Заливка цоколя бетоном: Заливка Бетоном Цоколя: Этапы Проведения Работ, Инструкция

Заливка Бетоном Цоколя: Этапы Проведения Работ, Инструкция

Цоколь не только увеличивает полезную площадь строения, но и делает внешний вид дома более презентабельным

Цоколь не является самой заметной частью строения, при этом важность данного элемента сложно переоценить. Он служит своеобразным защитным барьером, и кроме этого выполняет еще несколько не менее важных функций.

В нашей статье мы опишем, какие виды цоколя существуют и как выбрать правильный тип для конкретного здания; в какой последовательности производится правильная монолитная заливка бетоном цоколя, и в как осуществить необходимые мероприятия своими руками. Так же мы разберемся, почему следует прокладывать горизонтальную гидроизоляцию, для чего нужна вентиляция, и как утеплить бетонный цоколь дома.

Содержание статьи

• Что такое цоколь?
  • Функции
  • Виды
  • Правила выбора
  • Материалы
• Технология заливки
  • Устройство опалубки
  • Армирование
  • Вентиляция
  • Заливка бетона
• Защита цоколя
  • Изоляция от разрушающей влаги
  • Теплоизоляция
• Декорирование
• Цоколь на кладбище
• Заключение

Что такое цоколь?

Все знают, что дома бывают с цоколем, но что же это такое? Если мы обратимся к СНиПам, то обнаружим, что четкого технического определения нет.

Но есть описание, в котором цоколь определяется как нижняя часть внешних стен строения, находящаяся непосредственно на фундаментной основе. При этом строительные нормативы прописывают, что именно этот элемент строений подвергается наиболее существенным физическим, механическим и температурным воздействиям.

На заметку! Цокольный этаж определяется строительной нормативной базой, как этаж с уровнем пола ниже отметки земли не более чем на ½ высоты помещения. И в этом принципиальное отличие цоколя от подвала, где уровень пола находится ниже отметки земли более чем на половину высоты помещения.

Почему именно на цоколь приходится самый большой уровень воздействий? Это обусловлено расположением данного конструктивного элемента и его размерами.

Проектное сечение стены цокольного этажа

Функции

Если привязаться к строительной «географии», то цоколь – это вертикальная элемент здания, который начинается там, где кончается фундамент, и кончается там, где начинается стена жилого помещения.

Основная функция цоколя защитная. Она заключается в том, что он принимает на себя все природные воздействия, включая осадки и температурные перепады.

Чтобы барьер был достаточно надежен, высота цоколя над землей должна быть не менее 0,5 м. Если этот размер уменьшить, то материал несущих стен будет регулярно подвержен разрушающему воздействию высокой влажности в результате выпадения осадков или капиллярной почвенной влаги. Прочностные и эксплуатационные характеристики строительных материалов в такой ситуации значительно снижаются.

Остальные функции, которые выполняет цоколь, так же довольно важны:

• В масштабах всего здания, он распределяет вертикальную нагрузку от веса наземных конструкций по площади фундамента.
• Зачастую позволяет создать более четкую горизонтальную поверхность основания для укладки материала стен.
• Поднимает первый этаж на необходимый, безопасный и комфортный уровень.
• Увеличивает высоту подвала, делая помещение более интересным с точки зрения эксплуатационных характеристик.

При этом он является соединительным или переходным участком между фундаментом и несущей частью основной конструкции. И если принимать в расчет не только практические стороны, то иногда, будучи довольно привлекательным с эстетической точки зрения, цоколь формирует общий облик здания.

На фото последствия от воздействия влаги на незащищенный цоколь здания

Виды

Принято разделять цоколь по его расположению относительно основной стены на следующие виды:

• Западающий. Внешняя стена цоколя смещена внутрь на 50 – 80 мм. Является интересным и нестандартным архитектурным решением. Обладает высокой практичностью и надежностью, так как частично защищен от дождевой влаги «козырьком» стены.

Западающий цоколь выглядит очень эффектно

• Равноуровневый. Самый простой и распространенный вариант строительства. Стены цоколя и несущих стен имеют в данном случае одинаковую толщину. Требует более тщательного устройства барьера гидроизоляции.

Вариант вровень со стеной значительно снижает эффективность устройства цоколя

• Выступающий. При таком варианте стена цоколя несколько толще основных стен строения. Цена устройства такой конструкции выше, чем в предыдущих вариантах, так как требует большего объема строительных материалов. Придает внешнему облику дома некоторую «солидность».

Выступающий цоколь с устройством металлического отлива

Правила выбора

Вид цоколя закладывается на этапе проектирования, а не выбирается наобум. Чтобы избежать излишних трат и использовать весь функционал цоколя, следует учитывать несколько простых правил.

Для простоты сведем общие закономерности в таблицу:

Вид цоколя	Тип строения, назначение помещения	Достигаемый эффект
Западающий	Помещения хозяйственного назначения	Экономия в части затрат на материалы
Равноуровневый	Не рекомендован к устройству	Снижается гидрозащита, требует дополнительных мероприятий по устройству теплоизоляции
Выступающий	Тонкостенные здания или дома с жилым цоколем	Теплоизоляция полуподвальных помещений

Материалы

Зная, какой цоколь строить, следует определиться из чего его возводить.

В виду довольно значимой функциональной нагрузки цокольного элемента здания, к применению возможны несколько типов стройматериалов и соответствующих им технологий строительства:

• Кирпич. По своим влагостойким свойствам более приемлем в данном случае глиняный кирпич. Способ отличается простотой устройства.
• Природный камень. Очень прочный вариант, но затратный в части трудовых ресурсов и потребует устройства дополнительной теплоизоляции.
• Блок бетонный. Внушительные размеры значительно сокращают время на строительство, но потребуется специальная техника.
• Бетонный монолит. Возможно устройство различных нестандартных форм. Подходит для строительства своими руками.

Выбор материала осуществляется так же на этапе проектирования с учетом веса здания и горизонтальных нагрузок, связанных с типом грунта. При этом учитываются среднегодовое количество осадков и уровень залегания грунтовых вод.

Монолитный железобетонный цоколь не имеет ограничений и возможен к устройству практически при любых условиях.

Готовый бетонный цокольный этаж под дальнейшую работу по изоляции

Технология заливки

Разберемся детально с мероприятиями, которые придется провести, если к устройству принят цоколь бетонный монолитный. Самый частый вопрос, который возникает при строительстве фундамента под цокольный этаж – это почему нельзя залить цоколь одновременно с фундаментом?

Ответ – гидробарьер. Подземные стены (фундамент) следует отделить от наземной части слоем гидроизоляции, чтобы избежать влияния повышенной влажности в грунте и на поверхности на капитальные стены здания. Но об этом чуть позже, а сейчас стандартная инструкция по устройству бетонного цоколя.

Устройство опалубки

Любая монолитная заливка требует устройства опалубки, железобетонный цоколь не исключение. Перед тем, как монтировать щиты следует убедиться, что основание набрало полную прочность. В качестве материала щитов можно использовать влагостойкую фанеру.

Опалубка под монолитный цоколь с армированием внутри

Если выбран другой подручный материал, то убедитесь в том, что его внутренняя поверхность не имеет изъянов или выступов.

Далее алгоритм действий следующий:

• Щиты опалубки тщательно фиксируются строительным брусом при помощи саморезов.
• Опалубка должна быть установлена строго по уровню, который следует контролировать в процессе монтажа.
• Щиты плотно подгоняются друг другу, чтобы избежать образования каких-либо зазоров.
• Если используется материал, впитывающий влагу, внутреннюю поверхность следует проложить полиэтиленовой пленкой.

Важно! Все элементы опалубки должны быть соединены таким образом, чтобы после схватывания бетона их можно было свободно демонтировать без причинения вреда бетонному блоку.

Армирование

Монолитный бетон следует усилить внутренним металлическим армированием. Части конструкции собираются за пределами опалубки на площадке, а затем помещаются внутрь траншеи и связываются в единый армирующий пояс.

В зависимости от размера цоколя действуют следующие ограничения:

• для усиления используется горячекатаная арматура периодического профиля марок А500С или АIII;
• пруток горизонтального армирования должен иметь диаметр не меньше 12 мм;
• вертикальные стержни — диаметром от 8 мм;
• пруток между собой предпочтительнее связывать строительной проволокой;
• связкой формируется ячейка размером не менее чем 150 *150 мм, в среднем используется ячейка размером 200 *200 мм;
• углы формируют сгибанием одного прутка, а не связыванием двух;
• в местах стыковок однонаправленных стержней длина нахлеста должна быть не менее, чем 40 диаметров используемого стержня.

Важно! Металл не должен касаться краев конструкции, минимальное расстояние от прутка до границы заливки составляет 50 мм.

Схематичное изображение усиления цоколя здания

Вентиляция

При строительстве цоколя обязательно устройство вентиляционных проемов. Вентиляция предназначена для того, чтобы обеспечить нормальный уровень циркуляции воздуха в полуподвальном помещении в условиях температурных перепадов и высокой влажности.

Нормальный воздухообмен позволит избежать образования конденсата, который при проникновении в бетон способен со временем ухудшить его прочностные характеристики и привести к уменьшению срока эксплуатации здания.

В целом система вентилирующих отверстий предназначена для:

• формирования комфортного уровня влажности воздуха;
• предотвращения образования плесени или грибка внутри помещения;
• сохранения прочности монолита.

Система воздухообмена может быть сформирована 2 способами:

1. Естественным. В стене цоколя на этапе строительства устраиваются отверстия – продухи. Обмен воздухом в данном случае происходит из-за температурной разницы внутри и снаружи дома. Количество продухов, их размеры и расположение рассчитывается специалистами на этапе проектирования.
2. Принудительным. Укладываются магистрали воздуховода с выводом верхней точки трубы выше уровня кровли и устанавливаются вентиляторы, подключенные к питанию от электрической сети. При этом каналы проходят через капитальные стены здания.

Важно! Система, основанная на естественном движении воздуха из-за температурных разниц, более эффективна в помещениях небольших размеров.

Современные системы принудительной вентиляции выглядят весьма эстетично

Заливка бетона

Раствор заливается после того, как смонтирована система воздуховода и уложен армирующий каркас. Как правило, проектировщики закладывают бетон для цокольного этажа марки М200. На практике обычно к заливке используют раствор марки М300. Делается это не потому, что строители не доверяют проектным организациям, а по другим причинам.

Используя марку выше прописанной, вы гарантированно получаете запас прочности.

Нужен он для того, чтобы компенсировать снижение эксплуатационных характеристик готового бетона, которые могут произойти в результате:

• некачественного цемента, использованного при замешивании;
• превышения времени доставки в результате неудачной логистики;
• иных форс-мажорных обстоятельств.

Если вы замешиваете раствор своими силами, то можно использовать материалы для раствора марки М200, то есть цемент М400 с датой изготовления не ранее, чем за полгода до использования.

При закупке раствора у непроверенного поставщика лучше увеличить марку бетона для запаса прочности

Защита цоколя

При устройстве монолитного цоколя обязательны к выполнению мероприятия по тепло и гидроизоляции данной части строения. Чуть ранее мы уже упоминали, что гидроизоляция цоколя обязательна. Подробнее об этом и о том, как утеплить цоколь можно узнать, посмотрев видео в этой статье.

Изоляция от разрушающей влаги

Бетон является очень прочным материалам, но при соблюдении определенных условий. Пористая структура материала имеет весьма серьезный недостаток – бетон прекрасно впитывает воду, которая со временем может разрушить всё.

Именно по этой причине, гидроизоляция является обязательной к выполнению, причем в обоих плоскостях:

1. Вертикальная для установления барьера между бетоном и влагой в воздухе.
2. Горизонтальная прокладывается для предотвращения насыщения стен цоколя капиллярной влагой.

На заметку! Вертикальная гидроизоляция производится внутри и снаружи здания.

Можно использовать разные типы гидрозащитных материалов.

Укрупненно можно разделить всю применяемую для этой цели изоляцию на 3 основных вида:

1. Обмазочная. Различного типа мастика. В продаже имеются битумные, полимерно-битумные и цементно-полимерные составы. Рекомендованы к использованию внутри и снаружи здания. Наносятся валиком или кистью, иногда напылением, в несколько слоев. Достигается прекрасный гидроизоляционный эффект.

Гидрозащита на основе мастики

2. Проникающая. Грунтовки глубокого проникновения. Продаются как в виде растворов, так и в виде сухой смеси, которую перед применением следует растворить. Проникая внутрь бетона создают дополнительные кристальные решетки, дополнительно укрепляя цементный массив и создавая непроницаемый для влаги барьер.

Проникающие составы наносятся кистью или валиком

3. Рулонная (листовая). По сути мастика, нанесенная на гибкий прочный материал. Листы укладываются внахлест, швы спаиваются жидкими композитными составами. Как правило, для наилучшего эффекта укладывают 2 слоя перпендикулярной направленности.

Оклейка фундамента и цоколя рулонным материалом начинается от нижнего края фундамента

Важно! Независимо от того, как прочно вы уложили материал гидроизоляции или сколько слоев нанесли, если на участке не устроена дренажная система, цоколь будет «потеть».

Теплоизоляция

Цоколь – элемент здания, в котором в случае недостаточной теплоизоляции будет происходит наибольшая энергопотеря. Попросту говоря, вы будете отапливать улицу.

На вопрос, где лучше устраивать теплоизоляцию внутри или снаружи есть довольно забавный ответ: когда вы мерзнете, вы шубу глотаете или надеваете?

Итак: как утеплить бетонный цоколь дома — несколько практических советов:

• Не следует использовать материалы теплоизоляции, которые имеют плохую сопротивляемость влаге. Например, для цоколя не подойдет минеральная вата, лучше использовать пеноплекс, который так же послужит дополнительной гидроизоляцией.
• Теплоизоляцию следует проводить в рамках утепления фундамента. Если производятся ремонтные работы, то фундамент следует откопать до основания и переложить всю теплоизоляцию по новой.
• Неровности, выбоины или наросты с бетонного массива цоколя следует устранить. В не заделанных ямах сдвинется точка росы и под утеплителем будет накапливаться конденсат.
• Слои горизонтальной рулонной термоизоляции укладывают по направлению снизу-вверх с обязательным нахлестом.
• Если для спайки шва или изоляции стыка планируется использовать холодную мастику на основе битума, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Некоторые составы содержат вещества, агрессивные в отношении материалов теплоизоляции.

Схема расположения утеплителя в разрезе здания

Декорирование

Удачная облицовка цоколя может кардинально изменить общий облик здания. Облицовка монолитного бетонного цоколя обязательна к устройству всё по тем же причинам: бетон не любит воду.

Декоративный материал может крепиться:

1. на бетонное основание при помощи клеевого состава,
2. на каркас из металлических направляющих.

Каркасный метод удобнее для устройства слоя термоизоляции и технологически проще при облицовке цоколя плитным материалом.

В отделке цоколя наибольшую популярность получили следующие материалы:

• Природный камень. Материал высокой прочности, но и не менее высокой стоимости. Для облицовки следует обратиться к специалистам, материал сложен в раскрое.

Для облицовки можно использовать натуральный камень недорогих пород

• Керамогранит или бетонная плитка цокольная обладают достаточной прочностью, разнообразием текстур и широкой цветовой палитрой.

Бетонная плитка для облицовки с имитацией каменной кладки

• Штукатурка. Используются декоративные составы, работа с которыми требует наличия некоторых навыков.

Декоративная отделка штукатуркой

• Пластик. Бюджетный вариант, очень легок в работе, обладает широким выбором материала по цвету и текстуре.

Пластиковые панели для облицовки цоколя

Цоколь на кладбище

Не имея отношения к капитальному строительству, данное сооружение тоже именуется цоколь. При этом цоколь из бетона на кладбище служит не только для укрепления памятника при установке, но также может ограничить территорию участка.

Выполняются работы по устройству данной конструкции по следующей технологии:

• Выкапывается неглубокий котлован, дно которого уплотняется.
• По периметру устанавливается опалубка.
• При необходимости, площадка армируется металлической сеткой.
• Раствор простукивают и вибрируют, выпуская воздух.
• Для высыхания цоколь накрывают полиэтиленовой пленкой.
• В течении 7 дней бетон следует увлажнять.

Срок службы конструкции зависит от качества раствора. В данном случае к заливке берется бетон марки М300 и более. На этапе затворения в состав раствора вводятся пластификаторы.

Обязательно следует обработать цоколь проникающей гидроизоляцией. По возможности, рекомендуется облицевать бетон керамогранитом или природным камнем.

Цоколь на кладбище облицованный гранитом

Заключение

Монолитный железобетонный цоколь является частью здания, являясь одновременно и термобарьером и мостиком соединения конструкции. От качества устройства данного элемента зависит продолжительность эксплуатации здания. При этом прочностные характеристики самого цоколя в значительной степени обусловлены качеством гидроизоляции.

Цоколь бетонный вполне под силу устроить своими руками, для этого нет необходимости обладать какими-либо специальными строительными навыками. Но, как и любая заливка, это потребует значительных усилий и времени.

как выполняется заливка бетоном цоколя

Строительные материалы

Строительные материалы

Время на чтение: 3 минуты

АА

5468

Нет времени читать?

Отправим материал вам на:

Pocket

Flipboard

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Цоколь уберегает здание от сырости и противодействует попаданию грунтовых и паводковых воды внутрь дома. Особенно важно его обустройство в деревянных домах, которые наиболее уязвимы для пагубного воздействия влаги – они подвергаются гниению конструкции и дальнейшему разрушению.

Содержание статьи

• Достоинства цокольного этажа
• Строительство бетонного цоколя
• Подготовительные работы
• Рытье котлована
• Создание опалубки
• Укрепление основания и гидроизоляция
• Армирование
• Заливка бетона
• Монтаж монолитных стен
• org/ListItem»> Вывод

Подполья в дома играют роль буфера, который принимает на себя весь водный удар окружающей среды, оставляя сооружение сухим и теплым.

 Загрузка …

Самым распространенным вариантом при постройке частных домов стал монолитный железобетонный цоколь. В большинстве случаев  в качестве цокольного элемента выступает верх ленточного фундамента.

Именно монолитное обустройство бетонного цоколя является максимально надежным вариантом правильного возведения здания с высокими прочностными характеристиками.  А поскольку он делается из железобетона, то является одним целым с фундаментом.

Цоколь бетонный в таком случае может строиться с использованием опалубки и бетонного раствора. Заливка из бетона, выполненная по всем правилам, надежно противостоит влаге.

Достоинства цокольного этажа

Главным преимуществом цокольной конструкции этажа является её цельность с остальным зданием, не считая прокладки коммуникаций и конных и дверных проемов.

Обустройство выходов и окон рационально обустроить при расположении на склонах, когда с одной стороны цоколь размещен в грунте, а с другой — находится на открытом пространстве.

В любом случае, цоколь выполняется почти герметичным, что обеспечивает здание водонепроницаемостью, долгим сроком службы и высокой прочностью всей конструкции.

Срок возведения бетонного цоколя ограничен только застыванием бетона. Теплый, проветриваемый и сухой цокольный этаж это дополнительная полезная площадь дома, которую можно оборудовать в зависимости от потребностей.  Полное заглубление нулевого этажа позволяет экономить на отоплении всего дома в холодное время года.

Высота расположения цоколя обеспечивает поднятие дома над окружающим ландшафтом.   К тому же, монолитный и герметичный цоколь можно строить и на подвижных грунтах, не боясь деформаций сдвигов.

Строительство бетонного цоколя

Строительство монолитного цоколя из бетона предполагает определенную последовательность работ – предварительная подготовка, рытье котлована, укладка бетонного пола, гидроизоляционные работы.  И только потом проводится заливка монолитных стен цоколя.

Подготовительные работы

Прежде всего выясняют глубину залегания воды в грунте, оптимальным будет расстояние от 1,5 м и более.  Выбирается проект дома с цоколем из монолитного бетона, делают расчет заглубления, ширину фундаментных стен.

Высота подземных помещений и величина заглубления определяют размер подошвы фундамента и минимальную толщину стен.

Максимальной считается высота в 2,5м. Подвижный грунт и близость грунтовых вод потребуют дополнительного обустройства дренажной системы, а также более качественной гидроизоляции.

Рытье котлована

Размечают место под будущий котлован. Глубина ямы должна быть определенно ниже уровня промерзания почвы данной местности, а также глубже уровня пола цоколя на 0,5-0,6  метра.

Котлован роют при помощи спецтехники, но последние 0,5 м откапывают вручную, чтоб не травмировать плотность грунта и не менять его утрамбованности. Иначе может возникнуть деформация плиты, являющейся полом цоколя и основанием всего здания.

После того, как котлован готов, его осматривают на наличие воды. Её следует исключить в котловане. Поверхность дня ямы засыпают на 10 см щебенкой и слоем песка на 1,-1,5м. Поверхность разравнивается и проливается водой несколько раз во избежание пустот.

Через неделю или чуть больше заливают основание пола цоколя бетоном марки М 50…100 слоем в 50 мм. Как только заливка высохнет, её смазывают мастикой и накрывают гидроизоляционным материалом. Лучше укладывать листы в несколько слоев с краями внахлест.

Создание опалубки

Именно сконструированная опалубка по периметру фундамента позволяет залить монолитный пол цоколя с последующим возведением на нем стен. Высота опалубки составляет около – 150-200 мм.

При её монтаже используют деревянный брус толщиной от 25 мм, а также щиты. Конструкция крепится на саморезы, с применением усиливающих распорок по периметру. Такая усиленная прочность формы удержит вес бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

С помощью несъемной опалубки можно утеплить и защитить цокольный этаж.  На внутренний слой крепят геотекстиль, препятствующий выпиранию бетона из конструкции.

Внешняя гидроизоляция проводится  проникающими материалами, обмазочными, рулонными, а также специальными экранами. Выбор таких материалов делается на основании существующих на участке грунтовых вод.

Как правило, гидроизоляцию делают в 2 слоя, покрывая все поверхности, относящиеся к цокольному этажу. Проникающие растворы все же чаще используют внутри, они проникают в структуру материала основания и повышают паропроницание.

Внешнее утепление делают плитами вспененного полистирола, уложенного на клеевый слой.  Все мастики и битумная обмазка делается с предварительным нагревом материалов. Рулонные защитные материалы монтируются или наливным способом, или крепятся на битумные мастики.

Армирование

Для придания прочности каркасу, делают двухуровневый армировочный каркас. Верхние его и нижние грани сооружают из металлических стержней арматуры, уложенных в продольном и поперечном направлении с шагом в 20 см.

Прутья диаметром 10-16 см используют с определенными насечками по всей поверхности. При монтаже их связывают в местах пересечений проволокой, что придает упругость бетонной стяжке.

Каркас размещают в опалубке, отходя на 2-3 см от ее краев. В местах соединения стен с основанием делают выход арматуры на поверхность, в дальнейшем это поможет соединить их с  арматурой пола.

Заливка бетона

Прочность цоколю придается за счет заливки всей массы бетона за один раз. Необходимо выбрать раствор марки не ниже М300. Бетонирование слоями снизит показатели прочности пола, поскольку в таком случае повышается риск образования трещин.

Если избежать этого невозможно, следует все стыки делать по длинной стене дома, выжидая между слоями 3-4 суток для застывания бетона. Высота заливки составляет около 20 см. Раствор необходимо уплотнить.  Через 4 недели бетон набирает до 70% соей прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубка для строительства стен фундамента можно делать спустя 5 суток после того, как заливка окончена. Такая конструкция формируется щитами с непременными временными подпорками. Сразу предусматривают проемы для окон, дверей, технические отверстия для коммуникаций.

Высота делается или на весь этаж, или несколько рядов. Для прочности опалубку нужно стянуть железными шпильками, ко всему прочему, их легко можно будет демонтировать после заливки.

Задать вопрос автору

Обустройство внешнего периметра цокольного этажа из монолитного бетона упрочняют возведением внутренних перегородок. Армируют стальными прутьями с шагом до 31 см.  Для связки берут вертикально стоящие из пола стержни.

Арматура не сваривается, а именно связывается, для придания упругости поверхностям. Для типовой высоты в 2,5 м допускается 2 армирующих пояса. После того, как заливка проведена, раствор оставляют на 28 дней, после чего делают перекрытие.

Та часть поверхности, которая находится с внешней стороны, укрепляется на дюбели плитами. Подземная часть — отсыпается слоем грунта. Но следует учесть, что фракции почвы не должны нарушить изоляцию от влаги и теплозащиту. Рекомендуется применять песок.

Вывод

При грамотном строительстве с соблюдением всех правил, монолитный бетонный цоколь придаст зданию особую прочность, устойчивость и долговечность. Обустроив такой цокольный этаж по потребностям, можно получить полноценный этаж дома в пользование.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Задать вопрос автору

Рейтинг автора

Написано статей

Об авторе

Как залить бетоном существующую бетонную плиту?

🕑 Время чтения: 1 минута

Как и все в мире, бетон тоже имеет срок службы и со временем изнашивается. Дефекты образуются, когда бетон затвердевает или погружается в землю. Заливка свежего бетона поверх существующего бетона является распространенным способом выравнивания старых плит и устранения повреждений.

Содержимое:

• Этапы заливки бетона на существующую бетонную плиту
  • Шаг 1: Очистка старой бетонной поверхности
  • Шаг 2: Установка периметра перекрытия
  • Шаг 3: Нанесение грунтовки
  • Шаг 4: Заливка бетона
• Недостатки заливка нового бетона поверх старого бетона.
  • 1. Повышение уровня
  • 2. Меньше лет обслуживания
  • 3. Связь
  • 4. Техническое обслуживание

Шаги, связанные с заливанием бетона над существующим бетонным плитом

. Сметание мусора с существующей бетонной плиты позволит произвести склеивание. Это включает в себя удаление песка, опавших листьев и гравия. Одним из лучших инструментов, которым можно вычистить весь мусор из трещины, является метла с жесткой щетиной.

• Использование метлы для очистки бетонной поверхности.
• Использование воды для очистки бетонной поверхности.

Это чистота должна быть сделана тщательно, рекомендуется использовать давление шайбу так, чтобы спрятался мусор. Еще один способ добиться идеальной чистоты. используя жидкое моющее средство или обезжириватель при мытье области, чтобы удалить стойкие пятна.

У нас есть чистящие средства, предназначенные для использования в бетоне, необходимо очистить место, которое оказывается трудным с этим. Последним этапом очистки является увлажнение поверхности.

Шаг 2: установка периметра плиты

Измерьте периметр области, чтобы залить бетоном существующую плиту. В зависимости от требований предпочтительного использования плиты и нагрузок, приходящихся на плиту. Толщина плиты рассчитана. Затем полученные измерения можно использовать для оценки необходимого количества бетона.

• Расчет размеров бетона.
• Установка деревянных раскосов и армирующей сетки на существующий бетон.

Раскосы устанавливаются вокруг места заливки бетоном, обычно из дерева. Необходимо следить за тем, чтобы брекеты были равномерно распределены, что можно сделать с помощью пузыря или веревки. Для толстой бетонной плиты на раскосах необходима проволочная сетка для обеспечения прочности.

Этап 3: Нанесение грунтовки

Смесь воды и цемента делается в виде раствора и распределяется по существующей плите для образования связующего слоя между старым и новым укладываемым бетоном. Стандартная смесь 1:7 воды к цементу.

• Шлам, приготовленный из воды и цемента в соотношении 1:7.
• Нанесение основного слоя на готовый бетон

Этап 4: Заливка бетона

Мелкий песок или щебень предпочтительнее для бетона небольшой толщины, а крупный заполнитель используется для бетона большей толщины. Смесь заполнителя и цемента смешивают и заливают все это в существующий бетон. Ручная кельма или асфальтоукладчик используются для равномерного распределения бетона путем сильного вдавливания.

• Заливка бетона поверх существующего бетона.
• Выравнивание поверхности шпателем.
• Нанесение отвердителя.

Клей используется в бетоне, чтобы новый бетон хорошо держался на существующем бетоне. Чтобы предохранить свежеуложенный бетон от быстрого износа, наносится защитный слой с помощью отвердителя и распыляется по всей поверхности, на отверждение которого обычно уходит семь дней.

Недостатки заливка нового бетона поверх старого бетона.

1. Поднимает уровень

Заливка нового слоя бетона на существующая дорожка, внутренний дворик или крыльцо поднимут уровень на несколько дюймов. Если плита подходит к двери, приподнятая поверхность может не обеспечивать необходимую зазор для открывания двери.

Для дорожки повышение уровня на несколько дюймов могут нарушить его выравнивание с проезжей частью, ступеньками или другим состав. Добавление небольшого пандуса от подъездной дорожки к приподнятой поверхности помогает устраните опасность спотыкания и предотвратите скопление мусора в углу.

2. Меньше лет службы

Хорошо залитая бетонная плита с глубоким прочным основанием может прослужить от 30 до 40 лет. Заливка бетона поверх старого бетона, а не непосредственно поверх нового гравийного фундамента, ограничивает вашу способность максимально увеличить срок службы плиты.

Состояние существующей плиты является основным фактором, определяющим срок службы нового бетона. Если фундамент под плитой непрочен, новый бетон может просесть или образовать глубокие выбоины.

3. Склеивание

Если новый бетон приклеится к существующей плите, трещины неизбежны. Предотвращение прилипания нового бетона к существующей плите помогает предотвратить образование новых повреждений и распространение любого повреждения старой плиты на новую.

Это также позволяет обеим плитам гибко сжиматься и расширяться при колебаниях температуры. Одним из простых способов предотвращения склеивания плит является укладка пластика, песка или другого прочного материала между двумя слоями.

4. Техническое обслуживание

В то время как брусчатка, камни и другие материалы для мощения имеют более декоративный вид, бетон ценится за его прочность и неприхотливость в уходе. Плита, залитая поверх существующей плиты, более уязвима к повреждениям от морозного пучения и трещинам.

Заделывайте повреждения, как только они появляются, чтобы предотвратить их распространение, и герметизируйте новый слой с помощью глубоко проникающего герметика, чтобы предотвратить повреждение водой. Если вы заметили длинные и глубокие трещины, попросите профессионала оценить повреждения, чтобы определить, нет ли структурной проблемы.

Подробнее:
Ho w Должна ли быть бетонная плита?
Бетонная плита перекрытия гаража – конструкция, толщина и стоимость
Бетонная плита – типы, толщина и применение

Новая плита поверх старой | Журнал по бетонным конструкциям

• org/breadcrumb»> Главная >
• Как >
• Новая плита поверх старой

Как

Опубликовано: 15 декабря 2001 г.

Проблемная клиника

По Бетонный строительный персонал

Adobe Stock/Хода Богдан

Q.: Я недавно залил площадку размером 30×50 футов, которая очень сильно треснула. Подушка не имела арматуры и деформационных швов. С тех пор были добавлены компенсаторы. У меня вопрос, можно ли залить еще одну прокладку поверх существующей прокладки и как, или какие у меня есть варианты?

A. : Хотя у нас нет возможности узнать причину первоначального растрескивания вашей плиты, при рассмотрении вопроса о накладывании верхнего слоя на существующую плиту учтите следующее:

1. Да, вы можете залить бетонную плиту верхнего слоя над существующей плитой.
2. Необходимо учитывать дополнительную высоту и вес наложения на существующую конструкцию.
3. Верхние слои могут включать полимеры, портландцементный бетон или эпоксидные смолы. Если вы решите использовать портландцемент, модифицированный латексом или модифицированный эпоксидной смолой бетон, тщательно следуйте инструкциям производителя по подготовке и выполнению. Если причиной вашего первоначального растрескивания является неправильная подготовка основания или усадка, наложение может не помочь.
4. В накладку следует добавить армирование, если старые трещины активны (армирование сварной проволокой или арматурный стержень №4). Это скрепит любые сквозные трещины. Вы также можете подумать о добавлении волокон к накладке, чтобы предотвратить растрескивание пластиковой усадки.
5. Вы должны улучшить дренаж плиты, сделав хороший уклон на верхнем слое.
6. В то время как наложение может удерживать нижележащие неподвижные трещины, наложение не предотвратит отражение активных трещин в существующей плите через наложение. Заделайте существующие трещины и используйте на них разрыхлитель, чтобы попытаться предотвратить повторение одной и той же трещины в накладке.
7. В накладке могут появиться трещины из-за высыхания или пластической усадки. Чтобы предотвратить растрескивание наложения, убедитесь, что операция отделки рассчитана правильно, чтобы предотвратить высыхание наложения. При высыхании поверхности могут появиться трещины от усадки при высыхании или от разрывов при отделке. Более тонкие накладки более склонны к этому типу растрескивания.
8. Старайтесь избегать времени дня, когда могут возникнуть жаркие или сухие условия. Высушите накладку, накрыв ее на 7 дней влажной мешковиной. Вырежьте или засверлите контрольные швы как можно скорее, но обязательно в течение 4-12 часов — 4 часов в жаркую погоду, 12 часов в холодную, и старайтесь, чтобы температура существующей плиты была близка к температуре материала верхнего слоя при укладке.