Выравниватель напряжения в квартиру: мощность квартирного стабилизатора и как выбрать для бытовой техники 220В

Содержание

мощность квартирного стабилизатора и как выбрать для бытовой техники 220В

Здесь речь пойдет о стабилизаторах напряжения в квартиру. Если же вы проживаете в частном доме (в коттедже, на даче), то ознакомьтесь лучше вот с этой статьей, так как электрическая сеть в загородной местности все-таки имеет свою специфику.

Прежде чем приступать к выбору конкретной модели, неплохо было бы задать себе вопрос: а нужен ли стабилизатор напряжения в квартире? Может, достаточно сетевого фильтра или реле напряжения?

Так нужен стабилизатор или нет?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно померять напряжение в розетке в разное время суток. Особенно в вечернее, когда большинство жителей вашего дома приходят с работы и включают свои чайники, микроволновки и сварочные инверторы.

В соответствии с требованиями Международной электротехнической комиссии IEC 60038:2009 (ГОСТ 29322-2014), напряжение бытовой сети должно лежать в диапазоне 230В±10%. Но так как на данный момент во многих регионах до сих пор действуют устаревшие нормы (220В±10%), то фактически «разрешенным» является интервал 198…253 Вольта.

Для получения достоверной картины необходимо проводить замеры напряжения в течении длительного времени. Измерения обязательно должны попадать во все части суток — утро, день, вечер и ночь. Если есть возможность, лучше пригласить специалиста из компании, проводящей энергоаудит. Он установит специальное оборудование, которое соберет и проанализирует информацию за сутки.

В подавляющем большинстве случаев напряжение в квартире находится в допустимых пределах и в стабилизации не нуждается.

Однако, если результаты наблюдений показали наличие продолжительных периодов, когда напряжение превышает 253В или находится ниже 198В, то проблема действительно существует. Но не следует сразу же отправляться в магазин за стабилизатором.

Во-первых, имеет смысл написать жалобу в вашу местную энергоснабжающую организацию, сославшись на несоответствие напряжения стандартам (ГОСТ 29322-2014).

Во-вторых, конкретно ваша бытовая техника, возможно, совсем не критична к величине питающего напряжения.

Бытовая техника, которой все равно

Примерный перечень оборудования, которое без проблем переносит серьезные отклонения сетевого напряжения, представлен ниже.

Современные холодильники. Почему так можно узнать здесь.
Современные телевизоры. Об этом мы подробно говорили в этой статье.
Компьютеры и мониторы. Наличие собственного преобразователя напряжения (импульсного блока питания) сводит к минимуму влияние сетевого напряжения на их работоспособность. Подробнее тут.
Активная нагрузка: утюги, щипцы и фены, обогреватели, проточные водонагреватели, электроплиты, сушилки для обуви и т.п. Работать будет в любом случае, правда количество выделяемого тепла находится в квадратичной зависимости от напряжения.
Звуковоспроизводящая аппаратура: музыкальные центры, домашние кинотеатры, усилители, электрические звонки и прочее. Аудиофилы со мной, конечно же, не согласятся. На эту тему даже есть отдельная статья.
Светодиодные лампы. Благодаря встроенному в лампу драйверу тока, яркость свечения не зависит от питающего напряжения.

Приборы, чувствительные к питающему напряжению

А эта бытовая техника плохо реагирует на колебания напряжения в сети. В запущенных случаях возможен выход из строя.

Кондиционеры и пылесосы. В этих приборах стоят асинхронные двигатели, которые при пониженном напряжении* начинают жрать ток больше положенного, из-за чего обмотки двигателя сильно разогреваются. В таких случаях вся надежда ложится на тепловое реле. Если оно не обесточит схему, то из-за сильного перегрева возможна поломка. А если двигатель все-таки стартанет, то работать будет не на полную мощность.
Старые холодильники. Имеют точно такой же недостаток, как и кондиционеры. При низком напряжении в сети двигатель гудит и перегревается.

Древние телевизоры. От перепадов сетевого напряжения меняется размер растра и яркость изображения. Но таких телевизоров сейчас почти не осталось.
Люминесцентные и энергосберегающие лампы. При пониженном напряжении могут не зажжеться.
Лампы накаливания. Яркость свечения очень сильно зависит от величины напряжения в сети: снижение напряжения всего на 10% приводит к 25%-ому снижению яркости, а при 180 вольтах 60-ваттная лампочка превращается в 25-ваттную.
Микроволновые печки. При понижении напряжении питания мощность СВЧ-излучения падает настолько, что микроволновкой фактически становится невозможно пользоваться.
Стиральные машины. При понижении напряжении ниже критичного уровня, контроллер останавливает программу стирки и выводит соответствующую ошибку на индикатор. В старых стиралках «без мозгов» может сгореть двигатель.

Посудомоечные машины. При «неправильном» напряжении в розетке просто не включатся.
Навороченные бойлеры. Напичканные электроникой бойлеры просто отключаются при выходе напряжения за допустимые пределы.

*под «пониженным напряжением» понимается напряжение 180В или ниже.

Выбор стабилизатора

Если стабилизатор все-таки необходим, то прежде, чем отправляться в магазин следует хотя бы немного изучить матчасть. Не стоит полагаться на слащавых продавцов, которым, по сути, плевать, как оно потом будет работать. Гораздо надежнее будет самому во всем разобраться и сделать осознанный выбор. Ниже представлена вся необходимая информация о том, как выбрать стабилизатор напряжения для квартиры.

Итак, подбор конкретной модели квартирного стабилизатора напряжения можно разбить на три этапа — выбор типа устройства и количества фаз, а также нахождение минимально необходимой мощности. Остановимся на этих этапах подробнее.

Тип стабилизатора

Современные стабилизаторы бывают 4 типов*:

Релейные. Наиболее дешевые приборы, имеющие ступенчатую регулировку. Явный недостаток только один — щелкает во время работы (подробнее см. здесь).
Электромеханические (они же сервоприводные или «латерные»). Работают по принципу ЛАТРа, имеют плавную регулировку, но наименьшую скорость реакции. Требуют тех. обслуживания раз в год-полтора.

Электронные (они же симисторные или тиристорные). Бесшумные и быстрые, но дорогие и не слишком надежные. Регулировка выходного напряжения — ступенчатая.
Двойного преобразования. Наиболее дорогостоящие, но обладающие максимальной точностью стабилизации и фильтрации от входных помех. Подходит для лабораторного и медицинского оборудования. Применение в быту нецелесообразно.

*Раньше, в советские времена, были еще феррорезонансные стабилизаторы, но такую экзотику мы даже не будем рассматривать. Их время безвозвратно прошло.

Электромеханические стабилизаторы всем хороши: недорогие, свет не моргает во время переключения, надежные и простые как три копейки. Но я бы все равно не стал их рекомендовать, т. к. они требуют периодического обслуживания (замена токосъемных щеток), а это дополнительные временнЫе и финансовые затраты. В электродинамических стабилизаторах проблема износа графитовых щеток решена их заменой на износостойкий ролик, но и цена на устройства такого типа существенно возросла.

В стабилизаторах с двойным преобразованием выходное напряжение формируется схемой стабилизатора. Благодаря такому схемотехническому решению обеспечивается максимальная точность стабилизации — 1% и даже выше. У сетевых помех также нет шансов просочиться к защищаемой нагрузке. Отличные стабилизаторы, но цена… Покупать такой для дома — это все равно, что стрелять из пушки по воробьям.

Стабилизаторы электронного типа, в принципе, годятся для домашнего применения. Быстрые, бесшумные, не требуют никакого оперативного вмешательства. Но, на мой взгляд, пока все-таки дороговаты. Думаю, лучше подождать, пока мощные симисторы существенно подешевеют.

Исходя из своего опыта работы, могу сказать, что

наиболее подходящим вариантом для квартирной техники является стабилизатор релейного типа.

Качественные реле обеспечивают хорошую наработку на отказ и очень высокую скорость переключения (порядка 20 мс), что ничуть не хуже, чем у электронных стабилизаторов. Несомненный плюс стабилизаторов на реле — полное отсутствие каких-либо искажений входного синуса, что очень ценится аудиофилами и прочими эстетами.

При этом схемотехника релейных стабилизаторов проще, чем у электронных, так как исключаются дополнительные схемы защиты и теплоотвода нежных тиристоров/симисторов. В конечном итоге это положительным образом сказывается на надежности устройства в целом и его цене.

Чтобы не быть голословным, привожу сравнительную стоимость одного киловатта выходного (стабилизированного) напряжения для стабилизаторов разного типа:

Тип стабилизатора	Стоимость киловатта
Релейный	от 850 руб
Электромеханический	от 1050 руб
Электронный	от 3000 руб
Двойного преобразования	от 5000 руб

Учитывая вышесказанное, вывод очевиден — идеальным вариантом для квартиры является релейный стабилизатор.

Количество фаз

С принципом действия определились, теперь надо решить, сколько должно быть фаз у стабилизатора напряжения 220В для квартиры.

Тут вообще все просто: для бытовой техники однозначно нужен однофазный стабилизатор. В нормальных квартирах просто не бывает трехфазных потребителей.

По правде говоря, в негазифицированных домах иногда можно увидеть большую мощную 4-х конфорочную плиту, рассчитанную на 3-фазное подключение. Под нее в квартиру делают отдельный вводной кабель и монтируют специальную нестандартную розетку на кухне. Но, понятное дело, такую электроплиту нет смысла питать стабилизированным напряжением.

Какая мощность нужна?

Итак, теперь самый главный вопрос: какой мощности покупать стабилизатор в квартиру?

В целом тут все очень индивидуально и зависит от вашей бытовой техники, ее мощности и количества. Если вы хотели бы поставить стабилизатор только на освещение, то хватит каких-нибудь 500-600 Вт. А если есть необходимость запитать через стабилизатор всю квартиру, то тут уже понадобится прибор мощностью 10-15 или даже 20 кВт.

Чтобы не переплачивать за лишние киловатты, придется немного потрудиться и произвести некоторые вычисления.

Алгоритм расчета мощности стабилизатора напряжения в квартиру следующий:

Необходимо просуммировать номинальные мощности всех устройств в квартире. Точные значения мощности можно взять из паспорта к устройству или поискать на корпусе. Ориентировочные значения мощностей приведены в таблице 1 (см. ниже).
Определить прибор, обладающий наибольшей пусковой мощностью (скорее им окажется кондиционер или электромясорубка). Вычислить для этого прибора разницу между пиковой и номинальной мощностью. Прибавить полученную разницу к значению, полученную в п.1.
Полученное в предыдущем пункте значение необходимо умножить на 1.2.

Таблица 1. Приблизительные значения потребляемой мощности для современной бытовой техники.

Тип потребителя	Номинальная мощность, Вт	Пусковая мощность, Вт
Дрель электрическая	800	950
Угло-шлифовальная машина («болгарка»)	2200	2800
Перфоратор	1300	1600
Ленточно-шлифовальная машина (гриндер)	1000	1200
Пылесос	1400	1700
Холодильник	600	2000
Аппарат для приготовления мороженого (фризер)	1000	3500
Кипятильник, бойлер	500	1700
Кондиционер	1000	3500
Стиральная машина	1000	3500
Радиатор	1000	1200
Освещение	500	500
Электроплита	6000	6000
Электропечь	1500	1500
Микроволновая печь	800	1600
Теле- и аудио-техника	500	500
Электромясорубка	1000	до 7000

Если имеются взаимоисключающие устройства, которые никогда не будут включаться одновременно, то при расчете общей потребляемой мощности необходимо учитывать только один из них, — тот, у которого мощность больше.

Таким образом, чтобы рассчитать мощность стабилизатора, необходимую для любой квартиры, надо сделать всего три шага.

Пример расчета мощности

В качестве примера привожу расчеты мощности стабилизатора для моей собственной квартиры.

Вычисляю суммарную номинальную мощность всех электрических приборов:

Тип потребителя	Номинальная мощность, Вт	Пусковая мощность, Вт
Все лампочки	400	400
Телевизор Sony KDL-48W705C	92	92
Настольный компьютер	200	200
Apple MacBook Pro 13 MGX72	65	65
Пылесос	1800	2180
Болгарка Bosch GWS 13-125	1300	1690
Перфоратор Bosch GBH 2-28	880	1090
Холодильник Wirlpool ARC4020	200	1000
Стиральная машина LG F1096TD	2100	3500
Обогреватель	1500	1800
Микроволновая печь	800	1600
Утюг	2200	2600

Итак, суммарная номинальная мощность всего электрического в моей квартире равна 10657 Вт.

Как видите, перфоратор был исключен из расчетов, так как я совершенно точно уверен, что болгарка и перфоратор никогда не будут работать вместе. Так что из этих двух инструментов была оставлена только болгарка (как обладающая наибольшей мощностью).

Теперь надо найти тот прибор, который обладает самой большой пусковой мощностью. В моем случае это стиральная машинка. Разница между номинальной и пусковой мощностью равна:
3500 — 2100 = 1400 Вт
Таким образом, максимальная потребляемая мощность всей бытовой техники составляет:
10657 + 1400 = 12057 Вт
Осталось найти необходимую мощность стабилизатора с учетом 20%-ного запаса:
12057 · 1,2 = 14468 Вт (округляем до 15 кВт)

Как видите, даже для моей небольшой квартирки нужен как минимум 15-киловаттный стабилизатор напряжения. Поэтому люди, умеющие считать деньги, подключают через стабилизатор только то оборудование, для которого действительно критично питающее напряжение.

Внимание! Производители стабилизаторов, которым есть что скрывать, вместо активной мощности (Ватты, Вт) стараются на самом видном месте указать реактивную (Вольт·Амперы, ВА). Имейте в виду, что реактивная мощность всегда выше — иногда в три раза. Поэтому всегда уточняйте именно активную составляющую мощности, которую долговременно обеспечивает заинтересовавшая вас модель.

Готовые решения

Меня часто просят посоветовать какой-нибудь хороший стабилизатор напряжения в квартиру, поэтому привожу список надежных и проверенных временем моделей, которые с 90%-ной вероятностью вам подойдут.

Все стабилизаторы — релейного типа, кроме последнего (он электромеханический со щетками).

Модель	Мощность	Входной диапазон	Точность	Исполнение	Цена
РЕСАНТА LUX АСН-10000Н/1-Ц	10 кВт	140…260 В	8%	Настенный	7500 руб
РЕСАНТА LUX АСН-10000/1-Ц	10 кВт	140…260 В	8%	Напольный	8500 руб
RUCELF SRWII-12000-L	10 кВт	110…270 В	8%	Настенный	15100 руб
REAL-EL WM-10/130-320V	10 кВт	130…320 В	8%	Настенный	15400 руб
ЭНЕРГИЯ АСН-15000	12 кВт	120…280 В	6%	Напольный	26400 руб
SUNTEK СНЭТ 16000	16 кВт	120…285 В	5%	Универсальный	18500 руб
SUNTEK СНЭТ 15000-ЭМ	15 кВт	140…270 В	2%	Напольный	28000 руб

Все перечисленные стабилизаторы имеют функцию «BYPASS« — это когда вход соединяется с выходом напрямую, стабилизатор, по сути, вообще исключается из электрической цепи. Очень удобная вещь, если вам не требуется постоянная стабилизация напряжения. Или вы хотели бы временно подключить очень мощную нагрузку, которую ваш стабилизатор гарантированно не потянет (например, сварочный аппарат).

РЕСАНТА ACH-10000/1-Ц

РЕСАНТА ACH-10000/1-Ц — недорогой однофазный релейный стабилизатор на 10000 Вт. Представляет собой небольшой металлический ящик с ручками для переноски (ручки очень кстати, так как весит он под 20 кг).

Очень быстро реагирует на изменение напряжения в сети (скорость реакции всего 7 мс). Надежная модель, наблюдаю за двумя экземплярами вот уже третий год и никаких нареканий. Вся информация выводится на цифровой дисплей на передней панели. Единственное, что удручает, это громкие щелчки в момент переключения обмоток. Поэтому у изголовья кровати в спальне ставить не рекомендуется. Да и подсветка у экрана очень яркая, будет освещать спальню.

Есть точно такая же модель, только в навесном исполнении (РЕСАНТА ACH-10000Н/1-Ц), все характеристики совпадают, но стоит почти на тысячу дешевле. На фото ниже представлены сразу обе модификации.

Обе модели имеют встроенный сетевой фильтр для защиты от высокочастотных и импульсных помех. Имеется защита от короткого замыкания в нагрузке, а также от превышения мощности и перегрева.

Кстати, охлаждение сделано при помощи вмонтированного внутрь вентилятора, который включается под нагрузкой. Как и любые другие силовые приборы, эти не рекомендуется длительное время держать под 100%-ной нагрузкой, поэтому при выборе стабилизатора обязательно предусматривайте некоторый запас по мощности (процентов 20-30).

RUCELF SRWII-12000-L

RUCELF SRWII-12000-L — этот бытовой стабилизатор напряжения хорошо себя зарекомендовал из-за длительной бесперебойной работы. За время моей практики ни разу не слышал, чтобы эта модель сломалась.

В отличие от предыдущих моделей, имеет прочный корпус и приятный дизайн, поэтому хорошо вписывается в любую квартиру.

ЖК-экран, установленный спереди прибора, отображает не только входное и выходное напряжение, но и шкалу загрузки по мощности. Удобно контролировать параметры сети.

Многие предпочитают настенное крепление стабилизаторов, т.к. при этом он не занимает лишнее место в квартире, можно уложить всю проводку в кабель-каналы, дети не достают до кнопок и прочих органов управления. Крепеж этого прибора должен быть надежным, потому что весит этот ящик почти 25 кг. Вообще, большая масса релейного стабилизатора — это признак большой мощности.

REAL-EL WM-10/130-320V

REAL-EL WM-10/130-320V — настенный стабилизатор украинского производства, рассчитанный на серьезные колебания в электросети. На мой взгляд, является недооцененной моделью, и этим нужно пользоваться. Правда, сейчас уже трудно найти в продаже.

Имеет принудительное охлаждение, которое включается по мере необходимости (по умолчанию вентилятор не шумит). Легко справляется с повышенным напряжением (до 320 Вольт). Немного щелкает во время стабилизации, так что лучше всего устанавливать в коридоре.

Имеет встроенную защиту от перегрузки, повышенного напряжения, перегрева и импульсных помех. Отличный стабилизатор для бытовой техники.

Возможно, черный цвет корпуса для кого-то будет дополнительным плюсом. На рынке не так много стабилизаторов нестандартной расцветки.

ЭНЕРГИЯ АСН-15000

ЭНЕРГИЯ АСН-15000 — напольный однофазный релейный стабилизатор с широким диапазоном входных напряжений. Последние несколько лет производится на базе российского завода ЭТК Энергия.

Имеет несколько ступеней защиты: автомат от перегрузки, защита от перегрева (120°С), от повышенного напряжения (280В), от слишком низкого напряжения (120В). Есть встроенные вольтметры и амперметры.

Не искажает форму выходного напряжения. Имеет 5 ступеней регулировки. Немного шумный в моменты переключения.

Вход и выход выполнен в виде клемм, что намекает на стационарное размещение. Да его и не потаскаешь особо — масса прибора около 19 кг.

Требует надежного заземления. Конечно же, будет работать и без заземляющего проводника, но тогда необходимо обеспечить абсолютную недосягаемость стабилизатора от прикосновения (что на практике вряд ли достижимо).

SUNTEK СНЭТ 16000

SUNTEK СНЭТ 16000 — мощный релейный стабилизатор напряжения для бытовой техники. Способен работать на полную мощность уже от 140В на входе. В течении нескольких секунд выдерживает 50%-ную перегрузку, что очень важно при работе на потребителя с высокими пусковыми токами (пылесос, кондиционер, холодильник).

Имеет более высокую точность стабилизации по сравнению с вышеперечисленными моделями — порядка 5%. Встроенная система управления сама переключает способ охлаждения с естественной циркуляции на принудительный обдув.

С 25%-ным снижением мощности способен работать уже при 120 Вольтах. Дальнейшее уменьшение входного напряжения приводит к обесточиванию нагрузки, чтобы защитить ее от выхода из строя. Как и все релейные стабилизаторы совершенно не влияет на синусоидальность выходного напряжения.

Размещение возможно как напольное, так и навесное (настенное). Имеет клеммные колодки на входе и выходе. Без проблем переносит сильные броски напряжения от работающего рядом сварочного инвертора. Имеет варисторную защиту от высоковольтных импульсов (например, близкого разряда молнии).

Рассчитан на круглосуточную бесперебойную работу и показал прекрасную надежность.

SUNTEK СНЭТ 15000-ЭМ

SUNTEK СНЭТ 15000-ЭМ — напольный однофазный электромеханический стабилизатор. Обладает высоким КПД (более 97%), пониженным уровнем шума и повышенной перегрузочной способностью.

Здесь в полной мере реализуется главное достоинство всех электромеханических стабилизаторов — плавность регулировки. Так что можно забыть о скачкообразном изменении яркости светильников, которое неизбежно при использовании стабилизаторов со ступенчатой регулировкой (релейные, тиристорные).

Второе преимущество перед релейными — это высокая точность стабилизации, которая в данной модели достигает 2%.

Рабочий диапазон стабилизатора — от 140 до 270 Вольт. При эксплуатации в неполную мощность рабочий диапазон расширяется до 120-285В.

Ящик снабжен роликами, чтобы катать его с места на место. Поднять его далеко не каждому под силу (все-таки 54 кг живого веса!).

Отличная модель бытового стабилизатора напряжения 220 Вольт! Я бы всем его советовал, если бы не достаточно высокая стоимость и необходимость периодического обслуживания. Но если вас это не смущает, то берите и пользуйтесь. Не пожалеете.

Выводы

Итак, подведем краткие итоги.

В подавляющем большинстве случаев напряжение сети укладывается в допустимые рамки и стабилизатор не нужен. И с вашей розеткой, наверняка, тоже все в порядке.
Если с напряжением действительно беда, то берем однофазный релейный стабилизатор мощностью 10-15 кВт. В 90% случаев этого будет достаточно. Более точные расчеты можно сделать по приведенной выше методике.
Если вас раздражают громкие щелкающие звуки и моргающий свет в моменты переключения стабилизатора, тогда вместо релейного покупаем электромеханический, у которого плавная регулировка.

Когда нужен стабилизатор напряжения?

Согласно статистике, именно из-за неправильных параметров электрической сети, в частности из-за низкого или наоборот высокого напряжения, чаще всего выходит из строя бытовая и офисная техника. И это неудивительно, так как современная техника содержит в себе электронику управления, а также компрессоры и электродвигатели, которые очень чувствительны к изменениям напряжения.

Защитить вашу технику и даже просто значительно продлить ее срок службы поможет стабилизатор напряжения, который откорректирует параметры напряжения электросети до нормируемого, а если напряжение резко упадет или наоборот будет скачок напряжения вверх, то встроенная в стабилизатор защита незамедлительно отключит прибор, спасая тем самым вашу технику.

Обычно, проблемы с напряжением существуют там, где недостаточно хорошо следят за состоянием электросетей, за балансом распределения нагрузок и просто там, где старая или некачественная электропроводка.

Определить нужен ли вам стабилизатор напряжения можно просто измерив мультиметром напряжение в розетке. Нормальные показатели будут в пределах 198-242 В, это максимально допустимые отклонения напряжения, которые могут быть в однофазной электрической сети согласно пункту 4. 2.2 из ГОСТ 32144-2013. Лучше всего, конечно, делать такие замеры периодически, в разное время суток, дни недели и даже в разное время года.

Кроме того, есть еще несколько косвенных показателей, по которым можно определить, что с напряжением в квартире или доме, что-то не так:

Мерцание или тусклое свечение ламп, достаточно частое их перегорание
Нарушения в работе бытовой техники: медленно нагреваются ТЭН, гудят трансформаторы, сбрасываются таймеры, приборы не включаются или выходят из строя без видимых причин и т.д.

В первую очередь, заметив такие отклонения в работе электрооборудования или просто обнаружив слишком низкое или высокое напряжение в сети вольтметром, вы должны обратиться в свою энергоснабжающую компанию и добиваться восстановления требуемых параметров поступающего электрического тока.

К сожалению, процесс этот, как вы понимаете, небыстрый, особенно, если речь идёт о низком или высоком напряжении в частном доме или на дачном участке, поэтому, на какое-то время, вам обязательно нужен стабилизатор напряжения, чтобы защитить свой холодильник, позволить ему работать в нормальном режиме.

Как подобрать стабилизатор напряжения

Абсолютное большинство бытовых приборов работает от напряжения 220В и подключается к стандартной бытовой розетке, и стабилизатор напряжения для них нужен однофазный.

В настоящее время существует несколько разновидностей стабилизаторов напряжения. Они основаны на различных принципах действиях и компонентах и различаются по скорости срабатывания, диапазону регулирования, степени защищенности и еще по целому ряду характеристик.

Релейный стабилизатор (https://umnel.ru/catalog/releynye_stabilizatory/) будет самым простым и экономичным решением для несложной бытовой техники, особенно для холодильника. Релейный стабилизатор имеет высокую скорость переключения, реле прекрасно выдерживают пусковые токи, которые образуются при запуске компрессора, а кроме того, они более чем доступны по цене. Основной недостаток релейного стабилизатора – его ступенчатое переключение. При срабатывании реле возникает резкий скачок напряжения величиной 5-15 вольт. Для бытовой техники такой скачок не окажет негативного влияния, однако освещение при этом будет мигать заметно. Гарантийный срок работы релейных стабилизаторов находится в пределах от 2 до 3 лет.

Принцип действия электромеханического стабилизатора (https://umnel.ru/catalog/elektromekhanicheskie_stabilizatory/) напряжения также довольно простой. Щетки из графита при перепадах напряжения передвигаются по катушке трансформатора, тем самым регулируется и подстраивается выходное напряжение. Преимуществами таких стабилизаторов является простота и надежность устройства, повышенный КПД. Из недостатков можно отметить малое быстродействие при перепадах напряжения, а также быстрый износ механических деталей. Поэтому электромеханический вид стабилизатора требует постоянного обслуживания в виде контроля и замены щеток. Гарантийный срок работы электромеханических стабилизаторов находится в пределах от 1 до 2 лет.

Электронные симисторные стабилизаторы (https://umnel.ru/catalog/simistornye_stabilizatory/) напряжения работают по принципу, который основан на автоматической коммутации разных обмоток трансформатора силовыми ключами в виде тиристоров. Такой принцип похож на действие релейных приборов. Отличие релейных стабилизаторов состоит в том, что у них нет механических контактов, имеется большее количество ступеней выравнивания напряжения и высокая точность работы 2-5%. Электронные приборы не создают шума в доме, так как отсутствуют механические реле, их заменяют электронные ключи. Электронные стабилизаторы работают с большим КПД. Гарантийный срок работы электронных стабилизаторов находится в пределах от 3 до 7 лет.

Мощность стабилизатора напряжения – это величина, которая показывает какую максимальную нагрузку может питать данное устройство. При этом важно помнить, что у большинства особенно недорогих моделей стабилизаторов, есть прямая зависимость падения отдаваемой мощности в зависимости от входящего напряжения в сети.

Например, у вас напряжение в розетке падает до 190В, то стабилизатор мощностью 1000 ВА, будет держать все 100% заявленной нагрузки, но как только напряжение упадёт ниже, например, до 150В – то максимальная возможная нагрузка упадёт, обычно где-то на 40% и будет составлять уже всего 600 ВА.

Таким образом при расчете мощности стабилизатора необходимо знать две основные величины:

Мощность потребителя, VA
Минимальное и максимальное напряжение в сети, В

Если вам нужно подобрать стабилизатор напряжения на всю квартиру или дом, вы можете воспользоваться Калькулятором подбора стабилизатора напряжения на нашем сайте (https://umnel.ru/about/calc/tab.php)

Системы уравнивания

Об основных и дополнительных системах уравнивания потенциалов и их функциональном назначении.

Жилой дом. Много этажей и квартир. Целые километры коммуникаций: провода, металлические трубы, вентиляционные каналы, металлорукава и тому подобное. В наших квартирах есть различные металлические ванны, раковины, полотенцесушители и мало ли что еще. Другими словами, весь дом просто наполнен элементами и конструкциями, способными проводить электрический ток, но зачастую не предназначенными для этого.

Однако каждый проводник имеет электрического потенциала . Это всего лишь закон физики. Потенциал является относительной величиной. Это означает, что электрический потенциал, например, металлической поверхности холодильника сам по себе не имеет никакого значения. Важно лишь то, насколько выше или ниже потенциал водопровода проходит от него (холодильника) в относительной близости.

Если есть разница между потенциалом холодильника и потенциалом трубы, то эту разницу можно считать напряжением. Кто-то может предположить, что такое напряжение не может быть значительным: ведь и корпус прибора, и водопровод не должны быть «в противофазе». Но не стоит торопиться с выводами. На самом деле причин, по которым даже безобидный металлический вентиляционный канал может приобрести опасно высокий относительный электрический потенциал, очень много.

Среди таких причин, например, не только выход из строя изоляции фазных жил кабелей системы электроснабжения, но и атмосферные перенапряжения, статическое электричество, блуждающие и блуждающие токи систем заземления и многое другое.

И что делать? Как уберечь себя от всех этих напастей и жить спокойно, не опасаясь, что однажды нас будет бить током собственная ванна?

Этот вопрос решается созданием систем уравнивания потенциалов . Ее идея довольно проста. Если токоведущие части имеют прямое электрическое соединение, то их потенциал всегда одинаков, и напряжение между ними не возникнет ни при каких обстоятельствах.

Поэтому в систему уравнивания потенциалов входит все, что может стать опасным: а именно металлические трубы, строительные металлоконструкции, устройства молниезащиты, ящики, лотки. Все это подключается к главной заземляющей шине (ГЗШ) на вводе в здание. Такая система называется система уравнивания потенциалов .

Но пока инженерные коммуникации не дойдут до единственной квартиры, расположенной на каком-нибудь высоком этаже, расстояние от главного дома может стать внушительным. Вступят в силу законы электротехники, характерные для так называемых «длинных линий».

В соответствии с этими законами сопротивлением длинных проводников нельзя пренебрегать. То есть электрический потенциал одной и той же металлической трубы на входе в здание и на пятнадцатом этаже может отличаться, и очень сильно. Таким образом, основная система уравнивания потенциалов становится все менее эффективной по мере удаления от ГЗС.

Таким образом, каждая квартира имеет свою дополнительную систему уравнивания потенциалов . Элементы, входящие в его состав, подключаются к шине РЕ (или PEN) в квартирном или домовом щитке. Это опять-таки водопроводные трубы, вентиляционные каналы, а помимо этого ванны, раковины и прочие объемные металлические предметы.

Дополнительная система уравнивания потенциалов в ванной комнате

Не каждый электрик, выполняющий ремонт или замену квартирной проводки, знает о системах уравнивания потенциалов и придает им должное значение. Поэтому каждому домовладельцу лучше следить за состоянием и качеством выполнения таких систему в своей квартире самостоятельно, ни на кого не надеясь. Ведь это вопрос, в первую очередь, личной безопасности.

Александр Молоков, https://i.electricianexp.com/en

Эквалайзеры в системах с двойным напряжением: что и зачем

Когда использовать эквалайзер в системах с двойным напряжением

Вплоть до 1950-х годов большинство автомобилей имели 6В электрическая система. Даже во времена, когда еще не было световых полос и зарядных устройств для мобильных телефонов, этого было недостаточно. Новомодные изобретения, такие как электрические стеклоподъемники, до предела нагружали 6-вольтовые системы.

Чтобы удовлетворить потребность в большей мощности, автомобильная промышленность стандартизировала систему на 12 В. Это было 70 лет назад. Неудивительно, что 12 В недостаточно для многих современных приложений.

Мы могли бы просто переключиться на единую систему 24 В, но не все оборудование может работать от 24 В. Не говоря уже о том, что компоненты на 12 В на самом деле более желательны для многих приложений. Лампы на 12 В, например, дешевле и долговечнее, чем их аналоги на 24 В.

Системы с двойным напряжением позволяют использовать компоненты как на 12 В, так и на 24 В, при этом питание обеспечивают две батареи на 12 В. Однако простое последовательное соединение 12-вольтовых аккумуляторов и подача питания 12 В на стыке между ними может значительно сократить срок службы аккумулятора.

Аккумуляторные системы эквалайзера — более разумное решение для сложных систем с двойным напряжением. Вот что вам нужно знать.

Что такое эквалайзер батареи?

Аккумуляторный эквалайзер представляет собой специализированный преобразователь постоянного тока, предназначенный для преобразования электроэнергии из одного напряжения в другое с высокой эффективностью. Они используются для балансировки нагрузок аккумуляторов в системах с двойным напряжением.

Как работает эквалайзер батареи?

Основная цель эквалайзера — уравнять состояние заряда аккумуляторов вашей системы. В системе с двойным напряжением 12/24 В выходное напряжение эквалайзера составляет половину входного напряжения. Для поддержания этого соотношения эквалайзер уравновешивает напряжение на батареях.

Зачем мне нужна система эквалайзера батареи?

Вот как выглядит система Equalizer с двумя батареями 12 В под нагрузкой 12 В при выключенном двигателе.

Нагрузка начинает потреблять энергию от батареи А. Когда напряжение начинает падать, выходной сигнал эквалайзера увеличивается для поддержания, потребляя энергию от батареи B. Таким образом, мощность нагрузки обеспечивается обеими батареями, а не разряжается одна или другая.

С включенным двигателем

При работающем двигателе генератор подает напряжение 28 В на компенсатор. Поскольку выход эквалайзера составляет ½ входа, он выдает 14 В на батарею А, а 14 В на батарею В — это хорошо. Поскольку 14 В является оптимальным зарядным напряжением для 12-вольтовых аккумуляторов, обе аккумуляторные батареи заряжаются одинаково.

Представьте, если бы эти две батареи были соединены последовательно с генератором переменного тока, но без эквалайзера. При нагрузке 12 В и выключенном двигателе батарея А будет разряжена до того, как будет использована батарея В. но батарея B будет первой в очереди на зарядку при включенном двигателе и будет перезаряжаться, перегревая батарею и сокращая срок ее службы.

Когда система эквалайзера НЕ лучший вариант?

Для большинства приложений 12 В/24 В система эквалайзера является правильным выбором для максимального увеличения срока службы батареи и удовлетворения потребностей в электроэнергии. Однако есть несколько исключений. Для простых систем с низким энергопотреблением простой преобразователь может оказаться более экономичным, чем система с эквалайзером. К таким приложениям относятся:

Пункты взимания платы 12 В на шине 24 В
CB или развлекательные радиоприемники на сельскохозяйственном или строительном оборудовании 24 В
Источники питания контроллера двигателя или трансмиссии на автомобилях с напряжением 24 В

В этих случаях эквалайзер может быть частью системы, но простой преобразователь с фиксированным выходом также будет соответствовать системным требованиям.

Выбор правильного размера эквалайзера

Правильный размер (выходной ток) вашего эквалайзера зависит от ваших требований к нагрузке 12 В. Эквалайзер должен быть не меньше 120% от средней нагрузки. Например, нагрузка 12 В представляет собой двигатель вентилятора с постоянным потреблением тока 10 ампер. Эквалайзер должен быть на: 10A x 120% = 12A.

В дополнение к требованиям к питанию, если ваш эквалайзер будет работать при высокой температуре, его номинальные характеристики должны быть снижены, то есть работать с более низкой выходной мощностью, чем он может обеспечить.

РубрикаРазное