Дом инстр – пошаговая инструкция по всем этапам

Сборка каркасного дома: пошаговая инструкция

Варианты популярной среди застройщиков технологии отличаются выбором конструкционных материалов, способа строительства и вида утепления. Объединяет надёжность, долговечность, темпы возведения, отсутствие усадки. Инструкция по сборке поможет в освоении науки частного домостроения.

Содержание статьи

Без проекта – с завязанными глазами

Что даёт готовый проект каркасного дома:

• Поэтажные планы и чертежи узлов и конструкций;
• Полный перечень количества и размеров материалов;
• Калькуляцию расходов на комплектующие и работы;
• Своевременный подвод инженерных коммуникаций;
• Снижение накладных и транспортных расходов;
• Исключение закупки излишков материалов;
• Планирование расхода личных средств по смете.

Подготовка участка

Рачительный хозяин заранее уберёт сорную траву на будущей стройплощадке каркасного дома, организует крытые места складирования материала, помещение, где на ночь останется электроинструмент. Спланирует и подготовит удобные подъезды для автотранспорта. Понадобится временный туалет, навес для отдыха и приёма пищи.

Закладка фундамента

Привязка проекта к месту подразумевает ознакомление с гидрогеологическими изысканиями в данном районе – это даст представление о потребном виде фундамента.
Общий вес здания, планировка, характер рельефа местности, тип почвы и глубина залегания грунтовых вод определят мощность и глубину заложения. Важно: бетонные фундаменты нуждаются в надёжной гидроизоляции и как минимум, гравийно-песчаном дренажном слое для водоотвода. В бетон заранее устанавливаются закладные элементы с резьбовыми анкерами.

• На слабых, подтапливаемых грунтах кстати придётся винтовой свайный фундамент, который механизированным способом устанавливатся за один световой день;
• Морозное вспучивание укротит армированный столбчатый фундамент с поднятым над землёй верхним железобетонным ростверком;
• Лента, выполненная совместно цельной литой плитой, удержит вес многотонного монолитного каркасного дома.

Выбор строительного материала

По частоте использования лидирует привычная сосновая доска. ЛСТК (лёгкие стальные тонкостенные конструкции) и монолитные дома встречаются реже. Традиционная технология и способ ЛСТК схожи. Инструкция осветит общие для них вопросы.

Нижняя обвязка и лаги пола

Рама нижней обвязки выполняется не только из бруса, но и из собранных в пакет досок, поставленных на ребро – меньше ощущается коробление материала. Каждая доска по отдельности прибивается гвоздями. Стыки разносятся по всей длине. Между каждой парой досок прокладывается джутовая лента. Важно: применяйте просушенный антисептированный строганный материал. Соединения несущей конструкции осуществляются гвоздями. Точки контакта с бетоном прокладываются двумя слоями рубероида.
Элементы рамы каркасного дома крепятся врубовыми соединениями, дополняются усиленными металлическими уголками и опорами. Горизонтальность проверяется по уровню, если нет возможности воспользоваться нивелиром. Под гайку подкладывается крупная шайба. Лаги подвешиваются на открытых опорах подходящего размера. Между собой они соединяются поперечинами в разбежку. Предпочтительная фиксация с рамой – шпильки. Для удобства монтажа стенового каркаса настилается временный черновой пол.

Ускоренный монтаж стен

Увеличение темпа строительства возможно в случае приобретения полного домокомплекта – комплектующие детали не требуют обработки и подгонки. Второй вариант – это укрупнение сборочных единиц. Для этого на черновом полу чертится точная копия элемента стены, крепятся ограничительные бобышки и собирается первый блок. Контроль габаритов и диагоналей самый тщательный! Величину следует рассчитать, чтобы вес не превышал 100 кг при работе вдвоём.
Шаг по осям вертикальных стоек принимается 60 см. Чтобы не потерять геометрию фрагмента, сверху он накрывается ОСП (ориентировано стружечная плита) толщиной 9–12 мм. В этом случае раскосы не ставятся, необходимая пространственная жесткость обеспечивается ОСП, усиленными уголками (по желанию). Листовые обшивочные материалы крепятся саморезами, с отступом 10–12 мм от края листа. Зазор между листами 3 мм. Оконные и дверные проёмы вырезаются по контуру после подшивки. Не упустите усиление проёмов хедерами и дополнительными стойками.

Установка начинается с угла по джутовой ленте. Вертикальность и стабильность обеспечат подкосы. Следующий блок тоже угловой – будут держать друг друга. По кондуктору проводится сборка и межкомнатных перегородок. Он пригодится и для монтажа модулей второго этажа. Стыковочные наложения двух модульных элементов по плоскости прокладываются джутом во избежание появления мостиков холода, стягиваются шпильками.

Углы наружных стен оформляются как тёплый угол. Это надёжнее бруса по сохранению тепла. Прочностные характеристики те же. ОСП желательно ориентировать наружу для последующего удобства заполнения и предохранения утеплителя от атмосферных осадков при укладке.

Стены первого этажа каркасного дома накрываются по периметру доской толщиной 50 мм. Этим обеспечивается равномерное восприятие веса надстроек и улучшение связи углов. Стыки устраиваются точно по оси вертикальных стоек, не совпадая с нижележащими на шаг стоек. Перекрытие – точная копия пола первого этажа. Оси лаг и вертикальных стоек стен второго этажа (если он устраивается) совпадают. Сборка по правилам подразумевает распределение веса точно по осям.

Кровля

Преимущественно крыша каркасного дома по конфигурации выбирается двускатная: простая конструкция с уклоном 35–45 градусов обладает меньшей парусностью и не накапливает снеговую массу. Силовой каркас дублирует оси расположенных ниже конструкций. Кровельные работы начинаются, когда каркас наберёт жесткость за счёт обшитых с одной стороны ОСП капитальных стен, перегородок, межэтажных перекрытий и зашитых фронтонов.

Утепление по правилам

Значимые параметры выбора утеплителя:

• Воздухопроницаемость – способность вывода конденсата точки росы;
• Уровень теплопроводности;
• Долговечность;
• Плотность.

Приведённым требованиям удовлетворяет пеноизол и базальтовая вата. Шаг стоек и лаг каркасного дома изначально подстроен под плитные минераловатные материалы: они зажимаются по ширине при укладке. Дополнительная подстраховка против провисания – фиксация в нескольких точках грибковыми держателями. Каждый следующий слой укладывается с перекрытием стыков предыдущего.

Укладка теплоизолятора проводится под накрытой крышей. Инструкция утепления стен, перекрытий и кровли идентична. В межкомнатных перегородках базальтовая вата функционирует только как звукопоглотитель. Наружные конструкции не только держат, но и оберегают утеплитель от намокания и выветривания.

С внутренней стороны стены ставится пароизоляционная мембрана. Ориентация сторон промаркирована на упаковке. Назначение: воспрепятствовать попаданию влаги изнутри дома в теплоизолятор. Обратный процесс возможен. Полосы плёнки соединяются с нахлестом двусторонним скотчем. Места крепления скобами степлера проклеиваются липкой лентой.

С наружной стороны устанавливается гидроветроизоляционная плёнка. Она ограждает каменную вату от атмосферных осадков и порывов ветра. Для действенного осушения утеплителя устраивается вентилируемый фасад: вертикальные рейки под наружной отделкой поддерживают непрерывный ток воздуха, не позволяя задерживаться влажному в непогоду, и увлекая пары из толщи минваты в сухую погоду.

Заключение

Предложенная вашему вниманию инструкция – не догма, а ненавязчивое руководство по базовым пунктам воплощения в жизнь идеи постройки собственного каркасного жилья. Строгое следование традициям или безоглядное погружение в авангардизм хай-тека – ваш правильный выбор. Творческий подход не бывает ошибочным. Смелее, у вас получится!

postroimdomsami.ru

Аэрозоль «Чистый дом» — инструкция по применению

Среди отзывов пользователей, которым пришлось заниматься обработкой своих жилищ от ползающих паразитов (преимущественно клопов), часто встречается название препарата «Чистый дом», производства России. А ведь на фоне постоянной адаптации к различным инсектицидам насекомых найти действительно эффективный препарат достаточно сложно.

Форма выпуска

Аэрозоль в алюминиевых баллончиках с распылителем ёмкостью 600 миллилитров. Выпускается вариант с ароматизатором на основе вытяжки ромашки. Кроме того, средство продаётся и в порошкообразном виде.

Назначение

Использование в быту для борьбы с ползучими паразитами.

Действующие вещества

Активными реагентами в данном препарате выступают два вещества пиретроидной группы, имеющие контактно-кишечное действие:

• циперметрин – 13%;
• тетраметрин – 2.5%.

Также с состав входит пропеллент пропан-бутан.

Фармакологический эффект

Совместное использование двух перечисленных компонентов создаёт кумулятивный эффект. При попадании на хитиновое покрытие средство проникает сквозь него и вызывает быстрый паралич у насекомого с последующей его гибелью.

Класс опасности

Третий (малотоксичен).

Расход

Стандартного баллончика хватает для полноценной обработки 80 квадратных метров помещения.

Преимущества «Чистого дома»

Главное достоинство препарата – его уникальная химическая форма и универсальность действия. Помимо клопов средство результативно уничтожает и другие разновидности паразитов:

• молей;
• тараканов;
• мокриц;
• блох;
• постельных вшей.

Негативно воздействует он даже на мелких грызунов – мышей и крыс.

Второе несомненное достоинство – после обработки «Чистым домом» не остаётся пятен на одежде, мебельной обивке, коврах, шторах и пр.

Расход препарата отличается экономичностью, поскольку за счёт оснащения тонконаправленным распылителем позволяет применять его локально, только в нуждающихся в обработке и труднодоступных местах – щелях, трещинах и пр. На квадратный метр достаточно 3-5 секундного распыления.

Недостатки препарата

К таковым относится неустойчивость – аэрозоль достаточно быстро улетучивается с мест использования и не эффективен против кладок клопиных яиц. Поэтому через две недели после первого применения желательно проведение вторичной обработки.

Способ применения

Помещение, подлежащее обработке, следует правильно подготовить. Из комнаты удаляются все посторонние, домашние животные, включая аквариум с рыбками. При невозможности выноса аквариума он плотно закрывается. Воздушный компрессор отключается на время процедуры и проветривания.

Мебель, насколько возможно, раскладывается и разбирается, посуда и продукты выносятся или укладываются в герметичные мешки.

Обрабатывать нужно одновременно все комнаты квартиры, во избежание миграции паразитов из одного помещения в другое.

Перед началом процедуры баллончик с препаратом следует несколько раз сильно встряхнуть.

Особо тщательной дезинсекции подвергаются все потенциальные места скопления насекомых, включая плинтуса, вентиляционные отверстия и пр. Распыление проводится с расстояния примерно в 20 сантиметров.

В идеале квартиру следует закрыть и оставить на 48 часов для завершения действия препарата.

Затем жилище проветривается минимум 2-3 часа, до полного исчезновения запаха средства. После чего проводится тщательная влажная уборка.

Через неделю обработку нужно повторить, чтобы уничтожить вновь вылупившихся паразитов.

Меры безопасности

Опрыскивание аэрозолем «Чистый дом» следует проводить в индивидуальных средствах защиты – очках, респираторе, перчатках резиновых или пластиковых и плотной одежде. Попадание на открытую кожу капель препарата может спровоцировать аллергию.

vrediteli.info

Как построить дом из газобетона

Газобетон – современный строительный материал, с использованием которого время, денежные и трудовые затраты на строительство значительно сокращаются. В этой статье мы на основе видеоролика, созданного Уфимским творческим объединением «АРДО», постараемся по шагам, в виде понятной инструкции ответить на главный вопрос многих начинающих застройщиков: «Как построить дом из газобетона?».

Содержание:

Фундамент

Фундамент дома из газобетонных блоков может выполняться по любой из стандартных схем:

• монолитный ленточный;
• из армированной плиты;
• свайный.

Высота цоколя газобетонного дома должна составлять 0.5-0.8 м. Между кладкой и фундаментом укладывается гидроизоляционный слой.

Толщина песчано-цементного раствора под укладку первого ряда блоков должна составлять 30 мм. Укладка первого ряда начинается от самого высокого угла строения. Каждый ряд укладывается по шнуру-причалке. Установка каждого газобетонного блока контролируется по уровню и шнуру-причалке. При необходимости, положение блока корректируется с помощью резинового молотка. Соединение на торцах — бесклеевое, за счет пазогребневой системы соединения.

По периметру фундамента устраивается гидроизоляционный слой

Клей для газобетона

Клей используется для устройства горизонтальных швов и прикладки доборных блоков. Каждый ряд после укладки затирается теркой, удаляются все неровности. Толщина слоя клея должна составлять 2-3 мм.

Доборные блоки

Для выпиливания доборных блоков из газобетона используется угольник и ручная пила. При использовании ленточной пилы можно достичь особой точности выпиливания.

Армирование

Для укрепления конструкции следует армировать следующие участки:

• первый ряд кладки;
• каждый четвертый ряд;
• зоны над оконными и дверными проемами;
• пояс межэтажных перекрытий.

Для реализации армирования в блоках прорезаются специальные углубления — штробы. Их следует тщательно очистить от пыли и заполнить раствором. На углах штробы закругляют. В раствор в штробах целиком вдавливается арматура, излишки раствора удаляются.

Второй ряд блоков

Второй ряд начинают укладывать спустя 1-2 часа после окончания кладки первого ряда. Начало кладки — в угловой блочной перевязке, со смещением не менее 10 см.

Каждый блок выравнивается по уровню с помощью резинового молотка.

Перемычки

Перемычки из газобетона армируются и используются для обустройства оконных и дверных проемов. Устанавливаются с деревянной подпоркой. Рекомендуется выбирать глубину опирания 300 мм.

С внешней стороны укладывают толстую U-образную стенку. 5-6-рядный арматурный каркас устанавливается в полость U-образных блоков. Мелкозернистый бетон заливается в лоток поверх арматуры, уплотняется и выравнивается заподлицо.

Сопряжение стен

На внутренних стенах устанавливается гидро- и шумоизоляция с помощью битумной полимерной ленты и уплотнителя.

Ряды через один соединяются с основной стеной при помощи анкеров или скоб и оцинкованной перфополосы.

Межэтажные перекрытия

Плиты перекрытия между этажами устанавливаются на проходящий по всему периметру здания армированный кольцевой пояс. Стыки в местах перехода между плитами перекрытия заполняются цементным раствором.

Доборные блоки закрывают торцы снаружи.

Поверхности и проемы сложной формы

Проемы и поверхности сложной формы вырезаются с использованием ручной пилы.

Коммуникации

Отверстия в газобетоне можно создавать с помощью электродрели. Блоки легко поддаются сверлению и распилу. Для монтажных коробок отверстия вырезаются с использованием специальной фрезы. Штроборезом легко создаются канавки под прокладку инженерных сетей.

Крепеж

Нетяжелые предметы можно крепить на стену с помощью нескольких материалов.

Турбодюбель используется для крепления:

• картин;
• зеркал;
• ламп и светильников;
• почтовых ящиков;
• полок небольшого веса и пр.

Специальный дюбель по газобетону используется для монтажа:

• фасадных конструкций;
• подвесных потолков.

Вворачивать дюбели следует осторожно и медленно.

Для создания более прочных креплений используют анкеры для газобетона:

• для установки фасадных систем;
• при монтаже навесов;
• в устройстве тяжелых потолков и пр.

Внешняя отделка

Внешнюю отделку можно выполнять спустя 2 недели после окончания строительства.

Для отделки газобетонных поверхностей производители предлагают специальные штукатурки. Можно использовать декоративные штукатурки. Поверхность к нанесению штукатурки выравнивается теркой, сколы заливаются цементным раствором.

В нашей стране особенно популярно облицовывать газобетон кирпичом. Однако тут есть определённые нюансы, связанные с паро- и теплопроводностью кирпича и газобетона. При необходимости облицовки газобетона кирпичом, нужно устанавливать зазор. Лучше всего подходит гидропрессованный кирпич разных цветов и фактур. Как правильно облицевать газобетон кирпичом, читайте наш материал по ссылке. Отделка таким материалом позволит создать уникальный и стильный дом.

Видео-инструкция постройки дома из газобетона

Материал подготовлен на основе видео-ролика, созданного Уфимским творческим объединением «АРДО», за что им огромная благодарность.

kapitel-1.ru

Каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция 6х6

При возведении дома из каркаса самые большие затраты необходимы для заливки фундамента. Для подобного типа постройки рекомендуется использовать свайный или столбчатый фундамент. Стоит знать, что дом с параметрами 6х6 имеет небольшой вес, поэтому конструкция не будет давать значительную нагрузку на почву. Каркасные здания можно сооружать на разных участках с любым типом грунта. Наиболее популярным материалом для строительства является дерево.

Каркасный дом размерами 6х6 своими руками

Технология возведения предполагает установку несущей конструкции, которую после обшивают панелями. Для такой постройки не нужно время для осадки дома, поэтому после строительства можно приступать к внутренним и внешним работам. Каркасный дом имеет отличные изоляционные свойства, что уменьшает растраты на отопление. Приблизительный срок сооружения конструкции составляет около двух месяцев.

Варианты планировок

Строительство дома

Прежде чем приступить к сооружению каркасного дома, важно подобрать необходимые инструменты для проведения работ, которыми являются:

• рулетка, строительный уровень;
• болгарка, электрическая дрель,
• перфоратор, лом;
• молоток, отвертка, гвоздодер;
• лестница.

Кроме используемых инструментов важно подобрать материалы нужных размеров:

• трубы асбестовые, высота которых должна составлять 1,5 метра;
• брусья параметрами 100х150х600 мм общей длиной 6 м, при этом они должны быть обработаны антисептическими средствами;
• брус размерами 50х150 мм;
• анкерные болты, нагели, гвозди;
• бетон;
• материалы для утепления и гидроизоляции, рубероид;
• ДСП, плиты OSB;
• доски;
• металлочерепица;
• гипсокартон;
• коммуникации;
• сайдинг, плиты.

При строительстве каркасного дома важно соблюдать подробную инструкцию, которая представлена ниже:

1. Для столбового фундамента необходимо сделать отверстия в грунте для труб с расстоянием в 70 см. Трубы должны иметь диаметр около 20 см.
   

2. Далее в отверстие ввертывают трубы, засыпают грунтом и утрамбовывают. В средину каждого изделия заливают бетонный раствор. Для основания каркаса используют брус. Его покрывают слоем рубероида, а прикрепляют с содействием анкерных болтов.
   

3. После настилается черновой пол.
   

4. На нем монтируют лаги, расстояние между которыми должно быть 50 см. Между ними укладывают маты.
   

5. Из брусьев, которые соединяются в пазах, делают нижнюю обвязку.
   

6. Для установки вертикальных стоек используют нагели, для которых образуют отверстия в пазах. На полученные штыри насаживают брусья, при этом все работы нужно начинать с углов дома. Брусья, размещенные по вертикали, важно скрепить для устойчивости временными укосинами.
   

7. После монтажа стоек нужно сделать верхнюю обвязку по принципу нижней. Все детали скрепляют с помощью гвоздей, при этом их длина должна быть больше брусьев для обвязки. Далее вместо временных укосов необходимо поставить чистовые, которые скрепляют каркас и делают его более прочным.
   

Фактически основной каркас возведен, после чего можно приступать к отделке дома и строительству крыши. Все работы также имеют определенную последовательность:

• Балки для потолка присоединяют к каркасу, при этом они должны располагаться над вертикальными стойками. В торцах угол стыка должен составлять 50 градусов. Стропильные ноги необходимо зафиксировать с помощью гвоздей.
• Установленные детали важно скрепить доской в горизонтальном положении в А-образной форме.
  
• Далее в доме устанавливаются перегородки, которые подпирают балки. Они станут границами для комнат.
• К потолочным балкам нужно прикрепить доски с расстоянием в 10 сантиметров. Они предназначены для двускатной кровли, при этом их выступ за стропильную систему должен составлять 20 см.
• На обрешетку укладывают слой гидроизоляции, а также плиты из древесной стружки и настилают кровельные изделия.
• С фасадной стороны дома делается отделка из плит OSB. Далее настилают слой гидроизоляции и обшивают дом сайдингом.
• Далее укладывают необходимые коммуникации для дома, утепляют и настилают пол.
• После обустраивают чердак и вставляют окна.
• В последнюю очередь проводится внутренняя отделка дома.

Фото готовых каркасных домов 6 на 6

Применение металлических профилей для сборки каркаса

Дом из каркаса параметрами 6х6 м можно соорудить из специальных профилей, сделанных из оцинкованной стали. С их использованием каркас легко собирается по методу конструктора, даже без сварочного аппарата. Такое изделие имеет устойчивость к коррозии. Дом, возведенный из металлопрофиля, можно отделывать разными материалами, а также устанавливать большие проемы для окон и дверей. Особенность работ заключается в следующем:

• Металлопрофиль необходимо нарезать и промаркировать.
• На установленном фундаменте можно приступать к сборке каркаса, применяя только саморезы и шуруповерт.
• В стены укладывается теплоизоляционный материал.

После этого делают кровельное покрытие и устанавливают стены, проводят коммуникационные системы и делают отделку стен.

Каркасный дом из металлопрофиля своими руками

Если вы планируете соорудить дом самостоятельно, то выбор параметров здания 6х6 будет вполне доступным. Для строительства не потребуется много времени и растрат, при этом возведенное здание будет прочным и надежным. Чтобы конечный результат работы был желаемым, важно следовать рекомендациям и инструкциям специалистов. Также рекомендуем посмотреть видео по ссылке, где отображены аспекты возведения дома:

stroidom-shop.ru

Строительство щитового дома самому, пошаговая инструкция

Как построить дом и обеспечить себя жильем приложив минимум усилий, средств и времени? Это возможно, если вы готовы рассмотреть вариант строительства щитового дома своими руками. Такой дом – идеальное сочетание качества, вложений и скорости строительных работ. Основа щитового дома предусматривает наличие каркаса, который скрыт внутри конструкции и не подвержен воздействию внешней среды. Все материалы, которые используются при строительстве, надежны и долговечны. Строительство каркасно-щитового дома своими руками обойдется почти на 50% дешевле, чем строительство кирпичного дома.

А на весь процесс строительства требуется, как правило, не более 6 месяцев.

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, очень важно разобраться в технологии щитового строительства – это значительно облегчит Вам работу. Всю технология делится на несколько важных этапов:

Создание проекта

На свой выбор, Вы можете либо самостоятельно создать проект, либо доверить это дело архитекторам – профессионалам. Всё, что нужно для создания проекта – разобраться в функционале архитектурных программ и привлечь к процессу всех членов семьи, чтобы сделать планировку максимально комфортной для каждого. Крайне сложно на одном из этапов работ вносить изменения в проект. Перепланировка каркасно-щитовых строений – процедура весьма дорогостоящая. На этом этапе необходимо спланировать подведение к дому всех необходимых инженерных коммуникаций: водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения.

Выбор материала для возведения каркаса

Технология строительства щитовых домов позволяет использовать практически любой материал каркаса: Вы можете выбрать брус (150х150) или толстые доски (более чем 150х50).

С точки зрения профессионалов, наиболее подходящий материал – сосна, не дорогой и в то же время достаточно долговечный. Значительно ускорит процесс работы и облегчит Вам задачу приобретение просушенных заготовок. Если позволяет климат, то каркас можно возводить и из металлических профилей.

Выбор места строительства и устройство фундамента

Выбирая место строительства, необходимо оценить структуру грунта, уровень его промерзания, уровень грунтовых вод, уровень промерзания грунта. При строительстве щитовых домов нет ограничений относительно слабых грунтов. Для удобства лучше выбрать ровную площадку, если же такой возможности нет, учитывайте неровности площадки в проекте: измените цокольную часть дома. Другой вариант – искусственно создать площадку, изменив рельеф.

Технология щитового строительства дома позволяет строить его на легком основании. Можно выбрать один из трех видов фундамента: столбчатый, плитный либо ленточный.

• Первое, что нужно сделать на этапе заливки фундамента: вырыть траншею. Глубина её должна быть около 2 метров, либо следует ориентироваться на климатические условия: глубина траншеи должна быть не менее чем на 100-200 мм. ниже уровня промерзания.
• Следующий этап – установка опалубки. Её нужно сделать из обрезных досок по ширине траншеи, высота доски – более чем на 40 см. выше верхней кромки вырытой Вами траншеи. Для опалубки используйте обрезную доску. Выбирайте 1 или 3 сорт, длина должна быть 3,4-6 метров, а толщина 20-25 миллиметров.
• После этого, на дно траншеи укладываются: кирпич и камни, либо другие материалы, засыпаются слоем песка около 20 сантиметров и всё заливается водой. Процедуру с песком и водой необходимо повторить 3-5 раз.

Когда уровень песка перестанет изменяться, можно приступить к созданию каркаса из арматуры, швеллера, труб и т.д. А затем производить заливку бетона. Бетон заливать постепенно, слоями толщиной 20-30 см., при этом смесь необходимо тщательно утрамбовывать.

Возведение каркаса дома и крепление щитов

Следующий этап после создания фундамента: сооружение стен каркасно-щитовой конструкции и возведение постройки. На гидроизоляцию фундамента необходимо установить нижнюю обвязку. После этого начинается процесс установки стоек на расстоянии примерно 1 м.

В местах, где планируются двери и окна, стойки устанавливаются в зависимости от их ширины. крепить стойки к обвязке следует при помощи скоб и гвоздей. Для повышения устойчивости лучше прибить дополнительные откосы к угловым стойкам. Закрепив все вертикальные элементы, можно приступать к укладке в пазы обвязки лаг пола. Учитывайте, что между ними нужно оставить расстояние, которое будет ровняться толщине утеплителя. На этом же этапе устанавливается верхняя обвязка.

Затем изготавливаются щиты: в металлические либо деревянные рамы следует уложить утеплитель. Не забывайте, что необходимо произвести гидроизоляцию и пароизоляцию с внешней и, соответственно внутренней стороны. Внешнюю обшивку лучше изготовить из доски, слоеной фанеры, гипсокартона. Готовые щиты закрепляются на каркасе.

После того, как щиты закреплены, можете приступать к отделке щитового дома снаружи. Для этих целей Вы можете выбрать самые разные материалы: например, металлический или виниловый сайдинг, евровагонку, блок-хаус. Закрепление листов внешней обшивки лучше производить, начиная с угла и продолжая по кругу. После того, как обшивка готова приступайте к укладыванию чистового пола. Также можно устанавливать окна и двери.

Монтаж кровли

Установка крыши щитового дома производится самыми традиционными способами. Во-первых, монтируются стропила. Во-вторых, обрешетка. Затем гидроизоляционный слой, утеплитель и пароизоляционный слой. Завершающий этап – монтаж кровельного покрытия. Наилучшим материалом кровли считается металлочерепица. Этот материал отличается легкостью, а это значит, на конструкцию будет оказываться минимальное давление, кроме того, металлочерепица надежна и проста в монтаже. Крышу по технологии каркасно-щитовых домов также необходимо утеплить.

Проведение внутренних работ

Чтобы утеплить щитовой дом своими руками используйте такие утеплители как котельный шлак, либо минеральную вату, керамзит либо пенопласт. Про утепление каркасного дома можете узнать тут: https://domsdelat.ru/yteplenie/uteplenie-karkasnogo-doma-svoimi-rukami/

Перед утеплением стен обязательно уложите гидроизоляционный слой.

После того, как вы закончите процедуру утепления можно приступить к внутренней обшивке помещения.

Что касается проведения всех необходимых коммуникаций – то это та работа, которую лучше доверить специалистам. Если же Вы всё-таки решите сделать это самостоятельно самое важное, помимо технической части, получить в органах местного самоуправления технические условия для подключения дома к системам отопления, водоснабжения, канализации и энергоснабжения.

В современных условиях на рынке существует огромное количество различных инструментов и материалов, которые помогут Вам в строительстве. Технология строительства щитового дома достаточно проста и, изучив все этапы, Вы с легкостью справитесь с этим процессом! Такой дом не только прост в строительстве, но и очень комфортен для проживания.

 

ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь

ТОП 7 по товарам и мебели для дома:

7 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
• Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Деревянный дом: инструкция по приемке и эксплуатации

На протяжении веков дерево было основным строительным материалом. И сейчас, если речь идет о дачном строительстве, многие убеждены: дом должен быть только деревянным. Между тем деревянный дом нужно правильно строить, а в первые годы желательно еще и правильно эксплуатировать. В этом залог его долговечности. Человек, который хотя бы одну ночь провел в традиционном деревянном доме, наверняка отметит, как в нем легко дышится и хорошо спится. Деревянное домостроение имеет немало поклонников в первую очередь благодаря особому микроклимату, который создают стены из бревенчатого массива. Строители сегодня предлагают деревянные дома на любой вкус и кошелек. В частности, сруб ручной работы может стать как основой для самой демократичной дачной «избушки», так и настоящим произведением искусства. Некоторые наши строительные организации отправляют такие дома на экспорт. Однако отечественному заказчику они советуют лишний раз подумать: выбрать топорную «дедовскую» технологию или отдать предпочтение тем, что предполагают промышленную обработку древесины.

Калиброванное бревно, из которого лет десять-пятнадцать назад строили и терема, и бани, и дачные дома, сегодня утратило популярность. Основными материалами для деревянного строительства сегодня стали строганный профилированный или клееный брус. Причем число поклонников обычной строганной и клееной древесины делится примерно поровну. И те и другие заказчики приходят к строителям со своими мифами и предубеждениями.

Серьезные минусы обычного строганого массива – его усадка и склонность к растрескиванию. И это правда, которая останавливает многих потенциальных заказчиков. Сторонники клееного бруса полагают, что дом из него позволяет выбирать более сложные по конфигурации проекты и не дает усадки: в нем сразу же можно приступать к финишной отделке. Это также справедливо, но лишь отчасти. Аргументы противников клееного бруса – относительная дороговизна, а также то обстоятельство, что при склейке якобы утрачивается экологичность и способность дерева «дышать». Между тем строителям все чаще удается убедить заказчиков в том, что преимуществ у клееной древесины все-таки больше, чем недостатков, а дефекты склейки и некачественные клеи – это уже давно позавчерашний день: конкуренция производителей клееных материалов все-таки делает свое дело. Впрочем, в любом случае только соблюдение строителями всех многочисленных технологических нюансов позволяет минимизировать и недостатки такого материала, как древесина, и неудобства для будущих домовладельцев.

Строим по-живому
«Дерево – материал живой, а потому и на стройплощадке, а также в процессе эксплуатации оно порой ведет себя не слишком предсказуемо, – рассказывает генеральный директор строительной компании «Мера» Евгений Скачков, – поэтому, вне зависимости, выбрали вы клееный или обычный брус, в первые годы после строительства, за ним нужен глаз да глаз».

За первый год эксплуатации усадка деревянного дома составляет в среднем 5 %. Это относится не только к домам «топорной работы», но и любым домам со стенами из цельной древесины, в частности, к коттеджам из профилированного бруса. Некоторые заказчики полагают, что, в отличие от древесины естественной влажности, клееный брус уж точно не дает усадки. Это не так, спросите у опытных строителей: клееный брус тоже изменяет геометрические размеры. В среднем он «подсаживается» на 1%. И если бы этот процесс еще можно было как-то прогнозировать! Тогда бы строители точно знали, где «соломки подстелить». Южный фасад, который прогревается солнцем, высыхает быстрее, на равномерность усадки понемногу, но все же влияют тени деревьев, близость водоемов, источников подземной влаги, преобладающие направления ветров… Сказываются на процессе усадки и качество обработки древесины, и время рубки леса.
Бывает и так, что дом монтировали летом, а с приходом дождливой осени он не оседает, а наоборот – временно подрастает на два-три сантиметра. К таким поворотам событий строителям и заказчику приходится быть готовым.

Как строить?
Между тем современный деревянный дом – это не избушка-пятистенок, а, как правило, коттедж, который обычно имеет минимум два полноценных этажа, большие оконные проемы, кровли сложных конфигураций, эркеры, балконы. При проектировании всех этих «архитектурных излишеств» приходится учитывать подвижность деревянных стен.

Итак, с поперечной усушкой бревен, из-за которой в деревянном строительстве и происходят основные проблемы, мы разобрались. Но древесина подсыхает и в продольном направлении, правда, менее значительно. Стало быть, стены из положенных друг на друга бревен, опорные колонны и стойки каркаса не должны иметь жестких соединений. В противном случае бревна «подвиснут» на вертикальных конструкциях – и тогда продуваемости, а также снижения прочности вам не миновать.

Нетрудно подсчитать, что при высоте в коньке 8-9 м, «терем» из обычной строганой древесины может терять в высоте почти 0,5 м. Если речь идет о доме из клееного бруса – это от 8 до 12 см, что тоже немало. И если у такого дома есть, к примеру, каркасные перегородки, необходимо, чтобы между вертикальными стойками и бревенчатой стеной были скользящие контакты – саморезы или деревянные шпонки в продолговатых фрезерованных отверстиях. В зазоры между вертикальными конструкциями и балками обычно вставляют регулировочные винты – маленькие винтовые «домкратики», которые вполне компенсируют усадку дома из клееного бруса. В случае когда речь идет о ручной рубке либо профилированном брусе машинной обработки, длина регулировочных винтов часто оказывается недостаточной. При усадке опорную колонну, возможно, придется подпиливать. Причем делать это нужно не дожидаясь, пока она окажется намертво зажатой.

«Принимая или покупая строящийся деревянный дом, обязательно обращайте внимание на технологические зазоры над оконными и дверными блоками в бревенчатых стенах. При неправильном монтаже бревна могут раздавить их своей тяжестью либо попросту зависнуть», – говорит Евгений Скачков. Если, к примеру, при строительстве каркасных домов либо коттеджей из газобетона их установка на монтажную пену – обычное дело, то в деревянном доме пространство над дверной или оконной коробкой следует заполнять не твердой монтажной пеной, а льняным или джутовым волокном. Несоблюдение этого технологического нюанса – дело обычное: приходилось видеть не только окна и двери, но также и переклинившие гаражные ворота, которые просто «впечатали» в бревенчатую стену.

Есть еще один момент, связанный с проектированием и строительством деревянного дома. Раньше часто приходилось слышать, в том числе и от строителей, что какие-либо «продвинутые» системы вентиляции деревянному дому ни к чему, он и так хорошо проветривается. Сегодня уже почти все понимают, что если у строителей стены действительно дышат, или, точнее, продуваются, – есть смысл предъявлять к ним претензии. Деревянному дому просто необходима хорошая вентиляция. Во-первых, она весьма кстати для первичной просушки дома. Во-вторых, дерево имеет свойство впитывать в себя посторонние запахи: отсутствие хорошей вытяжки приведет к тому, что вместо сосновых ароматов вам придется дышать кухонными.

Как ухаживать?
«Мне как-то довелось видеть дом из калиброванного бревна, в котором не было ни единой трещины, – рассказывает Евгений Скачков, – и на меня, как на профессионала, это произвело впечатление: я решил во что бы то ни стало выведать у хозяина секрет. Он оказался прост. В течение первых лет хозяин использовал домик исключительно как выездной, для нечастых зимних поездок на охоту. Примерно раз в квартал дом натапливался парой вязанок дров, а потом остывал. В результате – высох медленно и равномерно».

В первые годы как никогда важны обстоятельность и аккуратность. Во-первых, если, несмотря на все сложности, вам по душе дом из древесины естественной влажности, не торопитесь с его финишной отделкой. Пусть он хотя бы год постоит с голыми стенами.

Во-вторых, требуйте, чтобы строители правильно установили и вовремя подкручивали регулировочные винты, призванные компенсировать усадку.

В-третьих, протапливать новый деревянный дом также необходимо с большой аккуратностью. Первый отопительный сезон всегда становится для такого коттеджа настоящим испытанием. Едва приходит осень, его приходится равномерно прогревать и проветривать, ни в коем случае не включая отопительные приборы на полную мощность. Но по весне такой дом все равно придется внимательно осматривать и конопатить раскрывшиеся щели, как правило в углах.

Влага оказывает разрушительное воздействие на древесину, что многократно усиливается под воздействием солнечного излучения. Это проявляется появлением продольных трещин у бревна, а также возникновением грибков и плесени. Стало быть, для защиты стен приходится применять не просто антисептики, а средства, обладающие водоотталкивающими и солнцезащитными свойствами. Тонированные лессирующие составы, подчеркивающие деревянную фактуру, эффектны, но, увы, не столь долговечны (они выцветают, причем неравномерно), как укрывные фасадные краски. Правда, если вы решились-таки покрасить дом, который был покрыт антисептиком, имеет смысл ошкурить поверхность и зашпаклевать трещины. Все это хлопотно, но оно того стоит.

Правильная и щадящая эксплуатация деревянного коттеджа после сдачи его в эксплуатацию позволит не просто увеличить срок его службы, а сделать дом практически вечным.
www.zagorodna.com

www.zagorodna.com