Яма из бочки для туалета на даче своими руками: яма из бочки своими руками

Содержание

яма из бочки своими руками

Оглавление:

Характеристики санузла с применением емкости
Металлические емкости – преимущества и недостатки
Емкости из пластика
Как правильно выбрать место для установки санузла?
Первый этап – обустройство выгребной ямы из емкости
Заливка фундамента
Возведение наземной части уличного санузла
Внутреннее обустройство уличного санузла
Видео: Септик: виды, принцип работы и монтаж

Сделать своими руками туалет из бочки на даче достаточно просто. Вам всего лишь нужно найти емкость подходящего объема, которая изготовлена из надежных материалов, и установить в предварительно вырытую яму. После сооружения будки из дерева или кирпича вы получите уличный санузел. Им можно пользоваться в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которые должен иметь уличный санузел для дачного участка.

Характеристики санузла с применением емкости

Яма для туалета из бочки

Одной из самых удачных конструктивных схем выгребной ямы для туалета на даче является та, где в яму устанавливается емкость без дна. Преимуществом этого варианта считается то, что нет необходимости производить выкачку скопившейся жидкости, поскольку она впитывается в почву. Из-за небольшого количества отходов они успевают проникнуть в грунт. При этом их объем не должен превышать 1 м³ в сутки. Если пренебречь данной рекомендацией, в выгребной яме из емкости будут скапливаться отходы. Это повлечет за собой образование неприятного запаха на участке.

Ёмкость засыпанная щебнем

Данный вариант обустройства выгребной ямы не подойдет для дач, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все нечистоты будут проникать в почву, где загрязнят питьевой источник.

Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации является установка объемной герметичной бочки. Она будет исполнять роль септика.

При этом нужно с помощью специального оборудования регулярно проводить выкачку жидкости. Чтоб не делать это слишком часто, нужно устанавливать емкость большого объема.

Чтоб уменьшить размер септика, в данном случае рекомендуется устанавливать сложную конструкцию.

Она предполагает монтаж двух или даже трех емкостей, где будут скапливаться отходы. При этом последнюю из них можно сделать без дна.

В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов. Их добавляют в первую емкость, где они расщепляют биологические отходы. В результате твердые частички оседают на дне. В следующую емкость перемещается уже очищенная жидкость. Она, проходя сквозь дополнительный фильтрационный слой из песка, попадает в почву, при этом не загрязняя ее.

Также при выборе схемы обустройства выгребной ямы нужно правильно выбрать материал, из которого будет изготовлена бочка. Лучше всего использовать металлические или пластиковые емкости. Каждый из этих видов материалов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать перед процессом монтажа.

Металлические емкости – преимущества и недостатки

Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, которые напрямую влияю на долговечность сооруженной конструкции. К ним относят:

Бочка металлическая

невысокая коррозийная стойкость материала. По истечении 3-4 лет такая емкость стает непригодной для использования, поскольку произвести ее ремонт невозможно;
в большинстве случаев такой вариант обустройства выгребной ямы может обойтись недешево. Металлические емкости стоят достаточно дорого;
сложность монтажа. Если использовать габаритную емкость с массивными стенками, ее достаточно сложно установить без помощи спецтехники;
можно использовать лишь емкости, толщина стенок которых достигает 15-16 мм. Часто их очень сложно найти.

К преимуществам данного материала можно отнести их устойчивость к частой смене температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что более надежно зафиксирует ее в грунте.

Емкости из пластика

Для обустройства своими руками выгребной ямы пластик считается более удачным материалом, чем металл.

Он обладает большим количеством преимуществ:

Бочка пластиковая

длительной срок эксплуатации. Пластик может служить для обустройства выгребной ямы для туалета на даче на протяжении 40 лет;
благодаря небольшому весу данные емкости очень просто установить без помощи посторонних или специальной техники;
пластик устойчив к пагубному воздействию биологических жидкостей или специальных химических соединений, которые используются для переработки отходов;
не допускает проникновению через стенки емкости стоков в почву;
стоимость такой емкости достаточно невысокая;
пластик очень порочный и не разрушится под давлением грунта или стоков.

К недостаткам данного материала можно отнести его неустойчивость к воздействию низких температур. Чтоб это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляются слоем минеральной ваты. Также бочка из пластика из-за своего небольшого веса может всплыть.

Чтоб этого не допустить, ее стенки нужно надежно зафиксировать в грунте.

Как правильно выбрать место для установки санузла?

Выгребная яма из бочки

При выборе места для установки своими руками туалета на даче необходимо придерживаться следующих правил:

выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 м от жилых построек. Это связано с тем, что биологические отходы, проникая в почву, могут вызывать образование внутри здания грибка, неприятного запаха. Также это негативно влияет на прочность фундамента, который находится в слишком увлажненной среде;
не размещайте ее в непосредственной близости к другим хозяйственным постройкам нежилого предназначения. Это также может вызвать образование повышенной влажности в помещении, образование грибка, плесени и неприятного запаха;Расположение выгребной ямы на участке
учитывая преимущественные направления ветров на участке, размещайте уличный санузел с подветренной стороны;
место устройства выгребной ямы с емкостью должно размещаться на расстоянии от водопровода на 10 м, а от колодца с питьевой водой – на 20 м;
расстояние от санузла с выгребной ямой из емкости к забору, который ограничивает участок должно составлять не меньше 1 м.

Первый этап – обустройство выгребной ямы из емкости

При устройстве своими руками уличного туалета из пластиковой бочки необходимо в первую очередь выкопать котлован подходящих размеров. В этом случае также допускается использование металлической оцинкованной емкости. Но нужно учитывать, что она имеет намного меньший срок службы.

Яма для туалета, который обустраивается своими руками, должна иметь глубину, которая больше от высоты емкости на 25-30 см. Это нужно для обустройства фильтрационного поля, что поможет очистить отходы, и в грунт будет впитываться чистая жидкость без вредных примесей. Также эта яма должна быть шире от емкости на 10-20 см. Данный зазор нужен для фиксации бака внутри котлована.

Выгребная яма для круглой ёмкости

Когда яма будет выкопана, засыпьте ее дно слоем мелкой щебенки толщиной 20 см. Наверх уложите песок еще на 10-15 см. При этом каждый слой нужно тщательно утрамбовывать, чтоб не образовывалось пустот. После этого нужно установить бочку без дна, чтоб ее верхний обрез возвышался над поверхностью грунта на 7-8 см. В последующем это значительно облегчит демонтаж емкости.

По бокам от стенок нужно засыпать щебень. Он должен достигать 2/3 высоты емкости. Сверху до уровня грунта уложите слой глины. Когда яма будет полностью заполнена, засыпьте поверхность почвы мелким гравием. Также дополнительно уложите сверху слой песка, дойдя до уровня верхнего обреза емкости.

Заливка фундамента

Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:

При помощи садового бура выкопайте ямку в углах будущего сооружения. Ее глубина должна составлять 06-0,8 м, а диаметр – 0,2 м. Ямки нужно сделать на углах санузла.
В отверстие вставьте трубу, которая будет исполнять роль опалубки. Она должна возвышаться над поверхностью грунта на 15-20 см.
При помощи строительного уровня нужно проверить правильность установки опалубки, что будет залогом успешного возведения всего сооружения.Устройство опалубки для столбов фундамента
Внутрь углубления нужно вставить один пруток арматуры для укрепления конструкции фундамента.
Приготовьте бетонную смесь. Для этого используйте цемент, песок и гравий в пропорции 1:3:5.
Залейте данную смесь в углубления и подождите несколько дней, чтоб бетон достиг достаточной прочности.
Пока бетон не застыл, установите посередине металлическую шпильку. Она должна возвышаться над поверхностью фундамента на 10 см, а его другую часть нужно углубить в бетонную смесь на 10-12 см.

Возведение наземной части уличного санузла

После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:

На поверхность фундамента нужно уложить кусок рубероида.
Деревянный брус размером 100х100 мм нужно использовать для нижней обвязки основания под пол. Перед этим его необходимо обработать антисептическим раствором.
Чтоб соорудить надежное основание, установите бруски по периметру сооружения и посередине длинной стороны сооружения, прикрепите их при помощи гаек, предварительно насадив на металлические штыри.
При помощи досок толщиной 40 мм соорудите пол будущего туалета. При этом необходимо оставить отверстие под унитаз, где находится емкость.Пол будущего туалета
В углах основания закрепите 4 деревянных столбца. Два из них должны иметь высоту 2 м, а другие два – 2,2 м. Выбирайте бруски сечением 100х50 мм. Прикрепить их нужно при помощи металлических уголков и деревянных распорок. Перед окончательной установкой каркаса проверьте вертикальность стоек.
На передней стенки под двери установите дополнительные столбцы такого же сечения. Ширина проема должна составлять 0,7 м, а высота 1,97.
Стойки с другой стороны скрепите при помощи вертикальной перемычки на уровне 1,77 м, что также будет являться основанием для крыши.Схема каркаса дачного туалета
Вдоль сооружения, опираясь на установленные перемычки, прикрепите две стропильные ноги.
В качестве обрешетки для крыши используйте доски толщиной 40 мм, которые нужно прикрепить к стропилам при помощи обычных гвоздей. https://fizzslots.games
К решетчатому покрытию при помощи шурупов установите лист OSB, который будет исполнять роль основания под кровельный материал.
В качестве покрытия используйте мягкую битумную черепицу или рубероид. Нужно выбирать материалы, которые не будут создавать дополнительной нагрузки на конструкцию.
Для облицовки стен используйте шпунтованную или полушпунтованную доску толщиной 2-4 см.
Чтоб внутри сооружения не было жарко летом и холодно зимой, нужно своими руками сделать теплоизоляцию. Для этого установите во внутреннюю плоскость каркаса листы пенопласта. После этого его нужно дополнительно зашить стенки еще одним слоем доски.Готовый дачный туалет облицованный деревом
На все деревянные элементы нанесите специальную пропитку, которая защитит их поверхность от пагубного воздействия влаги и других негативных факторов внешней среды. Также дополнительно можно использовать огнезащитные составы.
На завесы установите двери. Можете их оборудовать небольшим окошком, чтоб осветить внутреннее пространство помещения в дневное время.

Внутреннее обустройство уличного санузла

Перед проведением внутренних работ внутри помещения нужно проложить кабель для устройства освещения. Это можно сделать своими руками, осуществив ввод электропроводки через мачту, которая должна быть прикреплена на задней стенке санузла. При этом ее высота составляет 2,5 м. Разводку кабеля осуществляйте открытым способом. Сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм². Для освещения примените лампу мощностью 40 Вт или меньше.

Вариант оформления дачного туалета

Для сооружения сидения используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудите из них каркас высотой 400 мм, а прикрепите при помощи саморезов. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или OSB плитой. При этом нужно не забыть оставить отверстие в месте установки емкости из пластика. На завершительном этапе прикрепите сидение с крышкой, которое используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутренние и внешние поверхности санузла краской или лаком, что продлит его срок службы и поможет сохранить древесину в неизменном состоянии.

Таким простым способом можно самостоятельно соорудить уличный туалет, используя при этом обычную емкость из пластика или металла.

Видео: Септик: виды, принцип работы и монтаж

Строительство дачного туалета своими руками — вариант с бочкой

В дачных массивах не случайно ходит шутка: «Туалет – лицо хозяина». Действительно, отдельно стоящее строение туалетной кабины невольно бросается в глаза всем проходящим мимо. Редкий гость не заглядывает в это помещение. Поэтому от того, насколько монументально выглядит туалет, как в нем соблюдены элементарные гигиенические требования, в большой мере зависит впечатление от всего комплекса дачного строения.

Содержание

1 Выбор местоположения туалета на даче
2 Выем грунта, установка бочки
3 Строительство основы и стен туалета
4 Сборка крыши дачного туалета
5 Выпиливание отверстия
6 Обшивка крыши туалета
7 Нанесение защитной пропитки на конструктивные элементы
8 Установка двери
9 Организация освещения в туалете
10 Монтаж сиденья для туалета
11 Окрашивание поверхностей

Выбор местоположения туалета на даче

При возведении дачного туалета своими руками, в первую очередь, необходимо правильно определить его местоположение. Ни в коем случае нельзя примыкать его к уже имеющимся хозяйственным, тем более жилым, постройкам, поскольку даже применение химических септиков и надежной гидроизоляции не могут на 100% уберечь от проникновения в соседние помещения посторонних запахов, распространения грибка и других вредных факторов, сопутствующих помещению с повышенной влажностью. Кроме этого, следует учитывать преимущественное направление ветра, расположив туалет с подветренной стороны. Согласно гигиеническим требованиям выгребная яма, а именно она обычно используется в дачных туалетах открытого типа, не должна находиться на расстоянии меньше 10 метров от жилых помещений, как своих, так и соседских. Одновременное выполнение всех этих требований иногда затруднительно в стесненных дачных условиях, поэтому чем-то приходится пренебрегать.

Для увеличения нажмите на картинку

Выем грунта, установка бочки

Выбрав место для туалета, расчищают площадь для строительства и устанавливают емкость под выгребную яму. Для этих целей может подойти жесткая полиэтиленовая бочка большой вместимости или оцинкованная металлическая. Можно самостоятельно построить опалубку и залить бетонную емкость, однако опыт показывает недолговечность подобной конструкции по причине высокой агрессивности выгребного содержимого. Дальнейший ремонт такой конструкции практически невозможен. Вставные же бочки можно со временем заменить, не меняя местоположения туалета. Емкость вкапывают практически на всю глубину, оставляя не закопанной на высоте 70–80 мм. Это делается для того, чтобы в дальнейшем ее легче было демонтировать.

После установки бочки производят подсыпку места под туалет гравием в уровень с краями выгребного пространства. Его утрамбовывают и просыпают песком сверху для фиксации.

Строительство основы и стен туалета

Далее приступают к установке основания туалета. Для этих целей лучше выбрать дубовые доски толщиной не менее 40 мм, либо иной строительный пиломатериал, специально защищенный от гниения. Размер основания пола, по сути, определяет площадь туалета. Не следует его делать слишком большим или слишком тесным. Обычно размеры выбирают около 120 х 120 сантиметров. Тщательно смонтированную станину с помощью шурупов из нержавеющей стали длиной не менее 80 мм устанавливают на бетонное основание, как показано на фотографии:

Не обязательно для этих целей использовать специальные бетонные конструкции, можно в углах залить бетонные блоки или выложить кирпичные столбики. Главные требования, которые должны соблюдаться: обеспечение хорошей проветриваемости и горизонтальность конструкции.

На следующем этапе переходят к установке стен. Сперва устанавливают каркас боковых стен. Для этих целей вполне подходит доска 25 х 60 мм. Высота стен, как правило, составляет 200 – 220 сантиметров.

Затем закрепляют каркас задней стены. Все соединения ведут с помощью шурупов 40 х 4,0 мм, лучше всего для этих целей использовать электрический шуруповерт.

Каркас передней стены устанавливают с учетом ширины входной двери. Для удобства она должна быть не менее 70 сантиметров.

После окончания строительства каркаса, еще раз проверив вертикальность стен, приступают к обивке стеновой доски. Для этих целей лучше выбрать специальную шпунтованную или полушпунтованную доску, которая не даст проникнуть ветру сквозь щели в стене.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы обивочная доска была хорошо просушена, так как в противном случае через некоторое время она может высохнуть, что приведет к образованию щелей и изменению в худшую сторону внешнего вида строения вцелом.

Сборка крыши дачного туалета

Обшив боковые стены, сооружаем крышу. Так как строение еще недостаточно массивно и слабо закреплено, то при работе на высоте с лестницы следует применять дополнительную страховку, лучше всего для этих целей использовать укрепленную стремянку.

Закрепив крышу по линии конька (верхнего стыка), проверяют соответствие углов ската на смежных поверхностях. Обычно он составляет около 30-ти градусов.

По окончании установки каркаса крыши зашивают заднюю стену и подшивают свесы, как показано на фотографии:

После выполнения описанных выше работ, основные строительные работы можно считать законченными.

На заключительном этапе проверяют степень затяжки всеж шурупов, вертикальность стеновых конструкций, горизонтальность пола в различных плоскостях. В случае каких-либо нарушений производят юстирование путем подсыпки гравия под приподнятый фундамент, установки распорок или других конструкторских приемов. Тщательно закрепляют основание туалета, устанавливая дополнительный крепеж в нижней части фундамента. Столбики бетонируют по бокам для окончательного закрепления местоположения.

Выпиливание отверстия

На следующем этапе строительства приступают к внутренним работам. Прежде всего, в полу выпиливают нишу по размерам выгребной ямы по периметру закопанной бочки. Эту работу легче производить электролобзиком, хотя можно воспользоваться и ручной циркуляркой. Верхнюю часть ниши подшивают доской толщиной не менее 25 мм, как показано на фотографии.

Ниша должна быть расположена строго по центру фронтальной стороны на расстоянии около 200 мм от задней стенки туалета и иметь размеры не менее 450 х 450 мм.

Обшивка крыши туалета

Еще раз проверив горизонтальность верхнего конька и уклон стропил, производят обивку крыши доской толщиной не менее 20 мм.

Эту работу можно производить и при помощи гвоздей, поскольку особой несущей нагрузки на небольшую по размерам крышу не будет. В любом случае, необходимо тщательно проверить работы на предмет отсутствия сквозных пробоев на тыльной стороне, так как это может привести к серьезным травмам.

Следует помнить, что туалет, при недостаточной площади опоры и высоте более двух метров, является строением шатким, и при проведении высотных работ можно упасть, оперевшись на него.

Заключительным этапом возведения крыши является установка кровельного покрытия. Оно может быть изготовлено из остатков покрытия основного строения, например ондулина, как изображено на фотографии. Можно для этих целей использовать рубероид, металлочерепицу. Применение шифера нежелательно, так как он значительно увеличит ветровую нагрузку на это строение.

Для придания эстетически законченного вида периметр фронтальной стороны туалета можно обшить декоративным наличником.

Нанесение защитной пропитки на конструктивные элементы

Закончив основные работы с пиломатериалом, необходимо на все поверхности нанести специальную пропитку по дереву. Выбор препаратов пропитки довольно широк. Во-первых, и это особенно важно, пропитать деревянные конструкции антисептиком, защищающим от плесени, грибков и других органических образований. Туалет – неотапливаемое помещение, находящееся в зоне предельного риска поражения органическими новообразованиями, поэтому антисептической защите следует уделить особое внимание. Во-вторых, необходимо провести тщательную защиту всего строения от гниения. В условиях повышенной влажности, как снаружи, так и внутри туалета, процесс гниения может привести к разрушению конструкции всего за пару лет.

Существуют специальные пропитки, защищающие дерево от огня. Случайно выброшенная непогашенная сигарета в туалете может привести к возгоранию, которое затем может перекинуться на соседние строения, поэтому противопожарной защите следует уделить особое внимание. Наконец, пропитки могут выполнять и декоративные функции, придавая деревянным конструкциям изящный вид.

Установка двери

Дверь, даже если она используется из «вторичного» фонда, также следует тщательно обработать и установить на петли, предварительно смазанные солидолом или иной твердой смазкой, что замедлит процесс появления ржавчины на металлических конструкциях.

Внутреннюю поверхность двери можно обшить сеткой или другим декоративным материалом.

Организация освещения в туалете

Перед выполнением отделочных работ вашей постройки необходимо провести освещение. Электромонтажные работы необходимо выполнить с соблюдением всех строительных норм и правил по электрообеспечению строений с повышенной влажностью. Основные требования, которые следует выполнить:

Расстояние от опоры линии электропередачи до строения не должно превышать 5 метров.
Ввод кабеля электропередачи осуществляется через мачту высотой не менее 2,5 метра, надежно закрепленную на задней стенке туалета.
Если постройка стоит на открытом пространстве, необходимо установить заземление.
Разводка кабеля внутри строения ведется открытым методом, его сечение не должно быть меньше 0,75 кв.мм.
Мощность светильника не должна быть больше 40 Вт, лучше для этих целей использовать энергосберегающие лампы. Конструкция светильника должна предусматривать его эксплуатацию в условиях повышенной влажности.

Нельзя устанавливать выключатель освещения внутри туалета, его устанавливают на специальном щитке в начале линии электрообеспечения (внутри капитального строения, на распределительном щитке).
Для того, чтобы на 100% защитить себя и гостей от поражения электрическим током, величина напряжения, подводимого к строению, не должна превышать 40 Вольт.

Такое освещение можно осуществить при помощи светодиодных светильников, рассчитанных на напряжение 12 или 36 Вольт. В таком случае, в начале линии электрообеспечения туалета ставят преобразователь напряжения. Таким образом, по электрокабелю будет передаваться пониженное безопасное для человека напряжение. Выключатель освещения светодиодных светильников может располагаться внутри туалета, часто он встроен в конструкцию светильника. Осветительный прибор может располагаться на невысоком уровне. Такой вариант освещения наиболее приемлем, особенно, если в доме есть маленькие дети.

Монтаж сиденья для туалета

Для удобства использования полученного строения непосредственно по назначению, следует изготовить внутри него небольшую, но прочную конструкцию – подиум. Для этого следует запастись достаточным количеством брусков сечением 30х60 и саморезов для их соединения. В качестве материала основы вполне могут быть использованы остатки от реек, из которых изготовлен каркас основных стен здания.

Для соединения деталей подиума лучше подойдут саморезы достаточно большой длины (не менее 70 миллиметров). Для их ввинчивания незаменим аккумуляторный шуруповерт или электродрель. При работе постарайтесь оставить свободной нишу напротив выгребной ямы. Это поможет выполнять периодическую очистку содержимого бочки и значительно продлит срок службы всего туалета.

Полученную конструкцию необходимо обшить каким-либо прочным листовым древесным материалом. Это может быть фанера, ДСП или OSB плиты. Для передней стенки выпилите столярной ножовкой или электролобзиком прямоугольник необходимого размера и закрепите его с помощью саморезов.

Обшивка верхней части подиума потребует точности и аккуратности. Необходимо будет тщательно разметить и выпилить небольшую полосу листового материала, огибающую вертикальные стойки каркаса стены. Для этого необходимо точно измерить и отпилить прямоугольную деталь, а в дальнейшем, взяв одну кромку за базу, выполнить разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

Подобные детали необходимо установить и по бокам подиума. Это необходимо для облегчения изготовления пола-крышки, которая будет откидываться по мере необходимости.

Для создания условий, максимально приближенных к домашнему санузлу, установите на верхней части сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой. Это не только предотвратит распространение неприятных запахов, но и придаст внутреннему пространству эстетичный вид.

Закрыть внутреннее пространство подиума от взора домочадцев и гостей поможет простейшее приспособление, представляющее собой пластиковый ящик без крышки и дна.

Окрашивание поверхностей

Закончив работы по монтажу подиума, переходим к окончательной стадии проекта – внутренним отделочным работам. Если использовались качественные древесные материалы для отделки стен, то их поверхность можно не подвергать окрашиванию, а ограничиться лишь различного вида протравами, сохраняющими неповторимый рисунок волокон дерева. Пол и подиум лучше покрасить атмосферостойкими красителями. Это позволит создать ощущение чистоты и возможность более качественной уборки туалета.

Подберите желаемый оттенок красителя, приготовьте необходимый малярный инструмент – лоток, кисти и валик. Периметр стен в местах соприкосновения с полом и подиумом защитите малярным скотчем, аккуратно наклеив его.

Лучшее нанесение и меньший расход краски поможет предварительная обработка деревянных поверхностей. Для этого можно использовать подогретую для лучшего впитывания олифу, или краситель, предварительно разведенный растворителем в соотношении 1:3. После высыхания необходимо тщательно отшлифовать вручную или шлифмашинкой и осуществить окрашивание. В этом случае качество выполненной работы будет несравнимо выше.

После полного высыхания краски аккуратно удалите малярный скотч. Дверь строения и внешнюю поверхность стен так же лучше дополнительно защитить окрашиванием. Оно не только сохранит древесину, но и позволит включить новый туалет в существующий ансамбль строений.

Перед окрашиванием дверь необходимо тщательно очистить от старой краски механическим или химическим способом и отшлифовать ее поверхности.

Предварительно прогрунтовав указанным выше способом, выполните окрашивание изделия с двух сторон.

По той же технологии выполните и наружную отделку стен туалета.

После окончания всех работ на вашем участке появится новое незаменимое строение.

С целью обеспечения гигиены при эксплуатации будущего туалета рекомендуем заранее приобрести и поместить в здание упаковку туалетной бумаги. Ваши гости оценят заботу и будут вам искренне благодарны.

Строительство флигеля – Новости Матери-Земли

Одним из самых первых и важных строений, необходимых в отдаленной усадьбе, является туалет, который не так сложен в строительстве и обслуживании, как вы могли себе представить. И уборная на поверхности, и надворная яма просты, понятны и понятны. Пока вы следуете некоторым общим правилам строительства надворной постройки, вы вряд ли ошибетесь, изменив любой тип в соответствии с вашими конкретными материалами, навыками или местоположением.

Надлежащим образом организованный туалет не менее полезен для людей и земли, чем септическая система, и представляет собой гораздо больше, чем просто место для удаления отходов. Наше убежище, в котором можно побыть в тишине, и никто не спросит, почему ты не занят; думать или читать, когда никто не ждет, чтобы побриться; наблюдать за тем, как на улице проходит небольшой симпатичный отрезок дня (в одной из обшивок нашего флигеля есть трещина, сквозь которую можно смотреть, как в арктических солнцезащитных очках). Это место, где тело и я находятся в мире с остальным миром природы.

Задние дворы старых усадеб, как правило, были защищены раскидистой сиренью, а фраза «выйти понюхать сирень» уже давно стала полезным эвфемизмом в нашей семье. Наше антикварное помещение отец тоже окрестил «Читальным залом» за обилие старых каталогов и журналов, а это — почти невозможно — при выборе страницы нужной фактуры — не заинтересоваться статьей из старый Ohio Farmer или Saturday Review .

Чтобы сделать страницу полезной, помимо печатных слов, мы всегда сминаем и катаем ее в руках. Это смягчает бумагу и распределяет давление. Таким образом можно сделать даже гладкие цветные страницы достаточно эффективными и безопасными. Газеты лучше выдерживать до полного высыхания чернил. Старые телефонные книги великолепны. Если уж на то пошло, никто не будет дисквалифицировать вас за использование коммерческой туалетной бумаги в уборной. Он не дает много возможностей для чтения, но он удобен и быстро распадается.

Я полагаю, что открытые туалеты необходимы большому количеству людей, посещающих парки и другие отдаленные места, но я нахожу такие конструкции неприятными. Наш старый читальный зал, расположенный на пологом склоне супесчаного холма, поддерживается землей, воздухом, бактериями и регулярными дозами золы или извести.

Лучше всего подходит древесная зола. Если каждое использование флигеля будет увенчано их чашкой, в здании всегда будет сладкий запах земли, а не запах. Угольная зола и мусорная зола почти так же хороши. Сверхтонкая сельскохозяйственная негашеная известь тоже неплохо справляется со своей задачей, если вы не возражаете против сильного запаха извести, витающего вокруг.

Преимущество настройки наклона читального зала становится очевидным во время уборки (примерно раз в два месяца для семьи из двух человек). Между землей и первой доской в задней части здания есть восемнадцатидюймовое пространство, с которого мы сгребаем накопившиеся отходы крепкими старыми граблями для одежды, припасенными специально для работы. Несколько дюймов каждой вершины (мы пытаемся обеспечить сбалансированное использование нашего «трех дырочек») отрываются в массе — , это наименее приятная часть операции, а остальное — просто работа в саду. Под пиками материал такой же мягкий, как хорошая садовая земля (при покрытии древесной золой), очень зернистый (угольная зола) или немного комковатый (известь).

Содержимое уборной сгребаем по склону, засыпаем вершины остатками и снова посыпаем золой и землей. Примерно раз в год мы загружаем плато компоста на разбрасыватель и вывозим его на поля или возим телегой в сад, где он используется в качестве подкормки. Это всего лишь работа… материал пахнет сладкой землей.

Строительство флигеля

Сначала выкопайте котлован размером 3 1/2 фута x 3 1/2 фута и глубиной пять футов. Эту дыру, вашу надворную яму, можно потом и прикопать, но это не обязательно.

Во-вторых, соорудить деревянную форму, в которую можно залить бетонный кольцевой подоконник толщиной четыре дюйма, внешними размерами 4 фута 10 дюймов на 4 фута 10 дюймов с отверстием в центре размером 3 фута 8 дюймов. х 3 фута 8 дюймов. Залейте кольцевой подоконник, отцентрируйте и выровняйте его над котлованом.

Затем постройте еще одну форму, в которую можно залить бетонную плиту площадью четыре фута и толщиной от 2 1/2″ до 3″. Если эта плита заливается ровно, необходимо будет изготовить деревянный стояк с крышкой и установить его на плиту позже. Подступенок также может быть выполнен из бетона и залит как часть стойки.

Весь бетон, конечно, должен быть надлежащим образом армирован стальным стержнем с проушиной и анкерными болтами, встроенными в подоконник и плиту по мере необходимости.

Обшить уборную прочным сайдингом и покрасить внутри и снаружи. Поверх флигеля можно использовать гофрированную металлическую кровлю, или конструкцию можно покрыть рулонной кровлей.

Вы можете предпочесть встроить регулируемую вентиляцию, такую как экраны с крышками, оставить нерегулируемое 4-дюймовое вентиляционное пространство спереди и сзади туалета или, в случае менее ароматного (с регулярным добавлением древесной золы ) поверхность приватная, вырежьте только маленькую, традиционную, новолуние или звезду в двери. Это шесть одних и полдюжины других, в зависимости от климата вашего региона. Помните, что меньше вентиляционных отверстий также означает меньше света внутри здания. Экраны с крышками — лучший универсальный подход.

Флигель должен быть обрамлен 2 х 4 и сооружен вентиляционный канал для ямы. Это вентиляционное отверстие может выступать над линией крыши или просто выходить из задней части дома.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти инструкции намеренно немного расплывчаты, потому что не существует «одного лучшего» способа построить уборную. Пока вы строго следуете общим правилам, все будет в порядке.

Общие правила строительства надворных построек

(1) Уборная всегда должна располагаться так, чтобы она не загрязняла бытовую воду. Как правило, это означает, что надворная постройка всегда должна находиться на нижней стороне водопровода и не менее чем в 100 футах от него.

(2) Хозяйственная постройка должна быть достаточной вместимости, хорошо спроектирована, качественно построена и легко поддерживаться в санитарном состоянии.

(3) Лучшие туалеты герметичны и сконструированы так, чтобы оставаться такими. Мухи и комары, размножающиеся на человеческих испражнениях, могут переносить брюшной тиф, дизентерию и другие плохие новости. С комарами Pit Privy можно бороться, заливая чашку керосина в рот каждые десять дней или около того.

(4) Как при раскопках, так и при строительстве надворной постройки ямы должны быть должным образом вентилироваться для предотвращения появления запахов. Поверхностные неприятные запахи можно довольно эффективно контролировать, посыпая каждый свежий стул чашкой древесной золы.

(5) Сделайте крышку для каждого «места» надворной постройки и держите крышки на месте все время, пока уборная не используется.

(6) Никогда не выбрасывайте мусор или другие отходы в уборную.

(7) Поверхностные уборные должны регулярно очищаться граблями, а отходы должным образом утилизироваться. Когда яма под бетонной плитой ямы заполнена до 18 дюймов от поверхности, дом следует переместить на новую яму, а старую выемку заполнить чистой землей.

Первоначально опубликовано как «Privies, Old & New» в марте/апреле 1972 выпуск НОВОСТЕЙ МАТЬ-ЗЕМЛЯ.

Куда ответственно опорожнить компостный туалет — Live Small | Поездка бесплатно

Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки Amazon. Как партнер Amazon мы получаем небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Пожалуйста, прочитайте наш отказ от ответственности .

Обновлено 6 апреля 2018 г.

Пришло время опорожнить компостный туалет, и вы не совсем уверены, что делать с мочой и какашками внутри? Вы, наверное, слышали / читали много противоречивой информации о том, где можно и где нельзя опорожнять туалет. Ради нашего блага я провел ряд исследований и счел важным поделиться своими выводами, чтобы люди знали, какие существуют варианты утилизации компостируемых туалетных принадлежностей.

Куда опорожнить бутылочку для мочи

Общественные туалеты

Несколько раз мы помещали нашу бутылочку для мочи в холщовый мешок и приносили ее в общественный туалет (кафе, продуктовый магазин, розничный магазин). ), чтобы очистить его. В этом нет ничего плохого. Моча есть моча, исходит ли она из бутылки или прямо из нас.

Некоторые люди посмеются и скажут, что это сводит на нет усилия по защите окружающей среды, связанные с компостным туалетом, потому что для опорожнения бутылочки для мочи в обычном туалете используется вода. Да, он использует воду, но не так сильно, как мочиться в обычном туалете целый день. В высокоэффективных туалетах по-прежнему расходуется 1,28 галлона воды на один смыв (люди мочатся в среднем 5 раз в день)

1 . Наша бутылочка для мочи содержит 3-дневный запас мочи для двух человек к тому времени, когда ее нужно опорожнить. Это означает, что, когда я и Джеруд писаем в биотуалет, мы экономим 38 галлонов питьевой воды за 3 дня. (Это почти соответствует нашему 40-галлонному резервуару для пресной воды, которого нам хватает на 10 дней!)

Имейте в виду, что слив мочи в унитаз приводит к смыванию чаши без опорожнения резервуара. Таким образом, доливается только вода в унитаз, а не в бачок. Конечно, вода по-прежнему используется, но не так часто, как моча в туалете со смываемой водой.

Свалка автодомов

Свалки автодомов предназначены для сбора черной и серой воды автодомов. Так как у нас нет резервуара для черной воды, единственный раз, когда мы используем свалку, это когда нам нужно опорожнить наш резервуар для серой воды. Иногда мы также опорожняем нашу бутылку для мочи на свалке, если это удобно. Пока мы останавливались на стоянке Walmart в Уайтхорсе, Юкон, мы шли на свалку автофургонов, чтобы опорожнить нашу бутылку для мочи. Это была бесплатная свалка в нескольких минутах ходьбы от нашей буровой.

Снаружи

Вынос мочи на улицу в общественном месте по понятным причинам расстраивает многих людей. Мы склонны думать о телесных жидкостях как о грубых вещах, особенно если они не наши собственные.

Но вот что нужно знать, прежде чем совсем сходить с ума. Хотя человеческая моча не стерильна, как думает большинство людей, она также не токсична. ² В моче присутствует небольшое количество бактерий, но это не повод для беспокойства. Крайне маловероятно заразиться какими-либо инфекционными заболеваниями через чужую мочу. Шансы заболеть таким редким заболеванием, как брюшной тиф, намного выше при использовании общественных туалетов.

Другой аргумент против опорожнения бутылок для мочи на улице заключается в том, что моча убивает растения. Моча на самом деле полна питательных веществ, таких как азот, калий и фосфор, которые являются основными ингредиентами удобрений для растений. Многие садоводы используют человеческую мочу в качестве удобрения для растений, и такие растения, как свекла, помидоры и огурцы, прекрасно себя чувствуют. Но слишком много азота и солей (которые тоже есть в моче) могут «сжечь» растения. Как и в большинстве вещей в жизни, слишком много хорошего может стать плохим. Я определенно не рекомендую никому удобрять дворы или сады случайных людей, я просто указываю на то, что (здоровая) моча может принести пользу растениям.

Потерпите немного, пока я отвлекаюсь, чтобы поговорить о здоровой моче: У здорового человека моча здоровая. Если у кого-то ИМП, генитальные инфекции, он принимает много лекарств или использует метод вытирания мочи, который может привести к фекальному загрязнению (чтобы предотвратить это, практикуйте методы вытирания туалетной бумагой спереди назад), не используйте его мочу. для удобрения съедобных растений. Кроме того, не выливайте мочу на улицу, если считаете, что она может быть загрязнена фекалиями!

Вот мои правила опорожнения бутылочек с мочой на улице:

Будьте внимательны и уважительны к другим, когда выливаете мочу из бутылки на улицу, например: опорожняйте в местах, которые мало используются людьми.
Опустошать бутылку для мочи желательно на грунтовой дороге (где все равно ничего не растет), а не в лесу. Мы практикуем это больше, когда находимся в пустыне. Концентрация соли в моче может быть особенно вредной в засушливых районах, где дожди не вымывают соль из почвы.
Опустошите бутылку для мочи на органические вещества, такие как почва, которые могут поглощать жидкость, а не на улицу, парковку, тротуар или непосредственно на листья растений. Последнее, чего хочет любой из нас, — это место, где в конечном итоге пахло бы как на станции метро Нью-Йорка (которая, кстати, намного чище, чем когда я жил там в детстве).
Не рискуйте и выливайте мочу на голую почву или на участок с сорняками вместо желаемых растений. Мы избегаем декоративных растений, потому что они, возможно, недавно были оплодотворены или имеют особые потребности.
Распылите мочу на большую площадь, а не выливайте ее всю в одно место. Пример: ходить и наливать, а не стоять на одном месте, чтобы налить.
Если вы какое-то время находитесь в одном месте, выберите разные места, чтобы опустошить бутылку для мочи. Это уменьшает изменения подавляющего органического вещества с избытком питательных веществ, а также сводит к минимуму любые потенциальные запахи мочи.

НЕ ДЕЛАТЬ

Если у вас нет разрешения, не опустошайте его на чью-либо собственность. (Очевидно, но я должен был это сказать.)
Не сливайте его в ливневую канализацию. Сливать что-либо в ливневую канализацию на самом деле незаконно. ⁴ Ливневые стоки сливаются непосредственно в водные пути, такие как ручьи, реки и т. д., а НЕ в канализацию. В отличие от предметов, попадающих в канализацию, содержимое ливневых стоков не подвергается какой-либо очистке, в отличие от очистки сточных вод.

Потренируйтесь «Не оставляй следов» и вылейте свою бутылку для мочи (или мочу) на расстоянии не менее 200 футов от воды. Моча вредна для естественных водотоков, потому что питательные вещества в моче могут нарушить баланс экосистемы, вызывая эвтрофикацию. Эвтрофикация — это «процесс, при котором водоем обогащается растворенными питательными веществами (такими как фосфаты), которые стимулируют рост водных растений, что обычно приводит к истощению растворенного кислорода». ⁵ Мы можем подумать: «В этом большом озере можно пописать только один раз. На самом деле это ничего не может повредить!» Но что, если бы все так думали?
Будьте хорошим соседом и не опорожняйте бутылку для мочи рядом с другими буровыми установками.

Куда опорожнять экскременты из биотуалета

Как я говорил в своем посте «Почему ваш биотуалет на самом деле не компостирует экскременты», человеческая среда из биотуалета на самом деле не компостируется, поэтому она потенциально содержит такие бактерии, как кишечная палочка. коли и сальмонелла. Бактерии, подобные этим, могут вызывать всевозможные заболевания, и поэтому нехорошо опорожнять контейнер с фекалиями в лесу. (Позвольте мне пояснить: не у всех нас есть кишечная палочка и сальмонелла в наших фекалиях. Но с санитарной точки зрения следует исходить из того, что в фекалиях есть.)

Люди рассказывают о том, как закапывают содержимое своего ведра в лесу. Это потенциальный вариант, но не очень реальный! Компания Leave No Trace рекомендует выкопать кошачью нору глубиной 6–8 дюймов, чтобы правильно положить туда свое дерьмо. Эта глубина рассчитана на одну какашку. Яма намного глубже должна быть вырыта, чтобы должным образом закопать трехнедельные экскременты, которые выходят из нашего туалета. Не забывайте, что содержимое включает кокосовую стружку, торфяной мох или опилки — так что это куча хорошего размера. Если вы когда-нибудь занимались пешим туризмом, то знаете, как сложно бывает вырыть кошачью нору от 6 до 8 дюймов.

Когда мы впервые отправились в путь, мы предпочитали опорожнять наш туалет в общественных туалетах с выгребной ямой на тропинках и в кемпингах. Но в конце концов мы поняли, что это не лучший подход. Опустошение этих туалетов с выгребной ямой требует много работы, и это добавляет дополнительные расходы к и без того недофинансированному обслуживанию парка. Вдобавок ко всему, несмотря на меры предосторожности, предпринятые для предотвращения любого загрязнения грунтовых вод (кишечная палочка и сальмонелла), это все же происходит. ⁶

Теперь мы с Джерудом избавляемся от своего дерьма, складывая его в мешок для мусора и выбрасывая в общественный мусорный бак. Несмотря на то, что думает большинство людей, это не является незаконным.

Я позвонил в управление отходов, которое занимается более чем четвертью сбора мусора в США. Представитель, с которым я разговаривал, сказал, что упаковывать и выбрасывать человеческие отходы в мусорное ведро — это нормально. Он также указал мне на их страницу часто задаваемых вопросов. Там я нашел вопрос «Какие материальные объекты недопустимы для выкатных контейнеров?» и ответ:

Опасные отходы, грязь, промышленные отходы, химические продукты, масляные фильтры, гербициды и пестициды, радиоактивные материалы, растворители, краска (кроме полностью высохших баллонов с латексной краской, без жидкостей), другие легковоспламеняющиеся жидкости, аэрозольные баллончики, баллоны с пропаном, мотор масло, трансмиссионное масло/смазочное/гидравлическое масло/масляные фильтры, загрязненные масла (смешанные с растворителями, бензином и т. д.), антифриз, бытовая техника, загрязненная нефтью почва/свинцовая краска, шины, аккумуляторы, компьютеры, мониторы, телевизоры, микроволновые печи , люминесцентные лампы, шпалы, медицинские отходы, асбест, животные, бочки, все жидкости.

Человеческие отходы не считаются опасными отходами не только в соответствии с определением Управления по управлению отходами, но и в соответствии с определением федерального правительства. В этом есть смысл — подумайте обо всех грязных подгузниках и мешках с собачьими какашками, которые выбрасываются в мусор.

Эми из кафе Мама беспокоилась, что выбрасывать грязные детские подгузники в мусорное ведро было нарушением закона после того, как друг сказал ей, что это так. Эми связалась с EPA, и ей сказали: «Одноразовые подгузники подпадают под категорию твердых бытовых отходов, что означает, что материал можно безопасно утилизировать на свалке твердых бытовых отходов в США», кроме того, «современные свалки хорошо инженерно-технические сооружения, которые размещаются, проектируются, эксплуатируются и контролируются для обеспечения соблюдения федеральных норм, направленных на защиту окружающей среды от загрязняющих веществ, которые могут присутствовать в потоке твердых отходов».

Она также связалась с Калифорнийским департаментом по переработке и восстановлению ресурсов, чтобы получить местный ответ (она живет в Калифорнии). Их представитель сказал Эми, что «содержимое подгузника считается твердыми отходами, а не опасными или медицинскими отходами». Кроме того, пакеты для подгузников смешиваются с другим мусором во время вывоза, так что это «не скопление огромного количества человеческих отходов в любое время».

При этом все не так просто, как я только что представил. Помимо звонка в Waste Management, Inc., я также позвонила в Republic Services, еще одну компанию по сбору мусора, и на несколько окружных свалок. Ответ, который я получил от них, варьировался от города к городу. Те, кто сказал, что они не принимают отходы из компостирующего туалета, не смогли ответить мне, чем это содержимое отличается от мешка, полного детских подгузников, подгузников для взрослых или мешков с собачьими какашками, когда их спросили. Итак, я позвонил и написал по электронной почте в EPA. В конце концов, я получил ответ, и мне сказали, что «утилизация биотуалета регулируется местным правительством», и они включили связь с природоохранными агентствами каждого штата.

Джеруд держит пакет с нашей смесью какашек и кокосовой сердцевины, готовый к выбрасыванию в мусорное ведро.

Это заставило меня сделать много телефонных звонков. Каждому агентству, в которое я звонил, я рассказывал им о содержимом нашего биотуалета, от которого я пытаюсь избавиться:

Это только сухие материалы
В содержимое не добавляются химические вещества
Это примерно ~ 5 галлонов твердого материала, представляющего собой смесь отходов жизнедеятельности человека и органического материала, такого как кокосовая стружка и опилки
Содержимое компостировано не полностью

Я позвонил в NC Environmental Quality и поговорил с начальником отдела твердых отходов. Он ответил, что выбросить пакет с человеческими веществами в мусор – это нормально. Количество экскрементов, которые мы выбрасываем, недостаточно велико, чтобы представлять какую-либо проблему для окружающей среды. Твердый контейнер Air Head может вместить 5 галлонов материала, примерно половина которого — просто кокосовая сердцевина. Ситуация была бы другой, если бы компания по вывозу мусора вывозила целый мусорный бак, полный какашек, или если бы мы действительно заболели. Но мешок какашек время от времени не проблема. Он сказал, что компании, занимающиеся вывозом мусора, могут отказаться вывозить какашки, но у них есть разрешение на прием осадка сточных вод. Просто убедитесь, что он правильно упакован, прежде чем выбрасывать его.

Я также связался с Департаментом здравоохранения Северной Дакоты (отдел по твердым отходам), где мне сказали, что содержимое туалета для компостирования считается «твердым биологическим веществом класса B», который относится к той же категории, что и детские/взрослые подгузники. Департамент качества окружающей среды сообщил мне, что не существует каких-либо конкретных законов или правил, запрещающих выбрасывать пакет компостируемых туалетных экскрементов в мусорную свалку. Инженер, с которым я разговаривал, сказал, что на свалках можно найти гораздо худшие вещи, чем какашки. Я также разговаривал с представителями природоохранных агентств в Аризоне, Орегоне, Южной Дакоте, Вашингтоне, Колорадо и Вайоминге — все они сказали, насколько им известно, что нет никаких правил или положений, запрещающих выбрасывать мешок с человеческими отходами в мусор. Они указали, что в отходах не может быть жидкостей, они должны быть в небольшом количестве (~ 5 галлонов) и должны быть надежно упакованы.

Естественно, следующий вопрос: насколько безопасны свалки для окружающей среды? Это целая отдельная тема, в которую я не собираюсь вдаваться. Простой ответ заключается в том, что свалки регулируются таким образом, чтобы свести к минимуму любое негативное воздействие на окружающую среду. Но, как и все в жизни, реальность ситуации не черно-белая.

Но после всех гуглов, телефонных звонков и разговоров мы пришли к выводу, что опорожнение компостного туалета в мешки для мусора, а затем в общественные мусорные баки — действительно самый гигиеничный способ сделать это. Поскольку мы ненавидим пластиковые пакеты, мы используем 100% компостируемые мешки для мусора. Мешок на 13 галлонов более чем достаточно большой, и эти пакеты имеют толщину 0,87 мил. Таким образом, мы можем продолжать наши экологически сознательные усилия вплоть до свалки. Дополнительное примечание о мешках для мусора: мне не удалось найти компостируемые мешки для мусора размером ~ 13 галлонов толще 0,87 мила. Мусорные мешки Primode, которые мы используем, работают нормально, но булавка на ручке унитаза иногда зацепляет мешок для мусора, когда мы его опорожняем, и оставляет в нем небольшой разрыв, из-за чего нам приходится складывать его вдвое. (Отвратительно, что нам приходится использовать два биоразлагаемых мешка для мусора, но мы думаем, что два из них все же лучше, чем использование одного традиционного пластикового мешка для мусора. )

Если требуется/предлагается/рекомендуется, чтобы мешок для мусора был только для твердых отходов, что вы будете делать, если у вас нет туалета, который отводит жидкости от твердых отходов (пример: проживание в фургоне)? Я узнала о продукте Poo Powder от Керри из @asolojourner. Этот порошок отлично подходит для туалетов, которые не разделяют мочу и какашки, потому что для активации порошка требуется жидкость. После активации порошок превращается в гель и инкапсулирует все содержимое. По словам Кэрри из Clean Waste, порошок создает 99,9% барьер против патогенов, таких как E. coli, MRSA и т. д., когда он инкапсулирует материал. Он не убивает патогены, но Кэрри сказала, что один из компонентов порошка замедляет рост любых новых патогенов.

Другой метод, который мы использовали и действительно предпочитаем избавляться от наших какашек, — это добавление их в настоящую компостную кучу. Когда мы гостили у друзей на ферме, они заложили кучу для компостирования какашек. В эту кучу добавляли только навоз, и после того, как он был должным образом компостирован, его использовали в качестве удобрения. Это, очевидно, идеальный способ закончить то, что мы начали в нашем биотуалете.

Имейте в виду, что выбрасывание мешка для мусора, полного какашек, на свалку в настоящее время не является проблемой, потому что этим занимается лишь небольшой процент населения. Возможно, однажды этот вопрос достигнет критической точки, и тогда появятся правила и положения о том, как правильно утилизировать компостируемые туалетные отходы.

Я надеюсь, что это помогло прояснить любые вопросы или путаницу о том, как правильно избавиться от содержимого компостного туалета. Приятного мочеиспускания и какания!

Источники

Healthline

Почему вы должны мочиться на свои растения

Ого! Человеческая моча показала себя как эффективное сельскохозяйственное удобрение

Аммиак

Удобрение человеческой мочой не является бесплодным, а моча3

остальные

Моча Википедия

Заболевания, передающиеся через жидкости организма

СПАСИБО ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПОКУПОК НА AMAZON ПО НАШЕЙ ПАРТНЕРСКОЙ ССЫЛКЕ.

РубрикаРазное