Задняя бабка для токарного станка по дереву своими руками: Задняя бабка токарного станка по дереву своими руками, фото, видео

Содержание

Задняя бабка токарного станка по дереву своими руками, фото, видео

Токарный станок по дереву – ценное оборудование для любого столяра. Неважно, используется агрегат в цеху или исключительно для мелкой работы в бытовой мастерской, иногда детали выходят из строя и требуют замены.

Многие из частей токарного станка по дереву, вполне возможно сделать дома своими руками. Это будет экономичнее и практичнее покупки конструктивного элемента промышленного производства.

Содержание:

  • 1 Функциональные особенности и устройство
  • 2 Можно ли их сделать своими руками?
  • 3 Необходимые инструменты и материалы
  • 4 Схемы и чертежи
  • 5 Пошаговая сборка и монтаж своими руками
    • 5.1 Передней бабки
    • 5.2 Задней бабки
  • 6 Первый запуск и проверка исправности оборудования
  • 7 Какие проблемы могут возникнуть при работе с самодельным оборудованием

Функциональные особенности и устройство

Задняя и передняя бабки любого токарного станка – важные детали конструкции, каждая из которых выполняет свои функции.

Передняя бабка. От точности изготовления данной детали зависит качество всей конструкции в результате. На передней бабке расположен шпиндель, который передает на обрабатываемую деталь движение кручения. Основными элементами передней бабки являются:

  • корпус;
  • шпиндель;
  • подшипники;
  • конструкция для контроля направления движения шпинделя;
  • устройство, которое контролирует скорость движения шпинделя;
  • устройство для подключения и установки оборудования.

Задняя бабка. Это опорный узел деревообрабатывающего токарного станка, который предназначен для фиксации заготовки. Основные элементы конструкции задней бабки:

  • корпус;
  • пиноль;
  • маховик;
  • рукоятка маховика;
  • винт, чтобы перемещать заднюю бабку в поперечном направлении.

Задняя бабка имеет в пиноли отверстие, куда вставляется инструмент для обработки детали. Во время рабочего процесса бабка передвигается по станине для подборки оптимального расстояния в зависимости от длины обрабатываемой заготовки.

Читайте также: токарный станок по дереву своими руками видео

Можно ли их сделать своими руками?

Для изготовления передней и задней бабки своими руками достаточно иметь схему или чертеж и несколько важных инструментов. При наличии опыта и определенной сноровки это не составит труда.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления простой задней бабки мастеру понадобится:

  • сварочный аппарат;
  • пара подшипников;
  • три болта и несколько гаек;
  • два отрезка простой водопроводной трубы;
  • листовая сталь толщиной 4-6 мм.

Подшипники и болты с гайками подойдут любые, которые есть у мастера в его запасах. Внутренний диаметр в подшипниках оптимален в радиусе 10-15мм.

Чтобы сделать ходовой винт понадобятся болта М12 длиной 8-10 см.

Схемы и чертежи

Пошаговая сборка и монтаж своими руками

После изучения схем и чертежей можно переходить к сборке и монтажу обоих узлов токарного станка. Затем понадобится наладка и настройка оборудования.

Передней бабки

Алгоритм изготовления передней бабки:

  1. Выточить корпус цилиндрической формы с толщиной стенок в 10 мм.
  2. Швеллер, который будет необходим, чтобы изготовить стоку для крепления бабки к станине, приварить к уголку из листовой стали.
  3. Закрепить на стойку бабку.

Читайте также: что можно сделать на токарном станке по дереву

Цилиндрический корпус имеет следующие размеры:

  • наружный диаметр – 56 мм;
  • длина – 18 см;
  • посадочные гнезда диаметром 24 мм под подшипники;
  • диаметр вала – 30 мм.

Задней бабки

Алгоритм изготовления задней бабки:

  • сварить между собой 2 болта для увеличения общей длины;
  • изготовить вращающийся центр из трубы такого диаметра, чтобы внешняя обойма подшипников входила в нее плотно;
  • в получившейся втулке при необходимости можно сделать пропил в 2-3 мм шириной;
  • будущая стенка вращающегося центра имеет тот же диаметр, что и внешняя обойма подшипника;
  • обварить с правой стороны шайбу с гайкой;
  • левую гайку скрутить, а коней обрезать заподлицо с шайбой;
  • головку болты спилить, сам болт зажать в сверлильный станок и доработать при помощи абразивного камня.

Затем нужно изготовить корпус шпинделя. Для этого:

  1. Взять отрезок трубы диаметром ¾ дюйма, длиной 6-7 см.
  2. С двух концов привариваются гайки.
  3. Конус задней бабки также сделан из болта.

Предварительно перед установкой обточить хвостовик конуса до такой степени, чтобы он входил во внутреннюю обойму подшипников. Для упора внешней обоймы перед установкой подшипников следует в корпус установить кольцо из согнутой проволоки диаметром 1-2 мм.

Первый запуск и проверка исправности оборудования

Для проверки исправности оборудования необходимо в первую очередь запустить станок на холостом ходу. Настройку станка каждый мастер производит по-своему, в зависимости от предполагаемой работы и выполняемых функций. Все элементы необходимо проверять последовательно, только после проверки на холостом ходу, можно выключить станок и выставить определенные параметры для работы.

Обязательно перед обработкой заготовки следует убедиться, что на древесине нет сколов, деформаций и трещин. Шпиндель при работе должен вращаться без малейших затруднений. Обязательно проверить совпадение центров симметрии станка и детали.

Какие проблемы могут возникнуть при работе с самодельным оборудованием

Чтобы на длительное время сохранить исходные параметры токарного станка, необходимо его правильно использовать. Тогда не возникнет проблем в процессе работы.

Фиксация заготовки должна происходить при помощи специального крепежа. Обязательно регулировать скорость при помощи изменения положения приводного ремня в шкифах.

Проблемы могут возникать следующие:

  • более низкая производительность, чем у образца промышленного производства;
  • станок способен обрабатывать не все породы дерева;
  • возможна повышенная вибрация;
  • скорость износа подшипников разная и это необходимо постоянно контролировать.

При некоторых минусах, самодельное токарное оборудование – оптимальный вариант для домашней мастерской. Оборудование промышленного производства далеко не всегда доступно простым специалистам, которым токарный станок необходим для бытового применения.

Передняя и задняя бабки – основные и наиболее важные узлы любого токарного станка по дереву. От их правильного конструирования и подгонки зависит в конце концов качество всей конструкции. При этом изготовить эти детали в домашних условиях может любой мастер.

Поделиться в социальных сетях

видео-инструкция по выбору своими руками, особенности устройства задней бабки, копиров, трезубцев, резцов, патронов, люнетов, инструментов для обработки древесины, цена, фото

Статьи

Ручная обработка деревянной заготовки хороша тем, что вырезать можно любой узор, глухих мест гарантированно не останется. Правда, для этого понадобятся навыки резьбы по дереву, да и времени это займет немало. Покупка токарного станка позволяет значительно повысить скорость обработки дерева, к тому же простенький станок можно изготовить самостоятельно, так что игра стоит свеч.

Современный токарный станок

Стоит ли покупать токарный станок

Обработка дерева на токарном станке вносит некоторые ограничения в форму будущего изделия, это нужно учитывать при выборе в пользу механической обработки. По большому счету изделие, полученное на станке будет состоять из комбинации тел вращения, но обычно этого вполне хватает. Также с помощью станка можно изготавливать деревянные шарики и тарелки.

Что касается покупки станка, то есть в такой решении и слабые, и сильные стороны:

  • с одной стороны, получаем устройство, которое позволит в разы повысить скорость обработки дерева. Изделия на токарном станке по дереву позволят снизить себестоимость единицы продукции как раз за счет экономии времени;
  • к достоинствам его можно отнести и то, что он может справиться с мягкими металлами. Многое, конечно, зависит от производителя и использованных материалов;
  • современные станки отличаются широким диапазоном габаритов, так что подобрать подходящий вариант можно как для небольшой мастерской, так и для личного пользования.

На фото – миниатюрный токарный станок

А вот недостатком может стать цена нового станка, особенно если деревообработка является скорее хобби, чем основным источником дохода. Немного сэкономить можно поиска старые советские модели, но все равно стоимость останется приличной.

Если есть желание приобрести станок в качестве эксперимента, просто для того, чтобы попробовать себя в точении дерева, а финансы не позволяют, то можно попытаться изготовить токарный станок самостоятельно. Конечно, полноценный аналог заводской модели создать не получится, но для обработки небольших заготовок из мягких пород дерева он вполне подойдет.

Небольшие изделия из дерева на токарном станке собственного производства вполне могут конкурировать с теми, что были изготовлена на станке от именитого производителя.

Подробнее о токарных станках

Перед тем как переходить к выбору подходящей модели станка или заниматься изготовлением самодельного аналога не лишним будет разобраться в устройстве обычных токарных станков и основных приемах работы с ними.

Основные элементы станка

Устройство токарного станка по дереву остается практически одинаковым вне зависимости от модели.

К основным элементам стоит отнести:

  • основание. Может быть либо из дерева, либо из металла. Если нет нужды часто переносить станок с места на место, то модели с металлическим основанием предпочтительнее, так как при обработке твердых материалов он будет более устойчив;

Устройство токарного станка

  • станина. Совсем дешевые модели могут оборудоваться станиной из алюминия, это, мягко говоря, не лучший выбор с точки зрения прочности и жесткости;
  • электродвигатель, все станки работают от сети;
  • защитный кожух скрывает ременную передачу;
  • панель управления – на ней расположена кнопка пуска и регулятор оборотов;

Обратите внимание!
Современные модели все без исключения оборудуются регулятором оборотов.
Это позволяет обрабатывать разные материалы, не только дерево.
Старые модели могут работать только с определенной частотой вращения вала.

  • передняя и задняя бабка;
  • подручник – нужен для упора резцов при работе с деревом.

Устройство задней бабки токарного станка по дереву предельно простое, она необходима только для того, чтобы зафиксировать длинную заготовку иначе ее дальний конец будет провисать. При фиксации заготовки она подводится по направляющей к торцу и, вращая ручку на задней части, острие слегка углубляется в центр заготовки.

Задняя бабка позволяет зафиксировать второй конец заготовки

Через переднюю бабку проходит вал, на который и передается крутящий момент с электродвигатели (используется ременная передача). Правый конец вала (он же может называться шпинделем) имеет резьбу, на которую устанавливается устройство для фиксации деревянной заготовки. Для фиксации чаще всего используется патрон для токарного станка по дереву.

Устройство передней бабки

Дополнительные приспособления

Можно приобрести к станку ряд дополнительных приспособлений, которые облегчат работу с деревом. Благодаря им можно будет без проблем обрабатывать протяженные заготовки не опасаясь ее провисания по центру.

Трезубец для токарного станка по дереву позволяет исключить поворот заготовки вокруг своей оси, когда резец снимает стружку. Внешне такое приспособление выглядит как коронка с острыми зубцами по краю, по центру может размещаться острый шип, но есть трезубцы и просто с зубьями по краю.

Такие приспособления не позволят заготовке проворачиваться

Иногда возникает необходимость обработать длинную заготовку, например, при изготовлении балясин для лестницы. В таком случае закрепления ее по концам недостаточно, потребуется еще 1 опора по центру, которая не будет препятствовать вращению. Для этого используется люнет для токарного станка по дереву.

Люнет представляет собой кольцо с 3 роликами, их положение регулируется в зависимости от диаметра заготовки. Теоретически они мешать вращению не должны, но при сильном обжатии на древесине остаются вполне различимые следы от прохода роликов. Так что можно порекомендовать после черновой обработки чистовую проводить без люнета, если это возможно.

Люнет может использоваться и для фиксации второго конца длинной заготовки при торцевой обработке

Обратите внимание!
Изготовить люнет можно и своими руками.
Основная сложность – найти подходящие вращающиеся части, они должны быть прочными, не сильно оставлять следы на дереве и износостойкими.
Оптимальным решением для самодельного люнета можно считать колеса от обычных роликовых коньков.

Когда нужно изготовить большое число однотипных изделий (те же балясины на лестницу), вручную практически невозможно это сделать. Траектория резца будет немного отличаться каждый раз, что скажется на форме изделия.

Решением этой проблемы может стать копир для токарного станка по дереву, он позволяет направлять резец по одной и той же траектории каждый раз. Немаловажно и то, что конструкция его несложная, так что изготовить неплохой копир можно и самостоятельно.

Схема работы с копиром

Это становится возможным благодаря использованию 2 подвижных кареток, нижняя движется вдоль заготовки, верхняя может перемещаться в поперечном направлении. На верхней каретке устанавливается резец для дерева, на ней же размещается небольшое колесико для перемещения вдоль направляющей прорези.

Можно превратить обычный станок в токарный станок по дереву для изготовления шариков. Для этого понадобится специальное приспособление в виде жестко закрепленного резца и рычага, который позволит перемещать этот резец по дуге определенного радиуса (желательно, чтобы радиус можно было изменять).

Вытачивание шарика

Эта конструкция устанавливается с торца детали и для того, чтобы изготовить шар нужно всего лишь постепенно поворачивать рычаг, снимая стружку с торца заготовки.

Обратите внимание!
Слишком короткой заготовка быть не должна, иначе при повороте рукоятки можно получить удар в лицо.

Самодельный станок

Для простейшего самодельного устройства из покупных элементов понадобится разве что электродвигатель да инструмент для токарного станка по дереву. Все прочие элементы можно изготовить из подручных средств.

Основу миниатюрного станочка можно изготовить из толстой доски, в которой следует сделать прорезь для перемещения задней бабки (это нужно будет при фиксации заготовки). Поверх прорези нужно закрепить металлическую полосу.

Подручник можно изготовить из обычного металлического уголка и металлической трубки. Соединения (если станок будет небольшим) можно делать паяными. Главное, чтобы верхняя часть подручника была горизонтальной, все-таки по ней будет перемещаться резец для токарного станка по дереву, а перемещаться он должен без неожиданных скачков.

На роль задней бабки подойдет Г-образный кусок металла с отверстием, в которое будет вставляться металлический штырь для фиксации заготовки. Единственным минусом такого решения можно считать то, что она не будет вращаться, так что с торцов заготовки нужно оставлять припуск, так как дерево при вращении немного потемнеет из-за нагрева при трении о металл.

Несмотря на простоту такой конструкции, основные узлы аналогичны заводским станкам. Единственное, о чем нужно помнить – такой станочек подойдет только для дерева, да и то для не очень больших заготовок. Об изготовлении, например, балясин или ножки для стула придется забыть.

Один из вариантов самодельного станка

Обработать древесину можно не только с боковой стороны, но и с торца, для этого нужно всего лишь установить планшайбу и закрепить заготовку в ней.

Инструкция по работе остается без изменений:

  • заготовке еще до установки в патрон придаются очертания, близкие к цилиндрическим;

Топором нужно придать заготовке цилиндрические очертания

  • затем снимается черновой слой, пока она не приобретет форму цилиндра. Используется полукруглый резец. Стружка при этом снимается в несколько заходов, лучше не торопиться, чтобы не перегрузить двигатель;
  • после в соответствии с чертежом прямыми и косыми резцами выбираются нужные пазы;

Набор резцов для станка

  • в конце отрезным резцом уже готовое изделие отрезается. Окончательно довести его до ума можно вручную.

Подведение итогов

Токарный станок – незаменимый инструмент не только в столярном цеху, но и в небольшой мастерской, для владельца которой деревообработка – всего лишь приятная отдушина. Такой станок можно купить, а можно и попытаться изготовить его самому. Конечно, самодельное устройство будет уступать заводскому, но для решения небольших задач его вполне хватит.

На видео в этой статье показан пример работы самодельного токарного станка.

Самодельный токарный станок и дисковый шлифовальный станок — Блог Paoson

Сегодня я покажу свой последний проект, который я моделировал и разрабатывал в SketchUp пару месяцев. Это токарный станок, полностью изготовленный из березовой фанеры. Как всегда, я пытался разработать конструкцию, которая была бы экономичной и простой в изготовлении.

Я устанавливаю одноступенчатый двигатель мощностью 1 л. с. с частотой вращения 1500 об/мин и мощностью 0,75 кВт. Используя эту конфигурацию шкива, я получаю три скорости: 800 об/мин для деталей большего диаметра и дисковой шлифовальной машины, 1500 об/мин для средних диаметров и самую высокую скорость 2800 об/мин для токарной обработки деталей малого диаметра (диаметром до 50 мм). Это в пределах обычного диапазона скоростей для токарной обработки дерева.

Если у вас другой двигатель или вы ищете другие обороты, вы можете рассчитать свои шкивы здесь :

Габаритные размеры:  320 мм в высоту, 1000 мм в ширину и 600 мм в глубину.
Полезные размеры:  может обрабатывать детали длиной 450 мм и диаметром 300 мм. Если вам нужно больше, его можно легко изменить, удлинив основание станка.

Если вы заинтересованы в сотрудничестве с моим веб-сайтом или создании собственного токарного станка, здесь вы найдете загружаемые планы.

Как видите, я также прикрепил дисковую шлифовальную машину с левой стороны, чтобы использовать преимущества вращения двигателя. Это подставка для дискового шлифовального станка, которую можно наклонить до 45º, что обязательно иногда пригодится!

Чертежи токарного станка своими руками

 

 

1- Как сделать токарный станок по дереву:

Давайте посмотрим, как его сделать. Сначала мы разрезаем все детали в соответствии со списком раскроя 9.0006 .

Наносим клей на эти три детали, которые будут служить основой для станка. Сначала вкручиваю пару шурупов, чтобы детали не двигались при креплении из-за вязкости клея.

Затем мы заканчиваем сборку всей системы, которая будет служить основой для токарного станка.

Теперь я скреплю эти две детали клеем, чтобы добиться большей толщины. В эту часть я вставлю подшипники , которые будут служить осью вращения.

После высыхания создаем место для подшипников с помощью  регулируемое сверло . Я буду сверлить отверстие на низких оборотах, продвигаясь медленно, чтобы не сжечь дерево и сверло.

Делаю скидку на вкл./выкл. выключатели , заканчиваю обработку и сборку остальных деталей.

Теперь прикрутим набор к основанию. Сделав это, я наношу пару слоев аэрозольного лака теперь, когда это легко, и пока он сохнет, я нарежу шесть шкивов, три для двигателя и три для токарного станка.

Это шкивы двигателя. Я просверлил в них отверстия с точным диаметром вала двигателя.

Как видите, вал имеет наклонную часть, которая выступает наружу, что не даст шкивам двигаться назад, и в то же время обеспечит тягу.

После механической обработки шкивов вставляем их в вал, стараясь не ударять по ним слишком сильно, чтобы не повредить двигатель. Затем я помещаю винт перед осью, чтобы удерживать их. Теперь подготовлю основу для мотора и прикрутлю его на место. Теперь пришло время точить шкивы. Начну с самого широкого.

Выточу канавку под клиновой ремень , попробую потихоньку отрегулировать правильно. Ставим подшипники на место и присоединяем резьбовой стержень. Я ставлю шкивы токарного станка и склеиваю их вместе.

Прежде чем двигаться дальше, я вставляю ремень. Раскладываю все гайки и шайбы, проверяю размеры, и теперь можно все закрепить и прикрутить на место.

Сейчас я обработаю шкивы токарного станка, прикрепив их к двигателю, и воспользуюсь случаем, чтобы посмотреть, все ли работает правильно. Эти шкивы должны быть того же диаметра, что и их моторные аналоги, чтобы мы могли переключаться между ними, не перемещая мотор.

С помощью угловой шлифовальной машины затачиваю резьбовой стержень. Отрежьте этот кусок, который я буду использовать для задней бабки токарного станка, и я снова затачиваю этот конец.

 


2- Задняя бабка и подручник своими руками:

Я начну с изготовления задней бабки и подручника. Сначала я вырезаю и склеиваю эти две детали для задней бабки. Как и раньше, я буду использовать пару винтов в дополнение к клею. Теперь обрабатываю края.

Третья часть будет прикручена только для того, чтобы ее можно было снять позже. Я обрабатываю основу и прикручиваю ее к трем частям.

Отмечу центр для сверления отверстия самой резьбовой шпилькой. Кажется, он вполне соответствует шаблону! Сверлю в нем отверстие и запрессовываю эту накидную гайку . Теперь я делаю отверстие в третьей части, используя сверло того же диаметра, что и резьбовой стержень.

Теперь я могу склеить три детали. Я обрабатываю и ввинчиваю эти усиления. Я прикрепляю ручку, которую я просверлил сверлом диаметром на 1 мм меньше, чем резьбовой стержень.

Теперь я обрабатываю детали для подручника и склеиваю их вместе, как раньше. С помощью 3D-фрезерного станка я обрабатываю этот установочный паз. Я делаю здесь отверстие, чтобы вставить кусок резьбового стержня, который позволит мне отрегулировать высоту подручника.

Бит должен быть на 1 мм меньше, чем стержень, чтобы он вошел. Затем я делаю отверстия сверлом того же диаметра, что и стержень. После обработки всех частей подручника я вырезал и приклеил несколько кусочков наждачной бумаги P120 контактным клеем.

Это поможет нам зафиксировать два аксессуара в желаемом положении. Я подготовил все ручки, вы можете посмотреть, как их сделать, в этом другом видео .

Я также установил выключатели и аварийный замок. Я использовал эту модель, которая была у меня в мастерской, но если вам нужно купить ее. Я рекомендую использовать один из этого типа .

Теперь ставлю мотор на место. Я буду использовать две плоские петли, чтобы заставить его вращаться. Я буду использовать другую соединительную гайку, чтобы сделать центр привода. Потом размечаю вот так и вырезаю ножовкой. Теперь я сделаю скос угловой шлифовальной машиной, чтобы заточить кончики. Я заканчиваю работу напильником и дремелем.

Я просверлил и раззенковал этот кусок алюминия, чтобы защитить подручник. И, наконец, я проведу небольшой тест с куском ясеня. Отметив центры, я ставлю его на место, затягиваю все ручки и регулирую высоту подручника. Так как это не широкая деталь, я выберу комбинацию шкивов с наибольшим числом оборотов в минуту.

Кажется, все работает как надо! Работает плавно, без вибраций, центр привода не проскальзывает.


3- Дисковая шлифовальная машина своими руками:

 

В этом третьем и последнем видео я буду делать дисковую шлифовальную машину.

 

Начну с вырезания и обработки крышки станка. Чтобы сложить его, я сделаю несколько надрезов на нижней стороне, оставив неразрезанными всего 1,5 миллиметра. Важно, чтобы волокна на последнем слое фанеры были перпендикулярны разрезам, чтобы он не порвался при складывании.

Я немного смачиваю его водой, чтобы облегчить процесс. Я пытаюсь сложить его перед использованием клея, и, кажется, это работает.

Все отверстия заливаю клеем и клею на шпон толщиной 0,4мм из любой породы дерева, укладываю с помощью вот этих фанерных отрезков и струбцин. В идеале для такого рода операций у нас должны быть форма и контрформа, но с помощью этого метода мы также можем добиться приличных результатов.

Я вырезал это отверстие для ремня с помощью настольной пилы . Затем я отмечаю положение винтов и просверливаю их, я буду использовать сверло на 0,5 мм меньше, чем винты.

Теперь я начну работать над дисковой шлифовальной машиной. Отмечаю его окружность на доске и вырезаю. При сверлении я использую сверло шириной на 1 мм меньше, чем резьбовой стержень. Вращая деревянный диск при его вставке, я создаю резьбу на самой фанере, позволяющую мне снимать диск при необходимости.

Некоторые из вас могут подумать, что диск нужно затягивать в направлении, противоположном направлению резьбы, чтобы он не разболтался при работе… но в данном случае это невозможно.

Сначала я думал установить два переключателя для изменения направления вращения на двигателе, но в конце концов я подумал о том, чтобы прикрепить сам диск к шайбе на конце, а поскольку резьба в фанере оказывает большее сопротивление, чем металлическая гайка, она не должна это не проблема.

Я выточу все части, чтобы уменьшить возможные вибрации. Также на передней части диска, чтобы избежать колебаний и обеспечить его плавность, а затем я отшлифую края диска из соображений безопасности.

Как видите, затягивание и ослабление диска на резьбовом стержне оказывает значительное сопротивление.

Я начну обрабатывать все части наклонного стола. Диск должен быть съемным, если мы будем точить на высоких оборотах. Если его не снять, вибрации могут оказаться чрезмерными для токарной обработки из-за диаметра самого диска.

Поэтому я буду использовать ту же систему крепления, что и для задней бабки и подручника, что позволит мне легко снять поворотный стол и диск.

Отмечаю отверстия под винты, которые будут служить осью вращения. В этом случае я буду использовать сверло шириной на 0,5 мм меньше, чем винт. Я делаю канавку, чтобы вставить U-образный алюминиевый профиль, чтобы надеть на него угловой датчик. Я обработал обе детали, чтобы зафиксировать стол под углом и завинтить их вот так.

Я удостоверился, что самое верхнее положение находится под углом 90 градусов между столом и диском. Если это не так, я могу отрегулировать его на канавке диска стола.

Теперь все, что осталось, это отрезать и обработать угловой упор и проверить, все ли работает должным образом!

 

Токарные и дисковые шлифовальные машины Проекты:

Посетите тему токарных и дисковых шлифовальных машин на форуме:

9 Принадлежности для токарных станков, которые должны знать начинающие

Токарные станки — это инструмент для достижения этой цели, а это означает поиск подходящих принадлежностей для токарных станков.

Вот что вам понадобится.

Наши редакторы и эксперты тщательно отбирают каждый продукт, который мы представляем. Мы можем получать комиссию от ваших покупок.

MINT IMAGES/GETTY IMAGES

Лучшие аксессуары для токарных станков

Токарная обработка дерева — это ремесло создания круглых, цилиндрических или выпуклых предметов из дерева с помощью инструмента, называемого токарным станком.

Токарные станки по дереву представляют собой стационарные настольные инструменты среднего размера, которые удерживают и вращают прямоугольные куски дерева. Пока заготовка вращается, оператор срезает с нее материал различными ручными инструментами. Рабочим нужны токарные станки для изготовления столов, ножек стульев, шпинделей, чаш, тарелок, круглых стоек и многого другого.

Если вы думаете о том, чтобы попробовать токарные работы по дереву, вам стоит узнать об аксессуарах для токарных станков. На рынке есть сотни приспособлений для токарных станков, некоторые из которых подходят для начинающих, а другие нет. Это может сбивать с толку, и мы здесь, чтобы помочь. Продолжайте читать, чтобы узнать о девяти основных принадлежностях для токарных станков для начинающих токарных станков.

1 / 9

через продавца

Приводной центр

При токарной обработке дерева на токарном станке каждая заготовка устанавливается между передней бабкой (вверху) и задней бабкой (внизу) с помощью остроконечных приспособлений, называемых центрами.

Приводной центр (он же центр шпоры) представляет собой острую многогранную насадку, которая вставляется в переднюю бабку. Он неглубоко вбивается в верхний конец заготовки, удерживая ее на месте для токарной обработки.

Обязательно выберите приводной центр с размером вала, соответствующим вашему токарному станку. Токарные центры поставляются с коническими валами (обычно двух размеров, MT1 и MT2) и подпружиненным концом, чтобы избежать ударов молотком по заготовке.

Купить сейчас

2 / 9

через продавца

Подвижный центр

В токарных станках по дереву задняя бабка имеет второй конический центр, называемый подвижным центром. Этот конусообразный кусок стали содержит подшипник, который позволяет ему свободно вращаться, поддерживая нижнюю часть заготовки, когда она вращается на токарном станке.

Как и в случае с приводными центрами, обязательно выберите вращающийся центр с коническим валом, соответствующим конфигурации вашего токарного станка. Также разумно начать с живого центра среднего размера диаметром конуса около двух дюймов.

Купить сейчас

3 / 9

через продавца

Платформы подручника

Как следует из названия, подручник представляет собой плоскую платформу, соединенную с центральной станиной токарного станка, где вы размещаете инструменты во время работы. Эти съемные платформы бывают различной длины, ширины и формы.

Различные платформы для токарных станков лучше подходят для различных форм проектов. Не все совместимы с каждым токарным станком, поэтому перед покупкой убедитесь, что ваш подходит. Также стоит отметить, что большинство токарных станков по дереву поставляются с одной или двумя базовыми платформами для подручников.

Купить сейчас

4 / 9

через продавца

Долото для черновой обработки

Долото для черновой обработки — это большие массивные долота с изогнутыми лезвиями, которые удаляют большое количество древесины с заготовки, приближая ее к желаемой форме.

Большинство токарных работ начинаются с черновой выемки, так как это самый быстрый способ удалить большое количество древесины на ранних стадиях токарной обработки. Выберите черновую выемку с красивой длинной ручкой (не менее 12 дюймов), которую легко держать, чтобы вы могли наклонять ее и легко использовать рычаг.

Купить сейчас

5 / 9

через продавца

Инструмент для разделения

Инструмент для разделения похож на стамеску, но плоский и заостренный на конце. Они делают канавки в заготовке, особенно возле каждого конца, чтобы отделить формирующийся элемент от коротких секций отходов, соединенных с передней и задней бабками.

Они также помогают сделать канавки указателей поворота по длине заготовки, которые становятся цилиндрическими объектами, такими как ножка стула или шпиндель. С помощью штангенциркуля отрезной инструмент может вырезать эти индикаторные канавки до точного диаметра, показывая вам, сколько еще древесины нужно удалить.

Купить сейчас

6 / 9

через продавца

Долото с чашей

Долото с чашей — это традиционно большие долота с изогнутыми краями и закругленными концами. Они в основном предназначены для прокатки и формирования внутренних и внешних изгибов на круглых изделиях, таких как чаши, во время торцевой токарной обработки (т. е. удаление древесины сверху или снизу заготовки, а не сбоку).

При выборе первого долбяка для чаши выберите тот, у которого ширина лезвия около 1/2 дюйма и эллиптический профиль конца лезвия. Эта функция позволяет использовать инструмент в более широком диапазоне ситуаций формирования кривой.

Купить сейчас

7 / 9

через продавца

Долото для шпинделя

Долото для шпинделя с криволинейными и закругленными краями, как чашеобразное долото, представляет собой уменьшенную и более тонкую версию. Они предназначены для обработки мелких деталей ножек стульев и столов, шпинделей и других длинных цилиндрических деталей.

Подобно чашеобразным бороздам, они могут создавать различные эффекты в зависимости от давления и угла наклона лезвия. Как и в случае со всеми принадлежностями для токарных станков, выберите одну из них с длинной ручкой (не менее 12 дюймов), которую легко и удобно держать в руке.

Купить сейчас

8 / 9

через продавца

Токарные штангенциркули

Токарные штангенциркули типа щипцов точно измеряют толщину объектов, которые невозможно измерить напрямую с помощью линейки или рулетки.

Подобно острогубцам по механике, кронциркуль можно аккуратно прижать к любой стороне цилиндрического токарного изделия для точного определения его толщины. Это очень важно при точных работах, например, при повороте деталей стула или стола. Обязательно выбирайте суппорты, которые могут удерживать свое положение при заданной толщине.

Купить сейчас

9 / 9

через продавца

Лицевая пластина

Лицевые пластины представляют собой круглые центральные приспособления, которые вставляются в переднюю бабку. Предназначенные для торцевой токарной обработки, они оснащены центральным валом, который входит в отверстие, просверленное в середине заготовки. Некоторые планшайбы также имеют отверстия для дополнительных винтов, еще более надежно удерживающих ее на заготовке.

Лицевые пластины обычно используются для поворота чаш или других предметов, где монтажные отверстия в конечном итоге будут удалены.

Купить сейчас

Первоначально опубликовано: 28 октября 2022 г.

Роберт Максвелл

Роберт Максвелл — писатель, видеооператор, фотограф и онлайн-тренер по силовым упражнениям из Северного Онтарио, Канада.