Выставить маяки под стяжку по пеноплексу: Маяки для стяжки, вариант для пола с утеплением ЭППС | Блог Sano

Содержание

Установка маяков для стяжки пола

Приветствую Вас, друзья.

Решили сделать ремонт и столкнулись с проблемой неровных полов?

В таком случае придется их выровнять, ведь финишным напольным покрытиям, таким как ковролин, ламинат или линолеум требуется ровная поверхность пола.

Лучший вариант по устранению неровностей полов — сделать стяжку. Различают несколько видов стяжки — сухая, полусухая и мокрая. У каждой имеются свои недостатки и преимущества, и мы с ними дальше ознакомимся. Но есть ключевой момент, объединяющий все виды монтажа — это установка маяков. От того, насколько правильно и грамотно установлены маяки для стяжки пола зависит ровность полов.

Здесь не получится «сработать на глазок» и даже жидкие наливные полы требуют установки специальных реперов, контролирующих будущий уровень пола.

Итак, друзья, неважно где вы собрались заливать стяжку: в гараже, в квартире или в частном доме — придерживайтесь моих пошаговых инструкций по установке маяков. Благодаря им, вы не только сэкономите, но и не потеряете в качестве:)

Подготовка основания

Для того, чтобы правильно залить стяжку нужно грамотно установить маяки, но перед этим необходимо провести ряд подготовительных работ. Подготовка под стяжку схожа по своей сути с подготовкой пола под ламинат.

Проводим демонтаж старого напольного покрытия до прочного основания. Если полы деревянные, то рекомендую вам их разобрать. В принципе стяжку заливают и поверх деревянных полов, но это отдельная тема. Требуется удалить все неровности и отслаивающиеся куски. Трещины, если таковые имеются в черновом полу заделываются гипсом или раствором.
«Жирные» или блестящие поверхности нужно обработать щеткой по металлу для обеспечения лучшей сцепки со стяжкой. Затем необходимо убрать всю грязи и обеспылить поверхность.
Грунтуем поверхность. Можно воспользоваться валиком или кистью. Грунтуется поверхность в два этапа. Во второй раз грунт наносится только после полного высыхания первого слоя.
После полного высыхания грунтовки на полу раскатывается гидроизоляция. Обычно для этого используют пленку толщиной в 200 микрон.
По периметру помещения нужно проклеить демпферную ленту. Особенно это касается неотапливаемых помещений. Допустим вам надо установить маяки в гараже, тогда наклейка демпферной ленты будет обязательной. Клеится она для предотвращения растрескивания стяжки, которая играет в размерах ввиду изменения температурных характеристик.

Подготовка пола под установку маяков окончена и теперь нужно определить уровень пола.

Определяем нулевой уровень пола

Способов определить уровень полов два — при помощи лазерного уровня и без онного.

Как определить уровень полов с помощью лазерного уровня

Устанавливаем лазерный уровень посередине комнаты. При наличии лучше использовать лазерный осепостроитель.

При помощи рулетки находим самую верхнюю точку. Она будет отправной точкой в расчетах минимальной толщины стяжки. Чтобы узнать, как рассчитать толщину стяжки читайте эту статью.

К нулевой точке прибавляем высоту стяжки и получаем уровень, по которому будут выставлены маяки.

Как определить уровень полов без лазерного уровня

Если нет в наличии лазерного уровня, то можно обойтись и без него. Рядом с дверным проемом отмечаем точку на высоте 100 мм. От нее по всему периметру помещения строительным уровень отмечаем линию.

Рулеткой находим наивысшую точку и делаем отметку с учетом толщины стяжки.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Согласно СНиП минимальная стяжка пола не может быть меньше 4 см.

Теперь отбиваем найденный уровень стяжки по периметру комнаты.

По бокам стен насверливаем по несколько отверстий (количество зависит от площади помещения), устанавливаем саморезы и натягиваем капроновые шнуры, по которым будут выставляться уровень маяков.

Способ установки маяков без лазерного уровня — видео

Установка маяков для мокрой и полусухой стяжки

Рассмотрим основные виды маяков для мокрой и полусухой стяжки, способы их установки.

Очень продуктивный и быстрый метод установки маяков, так как не требует времени на засыхание смеси. Для начала нужно приобрести крепления для маяков. Самые распространенные — это «креммеры» Knauff и крепления фирмы Зубр. В комплект входит:

саморез с пластиковым дюбелем
непосредственно крепление, состоящее из двух частей

Порядок работ:

Отмечаем места сверления отверстий с шагом в 30 см
Забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы до необходимого уровня.
На саморезы одеваем нижнюю часть крепления и устанавливаем в нее маяк.
Фиксируем маяк верхней частью крепежа.

Как видите, быстро и практично.

Установка маяков на раствор не отличается сложностью. Если для первого способа нужны были специальные строительные маяки, то для раствора можно воспользоваться подручными средствами. Я например использовал профильную трубу 20 на 40 мм.

Порядок работ:

При помощи кусочков гипсокартона или деревянных подложек выставляем маяки в уровень.
Замешиваем раствор и закрепляем маяк

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Срок высыхания раствора довольно велик, поэтому я советую вам применять быстросохнущие смеси с добавлением гипса.

3. Если используете заводские маяки, то сначала накидываете «ляпухи» из раствора с шагом 40 — 50 см, а затем утапливаете в них маяк до нужного уровня.

4. Остатки раствора аккуратно наносятся на маяк для лучшего схватывания.

Комбинированный вариант установки

Комбинированный вариант установки маяков это смесь первого и второго способа. Просто вместо крепления маяков применяется раствор или смесь.

Порядок работ:

Сверлим отверстия и вкручиваете саморезы до уровня.
Замешиваем смесь и накладываем ее непосредственно на саморезы.
Утапливаем маяк, пока не упремся в саморез.
Остатки смеси равномерно распределяем по маяку.

Маяки из раствора

До сих пор среди строителей идет спор — оставлять маяки в стяжке или нет. Так вот, особо умные монтажники догадались, что можно сделать маяки из строительной смеси. И мы возьмем их метод на вооружение.

Порядок работ:

Устанавливаем по всей длине помещения саморезы в уровень заливки стяжки.
Накидываем смесь по всей длине маяка.
Переворачиваем строительное правило и утапливаем его до саморезов.
Остатки смесь аккуратно убираем шпателем, формируя красивый штукатурный маяк.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если нет возможности использовать саморезы, то можно сделать ляпухи, верхом у которых будет кусочек гипсокартона. Это хорошо видно в видео.

Как сделать маяк из штукатурки на пол — видео

Маяки для полусухой стяжки

Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ перед мокрой. Это и быстрота монтажа и время застывания. Технология монтажа схожа с созданием растворных маяков.

Формируем «ляпухи» из полусухой стяжки, выставляя их в уровень.
После их застывания обратной стороной правила формируем маяк по всей длине и ждем застывания.

Маяки для плавающей стяжки

При проведении ремонта многие люди хотят дополнительно утеплитель полы и применяют для этого пеноплекс. Стяжка, которая ложится поверх утеплителя называется плавающей.

Как правильно установить маяки на пеноплекс — видео

Порядок работ:

Вкручиваем саморезы, регулируя из в уровень.
Устанавливаем маяки, используя либо смесь, как в комбинированном методе, либо крепления для маяков.

Как установить маяки для стяжки пола с лазером — видео

Маяки для наливных полов — реперы

Если перепады пола не имеют каких — то запредельных значений, то целесообразней будет воспользоваться самовыравнивающимися наливными полами. Многие новички допускают ошибки наивно полагая, что смесь сама заполнит все неровности.

При заливке самонивелирующей смеси используются специальные маяки. Их даже можно не покупать, а изготовить самостоятельно.

Если нет желания возиться с изготовлением маяков для налиного пола, то их можно купить. Репер — это проффесиональный маяк, который представляет из себя треногу с вращающимся механизмом.

Вращая центральный болт вы выставляете требуемый уровень заливки. Ставят реперы с шагом в 1 м. После заливки наливных полов реперы убираются.

Как сделать маяки для наливных полов — видео

Как установить маяки для сухой стяжки

Все большую популярность набирает сухая стяжка, которая отличается простотой и быстротой монтажа. В большинстве своем для сухой стяжки применяется мелкофракционный керамзит, на выровненную поверхность которого укладываются плиты ГВЛ.

Но так как керамзит представляет из себя сыпучую смесь, то его необходимо выровнять. Для этого применяются маяки для сухой стяжки.

Минимальный слой не должен быть меньше 3 см, поэтому обычный заводской маяк нам не подойдет. Я советую вам использовать металлический профиль для гипсокартона 60 на 27 мм.

Как подготовить основание и выставить уровень полов мы уже знаем, поэтому сразу приступим к установке маяков.

Укладывать профиль можно плоской стороной вниз и тогда его можно не вынимать. Он останется в полу и будет играть роль лаг для листов ГВЛ. При таком положении профилей керамзит заполнит пространство между стенок.

А можно уложить профиль плоской стороной вверх и после того, как керамзит будет выровнен — удалить профиль с последующей засыпкой керамзитом.

Как сделать маяки для сухой стяжки — видео

Заключение

Ну вот и все, друзья.

Мы рассмотрели с вами установку маяков для стяжки пола. Как видите все работы можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов и надеюсь данная статья вам в этом поможет.

Успехов вам!

Маяки для стяжки пола: все, что нужно о них знать

Оглавление:
Маяки для стяжки пола: что это такое и как они работают
Как выставить маяки для стяжки пола: два способа крепления
Как выставить маяки для заливки пола: различные варианты

Как ни крути, а без ровных углов и четких плоскостей в современном ремонте домов и квартир обойтись весьма сложно – именно геометрия всех поверхностей в совокупности обеспечивает привлекательный внешний вид. Это касается буквально всех элементов помещения, в том числе и пола – его искривления и отклонения от уровня не только портят внешний вид жилья, но и создают неудобства. Как залить идеально ровный пол? Для этого существуют маяки для стяжки пола, о которых и пойдет разговор в данной статье – в ней вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с этими вспомогательными приспособлениями. Мы ответим на ряд вопросов, которые помогут вам научиться правильно обращаться с этим бесхитростным приспособлением.

Как установить маяки для стяжки пола фото

Маяки для стяжки пола: что это такое и как они работают

Маяки – это бесхитростное приспособление одноразового использования. По своей сути, это направляющие, по которым в процессе изготовления стяжки или бетонного пола перемещается правило или виброрейка. Если говорить еще проще, то это длинные и, самое главное, ровные «рейки», как правило, изготовленные из металла – их устанавливают и надежно крепят к полу четко в плоскости и уровне горизонта. В качестве маяков могут использоваться как специально созданные для этой цели на заводе рейки, так и альтернативные предметы, подходящие по своим свойствам и качествам. С заводскими изделиями этого типа все более или менее понятно, а вот с альтернативными вариантами следует разобраться несколько подробнее. В качестве маяков можно использовать следующие изделия.

Любые металлические трубы – по большому счету, это дорогое удовольствие и для одноразового приспособления не совсем удачный вариант. В принципе, если в вашем сарае их пруд пруди, то почему бы и не воспользоваться ими для устройства стяжки пола – по крайней мере, после заливки раствора их всегда можно удалить и использовать дальше. Да, их придется почистить, так как цемент даже в сухом виде съедает металл.
Установка маяков для стяжки пола фото
Металлическая полоса. Тоже недешевое удовольствие – установка таких маяков для стяжки пола целесообразна не во всех случаях. Наиболее подходящей областью их применения являются бетонируемые площадки большой площади, когда выравнивание бетона предполагается осуществлять с помощью мощной виброрейки. В таких ситуациях полоса металла толщиной не менее 3мм приваривается к заранее вбитым в перекрытия или просто в грунт штырям.
Профили для гипсокартона. Сравнительно недорогой и поэтому наиболее распространенный материал, который отлично подходит в качестве маячков для стяжки пола – как правило, это самый дешевый ud-профиль. Единственный недостаток таких маяков заключается в том, что после заливки раствора их нужно удалять, а оставшиеся после них пустоты дополнительно заделывать цементным раствором. Если этого не сделать, то спустя несколько лет тонкий металл сгниет, и вы получите в полу обыкновенные дыры.
Как выставить маяки для стяжки пола фото

В этом отношении наиболее привлекательно выглядят маяки для стяжки пола заводского происхождения – они имеют оптимальную форму, благодаря чему их смело можно оставлять в стяжке. В общем-то, и удалить их, не повредив ровную поверхность, весьма проблематично.

Как выставить маяки для стяжки пола: два способа крепления

С вопросом, что может выступать в качестве маяков для литья бетонного пола, мы разобрались, теперь самое время прояснить вопрос с креплением всего этого дела. Вариантов здесь не так уж и много – если быть точным, то всего парочка.

Классический способ крепления маяков, который предусматривает использование все того же цементного раствора – попросту говоря, маяки с его помощью приклеиваются к основанию пола. Раствор накладывается горками в одну линию, в которые и вдавливаются маяки. Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, после вдавливания весь раствор, находящийся выше маяка, нужно убирать. Во-вторых, нужно выжидать как минимум сутки, пока раствор застынет – если укладка стяжки будет производиться с помощью виброрейки, то выжидать нужно дольше. И, в-третьих, стыковать отдельные маяки в линию нужно так, чтобы на соединении была отдельная кучка. В принципе, сложного ничего нет, а если вас смущают сроки застывания маяков, то в раствор можно добавить алебастр, который ускорит этот процесс в значительной мере.
Как выставить маяки для заливки пола фото
Современная технология, предусматривающая использование регулируемых опор. Если в случае с применением цемента возникают некоторые погрешности, связанные с просадкой цемента и человеческим фактором, то в ситуации с использованием регулируемых опор такие погрешности исключены. Они могут возникнуть разве что по глупости или лености мастера, устанавливающего маяки – эти системы регулируемых опор разработаны так, чтобы можно было создать идеальную цементную стяжку пола. Естественно, они стоят денег, и в большинстве случаев, чтобы снизить расходы на изготовление стяжки, от ее использования отказываются – кроме того, такие крепежи могут монтироваться исключительно с маяками заводского происхождения.

И тот и другой способ крепления маяков предусматривает вмешательство человека с целью их нивелирования в плоскости – это, пожалуй, самый важный момент, о котором следует говорить отдельно.

Как выставить маяки для заливки пола: различные варианты

Вариантов, которые позволяют качественно решить вопрос, как выставить маяки для стяжки пола, не так уж и много – по сути, технология их установки одна, но она может предусматривать использование различных вспомогательных приспособлений.

Реечный уровень большой длины. Его использование дает большую погрешность – на больших площадях пола его применение возможно как вспомогательного инструмента и не более. Что касается заливки стяжки в таких небольших помещениях, где все дело обходится установкой пары направляющих, то он будет оптимальным вариантом. Технология установки маяков в таком случае выглядит следующим образом. Для начала вы монтируете первый маяк, располагая его в нужной плоскости горизонта и выравнивая под пузырек воздуха. Потом ставится второй маяк, при этом уровень должен показывать ноль в двух положениях – когда вы его опираете сразу на два маяка и когда устанавливаете его по длине маяка.
Маяки для наливного пола фото
Старый добрый дедовский паук. Это идеальный вариант для монтажа маяков в стандартных жилых комнатах – он предусматривает использование двух типов инструментов. Гидравлический уровень (как вариант, лазерный уровень или нивелир) и прочные нити. В углах помещения забиваются дюбели или просто штыри, на которые натягиваются нити – если брать стандартный прямоугольник, то натянуть их необходимо вдоль длинных стен комнаты. Места привязки нити к штырям делаются в одной плоскости – для этого и нужен гидроуровень или лазерный нивелир. Имея четыре точки, расположенные в одной плоскости горизонта, не трудно сделать и ориентир для монтажа маяков – поперек нитей привязывается еще одна или несколько нитей, на касание к которым и устанавливаются маяки для стяжки пола. Эти нити довольно просто перемещаются по длине помещения, так что навязывать их большое количество нет смысла – как правило, вполне хватает двух поперечных растяжек.

Нивелир или лазерный уровень. Это самый точный способ нивелирования маяков, обусловленный точностью инструмента – он приемлем для заливки пола любого размера, в том числе и сильно большого. Заключается он в том, что каждая точка крепления маяка проверяется на соответствие плоскостной отметки. Это очень простая технология, но, как понимаете сами, она требует наличия дорогостоящего контрольно-измерительного инструмента. Ради разовой работы, ремонта в квартире или доме приобретать его смысла нет. Проще попросить у знакомых или вообще прибегнуть к предыдущему варианту решения вопроса, как установить маяки для стяжки пола?
Маяки для стяжки пола фото

В принципе, это и все, что нужно знать по поводу такого приспособления, как маяки для стяжки пола. Единственное, что можно еще добавить, так это рассказать о некоторых нюансах, с которыми придется столкнуться в процессе устройства стяжки по пенопласту. Нюанс, в принципе, только один – лепить маяки на пенопласт нельзя. Передвигаясь по нему в процессе заливки стяжки, вы будете нарушать положение маяков – стяжка ровной не получится. Для крепления маяков в пенопласте нужно вырезать отверстия. Как вариант, можно сначала установить маяки, а пенопласт уложить между ними – в таком случае утепление будет неполноценным. Также можно прибегнуть к регулируемым опорам для маяков, которые устанавливаются в плиты перекрытия непосредственно через пенопласт – по сути, это оптимальное, но дорогое решение вопроса.

Автор статьи Александр Куликов

Использование пеноплекса под стяжку пола

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Эффективным способом утепления дома является укладка пеноплекса под стяжку пола. Этот материал идеально подходит для проведения подобных работ, так как достаточно прочный и плотный. Так как плиты этого современного утеплителя идеально ровные, то по ним можно произвести стяжку, как классическим способом с применением цементно-песчаного раствора, так и при помощи самовыравнивающихся наливных полов.

Пеноплекс обладает высокими теплоизоляционными свойствами

Укладка пеноплекса под стяжку пола классическим способом

Существует несколько оснований пола, которые можно утеплять с помощью пеноплекса. Нет существенной разницы, на что укладываются плиты утеплителя. Основным моментом здесь является необходимость устройства гидроизоляции под пеноплекс. Это относится к любому типу основания. Сами плиты могут укладываться без закрепления либо прикрепляться с помощью клея или специальных саморезов с пластиковыми шайбами. Стыки между плитами проклеивают, запенивают монтажной пеной или изолируют скотчем.

Различные варианты обустройства стяжки с использованием пеноплекса

В любом случае под стяжкой пола пеноплекс должен быть ровным, плотным и укрытым пленкой пароизоляции. Это правило касается любого способа создания утепленного пола. Классическая бетонная стяжка представляет собой выравненную и затвердевшую смесь цемента, песка и пластификаторов. Чем больше марка цемента, тем прочнее получится стяжка. Чаще всего для этих целей используют портландцемент марки М400. Для того, чтобы стяжка получилась ровной нужно следовать определенным правилам. Лучше всего работы производить вдвоем. Один человек замешивает раствор, а второй выполняет основные действия.

Укладка пеноплекса

Тогда, когда на плиты пеноплекса уложена мембрана пароизоляции, необходимо побеспокоится о местах контакта бетона и нижней части стен по всему периметру помещения. Они должны быть изолированы. Для этого берут полосу вспененного полиэтилена и укладывают ее вдоль стен с нахлестом на них в виде угла. Полиэтилен должен быть выше чем планируемая толщина стяжки. Как правило, берут 12 – 15 см.

Размеры листа пеноплекса

Полезный совет! Чтобы пленка лучше прилегла к стенам, можно нанести на них грунтовку. Это улучшит адгезию между материалами.

Когда утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция низа стен полностью готовы, можно приступать к основным работам. Раствор замешивают в ведре или другой удобной емкости. Делать это удобно с помощью дрели с насадкой. Если есть возможность установить в доме небольшую бетономешалку, то будет еще лучше. Работы по заливке начинают производить после того, как на пол установят выравнивающие маяки. Это делают с помощью простого или гидравлического уровня. Заливать раствор начинают с самого дальнего угла. Когда первую партию раствора выливают на пол и разравнивают лопатой, то на него кладут армирующую сетку. Это не позволит стяжке потрескаться. Только после этого выливают следующий слой.

Утепление пола пеноплексом

Заливку производят между направляющими маяками через один, так, чтобы с помощью правила было удобно по ним выравнивать раствор. Все операции повторяют до тех пор, пока полностью не будет покрыто раствором все помещение. Толщина стяжки должна быть от 5 до 10 см. Она зависит от того, какую нагрузку предполагается давать на пол этого помещения в будущем. Внутрь стяжки можно поместить элементы конструкции системы «теплого пола».

Схема обустройства стяжки пола

Полезный совет! При производстве работ по укладке пеноплекса под стяжку пола и заливке раствора следует ходить в мягкой обуви. Это предотвратит случайное повреждение материала.

Когда все работы завершены, необходимо в течение 3 дней периодически поливать стяжку водой. Это позволит цементу сильнее схватиться и достичь наилучшей твердости без образования трещин. После этого рекомендуется подождать еще несколько дней, чтобы цемент окончательно превратился в твердый бетон, сломать который можно только перфоратором.

Укладка армирующей сетки поверх пеноплекса

После полного затвердевания бетона можно приступать к монтажу финишного покрытия пола. Оно может быть абсолютно любым: паркет, ламинат, линолеум или даже суперсовременный наливной 3D пол.

Утепление пола пеноплексом с использованием самовыравнивающихся смесей

Чтобы подробнее рассмотреть этот случай возьмем пример с бетонным основанием. Если квартира не находится на первом этаже здания, то толщина утеплителя может быть менее 5 см. Этого вполне достаточно. Перед началом основных работ по укладке пеноплекса под стяжку пола производят полный демонтаж старого покрытия. Если была цементная стяжка, то удаляют и ее при помощи перфоратора. Затем плиты перекрытий освобождают от грязи и пыли, заделывают все неровности и запенивают отверстия от инженерных коммуникаций.

Пример обустройства стяжки с утеплителем на балконе

Когда основание подготовлено, то на него укладывают плиты пеноплекса, которые лучше приклеить на клеевой состав. Стыки между плитами тоже проклеивают. Затем кладут пароизоляционную пленку, по периметру на примыканиях к стенам укладывают ленту из вспененного полиэтилена и готовят раствор.

Крепление листов пеноплекса к полу

Самовыравнивающиеся растворы не требуют дополнительных действий со стороны человека по их выравниванию. Нужно только аккуратно распределить смесь с помощью игольчатого валика по всей поверхности. Она сама растечется под действием силы тяжести и зальет всю поверхность плит пеноплекса тонким слоем. Готовят смесь согласно инструкции. После заливки необходимо подождать всего несколько часов, пока раствор полимеризируется и затвердеет до такой степени, что можно будет укладывать финишное покрытие.

Укладка пеноплекса для обустройства теплого пола

Полезный совет! Если планируется устраивать стяжку пола при помощи самовыравнивающихся смесей, то нужно знать, что толщина такого покрытия может быть всего 1 – 2 см. Поэтому при создании всего «пирога» пола нужно верно рассчитать, на каком уровне будет находиться финишное покрытие.

Использование пеноплекса под стяжку пола решает сразу две важные задачи: выравнивание поверхности и утепление пола. Обе они решаются успешно. Особенно ровным получается покрытие с применением наливного пола. Кроме того, за счет небольшой толщины оно получается еще и легким.

Пеноплекс под стяжку пола (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

особенности установки, как выставить маячки для выравнивания, как установить реперы для заливки

Правильно выровненный пол в комнате очень важен при ремонте жилья, от него зависит целостность чистового напольного покрытия – ламината, паркета или плитки. В этом не последнюю роль играют особенности установки маяков для стяжки пола. Их существует несколько разновидностей и при монтаже каждой есть свои хитрости.

Особенности

Для того чтобы финишная отделка пола выглядела безупречно, без морщин, трещин и неровностей, необходимо произвести предварительное выравнивание его поверхности. Чаще всего для этого применяют стяжку – специальную смесь, которая равномерно распределяется по всей поверхности комнаты. На глаз вывести под один уровень даже несколько квадратных метров сложно, поэтому приходится ставить специальные жесткие направляющие – маяки.

Выставление маяков обязательно только в некоторых случаях, например, при использовании наливного пола они не нужны, так как сама смесь, обладающая нивелирующими свойствами, равномерно растекается по всей поверхности. А вот для бетонной и цементно-песчаной стяжки их наличие просто необходимо. Минимальная толщина слоя для таких растворов 3 см, а в самых нижних точках она может быть более 10 см, поэтому приходится пользоваться маяками.

Металлические маяки выглядят как полые трубы, профили или уголки. Крепить их можно на цементный раствор, гипсовую штукатурку или саморезы. Некоторые изготавливают их из прочных и ровных деревянных брусьев или из того же раствора. Главное условие – соблюдать идеальный горизонтальный уровень на всей поверхности пола в помещении. После того как маяки установлены и жестко закреплены, приступают к заливке стяжки.

Виды

Маяков для выравнивания напольной стяжки существует несколько видов, но все они делятся на 2 группы:

Точечные – ставятся только в отдельных точках комнаты, более просты в установке. Они требуют большого опыта при заливке самой стяжки, могут также применяться для локальных участков в помещении.
Линейные в виде длинных металлических уголков, профилей или трубок устанавливаются во всю длину помещения. Их более сложно монтировать, зато при заливке будет проще, ее сможет провести даже начинающий мастер.

В группу точечных маяков входят следующие разновидности:

Реперные маяки применяются для различных видов стяжек и самовыравнивающихся смесей. Реперы выглядят как регулируемые по высоте треноги со стержнем в центре, который ввинчивается в поверхность пола. На резьбе есть шкала, с помощью нее выставляется требуемая высота, наверху имеется плоский столик для размещения на нем правила.

Реперные маяки ставятся на пол в шахматном порядке, потом регулируются под общий горизонтальный уровень. Смесь заливается и выравнивается по нижней шкале каждого репера. После заливки они вынимаются. Такой способ требует высокой квалификации работы мастера, да и сами металлические маячки стоят недешево.

Есть более бюджетный вариант пластиковых реперов с нанесенной по вертикали линейкой с миллиметровой шкалой и самоклеящейся подошвой. Некоторые изготавливают самодельные переносные реперы.

Штыревые на основе дюбель-гвоздей. Можно применять те, что используются для монтажа гипсокартонных листов. Перед установкой на поверхности пола делаются параллельные ряды отверстий на расстоянии до 1 м между направляющими и на 10-15 см меньше длины правила между рядами. После этого дюбель-гвозди вкручиваются и регулируются по горизонтали.
Точечные маяки из раствора делаются в виде конусообразных кучек на расстоянии, которое может потом захватить правило. Верх каждого конуса срезается по горизонтальному уровню так, чтобы образовались небольшие прямые поверхности, по ним потом происходит выравнивание стяжки. Материал для маяков из раствора может быть различным, главное, чтобы смесь быстро засыхала и была максимально твердой.

Линейные маяки бывают нескольких видов:

Самые распространенные из них при значительной толщине слоя – профильные. Их оптимально использовать, если есть большие перепады уровня. Чаще всего используются П-образные металлические профили, как и для установки гипсокартонных листов. Монтируются они во всю ширину комнаты, на расстоянии чуть меньшем длины правила, с помощью саморезов или на смесь из «Ротбанда», другой быстротвердеющей шпаклевочной смеси.

Вместо профилей, в качестве направляющих для стяжки пола часто применяют штукатурные маяки. Это Т-образные перфорированные профили, которые на пол можно закрепить с помощью клиньев или гипсовых шпаклевочных смесей, например, того же «Ротбанда». Их недостаток в том, что они не обладают достаточной жесткостью, для больших слоев стяжки лучше не применять такие маяки.
Трубчатые маяки хорошо применять для надежной стяжки с толстыми слоями. Они представляют собой полые прямоугольные или круглые в сечении профили. Устанавливаются такие направляющие так же, как и предыдущие варианты.

Струнные маяки наиболее часто используют для штукатурки стен, но нашли они свое применение и при выравнивании пола с помощью стяжки. Главная деталь здесь – металлическая леска, которая натягивается на специальные регулируемые металлические эксцентрики, закрепляемые на полу. Жесткость у них для выравнивания правилом не очень высокая, но такой метод позволит сэкономить на множестве металлических профилей или трубок.

Если в доме есть запас ровных брусьев и хочется сэкономить, то можно изготовить маяки из них. Крепятся они на анкеры или саморезы подходящей длины. Достоинство в дешевизне и простоте обработки дерева. Но есть и свои минусы: дерево может деформироваться, найти идеально ровные направляющие сложно.

Линейные маяки, как и точечные можно сделать из раствора, для этого по всей длине помещения под горизонтальный уровень делаются бугры из цементной или гипсовой смеси. Для сухих вариантов стяжки применяют маяки в виде металлических профилей. Их не нужно жестко закреплять на полу, достаточно выставить по ним горизонтальный уровень и пройтись сверху засыпанной смеси выравнивающей планкой.

Размеры

Лучше всего, чтобы маяки для стяжки были цельные, во всю ширину комнаты. Если их длины не хватает вдоль, то можно сменить установку поперек помещения.

Также стоит запомнить стандартные размеры разных разновидностей профилей:

штукатурные маячки Т-образные 10х26 или 6х21 мм имеют длину 2.7-3 м;
профили направляющие, стоечные, потолочные могут быть 2.75, 3, 4 и 4.5 м;
профили гнутые могут достигать длины 6 м.

Трубчатые маяки с прямоугольным или круглым профилем бывают разной длины, в зависимости от предназначения, но чаще всего она не превышает 6 м.

Какие лучше выбрать?

Залить пол с незначительными перепадами до 3 см вполне целесообразно под профильные перфорированные штукатурные маяки, те, что применяются для стен. Их достоинства в том, что они дешевле металлических профилей для ГКЛ или профильных трубок, очень легкие и легко режутся ножницами по металлу. Стандартные размеры их сечения 10х26 или 6х21 мм, наиболее распространенная длина 3 м.

Закрепить штукатурные перфорированные маяки можно на быстротвердеющую гипсовую смесь, металлические или пластиковые крепежи. Самые лучшие из них – это «ушастики», представляющие собой тонкие металлические пластины с отверстием посередине и маленькими загнутыми ушками. К полу такие крепежи монтируются на обычные дюбель-шурупы. Достоинство креплений для маяков с «ушастиками» в том что, между полом и маяком практически не остается зазора, это позволяет экономить на растворе для стяжки.

Для выполнения стяжки с высокими перепадами, когда нужен слой более 3 см, лучше всего использовать металлические профили для ГКЛ. Подбирается требуемая длина и ширина направляющих, затем они режутся и монтируются под уровень на раствор или шурупы. Поверхность у них достаточно гладкая для того, чтобы вести по ним правилом.

Если ширина заливаемого пола большая, требует нескольких слоев теплоизоляции, защиты от пара и влаги, то лучший вариант – это профильные трубы, устанавливаемые на цементные или гипсовые шпаклевочные смеси. Конструкция получается прочная, жесткая, позволяет заливать стяжку для пола сверху на пеноплекс, минеральную вату, пенополиуретан, пенопласт и другие изоляционные материалы.

Как правильно установить?

Сделать маяки для стяжки и затем под них залить ровный пол можно без труда и своими руками:

Процесс начинается с подготовительных работ. Вначале вся поверхность помещения очищается от пыли и мусора, если имеется старый плинтус, то он снимается и места, где он был, зачищаются. Затем в полу заделываются трещины, можно использовать различные материалы, подходящий вариант, например, эпоксидная грунтовка.

После очистки надо обработать поверхность грунтовкой. Марок ее существует огромное количество, лучше всего использовать акриловую, алкидную или полимерную, расход на 1 кв. м составляет примерно 200-300 мл. Для нанесения надо взять ворсистый валик на длинной ручке. Высыхает грунтовка быстро, достаточно подождать 10-15 минут.
Далее, идет самый важный процесс установки маяков – разметка горизонтального уровня. Чтобы выставить на стенах, линейных маяках или реперах ровную горизонталь существует несколько надежных способов. Очень удобно сделать это лазерным уровнем, который хоть и имеет высокую стоимость, но пользоваться им очень просто даже начинающему специалисту.

Лазерный уровень имеет корпус и держатель, на котором он закрепляется в виде штатива или треноги, высоту можно изменять. Перед разметкой надо установить его на ровной поверхности и отрегулировать, многие модели снабжены звуковым сигналом, который срабатывает, если прибор стоит неровно. После того как уровень включен, по его ярким лучам с помощью рулетки и карандаша размечаются нужные отметки на стенах или регулируются по высоте направляющие. Располагать его нужно так, чтобы на пути у лучей не было лишних преград.

Без лишних проблем можно выставлять горизонталь и без лазера. Для этого достаточно взять строительный уровень длиной 1.5-2 м, главное, чтобы он захватывал расстояние между маяками. Для удобства можно использовать шнурок, закрепленный к стенам на шурупы и натянутый во всю длину комнаты.

Если установка маяков делается на саморезах, то перед монтажом направляющих шурупы регулируются по уровню, по необходимости вкручиваются или откручиваются. Только после того, как проверены все крепления, и они лежат в одной плоскости, на них устанавливаются маяки.

Делать установку маяков на цементную или гипсовую смесь удобно благодаря тому, что не требуется дополнительных крепежных элементов, металлические трубы или профили легко утапливаются на нужную высоту и затем проверяются по уровню. Перед такой работой необходимо заранее подготовить емкость для замешивания раствора и шпатель или мастерок. Важно помнить, что гипсовые смеси засыхают очень быстро, поэтому расставить и отрегулировать направляющие по высоте надо максимально быстро.
Есть и комбинированный вариант крепления маяков на полу, когда используются и шурупы и раствор. Вначале размечаются линии установки профилей, вкручиваются саморезы, регулируются по высоте. Потом к ним прикладываются маяки, каждый из них в нескольких местах на расстоянии 0.5 м обмазывается раствором.
При монтаже теплого пола стоит включить в высоту будущих маяков не только необходимый для выравнивания слой, но и ширину изоляционных материалов. Если стяжка заливается на сетку, листы пенопласта или минеральной ваты, направляющие профили нужно приподнять.

Нужно ли убирать после?

Так как металлические профили или штукатурные маяки изготовлены из металла, то со временем они имеют свойство ржаветь. Даже в сухой среде материал может окисляться, образовывать ржавые подтеки или трещины. Поэтому тонкие профилированные маяки лучше всего вынимать после заливки, когда еще смесь не успела высохнуть и стать предельно прочной. У Т-образных маячков их верхняя грань хорошо видна поверх стяжки, вытаскивать их можно уголком шпателя. Если пол уже достаточно высох и раствор схвачен, то удалить маяк придется при помощи кирки или стамески с молотком.

После удаления штукатурных маяков в ровном полу остаются канавки, которые легко выровнять с помощью того же раствора, что использовался для стяжки. Заделать трещины после снятия профилей можно и гипсовой штукатуркой. Точечные маяки-реперы в виде металлических треног легко снимать из свежей стяжки благодаря острым ножкам с гладкой поверхностью. Также сразу после заливки нужно удалять и пластиковые реперы.

Трубчатые маяки убрать из залитой стяжки достаточно сложно. Обычно такие толстые направляющие оставляют в готовом полу, плюс к тому они дополнительно армируют бетонный слой.

Как установить маяки для стяжки пола, смотрите ниже в видео.

Утепление пола пенопластом под стяжку своими руками -стяжка с пенополистиролом | Для тебя

Пенопласт под стяжку

Практически любые вспененные полимерные материалы идеально подходят для утепления и звукоизоляции бетонного пола. На практике используются несколько вариантов обустройства основания пола в виде многослойного пирога на основе вспененного пенополистирола. Но наиболее популярной и эффективной является схема, по которой в качестве утеплителя используется пенопласт под стяжку из бетона или цементного раствора. В этом случае стоимость утепления получается вдвое-втрое дешевле использования иных экструзивных пеноматериалов.

Насколько пенопласт подходит для бетонной стяжки

Товарный пенопласт выпускается в виде легких мелкоячеистых плит различной толщины и плотности. Он легко режется ножом или специальным инструментом, благодаря небольшому удельному весу, а он составляет от 20 до 45 кг/м3, пенопластовые плиты очень просто переносить, клеить, укладывать, выполнять любые монтажные операции, будь то облицовка стен или укладка пенопласта под стяжку.

Прежде чем выбирать материал и способ, как утеплить пол пенопластом, следует оговориться, что не каждая марка пеноматериала подходит для укладки под стяжку, и не в любых условиях. Для того чтобы пенопластовый утеплитель работал максимально эффективно, а стяжка пола по пенопласту получилась максимально прочной, потребуется выполнить несколько условий:

Чтобы получить высокую прочность утеплителя, необходимо использовать пенопласт для пола плотностью не менее 25 кг/м3;
Рекомендованная толщина бетонной стяжки над слоем утеплителя составляет не менее 50 мм, в качестве основания для теплых полов можно использовать литье цементным раствором до 30 мм, с установкой армирующей сетки из стеклопластика;
Обязательное обустройство слоя гидроизоляции и демпферного шва по периметру пола помещения.

Наиболее болезненный вопрос применения пенопласта касается прочности пенопластового утеплителя. По ГОСТу марка пенопласта соответствует максимальной его плотности, например, для 25-й марки плотность пенопластовых плит может варьироваться производителем от 16 до 25 кг/м3. Это значит, что прочность плиты одной и той же марки может быть удовлетворительной, если удельный вес более 20кг/м3, или недостаточной, если показатель находится в пределах 16-20 кг/м3.

Хорошо известно, что пенопласт представляет собой спрессованную массу полистирольных круглых пор в виде шариков. При длительном пребывании на солнце материал быстро стареет и рассыпается на множество мельчайших шариков. Поэтому, перед тем как использовать пенопласт под стяжку, стоит поинтересоваться его «происхождением». Если материал пару месяцев хранился под открытым небом, под стяжку его укладывать нельзя, в лучшем случае можно утеплить деревянный пол в сарае.

Принято считать, что пенопласт не боится воды, на самом деле это не совсем так. Наиболее легкие марки пенопласта, обладающие наилучшей теплоизоляцией, способны поглощать небольшое количество влаги из грунта и воздуха. После этого обводненный пенопласт может отслаиваться от стяжки, частично терять свои теплоизолирующие свойства и даже разрушаться при замораживании. В идеале пенополимер, закрытый бетонной стяжкой, способен без деградации прослужить не менее 50 лет.

Лучшая технология укладки пенопласта под стяжку

В зависимости от разновидности основания, на котором будет уложена стяжка, различают два варианта стяжки с пенопластом в качестве утеплителя — на мягкую основу и на бетонный черный пол. Стяжка на насыпной или грунтовый пол отличается от бетонированного варианта только необходимостью обустройства дополнительной подушки-отсыпки из двух слоев – песка и смеси гравийного отсева с глиной. Оба слоя тщательно трамбуются и выравниваются по плоскости пола.

Стяжку выполняют в следующей последовательности:

Укладывается толстая пленка гидроизоляции с напуском на стены не менее 7-10 см;
Выкладывается теплый слой из листов пенопласта;
Устанавливаются маяки, и выполняется заливка бетоном по запланированному уровню.

К сведению! Для стяжки по земляному или гравийному полу рекомендуется по уложенному пенопласту перед заливкой бетона укладывать второй слой гидроизоляции.

Даже при заливке самыми плотными и водонепроницаемыми марками бетона или цементного раствора нижняя, обратная сторона листа пенопласта будет границей конденсации водяных паров. Поэтому стяжку бетонного пола для отапливаемых помещений нужно будет делать по полиэтилену. Для остальных вариантов достаточно однослойной гидроизоляции.

Подготовка пенопластового утеплителя под бетонирование стяжки

Если укладку пенопласта предстоит выполнить по черновому бетонному полу, предварительно нужно сбить все шишки и гребни, на которых относительно ломкие листы утеплителя могут быть разломаны или наколоты. При укладке на гравийный отсев рекомендуется максимально выровнять плоскость будущей стяжки, желательно с помощью лазерного нивелира или уровня.

На подготовленное основание выкладываем полиэтиленовую пленку, чтобы в процессе укладки пенопласта гидроизоляция не сминалась под ногами, полотно натягивают по углам с помощью грузов.

Лучше всего укладывать листы пенопласта на плиточный клей, без использования пены, монтажных дюбелей–грибков, различных акриловых смол и красок. Прочности адгезии плиточной массы достаточно, чтобы зафиксировать плиты пенопласта до момента заливки бетона. Листы обязательно выкладываются вразножку, чтобы стыки в рядах были смещены как минимум на полширины. На каждый лист с обратной стороны наносится клеевая масса в углах и по периметру, после чего пенопласт укладывается на основание и слегка прихлопывается рукой, чтобы улучшить прилипание.

Если пол неровный, или пенопласт приходится выкладывать на гравийную крупку, нередко поверхность теплоизоляции получается неровной, в некоторых местах образуются горбы из-за «подвисания» материала. Чтобы уменьшить риск повреждения теплоизоляции при надавливании ногой или в процессе заливки стяжки, лист в области горба нужно разрезать на две или три части так, чтобы получившиеся фрагменты максимально плотно прилегали к основанию

Стыки между плитами пенопласта можно задуть очень небольшим количеством профессиональной монтажной пены и зачистить шпателем. Если стяжка планируется под серьезную нагрузку, например, от веса автомобиля, оборудования, то нужно будет дополнительно уложить сетку из композитной арматуры. Решетку поднимают над слоем пенопласта на косточках, на высоте не менее 2 см.

Выполнение бетонной стяжки

Перед заливкой стяжки предварительно нужно будет установить направляющие планки – маяки.

Чтобы не морочить голову с настройкой каждой гибкой и неустойчивой планки, можно использовать в качестве направляющего маяка обычную профилированную трубу квадратного сечения 25х25 мм и обрезки арматурных прутков.

Первоначально забиваем по лазерному уровню необходимое количество прутков в утеплитель. Болгаркой отрезаем излишки, одеваем пластиковый грибок и крепим на него квадратную трубу маяка. Работы на 5 минут, если выставлять маяки под стяжку на пенопласте традиционным способом, то времени уйдет в три раза больше.

Для заливки стяжки используем обычную бетонную смесь, но воды льем на 20% меньше. Получается достаточно вязкая смесь, которую легко выкладывать на пенопласт и уплотнять трамбовкой и шпателем. В пространство между маяками выкладываем бетона чуть больше, с горкой, после предварительного выравнивания смачиваем поверхность водой и аккуратно вытягиваем горизонт стяжки правилом. Получается гладкая, идеально ровная поверхность.

Через полчаса, не позже, профилированную трубу маяка необходимо вытащить из стяжки и установить на новый участок пола. Полностью залитую стяжку закрываем на сутки наглухо от сквозняков и тепла. Через сутки следы от маяков заделываем раствором и зачищаем. Еще как минимум две недели стяжка должна набирать прочность, на 20-й день можно выполнять чистовую зачистку под укладку ламината или теплого пола.

Заключение

Чтобы стяжка на поверхности пенопласта получилась максимально прочной, сделайте заливку всей поверхности в течение одного дня. Кроме того, необходимо сделать деформационный шов. Если фундамент относительно молодой, то используйте в качестве барьерного промежутка второй слой пленочной гидроизоляции. В этом случае любые усадки и деформации стен, температурные перепады не приведут к выдавливанию пенопласта из-под бетонной стяжки. Бетон будет скользить по полиэтилену, и благодаря компенсационному шву можно избежать трещин и вздутий.

Утепление пола пеноплексом под стяжку своими руками

Экструзионный пенополистирол марки «Пеноплэкс», благодаря своим отличным характеристикам, становится самым популярным утеплителем для межэтажных и чердачных перекрытий, а также для стен и перегородок. Этот материал подходит практически под любое покрытие, а также для монтажа поверх него системы «теплого пола».

Утепление пола пеноплексом под стяжку своими руками

Утепление пола пеноплексом под стяжку своими руками можно провести, разобравшись в технологии выполнения работ. Причем устройство такого утепления вполне допустимо как для частного дома, так и для квартиры, расположенной на любом этаже. «Пеноплэкс» — легкий материал, и в комплексе со стяжкой, которая не будет иметь слишком большой толщины, незначительно утяжелит перекрытие, не нанеся никакого ущерба общей конструкции.

Специалистами доказано, что через полы частного дома уходит до 10% тепла, и эта цифра достаточно внушительная, особенно если перевести ее в денежный эквивалент. Чтобы избежать ежегодных лишних затрат на отопление, лучше один раз вложиться в утеплительный материал, который быстро окупится, так как сумма ежемесячных платежей за использование энергоносителей значительно сократится.

Технология утепления бетонной поверхности «Пеноплэксом» отличается от теплоизоляции пола по грунту и требует разного подхода.

«Пеноплэксом» может утепляться и пол на бетонном основании, и пол по грунту. Технологии при этом достаточно серьезно отличаются и требуют различного подхода. Но вначале – несколько слов о самом термоизоляционном материале.

Что собой представляет «Пеноплэкс»

Содержание статьи

«Пеноплэкс» — утеплительный материал из разряда экструдированного пенополистирола. Он изготавливается в нескольких вариантах, каждый из которых предназначен для теплоизоляции различных поверхностей и элементов здания, то есть выбор материала нужно сделать правильно.

«Пеноплэкс» — один из лучших современных утеплителей

Этот утеплитель имеет специальную маркировку, указывающую на его важнейшие технические характеристики, от которых зависит область применения материала. «Пеноплэкс» маркируются 31, 31С, 35, 45 и 45С, но для утепления полов подходят не все разновидности, а только те, которые имеют достаточно высокую плотность — 35 и 45.

«Пеноплэкс — 35» по сути является универсальным и применяется для теплоизоляции фундаментов, наружных стен и полов. Этот тип утеплителя имеет следующие характеристики:

достаточно высокую плотность – 28 ÷ 38 кг/м³;
низкую теплопроводность: коэффициент составляет всего 0,030 Вт/м×°С;
низкую гигроскопичность – 0,4% от общего объема за 24 часа, причем влагопоглощение во время испытания отмечалось только в течение первых 10 часов;
горючесть обозначена, как Г1. Это очень высокий показатель стойкости к огню, а так как сверху утеплителя будет уложена жаростойкая бетонная стяжка, то материал полностью будет пожаробезопасен ;
показатели шумопоглощения этого материала доходят до 41 дБ;
предел прочности «Пеноплэкса — 35» составляет 0,4÷0,7 МПа;
температурный диапазон эксплуатации от —50 до +75 градусов.

Цены на Пеноплэкс

~~пеноплэкс~~

Этот тип пенополистирола хорошо подойдет для утепления бетонного пола под стяжку. При желании, на утепление может быть уложена система «теплый пол».

«Пеноплэкс — 45» имеет самую высокую плотность из всех разновидностей этого материала и отлично подойдет для утепления пола частного дома по грунту. К слову, его применяют даже в качестве теплоизолятора для взлетных полос и дорожных покрытий.

«Пеноплэкс» 45 имеет следующие технические характеристики:

плотность 40,1 ÷ 47 кг/м³;
его гигроскопичность еще ниже – всего 0,2% от общего объема за сутки, и все влагопоглощение также ограничивается только первыми 10-ю часами испытания;
стойкость к огню обозначена, как Г4, но если утепление устраивается под жаростойкое покрытие, то это уже не имеет особого значения;
предел прочности «Пеноплэкса — 45» составляет 0,4—0,7 МПа;

В остальном же технические характеристики одинаковы с теми, что указаны выше.

Есть и иная градация типов утеплителя пеноплекс — по области применения. Такая маркировка обычно указывается на упаковке:

Размеры в мм	Тип (плотность)
	«ПЕНОПЛЕКС» 45(35-47 кг/м³)	«ПЕНОПЛЕКС» Ф (29-33 кг/м³)	«ПЕНОПЛЕКС» К (28-33 кг/м³)	«ПЕНОПЛЕКС» С (25-32 кг/м³)
Ширина	600	600	600	600
Длина	2400	1200	1200	1200
Толщина	40; 50; 60; 80; 100	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100	20; 30; 40; 5; 60; 80; 100	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100

Из этой линии для утепления полов подойдет три типа теплоизолятора:

«Пеноплэкс Фундамент», который имеет плотность 29 ÷ 33 кг/м³ и отлично подходит не только для утепления фундаментов, но и для полов жилых и подвальных помещений. Теплоизолятор имеет высокую влагостойкость, обладает хорошими тепло— и звукоизоляционными качествами, поэтому подойдет для монтажа на бетонную и грунтовую подготовленную поверхность. Вполне доступно утепление фундамента пеноплексом своими руками.
«Пеноплэкс 45» о котором уже упоминалось в статье, позволяет утеплять полы в жилых помещениях, гаражах, а также поверхности плоских крыш.
«Пеноплэкс Комфорт», плотность которого равна 25 ÷ 35 кг/м³, широко используется для утепления любых поверхностей во внутренних помещениях жилых домов и квартир, и даже помещений с повышенной влажностью. Вполне можно утеплить им и полы в частном доме, если под него будет устроена жесткая основа.

Для утепления полов может подойти и обычный пенопласт. Некоторые владельцы домов выбирают именно его, так как цена – существенно ниже «Пеноплэкса». Однако, не нужно забывать о серьезной разнице в технических характеристиках этих материалов. Чтобы наглядно убедиться, что экструдированный пенополистирол гораздо больше подходит для утепления пола, стоит сравнить параметры обоих материалов:

Параметры материалов	Экструдированный пенополистирол (ЭППС)	Пенопласт
Теплопроводность (Вт/м оС)	0,028 ÷ 0,034	0,036 ÷ 0,050
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па)	0.018	—
Водопоглощение за 24 часа в % от объема	0.2	0.4
Предел прочности при статистическом изгибе МПа (кг/см²)	0,4 ÷ 1	0,07 ÷ 0,20
Прочность на сжатие 10% линейной деформации, не менее МПа (кгс/см²)	0,25 ÷ 0,5	0,05 ÷ 0,2
Плотность (кг/м³)	28 ÷ 45	15 ÷ 35
Рабочие температуры	От -50 до +75

Нужно отметить — несмотря на то, что характеристики этих материалов разнятся между собой, процесс утепления ими проходит абсолютно одинаково.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что представляет собой утепление пола по грунту

Технология утепления пола «пеноплэксом» под стяжку

Как уже говорилось выше, технология утепления будет напрямую зависеть от базовой поверхности, на которую будет укладываться вся конструкция пола со стяжкой. Поэтому стоит рассмотреть различные варианты.

Утепленный пол по бетонному основанию

Если говорить об утеплении бетонного пола в квартирах, то есть разница в технологиях теплоизоляции полов первого этажа и всех последующих.

В квартирах, расположенных над подвалом, полы всегда более холодные. Кроме того, есть риск появления сырости и плесени, поэтому проводить работы по теплоизоляции рекомендовано еще перед тем, как въезжать в новое жилье. В таких помещениях используется больше слоев различных материалов, которые предотвратят выхолаживание помещения, а также защитят его от проникновения влаги.

Первое, что необходимо сделать, прежде, чем перейти к основным работам – это провести тщательную подготовку поверхности. Она проводится одинаково для бетонных полов квартир, независимо от этажа.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как оборудовать теплый пол на балконе своими руками

Подготовка поверхности

Этот этап работы хотя и не считается основным, но он чрезвычайно важен, и отнестись к процессу необходимо со всей серьезностью.

Первым этапом идет очистка поверхности от старого напольного покрытия, остатков клея на который оно было уложено, или застывших на отдельных участках пола «клякс» бетонного раствора.

Очистка поверхности пола от крупных неровностей

Очень важно тщательно очистить всю поверхность, иначе бетонные наросты будут мешать укладке утеплительного материала.

Затем, весь мусор с пола убирается, а пыль с поверхности выметается до чистого бетона.

Очистка поверхности от мусора и пыли

Далее, заделываются все отверстия и углубления — эту работу можно провести с помощью специальных ремонтных шпатлёвок. Глубокие изъяны выгоднее будет заделать монтажной пеной.

Заделка крупных изъянов монтажной пеной

После застывания пены выступающие излишки срезаются заподлицо с поверхностью пола.

По мере застывания излишки пены срезаются

Далее, всю поверхность пола нужно тщательно загрунтовать специальным составом глубокого проникновения.

Грунтовку лучше нанести в несколько слоев

Грунтовка на поверхности должна хорошо просохнуть. В случае очевидной быстрой впитываемости грунта, его наносят в несколько слоев, каждый раз – после полного просыхания предыдущего.

Обязательно грунтуется и нижняя часть стен по всему периметру помещения

Загрунтовать нужно и стены на высоту 150 ÷ 200 мм, так как на эту часть их поверхности будет закрепляться демпферная лента для стяжки или гидроизоляционный материал.

После окончательного просыхания поверхности, ее нужно обязательно выровнять самовыравнивающимся составом. В том случае, если в основном поверхность ровная и только в некоторых местах присутствуют углубления и перепады, то выравнивание проводится именно в этих областях пола.

Обширные неровности целесообразно залить саморазравнивающимся составом

Если утепление будет проводиться в квартире первого этажа, то рекомендовано пол и нижнюю часть стен гидроизолировать. Для этого лучше всего использовать рубероид, который настилается на мастику горячим способом или на «холодную» битумную мастику (макловицу). Гидроизоляционный материал должен заходить на стены на 120 ÷ 150 мм.

Поверхность пола после качественной гидроизоляции

На первом этаже этот процесс обязателен, но и на верхних этажах гидроизоляцию тоже можно провести — она снизит вероятность возможного затопления нижерасположенной квартиры при аварии на водопроводе.

По периметру на стыке пола и стен необходимо приклеить демпферную ленту

Далее, по всему периметру комнаты, на стыке пола и стены приклеивается демпферная лента. Ее можно купить в готовом виде или нарезать самостоятельно из вспененного полиэтилена толщиной в 7 ÷ 80 мм. Наклеенная лента должна быть выше будущей стяжки на 50 ÷ 70 мм. Демпферная лента необходима для компенсации расширений стяжки при перепадах температур и предотвращения деформации покрытия.

Процесс утепления пола

Так как укладка утеплителя на гидроизоляционный материал отличается от монтажа на открытый подготовленный бетонный пол, некоторые этапы работы будут разниться.

Схема утепленного пола по бетонной плите перекрытия

Данная схема наглядно показывает, какую последовательность должны иметь слои утепленного «Пеноплэксом» бетонного пола.

1 – напольное покрытие — это может быть линолеум, паркетная доска, ламинат или керамическая плитка.

2 – слой бетонной стяжки.

3 – арматурная сетка.

4 – гидроизоляционный слой.

5 – утеплительный слой «Пеноплэкса»

6 – бетонная плита перекрытия.

На утепленное «пеноплэксом» основание может укладываться полусухая или заливаться обычная, «мокрая» стяжка, поэтому последовательность слоев может быть несколько изменена.

Если на поверхность нанесен или настелен гидроизолирующий материал, то «пеноплэкс» укладывается сверху него. В том случае, когда монтаж будет осуществляться на выровненную бетонную поверхность, теплоизоляционный материал укладывается на подсыпку из очищенного песка.

Для примера, рассмотрим процесс создания утепленного пола с пенополистиролом по технологии полусухой стяжки:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В данном случае утеплитель будет укладываться на бетонный пол. Если по его поверхности проходит какая-либо труба или изоляционный короб с проводами, то вначале сверху укладывается утеплитель, и в месте прохождения коммуникации делается отметка по ширине и глубине. Затем, расчерчивается и вырезается паз, в котором при укладке окажется труба.
	Но прежде, чем окончательно укладывать утеплитель на место, бетонная поверхность выравнивается чистым песком или песчано-цементной смесью, толщина которой должна быть 1,5 ÷ 2 мм. Она необходима затем, чтобы заполнить собой мелкие неровности пола.
	Сверху цементно-песчаной смеси укладываются листы утеплителя. Их слегка с прижимом двигают по насыпанному слою вперед и назад, тем самым выравнивая под ними насыпку и создавая между поверхностями сцепление по всей площади панели.
	Такая подсыпка делается последовательно, на участки пола для двух-трех плит. Далее, укладывают теплоизоляционные плиты, а затем производят такую же подсыпку на следующий участок. Работа продолжается в том же порядке, пока вся поверхность пола не будет покрыта плитами пенополистирола.
	Закончив установку плит утеплителя, сверху них внахлест укладываются карты армирующей сетки с ячейками в 80 ÷ 100 мм.
	Арматурные карты связываются между собой проволокой, концы которой убирают под металлические прутья сетки.
	Далее, необходимо изготовить полусухую смесь для стяжки. Смешивать раствор удобно прямо на утепляемом полу, предварительно настелив на него листы фанеры или толстого картона. Из мешков на импровизированный настил высыпается определенное количество сухого состава, а затем в центре горки лопатой делается углубление.
	В углубление заливается вода, согласно указанных на упаковке пропорций
	После этого с помощью лопат замешивается раствор, который не должен быть слишком сухим, но и не растекаться по поверхности. Проводя замешивание, сухую смесь вокруг постоянно сбрызгивают водой, чтобы уменьшить количество поднимающейся пыли.
	Замешанная масса, при сжатии ее в кулаке, не должна рассыпаться, однако, и не быть настолько влажной, чтобы из нее сочилась вода.
	Следующим этапом готовый раствор с помощью лопаты распределяется по армированной поверхности. Этот слой должен иметь толщину 10-15 мм. После заполнения им всей площади пола, смесь утаптывают или прикатывают металлическим катком.
	Далее, армирующую сетку необходимо поднять наверх насыпанной смеси. Для этого сетку подцепляют пальцами, чуть-чуть приподнимают и отпускают. Таким образом, армирующие карты на всей поверхности пола оказываются сверху цементной полусухой смеси.
	После этого вся поверхность снова утаптывается или прикатывается катком.
	Если планировалось под основной слой стяжки уложить кабель теплого пола, то пришло время его монтажа. Кабель должен обязательно быть цельным. Его аккуратно разматывают и укладывают по заранее спланированной схеме с рассчитанным шагом между петлями.
	Кабель аккуратно закрепляется к арматурной сетке с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Концы этих подвязок также прячутся в раствор. При монтаже и закреплении электрического кабеля, на него нежелательно наступать, нельзя перегибать, повороты провода должны быть плавными. Очень важно помнить, что «теплый пол» не укладывается в тех местах, где стационарно будет установлена тяжелая мебель.
	В выбранном месте установки терморегулятора, строго по центру петли кабеля, укладывается гофротрубка с термодатчиком. Второй ее конец должен расположиться в штробе на стене, идущей к гнезду установки терморегулятора
	После завершения монтажа кабеля, вся поверхность пола засыпается полусухой смесью на предусмотренную толщину стяжки.
	После засыпки, поверхность нужно притоптать или прикатать с помощью катка.
	С помощью лазерного или обычного уровня на стенах делается разметка высоты будущей стяжки. По этим отметкам на засыпке с помощью терки набиваются ровные площадки, а затем — полосы, которые будут служить маячками для выравнивания по ним всей остальной стяжки.
	Полосы выравниваются и уплотняются с использованием правила. Вместо этой процедуры, можно установить металлические маячки, но таким образом, чтобы не повредить кабель «теплого пола», то есть до последней засыпки смеси. Закрепить направляющие можно с помощью проволоки на армирующей сетке.
	В данном случае мастер выравнивает основную стяжку по набитым маякам. Процесс разравнивания проводится с помощью правила, которым с небольшим нажимом ведут по маякам, собирая излишки смеси. Если на поверхности образуются дефекты, то на них подсыпают требуемое количество смеси, и они затираются.
	После выравнивания правилом, мастер проходится по всей поверхности строительной теркой, проводя по мере необходимости легкое увлажнение поверхности. А чтобы не повредить стяжку, на ноги необходимо надеть специальные подкладки под рабочую обувь, напоминающие снегоступы.
	Далее, в ход идет затирочная машинка, которая доводит поверхность до идеальной гладкости.
	Строительным уровнем проверяется ровность стяжки. Идеалом считается, если между поверхностью пола и уровнем не будет даже небольшой щели.
	После затирки стяжку оставляют сохнуть на сутки. Затем срезается излишек демпферной ленты.
	Удалив выступающую часть демпферной ленты, рекомендовано хорошо пробрызгать всю поверхность пола водой. Эта процедура проводится для упрочнения стяжки.

После этого, стяжку нужно оставить сохнуть и набираться прочности на две недели. Если сверху нее планировалось уложить керамическую плитку, то до укладки необходимо выждать не менее 20-ти дней. Такие покрытия, как ламинат, линолеум или паркетная доска монтируются только после настила дополнительной пленочной гидроизоляции и обязательно – после полной просушки не только стяжки, но и всего помещения.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выполнить утепление деревянного перекрытия своими руками

Утепленная «пеноплэксом» стяжка по грунту

Утепляют «Пеноплэксом» полы и в частном доме, построенном на ленточном фундаменте — этот способ называют утепление по грунту.

Такое утепление возможно при следующих условиях:

— если на полы помещения не будут выпадать серьезные нагрузки;

— отсутствие под домом цокольного этажа или подвала;

— если грунтовые воды залегают на глубине не менее чем 4000 ÷ 5000 мм;

— наличие в доме отопления, иначе промерзание грунта может привести к деформации стяжки.

Плиты «Пеноплэкса» для этого способа теплоизоляции лучше выбирать со стыковыми пазами, так как под ними не будет жесткой и плотной поверхности. А замковые соединения (ламели) не дадут возникнуть мостикам холода и надежно удержат плиты между собой в единой плоскости.

Для этих работ, кроме утеплителя, необходимо подготовить дополнительные стройматериалы, количество которых будет зависеть от объема заполняемого пространства. Это — чистый песок, гравийно-песчаная смесь, щебень, гидроизоляционный материал (рубероид и мастика), цемент, самовыравнивающиеся смеси, демпферная лента и арматурная сетка в картах или рулонах.

Схемы утепления

Существует несколько схем, по которым может быть проведен процесс возведения утепленного пенополистиролом пола по грунту. Для начала стоит разобраться в них:

Схема 1

В этом варианте утеплитель укладывается на слой утрамбованного песка, под который сделана надежная гравийно- щебневая подушка.

Схема 2

Второй вариант утепления состоит из двух стяжек, одну из которых укладывают внутри «пирога», между песком и утеплителем, а вторая накрывает теплоизоляционный материал. В верхнем бетонном слое может быть уложена система «теплый пол».

Схема 3

В третьем варианте для засыпки непосредственно на грунт используется среднефракционный щебень, который сверху покрывается «подушкой» из песка, на которую затем укладывается «Пеноплэкс». Затем утеплитель закрывается гидроизоляцией и армированной стяжкой.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как утеплить пол в частном доме

Укладка утепленного пола по грунту

Устройство утепленной стяжки по грунту

Самая используемая схема укладки утепленного пола по грунту осуществляется следующим образом:

Грунт выбирается из пространства, где будет устраиваться засыпка, на 550 ÷ 600 мм в глубину.
Далее, грунтовая поверхность хорошо утрамбовывается, для того чтобы она впоследствии не дала усадки, что может привести к деформации и растрескиванию стяжки.
Затем, засыпается слой щебня или гравия. Иногда используется смесь этих материалов, которая также максимально уплотняется. Высота этого слоя должна составлять не менее 250 ÷ 300 мм в утрамбованном виде.
Для повышения суммарной эффективности теплоизоляции, на щебень иногда делается засыпка из керамзита средней фракции. Чтобы прослойка была действенной, ее толщина должна быть не менее 100 мм, а если позволяет высота пространства — то и все 150 мм.

Керамзитовая засыпка резко поднимет степень утепленности помещения

Сверху щебня или керамзита устраивается подушка из среднезернистого песка или гранитного отсева. Слой хорошо промачивается водой и укатывается катком или утрамбовывается ручной трамбовкой. В уплотненном виде толщина песчаного слоя должна составлять не менее 100 ÷ 120 мм. Поверхность его нужно очень хорошо выровнять и вымерить по строительному уровню.
Следующим этапом на стены фундаментной ленты по всему периметру закрепляется вспененный полиэтилен, который будет исполнять роль демпферной ленты. Материал должен иметь ширину, которая будет выше предполагаемой стяжки на 120 ÷ 150 мм. Нужно отметить, что вместо вспененного полиэтилена может быть использован тонкий, порядка 15 мм толщиной, пенопласт.
Далее, сверху подушки из песка укладывается «Пеноплэкс», который плотно должен прилегать к выровненной поверхности. Для этого каждую из плит двигают по песку вперед и назад, пока она не примет нужное положение. Соединяют утеплительные маты с помощью имеющихся на них шипов-пазов или ламелей. Толщина утеплителя должна составлять 100 мм — это делает покрытие более плотным и устойчивым.

Укладка утеплительных плит на песчаную подушку

Стыки плит иногда проклеивают водостойким фольгированным скотчем – он полностью исключит появление мостиков холода.
Некоторые мастера предпочитают настилать сверху утеплителя плотный полиэтилен, который служит гидроизоляцией для стяжки. В любом случае, этот слой никогда не будет лишним.
Далее, поверх «Пеноплэкса» или полиэтилена укладывается арматурная металлическая сетка. Если укладываются несколько карт, то их между собой связывают проволокой.

Армирование поверхности перед заливкой стяжки

На сетку выставляются по уровню металлические направляющие — маячки, которые выравниваются и фиксируются горками строительного раствора. В это же время можно произвести монтаж кабеля теплого пола, если его планируется укладывать. После застывания системы маячков, можно переходить к заливке самой стяжки.

Установлены направляющие-маячки, уложен обогревательный кабель

Сверху устраивается стяжка — для этого на поверхность выкладывается замешанный раствор. Он выравнивается правилом по установленным маячкам.

Разравнивание стяжки по маячкам

Как и в предыдущем случае, может применяться полусухая или «классическая» бетонная смесь.

Стяжке дается установленное технологией время для полного созревания. Целесообразно регулярно, начиная со второго дня, проводить увлажнение набирающей прочность поверхности.

После застывания стяжки и набора ею марочной прочности, при необходимости, пол заливается самовыравнивающейся смесью. Этот процесс желательно провести в том случае, если сверху будет настилаться линолеум или ламинат.

Довести поверхность до «идеала» можно самовыравнивающимся составом

Когда выравнивающий слой также застынет, срезается излишек демпферной ленты. Верхний ее край должен находиться на одном уровне с поверхностью стяжки.

Вот теперь на поверхность утепленного пенополистиролом пола можно монтировать выбранное декоративное покрытие.

В ходе изложения не зря несколько раз акцентировалось внимание на демпферной ленте. Конструкция пола, утепленного «Пеноплэксом» или другими плитными теплоизоляторами, с применением такой ленты является «плавающей» не связанной со стенами, поэтому она никак не зависит от их усадки. Главное – чтобы было надежное и стабильное основание, и особенно это важно при устройстве утепленного пола по грунту.

И в заключение – видеоурок специалиста по правильному устройству утепленных полов по грунту. Двухконтурный твердотопливный котел длительного горения вы можете узнать по ссылке.

Видео: что важно знать об утепленных полах на грунтовом основании

Заливка пола на пенопласт

Как использовать пенопласт для пола под стяжку: Пошаговая инструкция +Видео

Подходит ли пенопласт для бетонных стяжек? Выпуск пенопласта осуществляется в виде легких, мелкосеточных пластин дифференцированной толщины и плотности. Пластины свободно режутся любым ножом или спец. инструментом. Учитывая небольшой вес (от 20 до 45 кг / м3), пенопластовые плиты очень легко переносятся, клеятся, укладываются, ими легко оперировать и выполнять различные операции по монтажу, от облицовки стен до укладки пенопласта под стяжку.

Прежде чем выбрать материал и способ утепления пола пенопластом, следует отметить, что не каждая марка пенопласта подходит для укладки на пол под стяжку, и не во всех случаях и при определенных условиях.

Общие сведения

Условия для изоляции

Для того, чтобы пенопластовая изоляция работала наиболее эффективно, и стяжка пола на пенопласте оказалась максимально прочной, необходимо будет выполнить несколько условий:

Для получения высокопрочной изоляции нужно применить для стяжки пола пенопласт плотностью не менее 25 кг / м3;

Рекомендуемая толщина стяжки бетона над слоем утеплителя более 50 мм, в качестве основания для подогрева пола может использоваться заливочный цементный раствор до 30 мм, с дополнительной установкой сетки из стеклопластика;
Обязательное расположение слоя гидроизоляции и демпфирования шва по периметру площади пола.

Плотность утеплителя

Самый существенный вопрос при применении пенопласта связан с прочностью пенопластового утеплителя. Согласно ГОСТу, поролон соответствует своей максимальной плотности, например, для 25-го сорта плотность пенокартона может варьироваться от 16 до 25 кг/м3. Это означает, что прочность плиты одного производителя может удовлетворять, если удельный вес превышает 20 кг / м3, или быть недостаточной, если показатель варьируется от 16 до 20 кг/м3.

Если не заморачиваться и взять обычный подручный пенопласт, то высока вероятность оказаться в ситуации, когда при попытке уложить стяжку, пена будет просто давиться.

Общеизвестно, что пенопласт является сжатой массой из полистирола в виде шариков. При долгом воздействии солнца материал быстро стареет и распадается на множество крошечных шариков. Поэтому, прежде чем использовать пену под стяжку, следует уточнить, как и где он хранился. Если материал хранился на открытом воздухе пару месяцев, его нельзя укладывать под стяжку, как вариант, можно утеплить пол в коровнике.

Бытует мнение, что пенопласт не гигроскопичный материал, однако это не так. Самые легкие марки пенопласта, имеющие лучшую теплоизоляцию, способны поглощать некоторое количество влаги из почвы и воздуха. После этого водяная пена может отрываться от стяжки, частично теряя свои изоляционные свойства, и разрушаться даже при замораживании. Полимер пены может служить до 50 лет без ухудшения своих свойств.

Лучшая технология укладки пенопласта под стяжку

Исходя из вида основания, которое будет использоваться под стяжку, существует 2 варианта с пенопластом в качестве утеплителя на мягком основании и на бетонном черном полу.

Стяжка на насыпном полу имеет отличие от бетонированного варианта, только в необходимости обустройства дополнительной подушки-заполнения двумя слоями: смеси гравийных отсевов с глиной и песка. Эти два слоя аккуратно уплотняются и сравниваются в плоскости пола.

Последовательность выполнения стяжки следующая:

Сделать толстую пленку гидроизоляции больше стены на 7-10 см;
Выложить ровным слоем пенопластовые листы;
Установить маяки и полить бетон согласно запланированному уровню.

Для стяжки на земляной или гравийный пол перед заливкой бетона рекомендуется уложить второй слой гидроизоляции на уложенную пену.

Даже когда пол залит самыми плотными и самыми водоустойчивыми типами бетона или цементного раствора, на обратной стороне пенопластового листа образуется конденсат водяного пара. Поэтому при стяжке бетонного пола в отапливаемых помещениях необходимо будет укладывать пенопласт на полиэтиленовую основу. Для других случаев будет хватать одного слоя гидроизоляции.

Подготовка утеплителя из пенопласта под бетонную стяжку

Укладку пенопласта следует выполнять на грубый бетонный пол, но предварительно необходимо сбить все конусы и гребни, на которых могут быть разбиты относительно хрупкие листы утеплителя. При укладке на гравийные отсевы следует выровнять плоскость будущей стяжки насколько это возможно, лучше с лазерным уровнем.

На подготовленную поверхность выкладываем пластиковую пленку, внизу в процессе укладки пенопласт не раздавливается под ногами, ткань натягиваем по углам с грузом.

Лучше всего укладывать пенопластовые листы на плитку клеем, без применения пены, монтажных пробок, разных акриловых красок и смол. Прочность сцепления плиточной массы достаточна для фиксации пенопластовых плит до заливки бетона. Листы необходимо выкладывать параллельно стыкам, чтобы в рядах смещались не менее чем на половину ширины. На обратную сторону каждого листа наносится клеящая масса в углах и по всему периметру, после чего пену укладывают на основание и слегка хлопают ладонью для улучшения сцепления.

Часто поверхность утеплителя неровная или пенопласт приходится намазывать на гравийную крошку, в таком случае в некоторых местах образуются бугорки из-за» подвешивания » материала. Чтобы снизить риск повреждения изоляции при нажатии на ножку или во время заполнения стяжки, лист в зоне горба следует поделить на две-три части, чтобы полученные элементы максимально плотно прилегали к основанию.

В соединения между плитами пены можно дунуть очень небольшим количеством профессиональной пены и зачистить шпателем. Если стяжка планируется под серьезную нагрузку (к примеру, под автомобиль), то нужно будет в дополнение уложить сетку из композитной арматуры. Решетка приподнимается над слоем пены, на высоте не менее 2 см.

Исполнение бетонной стяжки

Перед укладкой стяжки потребуется предварительно установить направляющие бруски маяков.

Чтобы не морочить себе голову с регулировкой каждого гибкого и неустойчивого бруска, в качестве направляющего маяка следует использовать обычные профилированные квадратные трубы 25х25 мм и обрезные арматурные бруски.

Изначально вымеряем по лазерному уровню необходимое количество брусков в утеплитель. Болгаркой отрезаем лишнее, надеваем пластиковый грибок и прикрепляем его к квадратной трубке маяка. Работа занимает 5 минут, если подложить маяки под стяжку на пенопласт обычным способом, то времени это займет гораздо больше.

Под заливку используется обычная бетонная смесь, но при этом воды используется на 20% меньше. Получается смесь, которую легко намазать на пену и уплотнить тампером и шпателем. Между маяками выложите еще немного бетона, с небольшой горкой, и смочите поверхность водой после предварительного выравнивания, далее осторожно потяните за горизонт стяжки. В результате получается ровная, идеально гладкая поверхность.

Не позже чем через полчаса профилированную трубу маяка нужно вытащить из стяжки и установить на новом участке пола. Полностью заполненную стяжку закрывают на сутки плотно от сквозняков и жары. Затем следы маяков запечатывают раствором и очищают. Еще, как минимум, на протяжении двух недель стяжка должна набирать прочность, а к 20-му дню можно будет выполнить чистку для укладки ламината или теплых полов.

Укладка пенополистирола на пол под стяжку

Сохранение тепла в своем доме является первоочередной задачей. Самый эффективный способ — теплоизоляция всех полов в жилище. Особый акцент уделяется утеплению полового основания, поскольку холод идет снизу. Наиболее комфортная в установке технология — укладка на пол под стяжку пенопласта. Чтобы знать, как уложить пенополистирол под стяжку, требуется ознакомиться с рекомендациями.

Читайте в статье

Использование пенополистирола для утепления пола

Для повышения теплоизоляционных параметров покрытия необходимо утеплить стяжку при помощи полистирола. Монтаж возможно проводить по древесине, грунту, бетону, однако наиболее эффективной станет технология укладки пенопласта под стяжку пола.

Подобный метод действенен в том случае, если отсутствует возможность повысить уровень покрытия, а провести надлежащее утепление необходимо.

Преимущества и недостатки выбора

К достоинствам утеплителя относят:

Простоту монтажа. Пенопластовые плиты без труда обработать с помощью бытового ножа либо мелкозубчатой ножовки. Легко фиксируются посредством монтажных инструментов, крепятся клеем либо раствором цемента.
Незначительная масса. Ввиду небольшого веса, приподнимать панели на высоту возможно без доп. механизмов.
Экологичность. Пенопласт не токсичен, не будет выделять пыль при работе, не обладает запахом и не провоцирует раздражение.
Стойкость к био- и химвоздействию. Ввиду того, что полистирол считается синтетическим материалом, вредители не применяют его в еду.

Обратите внимание! К преимуществам пенопласта также относят звукоизоляцию, водостойкость, невысокую цену и длительность эксплуатации (больше 50 лет).

Негативных характеристик у такого утеплителя значительно меньше:

Деформация. Невысокая теплоустойчивость ведет к формированию термодеформации при температурном режиме +85 градусов.
Горючесть. Гранулы пенопласта, которые наполнены газом, могут гореть при высоких температурных показателях.
Надобность в защите от повреждений механического характера.

Изучив основные параметры материала и выбрав пенопласт, возможно начать монтажные работы. Теплые покрытия являются неотъемлемой частью энергосберегающего жилища. Применение пенопласта на пол под стяжку помогает снизить теплопотери и сделать температуру в помещении комфортной.

Особенности применения для теплоизоляции под стяжку

Цена утепления пола пенополистиролом под стяжку немного увеличивает работы по термоизоляции покрытия стандартным полистиролом. Прежде всего, это обусловлено тем, что такой утеплитель дороже.

Пенопласт под стяжку оптимально подойдет для комнат с высокой нагрузкой на пол. Утеплитель используется для промышленных помещений.

Важно! Есть различные виды пенопласта, которые отличаются плотностью. Утеплитель с наименьшей плотностью используют, чтобы отделать стены, с высокой — чтобы сделать укладку на полу.

Технология укладки пенопластовых панелей под стяжку фактически не имеет отличий от утепления покрытия с помощью обыкновенного пенопласта.

Укладка утеплителя без обрешетки

Монтаж пенопласта без обрешетки:

Подготовка поверхности. Когда основание из грунта, оно утрамбовывается, засыпается щебнем, полости — песком мелких фракций, делается выравнивание. Когда основанием станет плита из бетона, которая перекрывает подвал, производят пароизоляцию.
Пенополистирол для пола под стяжку укладывают вплотную. Чтобы заполнить щели, применяют стройпену.
Производится гидроизоляция. Утеплитель кладут внахлест 10 см, посредством клейкой ленты заделывают швы.
Монтаж армирующей сетки, необходимой в целях упрочнения покрытия.
Делается стяжка в толщину 10 см.

Укладка утеплителя на каркас

Монтаж пенопласта на каркас:

Удаляют старый настил.
С внешней стороны по длине крепят дополнительные доски.
Лаги устанавливают с расстоянием 0,5 м.

На доски меж лагов укладывают пенополистирол. Швы обрабатывают стройпеной, чтобы отсутствовали щели.
Далее сверху утеплителя прокладывают пароизоляцию, крепящуюся к лагам посредством бруска.
Настилают основное покрытие.

Основные стадии выполнения работ по укладке плит

Этапы проведения работ:

Выравнивание чернового покрытие.
Создание подушки в 10 см.
Заполнение полостей мелкофракционным керамзитовым песком.
Монтаж пенопластовых панелей.
Гидроизоляция с помощью спецпленки.
Монтаж армирующей сетки.
Устройство стяжки.

Важно! Пенопластовые листы укладывают плотно между собой, чтобы не было «холодных мостиков». Вспомогательно стыки заделывают клейкой лентой из фольги. При монтаже гидроизоляционной пленки швы в полной мере проклеивают скотчем.

Как сделать утепление самостоятельно

Монтаж пенополистирола способен осуществить каждый. В этих целях требуется иметь нож, стройпену. Защитные средства при работе не нужны. Утеплитель не рассыпается, не выделяет вредные элементы. Однако есть определенные особенности подготовки:

В постройке из дерева утепление начинают с подготовки, пароизоляции.
Если нет подвала, напольного перекрытия, рекомендовано хорошо утрамбовать грунт, сделать щебневую подушку 10 см, засыпать полости песком.

Когда проведены приготовления, основание выдержит любую нагрузку. Теплоизоляция пола полистиролом делается таким методом:

Заранее выравнивают покрытие с помощью шпатлевочной массы либо подсыпки.
Укладывается пароизоляционная пленка.
Делается каркас из деревянного бруса, в промежутки вкладывают приготовленные пенополистироловые листы. Швы меж каркасом и материалом заделывают стройпеной.
На обрешетку настилают пергамент, монтируют черновой пол и укладывают финишное покрытие. Когда применяют доски, черновой пол возможно не класть.

Заливка армированной стяжки

До заливки стяжки полистирол рекомендовано покрыть фольгированным изолирующим материалом, к примеру, пенофолом. В целях надлежащей сцепки стяжки с покрытием сверху пенофола укладывается армирующая сетка из пластика либо металла.

Важно! Толщина стяжки составляет 2-4 см. Балконная плита не предусмотрена для больших нагрузок, перегружать ее тяжелой стяжкой не следует.

Заливка начинается с дальнего угла балкона, понемногу перемещаясь к двери. Незастывший раствор в обязательном порядке прокатывается игольчатым валиком. Он выравнивает стяжку и устраняет воздушные пузырьки, формирующие на покрытии раковины.

Срок затвердевания стяжки варьируется в пределах 6-24 часов с учетом типа. Для песчано-цементных смесей он выше, для полимерных — ниже. После окончательного засыхания стяжки возможно начать работы по настилу покрытия.

Полностью стяжка затвердеет по прошествии 3-4 недель от заливки. В этот период не рекомендовано ставить тяжелые предметы мебели либо бытовую технику.

Советы и рекомендации по утеплению пола пенопластом

Чтобы утеплить пол пенопластом качественно, нужно соблюдать такие рекомендации:

Когда на штукатурке образовались горизонтальные трещины, следовательно, цокольная рейка зафиксирована неправильно, требуется убрать 10 см штукатурки снизу и отрезать фрагмент пенопласта, закрывающего рейку. Фиксируется рейка и покрывается донизу сеткой. Далее новая сетка соединяется со старой и покрывается новой штукатуркой.
Соприкосновение пенопласта с грунтом. Во время соприкосновения утеплитель намокнет и станет непригодным. Тут требуется цокольная рейка, выполняющая защитную функцию. Для исправления ошибки требуется отрезать нижнюю часть материала и провести замену его экструдированным полистиролом.
В применении трехслойных конструкций, где внешняя и внутренняя стенки изготовлены из небольших блоков либо кирпичей, не используется полистирол. В такой ситуации больше подойдет минвата. Кроме того, не используют полистирол как утеплитель для домов из дерева.
Несоблюдение толщины материала. Когда применяется чересчур тонкая плита, то пол будет, как и прежде, холодным.
Формирование «мостиков холода». При применении в закреплении плит дюбелей плохого качества образуются термомостики, способствующие значительной теплопотере.

Действенным методом утепления полов в жилище станет монтаж пенополистирола под стяжку. Такой утеплитель оптимально подойдет для монтажа, поскольку он отличается прочностью и плотностью. Так как плиты такого материала идеально ровные, то по ним возможно сделать стяжку классическим методом с использованием песчано-цементного раствора и с помощью самовыравнивающихся наливных покрытий.

Как выполнить стяжку пола с пенопластом

Качество утепления дома либо квартиры во многом зависит от того, как было сделано утепление пола. Сегодня существует множество разнообразных технологий и теплоизоляционных материалов. Это позволяет значительно сократить потерю тепла, а также помогает удерживать температуру на нужном уровне. Сейчас, когда отопление стоит дорого, энергосберегающие технологии стали очень актуальны. Отличное решение – стяжка пола с пенопластом. Это доступный способ утепления, а весь процесс можно посмотреть на видео в нашей статье.

Устройство и особенности стяжки

Бетонные полы с пенопластом либо с любыми другими утеплительными материалами называют «плавающей» стяжкой. Она буквально «плавает» на листах утеплителя. Необходимость в плавающих стяжках возникает при достаточно высоких перепадах температур на поверхности пола. Эти перепады могут привести к деформации основания.

В отличии от традиционной технологии заливки основания, при обустройстве плавающей стяжки делается разделяющий гидроизоляционный слой между фундаментом и стяжкой. Из-за этого невозможно создать жесткую конструкцию.

Подобные бетонные полы по своему устройству напоминают слоеный торт. Так, пол состоит из нескольких слоев:

Выравнивающее покрытие по необходимости;
Гидроизоляционный слой;
Стяжка;
Листовой утеплитель или пенопласт;
Армирующая сетка;
Стяжка.

Процесс обустройства начинают с подготовки чернового пола. Затем укладывается гидроизоляция, которая будет препятствовать скоплению и воздействию влаги между черновым полом и утеплительным материалом. Далее укалывают пенопласт необходимой плотности и толщины, а стыки между листами обязательно запениваются. Затем вся эта конструкция должна быть покрыта армирующей сеткой. На последнем этапе происходит непосредственно заливка бетонным раствором.

Особенности пенопласта

Данные материалы лучше всего подходят в качестве утеплителя. Они могут решить две задачи сразу. Пенопласт не пропускает влагу и пар, а также обеспечивает достаточную теплоизоляцию.

Материал отличается рекордно низкой теплопроводностью. К примеру, лист толщиной в 120 мм удерживает тепло также отлично, как и кирпичная клака толщиной в 2 м. Пенопласт проводит тепло в три раза меньше, чем керамзит либо древесина. Пенопласт не впитывает в себя грунтовую влагу. Даже лист размером в 1 кв. м. способен выдерживать высокие нагрузки, не разрушаясь при этом.

Пенопласт, как утеплитель, отлично сочетается с водяными и электрическими системами теплых полов. Для использования с теплым полом подойдет не каждый материал – многие под воздействием температур могут деформироваться и разрушаться. Пенопласт не разрушается и нормально переносит воздействие температур.

Также в числе характеристик – отличная устойчивость к различным биологическим либо химическим факторам. Пенопласт для пола под стяжку очень легко установить, а выполнять свои функции он будет очень и очень долго. Цена на этот материал демократичная и более чем доступная.

Выбор пенопласта для пола

Зачастую для утепления применяют беспрессовой самозатухающий пенополистирол – ПСБ-С. Эти материалы наиболее часто применимы для отделки стен, полов и домов. Такой пенопласт изобрели в 1951 году специалисты корпорации BASF. Именно его можно встретить в нарезанном виде при большинстве строительных работ.

Производители предлагают использовать материалы с плотностью от 15 до 50 кг/куб. м. Для пола в жилых помещениях рекомендуется применять листы, плотность которых составляет не ниже 35. Профессионалы утверждают, что в большинстве случае достаточно плотности в 35 кг/куб. м. Некоторые специалисты применяют материалы с плотностью 25.

Характеристики марок пенопласта ПСБ-С.

Выбор необходимо делать ответственно. Иногда производители намеренно обманывают покупателя. К примеру, вместо листа с плотностью 35, покупатель получит материал с гораздо меньшей плотностью. Поэтому, если приобретать плотность 35, то в результате этот показатель составит 25.

Что касается толщины, то многие рекомендуют для этих целей материал с толщиной от 20 до 300 мм. Но для полов лучше всего подойдет пенопласт, толщина которого составляет от 40 до 50 см. Такой вариант и теплей, и надежней.

Также можно применить эксрудированный пенопласт, но его применяют тогда, когда нельзя превышать объем перекрытия, а теплоизолировать его просто необходимо.

Подготовка основания

Если стяжка будет обустраиваться на грунте, то первым делом необходимо выровнять поверхность. В случае, если почвы достаточно рыхлые, их уплотняют. Затем площадку засыпают слоем гравия или же щебня. Толщина слоя должна составлять не менее 10 см. Эту гравийную подушку также необходимо тщательно утрамбовать. Затем поверх гравия засыпается песок. Слой делается такой же толщины, после чего песок уплотняется.

Если же стяжка будет делаться на бетонном перекрытии, тогда поверхность должна быть чистой, без мусора и пыли. Затем на этом основании заделываются все дефекты и различные неровности. Для этого можно использовать плиточный клей. Если на этапе строительства плиту уложили не ровно, все неровности выравниваются песком либо пенопластовой крошкой. Прежде чем перейти к укладке гидроизоляционных материалов, всю поверхность необходимо тщательно проверить уровнем. Затем, настилается гидроизоляционный слой.

Для того, чтобы в результате получить ровный пол, делают разметку на поверхности стен. При помощи водяного уровня в каждом углу и на стенах наносят метки по границам высоты будущего пола. Далее с помощью обивочного шнура и специальной рейки все метки соединяют в линию. Эта метка на этапе заливки не даст выйти за допустимые границы высоты стяжки.

После выкладывается слой гидроизоляции. Строители называют его «корыто». Оно обязательно должно быть полностью сплошным и заходить на стены. Края должны быть выше, чем предполагаемый уровень стяжки. Если невозможно использовать этот слой цельным, тогда стыки склеиваются скотчем. На готовую поверхность выливают цементно-песочный раствор. Толщина слоя должна составить около 40 мм. Необходимо, чтобы стяжка пола хорошо просохла, а затем можно продолжить дальнейшие работы по пенопласту.

Укладка пенопласта и заливка стяжки

Плиты пенопласта можно укладывать на раствор практически сразу же после того, как пол будет залит. Плиты располагают от дальней стены и затем направляются к двери. Укладывают плиту на первый слой в шахматном порядке. Чтобы зафиксировать плиту, необходимо медленно подвинуть пенопласт по направлению к уложенным плитам. Стыки плит необходимо проклеить строительным скотчем.

После того, как плиты пенопласта зафиксированы достаточно плотно, пора перейти к дальнейшим операциям. Так, на плиты укладывается металлическая армированная сетка. Рекомендуется выбирать такую, где ячейка имеет размеры 10×10 см. Важно учитывать, что сетка никоим образом не должна лежать на утеплительном материале. Это значительно снизит ее функциональное назначение. Чтобы уложить сетку, на пенопласт устанавливают специальные подкорки. После этого можно перейти к заливке. Для равномерного распределения раствора по основанию потребуется установка маячков. Важно, что расстояние между ними не должно быть больше, чем длина правила. Маяки размещаются в произвольном порядке.

Свежеприготовленный цементно-песочный раствор заливают на сетку и пенопласт. Начинать следует от двери, а затем двигаться дальше в глубину. Когда сетка полностью скроется в растворе, слой необходимо уплотнить. Далее есть два возможных варианта. Первый – это выравнивание стяжки по маякам, а второй предусматривает использование профилей от гипсокартона и выравнивание по ним. Выполняется заливка пола до толщины в 8 см вместе с пенопластом.

Примерно через 72 часа или же трое суток по полу можно будет ходить. Через 8 часов можно смело продолжать остальной ремонт. Но чтобы пол окончательно затвердел, потребуется примерно 28 дней. Во время этого периода необходимо следить, чтобы пол не пересыхал. Стяжку периодически увлажняют.

Часто то тут, то там, пользователи жалуются, что стяжка покрывается трещинами. Эта ситуация вполне реальна, если технология заливки была серьезно нарушена. Одна из популярных ошибок – игнорирование деформационных швов. Это актуально для больших площадей. Такие швы делают через 12 часов после процесса заливки. Для этого необходимо применять специальный инструмент.

Плавающая стяжка и типичные ошибки

Часто можно встретить информацию где говорится, что для плавающих стяжек допускается толщина от 30 мм. Это неверно. Теоретические специалисты, которые одни раз разлили раствор, рассуждают, что стяжка с пенопластом толщиной 30-40 мм – это нормально.

Практика показывает, что самая оптимальная толщина плавающих стяжек по мягким основаниям должна составлять не менее 60 мм. Локально можно допустить толщину от 45 до 50 мм. Однако, это допускается лишь на небольших участках.

Если слой слишком тонкий, поверхность просто растрескивается. Она может не шевелиться под ногами, однако если по ней постучать, она начинает «шуметь» и «дышать». Это одна из типичных ошибок. Отремонтировать такое основание очень трудно – его необходимо полностью переделывать.

Также одна из ошибок это вдавленная в пенопласт армированная сетка, которая практически не контактирует со тяжкой. Многие уверяют, что сетку необходимо укладывать как можно ниже под стяжкой, а при хождении по полу она поднимется. Это не так.

Даже если бы сетка была уложена правильно, то стяжку толщиной в 30 мм это все равно бы не спасло. При такой толщине у нее недостаточно несущих способностей. Без армированной сетки тоже нельзя обойтись, иначе такое основание будет «шевелиться» под ногами.

Как сделать утепление пола пенопластом под стяжку в квартире или частном доме

Потеря тепла в жилом помещении грозит в первую очередь лишними расходами на оплату энергоресурсов.

Каждый хозяин пытается по мере своих возможностей утеплить свое жилье и почему-то всегда это начинает делать со стен.

А ведь пол и потолок так же могут создавать огромные теплопотери. Вдобавок на холодном полу быстрее могут простудиться дети.

Самый простой вариант решить эту проблему, это сделать утепление пола пенопластом под стяжку и забыть, что такое холод.

Почему пенопласт выгодно использовать под стяжку

Утепление под стяжку

Сколько бы ни существовало мнений, на сегодняшний день пенопласт является самым популярным утеплителем среди частных застройщиков.

Да, он горюч и выделяет токсичный дым при горении, но если уложить плиты под бетонную стяжку, вероятность его возгорания практически нулевая.

Разве что пожар охватит весь дом, но от этой беды не спасет даже самый современный и дорогой утеплитель.

Популярность использования пенопласта для утепления пола обусловлено следующими положительными характеристиками:

Низкий показатель теплопроводности обеспечивают воздушные полистироловые шарики. Плиты удерживают тепло внутри помещения по принципу термоса.
Отличная шумоизоляция материала позволит защитить свою квартиру от шумных соседей с нижнего этажа. Уложенные на пол плиты будут отражать громкие звуки, удары и вибрации.
Если говорить о пожаробезопасности, то производятся специальные плиты пенопласта, обработанные пропиткой. Это вещество делает материал самозатухающим при случайном его воспламенении.
Длительность эксплуатации при соблюдении всех правил монтажа практически не ограничена. Пенопласт устойчив к гниению и не дает усадки.
Большой плюс материала – легкий вес. Шарики состоят из 98% воздуха и лишь 2 % полистирола. Это очень актуально для квартир верхних этажей, так как создается минимум нагрузки на перекрытие.
Невысокая стоимость делает пенопласт доступным любой категории потребителей, а простота монтажа позволяет работать с плитами даже неопытным строителям.

Легкая обработка материала дает возможность вырезать из него любые фрагменты. Но больше всего привлекает застройщиков, что легкие плиты можно укладывать самостоятельно в самых сложных условиях.

Какой выбрать для пола пенопласт

В продаже можно встретить различные виды пенопласта. Они отличаются не только габаритами, но и плотностью, наличием замковых соединений и другими характеристиками.

Для пола под стяжку в жилом доме подойдет марка ПСБ-С-35. Если плитами утепляют полы производственного или жилого помещения, где предполагается большая нагрузка, используют марку ПСБ-С-50.

При выборе плотности необходимо отдать предпочтение материалу с показателем 35. Такие характеристики пенопластовых плит толщиной 50 мм позволяют выдержать под стяжкой нагрузку до 14 т. Для жилого помещения этого будет достаточно с учетом того, что за длительный период эксплуатации пола деформация утеплителя составит 10%.

Подготовительные работы

Перед началом проведения работ необходимо подготовить дополнительные материалы. В первую очередь – это гидроизоляционный материал, так как его придется укладывать совместно с пенопластом, причем с обеих сторон плит.

Здесь можно отдать предпочтение на выбор: ПЭТ пленка или рубероид. Особых требований здесь нет, все зависит от пожеланий хозяина.

После укладки теплоизолятора придется заливать бетонную стяжку. Пропорции раствора составляют 1 часть цемента и 3 части песка. Количество воды добавляют индивидуально, до образования смеси пригодной к штукатурке.

Раствора понадобится много и он должен быть качественным. Избавиться от комков поможет строительный миксер с насадкой.

Лучше, конечно, воспользоваться компактной бетономешалкой. Стяжка заливается без перерывов, и размешивать миксером раствор для большой площади пола очень сложно.

Пошаговая инструкция по утеплению пола

Правильное утепление пола пенопластом под стяжку своими руками предусматривает соблюдение определенной технологии, зависящей от того, на какое основание будут уложены плиты.

Утепление бетонного пола

Проще всего утеплять бетонные полы, так как основание само по себе прочное и не требует особой подготовки:

Поверхность очищают от грязи и осматривают на наличие дефектов. Выбоины, трещины и другие дефекты заделывают цементным раствором или шпаклевкой. На момент укладки утеплителя бетонная поверхность должна быть ровной чистой и сухой.
Первым слоем укладывают гидроизоляцию. Пусть это будет рубероид или пленка, куски располагают внахлест около 100 мм, проклеивая стыки двусторонним скотчем. Важно завести полотно на все стены по периметру комнаты не менее 70 мм. Лишнее потом отрежется.
Пенопласт укладывают сверху гидроизоляции, закрепляя каждую плиту пятью пластиковыми дюбелями зонтиками. Крепление происходит аналогично как на стенах. По всему периметру комнаты между стенами и плитами оставляют зазор около 10 мм.
Уложенные все плиты накрывают слоем пленки. Дальнейшие работы предусматривают укладку армирующей сетки, заливки черновой и чистовой стяжки.

После высыхания бетона, оставленные у стен зазоры, задувают монтажной пеной. Это предотвратит растрескивание стяжки от температурных расширений.

Утепление по грунту

Утепление полов по грунту актуально для частного дома, выстроенного на ленточном фундаменте.

Существуют требования, при которых можно укладывать пенопласт на грунт под бетонную стяжку:

отсутствие воздействия на полы больших нагрузок
отсутствие подвала или цокольного этажа
залегание грунтовых вод ниже 4 м
помещение должно быть отапливаемым, иначе от промерзания грунта произойдет деформация плит

Укладка пенопласта на грунт

Для укладки пенопласта на грунт рекомендуется использовать плиты с пазами толщиной 100 мм.

Они будут лежать на мягком основании, а замки не дадут им разъехаться.

Наличие замков вдобавок избавит от образования мостиков холода.

Дальнейшие действия утепления по грунту предусматривают следующие шаги:

Из помещения убирают слой грунта толщиной 600 мм. Дно ямы плотно трамбуют и засыпают 300 мм слоем щебня или гравия. Их можно использовать комбинировано смесью. Если есть возможность, сверху щебня насыпают 100 мм слой керамзита. Он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, что не помешает бетонным полам.
Следующим слоем делают песчаную подушку. Можно даже использовать гранитный отсев. Подушку обильно смачивают водой, постепенно трамбуя до образования плотного слоя толщиной 120 мм. Готовая поверхность должна быть идеально ровной, что проверяется строительным или лазерным уровнем.
По периметру комнаты на стену приклеивают демпферную ленту. Она должна выступать за границы будущей стяжки на 150 мм. Поверх песчаной подушки укладывают гидроизоляцию. Ее монтаж аналогичен, как и для предыдущего метода.
Сверху гидроизоляции начинают укладывать пенопластовые плиты. Их стараются немного двигать, чтобы они сквозь пленку выдавили в песке свое место. Каждую плиту соединяют замковым соединением, дополнительно проклеивая стыки фольгированной клейкой лентой. Она 100% предотвратит образование мостиков холода.
Уложенный пенопласт накрывают пленкой, укладывают армирующую сетку и приступают к заливке стяжки.

Чтобы утепленные пенопластом полы по грунту были еще теплее, можно проложить под стяжкой кабель теплого пола.

Утепление деревянного пола

Несмотря на то, что деревянные полы считаются теплыми, со временем между досками образуются щели. Сквозь них-то холод и проникает в дом.

Утеплить деревянный пол пенопластом под бетонную стяжку можно двумя способами:

Если в доме деревянные доски пола прочно закреплены к лагам и не прогибаются, уложить утеплитель можно сверху на них. Слои пирога будут аналогичны, как для бетонного основания. То есть, между двумя слоями гидроизоляции лежат пенопластовые плиты, а сверху по армирующей сетке залита бетонная стяжка. При негодности старых полов вначале демонтируют доски, выравнивают лаги и между ними укладывают пенопласт, аналогично защитив его с двух сторон гидроизоляцией. Сверху набивают новые доски или крепят OSB.
Утепление деревянных полов строящегося дома выполняют по методу укладки пенопласта на грунт. Естественно, эти работы выполняют на начальном этапе до монтажа лаг. Их укладывают после того, как застынет на пенопласте бетонная стяжка. Дальнейшие работы предусматривают нашивку сверху лаг деревянных досок или листов OSB.

Теплоизоляция пенопластом деревянного пола уберет все мостики холода, создав в доме тепло и уют.

Заливка бетонной стяжки по пенопласту

Когда утепление пола пенопластом под стяжку в частном доме или квартире любым из рассмотренных способов окончено, предстоит заняться бетонированием. Работа сложная, но вполне выполнимая.

Заливку стяжки выполняют следующим образом:

Сверху пенопласта, укрытого гидроизоляционной пленкой, укладывают армирующую сетку. Оптимальный размер ячеек составляет 100х100 мм. Отдельные карты сетки связывают между собой проволокой. Надо предусмотреть, чтобы сама сетка не лежала на пенопласте, иначе ее эффективность будет нулевой. Поднять арматуру можно пластиковыми подставками.
Следующими выставляют маяки. По ним будет удобно равномерно распределять бетонную смесь по полу. Чтобы заливка получилась ровной, маяки надо выставить по лазерному уровню, а на стенах дополнительно нарисовать ограничивающие отметки. Важно между маяками выдержать расстояние по длине правила.
Раствор готовят непосредственно на рабочем месте и сразу подают на пол. Заливку начинают от дверного проема, двигаясь внутрь комнаты по сырому бетону. Эти действия продолжают до тех пор, пока вся армирующая сетка скроется под раствором.
Получившийся черновой слой хорошо трамбуют и приступают к выравниванию поверхности. Более жидкий раствор заливают от дальнего угла комнаты, двигаясь обратно к дверям. Смесь расправляют правилом, ориентируясь маяков. Для удобства на маяки можно надеть оцинкованные профили, применяемые при монтаже гипсокартона. По ним выравнивать плоскость будет удобней. Толщина готовой стяжки по пенопласту должна быть не менее 80 мм.

Удаление пузырьков из стяжки

По истечении трех дней по бетонному полу можно будет перемещаться, а выполнять монтаж напольного покрытия рекомендуется не раньше чем через месяц.

Утепленные пенопластом полы после высыхания бетона приобретут вид монолитной плиты.

Чтобы в больших комнатах не растрескивалась стяжка от температурных расширений, через 12 часов после заливки бетона нарезают по полу усадочные швы.

Черновая стяжка по пенопласту на грунт — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как правильно укладывать стяжку пола?

К сожалению, качество стяжки в квартирах очень низкое, что приводит к необходимости выполнять подобные работы самостоятельно, а потому вопрос, как правильно сделать стяжку, является достаточно актуальным. Часто причиной являются перепады высоты пола, бугорки, ямы на поверхности пола и т. Д. Единственный способ решить подобные проблемы — выровнять пол стяжкой, что очень несложно по порядку выполнения и может быть выполнено самостоятельно.

Характерные особенности стяжки.

Определяя, как сделать стяжку пола, необходимо понимать, какой вид стяжки идет, потому что каждый вид из всей разновидности требует отдельных знаний и навыков и различается по своим характеристикам.

Цементные и бетонные стяжки характеризуются своей склонностью к проседанию при высыхании, отслаиванию основания, сильному растрескиванию, наматыванию и т. Д. В связи с этими показателями они используются только в том случае, если необходимо выполнить стяжку толщиной 5 см, т. К. такие строительные материалы относительно недороги и позволяют значительно удешевить стяжку полов.Отвечая на вопрос — как правильно сделать стяжку самостоятельно по маякам — необходимо порекомендовать замешать как можно более густой раствор и добавить в него глиняный заполнитель примерно ½ от общего объема стяжной смеси.

При затяжке и выравнивании гипсовыми смесями и керамзитом можно получить теплые полы и легкие полы, минимально подверженные проседанию, растрескиванию и т. Д., А такая стяжка гарантирует хорошую шумоизоляцию. Следует учесть, что гипсовая стяжка будет стоить дороже цемента или бетона, почти на 30%.

Способы стяжки.

В настоящее время существует ряд способов и приемов, с помощью которых стяжка пола выполняется своими руками. Остановимся подробнее на том, как правильно сделать стяжку, т.е. оптимально правильно и быстро.

При использовании установки и выравнивания маяков с последующей стяжкой пола своими руками нужно вкрутить саморезы пола с плоской шляпкой и совместить их с линейкой и уровнем, т.е. установить маяки. Правило, смазанное маслом, следует надеть на саморезы.Образовавшееся пустое пространство необходимо заполнить смесью, приготовленной на основе алебастра и пескобетона. После высыхания маяков штукатурная или бетонная стяжка растягивается правилом, удаляя при этом излишки раствора. Но у этого метода есть существенный недостаток, а именно хрупкость маяков. Если необходимо регулярно выравнивать поверхность стяжки, маяки будут протираться, поэтому количество проходов ограничено. Но именно такая стяжка пола своими руками самая простая, а потому применяется довольно часто.

Второй вариант, по сути, аналогичен первому и отличается только тем, что на завинчиваемую отвертку необходимо установить металлические маячки, которые не протираются многократными проходами через них, при этом стяжка пола выполняется методом стяжки. рука. Но без достаточного опыта установить, а также разровнять такие маки очень сложно. Именно поэтому первый вариант — как сделать стяжку пола — больше всего подходит для выравнивания гипсовой или цементной мокрой стяжкой без достаточного опыта, а второй вариант оптимален для профессионалов, не понаслышке знакомых с тем, как устанавливаются маяки. и цементная, бетонная или гипсовая стяжка пола своими руками.

Снять установленные маячки с изготовленных тренажеров можно после того, как они полностью «схватятся» и смогут выдержать ваш вес. После удаления маяков пустоты залейте тем же раствором, которым выполнялась стяжка. Это сделает стяжку монолитной. Заливайте пустоту сразу после расшатывания маяков, иначе раствор будет неравномерно просыхать, что может привести к появлению продольных трещин по краям стяжки.

Все, о чем сейчас говорилось, это просто общие правила и рекомендации, но если их соблюдать, можно получить ровную поверхность, на которую можно положить любое покрытие.

Устройство цементно-песчаной (мокрой) стяжки своими руками | Своими руками

Пол будет красивым и прочным только тогда, когда он будет уложен на качественный фундамент. Традиционный способ возведения фундамента — заливка «мокрой» цементно-песчаной стяжки. Рассмотрим технологию его создания

Любой соединитель выполняет несколько функций. Прежде всего, он обеспечивает прочность (способность выдерживать нагрузку), гладкость и гладкость основания для напольного покрытия.Кроме того, он улучшает тепло-, звукоизоляцию и гидроизоляцию конструкции пола. Наконец, дает возможность скрыть электропроводку и коммуникации, в том числе систему водяного или электрического теплого пола. Сегодня при отделочных работах обычно делают выбор в пользу цементно-песчаной стяжки «мокрого» типа (как правило, толщиной до 60 мм).

Для его строительства обычно используются так называемые сухие смеси (марки М150-300), то есть смеси сухих компонентов, изготовленных на заводе, основными из которых являются цемент и песок.На объекте смесь затворяется водой, при этом она образует пластичную движущуюся массу («мокрая» стяжка), которая при затвердевании образует прочный камнеобразный материал. Традиционные сухие смеси относительно недороги, но имеют ряд недостатков: в частности, стяжка долго (не менее 28 дней) набирает прочность, подвержена усадке, может разрушиться под воздействием высокой температуры, что может вызвать проблемы, когда его поливают через систему отопления.

В последнее время появились более дорогие смеси, но лишенные перечисленных недостатков — это цементно-песчаные материалы с добавлением полимерных модификаторов.Так, время застывания стяжки из них толщиной 10 мм составляет всего 3-7 суток. Благодаря высокой эластичности такая основа не трескается при температурном воздействии теплого пола.

Подготовительные работы к нанесению мокрой стяжки

Чаще всего «мокрые» стяжки наносят поверх железобетонных полов (монолитных, сборных). Предварительно следует подготовить базовую поверхность. Необходимо очистить ее от пыли, а также — с помощью специальных составов — от масляных пятен и цементного молочка (смесь растворимых и нерастворимых солей), во избежание последующего отслоения стяжки от основания.

Подготовительные работы обычно подразумевают грунтование поверхности. Грунты представляют собой смеси компонентов вяжущего. Они могут быть жидкими или сухими (перед нанесением их необходимо смешать с водой). Есть два основных типа грунтов — поверхностные (адгезионные) и глубокопроникающие. В случае новостроек чаще всего используются материалы первого типа.

После высыхания они образуют пленку, повышающую прочность сцепления (сцепления) стяжки с основанием. Не менее важная функция таких грунтов — предотвращение оттока влаги из стяжки в плиту перекрытия.Дело в том, что стяжка должна сохнуть медленно: быстрый вывод из нее влаги может привести к ее усадке, шелушению и растрескиванию. Образованная почвой пленка удерживает влагу в стяжке.

Ссылка по теме: Декупаж пола — панно своими руками (фото)

Грунты глубокого проникновения предназначены для укрепления ослабленных оснований, например, недостаточно прочных старых бетонных стяжек или поврежденных новых. Проникающий грунт не образует пленки, поэтому сверху покрывается клеевой грунтовкой.Грунт любого типа наносится в 2-3 слоя валиком или кистью (но не аэрографом: не обеспечивает образование сплошного слоя). Время высыхания состава в зависимости от времени года и микроклимата в помещении — 12-24 ч.

Часто поверх плиты укладывают полиэтиленовую пленку (толщиной не менее 150 мкм, внахлест на стены и заклеивание стыков скотчем) для создания слоя гидроизоляции в конструкции перекрытия. Он заменяет адгезивную грунтовку и также предотвращает быстрое испарение влаги со стяжки.Обратите внимание: пленка отделяет стяжку от перекрытия и стен. Чтобы такая стяжка не разрушилась под нагрузкой, рекомендуется укладывать ее толстым слоем ( минимальная толщина цементно-песчаной стяжки, по мнению одних специалистов, должна составлять 30 мм, по мнению других — 50 мм. ).

Важным моментом является то, что стяжка не должна соприкасаться со стенами: цементные материалы склонны к усадке при высыхании и к тепловому расширению-сжатию во время эксплуатации (особенно те, которые расположены на теплом полу), и если стяжка жестко соединена к стенам, они не дают ему двигаться.К тому же свежеуложенная стяжка начинает быстро отдавать влагу в местах примыкания к стенам, тем самым просыхая неравномерно. Все это может привести к появлению на нем трещин. Поэтому необходимо отрезать стяжку от стен, установив по всему периметру слоя стяжки демпферную ленту, либо готовое изделие из вспененного полиэтилена, либо полосы, вырезанные из пенополиэтиленовой подложки для ламината.

Для усиления и повышения стойкости к растрескиванию стяжку часто армируют металлической или пластиковой сеткой (чаще всего это стяжки большой толщины — более 60 мм).Устанавливают сетку перед укладкой смеси, размещая ее с помощью опор того или иного типа на уровне, соответствующем половине толщины будущей стяжки (и в любом случае на расстоянии не менее 15-20 мм от поверхность плиты перекрытия). Специалисты отмечают ряд минусов металлической сетки.

Коэффициент температурного расширения металла больше, чем у цементной стяжки, поэтому такая сетка может привести к деформации основания в процессе эксплуатации (что особенно вероятно, когда стяжка лежит поверх теплого пола).Кроме того, если металлическая сетка не защищена антикоррозионным составом, она со временем может начать ржаветь, увеличиваясь в объеме и тем самым вызывая трещины в основании пола.

Арматурные сетки из пластика

лишены таких недостатков.

К сведению:
«Многие отделочники считают, что для устройства стяжки необходимо использовать сухие смеси марки не ниже М300, то есть формирующие основу с прочностью на сжатие не менее 300 кг / см. ² (30 МПа), или, другими словами, 3000 т / м2.Это заблуждение: в загородном доме стяжка не подвергается таким высоким нагрузкам. Вполне достаточно фирменных смесей М200 , а в некоторых случаях и М150 и (с последующей укладкой твердого и прочного напольного покрытия). Отмечу, что предпочтительно смешивать с добавлением модификаторов. По сравнению с обычными они более удобны в использовании: они более подвижны (их легче согласовать с правилом), дольше не схватываются, на это уходит меньше времени, после которого по стяжке можно ходить.Основы из модифицированных смесей не так сильно усаживаются при высыхании, они быстрее застывают. Наконец, такие стяжки можно использовать в сочетании с теплым полом: в отличие от обычного цемента, они не трескаются при тепловых ударах, исходящих от систем отопления. «

Ссылка по теме: Сухая стяжка своими руками — фото и как сделать

Укладка стяжки своими руками

Идеальный вариант — уложить стяжку на одном уровне для всех комнат, расположенных на одном этаже коттеджа.Для этого найдите на плите перекрытия самую высокую точку и установите на ней уровень поверхности будущей стяжки.

Однако между комнатами могут быть значительные различия в высоте, и такое выравнивание может быть очень дорогостоящим. Если бюджет ограничен, то уровень стяжки определяется в каждом помещении (или в группе помещений) отдельно. Сделайте это с помощью специализированного лазерного инструмента. Как правило, найденный уровень фиксируется с помощью оцинкованных саморезов, вкручиваемых в плиту перекрытия на нужную высоту (по несколько штук на каждую комнату).По саморезам выставляем маячки: они служат ориентиром по высоте, на которой должна находиться поверхность стяжки. Маяки обычно изготавливают из оцинкованной стали. Крепятся к потолку различными способами, но чаще раствором той же сухой смеси для стяжки, но более плотной консистенции.

Многие мастера предпочитают ставить маяки на раствор из алебастра или гипса (или с добавлением гипса в цементно-песчаную смесь), потому что эти материалы твердеют намного быстрее, чем цементная смесь.

Однако технологические эксперты выступают против такого решения. Они напоминают, что алебастр и гипс в материале для поддержки маяка несовместимы с цементом в стяжке. При ее застывании алебастр и гипс увеличиваются в объеме, из-за чего маяки могут подниматься вверх, что превращается в трещины в стяжке. Добавим, что маяки устанавливаются вдоль длинных стен помещения с шагом, определяемым длиной линейки (алюминиевой рейки), которая будет использоваться для выравнивания стяжки (ее максимальная длина — 3 м).Крайние маяки ставят на расстоянии 10-20 см от стен.

На упаковке каждой сухой смеси указано, в какой пропорции ее следует смешивать с водой. Недостаточно опытные отделочники намеренно делают раствор более текучим, потому что тогда он становится более мобильным, что упрощает и ускоряет процесс нанесения стяжки. Это неправильно: избыток влаги приводит к появлению трещин в стяжке, а также к ее расслоению (так как песок оседает, а на поверхности остается смесь цементного вяжущего с водой) — в результате верхний слой такой база хрупкая.

Многие мастера добавляют в раствор волокнистое волокно из полипропилена или стекла для усиления стяжки (как альтернатива сетке или в дополнение к ней), а также для устранения трещин.

Расход волокна — 800-1000 г / м ³ раствор. Модифицированные смеси не требуют добавления клетчатки. Примечание: раствор перед укладкой важно перемешать до полной однородности, иначе качественной стяжки не получится. Получить такую массу можно, перемешав смесь специальным миксером, перфоратором с насадкой или бетономешалкой (но не лопатой).

« RџSЂRё Важно предусмотреть для затяжки стяжки в ней компенсаторы (прорези на глубину примерно 2/3 от ее толщины) через дверные проемы: в этих местах смесь быстрее высыхает , а если швов нет, велика вероятность, что стяжка потрескалась. Также желательно делать компенсационные швы в больших помещениях — через каждые 6 м. Во избежание образования трещин необходимо по периметру помещения установить демпферную ленту, отделяющую стяжку от стен.Заливную стяжку следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить неравномерное и слишком быстрое высыхание, которое может вызвать в ней трещины и другие повреждения. Недопустимо проветривать комнату для ускорения высыхания смеси. Если под стяжкой находится теплый пол, его нельзя включать до полного набора прочности (то есть не ранее, чем через месяц после его укладки). В противном случае стяжка будет быстро обезвоживаться, что приведет к ее расслоению и растрескиванию. «

Обычно раствор заливается между маяками (прямо над ними), а затем выравнивается по их верхнему краю с помощью граблей-правил.Для получения максимально ровной поверхности уложенную стяжку разглаживают (шлифуют) теркой или другим ручным инструментом.

В стяжке необходимо предусмотреть компенсирующие швы, позволяющие ей беспрепятственно перемещаться при усадке и расширении (иначе велика вероятность появления в ней трещин). Швы выполняются в дверных проемах, а также на больших площадях (через каждые 6 м), срезая их, например, ножом, бугорком, перфоратором на глубину 2/3 стяжки через сутки после ее заливки.Свежеуложенную стяжку рекомендуется накрывать полиэтиленовой пленкой на срок от 3 до 7 и более дней, чтобы предотвратить слишком быстрое испарение влаги. Как уже было сказано, время застывания обычной цементно-песчаной стяжки — не менее 28 дней. После того, как он набрался некоторой прочности, желательно удалить с него маячки, заполнив оставшиеся лунки, например, тем же цементным раствором. Если этого не сделать, то в районе маяков образование трещин.К тому же даже оцинкованные маяки со временем могут заржаветь.

Когда нужно поднять уровень пола на значительную высоту, часто используют стяжку с добавлением керамзита. Этот материал, помимо прочего, улучшает тепло- и звукоизоляционные свойства основания. При создании такой стяжки сначала покрывается керамзит, затем фиксируется суспензией из цемента, затем поверх него (или поверх разделяющего слоя в виде полиэтиленовой пленки) укладывается цементно-песчаная смесь.

Идеально выравнивать стяжку только опытные мастера. Поэтому его часто укладывают с некоторыми погрешностями, предполагая выравнивание отделки с помощью самовыравнивающего (самовыравнивающегося; самовыравнивающегося; самовыравнивающегося; смеси; наливных полов на цементной основе с небольшими добавками гипса или гипса). на гипсовой основе с небольшими добавками цемента.Классические наливные полы — тонкослойные (до 20 мм), способные компенсировать небольшую кривизну поверхности.

Такие составы наносятся после полного затвердевания черновой стяжки, предварительно засыпанной грунтом.

Однако сегодня на рынке есть и толстослойные материалы (до 100 мм), которые являются одновременно стяжкой и финишным выравнивателем. Наливные полы чаще всего представляют собой сухие смеси. Их закрывают водой, затем выливают на основу, равномерно распределяя по ней. Для вытеснения пузырьков воздуха и облегчения растекания смеси по поверхности пола проходит игольчатый валик. Наливные полы застывают очень быстро — до 7 дней.

Остаток самовыравнивающихся смесей можно считать относительно невысоким по стоимости.

Ссылка по теме: Цементно-бетонная стяжка своими руками, как правильно?

Стяжка своими руками — фото

1. Для приготовления стяжки рекомендуется сначала налить в емкость необходимое количество воды, затем вылить туда сухую смесь, затем перемешать с промежуточным выдерживанием. Подготовленная масса уложена между маяками

2.4. Стяжка выравнивается по верхнему краю маяков с помощью правила-правила

3.Установка маяков

5. Применение мерных полов

6. Распределение шпатлевки с помощью игольчатого валика

7-11. Сухие смеси для наливного пола а-ж) Перелив пола над разделительным слоем из пленки. Сначала измеряют уровень заливки смеси, затем устанавливают пленочные и треножные маячки. После этого перемешать смесь и вылить ее на основу, обработав поверхность игольчатым валиком

Почему на муфте появляются трещины?

Трещины на стяжке могут образовываться по многим причинам.Рассмотрим основные. Если стяжка покрыта сеткой поверхности, хаотично направленными трещинами, это результат слишком быстрого ее высыхания. Это может быть из-за неправильно выполненных подготовительных работ (например, бетонное основание не было засыпано грунтом, а влага из раствора уходит в него), из-за принудительной сушки тепловыми пушками, из-за сквозняка в помещении, из-за до заделки теплого пола до полного застывания стяжки. Дефекты поверхности также могут возникать из-за плохого перемешивания смеси, при котором вода неравномерно распределяется в объеме материала.Кроме того, избыток воды в растворе приводит к оседанию тяжелого наполнителя и растрескиванию верхнего слоя стяжки, где скапливается смесь вяжущего и воды.

Если имеются протяженные радиальные трещины, направленные от стены внутрь помещения, то, скорее всего, это результат отсутствия демпферной ленты по периметру основания.

В месте контакта стяжки со стеной возникает напряжение из-за усадки стяжки, что приводит к образованию трещин.Отсутствие деформационных швов, разделяющих соседние комнаты или части одного помещения большой площади, также является причиной появления таких дефектов. Длинные ровные трещины могут образовываться в тех местах, где находятся стыки плит перекрытия (в случае сборных полов), когда они не заделаны должным образом. Еще одна ошибка — установка маяков на подпорки из гипса или алебастра. При взаимодействии с цементом эти материалы увеличиваются в объеме, из-за чего в районе маяков появляются трещины.Добавим, что во многих случаях трещины можно устранить: «вышить» их (болгаркой, дыроколом), загрунтовать и залить цементным раствором.

Ссылка по теме: Строительные смеси для грунтования, затирки, выравнивания полов и стен и облицовки плиткой в вопросах и ответах

Факты о цементно-цементной стяжке

1. Условием получения качественной стяжки является правильная подготовка основания под нее

2. Стяжка набирает силу не менее 28 дней

3.Для окончательного выравнивания стяжек применяют пол

Когда стяжку можно укладывать с деревянным полом или укладывать плитку

Стяжка застывает в течение 28 дней, но в той степени, в которой на нее можно укладывать паркет или паркетную доску, она сохнет примерно за два месяца

Керамическую или керамогранитную плитку можно приклеивать к стяжке уже через неделю после ее укладки

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Полное руководство по маячкам

Маяки — мощный элемент финала в Майнкрафт. У них есть преимущество не только в том, что они действуют как маркеры местоположения, которые можно заметить очень далеко, но они также обеспечивают мощный статусный эффект в определенной области.Из-за этого маяки являются одними из самых популярных редких блоков в игре, несмотря на то, что на их получение уходит много времени.

СВЯЗАННЫЙ: Minecraft: как легко найти каждую руду

Однако игра на самом деле не объясняет, как лучше всего использовать и активировать маяки. Даже после того, как блок маяка был создан, создание основы для него довольно ресурсоемко и дорого. Вот почему еще более важно знать, как работают маяки, где их лучше всего размещать, и какой формы и размеров должно быть основание для маяка максимальной мощности.

Создание маяка

Первым делом нужно создать сам блок маяка. Игрок может создавать сколько угодно в своем мире выживания, если у него есть для этого материалы. Вот что вам понадобится для одного блока маяков:

Пять стеклоблоков
Три блока обсидиана
Звезда Пустоты

Стекло легко получить, выплавив песок в печи.Обсидиан добывают алмазной киркой на неподвижной поверхности лавы, которая вступила в контакт с водой. И то, и другое довольно легко получить, но звезда Пустоты — это совсем другая история.

Чтобы получить звезду Пустоты, вы должны победить Иссушителя, который является боссом в игре. Чтобы вызвать его, вы должны сначала иметь три головы скелета-иссушителя, которые являются случайным и редким выпадом из скелетов-иссушителей, которые чаще всего встречаются в крепостях Пустоты. Использование меча Looting III немного увеличивает шанс выпадения.

После того, как у вас будет три головы скелета-иссушителя, соберите четыре куска песка души, которые обычно можно найти в биоме Soul Sand Valley в Нижнем мире. Поместите песок души в Т-образную форму, либо на землю, либо вертикально, и положите головы скелетов на горизонтальную верхнюю часть Т-образной формы, чтобы вызвать Иссушителя.

СВЯЗАННЫЙ: Minecraft: 10 советов, как добиться успеха в бою и стрельбе из лука

Борьба с иссушителем — непростая задача, и она потребует довольно большой подготовки.Суть в том, что вы не должны вызывать его где угодно и уж тем более рядом с вашим домом или любым другим строением, которое вам особенно нравится. После победы над ним он упадет звездой Пустоты.

Строительство фундамента

Самого блока маяка недостаточно, чтобы он работал сам по себе.Для работы маяк должен быть размещен на вершине пирамидального фундамента или основания, целиком сделанного из цельных рудных блоков. Блок маяка также должен иметь доступ к небу, независимо от того, насколько глубоко он расположен.

Чтобы достичь максимальной мощности маяка, игрок в идеале должен построить четыре уровня, с маяком, размещенным наверху, в центральном блоке области 3×3, который является верхним слоем базы маяка.

Любая руда отлично подойдет для основы, за исключением красного камня и кварца.Алмазы, золото, железо и изумруды, превращенные в полные блоки, являются допустимыми вариантами и также могут быть смешаны. Однако, учитывая, насколько полезны алмазы, золото и изумруды в торговле и изготовлении снаряжения, рекомендуется просто использовать железные блоки, которые являются самым дешевым вложением.

Начиная с обновления 1.16, блоки Netherite также работают как базовые блоки для пирамиды, хотя это было бы ужасной тратой редкого ресурса. Железо остается лучшим вариантом во всех случаях, и выбор блоков не влияет на фактическую силу маяка.

Для полной пирамиды с четырьмя слоями, вот насколько большим должен быть каждый слой, какие мощности доступны и каков диапазон блоков для каждого варианта.

4-й уровень: 9×9 блоков большие, доступны все первичные и вторичные мощности, максимальный диапазон 50.
3-й уровень: 7×7 блоков большой, все основные мощности доступны, максимальный диапазон 40.
2-й уровень: 5×5 блоков большие, доступны только Haste, Speed, Jump Boost и Resistance, максимальная дальность 30.
1-й уровень: 3×3 блока большой, доступны только скорость и скорость, максимальная дальность 20.

СВЯЗАННЫЙ: Minecraft: 10 вещей, которые нужно знать, прежде чем войти в Пустоту

Помните, что блок маяка помещается поверх 1-го слоя, над центральным блоком области 3×3.Теперь у вас должен быть полностью функционирующий маяк. Хотя маяк также будет работать только с слоем 3×3, для получения вторичного эффекта статуса рекомендуется инвестировать и построить четырехуровневую пирамиду для получения максимальной выгоды.

Выбор полномочий

Маяки, которые имеют три уровня или меньше, будут иметь только основные статусные эффекты, то есть они вводят только одну определенную силу, пока игрок находится в их зоне действия.Если вы создали четвертый слой, вы также сможете выбрать вторичный статусный эффект, что сделает маяк еще более мощным.

СВЯЗАННЫЕ: Minecraft: 10 советов и приемов для путешествия по пещерам

Чтобы установить мощность маяка, щелкните его правой кнопкой мыши, чтобы открыть интерфейс. Чтобы начать его использовать, ему нужно дать один слиток Незерита, изумруд, алмаз, золотой слиток или железный слиток. Это также нужно делать каждый раз при изменении статусных эффектов.

Основные полномочия бывают пяти вариантов. Когда дело доходит до вторичных способностей, можно либо получить пассивную регенерацию, либо обновить все основные способности до уровня II, что сделает их еще более мощными при выборе. По сути, игроки могут выбрать либо одну первичную и вторичную силу, либо даже две основные силы.

Сила: ваш урон от мечей увеличен.
Скорость: вы двигаетесь быстрее.
Скорость: вы добываете и атакуете быстрее.
Сопротивление: уменьшен получаемый урон на .
Jump Boost: вы прыгаете выше и дальше.

Варианты и цвета

Маяки тоже бывают разными.Например, если вы хотите построить несколько маяков, можно разместить их все на одном фундаменте, немного изменив форму и размер. В случае классической конструкции с шестью маяками размер каждого слоя будет изменен следующим образом:

4-й слой: 10×11 блоков большие
3-й слой: 8×9 блоков большие
2-й слой: 6×7 блоков большие
1-й слой: 4х5 блоков большие

Это позволяет игрокам выбирать несколько способностей в любое время, а также использовать как можно меньше блоков для создания основы.Более того, луч маяка также можно раскрасить, поместив блок из окрашенного стекла поверх блока маяка, что добавляет приятный элемент настройки.

СЛЕДУЮЩАЯ: Полное руководство и пошаговое руководство Minecraft

God Of War имеет право избежать полной трилогии

God of War Ragnarok станет последней игрой скандинавской саги, что является хорошей новостью, даже если вы надеялись на трилогию.

Об авторе Анастасия Майо (Опубликовано 383 статей)

Любитель чая и одержимый писательством энтузиаст видеоигр со своей собственной командой Overwatch, Анастасия пишет об играх, которые производят на нее впечатление и заставляют возвращаться снова и снова.

Более От Анастасии Майо

что лучше сухой или мокрый

Сделать влажную стяжку для пола несложно, но довольно трудоемко. В этом обзоре мы более подробно рассмотрим все особенности этой работы. Первый вопрос, который необходимо решить — что такое мокрая стяжка пола? Под ним сегодня мы подразумеваем верхний слой материала, уложенный поверх перекрытий.Как правило, его используют для выравнивания уровня полов в разных помещениях, а также выравнивают поверхность для последующего монтажа. верхнее покрытие.

Особенности

Остановимся на этом подробнее. Как осуществляется устройство мокрой стяжки пола? Этот вид стяжки укладывается на все типы полов, в том числе и на голые. Монтаж мокрой стяжки можно проводить поверх слоя тепло- и гидроизоляции. Крепление подходит для установки любых отделочных материалов.

Мокрая стяжка пола имеет ряд недостатков. К ним относятся:

тяжеловес;
длительное время застывания — до 90 суток;
время полного высыхания — от полугода;
Прочность покрытия зависит от соблюдения технологии и качества материалов.

Однако все эти недостатки мокрой стяжки с лихвой компенсируются получаемым результатом.

Есть два варианта размещения насадки.В первом случае он выполнен как самостоятельная деталь, лежащая на полу. Во втором случае необходимо добиться прочного сцепления основания и стяжки. Если вы планируете установить дома теплый пол, то лучше первый вариант. При изменении температуры плита должна иметь возможность «дышать».

Перед заливкой по периметру помещения устанавливается демпфирующая лента, а затем теплоизоляционный слой. Чтобы стяжка была достаточно прочной, она должна быть значительной толщины.В противном случае срок его службы будет недолгим. Толщина влажной стяжки теплого пола обычно составляет 8-10 см.

Производственные этапы

Остановимся на этом аспекте подробнее. Как делается влажная стяжка пола? Технология включает следующие этапы:

Подготовка основания.
Установка маяков.
Приготовление и заливка раствора.
Отделка стяжки.

Если вы решили самостоятельно заняться устройством мокрой стяжки, необходимо разобраться, как проводится каждый этап монтажа.

Подготовка основания

Перед заливкой стяжки рекомендуется тщательно подметать основание. Также следует удалить высохшие к поверхности комки раствора. Для укладки на слой теплоизоляции этого будет достаточно. Если требуется, чтобы стяжка хорошо прилегала к основанию, поверхность следует хорошо обработать: тщательно подметать влажной щеткой, прогрунтовать составом на акриловой основе, контактно обработать бетон. Обязательно проверьте пол на предмет трещин и ям, иначе раствор может протечь к соседям.

Установка маяков

Для чего это нужно? Чтобы мокрая стяжка пола получилась ровной, требуется установка маяков. От того, насколько аккуратно вы выполните работу на этом этапе, зависит горизонтальность поверхности, которая получается в итоге. Для маяков лучше всего подходят оцинкованные профили. Они обладают необходимой жесткостью. Можно использовать и обычные штукатурные маячки, толщина которых всего 9 мм. Для их установки опытные строители используют алебастр. Этот материал быстро затвердевает.Но можно использовать и простую гипсовую штукатурку. Он удобен, универсален, и в него можно устанавливать маячки с точностью до миллиметра.

Заливка стяжки

Итак, что вам нужно знать об этом? После завершения подготовительного этапа стоит приступить к заливке влажной стяжки. Процедуру можно значительно упростить, если настроить своеобразный конвейер для приготовления цементной смеси. Он должен иметь однородный состав и консистенцию. Лишняя вода в этом случае ни к чему.Начать следует с дальней стены комнаты и постепенно продвигаться к двери. Поверхность стяжки следует выровнять по уровню маяков с помощью правила. Он начнет отслаиваться и выделять воду. На поверхности стяжки не должно быть луж. Будьте готовы к унылой и грязной работе.

Отладка

После заливки стяжки дайте ей сутки затвердеть. На этом этапе извлекаются маяки. В оставшиеся после них углубления также заливается цементный раствор.Дальнейшая работа со стяжкой будет зависеть от типа нанесенного на нее финишного покрытия. Если это плитка, то работу можно закончить. Некоторые покрытия требуют идеально ровной поверхности. В этом случае стяжку нужно будет дополнительно натереть теркой и свежим раствором.

Когда я смогу начать ходить по свежеуложенной стяжке? Уже через сутки рекомендуется попробовать сделать первые шаги, но для полного застывания желательно выдержать покрытие четыре недели при нормальной температуре воздуха.Только после этого можно приступать к укладке финишного покрытия. Следует отметить, что при более низкой температуре застывание пойдет медленнее. Как долго сохнет влажная стяжка пола на балконе? Это зависит от температуры и влажности окружающей среды.

Сушка вытяжки — это другой технологический процесс … Чем толще слой покрытия, тем больше времени потребуется для высыхания. Низкие температуры и высокая влажность могут значительно замедлить высыхание. Если при укладке керамической плитки остаточная влажность особой роли не играет, то для паркета она очень существенный фактор.

Минимальный набор инструментов

Как делается влажная стяжка пола своими руками? Для работы вам потребуются:

кистей для нанесения грунтовки;
ведер объемом 20 литров для приготовления раствора;
бетономешалка электрическая;
уровень;
шпатели;
правило.

Если речь идет о заливке стяжки в помещении небольшой площади, например, в ванной, то вы легко можете обойтись без нее самостоятельно.На большой площади в одиночку не получится. Мокрая стяжка пола в квартире панельного дома может обернуться целой проблемой, если ее не подготовить. Все цели и трещины в полу нужно будет найти и отремонтировать. Это не всегда возможно, поэтому будет проще застелить пол слоем полиэтилена. Края пленки приподняты на 20-30 см. В этом случае на соседей не потечет ни капли раствора.

Материалы (править)

Итак, что вам нужно знать об этом? Качество полученного покрытия будет зависеть от используемых материалов.Влажную стяжку для теплого пола в квартире можно приготовить из смеси песка и цемента. Особое внимание следует уделить используемому песку. Он не должен содержать примесей глины. Качество цемента проверить сложнее. Лучше всего использовать готовые цементно-песчаные смеси. Подробную инструкцию по приготовлению вы найдете на упаковке.

В качестве наполнителя в смесь можно добавлять измельченный керамзит или подстилку. Это снизит его расход. Кроме того, керамзит легко заберет лишнюю воду, а при застывании отдает.Такая стяжка с подстилкой практически не трескается. Постарайтесь тщательно вымесить каждую порцию смеси. При неаккуратном перемешивании прочность материала значительно снижается. Если сомневаетесь в качестве сухой смеси для стяжки, можно добавить в порцию 2-3 горсти портландцемента.

Полусухая стяжка

В чем ее особенность? Состав в этом случае будет идентичен мокрой стяжке. Разница только в уровне влажности. Исходя из названия, можно сделать вывод, что в этом случае потребуется половина количества воды.

Что касается технологии укладки полусухой стяжки, то она тоже немного отличается. Состав равномерно распределяется по обозначенному участку. Укладка осуществляется в несколько слоев, каждый из которых как следует утрамбовывается. Когда стяжка достигнет нужного уровня, излишки можно удалить с помощью правила. Через 2-3 часа можно ходить по поверхности. В это время выполняется окончательное выравнивание и обработка поверхности металлизированной щеткой.

Выбор типа стяжки необходимо производить с учетом их характеристик.Полусухой способ имеет ряд отличительных характеристик:

высокая плотность;
армирование не требуется;
простота установки;
усадка при сушке;
возможность нанесения финишного покрытия сразу после высыхания и затвердевания поверхности.

Полусухая или мокрая стяжка пола имеет один существенный недостаток — вес готовой конструкции. Он может создать серьезную нагрузку на перекрытия, и это обязательно нужно учитывать.

Сухая стяжка

Рассмотрим этот аспект подробнее. Сухая или мокрая стяжка пола — что лучше? Этот вопрос сегодня интересует многих владельцев частных домов и городских квартир. Технология устройства сухой стяжки существенно отличается от мокрой и полусухой. В этом случае используется объемный теплоизолятор и листовые материалы. Вот примерный порядок работ:

На бетонное основание или черновую стяжку выкладывают деревянные рейки или лаги.
После выравнивания лага в горизонтальной плоскости элементы фиксируются.Для этого лучше всего использовать металлические уголки, предназначенные для сборки крыши.
В пространство между бревнами засыпается керамзит.
На подстилку укладываются листы фанеры, OSB или ДСП. К рейкам они крепятся саморезами, а между собой крепятся с помощью специального клея.

Керамзит — это легкий пористый обожженный глиняный материал. Он имеет отличную звукоизоляцию и хорошо сохранит тепло в помещении. Кроме того, керамзит — это «дышащий» материал.В помещении, где используется такая стяжка, всегда будет отличный микроклимат. Стяжка не образует плесени или ржавчины. Также специалисты отмечают огнестойкие свойства керамзита.

По сравнению с влажными и полусухими стяжками, сухие стяжки намного проще укладывать. Это поможет снизить нагрузку на плиты перекрытия или фундамент. К тому же эта технология обойдется вам намного дешевле. К преимуществам сухой стяжки также можно отнести:

Скорость укладки: все работы по устройству стяжки можно выполнить за один день своими руками.
Используемые материалы обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Сухая стяжка считается наиболее подходящим вариантом при планировании устройства системы теплого пола. В случае неисправности конструкцию легко разобрать.
С помощью такой стяжки можно выровнять пол даже с большим перепадом высоты. Слой смеси может быть любой толщины, ведь он все равно останется легким.
Поверх сухой стяжки можно укладывать любые отделочные покрытия пола.
Такие полы помогут существенно сэкономить на отоплении в холодное время года.

У сухой стяжки тоже есть свои недостатки. К ним можно отнести возможное образование пыли при сильных ударах о подложку. Поэтому, если в вашей семье есть люди, страдающие астмой, не рекомендуется устанавливать эту опцию. При попадании воды на покрытие тоже могут появиться проблемы. Верхний слой покрытия придется разобрать для просушки керамзита. Это может вызвать некоторые неудобства.Поэтому не рекомендуется делать сухую стяжку пола в помещениях с повышенной влажностью: в ванной, кухне и туалете.

Какой выбрать?

Теперь, когда мы проанализировали особенности технологии укладки всех видов, можно попытаться ответить на принципиальный вопрос: какая стяжка пола лучше — сухая или влажная? Однозначно ответить на него невозможно. Каждый вид подходит для определенного помещения. Например, сухие стяжки рекомендуется использовать, если деревянные полы в тех помещениях, где исключена возможность появления воды и повышенная влажность… Влажную стяжку пола можно использовать на кухне, в ванной или туалете. Также такая стяжка подходит для устройства гаража. Для укладки напольного покрытия в жилом помещении лучше всего подойдет наливная смесь.

Заключение

В этом обзоре мы подробно рассмотрели, что бывают разные виды стяжек пола. Всего существует три вида: мокрый, полусухой и сухой. Мокрая стяжка пола — самая хлопотная. Технология его установки довольно сложна и требует много времени.Качество получаемого покрытия зависит от многих факторов: подготовки поверхности, качества используемого состава и температуры окружающей среды. К тому же самостоятельно провести работы по устройству такой стяжки довольно сложно.

Полусухая стяжка, как следует из названия, отличается от влажной по содержанию влаги в составе. Порядок укладки здесь также будет немного отличаться. Например, полусухая стяжка требует тщательного уплотнения.Такое покрытие сохнет намного быстрее.

Рассмотрен наиболее простой вариант укладки сухой стяжки. Он обеспечивает хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики … Однако для помещений с повышенным уровнем влажности такую стяжку лучше не использовать.

«Мокрая» цементно-песчаная стяжка — надежная и прочная основа для любого типа полов.

Смеси для «мокрой» стяжки. Для устройства «мокрого» типа стяжки используются сухие цементно-песчаные смеси марок М150-200 — такой прочности основания более чем достаточно для эксплуатационных нагрузок в частном доме.

Если использовать смесь с добавлением полимерных модификаторов, то время затвердевания стяжки толщиной, например, 40 мм сократится с 28 дней до 3-7, а высокая эластичность материала снизится. обеспечить устойчивость основания к трещинам, в том числе в результате теплового воздействия от системы теплого пола … Такие смеси удобнее использовать (легче выравниваются, дольше не схватываются) и дают меньшую усадку при высыхании .

Иногда в цементно-песчаный раствор вводят фибру из полипропилена или стекла для усиления стяжки и повышения ее трещиностойкости.Добавлять клетчатку в модифицированные смеси не обязательно.

Подготовительные работы

Базовая поверхность под стяжку обычно представляет собой перекрытия железобетонных плит. Их необходимо очистить от пыли, а также специальными составами для смывания с них масляных пятен и цементного молока (смесь растворимых и нерастворимых солей).

Затем грунтуют основание. Так называемые поверхностные (адгезивные) грунты обеспечивают прочное сцепление стяжки с плитой пола и, кроме того, создают на поверхности пленку, препятствующую впитыванию влаги из раствора в основание.(Слишком быстрое высыхание стяжки приводит к ее усадке и растрескиванию.)

Для образования сплошного грунтового слоя состав наносится не пульверизатором, а кистью или валиком в 2-3 слоя. Время высыхания — от 12 до 24 часов.

Если стяжка не заливается достаточно прочным основанием, например, на старый выравнивающий слой бетона, то перед нанесением адгезивной грунтовки поверхность необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения, которая служит для укрепления слабых оснований

Демпфер Схема укладки ленты

Для создания гидроизоляционного слоя плита перекрытия иногда покрывается полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 150 мкм (наматывается на стены и стыки проклеиваются скотчем).Причем слой стяжки в этом случае должен быть не менее 30 мм.

Так как стяжка не должна плотно прилегать к стенам (так как они станут препятствием для ее движения при тепловом расширении-сжатии), по периметру помещения на всю высоту стяжки устанавливают демпферную ленту из пенополиэтилена. слой.

Толстые стяжки (более 60 мм) часто армируют пластиковой сеткой, устанавливая ее подпорками на уровне половины слоя будущей стяжки, но не менее 15-20 мм от поверхности основания.Нежелательно использовать металлические сетки: они могут начать ржаветь, спровоцировав образование трещин, а также вызвать деформацию основания в процессе эксплуатации.

Заливка стяжки

Уровень стяжки определяется с помощью лазерного прибора. Далее в плиту перекрытия вкручиваются оцинкованные саморезы с дюбелями так, чтобы их шляпки лежали в одной плоскости, а по ним ставятся маяки (направляющие) — профили из оцинкованной стали, показывающие уровень стяжки.Их размещают вдоль комнаты с шагом, удобным для движения рейки-правила, и отступают от стен на 10-20 см. Маячки прикрепляют к раствору из той же смеси, которая предназначена для заливки основы, но только делают ее более густой. Не рекомендуется использовать для этой цели быстротвердеющий раствор из алебастра или гипса, так как эти материалы несовместимы с цементом. Когда стяжка застывает, они увеличиваются в объеме и выталкивают маячки вверх, провоцируя появление трещин.

Раствор заливается между маяками и выравнивается по правому краю. Чтобы влага из стяжки испарялась как можно медленнее, ее на 3-7 дней накрывают полиэтиленовой пленкой, а иногда даже специально увлажняют.

Включать теплый пол можно не ранее, чем через месяц после укладки цементной стяжки, иначе она расслоится и потрескается!

Через сутки после заливки в стяжке необходимо сделать компенсационные швы, необходимые для ее свободного движения при усадке и расширении.Швы нарезают болгаркой или перфоратором на глубину до 2/3 толщины стяжки в дверных проемах, а также в помещениях большой площади (каждые 6 м).

Когда стяжка наберет силу, вынимают маячки и саморезы, заполняя образовавшиеся пустоты раствором. Если оставить на месте, на этих участках с большей вероятностью появятся трещины и пятна ржавчины.

Для создания наиболее ровной поверхности готовую стяжку отшлифовать теркой или выровнять другим ручным инструментом… Однако в некоторых случаях таких мер недостаточно, и необходимо провести окончательное выравнивание основания с помощью тонкослойного (до 20 мм) наливного пола. Такие смеси наносят только на полностью затвердевшую и предварительно загрунтованную стяжку. Кстати, можно использовать и толстослойные (до 100 мм) наливные полы, одновременно выполняющие функции стяжки и выравнивающего слоя.

Стяжка с добавлением керамзита

Если есть необходимость значительно поднять уровень пола в помещении, одним из решений может стать устройство стяжки с добавлением керамзита.Кроме того, это улучшит тепло- и звукоизоляционные свойства основания. Порядок работ следующий: на потолок насыпают слой керамзита, заливают жидким цементным раствором для фиксации и затем укладывают цементно-песчаную смесь, под которой можно предусмотреть промежуточный слой полиэтиленовой пленки.

Почему на стяжке появляются трещины?

Сеть трещин на поверхности на стяжке может появиться из-за того, что раствор был плохо перемешан, а вода была неравномерно распределена по его объему.К такому же результату приводит избыток воды в растворе.

Расширенные гладкие трещины в стяжке над сборными перекрытиями — признак некачественной заделки стыков между плитами.

В большинстве случаев трещины в стяжке необходимо восстановить : их нужно «зашить» шлифовальной машиной или перфоратором, загрунтовать и заделать цементным раствором.

Бетонный пол в настоящее время, пожалуй, самый распространенный как в жилом, так и в промышленном строительстве.Он подходит практически для любого финишного покрытия или после соответствующей обработки может использоваться независимо. Его основные достоинства, с учетом технологии литья, — это высокая прочность, устойчивость к разрушению, долговечность использования. Неудивительно, что при ведении частного строительства или при ремонте квартиры в подавляющем большинстве случаев домовладельцы выбирают именно такую технологию устройства пола.

Стоит ли приглашать специалистов-строителей, или стяжка пола своими руками — вполне доступный процесс для рядового домовладельца? Настоящая публикация посвящена ответам на эти вопросы.

Виды бетонных стяжек пола

Бетонные стяжки пола могут иметь разный дизайн, изготавливаться по несколько разным технологиям и предназначены для разных целей.

Значит, они могут служить исключительно для выравнивания пола, выполняемого перед нанесением финишного покрытия. Мощные стяжки служат надежной основой в помещениях, где требуется повышенная механическая нагрузка. они также могут выполнять функции обеспечения необходимого теплового баланса, действуя, например, как мощные аккумуляторы тепла в системах напольного отопления.Коммуникационные системы часто закрываются галстуками. Может их использовать и для того, чтобы создать определенный уклон в тех помещениях, где он нужен.
Бетонные стяжки различаются количеством слоев:

— Могут быть однослойными, то есть заливаться одновременно на всю конструктивную высоту. Обычно это применяется в производственных, бытовых или подсобных нежилых помещениях, где к ровности пола не предъявляются повышенные требования.

— Многослойная стяжка заливается в несколько этапов.Обычно первый слой служит черновой основой, а верх создает ровную поверхность для дальнейшей работы по настилу покрытий. Такой подход применяется и в тех случаях, когда общая толщина необходимой стяжки становится слишком большой, и ее целесообразнее выполнять послойно.

Стяжки различаются также степенью сцепления с основанием:

— Связанные стяжки имеют прямой контакт с основанием. Конечно, при такой технологии заливки должна быть обеспечена максимальная однородность материалов и их высокая адгезия между собой.Такие покрытия отличаются хорошими прочностными характеристиками в плане выдерживания высоких механических нагрузок. Однако состояние поверхностного слоя во многом будет зависеть от уровня влажности основания. Такие стяжки в основном выполняются по сухим плитам перекрытий полов зданий.

— В случае, если основание не имеет достаточной гидроизоляции, используют стяжку для сна разделительного слоя. Слой гидроизоляционного материала (рубероид, полимерная пленка, покровный состав) становится препятствием проникновению влаги снизу, а сама стяжка не имеет контакта с основанием.При такой технологии слой заливаемого раствора не может быть меньше 30 мм и, как правило, требует армирования.

Подобная технология часто применяется при устройстве стяжки на земле, например, в гаражах, сараях, подвалах, на первых этажах домов без подвала. Также к нему прибегают в помещениях с повышенным уровнем влажности.

— Там, где требуется усиленная теплоизоляция пола или есть необходимость в звукоизоляции, используются плавающие стяжки.В этом случае бетонный раствор заливается слоем утеплителя того или иного типа. Стяжка превращается в совершенно самостоятельную конструкцию — плиту, не связанную ни с основанием, ни со стенами помещения. Минимальная толщина заливки в этом случае составляет не менее 50 мм, и обязательным условием становится армирование стяжки.

Влажность такой стяжки абсолютно не зависит от состояния основания, достигается хорошая изоляция и эффект. Недостатки — чрезмерно большая толщина, а значит и нагрузка на пол.Обычно такие стяжки используют только на первых этажах жилых или подсобных построек, особенно если заливка проводится на земле.

Стяжки могут выполняться однородным раствором или включать определенные наполнители:

— Добавление цементно-песчаного раствора из пенополистирольной крошки значительно повышает теплоизоляционные качества покрытия.

Обычно для таких стяжек требуется второй, армирующий и выравнивающий слой.

— Там, где требуются стяжки большой толщины или с повышенными теплоизоляционными качествами, в бетонный раствор добавляют керамзит.

Керамзитобетон имеет достаточную прочность, но для настила некоторых покрытий потребуется еще и облицовочный слой из обычного раствора. А вот керамическую плитку вполне можно будет уложить прямо на такое основание.

Стяжка

с микроармированием показывает хорошие характеристики стекловолокна… Данная технология позволяет резко повысить прочность покрытия к механическим воздействиям, растяжению, изгибу.

Такие стяжки обычно не растрескиваются, они менее подвержены усадке при затвердевании и меньше пылятся. Они отлично подходят для систем теплого пола.

пол может быть выполнен по классической, «мокрой» технологии или полусухой. Полусухая стяжка — дело относительно новое, и еще не все готовы опробовать его на практике.Кроме того, требуется особый профессионализм в приготовлении растворной смеси, в укладке, уплотнении и разравнивании раствора. Большинство строителей домов предпочитают использовать проверенную «мокрую» технологию, о которой пойдет речь далее в статье. Однако если вы ограничены во времени, подумайте о том, чтобы пригласить специалистов для укладки полусухой стяжки. Выбирая подрядчика, обратите внимание на используемую технологию — наличие механизированной подачи состава обеспечит чистоту в квартире.Например, компания ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК занимается укладкой полусухой стяжки по новейшей технологии (сайт компании www.prestigehouse.ru).

Растворы для заливки бетонной стяжки

Вполне естественно, что при необходимости заливки бетонной стяжки в первую очередь нужно будет определиться с типом раствора. В этом вопросе возможны некоторые варианты.

Согласно действующим канонам СНиП минимальная прочность обычной бетонной стяжки вне зависимости от вида ее дальнейшей облицовки должна быть не менее М-150 (покрытие выдерживает силу 150 кг / см²).Если используется наливной заливной состав, то здесь требования еще выше — от М-200. В соответствии с этими требованиями необходимо подбирать раствор.

1. «Классический» бетонный раствор, используемый для заливки обычной стяжки пола, представляет собой цементно-песчаную смесь в соотношении 1: 3. Этот «рецепт» проверен временем и полностью себя оправдывает. Однако есть несколько нюансов, без учета которых можно запросто испортить будущую стяжку:

Для приготовления бетона нельзя использовать обычный «промытый» речной песок, не прошедший специальной обработки… Замерзшая поверхность не будет отличаться прочностью, со временем начнет крошиться, крошиться и трескаться. Дело в том, что песчинки имеют очертания, сглаженные от длительного воздействия воды, что не обеспечивает адекватного сцепления. В этом отношении намного лучше карьерный песок с его гранеными зернами неправильной формы. Правда, при выборе нужно внимательно смотреть, чтобы не попалось большое количество глиняных включений — это тоже снизит прочность стяжки.

Наличие небольшого количества гравийной составляющей мелкой фракции не повлияет на прочностные свойства стяжки.Однако, если требуется ровная поверхность, необходимо будет просеять песок через сито.

Очень важным условием прочности и долговечности налитой стяжки становится оптимально подобранное количество воды. Не секрет, что некоторые начинающие домостроители, стараясь наладить работу по заливке и выравниванию бетона, используют избыточное количество воды, получая полужидкий, легко растекающийся раствор. Тем самым закладывают «мину замедленного действия» — на выходе стяжка не будет иметь требуемых качеств.

Во-первых, слишком жидкий раствор обязательно даст сильную усадку при застывании. Гладкой поверхности, в соответствии с установленным уровнем, в этом случае ожидать не приходится. А во-вторых, нарушение водно-цементного баланса обязательно снизит прочностные свойства затвердевшего бетона. Поверхность рыхлая, несвязанная, с повышенным пылеобразованием.

Есть, конечно, специально количество воды в бетонном растворе, но их обычно придерживаются технологи предприятий по производству железобетонных конструкций и крупных строительных блоков.В условиях жилищного строительства часто полагаются на собственный опыт, интуицию и здравый смысл. К тому же очень сложно точно рассчитать количество воды и то, что оно во многом зависит от влажности наполнителя. Песок может быть влажным, тяжелым — и это тоже вода, которая будет участвовать в процессе приготовления раствора.

В идеале бетонный раствор должен получиться плотным, но достаточно пластичным, чтобы при его заливке и разравнивании в полу не оставалось воздушных пустот.Ориентировочно можно ориентироваться на такое соотношение — литр воды на пять килограммов цементно-песчаной сухой смеси.

Важно правильно подобрать «золотую середину», чтобы раствор был и плотным, и пластичным.

Качественно замешать раствор стяжки вручную, с помощью лопаты, очень сложно. Лучше использовать для этого бетономешалку или строительный миксер достаточно большой мощности. Сначала перемешайте в правильном соотношении сухие ингредиенты (можно — с небольшим количеством влаги), а затем очень осторожно порциями доливайте воду.

Важным условием качества будущей бетонной стяжки является чистота воды. техническая вода, содержащая жиры, масла, остатки масел и др. Также нельзя использовать грязные масляные емкости для переноса воды к месту замеса бетона.

2. Современный ассортимент продаваемых стройматериалов позволяет значительно упростить процесс заливки стяжки. Для этих целей можно использовать готовые сухие строительные смеси.

По сравнению с использованием обычной цементно-песчаной смеси данная технология имеет ряд преимуществ:

По прочности и другим показателям эффективности стяжки из готовых смесей ничем не уступают обычному бетону, а по ряду параметров могут даже превосходить его.
Для приготовления раствора не потребуется мощная техника или тяжелый ручной труд — достаточно миксера или даже мощной электродрели (перфоратора) с соответствующей насадкой.
В принципе, с дозировкой компонентов проблем нет — все уже предусмотрено производителем, и мастеру остается только строго следовать инструкции по приготовлению раствора.
Многие растворы из таких смесей значительно легче, что снижает нагрузку на пол, снижает транспортные расходы и упрощает подъем материалов на пол.

Возможен подбор необходимого состава для конкретных условий эксплуатации. Итак, есть решения для черновых или выравнивающих стяжек, для системы «теплый пол» и для помещений с повышенной влажностью. Добавленные в их состав специальные пластификаторы или микроволокна не только повышают прочностные характеристики покрытия, но и сокращают время полного застывания стяжки, сокращая общую продолжительность строительных работ.
Что очень важно для новичков, так это то, что работа с такими составами проста и не требует особо высоких навыков.Главное — соблюдать рекомендации по технологии заливки, которые обязательно прилагаются к любой партии материала.

Все это будет актуально только в том случае, если будет закуплена качественная сухая смесь. Увы, но в этом сегменте на рынке стройматериалов очень много подделок или низкосортных смесей. Лучше всего выбирать составы от известных производителей, обязательно проверяйте сертификат, чтобы не нарваться на контрафактную продукцию. Также важно проверить срок хранения материала — он ограничен, а просроченная смесь может значительно потерять свои качества.

Единственный недостаток такого подхода к заливке стяжки — цена на него может оказаться несколько выше, чем при самостоятельном изготовлении. Что ж, удобство и качество имеют свою цену.

Цены на разные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Подготовка поверхности под заливку бетонной стяжки

Поверхность для заливки стяжки готовится разными способами, исходя из условий:

Если пол будет уложен по земле, например, в частном доме без водопадов или подвала, то работы выполняются в следующей последовательности:

— Грунт подбирается на глубину до 500 мм.

Подушка из песка толщиной 100 мм насыпается, тщательно утрамбовывается. Таким же образом насыпается слой гравия.

— Черновая заливка бетоном производится с добавлением керамзита на высоту 150 — 200 мм — для теплоизоляции поверхности пола.

— После того, как основание застынет, его необходимо гидроизолировать — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы исключить попадание грунтовой влаги снизу. Гидроизоляционный материал должен выходить на стены на высоту немного выше высоты планируемой стяжки.При необходимости можно будет сверху залить еще один слой утеплителя, а затем залить армированную финишную стяжку.

В квартирах в первую очередь необходимо удалить старую стяжку. Это делается по нескольким причинам:

— Во-первых, старая стяжка не гарантирует целостности, так как она может отслаиваться, трескаться, и эти деформации будут передаваться на вновь залитый слой.

— Во-вторых, не стоит забывать о предельно допустимых нагрузках на плиты перекрытия.Так, в серийных многоэтажках старого здания допустимая нагрузка около 400 кг на квадратный метр — статическая и 150 кг — динамическая. А западный квадратный метр бетонной стяжки толщиной 50 мм приближается к 100 кг. Поэтому все работы, связанные с утолщением стяжки, придется согласовывать с проектными организациями, и далеко не факт, что такое разрешение будет получено.

— И в-третьих, высота полотен в квартирах обычно не настолько значительна, чтобы можно было позволить себе сильно поднять уровень пола.

Старая стяжка демонтируется перфоратором, но очень осторожно, чтобы не допустить разрушения или повреждения плиты перекрытия. Удаляются остатки сколов бетона, после чего проводится тщательная очистка и удаление пыли с поверхности.

Если планируется соединительная стяжка, то необходимо тщательно зачистить имеющиеся бороздки, вырезать трещины или трещины шириной не менее 5 мм, чтобы бетонный раствор мог беспрепятственно проникать в них при заливке.
Если стяжка плавающая или на разделительном слое, то все дефекты необходимо немедленно устранить. Не оставляйте пустот под слоем гидроизоляции — там может скапливаться конденсат, и эти участки с повышенной влажностью, скорее всего, станут «проблемным местом».

Заделка дефектов производится ремонтным составом, эпоксидной замазкой или обычным бетонным раствором. В случае крупных дефектов иногда можно использовать пенополиуретан.

Особенно тщательно проверяют и ремонтируют углы между стенами и полом — вода из бетонного раствора при заливке стяжки может глубоко проникнуть в потолок или даже просочиться к соседям внизу.

Тогда в любом случае поверхность пола следует обработать проникающей грунтовкой. Такая мера дополнительно удалит пыль с поверхности плиты и улучшит ее сцепление с заливным бетоном. К тому же перекрытие не будет активно впитывать влагу из раствора. Это очень важно. Недостаток воды в необработанном бетонном слое, прилегающем к основанию, приведет к неполному созреванию цементного камня, стяжка будет отслаиваться или разрушаться даже при не самых значительных нагрузках.

Почву насыпают полосами и равномерно распределяют катком. В труднодоступных местах, например в углах, лучше использовать щетку.

По периметру стен наклеена эластичная демпферная лента. Он компенсирует расширение бетонной стяжки, что предотвратит деформацию или растрескивание. Кроме того, стяжка ни в коем случае не должна соприкасаться с вертикальными конструкциями, будь то стены, перегородки или колонны.

Если стяжка находится на разделительном слое, то сначала всю поверхность перекрытия покрывают плотной полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,2 мм. Полосы укладываются с нахлестом не менее 100 мм. Стыки необходимо проклеить водостойким строительным скотчем. Нужно очень осторожно стараться укладывать пленку по углам, чтобы не образовывались сильные застревания и складки — могут быть воздушные «карманы». Края пленки на стенах должны быть на 5 ÷ 10 мм выше планируемой стяжки — тогда их будет легко срезать.

Схематично — гидроизоляционная пленка и демпфирующая лента для стяжки на разделительном слое

После того, как полиэтилен уложен, демпферная лента приклеивается аналогично тому, как указано выше.

Сигнальная система и усиление

Для достижения горизонтальной стяжки и ее необходимой высоты необходимо создать систему маяков, по которым будет производиться разравнивание бетонного раствора.

Определение нулевого уровня

Очень хорошо, если в хозяйстве есть или есть возможность забрать его у друзей.В этом случае работа будет намного проще — будет намного проще отбивать горизонтальные полосы на стенах и контролировать уровень направляющих.

Если это невозможно, то можно точно так же установить маяки, используя водяной и обычный строительный уровень.

Уровень воды состоит из двух прозрачных цилиндрических сосудов с одинаковой шкалой, соединенных длинным эластичным тонким шлангом. По физическому закону сообщающихся сосудов уровень жидкости в них всегда находится на одной высоте от горизонта.Таким образом, сделав одну отметку на определенном уровне, можно с высокой точностью перенести ее на другие поверхности в пределах длины гибкого шланга.

Начните разметку с определения нулевого уровня будущей стяжки. Для этого в первую очередь нужно провести базовую горизонтальную линию. Делается это следующим образом:

Визуально определяется предполагаемый самый высокий угол комнаты. На стене в этом углу делается отметка произвольной высоты. Лучше, конечно, сделать так, чтобы было максимально удобно работать, например, в полутора метрах от пола.

С помощью водяного уровня эта отметка переносится на все стены помещения. Расстояние между рисками должно позволять соединить их линией с помощью существующей линейки (можно использовать длинный строительный уровень или чистую линейку).
Проведенная линия должна проходить по всему периметру комнаты и замыкаться в одной точке — это будет свидетельствовать о правильности замеров.
Измерения производятся от нанесенной базовой линии до поверхности пола.Точки измерения обычно находятся через каждые 0,5 м … обязательно следить за тем, чтобы измерение проводилось строго вертикально. Полученные значения необходимо записать (на листе бумаги или даже на стене карандашом).

Точка измерения, которая даст минимальную высоту этого расстояния, будет соответствовать самой высокой части основания.

Толщина будущей стяжки вычитается из полученного значения в наивысшей точке (минимальная — 30 мм).Например, минимальная высота 1420 мм. Отнимаем толщину стяжки (30 мм) и получаем 1390 мм. Это расстояние от нанесенной опорной линии до нуля.
Теперь легко будет провести всю линию нулевого уровня по периметру комнаты — для этого нужно измерить полученное значение от основания вниз, отметить точки и соединить их прямой линией. Для упрощения работы можно сделать рейку — шаблон и быстро перенести отметки с базовой линии.После их соединения получится основная линия нулевого уровня.
В строительной практике встречается редко, но все же случается, когда уровень пола в центре помещения немного выше, чем уровень стен. Это следует проверить, протянув шнур до нулевого уровня между противоположными стенами и измерив высоту от него до пола. Эта проверка должна выполняться в нескольких местах. В случае, когда обнаружится, что в центре есть горка, необходимо будет сместить нулевой уровень вверх, чтобы обеспечить минимально допустимую толщину стяжки по всей площади помещения.

Маркировка сигнальной системы

Разметку маяков и направляющих рекомендуется производить сразу после пробития нулевого уровня, руководствуясь следующими принципами:

Ориентация направляющих должна соответствовать предполагаемому направлению наиболее удобного заполнения стяжки. Обычно это делается вдоль комнаты, от дальней стены к выходу.
Бывает, что из-за сложности конфигурации помещения потребуется изменить направление заливки в определенной области.Это также следует сразу учитывать при разметке сигнальных линий.
Расстояние между стеной и ближайшим к ней параллельным упором обычно выдерживают не более 250 — 300 мм. Если оставить ее большой, то вдоль стены может образоваться плохо выровненный участок или даже провал, что в дальнейшем потребует дополнительного вмешательства.

Расстояния между соседними направляющими особо не регламентируются … Главное, чтобы установленное на них правило выравнивания выступало с двух сторон примерно на 200 мм.Не стоит слишком сильно раздвигать направляющие — в центре между ними после усадки затвердевшего бетона могут появиться довольно большие зазоры.
Я распределяю направляющие линии по ширине комнаты, обычно на одинаковом расстоянии друг от друга.

Как устанавливаются маяки и нулевые направляющие

Раньше для сигнальной системы в качестве направляющих использовались различные подручные материалы, например, деревянные бруски или ненужные трубы. Сегодня в основном для этих целей используются металлические профили.

Итак, оцинкованные П-образные профили из гипсокартонных систем очень хорошо себя проявляют. Они устойчивы к прогибу и создают надежную «рейку» для работы правил.
Гипсовые профили очень популярны, хотя и не лишены недостатков. У них есть ребро жесткости, но на длинных отрезках они, как правило, могут гнуться при работе, поэтому при их использовании необходимо увеличивать количество точек опоры.
В некоторых случаях можно вообще обойтись без профилей.

Способов установки маяка много, и все учесть невозможно. Остановимся лишь на некоторых из них.

Один из самых точных и незамысловатых — это использование саморезов.

— В дальнем конце комнаты на расстоянии 250 — 300 мм от угла между противоположными стенами строго на нулевом уровне натягивается прочный шнур (например, леска или толстая капроновая нить) . Важно натянуть его по максимуму, чтобы в центре не было провисания.

— На пересечении линии удлиненного шнура с линией, ближайшей к стене, направляя к полу просверленному отверстию, в которое забивается пластиковый дюбель и вкручивается саморез. С помощью отвертки вкручивается таким образом, чтобы верхний край его колпачка точно совпадал с нулевым уровнем.

— Аналогичная операция повторяется в противоположной, ближайшей к выходу, стороне комнаты.

— Два самореза, определяющих линию направляющей, соединены между собой туго натянутым шнуром так, чтобы он проходил по верхней части их шляпок.

— На этом отрезке размечают и просверливают отверстия под дюбели, распределяя их равномерно так, чтобы между ними выдерживался интервал 350 ÷ 400 мм.

— Саморезы ввинчиваются в дюбеля до совпадения их шляпок с натянутым шнуром. В обязательном порядке проводится проверка с помощью строительного уровня — при необходимости можно внести необходимые корректировки.

— Таким же образом делается ряд саморезов на противоположной направляющей, а затем на промежуточных.При этом проверку следует проводить во всех направлениях — продольном, поперечном и диагональном.

— После того, как все линии достигли одинакового нулевого уровня, растянутые шнуры удаляются. Готовится густой бетонный раствор. Раскладывается небольшими ползунками по линии ввинченных саморезов. Затем сверху надевается П-образный профиль и вдавливается в раствор. Поперечный фланец профиля должен упираться в головку самореза. Важно, чтобы профиль «садился» с двух сторон ровно, без перекосов.

Монтаж и фиксация металлических профилей — направляющих

— После того, как раствор схватился и надежно зафиксировал профили в установленном положении, можно переходить к заливке стяжки.

С гипсовыми профилями дело обстоит несколько сложнее — их сложнее закрепить на головках саморезов. Для этих целей можно использовать специальные крепления — «ушки», которые надеваются на саморезы, а их лепестки прижимаются к боковым полочкам профиля.

Видео: размещение маяков с помощью шурупов и крепежа «ушастые»

Еще одна тонкость — у гипсовых профилей тоже есть своя высота, и это тоже нужно учитывать при установке саморезов на нулевой уровень.

Вдобавок потребуется гораздо большее решение для крепления — плоть до такой степени, что прибегаю к выкладыванию даже цельного вала, в который профиль заделан с упором на шляпки саморезов.

Некоторые мастера привыкли вообще обходиться без металлических профилей.

— Открытые маячки-саморезы обвязывали тонкой проволокой, тем самым создавая своеобразную арматурную клетку. Затем по всей линии выкладывается немного избыточное количество раствора, чтобы получившийся вал был немного выше нулевого уровня.

— Когда раствор начинает схватываться, образуется направляющая плоскость. С помощью правила сравнивается верхний край этого вала и зачищается до шляпок винтов.

— После застывания получатся отличные направляющие, по которым, как правило, вполне можно работать, а потом они войдут в структуру наливной стяжки.

Если стяжка выполняется по стене, то метод саморезов становится неприменим — невозможно нарушить герметичность пленки, а кроме того, не должно быть жесткого сцепления новой стяжки с основанием. В этом случае придется больше повозиться, раскладывая слайды раствора и точно вставляя направляющие на нулевом уровне вдоль натянутых шнуров.

Для ускорения готовности маячной системы вместо обычного раствора часто используют плиточный клей — время его отверждения намного короче.А вот гипсовые составы недопустимы. Во-первых, они практически не дают усадки, в отличие от цементных. Во-вторых, гипсовые составы имеют совершенно разные показатели водопоглощения, адгезии, прочности, пластичности и т. Д. Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что на стяжке в местах расположения маяков будут неровности.

Нюансы армирования стяжки

Конечно, эта мера пригодится, особенно при толстых стяжках. Для этого используется, чаще всего, металлическая сетка из стальной оцинкованной проволоки с ячейками от 50 до 100 мм — ее можно приобрести в готовом виде в магазинах.Только при его размещении очень многие допускают серьезную ошибку.

Если посмотреть многочисленные фотографии в Интернете, то можно увидеть на них сетку, уложенную непосредственно на плиту перекрытия или на слой гидроизоляции. Есть много сомнений в полезности такого армирования. В идеале, чтобы армирующий пояс выполнял свою роль, он должен располагаться в толще заливаемого раствора, примерно на середине высоты стяжки.

Для этого можно приобрести специальные полимерные подстаканники.Однако сделать опоры из проволоки или даже приподнять сетку на футеровке из кусков битой плитки или фрагментов старой бетонной стяжки будет несложно. Ни в коем случае нельзя использовать деревянные вагонки.

Очевидно, что перед установкой направляющих необходимо установить армирующую сетку. Чаще всего установка системы маяков и арматуры осуществляется параллельно, также сетку можно закрепить на тех горках из цемента, в которые заделаны металлические профили.

Заливка стяжки

Как ни странно, но сам процесс заливки стяжки выглядит в ряду всех технологических операций, наверное, наиболее несложным. Если все подготовительные работы выполнены правильно, то этот этап не составит труда.

Для нормальной заливки и застывания стяжки оптимальная температура от 15 до 25 градусов. Допускается проводить работы при более низких температурах (но не ниже +5), но срок твердения бетона значительно увеличится.В слишком жаркую погоду также лучше воздержаться от заливки — верхний слой может быстро высохнуть и потрескаться. Не любит стяжку и сквозняки, хотя полностью доступ свежего воздуха перекрывать нельзя.
Лучше, конечно, работать вместе — один готовит бетонный раствор, а второй непосредственно заливает и выравнивает стяжку. Технология смешивания раствора уже описывалась выше.
Работа ведется из дальнего угла комнаты, постепенно продвигаясь к выходу.Заливать ее необходимо в течение одного рабочего дня — так стяжка будет максимально однородной и прочной. Если по каким-то причинам это невозможно, то поверхность пола заранее разделяют на участки (их называют заливными картами) с установкой между ними перемычек.
в избытке распределяет его между направляющими так, чтобы его слой находился на 15-20 мм выше нулевого уровня. Первоначальное распределение осуществляется кельмой или лопатой. Обязательно следите за тем, чтобы не было пустых мест — это часто бывает под направляющими, под штуцерами штанг или в углах.Должно быть достигнуто максимальное уплотнение бетонного раствора, выход из него пузырьков воздуха. Для этого можно провести «штык-нож» — раствор перед разравниванием протыкают лопатой или шпателем.
Далее устанавливаются руководящие правила. Поступательными и поперечными зигзагообразными движениями раствор выравнивается до уровня направляющих, благодаря чему получается ровная гладкая поверхность.

Если песок не просеян и в нем остались крупные фрагменты (галька или ракушки), то могут возникнуть определенные трудности — эти включения могут оставить борозды и вам придется много терпеть, удаляя их и сглаживая неровности по порядку довести поверхность до идеального состояния.

Бетонный раствор добавляется по мере необходимости, чтобы работа продолжалась непрерывно. Излишки раствора по окончании заливки помещения аккуратно удаляют.

Видео: наглядный пример заливки стяжки над маяками

После завершения заливки необходимо предусмотреть меры, исключающие случайное попадание людей или домашних животных в помещение в течение первых 5-7 дней. Чтобы процесс созревания шел эффективно, поверхность необходимо ежедневно (начиная со второго дня) увлажнять водой, сохраняя ее влажной.В случае сильного нагрева имеет смысл после первоначального схватывания накрыть пленкой, чтобы избежать высыхания.

Если использовался обычный песчано-цементный раствор, то о готовности стяжки с эксплуатационной можно говорить не ранее, чем через 3 недели. При использовании сухих строительных смесей сроки могут быть разными — они должны быть указаны в прилагаемой инструкции.

После того, как стяжка готова, ее проверяют на ровность и качество поверхности. Для этого установите линейку на врезанные направляющие и измерьте получившийся зазор по центру.От усадки бетона никуда не деться, и если зазор не превышает 1-2 мм, то он будет в пределах нормы.

Часто стяжку заливают тонкослойным составом, чтобы поверхность получилась идеально гладкой. Однако это уже тема для отдельного рассмотрения.

Мокрая стяжка бывает 4-х видов:

Трикотажное. Самый простой вариант. Стяжка укладывается прямо на основание (плиту). Стяжку можно использовать для гидроизоляции и отделки пола.
Гидроизоляция. На плиту укладывается гидроизоляционный слой, а на него кладется стяжка.
По теплоизоляции. Как правило, такие стяжки используют для подпочвенных оснований. Сначала на землю укладывается и утрамбовывается песок, затем идет утеплитель, гидроизоляция и стяжка (обязательно армированная, так как она ложится на утеплитель). Если на плиту укладывается теплоизоляция, то подсыпка песком не нужна.
Самовыравнивающееся покрытие. Самовыравнивающееся черновое покрытие заливается на затвердевшую стяжку для создания идеально ровного и гладкого основания для укладки чувствительных покрытий (например, линолеума).

Устройство черной стяжки пола

Процесс подготовки и заливки мокрой стяжки черного пола своими руками:

Подготовка основания. Если это плита, ее очищают от пыли и мусора. Если это грунт, удалите всю растительность, утрамбуйте подстилающее основание (керамзит, щебень, гравий) на нужной высоте, затем утрамбуйте песчаную подушку высотой 10 см. Если вы собираетесь делать вязаную стяжку, то плита должна грунтоваться (налить тонкий слой грунтовки и разровнять по всей поверхности валиком или кистью; грунтовка сохнет 3-5 часов).
Теплоизоляция. На плиту утеплитель кладут по желанию, на песчаную подготовку на грунт — обязательно. В любом случае изоляция должна быть жесткой.
Гидроизоляция. Слой гидроизоляции не нужен только для трикотажной стяжки (вместо него по периметру стен укладывают демпферную кромочную ленту). Во всех остальных случаях укладывается гидроизоляция (с подходом к стенам 10-15 см). Если гидроизоляция рулонная, то ее перекрывают внахлест 10-15 см.
Армирование. Обязательное армирование стяжки требуется при создании чернового пола на земле. В остальных случаях — по желанию. Армированную сетку необходимо установить на расстоянии 1-2 см от основания.
Установка «маяков». Маяки представляют собой металлические профили (например, Т-образные), по которым выравнивается стяжка. Поэтому их нужно выровнять по горизонтали. Самый простой способ — установить маячки на раствор (раствор должен быть таким же, который будет использоваться для стяжки).Замесите раствор и уложите его стопками по будущей линии профиля. Укладываем профиль на раствор и выравниваем водным или лазерным уровнем … Высота уровня маяков должна быть 3-5 см. Маяки предварительно нужно разместить вдоль стен с отступом от стен 20 см. Шаг (расстояние) между маяками должен быть 1-1,5 м (главное, чтобы шаг был меньше длины правила, которое выровняете стяжку). Выровняйте маяки вдоль и поперек между соседними профилями.Раствор под маяками должен затвердеть, чтобы по ним можно было выровнять стяжку чернового пола.
Подготовка стяжки. Стяжка может быть из обычного цементно-песчаного раствора (1 ведро цемента на 3 ведра песка; в результате раствор должен быть не жидким и не густым), но лучше в порцию цемента включать плиточный клей. (если есть лишняя упаковка). Клей увеличивает адгезию и прочность стяжки. Также рынок уже заполнен специальными решениями для черных полов с мокрой стяжкой.Если вы купили специальный раствор для стяжки, точно соблюдайте пропорции, указанные производителем на упаковке. В любом случае приготовление раствора начинается с заливки в сосуд воды, а потом уже остального. Также приготовленный раствор нужно использовать как можно скорее.
Заливка и выравнивание стяжки. Этот этап работ лучше проводить вдвоем: один заливает и выравнивает стяжку, второй в это время готовит следующую порцию раствора. Выровнять стяжку нужно по маякам, перемещая линейку (или рейку) влево и вправо.Заливка стяжки начинается с дальнего угла комнаты, продвигаясь к выходу. После каждого разравнивания новой порции стяжки раствор необходимо проткнуть проволокой в нескольких местах (при перемешивании в нем могут образоваться воздушные прослойки, которые при проколе будут выходить наружу). Выполнив работы через сутки, можно высунуть маячки, обработать трещины грунтовкой и заделать тем же составом раствора.
Финишный наливной наливной слой. Самовыравнивающийся слой наносится под чувствительные покрытия (например, линолеум).Но перед ее заливкой стяжка должна полностью застыть (на это уходит 1 месяц).

Ни в коем случае не проветривайте и не создавайте сквозняков в помещении в течение всего периода отверждения стяжки. Короче, целый месяц ничего не делать. Многие совершают огромную ошибку, пытаясь сократить время высыхания стяжки. Дело в том, что стяжка должна не подсыхать, а застывать … И это плавный процесс. Если его ускорить, на поверхности стяжки могут появиться микротрещины.

Некоторые скажут, что микротрещины совсем не страшны. Как раз наоборот. Стяжка сохнет снизу, а не сверху. Поэтому если появляются микротрещины, то они идут с самого низа. Чтобы трещины не появились, нужно буквально каждый день проверять поверхность стяжки на сухость. Если он очень сухой, смочите поверхность мокрым валиком.

Если все же появились микротрещины, сразу покрыть их раствором и смочить всю поверхность влажным валиком.

Стяжку пола в одной комнате желательно делать за 1 день. Если у вас есть неиспользованный раствор, в следующий раз он не подойдет, потому что он будет довольно твердым, и вы не сможете разбавить его водой.

Установка демпферного соединения, установка маяков, замешивание раствора и устройство стяжки еще не закончены. Чтобы стяжка высыхала равномерно, чтобы на ней не появлялось расслоений и трещин, новая стяжка требует ухода.

Защита стяжки

Важно! Правильный уход за стяжкой требует, чтобы в помещении, где стяжка укладывается, не было сквозняков.Стяжку нельзя подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Покрытие стяжки полиэтиленом

Новую стяжку накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на сутки. Делается это для того, чтобы ограничить испарение воды со стяжки. Вода должна равномерно реагировать с цементом в растворе, а также равномерно испаряться из раствора.

По окончании рабочего дня установленные маячки необходимо выбить из стяжки. Канавки (бороздки) от маяков необходимо очистить и отремонтировать тем же раствором, что и сама стяжка.Запечатанные борозды необходимо немедленно протереть.

Заливка стяжки водой

В течение 3, 4 дней стяжку необходимо «пролить» водой. Это не значит, что стяжку нужно заливать водой из ведер. А вот уход за стяжкой требует обильного смачивания мокрым валиком. Это также защитит стяжку от растрескивания.

Важно! После каждого смачивания стяжку необходимо покрыть полиэтиленом. Через сутки после окончания смачивания полиэтилен можно снимать.Если делать стяжку в жару, то период смачивания стяжки нужно увеличить; стяжку нужно смачивать 2 раза в день.

Проверка стяжки

После окончания смачивания пол проверяется на свет. Если обнаружены большие углубления, то после высыхания стяжки необходимо будет сделать чистовой наливной пол. Некоторые марки чистового наливного пола наливают толщиной от 1 мм.

Время высыхания стяжки

Цементно-песчаная стяжка толщиной до 4 см набирает полную прочность за 21-28 дней.
Время высыхания стяжки толщиной более 4 см можно рассчитать по формуле Фауста: квадрат толщины стяжки, умноженный на 1,6. Получите время высыхания стяжки в днях при идеальных условиях высыхания. Полученное значение будет усредненным, но вполне реальным.
Через 28 дней стяжка приобретает технологическую прочность и ее можно сушить искусственно.

Важно! Запрещается использовать искусственную сушку при уходе за стяжкой в течение месяца.

Укладка электрических теплых полов в стяжку.Как сделать стяжку для электрического теплого пола? Стяжка под теплый пол обеспечит не только экономию энергии, но и быстрый теплый пол. Электрический теплый пол в стяжке

Устройство ворсовой стяжки имеет свои особенности. При выполнении работ следует учитывать, что от качества стяжки зависит долговечность, привлекательность, эксплуатационные свойства напольного покрытия. На ровной поверхности материал не будет быстро изнашиваться, если основание под покрытием будет с сигнализацией и выбоинами, пол придет в негодность.Основание должно быть идеально гладким, без дефектов.

Работы по формированию стяжки будут быстрыми и организованными, если сотрудники будут обеспечены набором необходимых инструментов. Вам нужно позаботиться о приобретении всего необходимого для создания стяжки. В процессе работы понадобятся такие инструменты:

линейка
строительный уровень,
заглушки
шнур розлива
острый нож
провод, который потребуется для крепления маяков,
электромонтажник,
мастер ОК,
резервуар для раствора
отвертка
, лопата советская
.

Материалы для галстука.

Стяжка будет соответствовать требованиям и выполнять свои функции, если бы мы знали цементный раствор. Но сначала необходимо приобрести для него необходимые материалы. Также можно приобрести готовые сухие смеси и развести их водой в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией производителем. Но стоит стяжка из сухих смесей, более дорогой бетон.

При самостоятельном изготовлении цементного раствора необходимо:

50 кг цемента от М400 и выше;
200 кг песка фракции 0.8 мм;
воды 5 ведер по 10 литров, можно налить чуть поменьше, чтобы раствор не получился очень жидким, а при необходимости долить нужное количество жидкости;
пластификатор (жидкое мыло) для эластичности стяжки рекомендуется добавить 150 грамм пластификатора;
плиты пенополистирольные для создания теплоизоляционного слоя;
металлический профиль 20х40 использовать оба маяка.

Когда делаем классический цементно-песчаный раствор, в бетономешалку сначала заливаем воду.Его количество рассчитывается по количеству цемента. Если используется 3 ведра цемента, то заливаем 3 ведра воды. Чтобы не получился жидкий раствор, оставляем немного воды. После того, как все ингредиенты залиты в бетономешалку, слейте остатки воды.

Горизонт отображения

Измерьте стены 1,5 м и горизонтальную линию по периметру. Для точности измерений используем строительный уровень. Находим таким образом самое низкое место на полу и самый высокий: убираем расстояние до основания от горизонтальной линии и проводим линию, которая будет обозначать верхний уровень стяжки.

Основные этапы создания стяжки для системы теплого пола

Бетонная стяжка значительных затрат не требует, поэтому пользуется популярностью как у профессионалов, так и у частных лиц. Но при работе нужно учитывать некоторые нюансы. Раствор необходимо использовать 1,5 часа. Нельзя заливать половину комнаты и оставить раствор на другой день, чтобы залить вторую половину основы. Весь пол нужно сразу заливать. Работы по формированию стяжки необходимо проводить при температуре воздуха в помещении от +5 до +25 градусов.

Формирование стяжки проводится в такой последовательности.

1. Подготовка основы. Тщательно убирайте уборку комнаты. Укладываем на поверхность основания гидроизоляционную пленку. Для гидроизоляции можно приобрести специальный раствор. Ставим для теплоизоляции плиты из пенополистирола. На теплоизоляционный слой кладем армирующую сетку. По схеме укладываем трубу трубу под систему.

2. На стенах закрепите дюбель по линии.

5. Демпфирующая лента укладывается по периметру. Предотвращает тепловую деформацию стяжки.

6. Замешиваем раствор. В него последним компонентом добавляется жидкое мыло. Пластификатор добавляется крайне осторожно, чтобы не допустить его переизбытка, иначе это приведет к медленному застыванию массы бетона.

7. Вылейте раствор в основу. Прекратите начинать с длинного угла, равномерно распределяя между маяками. Раствор должен иметь консистенцию как полужидкое тесто или густая сметана, но по основе его не растирать.

8. Раствор выравнивается лопатой. Излишек сдвига правила. Работу начинают от дальней стены к себе, выравнивая таким образом стяжку.

9. Особое внимание следует обратить на пустоты. В растворе образуются воздушные полости, снижающие качество стяжки. Чтобы от них избавиться, нужно натянуть армирующий слой. Делать это нужно до того, как выровнять стяжку.

10. Выровняйте стяжку после ее затвердевания. Когда стяжка уложена по всему основанию, ее оставляют на две недели для застывания.Все это время смачивается водой. Затвердевать, перевязывать, снимая верхний слой скребком, пока не будет видна поверхность маяков.

11. Снимите маяки с бетона. Делается это так:

слой цементной стяжки срезается шпателем. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить трубы отопления;
молоток легко выбивает металлический профиль и аккуратно снимает маяки;
Образовавшуюся полость с водой залейте раствором, выровняйте.По правилу убираем лишний раствор.

Снятие маяка с стяжки

12. После удаления всех лишних растворов с затвердевшей поверхности бетон обрабатывают теркой.

13. Демпферную ленту над стяжкой снимают ножом.

Толщина стяжки при удовлетворительном основании без существенных дефектов составляет 5-10 см. Для основания в полуразрушенном состоянии стяжку делают толщиной более 10 см, а иногда и до 20 см.Для армирования используется металлическое или прочное фиброволокно с полипропиленовыми волокнами. Для тонкой стяжки из Фибры — идеальный вариант армирования.

Изоляционные пластины уложены стопкой по всему основанию, а радиальная лента, компенсирующая тепловое расширение, закреплена внизу стен. Армирующая сетка для стяжки используется сечением 3 мм и с ячейками 10х10 см. На теплоизоляцию укладывается армирующий слой (сетка или фиброволок) и на нем закрепляется монтажная пластиковая планка с пазами.В пазах размещаются и закрепляются трубы отопления. По линиям пробоя в компенсационных швах укладывается эластичный материал. После этого система теплого пола испытывается и переводится на бетонные работы.

Проверить работу системы отопления можно после полного застывания раствора, на окончательную браковку стяжки потребуется месяц. Температуру в системе теплого пола повышают постепенно, чтобы бетон не растрескался.

Под какой пол нужна стяжка

Для системы теплого пола используются любые напольные покрытия с хорошей теплопроводностью.Идеальным вариантом считается плитка керамогранит пограничная или керамическая, имеющая наибольшую теплоотдачу. Кроме того, этот материал обладает высокими эксплуатационными характеристиками, отличается прочностью и износостойкостью. При всех этих неоспоримых достоинствах керамический, фарфоровый книжный пол будет комфортным для ног только в отопительный сезон. Летом пол будет холодным. На стяжку не рекомендуется класть пластиковую плитку, так как при нагревании она трескается.

Чаще всего ламинат в жилых помещениях.Сейчас многие производители, например Parador, Wineo, Tarkett, выпускают категории ламината, разработанные специально для теплых полов.

Линолеум можно стелить на теплый пол, если он сделан из натурального сырья. Если напольное покрытие имеет плоское основание, то при нагревании такой линолеум будет отделяться канцерогенами.

Натуральные покрытия, такие как пробка, паркет, можно комбинировать с водяными полами, если данный сертифицированный продукт и производитель допускает укладку этих покрытий на стяжку теплого пола.

Ползунки «Полусухие» с применением строительных смесей

Теперь сухие смеси для стяжки, которые используются с добавлением небольшого количества воды. «Полусухая» стяжка по своим свойствам лучше обычного цемента.

К достоинствам стяжки из готовых смесей можно отнести:

пористая структура стяжки с высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами;
отсутствие усадки, при сушке отслоений и трещин не образуется,
прочность большая;
меньше время высыхания.

Нанести «полуширку» на стяжку с модификаторами и армирующим слоем.

База готовится следующим образом.

Основание очищено от мусора от отслаивающихся осколков. С особой осторожностью с помощью пылесоса удаляется пыль.
Трещины заделать цементным раствором.
На пол укладывается слой гидроизоляции (толстая полиэтиленовая пленка), который защитит стяжку от влаги. Кроме того, гидроизоляция улучшает звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства.
Низ стен покрыт демпферной пленкой. Края гидроизоляции должны выходить на стены 15 см.
Измеряется разница в высоте.
Раствор готовится и укладывается в соответствии с инструкциями.

Приготовить раствор из сухой смеси несложно. Производитель составляет точную инструкцию к своей продукции, объясняя, как приготовить раствор для «полусухой стяжки». Степень готовности проверяется следующим образом: берем горсть в руку и сильно сжимаем, если вода бесшовная, значит в растворе лишняя влага.Правильно приготовленная смесь после сжатия превращается в плотный ком.

Перед укладкой «полусухой» стяжки пол делят на зоны. Полусухой раствор помещается в эти зоны частями и приравнивается к правилу. Толщина стяжки из полусухих растворов не должна превышать 40 мм. После того, как раствор будет уложен, стяжке дают высохнуть 20 минут и приступают к ее затирке и шлифовке облачным станком. Такой прием не только делает поверхность стяжки гладкой, но и смесью.Покрытие получается качественным и прочным.

Видео — болтовня в теплой воде

Специалисты доказали, что значительная часть теплопотерь в частных домах, около 20%, приходится на пол. Не в особо выигрышной ситуации находится и жилье в многоквартирных домах с ледяными полами зимой. Следовательно, одно лучшее решение Эта проблема за последние пару десятков лет стала зачастую водной. Например, в частном доме водяной теплый пол часто используется для дополнительного (комфортного) обогрева или как альтернативный источник тепла.В квартирах ТП способна самостоятельно обеспечить отопление жилых и хозяйственных помещений. Однако, чтобы получить эффективную систему отопления с минимальными потерями, следует правильно произвести и монтаж.

На что следует обратить внимание, рассчитывая водяной теплый пол?

Конструкция подогрева полов водяного типа, по сравнению с электрическая дешевле в эксплуатации. Во многом из-за этого их выбирают чаще, особенно при новом строительстве или поэтапном капитальном ремонте.При этом подготовиться к установке, а также выполнить правильные расчеты для таких систем оказывается заметно сложнее. Многие прибегают к помощи специалистов. Между тем, возможно, выступите сами. Необходимо учитывать следующие факторы:

видов строительных материалов, каждый из которых обладает своей теплоемкостью и теплопроводностью;
качество остекления помещения, где многое зависит от особенностей профиля и качества монтажа оконных конструкций;
температурно-климатических районов региона проживания;
помещений и этажей;
наличие основных источников тепла, если теплый пол используется как дополнительная система;
наличие стяжки и ее толщина;
состояние теплоизоляции;
стоит обратить внимание, ведь в случае его неправильного выбора эффективность всей системы может значительно снизиться.Однако об этом все же будет сказано ниже.

Необходимо рассчитать расход труб теплого водяного пола, и он напрямую зависит от его шага. В этом поможет подготовка эскиза, визуализирующего метод укладки контуров обогрева. Длина трубопроводов отопления также влияет на эффективность. Инженерная система и ее стоимость — в случае использования коротких ответвлений достаточно установки циркуляционного насоса малой мощности. Также важно знать предполагаемый температурный режим помещения.Чтобы привести его параметры к норме, необходимо утеплить ограждающие конструкции, а особенно тщательно ограждающие участки возле окон.

Типовые варианты укладки труб

Эффективность системы «Теплый пол» во многом зависит от выбора способа и правильности размещения патрубков циркуляции теплоносителя. Например, система «Змейка» идеально подходит для помещений небольшой площади. В этом случае трубопровод укладывают петлями (волнами, синусоидой) — по стене и к коллектору.Монтаж не вызовет затруднений, но использовать его можно только в том случае, если теплопотери сведены к минимуму. Дело в том, что температура теплоносителя при снятии коллектора постепенно снижается, поэтому помещение может прогреваться неравномерно. Избежать этого можно, используя контур «улитка». В этом случае трубы от подачи и возврата ставятся параллельно, проходят по стенкам, а затем закручиваются к центру. Таким образом, мы можем чередовать трубы с горячей и более холодной водой, а это значит, что температура поверхности пола в любой части помещения будет примерно одинаковой.

Монтаж водяного теплого пола: Материалы и установка

Многие из тех, кто решил оборудовать пол с подогревом, ошибаются, размещая его на неподготовленной поверхности. Эффективность системы будет ниже, особенно если под плитой перекрыть неотапливаемые помещения или грунт. В любом случае вам придется продумать расположение слоев гидро- и теплоизоляции.

Гидроизоляция под плиту теплого пола

Особенно аккуратно стоит это делать, если речь идет о многоэтажной конструкции, где от качества гидроизоляции зависит состояние потолков соседей внизу.Большие проблемы жителей первых этажей могут создавать тесные подвальные помещения с аварийными коммуникациями. В такой ситуации уже монтируется парно-гидроизоляция, что гарантирует сохранность как самого ТП, так и отделочных материалов в помещениях квартиры.

При устройстве гидроизоляции под пирогом теплого пола не следует забывать, что он также будет участвовать в циклах нагрева / охлаждения. Следовательно, используемый гидравлический защитный материал должен обладать достаточной эластичностью, чтобы выдерживать температурные деформации.Для него подходит:

обычная полиэтиленовая пленка (предпочтительно не тоньше 200 микрон), которая также имеет низкую теплопроводность и, следовательно, дополнительно способствует теплоизоляции основы;
цементно-полимерная смесь, которая легко наносится на плиту внахлест с помощью шпателя. Это идеальный вариант, учитывая абсолютную водонепроницаемость состава, его эластичность, высокий уровень термостойкости, возможность обработки основания без их тщательного предварительного выравнивания, а также хорошее сцепление с бетоном;
другие варианты создания твердого слоя — жидкий силикон или ПВХ мембрана, входные и оружейные рулонные материалы.

Часто, учитывая невысокую стоимость, все же используют полиэтиленовую пленку. Для устройства гидроизоляции при устройстве водопровода под землей его укладывают клеем прилегающих полотен на 10-15 см. Особое внимание следует уделить его стыкам, для тщательной герметизации которых используется специальная монтажная лента.

Важно! Монтаж любых гидроизоляционных рулонных, пленочных или облицовочных материалов поверх грунтов производится только на бетонную подготовку или черную стяжку.

Утеплитель под плиту теплого пола

После устройства гидроракеты под водой необходимо принять меры по снижению тепловых потерь, по возможности уменьшив ее утечку в перекрытие или грунт. Укладка теплоизоляционной основы — важный момент, от которого зависит микроклимат в помещении и затраты энергии. В качестве утеплителя следует применять материалы, имеющие низкий коэффициент теплопроводности, высокую прочность, стойкость к динамическим воздействиям.При этом наиболее востребованы:

Минеральная вата, изготавливаемая в виде гибких матов или рулонов. При этом, несмотря на высокие теплоизоляционные свойства, он промерзает под нагрузкой, поэтому его слой монтируется в пространстве между лагами под сухой стяжкой или деревянным полом. При использовании Минвати полы с подогревом получают максимальную эффективность, но только при правильном подходе к вопросу гидроизоляции;
пробковые экраны — обладают хорошей прочностью, но высокой степенью гигроскопичности.Они, как и минеральная вата, требуют устройства дополнительных слоев парной и гидроизоляции;
плиты теплоизоляционные на основе пенополистирола. Экструзия производится методом экструзии, в результате чего отдельные гранулы полистирола спекаются, образуя прочный материал с низкой теплопроводностью.

Это теплоизоляционные плиты пенополистирола, которые способны достаточно снизить теплопотери, свободно выдерживая механические эксплуатационные нагрузки. Для теплоизоляции системы водяного теплого пола используются изделия из пенополистирола с нанесенным слоем фольги, которая отражает большую часть теплового излучения внутри помещения.Также широко используются профильные маты из пенополистирола — с «урнами». На их достоинствах и недостатках стоит остановиться подробнее.

Виды профильных матов, их особенности и применение

Прототипом профильных матов являются стандартные пенополистирольные плиты прямоугольной формы, но для ускорения и упрощения фиксации контуров труб предусмотрены цилиндрические выступы высотой 20-25 мм. Укладка теплого пола с использованием теплоизоляции аналогичного типа позволяет исключить перекос трубопроводов при заливке стяжки.

Чтобы тепло проводилось по предварительной записи, к выбору ковриков стоит уделить особое внимание. Размеры профильных матов есть у собственного производителя, а их толщина лежит в пределах 10-50 миллиметров. Они рассчитаны на установку трубы определенного диаметра. Поэтому при их выборе необходимо учитывать следующие моменты:

наличие верхнего ламинирующего слоя, в котором маты с фольгированным покрытием заслуживают особого внимания. Это поможет повысить эффективность системы и обеспечит сохранность изоляции;
Теплый пол обязательно должен соответствовать диаметру труб и шагу их укладки, т.к. отсутствие ударов в этих вопросах — довольно частое явление;
толщина матов должна быть бесшовной в зависимости от степени утепления пола и толщины будущей стяжки.Также важно обращать внимание на характеристики помещения, а если речь идет о низких потолках, придется использовать маты минимальной толщины. Также не стоит злоупотреблять излишними запасами в теплоизоляции, если полы уже утеплены. Это касается вопроса экономии личных финансов.

Как бы качественно не использовались профильные маты при устройстве водяного теплого пола, многое зависит от правильности их укладки. В любом случае стоит обустроить слой гидроизоляции футеровки.Часто бывает достаточно полиэтиленовой пленки. Дальнейшая укладка ковриков не сложнее детского конструктора — смежные элементы также легко соединяются в единый ковер с помощью фиксирующего профиля по краям листов. В случае с легкими матами придется побеспокоиться о дополнительном креплении к полу. Для этого лучше использовать подходящий клей вместе с клеевой гидроизоляцией, например, цементно-полимерным.

Установка контуров

В соответствии со схемой эскизной заготовки труба распределяется по готовому теплоизоляционному ковру.На профильных матах их просто вставляют между шинами, если поверхность ровная, петли контуров фиксируются на ней с помощью специальных анкерных зажимов или монтажных планок.

Устройство теплых полов предпочтительно с использованием металлопластиковых или полиэтиленовых полиэтиленовых труб Ø1 6-20 мм. Имеют достаточные показатели по теплопроводности, легко гнуть вручную, реализованы в бухтах, что обеспечивает отсутствие стыков внутри плиты ТП.

Повороты петель нужно делать осторожно, чтобы не допускать случайностей — они особенно опасны для металлических труб.Шестеренку удобнее тренировать, используя специальную пружину, запитанную сверху на трубу. Если гнуть материал без вспомогательных приспособлений, то следует помнить, что витки образуются в несколько перехватов рук. Например, если нужно получить угол 90⁰, придется ловить не менее 5 раз, иначе труба может лопнуть.

Замкнутый контур подключается к подающему и обратному патрубку системы водяного отопления. Для этого предпочтительнее использовать коллектор-распределитель (гребешок).При установке теплых водяных полов трубы присоединяются к коллектору с помощью зажимной арматуры, известной как «евроконус» — сначала один конец контура, а после его полной прокладки — второй.

Важно! После завершения прокладки трубопроводов и огибания их концов, перед началом строительства заместителя отопления необходимо провести его пневматические испытания. Давление в системе доводят до 4 бар, после чего остается только наблюдать его изменение. Если он останется на прежнем уровне, можно переходить к устройству стяжки.

Как выполнить стяжку теплых полов?

Собирая теплый пол своими руками, не забывайте о простом физическом свойстве большинства материалов — увеличении объема при нагревании. Монолитная стяжка не исключение. Поэтому для компенсации его линейного расширения в местах примыкания плит нагревательной плиты к стенам помещения и выхода из пола конструируется демпферный зазор. Это удобно делать, стяжив стяжку тонкими полосками пенополистирола (толщиной 10-20 мм) или специальной демпферной лентой.Изготавливается из вспененного полиэтилена с возможностью крепления как к стене, так и к полу. Кроме того, демпфирующая перегородка предотвращает потерю тепла на границе теплого пола и стен.

Устройство системы обогрева верхнего слоя, выполняется с учетом типа несущих оснований, по общим технологиям старения. На брусьях деревянных перекрытий желательно действовать по схеме теплицы из плит ГВЛ или досок. Для бетонных плит лучше подходят стандартные решения, из которых оптимальные теплофизические характеристики для таких конструкций.

«Мокрая» стяжка ТП выполняется цементно-песчаными смесями с соотношением компонентов 1: 3 или 1: 4 для цемента марки М 400 или 500 соответственно. В раствор обязательно добавляется пластификатор. При его использовании бетон превращается в однородную смесь без пузырьков воздуха, на что положительно влияет теплопроводность теплого пола. Повышается сопротивление разрушению нагревательной пластины при температурных деформациях.

Важно! Производители предлагают пластификаторы различного назначения, поэтому следует внимательно изучить их инструкцию.Также необходимо строго соблюдать дозировку препаратов, иначе время первичных растворов может значительно увеличиться.

Блок управления теплым полом

Подключение водяного теплого пола, как уже указано выше, осуществляется к. Он предназначен в первую очередь для стабилизации давления в системе, от чего напрямую зависит его эффективность. Его гребенки позволяют организовать подачу теплоносителя нужной температуры, в заданном количестве сразу по нескольким контурам.Одновременно с коллекторами можно запитать радиаторы отопления.

Осуществляется доведение теплоносителя до оптимальной температуры, при которой он может быть включен в сборку коллектора или установлен отдельно. От его правильной конфигурации зависит тепловой комфорт в помещении. Так, для ног комфортно, температура приближается к 30 ° C, а радиаторы отопления будут нагреваться до 60 ° C и выше. Таким образом, основная задача НГУ — обеспечение низкотемпературного отопления за счет подмешивания к более холодному теплоносителю охлажденной воды с обратки, а также автоматизация работы водяного теплого пола.

Стоит знать! Перегрев стяжки и ее облицовки приводит к их ускоренному разрушению. К тому же не все напольные покрытия способны выдерживать высокие температуры.

Покрытия для теплых полов

Выбор покрытий для TP имеет определенные ограничения. Это будет зависеть, в том числе от особенностей помещения. Если речь идет о кухне или ванной, где традиционно повышенная влажность, то после установки водяного теплого пола лучше использовать керамическую плитку.Обладает хорошей влагостойкостью, не боится химических моющих средств, достаточно прост и удобен в уходе. Но самое главное — из-за высокой теплопроводности керамика лучше всего подходит для облицовки поверхностей из ТП.

Куда больше минусов у всех остальных покрытий:

не отличается высокой теплопроводностью, поэтому создает барьер при передаче тепла между контурами отопления и помещением. Не может похвастаться и влагостойкостью. Однако если вы все же решили остановить свой выбор на древесном материале, лучше использовать экзотические породы, обладающие максимальной твердостью и теплопроводностью;
, ковролин, линолеум, а также дерево не отличаются высокой теплоотдачей, но хуже по экологическим параметрам.Однако если из соображений эстетики помещения они более предпочтительны для облицовки теплых полов, то следует выбирать изделия с соответствующей этикеткой профиля.

Эта работа требует ответственности от мастера, так как от качества выполнения зависит, как будет выглядеть пол, а также насколько хорошо система справится со своими основными отопительными функциями.

Функции стяжки

Система отопления Теплый пол спроектирован из нескольких слоев, каждый из которых имеет свое предназначение.Стяжка для теплых электрических и водяных полов — это неотъемлемое связующее звено всей системы, от которого будет зависеть эффективность обогрева. Поэтому нужно знать, чем залить стяжку под теплый пол.

Стяжка

выполняет ряд функций:

Во-первых, он выступает от любых механических повреждений, а если речь идет об электрическом обогреве, то он также не пропускает воздух в систему;
Во-вторых, стяжка выполняет роль своего рода уличного радиатора, довольно большого по площади, она отвечает за равномерное распределение тепла не только по полу пола, но и по всему помещению;
В-третьих, это гладкая поверхность, поэтому основное покрытие будет идти на нее хорошо, без выступов и вмятин.

Стяжка тяжелого пола

По большому счету стяжка под теплым полом представляет собой слой бетона, который укладывается поверх чернового пола. Стандартная стяжка предполагает ее многократное устройство, и каждый слой имеет свое назначение:

Первый слой наносится на черновую поверхность (черновая стяжка). Это необходимо для того, чтобы выровнять пол. Этот пункт нельзя пройти, выравнивание производится по любому покрытию.
Второй слой нанесен на теплоизоляцию.Это необходимо для создания основы, на которую в будущем будет проложен нагревательный кабель.
Последний слой покрывает теплый пол и обеспечивает распределение тепла по поверхности. Плюс финишное покрытие — это основа под финишное покрытие.

Стяжка под теплый пол играет большую роль. Правда, делает покрытие толще, а высота помещения меньше, что часто становится причиной выхода из строя водяной системы. Электропитание не так сильно уменьшает и без того полезное пространство.

Состав смеси

Мнения о расходе такого стяжки для теплого пола лучше всего расходятся, поэтому однозначного ответа нет. Некоторые предпочитают, чтобы в его состав входили сухие материалы. Вам не нужно ждать, пока раствор подействует. Другие выбирают мокрый галстук, и большинство из них — пользователи.

Для устройства теплого пола можно выбрать одну из составленных смесей:

Раствор песка и цемента смешивают в соотношении 1: 3 соответственно.Такой раствор можно использовать для стяжки водяного и электрического пола.
Раствор бетона, в состав которого входит мелкозернистый наполнитель. Специалисты предполагают, что такая стяжка — самый подходящий вариант.Для водных конструкций поверхность не потрескается.
Самовыравнивающиеся смеси нашли свое активное применение в заливке электрических теплых полов, с ними очень легко работать, выполняя стяжку теплого пола своими руками.
Существуют специальные смеси, которые подходят только для теплых полов и не подходят для других систем отопления.По составу они различаются, в специализированных магазинах вы найдете множество разнообразных смесей. При укладке используется плиточный клей.

Есть и другие пропорции, к ним прибегают в зависимости от типа пола, который планируется сделать. Когда после промерзания стяжки начинается укладка паркета, плитки или ламината, то на одну долю цемента необходимо добавить пять фракций песка, а также воду (0,7 доли).

Если вы планируете использовать в качестве напольного покрытия мягкие материалы, например, ковролин или линолеум, то состав бетона для вихря теплого водяного пола может соответствовать таким значениям: цемент 1 часть, песок — четыре и вода. — 0.7 частей.

Добавка щебня подразумевает следующие пропорции: цемент — 1 часть, песок — 3 части, щебень — 5 частей. Как правило, на половину веса цемента добавляют воду.

Приготовленные смеси используются для сокращения временных затрат. Как они написаны в прилагаемой инструкции.

Чтобы напольное покрытие было максимально прочным, используйте армирующую сетку, и чтобы к ним можно было добавить более стойкую микрофибру.

Какую бы смесь вы не выбрали, в любом случае, выполняя стяжку теплого пола, четко соблюдайте все пропорции.

Толщина

В процессе работы у многих пользователей спрашивают: какой должна быть толщина стяжки для теплого пола?

И этот параметр очень важен, на этот счет есть четко прописанные правила, соблюдение которых не вызывает сомнений:

Толщина стяжки по всей площади помещения должна быть одинаковой. Только так будет достигнут равномерный нагрев и высокая теплоотдача. Ни в коем случае нельзя заливать стяжку под теплый пол до тех пор, пока не будут устранены все выпуклости, ямки и складки на черновом полу.
Важно, чтобы покрытие не было слишком тонким. Недостаточная толщина скажется на неравномерном прогреве пола, количество аккумулируемого тепла будет скудным и поверхность очень быстро остынет. Также тонкий слой может вызвать растрескивание материала.
Также недопустимо использовать слишком толстый слой, потому что в такой ситуации тепло, наоборот, будет задерживаться внутри конструкции.

Только соблюдение баланса и точные пропорции позволяют достичь высокой эффективности нагрева.

Какая толщина стяжки для теплой воды оптимальна? Заливка не менее 5 см от слоя теплоизоляции. В противном случае трещины появятся уже в первый сезон эксплуатации. Для системы электрических кабелей это 2,5 см на — 1 см.

Как сделать стяжку под теплый пол своими руками

Для того, чтобы процедура прошла успешно, недостаточно только придерживаться технологии укладки. Организационные этапы также требуют особого внимания, поэтому изначально нужно подготовить хорошую основу.

Это можно сделать несколькими способами:

Основание из плиты перекрывают. Первоначально необходимо утилизировать все лишнее с поверхности и хорошо ее очистить. После этого на поверхность плиты нужно положить грунт глубокого проникновения или контакта с бетоном. Для обработки используется обычный дождевой валик.
Основа и нагревательные элементы. Здесь также нужно полностью очистить поверхность и избавиться от любых загрязнений.
База с Земли.Первое, что нужно сделать, это взбить землю песком толщиной 100-150 мм. Далее необходимо нанести гидроизоляционный материал, чаще всего предпочтение отдается полиэтиленовой пленке. Уже на пленку нужно поставить армирующую сетку. А финишная черта — заливка бетонной смесью.

Многие пользователи не знают, какую сетку использовать для стяжки теплого пола. Здесь все просто — для водяного теплого пола необходимо выбирать специальный металлик (армированный) с размером ячеек от 50х50 до 100х100 мм.Для электрики — нужна полимерная сетка (размер ячеек — 20х20 мм).

Далее переходим к этапу — установка маяков. Этому процессу нужно уделить особое внимание и быть предельно аккуратным, так как ровность пола будет зависеть от вашей внимательности и аккуратности. горизонтальная плоскость.

Но устанавливать маяки не обязательно.

Технология укладки без использования маяков популярна в ситуациях, когда цементно-песчаная стяжка выполняется в небольших помещениях.

Просто выравнивается правилом со вставкой.Укладка стяжки начинается с длинного угла. Смесь нужно вылить на пол и выровнять. После того, как он затвердеет, заливается тонкий слой наливных полов. Они растекаются по поверхности, и в результате получается гладкое и прочное финишное покрытие.

Маяки устанавливаются для заливки полов в больших домах или квартирах, где на глаз очень сложно определить уровень горизонта. В качестве маяков профиль с размером нервюры составляет 10 мм. В процессе укладки следует выдерживать шаг в 500-700 мм.

Зафиксировано на решении. Вначале нужно сделать разметку помещения, вдоль длинной стены расположить лазерный уровень, и только потом разметить на нем линию горизонта сборки.

После выполнения всех описанных выше действий монтируется первый профиль маяка.

Выравнивание производится по линии на стене. Остальные маяки устанавливаются согласно указанному шагу. Горизонт из первого профиля переносится с помощью строительного уровня. В конце нужно убедиться, что все маяки сохранены и дать им постоять сутки, за это время раствор застынет.

Следующий этап — заливка стяжки.

На этом этапе приступаем к обрамлению комнаты по периметру. Для этого нужно получить. Это особый полимер, встряхивающий стены на уровне пола. Лента образует буферную зону между стяжкой и ограждающими конструкциями.

Демпферная лента — очень важный компонент, она не позволяет теплу испаряться через стены, а также защищает стяжку от растрескивания при перепаде температур.

После того, как арматурная сетка уложена, нужно убедиться в исправности всей системы. Особенно, если речь идет о водном поле. Если в нем есть протечки, напольное покрытие нужно срочно переделать.

Далее можно заливать цементно-песчаный состав на теплый пол. Важно, чтобы в этот момент температура в помещении находилась в интервале + 5-25 ° С. Заливать смесь нужно с длинного угла. После того, как раствор окажется на поверхности, нужно его хорошенько выровнять.

Так как заливка будет завершена, нужно подождать несколько недель, пока стяжка полностью не высохнет. Можно пол закрыть пленкой.

Еще один важный этап — устройство деформационных швов. Они нужны, чтобы нивелировать изменения размеров стяжки от перепадов температур. Замедлить их следует через сутки после заливки стяжки с шагом 1500-2000 мм или на площади помещения не более 25м². После этого швы нужно заполнить герметиком и закрыть раствором.

Через сутки после завершения основных работ необходимо снять маяки и закрыть швы, используя для этого цементно-песчаную смесь.

Стяжка готова и уже на таком прочном и надежном основании можно укладывать любое финишное покрытие.

Соблюдая все требования и выполняя укладку галстука точно и без ошибок, вы получите эффективный источник тепла. Если вы не уверены, что справитесь с этим процессом самостоятельно, вы всегда можете воспользоваться услугами профессионалов, которые работают быстро и качественно.

Комфорт в доме, квартире или коттедже зависит от правильности расположения коммуникаций, важным элементом которых являются теплые полы. Их функционирование полностью зависит от того, сделана ли стяжка на теплом водяном полу.

И как бы работа ни проходила — с привлечением бригады или собственных сил. Главное, чтобы все процессы выполнялись правильно и в соответствии с действующими стандартами.

Трубы с водой или другим теплоносителем, используемые для устройства отопления, прячутся внутри конструкции пола.Они собираются, как пирог, из нескольких слоев, среди которых есть стяжка, предназначенная для защиты магистрали от механических повреждений и обеспечения равномерного прогрева всей поверхности.

Виды нанесения Метод

В зависимости от консистенции вещества, используемого для оформления, выделяют мокрую, сухую и полусухую стяжку. Первый вариант выполняется из доступных материалов — чаще всего это песок и цемент. Более того, его можно попробовать реализовать самостоятельно — потребуется немного напрячься и приложить усилия.

Особенность заключается в правильности приготовления смеси и ее равномерном распределении. Консистенция будет жидкой, что облегчит нанесение и выравнивание.

Версия для мокрой стяжки идеально подходит для отделки мрамором, керамикой или другим декоративным покрытием. Слой хорошо нагревается и пропускает натуральный камень, который максимально отдает его в комнату, обеспечивая обогрев

Сухой способ довольно прост в установке и может быть реализован самостоятельно.Все комплектующие можно купить — производители предлагают сухую заливку из композитных материалов и готовые сушильные плиты. Наполнитель должен быть размещен по всей поверхности и сверху, чтобы покрыть GWL, который фиксируется самоватяжкой.

Для выполнения стяжки третьего типа потребуется дополнительное оборудование. Речь идет о пневматической аптеке и других автоматах. Чтобы полусухая смесь равномерно распределилась, нужен опыт выполнения таких работ.

Оборудование можно взять в аренду — строительные организации сдают его в аренду.Правда, без навыков справиться с работой будет сложно. Смесь лучше покупать готовую — самостоятельно изготовить будет сложно из-за недоступности отдельных компонентов. Да и правильным рецептом производители делиться не спешат.

Галерея изображений

Для устройства основного отопления или дополнительного источника используются 3 типа электрических теплых полов: кабельные, инфракрасные и стержневые, каждый из которых отличается способом монтажа, условиями эксплуатации и стоимостью.Один из пунктов, который следует учитывать при укладке — толщина стяжки, но в некоторых случаях нагревательного элемента цементно-клеевого слоя может не быть.

Толщина теплового мола будет зависеть от выбранной удельной мощности элемента:
80-120 Вт / м² — толщина до 2 см;
100 — 140 Вт / м² — 3-6 см;
160-200 Вт / м² — 10-15 см.
Толщина стяжки влияет на скорость обогрева помещения.
В процессе установки важна правильная установка Сам нагревательный элемент и все его компоненты, такие как датчик, переключатель и термостат, также необходимо проверить герметичность электрического нагревательного кабеля и всех стыков.
Перед заливкой цементно-клеевого раствора на нагревательный кабель или пленку следует убедиться, что проводка и электроприборы полностью изолированы. Расположение термостата должно быть удобным для использования в будущем. Если элемент монтируется в помещении с повышенной влажностью, например в ванной, термостат выносится за его пределы.
При прокладке нагревательного кабеля или пленки следует учитывать расположение мебели в комнате. Например, кабельный теплый пол нельзя класть под диван или шкаф.Установка нагревательного кабеля только на полезной площади снизит энергопотребление системы. Укладывать материал следует плотнее вдоль холодных стен или под окном.
Перед покупкой нагревательного элемента теплого пола следует произвести замеры и составить проект, и уже в соответствии с рекомендациями для того или иного типа теплого пола купить нагревательный электрический кабель или пленку нужной длины.
Стяжку для стержневого и тросового теплого пола можно заливать как цементным, так и клеевым раствором.Клеевой раствор используется, если на него будет укладываться плитка. Поверхность заливается цементной смесью для дальнейшей укладки других наружных материалов.

Прокладка греющего кабеля

х3_2.

Элементы для прокладки продаются либо в виде отрезка материала, либо в виде нагревательного мата, когда кабель укладывается на сетчатую основу с одинаковым шагом. Перед укладкой его следует выровнять и очистить черновое покрытие, после чего пропустить теплоизоляционный слой для большей теплоотдачи. Кабель укладывается по периметру обогреваемой зоны змейкой или улиткой.После прокладки свободный конец нагревательного кабеля изолируют.
Кабельный теплый пол требует обязательного нанесения стяжки поверх нагревательного элемента. В стяжку желательно добавить пластификатор, он улучшит ее свойства.
После того, как электрический кабель будет проложен вместе с термодатчиком, можно сделать цементно-песчаную стяжку. Финишное покрытие укладывается только после полного высыхания стяжки через 3-4 недели.

Особенности укладки инфракрасной пленкой

Этот вариант наиболее простой в установке и имеет наименьшую цену по сравнению с другими разновидностями электрического теплого пола.Такой вид теплого пола потребляет относительно небольшое количество электроэнергии.
Инфракрасная пленка не помещается в местах, где будет стоять мебель, поэтому необходимо составить проект с учетом расстановки мебели и произвести расчет площади под обогрев. Монтаж электрической ИК-пленки выполняется в следующем порядке:

Необходимо выровнять и очистить черновое покрытие от пыли, подготовить место для прокладки проводов, выбрать место для термостата;
Укладка теплоизоляционных и теплоотражающих небогатых материалов.Теплоотражающий слой необходимо укладывать полосы шириной 60 см с шагом 2-3 см для проплавления слоя стяжки и крепления его к черновому основанию, при этом от стены необходимо отступать. 10-30 см;
Инфракрасная пленка укладывается поверх гладких участков. В местах стыков ТЭНа провода подключаются и тщательно изолируются, по периметру покрытие тщательно загибается скотчем;
Подключение проводов к пленке, установка терморегулятора и прокладка датчика температуры.Для возможности последующей замены датчика его можно поместить в трубку, а затем приклеить к покрытию ленту;
Прокладка неметаллической сетки. Для этого нужно просверлить сквозные отверстия и самозатяжками прикрепить сетку к бетонному основанию. Запрещается делать отверстия в местах расположения медных полос или напыления графита;
Приготовлена цементно-песчаная смесь, залита стяжка, при этом необходимо проследить, чтобы смесь равномерно заполнила оставшиеся углубления по стенам и между теплоотражающими полосами;
Для полного высыхания стяжки потребуется 3-4 недели, после чего финишное покрытие укладывается в штабель.

Важно! До полного высыхания стяжку на ИК-пол нельзя разворачивать, запуск теста можно производить непосредственно перед заливкой раствора.

Монтаж стержневого теплого пола

Укладка основного пола в стяжку необходима для предотвращения механического воздействия на хрупкие элементы нагревательного мата. Принцип укладки:

Перед укладкой производятся расчеты для определения количества материала. Обычно стержни имеют длину 0.5 мес. Расстояние между секциями составит 10 см. Таким образом, для отапливаемой площади 4х4 м потребуется примерно 12 м утеплителя в том смысле, что он не наносится на закрытые стены;
Секции разложены, стыки между ними заизолированы, штанги закреплены лентой на предварительно просвечиваемый теплоизоляционный материал, подключена электропроводка и установлен термостат;
Готовую лепешку теплого пола следует залить стяжкой. После того, как вся толщина раствора полностью высохнет, можно приступать к устройству верхнего перекрытия.

Самая простая стяжка пола своими руками. Порядок изготовления стяжки пола своими руками. сцена. Контроль проделанной работы

Выравнивание пола по маякам

Стяжка используется для выравнивания пола, укрепления слабых бетонных оснований, устранения мелких дефектов, заливки полов с подогревом. Также он необходим в качестве основы для большинства напольных покрытий. Основные виды стяжки — это цементно-песчаная смесь (бывает сыпучая и полусухая), самовыравнивающаяся смесь, комбинированная и, например, технология ГВЛ.

Перед тем, как делать стяжку пола, следует определиться, какая эксплуатационная прочность стяжки требуется. Для жилых помещений достаточно, если по прочности будет бетон М-150, а значит, можно использовать простые цементно-песчаные смеси; для коммерческих или производственных помещений требуются полимерцементные смеси, равные по прочности бетону М-400.

Таблица соотношения цемента и песка

Сначала вам нужно найти самую высокую точку на полу. Если разница в росте 1-1.5 см, то рекомендуется использовать самовыравнивающуюся массу, если больше, цементно-песчаную смесь.

Для увеличения сцепления стяжки с бетоном необходимо нанести на пол специальную грунтовочную смесь. Степень разбавления грунтовки зависит также от степени неровности пола. Считается, что если разница в росте до 2,5 см, необходимо развести ее до состояния «желе», более 2,5 см — до состояния «сметаны».

Стяжка пола наливной смесью своими руками — самый простой способ.Достаточно развести смесь по инструкции и нанести на пол. Далее нужно предварительно разровнять большим валиком. На горизонтальном уровне смесь выровняется благодаря своей высокой текучести. Смесь полностью затвердеет через две недели. Самый распространенный метод — цементно-песчаная стяжка.

В настоящее время особую популярность приобретает быстрый и недорогой способ.

Найдя самую высокую точку этажа, нужно установить маяки. При этом следует учитывать, что высота стяжки должна быть на 3 см выше этой точки.Маяки крепятся алебастром, либо их можно установить в специально просверленные отверстия в полу. Теперь разбавляем смесь и наносим на пол. При использовании наливной смеси достаточно нанести необходимое количество на пол и выровнять правилом длиной 2 метра, периодически сверяя с уровнем. Если берется полусухая смесь, то сначала наносим базовый слой, на него укладываем металлическую сетку и наносим второй слой смеси, который уже разравнивается широким шпателем. При необходимости добавьте смесь.

Когда стяжка выдержит вес тела, снимите маячки и накройте все пленкой или влажной тряпкой на 10 дней. Это создаст оптимальные условия для высыхания и приобретения прочностных свойств. Стяжка полностью высыхает через четыре недели.

Требования к отделочным работам сегодня намного выше, чем пару десятилетий назад. Практически для всех напольных покрытий требуется основание, если не идеально ровное, то с очень небольшой разницей — не более нескольких миллиметров.Поэтому практически каждый ремонт подразумевает выравнивание пола, причем делают это стяжкой. Процесс длительный, требует значительных финансовых вложений. Все будет дешевле, если большую часть работы вы будете выполнять самостоятельно. Даже при отсутствии навыков стяжка пола своими руками — не такое уж сложное дело. Соблюдение технологий — ключ к успеху.

Стяжка — это промежуточный слой между основанием (полом) и отделочными материалами пола. Их можно разделить на две группы — выравнивающие и выравнивающие и теплоизоляционные.Стяжка с функцией теплоизоляции применяется на первом этаже, над цокольным этажом или в неотапливаемом помещении. Также его делают под теплый пол — для снижения затрат на отопление.

Существуют две технологии для устройства стяжки:

Монолит. Для укладки монолитной стяжки используются различные марки бетона. Как тяжелые (ДСП, с щебнем), так и легкие (пенобетон, с пенополистиролом, керамзитобетон и с другими легкими наполнителями). Они могут быть жидкими и полусухими, в зависимости от количества воды в растворе.
Сборная стяжка. Это когда слоев много, они могут быть из разных материалов. Сюда входят сухие стяжки, на бревнах, с утеплителем, звукоизоляцией.

Есть два типа подключения к базе:

Обычный. Это происходит, например, если раствор заливают плиту перекрытия. В чем недостаток? Дело в том, что если дом начнет «вести», пол потрескается вместе с цоколем.
Плавающий. Когда основание и стяжка разделены промежуточным слоем.Например, если под бетонный слой укладывается полиэтиленовая пленка, теплоизоляция (пенополистирольные плиты), гидроизоляция или любой другой разделитель, разделяющий материал стяжки и основание.

Все требования и нормы прописаны в правилах. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 2.03.13-88 «Полы» ,. Чтобы точно ориентироваться в том, что и как делать, изучите эти нормы. Тогда стяжка пола своими руками или контроль за работой бригады не составит труда.

Как выбрать тип стяжки и какие слои нужны

Сделать стяжку пола своими руками — не такая уж проблема. Проблема в том, чтобы выбрать тип, не ошибиться со слоями, массой, правильно выбрать материалы и рассчитать их количество. Лучшая стяжка для каждого случая своя. Одно дело отремонтировать новостройку, а другое — сделать капитальный ремонт жилого фонда. Кроме того, у каждого свои требования и представления о «лучшем». Но есть технические проблемы, которые определяют границы ваших желаний.За этими моментами нужно следить.

Вес

При устройстве перекрытия и фундамента закладывается определенная нагрузка, которую перекрытия могут нести. Это необходимо просмотреть в проекте или уточнить у эксплуатирующей организации (обычно у главного инженера). Средняя расчетная нагрузка составляет 300-400 кг / м², но может быть больше или меньше.

Если пол деревянный, он не выдержит большой нагрузки. Конкретное значение зависит от участка лагов и шага их установки.Но на деревянных полах чаще всего делают сухую стяжку по лагам. Промежутки между бревнами заполняются тепло- и звукоизоляционным материалом, а сверху кладется паркетная доска или листовые материалы. Для улучшения звукоизоляции при сборке стяжки используются звукопоглощающие прокладки.

Если допустимая нагрузка пола позволяет, можно сделать стяжку из цементно-стружечных плит (ЦСП) с гравийным наполнителем или без него. Но поверх бетона с гравием нужен выравнивающий слой.Хотя, это почти всегда нужно. Стяжка пола редко выходит идеально ровной; поверх него необходимо насыпать слой ровницы.

Не хотите перегружать конструкцию? Используйте легкий бетон с легким заполнителем. Тот, кто вам больше нравится. Мне нравятся деревянные полы — не делаю мокрую стяжку, кладу бревна, стелите пол из досок. Все, что соответствует допустимой нагрузке, можно сделать.

Гидроизоляция

В жилых помещениях от 2 этажа и выше гидроизоляция не нужна.Этот слой необходим на первом этаже, если в доме нет подвала, а также на всех «мокрых» участках любого этажа. К ним относятся душ, туалет, ванная, кухня, балкон и лоджия. Иногда для надежности могут захватить коридор. Стяжка пола в ванной или туалете своими руками — хорошее занятие для начала.

Рулонные гидроизоляционные материалы, есть жидкие составы — мастики, резиновые краски, составы на основе сополимеров. В подвалах или на первых этажах домов без цоколя под стяжку укладывают слой гидроизоляции.Во влажных помещениях — под стяжкой и над стяжкой, под напольным покрытием (независимо от этажности). Чаще всего гидроизоляцию кладут в два слоя — для повышения уровня надежности. Можно комбинировать разные материалы, например рулон + мастика.

Шумоизоляция

Жители квартир прекрасно понимают, насколько плохая звукоизоляция мешает жить. Особенно в присутствии агрессивных или неадекватных соседей. Причем шум сверху мешает не меньше, чем сбоку.Иногда даже больше. Чтобы соседи не в курсе всех ваших дел, нужно молчать. А все потому, что стяжка делается обыкновенной, без звукоизоляции.

Есть два способа снизить уровень шума — поглощение и развязку конструкции. С впитыванием проще — в стяжке и не только нужно использовать пористые материалы низкой плотности. Лучше всего с этой задачей справляются ковровые покрытия из строительных материалов — полистирола / пенополистирола и минеральной ваты низкой плотности.

Второй способ снизить уровень шума, передаваемого через пол, — это разделить конструкцию. Говоря простым языком, в стяжке это использование слоев разной плотности, использование пористых прокладок, исключающих прямой контакт стяжки с жесткими конструкциями. В нашем случае это стены. То есть, если вы не хотите ходить на цыпочках, чтобы не беспокоить соседей, лучше сделать плавающую стяжку. Под бетонным слоем кладут не полиэтиленовую пленку (или не только ее), а слой минеральной ваты или пенопласта.А по периметру уложите пористые материалы, которые будут отделять бетон от стен. Плотность — это минимально допустимый расчетный вес бетона, укладываемого сверху.

Если вы будете делать сухую стяжку, под бревна также кладут звукоизоляционные прокладки. Их также необходимо укладывать в местах, где они примыкают к стенам. А зазоры между лагами следует заполнить материалом с хорошими изоляционными характеристиками. Стяжка пола своими руками хороша для того, что вы делаете сами, и для достижения наилучшего результата может потребоваться больше времени.

Теплоизоляция

Жителям многоэтажных домов не нужен слой теплоизоляции в стяжке. Разве что под теплым полом. В этом случае лучше сделать теплоизоляцию — чтобы не топить соседей снизу и снизить затраты на отопление. Наиболее распространенными материалами для этого слоя являются пенополистирол и минеральная вата. Их плотность зависит от типа стяжки. Более плотные укладываются под бетонный слой (пенополистирол плотностью не менее 25 кг / м³, минеральная вата — 160-190 кг / м³).У полов на бревнах плотность может быть меньше — все решают теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.

Использование керамзита в качестве утеплителя неэффективно. По сравнению с вышеперечисленными материалами его теплоизоляционные характеристики, мягко говоря, не впечатляют. Они в 3-4 раза ниже. На практике это означает, что 35 см керамзита может заменить 10 см пенополистирола.

Состав для стяжки пола

Как вы понимаете, даже в двух квартирах, расположенных на одном этаже, состав стяжки пола может быть разным.Все зависит от того, чего хочет добиться хозяин. Вот несколько примеров.

В любом случае в результате получается относительно плоское бетонное основание. С разными характеристиками и свойствами, но внешне — одинаковыми. На такое основание можно укладывать плитку, паркет. При укладке плитки будут устранены все недостатки. Но и здесь отличия не должны быть слишком большими. По технологии укладки плитки допустимы перепады в 2-3 мм.

Для некоторых покрытий требуется идеально ровная поверхность.Это ламинат, ковролин, линолеум, художественный винил и другие мягкие напольные покрытия. Для таких материалов нужен еще один слой — из финишной или выравнивающей смеси. Его заливают поверх готовой стяжки пола. Для этого обычно используют самовыравнивающиеся смеси. Только не думайте, что их нужно просто закрыть и вылить на пол, и тогда они сами разольются. Нисколько. Их тоже нужно разложить по поверхности, но совсем не обязательно так тщательно выравнивать.После распространения сама композиция «будет на горизонте».

Этапы работы

Чтобы сделать стяжку своими руками, нужно знать, когда и как это делать. В процессе ремонта стяжка заливается до начала отделочных работ. То есть сначала выравнивают потолок, стены, ставят окна. Только после этого заливается стяжка. Не ранее. Потому что все выравнивающие смеси, штукатурки, шпаклевки очень много весят. Для работы нужны стремянки и другое оборудование.Все это оставляет следы на полу. А созревает стяжка минимум 28 дней. За это время он набирает расчетную прочность (при соблюдении определенных условий). Вряд ли вы так долго будете ждать, прежде чем выровнять потолок или стены. Так что всю тяжелую и грязную работу необходимо завершить перед заливкой стяжки.

Покраска потолка, поклейка обоев, нанесение декоративной штукатурки — эти работы уже не такие грязные, для них не требуются тяжелые материалы. Их можно начинать, когда бетон достигнет 50% прочности.При температуре + 20 ° С и достаточной влажности это происходит через неделю после заливки.

Технология укладки стяжки пола

Речь идет о порядке заливки бетонного раствора. Это может быть любой каравай — от тяжелого до легкого. Возможно полусухая стяжка — раствор с минимальным количеством воды.

Это пошаговая инструкция, как сделать стяжку своими руками в общем виде. Еще есть моменты, которые зависят от конкретного состава стяжки и выбранных материалов, но в целом последовательность работ такова.

Уход после заливки

Не думайте, что после заливки и разравнивания бетона работа уже закончена. Чтобы бетон «созревал», а не высыхал, ему необходимы определенные условия. Во-первых, нужна температура не ниже + 17 ° С. Во-вторых, требуется определенная влажность. И эти условия нужно создавать и поддерживать.

Если вы залили стяжку в неотапливаемом помещении зимой, вам понадобится:

больше времени на старение;
специальные добавки и раствор, позволяющие нормально набирать прочность раствора при более низких температурах;
отопление.

При низких температурах, но не на морозе, проще всего добавить добавки и покрыть уложенный раствор. Сначала пленкой, потом чем-нибудь сохраняющим тепло.

Стяжка покрыта пленкой

При температуре выше + 25 ° C необходимо следить за тем, чтобы раствор не высыхал. Для защиты от испарения необходимо занавесить окна — чтобы не было зон локального перегрева, накройте поверхность пленкой.И раз в два-три дня обильно смачивать бетон. Обильно — до появления луж. В этом случае нужно следить, чтобы поверхность не вымывалась. Такое увлажнение желательно не менее двух-трех недель.

Какие материалы нужны для стяжки пола

Основа влажной или полусухой стяжки — это раствор. В них используется как простая цементно-песчаная смесь (ЦСП), так и с заполнителями. Можно добавить пластификаторы, которые ускоряют созревание бетона, делают его более пластичным.Для стяжки берут цемент марки М400 или М500. Стяжка бетонная класса М150 или М200 (не путать с марками цемента).

Также можно использовать бетон более высоких классов (с высоким содержанием цемента). Поверхность будет более прочной, но слишком велика усадка и вероятность растрескивания при высыхании. Стяжки пола из бетона марки М150 для квартиры или дома по прочности более чем достаточно. Не будешь водить машину … Любая другая нагрузка такому полу не страшна.

Пропорции бетона для стяжки, порядок замеса

Для получения цементно-песчаной смеси для бетона М150 необходимо взять 1 часть песка и 3 части цемента (М400 или М500). Вода — 0,48-0,55 литра на килограмм цемента. Может быть добавлен средний или мелкий гравий. Пропорции приведены в таблице.

При смешивании сначала смешайте сыпучие компоненты до однородности, затем добавьте воду частями. Его точное количество определить сложно — оно зависит от влажности песка и гравия.Поэтому его добавляют небольшими порциями, постоянно помешивая. Для стяжки удобнее, если раствор будет малопластичным — он соскальзывает с наклонной лопатки.

В состав можно добавить пластификаторы, делающие раствор более пластичным. Раствор с повышенной пластичностью обходится проще. Самая дешевая добавка такого рода — клей ПВА, но есть и специализированные. Добавить в раствор не более 1% от веса добавки. Клетчатка также может быть полезной. Это короткие волокна, препятствующие развитию трещин при усадке самой стяжки и небольших деформаций при усадке фундамента.Есть и другие добавки, изменяющие свойства раствора, но они увеличивают стоимость, и особой необходимости в них для заливки стяжки в квартире или доме нет.

Сколько нужно бетона и цемента

Как определить, сколько нужно бетона? Примерно можно посчитать. Вы знаете площадь заливки, знаете толщину слоя. Все значения переводим в метры и умножаем. Получаем кубометры — это и будет требуемый объем бетона.

Давайте посчитаем на примере. Заливаем участок 45 квадратных метров слоем 5 см. Переводим 5 см в метры. Это 0,05 м. Теперь умножаем 45 м² на 0,05 м = 2,25 м³. Вам понадобится примерно 2,2-2,5 кубометра цементного раствора. Зная необходимый объем раствора и марку бетона, можно определить расход цемента. Его можно взять из таблицы.

Обратите внимание, что в таблице указан расход цемента на ЦСП, то есть без щебня.Определившись с объемом бетона, можно рассчитать массу песка. Нужно в 3 раза больше. Лучше брать строительный песок, а не речной. Карьерный песок имеет острые края, а речной песок — гладкие. Вроде разница небольшая, но это не так — с карьерным песком бетон оказывается прочнее.

Заливка стяжки пошагово с фото

Первая стяжка своими руками придаст уверенности. Дело не так уж и сложно, но физически работа тяжелая, даже если есть бетономешалка.А если еще и руками мешать, будет очень сложно. Сначала попробуйте малую громкость. Вполне может быть, что вы тогда решите заказать бетон в миксере.

Посмотрите на примере плавающей стяжки, толстая промышленная пленка служит разделителем. Для заливки требуются следующие инструменты:

Самый дорогой инструмент — это лазерный уровень. Если стяжка пола — не единственный вид работ, выполняемый своими силами, этот инструмент вам очень пригодится. Так что лучше покупать, и выбирать стоит хорошего качества.

Как рассчитать минимальный слой, где сделать нулевой уровень

Если бы основание было ровным, стяжка была бы довольно простым делом — раствор заливался, разравнивался ровным слоем. Все. Но дело в том, что это бывает крайне редко. Обычно где-то есть неровности, где-то впадины, несколько углов могут быть выше, немного ниже. Поскольку минимальный слой стяжки составляет 30 мм, необходимо найти наиболее выступающую часть основания и относительно нее (плюс эти 3 см) вывести нулевой уровень.

Для работы понадобится лазерный уровень с возможностью строить самолеты. Разверните горизонтальную плоскость на любом расстоянии от пола. Пусть будет 10 см. Далее берем линейку или рулетку и перемещаемся по периметру комнаты, измеряя, на каком расстоянии от пола «ловим» лазерный луч. Он отображается в виде яркой полосы по периметру, поэтому сразу видно, как обстоят дела с углами. Если в каждом из углов до бруса по 10 см, вам невероятно повезло.Но обычно картина иная.

Если стяжка пола выполняется по всей квартире, нужно проверить все комнаты и отыскать самую высокую точку в квартире. Отбивать нулевой уровень следует в одной квартире по всей квартире, однако с учетом характеристик напольного покрытия. Например, напольная плитка толще художественного винила, и это нужно учитывать при заливке стяжки. В помещениях, предназначенных для укладки плитки, уровень должен быть немного ниже — тогда у вас не будет перепадов уровня пола в квартире.

Когда мы найдем точку, в которой расстояние до луча наименьшее, это будет самая высокая точка основания. Она станет решающей в применении нулевого уровня. Это уровень, на котором закончится стяжка. К этому моменту прибавляем запланированную толщину стяжки (но не менее 3 см). На этом уровне разворачиваем лазерную плоскость. На стенах отображаются лучи, которые представляют уровень стяжки. Берем линейку, карандаш и переносим линию. Теперь определяем среднюю толщину стяжки — снова проходим по комнате, проверяя, какое расстояние получается до нулевого уровня.Теперь уже можно более точно определить расход раствора и необходимое количество цемента.

Не все модели лазерных уровней позволяют изменять высоту развернутой плоскости. Если вы не можете установить его на желаемый уровень, придется немного поработать. Необходимо посчитать, насколько выше проходит плоскость, отложить это расстояние от лазерной линии, провести прямую линию.

Подготовка основания

Если есть щели, заделываем их, со стен счищаем все лишнее (линии оставляем).Мусор убираем, желательно пропылесосить, но при использовании пленки это не критично, можно просто подмести. Выкладываем фильм. Она должна взобраться на стены. Высота перекрытия — 3-5 см выше нулевой отметки. Если ширины одного листа недостаточно, один кусок пленки перекрывает другой минимум на 15 см. Для надежности стыки можно проклеить двусторонним скотчем.

Пленку можно приклеивать к стенам скотчем, но такое крепление ненадежно — постоянно отваливается.Лучше взять штангу, прижать ею пленку, прибить к стенам. Да, они оштукатурены, но дырочки заделать не составит труда.

Выставляем маяки

Бетонный раствор необходимо выровнять. Ориентиром служат маяки — специальные полосы, которые устанавливаются точно на одном уровне с нулевой отметкой. Есть такие специальные металлические пленки, которые в строительных магазинах называют маяками. Это полосы специального профиля длиной 3 метра с высотой выступающей части от 3 мм до 15 мм.Для стяжки пола берут 10-12 мм.

В качестве маяков можно использовать любые ровные полоски из любого материала. Например, трубы — круглые или профилированные, профиль для гипсокартона, даже деревянные ровные доски. Единственное условие — материал должен быть идеально ровным. Любые маяки можно подвергать раствору, можно — шурупам. Также есть специальные регулируемые подставки для показа маяков. Но они дорогие, нужны они лишь на время, так как после набора 50% прочности маяки снимаются с бетона, а стойки остаются.

Расстояние между маяками определяется длиной правила — на 30-50 см меньше его длины. Устанавливаем доски вдоль длинных боковых комнат, от одной стены до другой. При установке первого маяка отступаем от стены примерно на 30 см. То есть крайние доски должны быть примерно в 30 см от стен. Остальное пространство разделите на равные части, чтобы расстояние было меньше длины правила.

Например, ширина комнаты 4.3 м, будем работать с правилом 1,5 м. Считаем это: 4,3 метра — 0,6 м (дважды по 30 см), будет 3,7 м. Можно поставить два маяка. Оставшееся пространство разделят на три части — 1,2 м + 1,3 м + 1,2 м. Расстояние может быть равным, крайние профили можно сдвинуть немного ближе / дальше.

Для раствора

Устройство стяжки начинается с установки маяков. Конечный результат будет зависеть от того, как именно они выставлены. Сначала давайте посмотрим, как подставить маяки в раствор.Смешайте раствор из стандартного ЦСП с добавлением одной части гипса. Это сделает его более гибким. Замешиваем густой раствор. Он должен лежать «пучком», а не плавать. Добавляем минимум воды.

Вдоль стены в нужном месте на расстоянии 50 сантиметров выложить кучи раствора. По высоте они должны быть выше нулевой отметки. Для облегчения включаем лазерный уровень, добиваемся совпадения плоскости с нанесенной на стены отметкой. Ставим планку на раствор, прижимаем так, чтобы она находилась в одной плоскости с лазером.

Это не так просто, как кажется. Либо выше, либо ниже, чем нужно. Даже если профиль заполнен только в одном месте, придется начинать все сначала. Немного проще, если надавить на маяк правилом — приложить по длине и плавно прижать, следуя за лазерным лучом. Таким образом, усилие легче контролировать, а маяки легче настраивать.

Доски, установленные уровнем, оставляем в покое на сутки. За это время раствор схватится, и вы сможете продолжить.

Для дюбелей

Чтобы выставить маяки на саморезы, возьмите крепеж с длиной стержня больше высоты стяжки. Голова подбирается так, чтобы на ней хорошо опирался выбранный тип маяка. Проведите на полу линию, по которой мы будем устанавливать полосы маяка. Просверлите отверстия в основании, вставьте дюбели. Вкручиваем саморезы, чтобы шляпки были на одном уровне. Высота определяется с учетом того, что маяковая планка также опирается на саморезы.

Этот метод требует больше времени. Но поверьте мне, обычно поставить маяк на решение — это совсем другая задача. В результате на это уходит больше времени. Проверено. Особенно, если стяжка пола своими руками выполняется впервые. Кроме того, сразу после того, как маяки обнажены, можно приступать к заливке стяжки.

Укладка и разравнивание раствора

Раствор распределяется между двумя маяками, слегка растекаясь. Выложив определенную сумму, берут правило, разравнивают и выравнивают им раствор.Они слегка перемещают его вправо и влево, одновременно притягивая к себе. За основу взяты маяки. На них опирается нижний край линейки. Штанга улавливает излишки раствора, выталкивает их перед собой. Возможные пустоты и ямы заполняются попутно.

Если после прохода, как правило, образовывались зазоры, долить раствор шпателем, снова разровнять. Так что пока у нас не получится ровная поверхность. Замешиваем новую порцию раствора, снова разравниваем.

Для удобства работы стяжку заливают от самой дальней от входа стены.Один пролет между маяками удобнее заполнить полностью, следующий оставить пустым, затем заполнить следующий. Потом — третий. По этой технологии стяжку можно заливать по частям. Такой вариант хорош для тех, кто делает ремонт после работы, имеет в наличии пару часов.

Есть много причин, по которым стяжку пола следует выполнять в помещении. Этот процесс достаточно сложен и требует особых навыков, особенно в тех случаях, когда стяжка выполняется на больших площадях. Но в относительно небольших помещениях, таких как квартира или частный дом, вы можете справиться со всей работой своими руками.

Достаточно точно следовать технологии, предварительно изучив подробные рекомендации для новичков.

Особенности

Основное назначение стяжки — сделать бетонное основание под напольным покрытием максимально ровным. Это делается как из эстетических, так и из практических соображений: мебель не будет шататься по ровной поверхности, а декоративные полы прослужат намного дольше и не деформируются.

Стяжка требуется в следующих случаях:

На земляном полу в частном доме, гараже и других помещениях;

Для паркета, ламината, линолеума и других современных покрытий по технологии укладки, требующей абсолютно ровной поверхности основного слоя;

Когда необходимо произвести гидроизоляцию или теплоизоляцию пола в помещении, в том числе при установке системы теплого водяного или электрического пола.

Особенности технологии укладки и выбора материалов зависят от многих факторов. Необходимо учитывать такие характеристики помещения, как состояние старого покрытия, высоту потолков, перекрытия и наличие подвала. На основании этих данных рассчитывается необходимая толщина стяжки и подбираются необходимые материалы.

Проверенные временем бюджетные варианты — цементно-песчаные или бетонные смеси, укладываются на землю в частном доме и гараже.Также их можно использовать в квартире на первом этаже.

Для квартир второго этажа и выше пол лучше заливать более дорогими, но легкими наливными смесями или сухими стяжками.

По способу укладки различают три типа стяжек:

Сухая или сборная стяжка … Это конструкция из прочных строительных плит из гипсокартона или фанеры, покрытых гидроизоляционным составом.Толщина плит 15-30 мм. Укладка производится на слой сухого пенополистирола или керамзита с нахлестом листов таким образом, чтобы стыки были полностью закрыты. Сборный способ является наиболее простым и не требует сушки перед отделкой. Возможно только в помещениях с низкой влажностью. В случаях, когда покрытия недостаточно ровно, его заливают жидкой самовыравнивающейся смесью.

Полусухая стяжка представляет собой бетонную или цементно-песчаную смесь с минимальным количеством воды.Устройство такого пола требует немалого опыта и множества специальных приспособлений, поэтому этим методом в основном пользуются профессионалы.

В зависимости от способа укладки стяжку можно сделать как однослойной, так и многослойной. Многослойная стяжка изготавливается из грубого бетона и гладкого финишного слоя. Черновой слой используется для исправления крупных дефектов пола и придания конструкции необходимой жесткости. Его толщина должна быть не менее 2 см.Финишный слой, толщина которого составляет от 3 до 15 мм, нужен для того, чтобы поверхность стала идеально ровной и гладкой.

Существует также три метода стяжки в зависимости от характера сцепления с основанием:

Связанная или сплошная стяжка. В этом случае происходит прямая адгезия материала к базовому покрытию. Важно обеспечить хорошее сцепление и однородность стяжки.

Этот способ можно использовать только на сухом основании не ниже второго этажа здания.

Стяжка на разделительном слое … Таким слоем могут быть гидроизоляционные материалы, в редких случаях промасленная бумага. Слои основания и стяжки получаются независимо друг от друга. По технологии укладки минимальный слой 30 мм, может потребоваться армирование.

Плавающая стяжка выполняется по материалам, предназначенным для тепло-, гидро- и шумоизоляции, с припусками на стены около 15 см.Таким образом, бетонный слой и сам пол не соединяются с основанием. Минимальная толщина слоя 5 см, армирование обязательно. Укладывается на первых этажах жилых и подсобных помещений на бетонно-грунтовое основание.

Характеристики напольных покрытий

Выбор декоративных полов на современном рынке достаточно широк и ограничивается только фантазией хозяина и эксплуатационными характеристиками помещения. Под любым из покрытий стяжку пола нужно делать правильно.А поскольку требования к материалам и ровности у них разные, необходимо внимательно подходить к выбору выравнивающей смеси.

Итак, для укладки паркета, ламината и наливных полимерных полов необходима идеально гладкая и горизонтально ровная поверхность. Для устройства такой стяжки используются самовыравнивающиеся жидкие смеси. В то же время для полимерного наливного пола наливная смесь должна быть основана на тех же полимерах .

Для укладки линолеума, ковролина или плитки в ванной будет достаточно ровной бетонной или цементно-песчаной стяжки.

В новостройках стяжка пола может и не понадобиться, но, к сожалению, это происходит не всегда. Что ж, если квартира покупалась с черновой отделкой, то можно сделать минимальную стяжку и приступить к дальнейшему ремонту. Хуже, когда квартира под ключ, а качество готового покрытия оставляет желать лучшего.Затем его необходимо переделать, полностью демонтировав некачественный слой.

В частном доме для экономии можно сделать бетонную или цементно-песчаную стяжку. На земляном грунте обязательно делать бетонное основание на многослойной подушке из гравия, щебня, керамзита и гидроизоляционных материалов. Легкие смеси могут понадобиться только на втором и третьем этажах.

Устройство полов можно проводить практически на любой поверхности, нужно лишь правильно подобрать состав.Исключение составляют деревянные полы … На таких поверхностях готовое покрытие может быстро деформироваться и потрескаться, а само дерево под ним может загнить. Конечно, есть особые смеси, но они могут быть довольно дорогими. Поэтому, если есть возможность демонтажа на бетонное основание или на землю, то лучше сделать именно это.

Если невозможно удалить деревянный пол, то его нужно подготовить очень тщательно. Для этого необходимо заменить все гнилые и поврежденные элементы, отшлифовать поверхность дерева и покрыть специальной грунтовкой.

С чего начать?

Для выполнения работ в короткие сроки подготовлены помещения, материалы и инструменты. Прокладываются все коммуникации: электропроводка, водоснабжение, канализация и отопление, во всем помещении идет ремонт. Также есть требования к микроклимату помещения: температура воздуха — в пределах 5-25 ° С, влажность — 60%, без резких перепадов. Важно отсутствие сквозняков и недопустимость попадания прямых солнечных лучей.

Самым сложным является подготовка земляного полотна. В первую очередь нужно удалить верхний слой почвы, толщина которого может достигать 40 см. В случаях, когда расстояние от почвы до отметки выравнивания стяжки более 35-40 см, насыпается слой песка необходимой толщины. После этого вся поверхность тщательно уплотняется с помощью специальной вибромашины или тяжелого бревна длиной 1 метр. Поверхность считается достаточно утрамбованной, если на ней не осталось следов обуви.

Для расчета материалов, которые потребуются для стяжки на бетонном основании, определяется самая высокая точка пола. Это отметка, необходимая для того, чтобы готовое покрытие было гладким. Обычно он располагается в одном из углов или у одной из стен. Определяется следующим образом:

От порога комнаты вертикально по стене нужно отмерить 1 метр и сделать пометку карандашом. С помощью строительного или лазерного уровня на стене проведите прямую горизонтальную линию;

С помощью рулетки отмерьте от нарисованной линии до пола каждые 10-15 см.Точка, расстояние до которой будет наименьшим, считается наивысшей точкой этажа;

Отметить полученные размеры на рейке меньше, чем поднимется пол;

Используя ту же направляющую, отметьте самую высокую точку пола по всему периметру стен и проведите по ним контрольную линию. Стену очистить от штукатурки на 0,2-0,3 см выше сделанных отметок.

Также для расчета высоты стяжки нужно учесть, что на стыках разных помещений после укладки напольного покрытия не должно быть перепадов уровня пола.Исключение составляют ванная и туалет, где уровень должен быть ниже во избежание протечки при непредвиденных отказах водопроводных и канализационных труб, а также некоторые конструктивные решения … В этом случае принимается толщина покрытий учитывается, а разница компенсируется уровнями стяжки.

Материалы (править)

В зависимости от характеристик помещения и выбранного напольного покрытия можно выбрать один или несколько возможных вариантов стяжки пола, к которым могут потребоваться дополнительные материалы:

Бетонная стяжка: применяется цемент марки М400, при больших нагрузках на пол — М500.В зависимости от наполнителей существует несколько рецептов приготовления смеси. Самый распространенный — 3 части песка на 1 часть цемента, на 10 кг полученной смеси добавляют 2 литра воды. При использовании крупных включений, таких как щебень, керамзит или гравий — 1 часть цемента, 4 части крупного наполнителя, 2 части песка, 0,4 части воды. Для прочности в такие смеси добавляют полипропиленовое волокно из расчета 50 г на 100 кг смеси. Для пластичности используются пластификаторы, необходимое количество которых указано в инструкции.

Цементно-песчаная стяжка : 1 часть цемента, 4 части перлита, 2 части песка, 13 частей воды. Приготовление смеси происходит в несколько этапов, порядок которых необходимо точно соблюдать. Также может потребоваться изменить количество воды для достижения желаемой консистенции. Могут быть добавлены пластификаторы. Слой такого пола делают от 2 см, армирование рекомендуется делать только слоем от 4 см и более. Высыхает в течение 3-7 дней.

Самовыравнивающиеся смеси продаются в готовом виде и разбавлены необходимым количеством воды, указанным в инструкции. Существуют смеси на основе цемента, гипса или их комбинации, а также с использованием полимеров. Запрещается использовать стяжку на основе гипса в помещениях с повышенной влажностью, так как при намокании гипс приобретает консистенцию липкого теста. Толщина смесей может быть от 0,3 до 30 см, что указано в инструкции производителя, но с учетом их дороговизны рекомендуется делать слой до 3 см.В этом случае толщина чернового слоя составляет 5-25 мм, а для чистовой поверхности достаточно 1-2. мм. Время высыхания — от 10 часов до 3 дней в зависимости от состава.

Сухая стяжка — это большие листы гипсокартона или фанеры, которые укладываются на слой сыпучих материалов, таких как полистирол или керамзит. Дальнейшие работы по такой стяжке можно начинать сразу после ее укладки.

При работе с любой стяжкой потребуется грунтовка и шпатлевка. Для бетонных и цементно-песчаных стяжек подойдет универсальная грунтовка или контактный бетон. Подходящие типы грунтовок для наливных полов указаны на упаковке смеси.

Шпаклевку нужно выбирать на смоляной или клеевой основе.

Также понадобится пенополиуретан для заполнения больших щелей возле труб отопления. Для укладки армирующего слоя проще всего использовать специальную мелкоячеистую проволоку или пластиковую сетку.Для полов с повышенным напряжением требуется сварная стальная сетка или арматурная конструкция, которая приваривается на месте. Чтобы закрепить армирующую конструкцию, нужно подготовить специальные опоры, которые могут быть сделаны из пластика, проволоки или металла. На 1 кв. М потребуется от 3 до 5 единиц таких зажимов.

В случаях, когда необходимо уложить слой гидроизоляционных материалов, выбор ограничивается состоянием основания и выбранным способом стяжки. По составу различают 4 вида гидроизоляции:

Полимерный;

битумный;

Битумно-полимерный;

Минерал.

Также есть отличия в способе укладки материала:

Рулон или пленка. Это наиболее востребованный способ гидроизоляции с использованием полиэтиленовой пленки или рубероида. Современные виды полимерных многослойных мембран также отличаются теплоизоляционными качествами.Такие материалы используются для укладки на земляной грунт и на первых этажах многоквартирных домов. Самовыравнивающиеся смеси и цементно-песчаная стяжка толщиной менее 2 см для данного вида гидроизоляции не используются из-за плохой адгезии и риска деформации поверхности;

Жидкость. Это специальные составы, которые отличаются разной степенью вязкости и обладают водоотталкивающими свойствами;

Мастики и пудра. Последние представляют собой рассыпчатые составы на основе пластификаторов и различных связующих, которые разбавляют водой по инструкции непосредственно перед применением.

В некоторых случаях поверх гидроизоляционного слоя укладывают материалы с теплоизоляционным эффектом. Это обязательная процедура при устройстве стяжки на землю и для конструкций систем теплого пола. Вы можете выбирать из обычных сыпучих материалов, таких как перлит, керамзит, щебень или крупный песок.Некоторые предпочитают утеплители в виде плит, которые могут быть из минеральной ваты, пенополиуретана или экструдированного пенополистирола — пеноплекса.

Инструменты

Перечень необходимых инструментов зависит от выбранного способа устройства стяжки и некоторых других факторов:

Шлифовальная машина … Она понадобится для обработки бетонного основания перед работой. Если площадь комнаты небольшая, на этом этапе можно использовать металлическую щетку.И обязательно шлифовать бетонную стяжку болгаркой после того, как она полностью застынет.

Промышленный или мощный бытовой пылесос .

Маяки. Возможно использование алюминиевого профиля Т-образной формы, стальных круглых или прямоугольных труб диаметром до 70 мм, деревянных реек, дюбелей-гвоздей. При этом следует учитывать, что трубы и рейки демонтируются из частично застывшего раствора.Если стяжка выполняется на самовыравнивающихся смесях, маяки могут не понадобиться, либо используются специальные реперные маяки.

Строительный уровень … В обязательном порядке требуется пузырчатый строительный уровень, рекомендуемая длина от 2 м. Для большего удобства можно дополнительно использовать лазерный уровень, с его помощью намного проще установить маячки.

Рулетка. Минимальная длина 8 метров.

Шпатели, кельма.

Линейка и строительный миксер или дрель с насадкой-миксером. Последний нужен для смешивания компонентов смесей. Для бетонной стяжки удобнее будет использовать бетономешалку.

Валики и кисти для нанесения грунтовок и гидроизоляционных составов.

Игла , валик , малярные башмаки, ракель и контрольные маячки для работы с нивелиром.

Строительство перчатки, респиратор, защитные очки. Для защиты кожи, дыхательных путей и глаз.

Емкости для смешивания.

Как рассчитать расход?

Для сыпучих смесей средние значения расхода грубого выравнивающего агента составляют 2-5 кг на 1 кв.м помещения с толщиной слоя 1 мм. Для чистового выравнивателя — 1,5-1,7 кг на 1 кв.м на 1 мм слой. Остается только посчитать количество.

Пример: расход 5 кг грубого выравнивающего средства умножается на толщину слоя 3 мм, а затем умножается на площадь помещения в квадратных метрах. Получается следующее: 5x3x10 = 150

Всего вам понадобится 150 кг наливной смеси для помещения площадью 10 кв. С учетом того, что в упаковке 25 кг сухой смеси, это 6 мешков выравнивателя.Расчеты для отделочного слоя производятся аналогично.

Для классической бетонной стяжки на 1 кв. М и толщиной слоя 5 см потребуется 22,5 кг цемента, 47,5 ведер песка объемом 10 л, воды 10 л. Для стяжки используют крупные включения в виде щебня на 1 кв.м и толщину слоя потребуется 8,5-9,2 кг цемента, 40,7-46,1 кг щебня, 22,8-26 кг песка.

Эти расчеты приблизительны, точные расчеты нужно производить самостоятельно, исходя из рекомендаций производителей стройматериалов.

Важные нюансы

Если перепад высот в помещении превышает 4 см, то необходимо подбирать стартовое выравнивающее устройство для чернового слоя. Вдоль маяков всегда укладывается цементно-песчаный и бетонный состав. В помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная, туалет, кухня, работают с растворами на цементной основе. В жилых комнатах возможно использование стяжки с использованием штукатурки.

При установке многослойной стяжки нужно выбирать такие решения, которые имеют меньший вес.Лучше будет остановить свой выбор на составах с использованием керамзита или полистиролбетона.

Если перепады уровня поверхности пола небольшие, лучше заливать наливные смеси. Они могут быть на основе цемента, гипса, песка с добавками для пластичности и сокращения или увеличения времени высыхания. Полимерные наливные полы на основе полиуретана, эпоксидной смолы или метилметакрилата, несмотря на высокую стоимость, обладают большим количеством преимуществ.

Благодаря тонкому слою заполнения отлично подходят для квартир с низкими потолками … Готовая поверхность обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и особой прочностью, не подвержена перепадам температур, деформациям и агрессивным средам.

Для окончательного выравнивания поверхности обычно используют самовыравнивающиеся самовыравнивающиеся смеси. Такой состав можно сделать как самостоятельное декоративное покрытие, используя пигменты для создания цветного фона или рисунка.Путем добавления минеральной крошки или других включений в стандартный цементный раствор и последующей шлифовки после схватывания раствора можно получить поверхность, похожую на натуральный камень.

Если площадь помещения слишком велика и работа займет не один день по времени, поверхность разделяют на несколько участков с помощью закрытых маяков или перегородок.

Подготовительные работы

Подготовка помещения при устройстве стяжки на землю начинается с укладки тепло- и гидроизоляционной подушки.Вы можете выбирать материалы по своему усмотрению, но есть некоторые общие рекомендации. Слои можно менять местами, использовать разные наполнители или изменять толщину.

На заранее подготовленную поверхность насыпают слой гравия или щебня толщиной 5-15 см. Следующий слой — 10-15 см песка, который можно смочить, и 10-15 см слой щебня или керамзита. Каждый слой тщательно уплотняется вибратором или тяжелым бревном. Щебень нужно выбирать фракцией 40-50 мм.

Слои щебня или керамзита рекомендуется присыпать щебнем или песком. Последний слой хорошо разровняйте и проверьте отсутствие острых углов на щебне. Если останутся острые камни, гидроизоляционный материал может порваться. Для лучшей адгезии рекомендуется залить верхний слой жидким цементом и подождать, пока он высохнет.

Для гидроизоляции на земле можно использовать рулонные материалы или пленку плотностью 200 мкм и более.Материал необходимо уложить на основание внахлест друг на друга, края нужно приподнять над уровнем будущей стяжки на 15 см и прикрепить скотчем к стенам. Прикрепите демпферную ленту на уровне стяжки с небольшим запасом по высоте. Он компенсирует сжатие и расширение стяжки, тем самым предотвращая деформацию стен и пола из-за перепадов температуры и влажности.

Поверх гидроизоляции укладывается армирующий слой.Лучше всего подойдет мелкоячеистая сварная стальная сетка, обладающая необходимой жесткостью. Стальная сетка устанавливается на высоте 1/3 толщины стяжки с помощью специальных подушек-стульев. Если используется арматурная конструкция, бетон после заливки потребуется утрамбовать с помощью специального вибрационного оборудования.

Слишком большую комнату можно разделить на квадратные или прямоугольные части, также называемые картами. Одну карточку нужно заполнить за один день, и ее размер зависит только от производительности рабочих.

Карта ограждена опалубкой из влажного дерева или ламинированной фанеры высотой на уровне стяжки; после схватывания цемента опалубку необходимо снять.

Чтобы подготовить стяжку помещения, работы начинаются с демонтажа старого покрытия. Линолеум и деревянные половые доски отрываются довольно легко, а вот отбивать плитку придется перфоратором. Плинтусы и двери вместе с откосами также необходимо убрать.

Под демонтированным слоем могут находиться как плиты перекрытия, что значительно упрощает задачу, так и старая стяжка. Во втором случае бетон нужно тщательно осмотреть. Если он крошится или имеется большое количество дефектов в виде трещин и сколов, весь слой следует отбить перфоратором. Если старая стяжка в хорошем состоянии, на нее можно заливать только легкие тонкослойные смеси.

После очистки от мусора нужно очистить поверхность болгаркой или щеткой.Удалите крошащийся бетон, остатки клея, смеси и пятна. Пропылесосьте и обезжирите полы мыльной водой или растворителем. Вышить небольшие трещинки, сколы, выбоины и стыки пола до стены до 5 мм, загрунтовать и покрыть тонким слоем шпатлевки на основе смолы или клея. Для исправления крупных дефектов целесообразнее использовать цементно-песчаный раствор или самовыравнивающуюся смесь.

Следующим шагом будет обработка поверхности грунтовкой с помощью валика или малярной кисти.Для бетонной или цементно-песчаной стяжки подойдет любая универсальная грунтовка или контактный бетон; для наливных наливных полов нужно использовать специальную полимерную грунтовку. При многослойной стяжке обязательно грунтование поверхности перед каждым слоем. Среднее время высыхания поверхности — два часа. При необходимости вы можете нанести второй слой грунтовки после полного высыхания первого слоя.

Используя пенополиуретан, необходимо заделать все отверстия, через которые смесь стяжки может поступать в другое помещение или к соседям внизу.Чаще всего такие места располагаются возле труб отопления.

Нужно дождаться полного высыхания поролона, срезать выступающие излишки и только после этого приступить к остальной работе.

На подготовленную поверхность укладывается слой гидроизоляции. Это необходимо сделать в следующих случаях:

При наличии больших зазоров на стыках пола и стен;

В ванной и на кухне;

На первом этаже дома;

При устройстве систем теплого пола.

Для этих четырех случаев лучше всего использовать рулонные или пленочные материалы. Их нужно уложить внахлест, подведя края материала к стенам с запасом до 15 см и скрепив скотчем. В некоторых случаях можно использовать жидкую гидроизоляцию, которая наносится строго по инструкции производителя. Поверх слоя гидроизоляции к стенам рекомендуется прикрепить демпферную ленту, выступающая часть которой срезается после окончания работ.

На этом этапе устанавливается система теплого водяного или электрического пола. Под них необходимо проложить теплоизоляцию в виде плит, чтобы снизить потери энергии. Арматурная сетка устанавливается на специальные стулья, высота которых должна составлять не менее 1/3 толщины стяжки. В процессе монтажа нельзя допускать повреждения гидроизоляционного слоя.

Как это сделать?

Когда все подготовительные работы будут завершены, можно приступать непосредственно к устройству стяжки.У всех методов есть свои нюансы, поэтому есть смысл рассмотреть каждый из них поэтапно и ознакомиться с подробной пошаговой инструкцией, как правильно сделать стяжку пола своими руками.

На стяжку из бетонной или цементно-песчаной смеси толщиной от 3 см необходимо установить маяки, по которым будет осуществляться разравнивание раствора. В квартире в качестве маяков удобнее всего использовать алюминиевый Т-образный профиль. Не требует демонтажа и не утяжеляет конструкцию перекрытия. … Единственный недостаток такого материала — если при установке профиля и укладке стяжки используется защитный с При повреждении алюминия со временем может развиться ржавчина.

Маяки из деревянных реек и стальных труб необходимо удалить из частично застывшей стяжки, а образовавшиеся бороздки залить этим же раствором. При стяжке по земле используются стальные трубы диаметром до 70 мм. Вместо труб можно использовать стальной прямоугольный профиль.

Маяки крепятся на гипсовую смесь или цементно-песчаный раствор, выкладываются небольшими горками на расстоянии 15-20 см друг от друга. Гипс быстрее сохнет, не влияя на прочность покрытия, поэтому его удобнее использовать в жилых помещениях.

В помещениях с повышенной влажностью монтаж штукатурки не допускается. Если на основание не укладывался гидроизоляционный слой, маяки можно закрепить на саморезы.

Расположить маяки вдоль одной из стен помещения необходимо таким образом, чтобы расстояние от маяка до стены было не более 10 см, а шаг между ними был на четверть меньше длины правила. . После размещения на поверхности пола профиль необходимо выровнять с помощью лазера или строительного уровня по отметкам наивысшей точки пола. При выравнивании маяки прижимают ближе к полу или приподнимают кусками кирпича.

После того, как маяки выставлены, нужно еще раз проверить ровность уровнем и при необходимости откорректировать. Большую комнату рекомендуется разделить на несколько секций сплошными маяками, чтобы можно было сделать перерыв во время работы. На пороге комнаты необходимо установить добротный маяк или забор. Между маяками следует укладывать теплоизоляционный материал, и после высыхания креплений маяков можно приступать к заливке стяжки.

Цементно-песчаная смесь замешивается в бетономешалке или строительном миксере. Чтобы получить прочную основу, необходимо строго соблюдать последовательность перемешивания. В подготовленную емкость поместите 2 части воды и 4 части перлита, все это очень тщательно перемешайте до однородной консистенции. Затем добавьте 1 часть воды и 1 часть цемента, снова перемешайте. В конце добавить 10 частей воды и 2 части песка и перемешать до пластичной консистенции.

В процессе смешивания необходимо постоянно контролировать консистенцию раствора.Если используется влажный песок, количество воды необходимо уменьшить. В готовом виде раствор должен легко растекаться, а не растекаться, по консистенции напоминать тесто. При необходимости в смесь можно добавить пластификаторы. Такую стяжку необходимо укладывать в течение часа. Полное высыхание занимает 2-3 дня.

Бетонный раствор плотнее цементно-песчаного раствора, поэтому его гораздо сложнее замесить строительным миксером. Если позволяют возможности, лучше взять в аренду небольшую бетономешалку.Самый простой состав из песка и цемента составляется так: на 10 кг смеси из 3 частей песка и 1 части цемента добавляют 2 литра воды и перемешивают. Для увеличения прочности на 100 кг смеси можно добавить 50 г волокна. Раствор необходимо использовать в течение 1-1,5 часов, до полного застывания он достигнет за 28 дней.

Как выровнять?

Начиная от самой дальней от входа стены раствор распределяется между маяками и выравнивается правилом.Он должен быть идеально ровным, без сколов и трещин на рабочей стороне. Слегка надавливая, массу необходимо подтянуть к себе, совершая выравнивающие движения влево и вправо. Для удаления пузырьков воздуха раствор следует проткнуть лопатой или металлическим стержнем. Можно использовать специальный глубокий вибратор. Им обрабатывают поверхность до появления на ней цементного молочка.

У стен и в труднодоступных местах стяжка выравнивается шпателем.Прекращать работу можно только тогда, когда будет сделано все помещение или огороженная территория. Когда бетон схватится и сможет выдержать человеческий вес (примерно через 12-20 часов), нужно удалить все неровности на поверхности стяжки и маяков.

Технология устройства сухой стяжки пола также подразумевает нанесение слоя гидроизоляции, приклеивание демпферной ленты и установку маяков. Заливается подобранная сухая смесь материалов и разравнивается между маяками.Чаще других рекомендуется использовать керамзитовый песок. Затем доски крепятся на саморезы с двойной резьбой и приклеиваются. После высыхания клея можно наносить наливной пол или сразу приступать к укладке напольного покрытия. Оставшиеся углубления заполните тем же составом и выровняйте шпателем.

Чистовая заливка

Если перепад высоты пола в пределах 3 см, можно начинать заливку самовыравнивающимися жидкими смесями.Принципы устройства чистового и чернового наливного пола идентичны, а разница заключается только в толщине налитого слоя. Чтобы покрытие получилось идеально ровным, нужно ориентироваться по нанесенным на стену отметкам, чтобы смесь доходила до них, но не покрывала полностью.

На поверхности с большим количеством неровностей и перепадов в качестве маяков можно установить дюбеля-гвозди или специальные маяки-ориентиры.

Такие маяки выглядят как треножники и регулируются в зависимости от уровня здания.Разбавлять наливной пол необходимо строго по инструкции. Также в инструкции указывается минимальный и максимальный слой, которого необходимо точно придерживаться. В специально подготовленную емкость наливается вода и постепенно выливается смесь, которую перемешивают строительным миксером на малых оборотах. Готовую смесь использовать нужно в течение 15-20 минут.

Заливка пола начинается из дальнего от входа угла комнаты.Разглаживание выполняется шваброй или шпателем. Между заливкой полосок необходимо выдерживать временной интервал не более 10 минут. Ходить по затопленному полу можно только в малярной обуви. Далее нужно удалить эталонные маяки и прокатить всю поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить все пузырьки воздуха.

На пороге комнаты обязательно должен быть забор, чтобы смесь не выливалась из него. Через семь дней можно приступать к укладке напольного покрытия.Залитым финишным слоем можно самостоятельно изготовить напольное покрытие, добавив красящие пигменты или нанеся узор.

В этом случае после высыхания поверхность необходимо покрыть специальным лаком.

Как исправить трещины?

Чтобы предотвратить появление трещин или других дефектов на бетонной стяжке в процессе сушки, необходимо проводить простое, но ежедневное обслуживание в течение первых 7-10 дней.Для этого поверхность необходимо 2 раза в день поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой. Если в помещении жарко, рекомендуется увеличить регулярность полива до 4 раз в день.

Если на поверхности стяжки все же появляются трещины и неровности, их можно удалить шлифовальной машиной или заполнить тем же составом, который использовался для стяжки. Также можно использовать самовыравнивающиеся насыпные смеси. Для этого на поверхность пола нанести грунтовочную смесь, а после ее высыхания залить тонким слоем чистового литья.

Если у вас раньше не было опыта устройства стяжки, рекомендуется сначала потренироваться в небольшом помещении, например, кладовой. И даже опытным профессионалам в этом деле нужны помощники, поэтому начинать работу нужно хотя бы вместе.

При выборе материалов для стяжки необходимо обращать внимание на следующие моменты:

Цвет смеси должен быть серым, без посторонних включений грязного цвета.Чаще всего это происходит с некачественными смесями, в которые вместе с песком попадает глина. Стяжка на основе такого материала быстро потрескается и придет в негодность;

Ни в коем случае нельзя использовать смеси, в которых в качестве пластификатора указан клей ПВА;

Песок для стяжки должен быть морским;

Если бетонный слой нужно сделать толще, в состав раствора рекомендуется добавить керамзит. Это не повлияет на прочность стяжки, а нагрузка на основание и расход материала станет меньше.

Не пренебрегайте использованием демпферной ленты. Это не сильно повлияет на затраты и позволит избежать деформации стен и пола. Крепить такую ленту необходимо не только к стенам, но и к колоннам и другим конструкциям, с которыми соприкасается стяжка.

Строительный миксер после каждого использования в рабочем режиме рекомендуется ополаскивать в отдельной емкости с водой. Это упростит задачу его дальнейшей очистки, а инородные включения не попадут в растворы.

Для предотвращения растрескивания стяжки в ней можно прорезать компенсационные швы. Глубина таких швов должна составлять 1/3 толщины бетона. Резка ведется по установленному, но не полностью застывшему бетону. После полного высыхания стяжки швы заполняют герметиком. Есть три типа швов:

Изоляционные … Изготавливаются на стыках бетонного пола и других конструкций.

Конструкционный … Резка в месте неравномерного затвердевания бетона при перерывах в заливке более 4 часов.

Усадка … Это необходимо для предотвращения возможной деформации при усадке стяжки в процессе высыхания.

Стяжка пола в квартире — это подготовительный слой, на который укладывается чистовое напольное покрытие. Бывает, конечно, что стяжка сама по себе является финишным слоем — например, в интерьере в стиле хай-тек пол иногда делают из шлифованного бетона.В таком помещении устраивают бетонную стяжку с последующей шлифовкой и полировкой.

Но чаще на стяжку укладывают плитку, ламинат, линолеум или паркетную доску. Сама стяжка укладывается поверх плит перекрытия, выравнивая поверхность и скрывая коммуникации. Иногда при необходимости под стяжку укладывают слой теплоизоляции и устраивают теплый пол.

Типы стяжек

В зависимости от технологии ее устройства можно выделить следующие виды стяжки пола:

традиционная, или «мокрая» цементная стяжка пола;
стяжка полусухая;
сухая или рыхлая стяжка.

Традиционная стяжка, в зависимости от планируемой толщины слоя, может быть цементно-песчаной или бетонной, укладываемой непосредственно на пол или на слой изоляционного материала.

Его преимущества:

распространенность техники, соответственно, найти квалифицированного подрядчика проще;
толщина слоя легко варьируется;
относительно легко получить ровное покрытие чернового пола;
можно выполнить поверх слоя утеплителя или теплого пола;
обладает лучшими прочностными и гидроизоляционными свойствами среди перечисленных видов стяжек;
— единственно возможный вид стяжки для влажного помещения;
продаются в любом строительном магазине и стоят недорого.

Главный недостаток стяжки в том, что это так называемый «мокрый» процесс. То есть, во-первых, это довольно грязная работа, а, во-вторых, стяжка должна достаточно долго сохнуть, прежде чем ее можно будет монтировать на чистовое покрытие пола.

Стяжка полусухая

призвана несколько сгладить перечисленные недостатки. Однако для его выполнения требуются более квалифицированные исполнители. Окончательное качество полусухой стяжки гораздо больше зависит от тщательного соблюдения технологии укладки.И, наконец, прочностные и гидроизоляционные свойства полусухой стяжки ниже, чем у традиционной.

Сухая стяжка незаменима в помещениях, где требуется звукоизоляция пола. По конструкции это классический «плавающий пол». Также данная технология удобна в тех помещениях, где необходимо выполнять стяжку большой толщины, например, в старых домах, где при строительстве полы делали по бревнам, лежащим на плитах перекрытия, а в процессе эксплуатации старый пол был поврежден. и необходимо устроить новый пол общей толщиной 15-20 см.

Преимущества сухой стяжки:

чистый и быстрый монтаж;
высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
малый вес всей конструкции даже при большой толщине;
стяжка готова к укладке финишного покрытия сразу после окончания работ.

Недостатков всего три:

это не очень распространенный вариант стяжки, сложно найти исполнителей;
низкая прочность и полное отсутствие гидроизоляционных свойств;
высокая цена.

Как сделать стяжку в квартире своими руками? Пошаговая инструкция для всех трех вариантов приведена ниже.

Устройство для традиционной стяжки

В первую очередь нужно определиться, какой толщины будет стяжка и какой тип финишного покрытия на нее подойдет.

Толщина стяжки не может быть менее 30 мм и почти никогда не более 80 мм. Если требуется поднять уровень пола выше 80 мм, под стяжку укладывают слой керамзита.

Стяжка толщиной 30-40 мм выполняется из цементно-песчаного раствора, при толщине более 40 мм лучше устраивать бетонную стяжку. Если финишное покрытие — плитка, можно ограничиться одним слоем стяжки; в остальных случаях желательно поверх черновой стяжки сделать финишный выравнивающий слой.

Подготовительные работы

Перед началом работ по устройству стяжки пола необходимо полностью удалить старую стяжку полностью, зачистив ее до нахлеста.В противном случае новая стяжка окажется некачественной, ее сцепление с бетоном пола будет неполным, могут образоваться трещины и пустоты.

Затем, как правило, по водному уровню на стенах проводят линию, соответствующую верхней плоскости планируемой стяжки. На этом этапе можно рассчитать, сколько материала (песка, цемента, а в случае бетонной стяжки — и щебня) необходимо закупить.

После демонтажа старой стяжки и очистки нужно обильно загрунтовать плоскость бетонного пола.Грунтовка должна сохнуть не менее 5 часов. Затем на пол укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 100-200 мкм, смежные полосы соединяются внахлест.

Утепление и установка теплых полов

Чаще всего для утепления пола используют стяжку с керамзитом. Он относительно дешев и прост в установке. Однако его теплоизоляционных свойств может быть недостаточно. В таких случаях применяется теплоизоляция из жестких плит, например, экструдированный пенополистирол.

Если вы планируете установить систему теплого пола, то на данном этапе такие работы выполняются.

Правильная установка маяков — залог ровной горизонтальной поверхности будущей стяжки. Любые недоработки на этом этапе будет практически невозможно исправить позже.

Маяки — это Т-образные профили, которые будут служить ориентирами для правила при выравнивании раствора в горизонтальной плоскости.

Маяки устанавливаются на пирамидах из раствора, параллельно одной из стен, на расстоянии друг от друга на 10-15 см меньше ширины линейки.Их верхняя плоскость должна быть строго горизонтальной и находиться в одной плоскости с отмеченным на стенах верхним уровнем стяжки.

Раствор для стяжки

Пропорции песка и цемента для стяжки пола обычно принимают в соотношении 1: 3, то есть на одну объемную часть цемента — три объемные части песка. Вода добавляется понемногу, пока не будет достигнута желаемая пластичность смеси.

Лучше заказывать готовый бетон для бетонной стяжки.Если такой возможности нет, используйте цемент, песок и щебень в объемной пропорции 10:32:50, с маркой цемента 400. Бетон в этом случае получится марки 150. Песок, используемый для приготовления раствора или бетона для стяжки, не должен содержать примесей глины, так как это ухудшает адгезионные свойства готового раствора.

Затирка и выравнивание стяжки

Этот этап работ следует проводить быстро, с одной стороны, так как раствор через 40-60 минут начинает схватываться и теряет пластичность, разравнивать становится невозможно, а с другой — аккуратно и осторожно, так как стяжка горизонтальна и насколько гладкой будет ее поверхность после высыхания, зависит именно от тщательности разравнивания раствора.Заполнение пространства между маяками раствором начинают с самой дальней от двери планки. Следуя правилу по маякам, раствор разравнивают. Затем повторите то же самое со следующей полоской и так до последней полоски.

Отделочные работы

Лучше всего дать стяжке высохнуть не менее 12 часов перед тем, как стоять на ней. С засохшей стяжки можно удалить маяки и заделать оставшиеся от них бороздки раствором.

Если вы планируете использовать в качестве чистового напольного покрытия чувствительный к малейшим неровностям черновой пол материал, например, ламинат, необходимо на черновую стяжку налить еще один тонкий выравнивающий слой.Стяжка загрунтована. Для отделочного слоя используется специальная смесь, которая называется наливным наливным полом, либо готовится достаточно жидкий цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 2,5. Смесь выливается на поверхность стяжки и равномерно распределяется по комнате с помощью правила, после чего дает ей полностью высохнуть.

Устройство для полусухой стяжки

Весь перечень работ для полусухой стяжки полностью совпадает с перечнем работ для традиционной стяжки.Разница лишь в количестве воды, которую добавляют в цементно-песчаный раствор. Он должен быть таким, чтобы готовая смесь была влажной, но не текучей. Делается это для того, чтобы ускорить время высыхания готовой стяжки. Так как готовая смесь для полусухой стяжки намного менее пластична, разровнять ее сложнее. Поэтому после завершения выравнивания его дополнительно натирают. Это делается с помощью специальной установки с диска или с помощью общего правила. После этого поверхность стяжки покрывается пленкой, чтобы поверхность не пересыхала и на стяжке не образовывались трещины.Через 12 часов можно снимать маячки и заливать раствором бороздки.

Устройство для сухой стяжки

Сухая стяжка — это специальные гипсоволокнистые (ГВЛ) листы повышенной прочности, уложенные на засыпку из изоляционного материала (например, перлита).

Так же, как и в случае с традиционной стяжкой, необходимо предварительно определить толщину сухой стяжки, рассчитать необходимое количество материалов и закупить их.

Следует учитывать, что после доставки ГВЛ к месту установки они должны полежать не менее 10 часов при комнатной температуре.

Подготовительные работы

Старая стяжка удаляется только в том случае, если она сильно повреждена. В остальных случаях достаточно тщательной очистки. Так же, как и в предыдущих случаях, на стенах отмечается уровень будущей стяжки. Укладывается слой специальной пароизоляционной пленки, на стены крепится кромочная лента до уровня будущей стяжки.

Установка направляющих профилей

Профили начинают устанавливать параллельно стенам, сначала вдоль стены, а остальные на расстоянии около полутора метров друг от друга.Опоры под профили должны находиться на расстоянии не более 70 см.

Засыпка для засыпки

Наполнитель заливается, начиная с самой дальней от двери полосы, и разравнивается специальным приспособлением.

Прокладка ГВЛ

Затем на наполнитель укладывается первый слой ГВЛ. Делается это с перебоями, со смещением швов между листами в каждом следующем ряду. Второй слой ГВП укладывается на первый с помощью клея со смещением внахлест внахлест на швы первого слоя.Скрепляются слои между собой саморезами.
После этого можно укладывать финишное покрытие.

И еще, какая лучше

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Сухая стяжка — рекордсмен по скорости укладки, традиционная стяжка — универсальный вариант для любых помещений, полусухая стяжка сохнет быстрее традиционной.

При выборе стяжки следует исходить из сочетания имеющегося времени и бюджета, а также учитывать нюансы:

Если стяжка выполняется во влажном помещении, это однозначно традиционный метод.
Если необходимо сделать стяжку только в одном из помещений квартиры, не выезжая на время ремонта, то это точно сухая стяжка.
Нужна цементная стяжка, но время очень ограничено — полусухая стяжка.

Выбор в остальных случаях не столь однозначен, важны необходимость звукоизоляции, необходимая прочность стяжки и другие факторы. Главное, чтобы после выбора одного из вариантов все работы проводились с соблюдением технологии.Тогда любой вариант удачно оправдает ожидания.

Прежде чем приступить к отделке полов, необходимо выполнить достаточно большой объем подготовительных работ … Их суть сводится к выравниванию основания, на которое будет укладываться финишное покрытие. Требуется максимально сгладить имеющиеся перепады высот, иначе, помимо того, что будет нарушено правильное функционирование отделки, значительно сократится срок ее службы.

Для предотвращения подобных последствий выполняется стяжка, представляющая собой состав, равномерно наносимый на подготовленное основание. Готовая поверхность должна располагаться строго на одном горизонтальном уровне, а визуальным контролем этого добиться невозможно, поэтому стяжку пола проводят по маякам.

Гладкая бетонная стяжка — гарантия качественного пола

Виды бетонной стяжки по технологии

Технология изготовления бетонной стяжки может отличаться в зависимости от функционального назначения финишного покрытия.Самый простой способ его обустройства — это заливка и разравнивание на основе бетонного раствора без выполнения дополнительных манипуляций. Это так называемая трикотажная стяжка пола, которую вы видите на первом фото. Его можно заливать в квартиру в новостройке, а также при ремонте жилого помещения.

В ванной, туалете и других помещениях с повышенной влажностью устанавливается стяжка с влагоизоляцией. В этом случае перед заливкой бетона на основание укладывается слой гидроизоляционного материала.

Для предотвращения проникновения холода через подвалы и цоколь перед установкой стяжки на потолки ставят утеплитель. Также его применяют при заливке бетонного раствора прямо на землю, как это бывает в частном доме.
Примеры различных типов стяжки пола

Если требуется особенно тщательное выравнивание поверхности, перед укладкой паркета, ламината или линолеума на затвердевшую стяжку заливается специальный самовыравнивающийся раствор. Нельзя использовать этот состав в качестве основного материала покрытия при выполнении ремонта.Стяжка пола своими руками представлена на фото выше. Тема заслуживает отдельного рассмотрения

Оптимальная толщина чистовой стяжки пола

Одним из важнейших эксплуатационных параметров чистовой стяжки пола является ее толщина. Его выбирают в зависимости от материала основания, на которое он будет укладываться, от необходимой прочности пола, параметров гидроизоляционного и изоляционного слоя. При этом на плиты перекрытия не должно быть лишней нагрузки, однако стяжка должна выдерживать вес тяжелой мебели, бытовой техники и так далее.При возведении квартиры в новостройке толщина стяжки указывается в технической документации. При выполнении ремонта финишную стяжку придется заливать старым покрытием.

Оптимальная толщина стяжки составляет от двух с половиной до восьми сантиметров. Его нельзя делать тоньше минимального параметра, он очень быстро придет в негодность из-за недостаточной прочности.

Пример оптимальной толщины стяжки

На практике толщина стяжки определяется разницей базового уровня всех комнат на одном этаже.Таким образом, невозможно начать стяжку в отдельном помещении, не проверив основание пола всех комнат в целом. Рассчитав необходимое значение, можно переходить к подготовительным процедурам заливки бетонного раствора.

Подготовка к заливке цементной стяжки своими руками

Технологические операции подготовительного процесса различаются в зависимости от состояния и типа поверхности, необходимости установки дополнительных крепежных элементов и так далее. От подготовительных работ во многом зависит качество и долгий срок службы всего покрытия, поэтому это очень ответственный этап в работе.

Сначала проводится общая подготовка поверхности под заливку цементной стяжки, при необходимости ее армируют. При необходимости укладывается гидроизоляционный и утепляющий слой. Его технологические тонкости заключаются в устройстве теплого пола, которое пользуется популярностью в настоящее время. В частном доме можно сделать стяжку по земле.

Общая подготовка поверхности

Процедура общей подготовки поверхности различается в зависимости от типа поверхности.В случае, когда цементный раствор будет заливаться на межэтажные перекрытия, производятся следующие манипуляции:

при наличии старой стяжки ее демонтируют;
на очищенную и обезжиренную поверхность наносится грунтовочный слой.

Подготовка основания пола под стяжку

Если необходимо выполнять работы непосредственно на земле, процедуры выполняются в другой последовательности. Подготовка здесь следующая:

участок земли очищен от остатков растительности, веток и корней;
насыпается и тщательно утрамбовывается слой песка или гравия;
инженерных коммуникаций.

Как правильно сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию

Варианты гидроизоляции стяжки пола

Полотна укладываются на поверхность с нахлестом около пятнадцати сантиметров, с изгибом на стене около десяти сантиметров. Стыки с трубопроводной сетью дополнительно покрываются герметизирующей мастикой.

Примеры стяжки с утеплителем

Необходимость армирования

Необходимость армирования основания возникает только в случае устройства стяжки непосредственно на поверхности земли.Для этой работы используется мелкоячеистая сетка из арматуры или толстой проволоки. Особенности обустройства армирующего слоя зависят от геометрических размеров помещения и конструктивных особенностей постройки.

Пластиковая арматура на стойках — хороший вариант армирования стяжки пола

Если вам нужен теплый пол

Дополнительные монтажные элементы используются, если вы планируете устройство теплого пола. Перед заливкой цементной стяжки прокладываются все греющие кабели или трубы, в зависимости от того, какой вариант теплого пола планируется.

Водяной теплый пол, уложенный под стяжку

При приготовлении раствора в этом случае следует использовать фибру, так как стяжка с базальтовым или полипропиленовым волокном не трескается от значительного перепада температур в результате подогрева пола. Стоимость этого компонента невысока, и на один кубометр раствора потребуется всего около девятисот граммов.

Выбор и установка маяков для ровного бетонного пола

Монтаж маяков начинается с разметки горизонтального уровня, по которому должна проходить поверхность стяжки.Сделать это можно с помощью обычного строительного гидроуровня или гораздо более дорогого лазерного устройства. По отметкам на стенах проводится хорошо заметная горизонтальная линия.

Схема разметки нулевого уровня перед установкой маяков

Последний служит ориентиром для определения наименьшего и наибольшего значения перепада высот на поверхности пола, определяемого с помощью рулетки относительно размеченной линии. Уровень стяжки определяется путем последовательного замера всей площади.Чтобы облегчить работу, на стенах размечают поверхность стяжки, а по ним проводят рабочую линию.

Далее проводится установка маяков. Для бетонного пола в качестве маяков можно использовать обычные рейки. Они устанавливаются на крепежный раствор и могут дополнительно фиксироваться фурнитурой. Первую рейку ставят на расстоянии около двадцати сантиметров от самой дальней стены и от дверного проема.

Маяки устанавливаются под стяжкой

Следующий маяк устанавливается на расстоянии одного метра или ста пятидесяти сантиметров от первоначального.Дальнейшая установка меток проводится равномерно по всей площади основания. Их количество напрямую зависит от размеров комнаты, но даже в самой маленькой из них следует установить не менее двух планок, чтобы получить действительно выровненную поверхность.

Как приготовить и залить раствор

В настоящее время большинство потребителей предпочитают приобретать готовую смесь для изготовления стяжек в специализированных магазинах или на строительном рынке. Его легко использовать, просто следуйте инструкциям, напечатанным в заводских инструкциях.Приготовить раствор можно своими руками, смешав три части песка и одну часть качественного цемента, при этом песок желательно промыть, чтобы удалить с него глиняные включения, ослабляющие прочность смеси.

Раствор для стяжки удобно готовить миксером

Прочность полученного состава повышают добавлением к нему клея для укладки облицовочной плитки. Специальные добавки, называемые пластификаторами, значительно улучшают характеристики и сокращают время полного отверждения.Консистенция замеса не должна быть слишком густой или жидкой и должна примерно соответствовать по плотности подобранному тесту.

Раствор заливается между маяками, с них удаляется лишняя смесь, возвратно-поступательными движениями тщательно выравнивается поверхность с помощью специальной рейки.

Правило поочередно отодвигать немного в стороны и навстречу себе

При проведении операции необходимо уложиться в промежуток времени, пока раствор пластичен, и примерно через шестьдесят минут качественно выровнять заед не удастся. поверхность.Добавление воды в такой ситуации значительно снизит характеристики готового покрытия.

Правила ухода за свежей стяжкой

В течение дня по свежей стяжке можно ходить в обуви без острых каблуков. Спустя трое суток маяки аккуратно снимают, а образовавшиеся полости выравнивают. На поверхности неизбежно образование мелких неровностей. Неровности срезаются, ямы заливаются цементным раствором или клеем для укладки плитки.

Верхний слой стяжки необходимо затереть, иначе после полного застывания поднимется мелкая пыль.Для этого используется терка из дерева, которой последовательно обрабатывается вся поверхность свежей стяжки.

Процесс затирки затвердевшего покрытия

Полное высыхание бетонной стяжки занимает около четырех недель. Во время высыхания поверхность необходимо периодически опрыскивать водой, иначе она может потрескаться. Время высыхания сокращается за счет введения в бетонную смесь специальных добавок.

Следует отметить, что перед укладкой финишного покрытия влажность стяжки должна быть в пределах полутора процентов — в случае использования теплого пола не более двух процентов — при использовании паркетных досок, двух и двух. половина — для коврового покрытия, три — для линолеума и три с половиной — для облицовочной плитки.

В бытовых условиях влажность покрытия проверяют с помощью бумажной салфетки, надежно приклеенной к бетонной поверхности скотчем. Если по прошествии суток он останется сухим, влажность стяжки в пределах нормы.

Полусухая стяжка или чистовая шлифовка

Полусухая стяжка, как следует из названия, изготавливается с использованием значительно меньшего количества воды. Его добавляют ровно столько, сколько необходимо для образования прочных молекулярных связей между компонентами.бетонная смесь … Устройство полусухой стяжки требует более высокой квалификации исполнителя работ. На завершающем этапе укладки обязательно отшлифовать покрытие на специальных станках.

Окончательная обработка шлифованием с помощью шлифовальной машинки легче

В результате получается безупречно ровная поверхность с гладкой отделкой, что является большим плюсом для этого метода. С другой стороны, без использования специальных технических приспособлений завершить работы не удастся. Полусухая стяжка обладает улучшенными водонепроницаемыми свойствами и устойчивостью к отрицательным температурам по сравнению с традиционной технологией покрытия.

Как создать и использовать маяк в Minecraft

Вы можете использовать маяки в «Майнкрафте», чтобы дать вашему персонажу мощные улучшения и баффы.
Чтобы создать маяк в «Майнкрафте», вам понадобятся стекло, обсидиан и редкий предмет под названием Звезда Пустоты.
После того, как вы создадите маяк, вам также нужно будет построить пьедестал пирамиды, чтобы разместить его.
Посетите техническую библиотеку Insider, чтобы узнать больше.

Идет загрузка.

«Minecraft» уже более десяти лет является маяком в игровом сообществе. И нет лучшего способа доказать, что вы мастер «Minecraft», чем создать собственный маяк в игре.

Маяк — один из самых сложных предметов во всем «Майнкрафте», так как для него требуется как минимум один невероятно редкий материал. Но как только вы его сделаете, маяк может улучшить ваши показатели добычи, скорости и здоровья. Они также являются буквальным лучом путеводного света, если вы когда-нибудь потерялись в своем обширном мире Minecraft.

Здесь есть все, что нужно знать о маяках, в том числе о том, как найти материалы для них, как их изготовить, а затем как их использовать.

Материалы, которые вам понадобятся для создания маяка в Minecraft.

Как и большинство предметов в Minecraft, чтобы сделать маяк, вам нужно будет собирать материалы со всего мира.К счастью, два из этих предметов, вероятно, можно найти недалеко от дома. Последнее, однако, потребует некоторой работы.

Стекло

Начиная с самого простого материала, вам понадобится стекло. Как и в реальной жизни, из песка можно сделать стекло. Песок можно найти на любом океаническом пляже или в пустыне.

Вырежьте не менее пяти блоков песка и отнесите их в печь. Поместите их в печь с любым видом топлива, чтобы создать стекло.

Создав печь из основных материалов, вы сможете превращать сырье, такое как песок, в товары более высокого уровня, такие как стекло.Эмма Уитман / Инсайдер

Обсидиан

Затем вам нужно добыть или получить как минимум три блока обсидиана. И в отличие от других редких руд, таких как алмазы, вы не можете торговать с сельскими жителями, чтобы получить их.

Лучший способ найти обсидиан — это добыть его из земли. Прежде чем сделать это, обратите внимание, что вам понадобится алмазная или незеритовая кирка — другие инструменты просто сломают обсидиан и не оставят вас ни с чем.

Вы можете создать обсидиан самостоятельно, вылив воду из ведра в лаву. Если у вас нет легкого доступа к лаве, копайте, пока не достигнете уровня 11 в Верхнем мире или уровня 31 в Нижнем мире.

Обсидиан сложно сломать, но сделать его легко.Эмма Уитман / Инсайдер

Подсказка: В «Minecraft: Java Edition» вы можете увидеть, на каком слое вы находитесь, нажав F3 и проверив свои координаты XYZ. Координата Y — это ваш слой.

Оттуда копайте горизонтально, пока не найдете лаву, затем налейте ведро воды. Если вы найдете лаву и воду рядом друг с другом, вы также можете проложить путь для встречи двух жидкостей.Только будьте осторожны: падение в лаву — это быстрый смертный приговор в Minecraft.

Звезда Пустоты

И, наконец, Звезда Пустоты. Звезда Пустоты — редкий предмет, который можно получить, только победив самого сложного босса в Minecraft: The Wither.

В отличие от других врагов в «Майнкрафте», вы не можете просто найти Иссушителя где-нибудь. На самом деле вам нужно сделать иссушителя самостоятельно, используя предметы, найденные в Пустоте.Нижний мир — это что-то вроде версии подземного мира в «Майнкрафте» — много огня, лавы и страшных врагов.

Итак, план игры:

В поисках звезды Пустоты

Доберитесь до Пустоты, создав портал Пустоты.
В Нижнем мире добыть не менее четырех блоков песка души. Это серо-коричневые блоки, которые можно найти на земле по всей Пустоте.
Соберите три черепа скелетов-иссушителей. Скелеты-иссушители — сложные враги, которых можно встретить в крепостях по всему Нижнему миру, и у них есть 2.5-процентный шанс уронить череп при убийстве.
Скелетов-иссушителей труднее убить, чем обычных скелетов. Уильям Антонелли / Инсайдер
Либо в Нижнем мире, либо в Надземном мире — мы рекомендуем Верхний мир, так как там больше места для бега — сложите песок души в форме буквы «Т» и поместите три черепа поверх песка.Как только вы это сделаете, бегите прочь.
Через несколько секунд иссушитель появится и создаст вокруг себя мощный взрыв. Как только взрыв стихнет, сражайтесь и убейте его. Как вы это сделаете, зависит от вас, но будьте осторожны.
Иссушителю потребуется несколько минут, чтобы полностью появиться — как только он появится, он взорвется.Уильям Антонелли / Инсайдер
Как только Иссушитель будет убит, из него выпадет Звезда Пустоты.

Как создать маяк в «Майнкрафте»

Как только у вас есть материалы, создать маяк будет легко.

Подойдите к верстаку и добавьте:

Три куска стекла в верхнем ряду.
Один стакан, одна Звезда Пустоты и один стакан в средний ряд.
Три обсидиана в нижнем ряду.

Это создаст маяк.

Вы можете создать маяк на любой верстаке.Эмма Уитман / Инсайдер

Однако сам по себе маяк бесполезен. Чтобы направить луч света в небо, а также использовать настоящую улучшающую силу маяка, вам нужно поместить его на вершину пирамиды.

Создание пирамиды маяков

Маяк активируется только при размещении на пирамиде.Чтобы построить эту пирамиду, вам понадобятся блоки из железа, золота, изумруда, алмаза или незерита. Вы можете использовать только один или все эти четыре ресурса вместе при построении пирамиды, однако вам понадобится их много.

Подсказка: Блоки из железа, золота и незерита изготавливаются путем создания полной сетки 3×3 из соответствующих слитков. Изумрудные и алмазные блоки требуют полной сетки 3×3 из обычных изумрудов или бриллиантов соответственно.

Блоки занимают девять единиц каждого соответствующего материала.Эмма Уитман / Инсайдер

Пирамиды могут иметь до четырех уровней, каждый из которых дает пирамиде больше возможностей и более широкий диапазон.

Для пирамиды первого уровня потребуется основание 3×3 , что занимает 9 блоков.
Для пирамиды второго уровня потребуется основание 5×5 и вершина 3×3 , что занимает 34 блока.
Пирамида третьего уровня потребует основания 7×7, второго слоя 5×5 и вершины 3×3 , что занимает 83 блока.
Пирамида четвертого уровня потребует основания блока 9×9, второго слоя 7×7, третьего слоя 5×5 и вершины 3×3, что занимает 164 блока.

После того, как вы построите пирамиду, поместите маяк на вершину, в самом центре. Он активируется немедленно.

Пирамиды маяков могут быть сделаны из одного или нескольких материалов.Эмма Уитман / Инсайдер

Как использовать маяк «Minecraft»

После активации маяка вы можете щелкнуть его правой кнопкой мыши, чтобы открыть его меню. В этом меню кормите его слитками, алмазами или изумрудами, чтобы получить бонусы. Пирамида четвертого уровня даст вам самые большие бонусы, но даже небольшая одноуровневая пирамида по-прежнему дает вам доступ к незначительным баффам для добычи полезных ископаемых и скорости передвижения.

Более высокие уровни дадут более сильные бусты. Эмма Уитман / Инсайдер

Обратите внимание, что эти баффы не охватывают весь мир.Баффы пирамиды первого уровня действуют на всех в радиусе 20 блоков, пирамида второго уровня покрывает радиус 30 блоков и так далее. Как только вы покинете зону покрытия, ваши баффы будут длиться от 10 до 15 секунд, прежде чем исчезнут.

Если вы выбрали усиление, но позже передумали и захотите другое, не переживайте: вы всегда можете вернуться и изменить повышение статуса, данное маяком. Только учтите, что вам нужно отказаться от другого слитка, алмаза или изумруда.

Чтобы активировать все бонусы одновременно, вам нужно создать шесть разных маяков и либо разместить их на шести пирамидах, либо модифицированные 10 × 11, 8 × 9, 6 × 7 и 4×5. пирамида уровней .

Маяки в «Майнкрафте» сделать сложно, но они являются важным символом статуса. Эмма Уитман / Инсайдер

Выбирайте расположение пирамиды маяков с умом, так как ее разборка займет много времени.

Как изменить цвет свечения маяка

Ваша пирамида может быть сделана из любой комбинации изумруда, алмаза, золота, железа или незерита. Это отлично подходит для того, чтобы выделиться в мире.

Еще круче, однако, возможность настроить цвет света вашего маяка. Для этого сверху на маяк поставьте витраж. Он окрасит ваш свет в тот же цвет, что и стекло.

Витражи придают маякам колоритный вид.Эмма Уитман / Инсайдер

Вы можете сделать витражи, заполнив стеклом крафтовую сетку 3×3, но заменив среднюю часть на краситель любого цвета, который вам нравится.

Стекло в сочетании с красителем подарит вам витраж.Эмма Уитман / Инсайдер .

РубрикаРазное