытой металлической перемычкой

Вместо перемычки из ДСП между двумя полками балки этого типа имеют легкие металлические распорки.

Открытые металлические балки

Открытые металлические балки еще прочнее, легче и, следовательно, немного дороже двутавровых балок. Они могут простираться дальше, и с ними гораздо проще обращаться, хотя, как правило, их необходимо измерять, чтобы они подходили. Большие пробелы в сети означают, что сервисы очень легко запускать — больше никаких надрезов!

Надеемся, что этот проект придаст вам уверенности в том, что вы сможете построить собственный подвесной деревянный пол в соответствии со Строительными нормами. Знание плюсов и минусов этого подхода к деревянному полу помогает, а также понимание возможностей, которые предоставили технологии, чтобы вы могли выбрать и построить правильный пол для своего дома.

РубрикаРазное