Зонтик для печи своими руками: монтаж, изготовление, выбор элемента и многое другое

Содержание

виды, чертежи, на кирпичную, железную, сложные и многоуровневые

Система отведения дымовых газов лишь на первый взгляд выглядит просто. На самом деле в устройстве дымохода присутствует масса нюансов. В том числе установка защиты на срез дымохода.

Большинство владельцев частных домов предпочитают сделать колпак на трубу, понимая, что от правильно выбранной формы и размеров зависят тяга и долговечность дымовых каналов.

Для чего нужен колпак

Содержание статьи

  • 1 Для чего нужен колпак
  • 2 Правда ли, что колпак нарушает тягу
    • 2.1 Модели, стабилизирующие тягу в дымоходной трубе
    • 2.2 Насадки для увеличения тяги
  • 3 Из какого материала делают колпак
    • 3.1 Нержавейка
    • 3.2 Черный металл
    • 3.3 Оцинкованная сталь
    • 3.4 Медь
    • 3.5 Остатки кровельного покрытия
  • 4 Какой формы
    • 4.1 Европейский вариант
    • 4.2 Колпак с искрогасителем
    • 4.3 Колпак-дефлектор
    • 4.4 Колпак для керамической трубы
    • 4. 5 Многоуровневые колпаки
  • 5 Как сделать колпак на сложные конструкции

Зонтик или насадка на дымоходную трубу считается необязательным аксессуаром. В отсутствии колпака дымоход будет исправно работать. Часто хозяева ставят защитную насадку на трубу еще на этапе строительства печи.

Потом о колпаке забывают, иногда его умышленно снимают, так как насадка мешает чистить сажу. И забывают ставить на место или выбрасывают (особенно на кирпичных трубах), если защита прогорает и ломается из-за сильных порывов ветра.

Но сделать колпак на трубу дымохода необходимо. И дело даже не в дизайне и внешнем виде трубы. Часто колпак на трубу хозяев просят сделать соседи, и для этого есть причины:

  1. Наличие защиты на срезе дымохода блокирует выброс горящей сажи и углей, отколовшихся с внутренней поверхности трубы. Есть риск, что раскаленные угли, искры могут стать причиной пожара. Даже если у вас крыша из металлочерепицы, а у соседей битумная черепица, сделать колпак нужно.
  2. Наличие защитной насадки препятствует попаданию дождевой и талой воды внутрь дымохода. Если не сделать защиту среза трубы, то вода, смешиваясь с раскаленной сажей внутри, приводит к появлению во дворе неприятных запахов гари.
  3. Без защитной насадки в сильный ветер дымовая труба с открытым поддувалом может издавать низкие звуки, неприятные для человеческого слуха.

Кроме перечисленного, можно вспомнить, что в дымоходных трубах, не защищенных колпаком с сеткой, осенью любят прятаться мелкие птицы, насекомые и грызуны. Если не сделать флюгер, экран из сетки или дефлектор, то придется регулярно чистить трубу, чтобы убрать непрошенных гостей.

Иногда хозяева предпочитают сделать насадку на трубу только для того, чтобы украсить крышу дома. Небольшой флюгер можно установить на любую трубу, тем самым сделать простой дымоход более изящным и стильным.

Правда ли, что колпак нарушает тягу

Как любое техническое устройство, насадка на срезе дымохода может как увеличивать тягу, так и уменьшать ее. Все зависит от того, как сделать колпак, и для каких целей. Но это не самое плохое, если защитная насадка стабильно и постоянно снижает (или увеличивает) тягу в трубе, то с этим можно мириться. Нужно лишь правильно скорректировать влияние насадки на работу дымоходной трубы.

Хуже, если защитный колпак делает тягу нестабильной. При небольших порывах ветра его влияние может быть незаметным, если сделать его максимально простым и открытым. Некоторые модели с щелевыми экранами и вращающимися элементами практически не реагируют на порывы ветра, но сделать такой колпак своими руками сложно.

Модели, стабилизирующие тягу в дымоходной трубе

Обычный зонтик или грибок чаще используются для защиты от косых ливневых дождей. От обычного моросящего дождика зонтичная конструкция защищает плохо, так как вода скапливается на металлической поверхности колпака и стекает по стойкам внутрь дымоходной трубы.

Основное предназначение колпака – блокирование выбросов сажи, небольшие кусочки которой, поднимаемые по трубе тягой, либо рикошетят обратно, либо прилипают изнутри и сгорают в потоке воздуха. Сделать такую насадку несложно даже без чертежей – достаточно эскиза.

При слабом и умеренном ветре колпак практически не дает приращения тяги. При сильных порывах, из-за дополнительного разрежения под зонтиком, скорость дымовых газов в дымоходе может увеличиться.

На банях, печных трубах в летней кухне устанавливают защитные колпаки с искрогасителями. Это решетка или сетка, свернутая кольцом, и закрывающая пространство между срезом трубы и зонтиком. Такая конструкция может уменьшить тягу, особенно, если не чистить искрогаситель от мошек и мусора.

Насадки для увеличения тяги

Почти все колпаки, изготавливаемые промышленным способом, рекламируются, как устройства, увеличивающие тягу в дымоходе. В реальности положительный эффект имеется лишь у немногих. Например, прибавку в 10% могут обеспечить круглые дефлекторы с серповидными щелями, а также насадки-флюгеры с защитным козырьком.

Еще больший прирост тяги могут обеспечить колпаки с дополнительным обратным конусом или инжекторной насадкой. Сделать такую насадку-дефлектор не составит труда, а эффективное увеличение тяги может быть в пределах 12-15%.

У любого дымохода есть свой оптимальный размер колпака. Например, большие насадки с увеличенной парусностью обычно делают для кирпичных дымовых труб, а также «низкосидящих» дымоходов. Из-за большой парусности такой колпак может стать причиной деформации или даже смятия трубы. Поэтому громоздкие конструкции не пользуются популярностью. Даже на кирпичных трубах предпочитают ставить либо зонтики, либо двухкконусные конструкции со встроенным трубным вентилятором-дымососом.

Из какого материала делают колпак

Первое, что нужно, это выбрать материал, из которого можно сделать защитную насадку. Для изготовления колпака можно использовать любой металл толщиной не менее 1 мм без следов коррозии. Материал нужно подбирать, исходя из типа котельного оборудования.

Нержавейка

Легированную или нержавеющую сталь можно считать лучшим материалом. Если сделать грибок правильно, то защита дымоходной трубы прослужит долго. Но нужно подобрать металл. Коррозионностойкие нержавейки плохо обрабатываются. Даже если раскроить лист болгаркой, сделать колпак будет непросто, так как металл плохо гнется в холодном состоянии.

Разрезать и согнуть можно тонкий лист 0,2-0,3 мм. Сделать из него колпак получится даже при наличии ножниц по металлу и электродрели. Но стоять на дымоходной трубе такой зонтик будет недолго. Нержавейка плохо переносит изгибающую нагрузку, от порывов ветра быстро появятся трещины, поэтому стойки лучше сделать из более толстого металла 1-1,5 мм или использовать конструкционную сталь.

Колпаки из нержавеющей стали обычно полируют до блеска с целью сделать их более привлекательными. На самом деле на полированной поверхности быстро собирается налет пыли и печной сажи. Так что издалека становится видно, что хозяева давно не чистили трубы.

Черный металл

Если планируется сделать полноценный колпак-домик или двухуровневый грибок больших размеров, то лучше всего выбрать конструкционную сталь. Такой металл отлично режется и сваривается, можно сделать соединения на заклепках. Основное преимущество сталей марок Ст3-Ст5 и даже Ст45 в том, что у металла относительно низкий коэффициент теплового расширения. А значит, если сделать колпак сложной конфигурации, его «не поведет», как это часто бывает с самодельными грибками и зонтиками из нержавейки.

Проблему защиты от коррозии можно решить с помощью нанесения фосфатного покрытия с последующим окрашиванием поверхности печной краской или порошковым термостойким составом. Краска на основе порошка защищает металл не хуже электролитического цинка.

Оцинкованная сталь

Принято считать, что из оцинковки можно сделать арматуру для дымовых труб любой сложности. Владельцы домов чаще всего предпочитают защитный колпак простой конструкции, часто делают из обрезков листового металла самых разных марок.

Срок службы дефлектора определяется характеристиками топлива. Если отопление на дровах или на газовом топливе, то оцинкованный колпак прослужит 15-20 лет. Для угольных котлов насадку лучше сделать из нержавейки или меди. На угле насадка служит до 10 лет. Выбросы крупинок горящей сажи часто выжигают цинк, и металл ржавеет до дыр.

Медь

Пластичный и мягкий металл, по стойкости не уступает нержавейке. Если требуется сделать колпак или дефлектор сложной формы с декоративными элементами или авторского дизайна, то медный лист толщиной 1,5 мм подойдет лучше всего.

Из меди можно сделать красивые «дутые» насадки со скругленными поверхностями. После полировки и вскрытия лаком такой колпак будет выглядеть более привлекательно, чем в случае нержавейки или оцинковки.

Медные насадки и дефлекторы отличаются от стальных тем, что на них меньше намерзает лед и сосульки.

Благодаря высокой теплопроводности металла вода подтаивает, и замерзшая масса срывается под собственным весом. Но только для колпаков конусной или двухскатной формы. Если сделать насадку плоской, то нарастание ледяной корки только усилится.

Остатки кровельного покрытия

Из обрезков профилированного листа или металлочерепицы своими руками можно сделать интересный вариант защитного козырька на кирпичную или керамическую трубу. В отличие от наиболее распространенных схем в виде зонтика или «домика», в данной конструкции используется пологий скат, по форме напоминающий крыло.

Если правильно сориентировать насадку относительно ветра (более пологой частью дуги в подветренную сторону), то можно легко добиться увеличения тяги в трубе на 20-25%. Но есть 2 условия:

  1. По инструкции колпак нужно устанавливать над срезом дымоходной трубы не выше 15 см.
  2. На поверхности листа должно сохраниться защитное полиэфирное покрытие.

Можно попытаться сделать «крыло» из нержавейки или оцинковки, но нержавеющая сталь плохо гнется по заданному профилю, а цинковое покрытие быстро истирается песком и пылью, поднимаемыми ветром.

Какой формы

Большинство владельцев домовладений хотели бы сделать вместо стандартного колпака более современный и стильный вариант. Часто к защитной насадке добавляются декоративные элементы. Иногда железный колпак на трубу может выглядеть, как произведение искусства.

Европейский вариант

В странах Евросоюза используют 2 типа защитных насадок. Например, для котельной или небольшого дома с металлическим дымоходом на трубу ставят простые колпаки с обратным конусным экраном.

Это не дефлектор, сделать его несложно без расчетов. В данном случае нижний конус служит демпфером, обеспечивает плавное обтекание среза трубы потоком теплого воздуха, движущегося вертикально от основания (фартука) дымохода к зонтику.

Такая конструкция обеспечивает небольшое усиление тяги в дымоходном канале и одновременно максимально подогревает кромку. Сетку в колпак не ставят, так как срез трубы находится высоко, и опасаться разлета горящей сажи (или мышей) нет оснований.

В больших зданиях почти всегда используется кирпичный дымоход. В этом случае на трубе, как правило, массивная конструкция с собственной двускатной или вальмовой крышей. Колпак изготавливается по каркасной технологии из нержавейки или меди.

Многие насадки выглядят эффектно, и чтобы сделать такую конструкцию, нужно потратить немало сил и времени.

Колпак с искрогасителем

Если печка или котел топятся дровами, то нужно позаботиться о наличии защиты от искр. Особенно это важно для дымоходных труб каминных топок. У камина всегда большая тяга, поэтому колпак должен быть оборудован блокирующей сеткой.

Сетку с дымником ставят на старые кирпичные трубы. Считается, что защита с размером ячейки до 5 мм не влияет на тягу дымохода и при этом эффективно защищает от выброса горящих искр и угольков.

Колпак-дефлектор

Системы усиления тяги популярны на новых дымоходных трубах, у которых имеются проблемы с работой топки. Считается, что колпак-дефлектор способен увеличивать тягу и одновременно стабилизировать ее величину при сильных порывах ветра.

Конструкция сложная, требует точного расчета, который тяжело сделать самостоятельно в домашних условиях. Лучше купить готовый дефлектор, рассчитанный на определенные параметры трубы и мощность котла.

Колпак для керамической трубы

Для составных дымоходных каналов, собранных из керамических блоков, используются те же грибки и зонтики, что и для обычных дымоходов. Но есть небольшое отличие. У керамических труб между рабочим каналом и наружной керамической облицовкой всегда остается воздушный промежуток.

Поэтому конструкция колпака должна полностью закрывать срез трубы, не допуская попадания дождевой или талой воды внутрь канала.

Срез закрывается плитой, а к ней крепится сам колпак. Такую насадку можно сделать собственными руками. Достаточно установить переходной конус с сеткой, а на верхнюю кромку закрепить обычный грибок с конусной «шляпкой».

Многоуровневые колпаки

Помимо простых насадок, на дымоходах можно увидеть сложные многоярусные защитные устройства, часто с сеткой и несколькими уровнями выброса дымовых газов.

Такое решение используется для дымоходов, к которым подключено несколько каналов от разных устройств. Например, в один пакет могут быть объединены трубы от газового котла и дровяной печи. Объединять такие каналы в одну трубу нельзя, так как разные температурные режимы и объемный расход дымовых газов. Проще сделать одну трубу с несколькими каналами.

Часто сложные многоярусные колпаки можно увидеть на больших кирпичных трубах. В такой конструкции один дымоходный канал, обычно сэндвич.

Считается, что дополнительные секции, установленные ниже кромки дефлекторной насадки, благодаря теплу от стенок трубы способны дополнительно увеличивать тягу в дымоходе, а заодно предупреждают образование наледи или сосулек зимой.

Как сделать колпак на сложные конструкции

Иногда владельцы домов делают вывод на крышу нескольких дымоходных каналов. Часто конструкция из колпаков и труб получается сложной, но привлекательной по дизайну.

 

Конструктивно проще сделать один общий колпак на весь срез дымохода, а трубы спрятать за кирпичной кладкой. В результате дымовые каналы меньше страдают от порывов ветра и лучше сохраняют тепло.

Сделать общий колпак проще, причем изготовить его можно из оцинковки. Лишь наиболее ответственные детали выполняются из нержавейки.

Вся конструкция собирается на каркасе из самодельных стальных уголков. Если есть возможность воспользоваться оборудованием для гибки листового металла, то можно сделать колпак с более сложной четырехскатной крышей.

Если нет такой возможности, то можно ограничиться двускатным вариантом.

В первую очередь необходимо сделать 4 профилированные заготовки. Из них собирается основание колпака.

Тонкостенные детали соединяют между собой вытяжными заклепками.

Можно сделать основание на винтовом крепеже, но, как показывает практика, для колпака с большой парусностью надежнее использовать заклепки.

После того как было собрано основание насадки, нужно сделать стойки. Они же будут выполнять функции несущего каркаса. Детали можно согнуть на оправке, зажатой в тисках. Эту часть лучше всего сделать из нержавейки, так как опоры контактируют с дымовыми газами и больше всего подвержены коррозии.

Вертикальные стойки нужно подрезать на высоте 20 см от основания и согнуть под углом. Если металл слишком толстый и плохо поддается изгибу, то «стропила» колпака можно сделать сварными из 2 частей.

На завершающем этапе нужно вырезать кровлю – 2 листа из оцинковки (нержавейки), которые привариваются к каркасу.

Перед установкой рекомендуется проверить, насколько жестким получился каркас колпака. Если есть слабые крепления из-за неправильного расположения заклепок, то в этих точках можно проварить стык углекислотным полуавтоматом.

Насадку можно покрасить в цвет кровельного покрытия.

Вместо двухскатной крыши можно сделать более простую конструкцию с козырьком круглой формы.

Если есть возможность, то лучше сделать колпак на трубу своими руками из листовой меди. Получится красиво, на долгие годы, а кроме того, обрабатывать медь проще, чем нержавейку или черный металл.

Расскажите о своем опыте изготовления насадок на дымовые трубы. Насколько эффективным получились самодельные зонтики, с какими трудностями сталкивались, и как они преодолевались? Сохраните статью в закладках, чтобы в любое время можно было быстро ее открыть.

Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать и установить трубы в банной печи

Содержание

  • Конструктивные особенности дымоотвода для парной
  • Выбор материала для дымохода в бане
    • Асбестоцементная труба
    • Черный металл
    • Кирпичный дымоход
    • Керамические дымоходы
    • Нержавеющая сталь
    • Стекло
  • Какие трубы используют 
    • Виды монтажа: где устанавливать
    • Внешнее размещение
    • Внутреннее размещение
  • Можно ли произвести монтаж сэндвич-дымохода в бане своими руками
  • На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане
    • Как выбрать размер и форму дымоотвода
    • Диаметр трубы 
    • Высота дымоотвода 
  • Общие рекомендации по монтажу 
    • Подготовительный этап
    • Работы на крыше
    • Проход через стену
      • 1 вариант монтажа 
      • 2 вариант монтажа
    • Изготовление и установка защитного (проходного) короба своими руками
    • Сбор конструкции дымоотвода
    • Закрепление: как правильно установить трубу дымохода в бане
    • Монтаж дымоотвода
    • Завершение монтажных работ
  • Ошибки при устройстве дымохода в бане

Перед тем как приступить к монтажу, ознакомьтесь, как правильно произвести установку трубы дымохода в бане своими руками.

Процесс во многом зависит от того, насколько грамотно вы сможете подобрать конструкцию, опираясь на параметры печи и объемы парной.


Кроме того, необходимо осознанно подойти к выбору материала, набора элементов и способа установки. А также в этой статье мы расскажем про основные конструктивные особенности дымоходных систем, и проблемы, которые могут возникнуть при неправильном монтаже.

Конструктивные особенности дымоотвода для парной

  1. Дымоход представляет собой вертикальную конструкцию, смонтированную внутри бани или на фасаде здания. Ее основная задача состоит в отведении продуктов сгорания топлива со скоростью, достаточной для поддержания естественной тяги в печи.
  2. Грамотно спроектированная конструкция обеспечивает быстрый нагрев бани, поддержание необходимого микроклимата в парной и экономного расходования топлива.
  3. Наиболее частые проблемы дымоотводных каналов: Чрезвычайно сильная тяга, что приведет к быстрому прогоранию топлива без соответствующего нагрева парной. Слишком слабая тяга. В топку попадает неполноценное количество кислорода, вследствие чего прерывается процесс горения, а затем падает теплопроводность печи.
  4. Грамотный монтаж дымоотвода является гарантом вашей собственной безопасности и максимально долговременным сроком эксплуатации. 

Выбор материала для дымохода в бане

На рынке представлен широкий ассортимент сырья для производства дымоотводящих конструкций, коротко назовем каждый каждое из них.

Асбестоцементная труба


Обладает низкой стоимостью и простотой установки, однако, из-за пористой структуры может накапливать конденсат.

Черный металл


Очень хорошо проводит тепло и быстро нагревается, но при этом нет сопротивляемости коррозии. Обладает большой массой, что затрудняет процесс монтажа, а также требует сооружение фундамента. 

Кирпичный дымоход


Модель является достаточно дорогой и непростой для установки, хотя её внешний вид очень приятен. Если не гильзовать внутри, конструкция забивается сажей, поддается воздействию конденсата, отсыреть, и в дальнейшем потрескаться и допускать утечку угарного газа.

Керамические дымоходы


Благодаря своей прочности керамика выдерживает высокую температуру, долговечна и может использоваться с любым из видов котлов. Тем не менее, установка такого дымоотвода является весьма дорогостоящей, а сама конструкция – низко ремонтопригодной. Поэтому заниматься установкой следует только квалифицированному мастеру, а хозяевам придется бережно относиться к этой вентиляционной системе. 

Нержавеющая сталь


Большинство банных комплексов – домашних или коммерческих – используют именно этот вариант. Это обусловлено отличной устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, сажа фактически не скапливается, а прослужит установка долгие годы. Внешний вид хорошо подходит под любой экстерьер бани, блестящая поверхность радует глаз. Кроме того, эта конструкция довольно проста для обслуживания.

Наша продукция

Одностенные дымоходы

Двустенные дымоходы

Монтажные элементы

Стекло

Стеклянный дымовой канал – неплохой выбор, так как этот материал обладает минимальной инертностью, устойчив к влаге и коррозии. Постоянное повышение стоимости на установку такой конструкции обусловлено сложностью процесса и дороговизной огнеупорного стекла в целом. Поэтому такие дымоходы — самые дорогостоящие системы в наши дни, хотя стоимость вполне оправдана достоинствами этого варианта.

Какие трубы используют 

Надо знать, что от того, каким образом будет выполнен монтаж дымохода банной печи, зависит вероятность пользования баней без угрозы для вашего здоровья.


Схема монтажа дымоотвода бывает двух конфигураций: внутренняя и внешняя. В зависимости от этого подбираются элементы дымохода.

Виды монтажа: где устанавливать

Установка может происходить на кронштейнах через стену или по прямой через крышу. 

В первом случае вся система выносится в стену, а затем поднимается, примыкая к бане, но не проходя сквозь нее. Это смотрится более эстетично, при этом есть следующие плюсы: 

  • не задействуется свободное пространство парной; 
  • нет риска обжечься о сталь или камень; 
  • меньше вероятность возникновения пожара;
  • проще – не надо делать отверстие через весь чердак; 
  • случаи задымления обнаружить легче, а также отследить общее состояние. 


Но при этом: 

  • увеличиваются потери тепла, так как фактически сразу пар попадает наружу; 
  • сам монтаж сложнее из-за необходимости соблюдения размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия; 
  • нагрев трубы больше в силу того, что газы отходят в горизонтальном направлении. При таком расположении увеличивается сопротивление топочных газов при движении по каналу;
  • по количеству элементов данный вариант дороже на 10%, чем обычный. 


При монтаже дымоотводящих систем по прямой через крышу дымоход располагается прямо, без изгибов, он отходит от котла и направляется вверх, где пересекает потолок и выходит с обратной стороны кровли. Достоинства такого подключения: 

  1. Устойчивая тяга за счет расположения дымовой трубы ближе к коньку крыши.
  2. Сборник для конденсата находится в тепле, поэтому его прочистной карман сухой и чистый. Это продлевает срок службы.
  3. Не образуются мостики холода в стенах, теплоизоляция не нарушается.
  4. Устойчивость дымоотводящего канала выше за счет креплений к кровле. Сами крепежи можно выбрать дешевле, чем для варианта на фасаде.
  5. Эстетичность сооружения не портится боковыми выводами дыма.  
  6. На улице находится лишь малая часть конструкции, которая портится со временем от снега и дождя. Осмотреть и очистить большую часть можно, не покидая здания.
  7. Можно использовать неутепленные части дымоотвода, которые находятся внутри бани.
  8. Данный вариант проще и дешевле в монтаже на 10%, чем при выводе через стену. 
  9.  Дымовые газы идут вверх, нет препятствия для их выхода. Нагрев меньше, чем при горизонтальном соединении, так как сопротивление потокам дыма минимально. 

При этом есть и слабые стороны: 

  1. Вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня. 
  2. Потери тепла через крышу. Герметичность восстанавливается при обустройстве гидроизоляции до проведения покрытия.
  3. Уменьшение полезной площади, так как по требованиям безопасности вокруг печной трубы для бани ничего не должно быть.
  4. Увеличение расходов на изменение крыши и потолка парной, в частности, после окончания чистовой отделки.
  5. При повреждении целостности дымоотводящей конструкции происходит задымление бани.
  6. Подтеки конденсата и накапливаемая сажа портят внешний вид крыши.
  7. Возможны ожоги от нагретых частей при нештатных ситуациях.

При принятии решения о способе монтажа требуется учесть следующие нюансы: 

  • размеры постройки – если очень маленькие, то логично сделать выносную конструкцию; 
  • парилка строится с нуля или в старом помещении – в первом случае можно сразу продумать вопрос изоляции; 
  • нужно ли отапливать соседние комнаты. 

Внешнее размещение


Внешнее устройство дымового канала является более затратным и трудным в монтаже. Это связано с повышенными требованиями к соблюдению размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия. При наружном монтаже требуется применять двустенные дымоходы во избежание образования конденсата и возникновения пожара. Именно внешние конструкции являются наименее воспламеняемыми, поскольку дым моментально направляется наружу, а не циркулирует по трубе, располагающейся в здании. Плюсом такой системы можно отметить отсутствие необходимости делать отверстие в потолочном перекрытии и крыши и экономия внутреннего пространства. При этом вероятность отравления угарным газом сводится к минимуму.

Внутреннее размещение


Главным достоинством внутреннего расположения дымоотвода является легкое обеспечение тяги в дымоходной конструкции, которое достигается вертикальным направлением отходящих газов. В данной конструкции основная часть будет располагаться во внутренней части здания, что дает возможность банному помещению нагреваться существенно быстрее. Однако, с точки зрения пожаробезопасности, такая конструкция более опасная, так как заметить задымление в потолочном перекрытии или на чердаке гораздо сложнее.


Можно ли произвести монтаж сэндвич-дымохода в бане своими руками

Применение такой конструкции позволяет предотвратить и защитить помещение от возможных пожаров. Благодаря утеплителю температура нагревания трубы обычно не выходит.

Существует определенная последовательность, сопутствующая проведению правильной самостоятельной сборки. Четкое соблюдение правил и рекомендаций производителя, гарантия бесперебойной работы дымоотводной системы. 


На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане

Ниже представлены указания касательно того, на чем необходимо сосредоточиться в первую очередь.

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Малый размер сечения будет препятствовать отведению топливной продукции в нужном количестве. Объемное сечение, напротив, способствует слишком быстрому продвижению дыма, что не позволит как следует прогреть банное помещение. Это, в свою очередь, повысит расходы на топливо. Следует ответственно отнестись к данному пункту, поскольку от него будет зависеть результат.

Определиться с формой просто, если учесть основной принцип его работы. Дымоходам свойственно нагреваться неравномерно, вследствие чего, дым выходит на поверхность крыши по центральной оси. Отсюда следует, что правильная форма – круг. Цилиндрические конструкции гораздо быстрее обогревают помещение и не требуют излишних финансовых затрат.

Дымоход с прямоугольным сечением провоцируют завихрения, препятствующие необходимой тяге. Прямоугольная конфигурация допустима лишь в том случае, когда речь идет об отопительных приборах, не требующих мощной тяги.


Диаметр трубы 

Масштаб определяется степенью силовой тяги банной печи и располагается в промежуточном интервале от 115 до 270 (мм). Тем не менее чтобы безошибочно определить диаметр, нужно ознакомиться с некоторыми предписаниями, указанными производителем в инструкции. Если же у вас не имеется схема установки дымохода для бани своими руками, то достаточно будет знать соотношение диаметров сечения разных форм. Выглядит это следующим образом:

  • цилиндрическая – 1 к 10;
  • прямоугольная – 1 к 1,5.

Для кирпичных дымоходов минимальный диаметр сечения должен составлять 140х140 мм.

Успешная работоспособность дымоходной системы в первую очередь зависит от того, как точно определен размер трубы. 

Высота дымоотвода 


По стандарту его высота должна составлять не менее 5 метров. Расчет высоты дымоотвода осуществляется в соответствии с основными техническими характеристиками материалов.

Канал должен располагаться не менее чем в полуметре над кровельным коньком и никак не ниже его уровня. При этом стоит учитывать толщину кровельного покрытия и угол наклона ската крыши. Высота выбирается без учета дымоходного «зонта».


Общие рекомендации по монтажу 

Необходимо максимально подробно изучить информацию о том, как правильно сделать трубу дымохода в бане и все детали, касающиеся его установки, ведь от его качества будет зависеть надежность, срок эксплуатации, работоспособность и, прежде всего, ваша безопасность. Любая, казалось бы, незначительная ошибка может спровоцировать необратимые последствия. 

Сначала нужно ознакомиться с главными указаниями специалистов и инструкцией (если есть в наличии). 


Подготовительный этап

Следует предварительно защитить участки прохождения дымового канала сквозь перекрытия. Пошаговое руководство для этого этапа установки дымохода в баню своими руками выглядит следующим образом:

  • Подготовка проходной трубы. Требуется заполнить ее наружность базальтовой ватой.
  • Далее, нужно произвести изоляцию внутренней части узла – определитесь с точкой монтажа на перекрытии и подготовьте отверстие нужной формы.
  • На участке сопряжения с потолком распределите еще один теплоизоляционный слой и затем приступайте к устройству разделки.
  • Обязательно оставьте небольшой зазор между проходным узлом и дымовым каналом.

    Работы на крыше

    Данный этап начните с разборки кровли:

    • Необходимо определить размеры как с внутренней, так и с внешней области крыши с учетом кровельного ската (наклона).
    • Прорежьте внутри крыши отверстие. Для этого с двух краев обшейте области проемов металлическими листами, толщина которых должна составлять 0,5 (мм). Нужно сделать 4 отверстия величиной 450 на 450 (мм), методом квадратного сечения. Масштаб зависит во многом от переходника.
    • для прохода дымохода через крышу используется крышная разделка или мастер-флэш. Их основная задача – герметизация прохода, защита от попадания влаги. 

    Обратите внимание: мастер-флэш необходимо заводить под верхний край кровли во избежание образования течи. Также стык с трубой пройти герметиком и закрепить все кровельными саморезами.


    Проход через стену

    Предлагаем вам ознакомиться более подробно с двумя схемами монтажа с подробным описанием.


    В случае монтажа построениям дымохода для бани своими руками с боковым выводом процесс производится следующим образом:

    1 вариант монтажа 

    Проход через стену, снаружи бани. Выбирая дымоход для дровяной печи в баню, необходимо остановиться на трубе из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. На патрубок печи (если она у вас металлическая) устанавливаем адаптер (является стартовым элементом при сборке по конденсату), потом одностенную трубу не менее 0,5м или теплообменник натрубный (если вы планируете иметь горячую воду в помывочной). На теплообменник ставим шибер. О необходимости шибера мы расскажем в отдельной статье.

    Далее на шибер ставим колено под 90°, на него ставим старт-сэндвич для перехода с одностенной трубы на двустенную, а потом трубу сэндвич 1,0 м. Если у вас стена не широкая, то можно поставить трубу 0,5 м.


    Важный момент: для прохождения стен и потолочных перекрытий необходимо обязательно использовать сэндвич.

    Участок прохождения стены (как и потолка) является самым пожароопасным в бане, поэтому необходимо серьезно подойти к оснащению данного узла. Мы предлагаем устанавливать ППУ (потолочно-проходной узел) внутри парной, снаружи проем закрывается экраном (листом из нержавеющей стали). Если же стена у вас широкая, тогда потребуется второе ППУ для установки снаружи. В ассортименте компании Феррум имеется ППУ различной комплектации. Мы подробнее расскажем в отдельной статье по данному элементу.

    В проходной узел необходимо неплотно уложить каолиновую вату или листы технической минеральной ваты слоем в 5-7 см, для того чтобы снять «лишнее» тепло. Больше закладывать вату не нужно, так как это может привести к перегреву сэндвича. Далее снаружи бани к трубе крепим сэндвич-тройник. Снизу тройника устанавливаем конденсатоотвод. Сверху к тройнику закрепляем сэндвич трубы 1,0 м количеством от 3 штук и более в зависимости от высоты бани.

    Учитывая вес двустенных дымоходов вам потребуется снизу установить монтажную площадку и консоль для укрепления комплекта. Для устойчивости сверху к стене бане крепим дымоход стеновым хомутом. Финальным элементом основной трубы будет оголовок.


    Следующим этапом работ будет подключение водяного бака на 75 л к теплообменнику, но об этом мы расскажем отдельно.

    Особые указания:

    • После того как вы проверили, что все элементы дымохода на месте, хорошо садятся друг на друга, мы рекомендуем перед установкой стыки промазать силиконовым герметиком на 150°.
    • Все модули при монтаже крепятся внутрь предыдущего элемента узким концом (по конденсату).
    • Не забываем, что все стыки сэндвич трубы, колена, тройника и адаптера необходимо скрепить хомутами. Все эти элементы имеются в широком ассортименте в линейке Феррум, прайс на которую можно найти на сайте.
    • Длины элементов дымохода необходимо подбирать с расчетом, чтобы соединение не оказалось внутри перекрытий.
    • Если в дымоходе имеется тройник, то его необходимо обязательно ставить на площадку монтажную с креплением. Расстояние между площадками должно составлять не менее 5,0 м друг от друга.
    • Для прохождения перекрытий необходимо обязательное использование потолочно-проходного узла.
    2 вариант монтажа

    Внутренняя локализация дымохода. По набору элементов данный вариант почти не отличается от первого. Обязательно для прохождения потолочного перекрытия использовать сэндвич трубу.

    Дополнительным элементом при монтаже внутри бани является крышная разделка.


    Изготовление и установка защитного (проходного) короба своими руками

    1. Сделать 4 металлических листа масштабом 50 на 50 (см) с вырезанным (посередине) отверстиями в соответствии с размером трубы.
    2. Посредством сварочного аппарата соединить друг с другом имеющиеся листы или скрепить саморезами.
    3. Получившийся в результате металлический короб утеплить при помощи базальтовой ваты, поверх предыдущего слоя сделать покрытие из фольги.
    4. В короб вставляется труба. Устанавливается короб в потолочных переходах, фиксируется шурупами.
    5. Затем закрепите на поверхности крыши стальной лист с предварительно вырезанным отверстием под дымоход.

    Сбор конструкции дымоотвода


    Когда печь располагается не четко под потолочным проемом, употребляется колено (отвод). Но не стоит злоупотреблять его количеством, поскольку внутри может скапливаться копоть и гарь.

    Поверх крепится оголовок, который можно самостоятельно соорудить простым способом. Но все же рекомендуется приобрести готовый вариант.

    Внешняя труба конструируется следующим образом:

    1. Вначале к стене крепится колено, а только потом основное устройство.
    2. В стену крепится уже готовый защитный короб, наполненный керамзитом, от которого наружу поднимается главная часть.
    3. Затем, с внешней стороны помещения на нее крепится тройник. Каждую из деталей сцепляют поочередно. 

    Закрепление: как правильно установить трубу дымохода в бане

    По завершении сборки дымохода закрепите тройник на монтажную площадку и плотно сожмите хомутами все имеющиеся стыки. На последнюю трубу (сэндвич) одевается конус, на конус одевается зонт или дефлектор, для предотвращения попадания атмосферных осадков и ветрового запирания дымового канала.

    Трубу выше кровли более чем на 1,5 метра укрепляют хомутом обжимным под растяжку.


    Монтаж дымоотвода

    В потолочном или стеновом покрытии прорезается окно размером не менее 50х50 см. В данное отверстие монтируется проходной узел с отверстием равным диаметру трубы, плюс 3-5 мм, для свободного монтажа, который нужно закрепить специальными металлическими крепежами в заранее проделанные отверстия, после чего, скрепив со стеной. Затем в защитный короб вставляется труба. Со стороны чердачного помещения засыпьте металлический короб керамзитом. В качестве декоративного элемента по итогам монтажа можно использовать защитный экран из нержавеющей стали, который повышает пожаробезопасность.

    Завершение монтажных работ

    Далее, когда вы завершили процесс установки, обязательно снимите дополнительное покрытие с труб и вместо него нанесите огнеупорный герметик.


    Ошибки при устройстве дымохода в бане

    • Сборка по дыму, а не по конденсату. Самая частая и распространенная ошибка, которая очень быстро выводит из строя трубу.
    • Расположение вплотную деревянных перекрытий к трубе в потолке и стенах. Экономия на ППУ.
    • Применение материалов, строго противопоказанных для использования в качестве дымоотвода, поскольку некоторые из них могут спровоцировать возгорание.
    • Недостаточная высота дымохода.
    • Группирование сразу нескольких дымоходных конструкций в одну.
    • Произвольный расчет масштаба и диаметра материалов.

    Монтаж дымохода весьма серьезный процесс, требующий наличия необходимых навыков, внимательности, терпения, ответственного подхода к изучению информации о всевозможных способах монтажа. Если вы будете точно следовать инструкции производителей или советам, приведенным в данной статье, то точно не совершите ошибок в процессе.

    Помните, что зачастую ремонт дымоходов обходится в разы дороже, чем просто услуги монтажа. Именно по этой причине все правила и рекомендации лучше соблюдать еще на этапе проектирования бани.

    13 простых держателей для зонтов своими руками для хранения в дождливый день

    Официально! Осень в самом разгаре, а это значит, что зонты готовы.

    Особенно, если вы живете на северо-западе Тихого океана, как и я, где дождь в 100 раз сильнее.

    Любого, кто когда-либо входил в мой дом, либо встречали зонтиками, сунутыми за дверь, либо просили любезно положить их в раковину. Я решил, что это, вероятно, не самый практичный и аккуратный способ хранения зонтов.

    Просматривая магазины, я был огорчен тем, по какой цене продаются стойки для зонтов. Поэтому я решил зайти в Интернет и посмотреть, смогу ли я сделать свой собственный. Эти держатели для зонтов, сделанные своими руками, сохранят ваш дом сухим и добавят нотку стиля вашей прихожей.

    1. Magic с монограммой

    Дженни создала эту потрясающую подставку с монограммой из скучной старой находки из комиссионного магазина, но что мне действительно нравится в ней, так это усилия, которые были вложены в сам дизайн монограммы.

    Она сделала рисунок в Photoshop, а затем использовала кальку, чтобы создать трафарет и нарисовать его на подставке. Довольно хитро!

     

    2. Трансформация стеклянной вазы

    Мне нравится простота этой подставки для зонтов. Вам просто нужен кусок веревки и стеклянная ваза (у кого нет такой).

    Вы можете сделать эту шикарную подставку для зонтов, как у Синди, всего за несколько часов работы. И выглядит в 10 раз дороже, чем стоит на самом деле.

     

    3. Дизайн, вдохновленный латунью

    Еще одна покраска своими руками, которая может соперничать с Пикассо. И мы не всегда можем позволить себе причудливую латунную отделку для наших проектов домашней мебели.

    Так что же нам сделать, чтобы получить подобный эффект? Нарисуйте их, конечно!

    Для тех из вас, кто не умеет уверенно держать руки: найдите в Интернете несколько бесплатных трафаретов для печати.

    Если четкие углы не в вашем вкусе, вы можете попробовать что-нибудь поизящнее.

     

    4. Капли дождя продолжают падать мне на голову

    Мне нравится веселая атмосфера, которую излучает эта подставка для зонтов. Хотя учебник определенно требует больше усилий, чем некоторые другие, так что это абсолютно для более умелых людей.

    Также вам, вероятно, понадобится быстро сходить в магазин за припасами. Грейс использует пробку, чтобы поглощать воду в своем дизайне.

    Большие синие капли дождя оживляют стенд и придают ему индивидуальность.

     

    5. Преобразование трубы печи

    Это должно быть самое творческое использование трубы печи, которое я когда-либо видел.

    Что еще более важно, его очень легко сделать.

    Все, что вам нужно, это несколько обоев на ваш выбор, чтобы превратить его в супер стильный и функциональный аксессуар для прихожей, который не сломит ваш бюджет.

     

    6. Лейка из папье-маше

    Я был поражен этой идеей Криса, который поделился своим процессом на Instructables.

    Кто бы мог подумать, что лейка может быть такой универсальной? Это отличный проект, в который можно включить и детей. Папье-маше из какой-то газеты добавляет эффекта.

    Если вы не любите газеты, не волнуйтесь. Просто выберите другой материал, который вам подходит. Думаю сделать такой, используя вырезки из карты мира.

     

    7. Деревянная подставка ручной работы

    Если в вашей семье есть плотники, самое время позвонить им.

    Эта подставка для зонтов имеет сложную конструкцию и требует большого количества инструментов. И результаты довольно эпичны.

    Самое замечательное в этом проекте то, что он должен удобно разместиться за вашей дверью. Хотя, если честно, если бы я приложил столько усилий, чтобы сделать свою подставку для зонтов, она бы заняла свое место, где ее все могли бы видеть!

     

    8.

    Замечательная сварка

    В предыдущем уроке требовались столярные работы, а в этом — сварка!

    Одна только мысль сделать подставку для зонта из старой кастрюли и нескольких стальных прутьев заставляет меня сразу же приступить к работе. После того, как он покрашен, он выглядит как высококачественная чугунная подставка, которая могла бы обойтись вам в сотни долларов, если бы вы купили ее в магазине.

     

    9. Вам письмо

    (Изображение предоставлено Creative Waste of California)

    Это отличный способ обновить старый почтовый ящик, и его может сделать каждый. Не забудьте отшлифовать всю оставшуюся ржавчину, а затем просто покрасьте ее распылением в свой любимый оттенок.

    Рекомендуется использовать антикоррозийную аэрозольную краску, чтобы мокрые зонты не повредили почтовый ящик. Умное мышление.

    Мне тоже нравится, как ретро выглядит эта штука. Хочу себе в подъезд!

     

    10. Трансформация цветочного ведра

    Вот еще один очень простой дизайн прямо от Марты Стюарт, который может быть готов за пару часов.

    Все, что вам нужно, это металлическое ведерко для цветов (обратитесь к местному флористу, чтобы узнать, есть ли у них запасные части) и немного масляной краски, чтобы украсить его.

    Самое замечательное в покраске дна вазы то, что любая ржавчина от мокрых зонтиков будет скрыта. Если вам не нравятся простые цветные блоки, вы всегда можете подумать о другом узоре. Даже распечатайте бесплатный трафарет онлайн, если вам нравится эта идея.

     

    11. Уличный держатель из соснового дерева

    Мне нравится классический дизайн этого держателя для зонтов из соснового дерева.

    Его, безусловно, легко сделать, так как вам понадобится только древесина, которую вы можете купить в ближайшем хозяйственном магазине, и морилка для отделки.

    Это также очень дешево и будет стоить всего , может быть, , всего пятнадцать баксов.

    Этот стиль идеально подходит для внутренней или внешней части входной двери.

     

    12. Quick Paint Job

    Из всего моего списка этот держатель является одним из моих любимых.

    Джен вдохновилась на создание этого похожего дизайна, который она видела в магазине по цене 9 долларов.5! Я знаю, с ума сошел?!

    К счастью, ей удалось купить металлическую вазу по дешевке и полностью преобразить ее с помощью баллончика с краской и сусального золота. Главная фишка для меня — золотые ручки и красивая монограмма. Я просто думаю, что металлическая краска имеет определенный класс, который невозможно превзойти.

     

    13. Подставка для зонта с жалюзи своими руками

    И последнее, но не менее важное: у нас есть кое-что очень уникальное. Это один из самых креативных способов использования жалюзи, которые я когда-либо видел.

    И, к счастью, это просто сделать.

    Для этого маленького держателя для зонтов достаточно нескольких одинаковых жалюзи и петель, чтобы собрать их вместе. Вам также понадобится что-то для использования в качестве основы. Подойдет деревянная доска.

    Планки в ставнях обеспечивают поступление воздуха в зонты и их быстрое высыхание.

    Связанные темы: #Сделай сам#Хранение

    Подставка для зонтов Easy DIY – Lindsay Lane Interiors

    Я планировал купить эти подставки для зонтов пару лет. Я сделал два таких, когда мы жили в Ротсей, штат Нью-Брансуик, десять с лишним лет назад. В то время я использовал керамические горшки. Через пару лет керамические горшки начали трескаться из-за холода зимой (наверное я оставила в них влажную землю 😉

    На этот раз я планировал сделать столики с подставками для зонтов и купил фанеру для наружных работ, чтобы покрыть мозаичной плиткой У меня остались остатки предыдущего проекта. На моем пути стояло время, нужно было завершить более важные проекты, и я просто хотел, чтобы трибуны были закончены. Я вернулся к своим удобным кашпо. Надеюсь, они вам понравятся. Может быть, в следующем году Я добавлю к этому сообщению пару фотографий, показывающих, как добавить столешницу. Эти фотографии были сделаны три недели назад, в день, когда я закончил кашпо. Цветы выглядят красивыми и полными за такое короткое время!

    Этот проект прост, но мешки с бетоном тяжелые.  25 кг (55,12 фунта) ТЯЖЕЛЫЙ. Если вы не можете безопасно поднять эти сумки самостоятельно, попросите друга о помощи.

    Всего я сделал четыре кашпо. В первый день мне потребовался час, чтобы разрезать трубу, смешать бетон и поместить его в контейнер. И фотографировал на каждом шагу. После высыхания в течение ночи потребовался еще час, чтобы заполнить горшки почвой и растениями. Перемешивание бетона лопатой может занять немного больше времени.

    • Кашпо Контейнер достаточно большой, чтобы вместить все 25 кг бетона, достаточно высокий, чтобы можно было погрузить пластиковую трубу, а также оставить место для камня, почвы и растений.
    • 2-дюймовая пластиковая труба из ПВХ или 1,5-дюймовая (длиной от 18 до 24 дюймов в зависимости от размера вашей плантатора). Один был больше другого, поэтому я решил, что для того, чтобы эти подставки работали с большинством зонтов, я решил, что труба большего размера с переходником предотвратит будущие проблемы в случае, если мне нужно будет заменить зонты (9).0113 кажется, они никогда не продержатся так долго, прежде чем что-нибудь сломается ) Я могу просто снять переходник. Винты можно использовать и без него.
    • Необязательно, но рекомендуется — ( Если вы выбираете 2-дюймовую трубу ) Пластиковый переходник из ПВХ (от 2 дюймов до 1,5 дюймов) (чтобы уменьшить скопление воды в трубе или как указано выше
    • 1 мешок готовой бетонной смеси на контейнер.
    • Большое ведро или тачка для смешивания бетона
    • Дополнительное* приспособление для смешивания , которое крепится к вашей дрели (не беспокойтесь, если у вас его нет, вы можете просто смешать его с помощью лопаты
    • Вода согласно указаниям на бетонную смесь
    • Винты 3-1″ на каждую сеялку (внешний вид как нержавеющая сталь, чтобы они не ржавели)
    • Маленькое сверло для предварительного сверления отверстий (меньше, чем винты)
    • Небольшой совок для перекачки бетона из ведра для смешивания в сеялку, или вы можете использовать лопату, но это может привести к беспорядку.
    • Клейкая лента для оклейки нижней части трубы
    • Перчатки для защиты рук

    Отрежьте трубу до нужной длины с помощью ножовки. Я хотел, чтобы мои трубы были на несколько дюймов выше вершины. Маленькие плантаторы были обрезаны на 17″, а большие — на 22″. Чтобы убедиться, что у вас правильная высота, которую вы хотите, добавьте переходник на один конец, прежде чем делать отметку. Возможно, вам придется слегка постучать молотком. Теперь нужно также заклеить дно, чтобы бетон не попал внутрь трубы . Если это произойдет, ваш зонт может неправильно подойти или сидеть прямо в трубе. К счастью, я вспомнил, что делал это в середине изготовления, а не на следующий день, когда я не мог вставить свой зонтик. Мне пришлось вытащить две трубы из бетона и очистить от бетона, заклеить скотчем, а затем снова вдавить в бетон. Гораздо проще сделать это с самого начала.
    Сухая посадка в том месте, где будет располагаться труба, и чтобы разрез был прямым. Ничего страшного, если это не так, но вам понадобится друг, чтобы удерживать его на месте, пока вы заполняете контейнер бетоном. Выглядит все отлично, снимаем переходник с трубы и начинаем замешивать бетон.
    Я купил эту готовую бетонную смесь в Rona всего за 6 долларов за мешок. Если вы не уверены, что купить, спросите продавца в вашем хозяйственном магазине. Вам не нужны дорогие вещи.
    Смешайте бетон в соответствии с указаниями на упаковке. При смешивании в большой емкости я всегда добавляю немного воды, прежде чем добавлять бетон. Это сводит к минимуму небольшие сухие пятна на дне ведра, которые может пропустить палочка для смешивания. Обязательно перемешивайте бетон на защищенной поверхности.
    Вам нужен толстый бетон. Не жидкий. Если у вас есть другая пара рук, вы можете оставить столб на месте, пока будете зачерпывать бетон. Возможно, будет проще разместить его после, если нет. Будьте осторожны, чтобы ничего не попало внутрь трубы.
    Зачерпните бетон в контейнер. Утрамбуйте его деревянными обрезками или даже картоном, чтобы защитить руки.
    Выглядит хорошо. Теперь, если вы не разместили трубу с самого начала, добавьте ее сейчас. Выберите место как можно ближе к центру контейнера. Убедитесь, что дно заклеено клейкой лентой или чем-то еще, чтобы предотвратить попадание бетона в трубу. Проверьте уровень. Поэтому бетон должен быть толстым. В противном случае вам, возможно, придется приклеить скотчем края контейнера, чтобы стойка не двигалась и не опрокидывалась до того, как она будет установлена. 902:19 Теперь оставьте на ночь. Это было легко.. Теперь вы готовы к самой интересной части. Добавьте пару дюймов щебня на дно горшка. Затем засыпьте горшечную почву на дюйм или два от верха горшка. В большие горшки я люблю добавлять кусочки пенополистирола (или упаковку арахиса). Это сокращает количество грунта, которое вам нужно купить. Теперь добавьте смесь красивых цветов.  Я предупредил бы вас, что нужно подождать, чтобы добавить воду в эти кашпо, как только они окажутся в нужном вам месте.

РубрикаРазное