Как делать теплый пол водяной своими руками в частном доме – Как сделать водяной теплый пол

Содержание

Как самостоятельно сделать водяной теплый пол своими руками. Инструменты и материалы для установки водяного теплого пола.

Не секрет, что самостоятельно сделать водяной пол можно, если обладать всей необходимой информацией и инструментами. Установить водяной пол это не только современно, а еще и комфортно. Вы не будете бояться простудиться или ходить босиком по полу, теперь у вас появится такая возможность. Единственное, что может вас огорчить, что устанавливать такой пол не везде можно, например, в квартире нежелательно, так как это увеличит нагрузку на систему гидросопротивления и создаст небезопасную обстановку. В основном водяной пол устанавливают в коттеджах и частных домах.

Исключением только могут стать дома новой постройки, где заранее спроектировано на тот случай, что хозяева квартиры захотят установить водяной пол, а вот в обычных старых домах, к сожалению, сделать это будет невозможно.

Конечно, если вы обладаете всеми средствами, у вас нет времени на установку самостоятельно, то вы можете нанять профессионалов, которые за считанные дни установят вам водяной теплый пол. А вот если такой возможности нет, то придется все делать своими руками. Такой пол набирает популярность во всем мире, средне зажиточные люди хотят иметь у себя в доме теплый водяной пол.

Мы вам подскажем, как сделать все самому, а также давайте разберемся какие инструменты и материалы нужно иметь. Вам понадобятся следующие материалы: песок, цемент, мелкий щебень, маячный профиль и пластификатор. А также следующие принадлежности такие как гидробарьер, газовый котел, трубы пластиковые и экопластиковые, краны, фурнитура, пенопласт, гребенка, крепление для труб, дюбеля, шурупы, кронштейны. Как видите, достаточно много всего, поэтому заблаговременно рассчитайте ваши возможности и силы перед установкой водяного пола, а мы в свою очередь, чем сможем, тем поможем.

Устройство, монтаж, фото водяного теплого пола своими руками. (Фото и Видеоинструкция).

Прежде чем устанавливать теплый водяной пол, начинать работу с его устройства, определитесь какого типа, будет ваш пол бетонный или настильный. Большей популярностью пользуется бетонное устройство, так оно не требует создания дополнительного тепла.

В определенной последовательности бетоном заливают трубы и распределяют тепло по всему участку комнаты. Устройство водяного пола состоит в следующем и имеет свои разновидности: теплый пол сверху в виду стяжки с бетонной укладкой, без стяжки настильный водяной пол и деревянный пол, основой которого становится конструкция старого пола. Следующее, что мы рассмотрим это монтаж водяного пола при помощи стяжки бетона. Вполне возможно сделать своими руками, только важно знать последовательность действий. Для начала измерьте площадь вашего помещения, учитывайте все расширения температуры, которые в результате стяжки нагреваются. Первым делом необходимо проложить теплоизоляцию. Она состоит из пеноплекса, пенополистриола и пенопласта.

Благодаря этим материалам пол сохраняет тепло. По всей длине пола прокладывается демпферная лента, с помощью нее произойдет компенсация недостающего тепла, тепло будет распространяться вверх. Еще одним этапом станет проложить сетку из арматуры, к которой будут крепиться трубы. Проложив сетку, начинаем устанавливать трубы путем укладывания змейкой, спиралью или двойной змейкой. Прокладывать трубу мы вам рекомендуем лучше всего вдвоем, так вы сможете сэкономить время, вам удобней будет. Находим то место, где подключалась металлопластиковая труба, продеваем пружину в трубу и не спеша двигаем ее вперед, вставляем ее в кронштейны.

Если комната очень большая, то применяйте прокладку с помощью стяжки, тогда у вас получится два крыла теплого пола, подача теплоты произойдет от одной трубы до гребенки в разные отделы. Рассмотрим этапы установки теплого водяного пола: разбиваем площадь пола комнаты на разделы, делаем устройство по основания теплоизоляционного пола, производим монтаж и укладку сетки трубы, проверяем давление и герметичность труб, а также финишной прямой заливаем наше покрытие.

Проделав все этапы, у вас должно получиться, что пол станет не только приятным, но еще и теплым. Особенно в зимнее время приятно, когда ноги не мерзнут, не нужно одевать теплые ночки и тапочки и греться возле батареи. Благодаря водяному полу, вы почувствуете себя комфортней.

Преимущества водяных полов и полезные советы.

Большим преимуществом водяных теплых полов является то, что они позволяют сэкономить деньги на отопление, создают тепло по всему помещению. Полезный совет от врачей они считают, что такое отопление лучше сказывается на организме человека, чем при помощи радиаторов.

Важно правильно выбрать напольное покрытие, предназначенное именно для конкретных целей. Одним из самых теплопроводных материалов напольного покрытия считается линолеум и керамическая плитка, а потом уже деревянный паркет. Что касается деревянного паркета, то следует учитывать из какого дерева он изготовлен, чем тоньше дерево, тем лучше будет изоляция. Важным преимуществом таких водяных полов является отсутствие пыли и сырости с образованием грибков. Любая совместимость с другими видами отопления, а также долгий срок службы. О недостатках говорить не будем, так как их очень мало по сравнению с теми преимуществами, что дает теплый водяной пол каждому хозяину, который его установил. Мы только отметим, что правильно подобранное напольное покрытие для вашего дома сможет прослужить вам немалое количество лет и что современность установки его создаст удобства и комфорт в вашем доме.

laspihills.com

Укладка Ламината на Пол Своими Руками [Инструкция] +Видео

Производители ламината в комплекте со своим товаром рекомендуют способ укладки, где силами одного человека не обойтись. Но как быть, если помощника нет? Рассмотрим технологию, где укладка ламината своими руками без посторонней помощи возможна.

Содержание:

Способ укладки силами одного человека

Этот инструмент понадобиться

Обычная технология монтажа ламината подразумевает формирование ряда, т.е. скрепления его на замки, с последующей его (целого ряда) фиксацией к предыдущему.

Однако эту операцию способны выполнить только несколько человек, — один с этой задачей не справится. Фиксируя один край ряда, другой будет расходиться, торцевые соединения будут смещаться, — одним словом это морока. Но выход есть!

Прежде, чем приступить к работе нужно подготовить всё необходимое. Помимо ламината и подложки под него потребуется:

  • угольник, карандаш и рулетка
  • строительный нож
  • ручная циркулярная пила или электрический лобзик

Если нет электроинструмента, то подойдёт ручная ножовка по дереву.

вернуться к меню ↑

Шаг №1 – подготовка поверхности под ламинат

Не забываем про подложку

1

Основание пола должно быть достаточно ровным, чтобы после монтажа ламината тот лежал плотно, иначе в дальнейшей эксплуатации замки последнего могут расстегнуться. Также пол нужно подмести.

2

Укладывается подложка, всю её раскатывать не нужно. Это делается по мере необходимости.

вернуться к меню ↑

Шаг №2 – примерка ламината

На замки не фиксируем

1

Раскладываем первый ряд слева направо. Замком мама к стене, папа в комнату. Между ламинатом и стеной должен быть зазор 8-10 мм.

Последнюю нужно будет подрезать

2

Последняя ламинтная доска, как правило, по размеру оказывается больше. Недопустимо, чтобы она была короче 30 см. Если так вышло, то первую доску в ряду подрезают.

вернуться к меню ↑

Шаг №3 – укладываем первый ряд

Выкладываем первый ряд

1

Фиксируем ламинат первого ряда на замки, кроме последней доски. Торец вставляемой доски приставляется к торцу лежащей на полу, вставляется в замок и опускается на пол. Замок закрыт.

2

Следует следить, чтобы геометрия ряды была правильной, — никаких ступенчатых выступов быть не должно.

Не забываем учесть зазор

3

Последнюю доску нужно подрезать. Для этого переворачиваем её так, чтобы край, который должен быть у стены оказался у предпоследнего ламината, а край, который будет крепиться был приставлен к стене.

4

По месту делается разметка. Не забываем сделать отступ 8-10 мм. Отрезаем лобзиком лишнее. Устанавливаем доску в ряд.

вернуться к меню ↑

Шаг №4 – устанавливает подкладки

Одну подкладку – с торца, и несколько вдоль стены

Из обрезков делаем несколько подкладок и расставляем их между стеной и первым рядом.

Подкладки устанавливаем на стыках досок

вернуться к меню ↑

Шаг №5 – монтаж первой доски второго ряда

Фиксация первой доски второго ряда

1

Фиксируем первую доску. Она должна быть больше или меньше доски первого ряда не менее, чем на 30 см.

2

Приставляем доску к доске первого ряда, приподнимаем её, вставляем в замок, опускаем. Ламинат на месте, замок закрыт.

вернуться к меню ↑

Шаг №6 – способ монтажа последующего ламината

Соединяем торцевые замки

1

Торец следующей доски вставляем в замок, опускаем ламинат.

Продольная щель со смежным рядом – доска не зашла в замочный паз

2

Образовалась продольная щель, как показано на фото выше.

Приподнимаем ламинат на 1-2 см

3

Для того, чтобы продольные замки соединить, нужно приподнять укладываемую доску на 1-2 см вверх.

4

Удерживая ламинат в приподнятом состоянии, правый край с усилием вставляют в замок.

Задвигаем правый край ламината в замок

5

После с усилием вставляем левый край, — он заходит в паз с характерным щелчком.

6

Если правый край входит в паз относительно легко, то для правого аналогичного усилия не достаточно. Нужно будет резким движением ладони ударить в левый край доски один-два раза.

Ударом ладони загоняем доску в замок

7

Бывает так, что после ламинат плотно не ложится на основание пола, — топорщится.

Поступательными движениями вверх-вниз устраняем дефект монтажа

8

Тогда нужно взять его за замок пальцами руки и поступательными движениями вверх-вниз несколько раз его покачать. После этого доска полностью входит в паз и ложится на пол.

вернуться к меню ↑

Шаг №7 – продолжение монтажа

Продолжаем работу аналогичным способом

Аналогично продолжаем работы, вплоть до её завершения. Таким нехитрым способом можно укладывать ламинат любой протяженности одному монтажнику без привлечения посторонней помощи.

вернуться к меню ↑
ВИДЕО: Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

10 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Помогла ли Вам наша статья?

10

Добавить свой отзыв

krrot.net

Водяной теплый пол | | ТРК Сігма

 

Комфорт и уют – это главные факторы, которые отличают добротное жилье. Поддержание оптимальных микроклиматических условий – это основная задача систем обогрева помещений. 

На сегодняшний день существует несколько видов технических решений для создания благоприятных температурных условий. Условно все такие системы можно разделить на электрические и водяные. Жидкостной теплый пол относится к водяным отопительным конструкциям, где теплоносителем является горячая вода.

Как сообщает сайт https://fontan.org.ua/ чаще всего такие полы монтируют в индивидуальных жилых домах, от автономных систем обогрева. В многоквартирных многоэтажках необходимо получать специальное разрешение бюро технической инвентаризации, что связано с длительными бюрократическими проволочками и оформлением дополнительной технической документации. В связи с этим в квартирах чаще устанавливается электрический теплый пол, который не требует дополнительных документальных изменений в технических характеристиках квартиры.

Устройство

Принципиальная схема практически ничем не отличается от других систем полового отопления.

В состав системы входят следующие комплектующие.
1. Теплообменный контур.
2. Система коллекторов.
3. Насосы для Теплого Пола.
4. Терморегулирующий блок.
5. Котел.

Классификация по типу монтажа

1. Заливочная технология применяется с использованием цементно-песчаного раствора, которым заливается теплообменный контур. 

2. Настилочная технология заключается в покрытие тепловых труб несколькими слоями из поливинилхлоридных прослоек и гипсоволоконных плит.

Недостатки

1. При выходе из строя проводящих труб возможно затопление нижерасположенных помещений.

2. Большой объем ремонтных работ при применении заливочной технологии укладки теплого пола.

3. Невозможность регулирования теплового режима при подключении к центральной системе отопления.

Положительные стороны

1. Водяная система теплого пола независима от электроснабжения квартиры или дома. Может автономно функционировать при отключении электричества.

2. Возможно покрытие любыми напольными материалами.

3. Применении теплого пола позволяет исключить использование других систем отопления. Благодаря этому может высвободиться некоторый объем пространства в помещениях.

4. Водяной теплый пол значительно выгоднее, чем электрическая систем, в виду низкой стоимости газа.

5. Такая отопительная система равномерно прогревает всю площадь помещения, исключая образования холодных углов и зон охлаждения.

Порядок работ

Перед выполнением монтажа теплого пола производится разметка, рассчитывается материал, подготавливаются необходимые расходные материалы.

Следующим этапом является подготовка основания. Черновой пол очищается от загрязнения, выравнивается. Затем укладывается теплоотражающий слой. Обычно используется полиплекс или полистирол. Тепло должно направляться вверх и минимально прогревать нижние слои.

Чтобы компенсировать тепловое расширение всей конструкции, по всему периметру, в местах соединения плит, укладывается демпферная лента.

Далее монтируется арматурный скелет, к которому крепятся теплопроводящие трубы и на который заливается цементная стяжка.

При монтаже теплого пола используются чаще всего металлопластиковые трубы. Их укладывают змейкой равномерным шагом между петлями по всей площади. Также используется спиралевидный тип укладки, от периферии к центру в виде улитки.

Окончанием всех этапов является заливка цементно-песчаного раствора, который должен быть толщиной от 3 до 7 см. Во время заливки стяжки необходимо обеспечить рабочее давление в трубах, чтобы исключить их деформацию под давлением цемента при засыхании.

sigmatv.net.ua

Как на даче сделать теплый пол


Теплый пол на даче: как сделать правильный выбор

Планируя строительство дачного дома, каждый застройщик старается сделать его максимально уютным и обеспечить в нем максимально возможный уровень комфорта, который, как известно, во многом зависит от работы системы отопления (СО). Сегодня наиболее комфортным и менее энергозатратным вариантом считается отопление дома теплым полом.

Задумываясь об организации данного способа обогрева, человек, как правило, теряется между десятками вариантов, которые предлагает отечественный рынок климатической техники. Не помогают «пролить свет» и так называемые консультанты по продажам СО, практикующие в специализированных магазинах. В данной публикации будут рассмотрены основные способы обогрева дачного дома теплыми полами, их преимущества и недостатки, а также правила выбора той или иной системы.

Почему выбирают «теплый пол»?

Основным достоинством использования напольных отопительных систем в дачных домах является возможность перемещаться по полу босиком, не боясь переохлаждения и не опасаясь, что «чадо» подхватит простуду. Действительно, при обогреве дома теплыми полами, исчезают сквозняки, воздух прогревается более равномерно.

По сравнению с классическими способами обогрева дачного дома, система «теплый пол» имеет следующие преимущества:

  • Безопасна
  • Обеспечивает максимально комфортный для человека микроклимат
  • Не занимает места

Не стоит забывать об эффективности и экономичности. Так как напольные системы отопления не нагревают наружные стены, а тепло от нагревательных элементов прогревает всю площадь отапливаемого помещения, то на данную работу требуется меньшее количество энергоресурсов.

Важно! Следует понимать, что использование теплых полов, как основной системы отопления дачного дома, имеет смысла только в случае его хорошей теплоизоляции. В противном случае все тепло будет выходить через перекрытия и оконные проемы.

Что использовать на даче?

Существует два основных типа теплых полов: водяные и электрические. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбирать следует в зависимости от условий эксплуатации.

  1. Если дачный дом имеет слабые электросети, то лучше остановить свой выбор на водяной системе.
  2. Если дом не предназначен для круглогодичного проживания, то лучше использовать электрические теплые полы.
Теплый пол с водяным теплоносителем

В водяных системах «транспортным средством» для доставки тепловой энергии потребителю является теплоноситель (вода, рассол, антифриз), который циркулирует по трубопроводу, проложенному в структуре пола. Источником нагрева является автономный теплогенератор, работающий на газообразном, жидком или твердом топливе. Чтобы теплоноситель перемещался по змеевику в нужном направлении необходимо предусмотреть наличие циркуляционного насоса и регулирующей арматуры.

Водяные системы отопления прекрасно работают со всеми видами напольного покрытия. Лучшим материалом с максимальной теплоотдачей является керамическая или каменная плитка. Вторым, по популярности считается теплый пол под ламинат. На бетонный пол, перед организацией стяжки, следует уложить гидроизоляцию, необходимый слой утеплительного материала и армирующую сетку, на которую и происходит непосредственный монтаж змеевика.

Основными достоинствами данной СО для дачного дома являются:

  • Возможность равномерного обогрева помещений большой площади.
  • Экономичность. Эксплуатационная стоимость СО получающей тепловую энергию посредством сжигания углеводородов значительно ниже использования электроэнергии.
  • Длительный срок службы.

Теплый пол от отопления в частном доме – это вариант достаточно затратный и требующий проектирования и грамотных расчетов еще на этапе постройки дома.

Совет: Для водяной системы можно использовать и электрические водонагреватели. Проблема в том, что такой способ нагрева теплоносителя менее эффективен, чем нагрев пола напрямую электричеством.

Электрический теплый пол

Электрический теплый пол, в зависимости от конструкции нагревательного элемента, может быть кабельным или пленочным. В первом варианте, в качестве нагревательного элемента выступает резистивный кабель, который может быть одножильным и двужильным, иметь постоянное сопротивление либо переменное, в зависимости от условий эксплуатации (саморегулирующийся). Применение одножильного кабеля накладывает некоторые ограничения в схемах укладки нагревательного элемента. Для защиты и равномерного распределения тепла, кабель укладывается непосредственно в стяжку пола, что является одновременно как достоинством, так и недостатком.

Электрические системы напольного отопления можно монтировать в помещениях даже с повышенным уровнем влажности. Использовать данные СО можно круглогодично, регулируя температуру посредством терморегулятора. Достаточно неплохо подходит электрический теплый пол, под ламинат, идеально – под плитку, при наличии тонкой бетонной стяжки.

Основные достоинства кабельных систем обогрева:

  • Безопасность
  • Простота монтажа
  • Сравнительная экономичность
  • Простота регулировки температурных характеристик

К недостаткам кабельного теплого пола можно отнести требования к наличию стяжки. Как показала практика, только при ее наличии данные СО будут работать наиболее эффективно. Еще одним недостатком кабельного теплого пола для многих является процесс укладки нагревательного элемента. Данный недостаток нивелирован в нагревательных матах, которые представляют собой уложенный с определенным шагом двужильный кабель, закрепленный на полимерной сетке. Монтаж теплого пола под плитку проводится под стяжкой, толщиной 30 – 50 мм. Кроме плитки, в качестве напольного покрытия нагревательным матам может служить, линолеум, ковролин и ламинат.

Электрический пленочный пол представляет собой многослойную структуру, в которой в качестве нагревательного элемента используются проводники из карбоновой пасты или резистивные полосы, находящиеся между слоями термоустойчивой и прочной полимерной пленки. В процессе работы, нагревательный элемент выделяет ИК излучение или тепловую энергию. За регулировку температуры отвечает тер

www.kapremlo.ru

как сделать вытяжку с клапаном для фильтрации воздуха в квартире, частном доме, курятнике и других хозпостройках?

Вентиляция — одна из систем обеспечения комфорта при проживании в частном доме или квартире. Соблюдение регулярного воздухообмена должно осуществляться не только в жилых помещениях, но и в местах содержания животных, например, в курятнике. От качества проведённой приточной вентиляции зависят влажность воздуха, нормальное дыхание и самочувствие жителей. В данной статье подробно описан процесс установки и обслуживания приточной вентиляции, даны полезные рекомендации специалистов.

Что это такое?

Вентиляция — это воздухообмен, который регулируется комплексом специальных приспособлений. Установлено, что взрослым человеком потребляется около 20 тысяч литров воздуха в сутки. Чтобы поступающий в лёгкие воздух насыщал их кислородом и поступал в должном объёме, нужно соблюдать его концентрацию. Его химический состав должен включать ионы, фитонциды и озон в нормативном составе. Приточная вентиляция пропускает кислород и состоит из следующих конструктивных элементов:
  • воздухоприёмное оборудование;
  • устройство для нагрева и охлаждения воздуха;
  • фильтры для задержки поступающей пыли, частиц грязи;
  • качающие воздух фильтры и насосы;
  • приспособления, подавляющие шумы.
Воздуховоды имеют приточные комплексы. По специально оборудованным трубам или через вентотверстия воздух попадает в комнату. Устройство может состоять из одного компактного моноблока или включать набор агрегатов.

Преимущества и недостатки

Преимущество установки приточной вентиляции в квартире, частном доме, даже в курятнике — возможность регулирования температурного режима. По установленным параметрам система задаёт нужные режимы и выполняет отлаженную работу по переключению нужных систем. Приточная вентиляция регулирует объемы поступающего воздуха: впускает нужное количество и выпускает в случае перенасыщения комнаты кислородом. Компактные размеры, функциональность — все детали собраны так, что излишних усилий прилагать при монтаже и непосредственном использовании не нужно. Устройство может в одновременном режиме подогревать и охлаждать поступающий воздух, очищая атмосферу.

Внимание

Существенный, но единичный недостаток приточной вентиляции — это необходимость применения шумоизолирующих конструкций. Комплексная система требует периодического техосмотра, обслуживания и ремонта.

Принцип работы

Принципы работы приточной вентиляции:
  1. Воздух в помещении и на улице расположен послойно и параллельно поверхности земли. Холодные потоки из-за большего объёма проходят внизу, тёплые поднимаются выше.
  2. Разница температуры и давления снаружи и внутри помещения создаёт атмосферное давление, которое легко проникает через специально установленные отверстия в приточном устройстве и без препятствий покидает пределы комнаты.
  3. При расположении отточной части приточной естественной системы вентиляции внизу стен, а приточного окна или канала наверху внутрь комнаты будет поступать прохладный воздух, а наружу — выводиться тёплый.
Качественная система приточной вентиляции, базирующаяся на данных принципах, пропускает необходимую норму воздуха и выводит лишний углекислый газ. Естественный воздухообмен ещё хорош тем, что он передаётся качественной энергосберегающей системой. Правильно оборудованная вентиляция работает в любую погоду, при любых атмосферных показателях воздуха.

Различия

Приточная вентиляция бывает:
  1. С естественным побуждением. Вытяжки и приток осуществляются за счёт конвекции. Воздух нагревается и по законам природы поднимается вверх, так как имеет большую массу.
  2. С искусственным (механическим) побуждением. Воздух перемещается с помощью вентиляторов.
Естественная вентиляция приточного типа работает за счёт вертикальных каналов, входы в которые располагают в санузлах и кухнях. Под потолком устанавливаются решётки, выходы — на кровле зданий. Тяга в канале происходит из-за разницы температур внутреннего и наружного воздуха. Естественная вентиляция приемлема в деревянных оконных проёмах. Плотные входные двери, пластиковые окна герметизируют пространство. В данном случае принудительная приточная вентиляция необходима. Если её не сделать, то посторонние запахи будут проникать в смежные комнаты. Правильная установка и в дальнейшем работа приточной вентиляции зависят от выбора её вида.

Конструктивные особенности

В частном доме

В частных домах могут устанавливаться канальные и бесканальные приточные системы:
  • В первом случае воздух поступает за счёт имеющихся труб и металлических конструкций.
  • Во втором сооружается компактное оборудование, состоящее из клапана, монтируемого в отверстие в стене.
Канальная приточная вентиляция состоит из оборудования, которое монтируется по пути прилегания канала. Моноблочные детали размещаются в закрытом корпусе с шумоизоляционными свойствами.

Внимание

Наборная установка монтируется под навесным потолком или на чердаке. Можно соорудить специально оборудованное место, которое будет удобно использовать для этих целей.

С фильтрацией

Для работы такой системы используют три вида фильтров:
  1. Фильтры типа G (всего четыре вариации). Используют для крупных загрязнений. Средняя пыль пройдёт мимо них, это нужно учитывать. Данные фильтры предназначены для экологически чистых районов.
  2. Фильтры класса F (F5, F6, F7, F8 и F9). Улавливают мелкую пыль, кроме мелкодисперсных частиц. Цветочная пыльца, сажа, микроволокна тоже не попадут в помещение.
  3. Фильтры класса Н (Е). Базируются на ловле самых мелких частиц.
Существуют фильтрации для более тщательных очисток в стерильно необходимых помещениях (больницах, детских садах, лагерях). Приточная вентиляция с фильтрами включает:
  • центральную вентиляцию;
  • приточные клапаны;
  • проветриватели;
  • бризеры.

В курятнике

Чтобы правильно и эффективно установить приточную вентиляцию в курятнике, нужно соблюсти следующие условия:
  1. В помещении должно соблюдаться правило скорости воздушного потока. Летом скорость не должна превышать 0,9 м/с, а зимой — 0,6 м/с.
  2. Влажность воздуха должна держаться в пределах 65–85%.
  3. Зимой должна поддерживаться оптимальная температура для птицы: не менее 15 градусов для взрослых кур и не менее 29 градусов — для цыплят.

Совет

Схема вентиляции разрабатывается с учётом площади курятника и единиц находящихся в нём голов. На 1 кв. м должно приходится 5 куриц при расчёте.

Для курятника приемлема и естественная, и принудительная система вентилирования. При выборе её типа осуществляют составление проекта и закупку необходимых конструктивных элементов. Удачный результат будет достигнут при соблюдении технологии установки.

Как сделать самостоятельно?

Нормы расчёта

Все нормы рассчитываются на основе количества находящихся в помещении человек. Санитарные нормы дают нам такой показатель: в жилых помещениях за час времени происходит полный обмен воздушной массы в количестве 30 куб. м, рассчитанных на 1 человека. При этом каждый квадрат жилья должен рассчитываться, исходя из 3 кв. м:
  • кухни с электроплитами – более 60 кв. м;
  • кухни с газовым оборудованием – более 80 кв. м;
  • санузел – не менее 25 кв. м.

Клапан для подачи воздуха

Клапан приточной вентиляции представляет собой трубу, которая обладает теплоизоляционными и звуконепроницаемыми свойствами. С внешней стороны крепится решётка с противомоскитной сеткой, внутри — клапан, регулирующий подачу воздуха. Более современные модели позволяют ручным или автоматическим способом регулировать свою работу. Максимальный уровень мощности любого клапана приточной вентиляции составляет 60–72 куб. м в час. В клапан монтируются фильтр для глубокой очистки и сложная установка, крепящаяся в стену.

Оборудование и материалы

Для оборудования приточной вентиляции понадобятся:
  • кувалда;
  • несколько гаечных ключей;
  • слесарный молоток;
  • перфоратор;
  • шуруповёрт;
  • трещеточный ключ;
  • струбцины.
  1. Клапан прикладывается к окну с внутренней стороны стены. Фломастером отмечается место подачи воздуха на встраиваемом клапане. Проделывается отверстие размером 60 мм. Канал делается под уклоном 5–7 градусов по направлению к улице. Нужны утеплитель и воздуховодная труба. Пустоты вокруг трубы заделываются теплоизоляционным материалом.

    Важно

    Если под рукой нет утеплителя, то подойдёт монтажная пена. Для правильной работы клапана устанавливается шумопоглотитель (он может также присутствовать уже в комплекте). Внимательно изучайте составные элементы приобретённых материалов.

  2. Вентиляционную установку нужно укомплектовать фильтрами. Можно дополнительно установить обеззараживатели, увлажнители, другие подобные элементы.
  3. Для герметичности система вентиляции укомплектовывается фланцами и уплотнителями.

Проверка

После монтажа приточной вентиляции необходима проверка правильности её работы:
  • Для этого все двери и окна в квартире плотно закрываются, а к оборудованному приточному вентиляционному отверстию прикладывают простой лист бумаги. При отклонении листа бумаги в сторону вытяжки систему считают исправной. Если бумага неподвижна, то нужно открыть все двери, окна и ещё раз посмотреть на листок. Если он изменил своё положение, значит, вытяжка установлена неправильно, так как реакция должна быть при полной воздушной тишине. Если даже при открытом сквозняке бумага не втягивается в сторону вытяжки, значит, нужно разбирать конструкцию и заново её монтировать. Со временем клапан может засориться, поэтому такую проверку проводят несколько раз в год при исправной работе.
  • Другой способ проверки установленной системы: нужно в закрытой комнате зажечь спичку и поднести её к вентиляционному отверстию. Реакция должна быть аналогичной.
Своими руками приточную вентиляцию выполнить достаточно просто. Для этого нужно знать особенности работы и установки элементов монтируемой системы. При правильном расположении и выборе деталей можно сделать естественную или принудительную вентиляцию. Перед началом работ необходимо рассчитать квадратные метры помещения и распределить их на количество человек, проживающих в квартире.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео об установке приточной вентиляции в доме:

okcomfort.com

технологии заливки пола и пошаговая инструкция

При проведении капитального ремонта необходимо уделить внимание каждой поверхности помещения. Стяжка пола в ванной — этап финишной отделки, затем пространство приобретает окончательный вид, который остаётся завершить отделочными работами. Мы расскажем как правильно сделать стяжку пола в ванной комнате своими руками и тогда это сможет повторить даже человек без опыта работы в этом направлении. Также опишем наиболее частые ошибки в работе которые можно допустить.

Назначение

Выполнение слоя стяжки в ванной комнате — ответственная часть отделки санитарной зоны. В ванной постоянно сохраняется высокий уровень влажности воздуха, связанный с непосредственным попаданием жидкости на поверхность пола и с водяными парами.

Важно

Стяжка призвана защитить плиты перекрытий от влаги, частично скрыть элементы коммуникаций. Этот вид обустройства пола сделает его поверхность более жёсткой, ровной, прочной, а при необходимости — повысить свойства шумо- и теплоизоляции.

Разновидности и особенности

В зависимости от технологии работ и материалов различают несколько технологий.

Сухая

Конструкция сборная, состоит из нескольких слоёв. На основание наносится прослойка из щебня или гранул керамзита, покрывается плитами водостойкого гипсоволокна. Сухая стяжка несложная в монтаже, не слишком трудоёмкая, не создаёт избыточного количества грязи.
  1. Сначала производится стандартная подготовка поверхности, засыпка основания, его разравнивание правилом с ориентировкой на маяки.
  2. Затем монтируют направляющие, которые должны опираться на засыпочный слой.
  3. К ним закрепляют листы материала — фанеры или гипсокартона на клеевые составы или саморезы.
Если сделать всё правильно, прогиб листового материала будет исключён. Неплохо будет применить и защитные антигрибковые составы. Плюсы такого метода — быстрота установки, возможность проведения работ в широком диапазоне температур. Есть у конструкции и свои недостатки. Среди минусов выделяются факторы стоимости и внимательного расчёта для монтажа. Если неверно обустроить гидроизоляцию или ошибиться при сборке конструкции, влага приведёт к возникновению поражений грибком.

Совет

Малый слой засыпки вызывает деформацию листового материала. Значительные нагрузки он не в состоянии выдержать. Из-за этого сухую стяжку нельзя обустраивать в качестве основания под укладку керамической плитки.

Полусухая

Осуществляется путём укладки бетонной смеси или раствора на основе цемента и песка. Бетонная стяжка уже содержит в составе все необходимые ингредиенты. Во втором случае к раствору добавляют пластификаторы, которые значительно уменьшают время, необходимое для набора прочности. Плюс такой стяжки — малое количество воды, нужное для замеса. Конструкция пола получается одновременно лёгкой, прочной. Слой может быть достаточно толстым для устранения значительных неровностей или уклонов поверхности.

Внимание

Стоимость значительнее, чем у обычной мокрой стяжки, но это компенсируется быстрым затвердеванием плоскости.

Мокрая

Выполняется на основе жидкого раствора цемента с песком. Подготовленная смесь выливается на поверхность будущего пола, хорошо выравнивается. Основной недостаток — долгое высыхание. Среди разновидностей такого покрытия для ванных комнат пригодна лишь одна из них — стяжка на слое гидроизоляции. Она подходит для условий высокой влажности. Защитный слой, предотвращающий проникновение влаги, может быть нанесён и поверх стяжки. Но минимальная её толщина составляет три сантиметра. Далее наглядное видео про установку мокрой стяжки в ванной комнате:

Наливной пол

Преимущества полов на основе самовыравнивающихся смесей перед другими видами стяжки, применяемыми в ванных комнатах:
  1. Быстрое высыхание — достаточно подождать всего 24 часа.
  2. Просушенное покрытие получается гладким и непроницаемым для влаги. Это идеальное основание под укладку линолеума или напольной плитки. Дорогие самовыравнивающиеся смеси могут служить самостоятельным видом отделки, поскольку уже содержат в составе красящие пигменты.
  3. Поверхность обладает пластичностью, упругостью, способна противостоять механическим нагрузкам. Небольшой удельный вес делает возможным применение такого основания на бетонных и деревянных перекрытиях.
  4. Простота монтажа.
  5. Слой получается тонким, но прочным.
  6. Наливной пол имеет экологичный состав, не подверженный горению, биологическим или грибковым поражениям.
Далее наглядное видео про наливной пол своими руками в ванной комнате:

Как сделать: пошаговая инструкция

Для обустройства стяжки пола в ванной комнате своими руками необходимо определить технологию монтажа, приготовить необходимые для работы строительные материалы и инструменты.

Инструменты и материалы

Для оборудования стяжки мокрым способом потребуются:
  1. Круглая или овальная ёмкость.
  2. Дрель с насадкой-миксером.
  3. Уровень строительный (нивелир).
  4. Шпатели.
  5. Длинное правило.
  6. Рулетка.
  7. Грунтовка.
  8. Шпаклёвка.
  9. Смесь для приготовления раствора.
  10. Лента демпферная.
  11. Гидроизоляция (рулонная или мастичная).
Полусухим способом:
  1. Специальное оборудование для затирки или подручные средства — лопата, шпатель, кельмы и мелкая сетка для затирки, правило большой длины.
  2. Наждак крупной фракции.
  3. Рулетка.
  4. Строительный лазерный или водяной уровень.
  5. Рабочая смесь.
  6. Фиброволокно для армирования.
Сухим способом:
  1. Маяки.
  2. Уровень.
  3. Рулетка.
  4. Правило.
  5. Дрель.
  6. Крепёжные элементы.
  7. Шпаклёвка, грунтовочная смесь.
  8. Гидроизоляционный материал.
  9. Лента демпферная.
  10. Керамзит или иной наполнитель.
  11. Направляющие из металла.
  12. Листы фанеры или гипсокартона.
  13. Адгезивный состав.

Подготовительные работы

Внимание

Подготовка плоскости пола под стяжку требует основательности, поскольку отражается на качестве конечной поверхности.

  1. Очистка от мусора и пыли, заделка трещин. Изъяны заштукатуривают раствором на основе цемента или клеем, применяемым для керамической плитки. Если ремонт производится в здании старой постройки, может понадобиться полный демонтаж старого покрытия пола вплоть до основания перекрытия.
  2. Чистую и оштукатуренную поверхность необходимо загрунтовать. Нанесение такого состава гарантирует лучшую степень сцепления слоёв, отсутствие плесени.
  3. При значительных расхождениях горизонтального уровня пола выполняют засыпку керамзитового или песчаного слоя толщиной около десяти сантиметров. Прослойка нуждается в трамбовании.
  4. Осуществляют проводку необходимых коммуникационных сетей.

Изоляционный слой

Слой гидроизоляции наносится на качественно подготовленное основание. Применить можно материалы:
  • Плёночные.
  • В рулонах.
  • В виде мастики.
  1. Фрагменты листов гидроизолятора нужно расположить так, чтобы они образовали нахлест от 15 до 20 сантиметров как друг на друга, так и на область примыкания стены к полу.
  2. Трубы нужно обработать средством, имеющим жидкую консистенцию. Полное высыхание защитного слоя из мастики происходит через 1–2 суток.
  3. Затем по нижнему периметру стен наносится демпферная лента для усиления защитных свойств.

Разметка и установка маячков

Разметка поверхности состоит в точном определении высшей и низшей точек поверхности, подлежащей обработке. Когда эти точки найдены, можно монтировать маяки. Грамотная установка маяков — гарантия того, что плоскость пола получится совершенно ровной. Это значительно уменьшит количество клея для укладки плитки.

Совет

Удобно пользоваться реечным уровнем, имеющим длину, равную двум метрам.

Сами маяки нужно монтировать «горкой» вдоль периметра стен на расстоянии примерно 50 сантиметров. Для этого их вминают в раствор, а уровнем измеряют правильность положения в пространстве. Между первой меткой и всеми последующими должна быть сформирована чёткая горизонтальная прямая. Далее наглядное видео про установку маячков в ванной комнате:

Приготовление раствора и заливка

Для полусухого типа стяжки рекомендуется использовать специальные заполнители, которые создают условия для минимизации нагрузки на плоскость пола в ванной. Смесь нужно размешать до однородности, затем распределить для дополнительного снижения нагрузки на полы. По сравнению с мокрой стяжкой она обходится дороже, но сохнет быстрее. Сначала замешивают смесь, распределяют по полу, а когда она высохнет, её затирают для устранения всех неровностей и бугров. Если используется цементно-песчаная смесь, то к трём частям песка добавляется одна часть цемента. Чтобы повысить прочность готового раствора, допускается внесение одной части плиточного клея, который придаст упругость высохшему покрытию. Консистенция готовой смеси не должна быть жидкой. Рекомендуется заливка в один подход, поскольку раствор наберёт прочность примерно в течение часа. Это сильно усложняет выравнивание поверхности. Лучше наносить состав слоями.

Частые ошибки и рекомендации

Мастер без опыта в заливке стяжки может допустить много ошибок. Ниже — самые распространённые:
  1. Укладывание полусухой смеси в пространство между маяками без трамбовки поверхности.
  2. Отсутствие соблюдения верного соотношения цемента и жидкости при подготовке смеси.
  3. Игнорирование процедуры прокатки наливных полов валиком с шипами.
  4. Нанесение стяжечного слоя при условии меньших показателей толщины, чем допустимые.
  5. Нанесения гидроизоляционных покрытий перед заливкой полусухой и мокрой стяжки.
  6. При сухом методе укладки взяты не мелкие, а крупные гранулы керамзита.
  7. Подключение системы тёплого пола к работе до того момента, когда слой стяжки наберёт максимальную прочность.
  8. При наборе составом прочности были допущены сквозняки.
  9. Слабый уровень подготовки основания (некачественная уборка или игнорирование грунтования).

Важно

Если для наполнения бетонной смеси брались лёгкие виды наполнителей (пенопластовая крошка, перлит, керамзитный песок или щебень), гарантировать, что поверхность получится гладкой, невозможно. Для улучшения гладкости применяют процедуру шпаклевания. Дефект не проявляется при устройстве полусухих и сухих видов стяжки и наливных полов.

Любой мастер, заинтересованный в самостоятельном выполнении ремонта, сможет качественно обработать поверхность. Основная суть действий примерно одинакова для разных видов покрытий пола в ванной. Современное оборудование для трамбовки стяжечного слоя или лазерный нивелир — хорошее подспорье в деле. Но ручные методики тоже действенны при строгом соблюдении правил и технологии.

okcomfort.com

как сделать заливку пола и выровнять цементно-песчаный слой?

Пол наряду с фундаментом относится к основанию дома. Для того чтобы здание было прочным и простояло много лет, к выбору способа следует подойти разумно. Оптимальным вариантом считается цементно-песчаная стяжка. К тому же ее вполне реально сделать своими руками. В данной статье подробно рассказано как самостоятельно сделать цементную стяжку пола, даны полезные рекомендации специалистов.

Что это такое?

Способ выполнения пола в зданиях, который основан на применении смеси песка и цемента. Стяжка дает не только идеально ровное покрытие, но и позволяет убрать кривизну поверхности. Сама по себе цементно-песчаная стяжка является отличным гидро- и теплоизоляционным вариантом. Но для усиления этих характеристик иногда укладывают дополнительные слои материалов. В ней можно размещать коммуникации, в частности оборудовать теплый пол.

Достоинства и недостатки

У цементно-песчаной стяжки много плюсов:
  • полы получаются ровными;
  • средний срок «жизни» этого покрытия – 50 лет;
  • основание получается прочным, не деформируется от тяжелой мебели;
  • хорошая звукоизоляция даже без использования специальных материалов;
  • то же самое можно сказать и о теплоизоляции, хотя теплоизоляционный слой все-таки лучше положить отдельно;
  • стяжка не сильно усаживается при высыхании;
  • поверхность не растрескивается;
  • относительная дешевизна работ.
Кроме того внутри стяжки можно разместить различные коммуникации. Они будет надежно защищены и никому не помешают. Однако это и недостаток стяжки. если придется ремонтировать их, то придется демонтировать стяжку частично или полностью. Можно отметить и еще некоторые минусы такого способа:
  • большая масса, которая сильно давит на перекрытия, что необходимо учитывать при расчете;
  • пол высыхает не раньше чем через один месяц, но перед финишными работами его надо еще несколько дней просушивать;
  • неопытному мастеру сложно добиться идеально ровной поверхности;
  • сложность монтажа.

Внимание

Работы можно провести и самому, но надо строго придерживаться всех правил, чтобы избежать дальнейшего растрескивания поверхности.

Типы

Стяжки бывают связанными и несвязанными:
  • В первом случае она сцеплена с основанием пола, а во втором укладывает дополнительный слой и только поверх него заливают раствор. Этот слой выполняется обычно из керамзита или его смеси с песком. В данном случае повышается влагостойкость и теплоизоляция пола. Связанная стяжка может быть до 4 см толщиной. В данном случае важно хорошо подготовить черновое основание. Для этого заделывают все трещины, щели и отверстия, а большие неровности удаляют.
  • Несвязанная стяжка устанавливается на уже подготовленную поверхность, которая должна быть практически идеально ровной. Важно, чтобы основание не было водопоглощающим, иначе влага из стяжки перейдет в него. Толщина стяжки – 4-5 см.
Также есть еще один способ, которым выполняется так называемая плавающая стяжка. Его используют, когда нужно сделать пол толщиной 5-7 см. В данном случае стяжка также не соприкасается с основанием: укладывают дополнительный слой тепло- и гидроизоляции. Плавающую стяжку часто укрепляют армированной сеткой, а в раствор добавляю фиброволокно для повышения прочности покрытия.

Пропорции цементной смеси с песком

Это соотношение определяется исходя из марки используемого цемента. Если применяется М-400, то пропорция составляет 1 часть цемента на 3 части песка. Добавлять следует хорошо промытый речной песок. Допускается использовать карьерный, то из-за специфической формы песчинок (они несколько угловаты) качество раствора может быть хуже.

Толщина и расчет

Толщина стяжки зависит от поверхности, на которой она выполняется. Если это утрамбованный грунт, то она составляет не менее 12 см. Если же бетонное основание уже имеется, то достаточно 7 см. Но в любом случае меньше 3 см стяжку делать не рекомендуется. Она может очень быстро пойти трещинами, а потом будет отслаиваться от своего основания. Минимальным слоем считается 5 см.

Важно

При расчете необходимо учесть кривизну поверхности. Если она имеет место, то следует использовать керамзит как выравнивающую основу. Смесь его с раствором дает отличную звукоизоляцию.

Как сделать?

Сам процесс выполнения стяжки состоит из ряда последовательных этапов.

Подготовка пола

Прежде чем уложить стяжку, нужно очистить поверхность. Если основанием служат бетонные плиты, то с них сметают грязь и пыль. Если в помещении есть какие-либо деревянные конструкции, то их следует защитить от влаги, в результате проникновения которой в дерево оно коробится. На этапе подготовки также устанавливаются маяки и демпферные швы.

Термоизоляция и гидроизоляция

Для изоляции можно использовать специальные материалы, которые укладывают как дополнительный слой на черновое основание. Этот этап обязателен, если предполагается делать плавающую стяжку.

Установка маяков

Следующий этап – установка маяков. Для этой цели потребуется алюминиевое правило. Специалисты считают, что деревянным нужного качества не достичь. Лучше использовать трубы или монтажные профили.
Штыревые
Сами маяки сделать несложно, но выполнить по ним стяжку под силу лишь опытным мастерам. Работы производят в такой последовательности.
  1. Сверлят перфоратором отверстия под дюбели. Одно из них располагают в углу на расстоянии около 35 см от продольной стены и 25 см от торцевой. Второе должно находиться на противоположной стороне комнаты.
  2. В эти отверстия устанавливают дюбели, в которые вкручивают саморезы. По длине они должны быть на 2,5-3 см больше толщины стяжки.
  3. Между линиями нижнего горизонта натягивают леску, под которую выравнивают головки саморезов.
  4. Между саморезами натягивают шнур. Он используется в качестве уровня для установки следующих маяков.
  5. Таким образом устанавливают нужно количество полос. При этом учитывают длину правила. Расстояние между полосами меньше этого значения на 15-20 см.
Количество саморезов можно выбрать самостоятельно. Опытному мастеру достаточно одного маяка на 2 квадратных метра. Начинающим можно сделать больше.
Растворные
Такие маяки представляют собой подобие грядок, сделанных их раствора. В них втапливаются железные профили.

Внимание

Горизонтальность растворного маяка обязательно проверяют с помощью уровня и при необходимости корректируют ее. Если маяки нужно выровнять, то это следует делать в течение часа, иначе раствор застынет.

Такой способ имеет один недостаток. Дело в том, что по растворным маякам не получится сделать монолитную стяжку. Также нельзя сразу начинать заливку. Требуется сначала дождаться полного высыхания раствора. В противном случае нельзя тянуть правило. Но если выполнить работы правильно, то качество пола будет таким же, как и при монолитной стяжке.

Нарезка демпферных швов

Демпферные швы отделяют стяжку от стен. Эти швы выполняются с помощью демпферной ленты. Длина ее составляет периметр того помещения, где делается заливка. Можно купить готовую ленту в магазине либо сделать ее самостоятельно. Если на полу нет гидроизоляционного материала, то действуют так:
  1. Берется рубероид или полиэтиленовая пленка, которая нарезается полосками по 3-4 см шириной.
  2. Затем их крепят таким образом, чтобы одна сторона полоски оставалась на полу, а другая заходила на стену.
  3. Материал фиксируют с помощью жидких гвоздей примерно через каждые 30-50 см. Вместо гвоздей можно взять монтажную пену. Если же гидроизоляция уж была положена, то этот шаг выполнять не требуется.
  4. Следующий этап – нарезка и укладка теплоизоляции. С этой целью берут рулонный материал толщиной 1 см и нарезают его полосками по 10-15 см. затем эти полосы приклеивают поточечно на слой гидроизоляции. В результате готовая стяжка не пристанет к стенам помещения.

Раствор

Самый просто способ – купить уже готовый раствор. Но это целесообразно делать в том случае, когда площадь заливаемого пола небольшая. Вообще раствор не так-то просто переместить от миксера к объекту. А если нужно несколько миксеров, то заказывать их придется по мере выполнения работ. А это значительно удорожает работы. Другой вариант – купить уже готовую фасованную в мешки смесь и самому развести ее водой. Но здесь следует учитывать достаточно высокую цену исходного материала. Наиболее бюджетный вариант – на месте замесить цемент с песком. Рецептов приготовления смеси несколько:
  1. Мокрый. Песок и цемент берут в пропорции 3:1, затем добавляют воду в пропорции 1:1. Сначала мастерком смешивают цемент и песок. В отдельную емкость наливают воду и постепенно вводят туда полученную смесь и замешивают дрелью со специальной насадкой. В полученный раствор можно добавить пластификатор. Проверить качество смеси и ее готовность можно так: взять в руку немного и проверить не распадается ли она и не растрескивается ли. Если все в порядке, то можно начинать заливку.
  2. Полусухой. Для приготовления раствора берем цемент М-400. Раствор замешивается непосредственно на месте заливки. Предварительно под него укладывается металлический лист

Совет

При подготовке смеси нужно обратить внимание на то, какого она получилась цвета. Он должен быть серый. Если заметен рыжий или желтый оттенок, то это значит, что взято слишком много песка.

Но если в раствор вводят пластификаторы, то полученный цвет может и не быть серым, так как эти вещества имеют собственный оттенок.

Как выровнять: заливка и затирка

Приготовленный по мокрой технологии раствор необходимо использовать в течение максимум полутора часов. Его следует вылить на пол и разровнять.
  1. Начинать заливку нужно с угла, противоположного выходу. Раствор выкладывают примерно на 0,5 м и тянут его на себя с помощью правила, которое должно легко перемешаться по направляющим. Раствор нужно стягивать выше маяков. Последними заливаются полосы, находящиеся напротив дверного проема.
  2. Когда стяжка затвердеет, нужно сбить бугры шпателем, после чего деревянной теркой затереть пол. Эту процедуру проводят до тех пор, пока вся поверхность не станет однородной.
Способ заливки по полусухой технологии следующий:
  1. на пол высыпают песок мешок песка (50 кг) и поверх – треть мешка цемента;
  2. все перемешивают совковой лопатой;
  3. на смесь высыпают по одному мешку цемента и песка;
  4. еще раз перемешивают смесь;
  5. лопатой формируют «кратер», в который заливают воду;
  6. перемешивают смесь с водой;
  7. выравнивают.

Материалы и инструменты

Основным инструментов будет уровень. Ведь для стяжки необходимо либо идеально выровнять черновое основание либо сделать это после залива раствора. Также уровень нужен для установки маяков. Важно, чтобы погрешность инструмент была не более 0,5 мм на метр. А еще нужны такие инструменты и материалы:
  • оцинкованные профили необходимы для установки маяков;
  • штукатурная терка для того, чтобы разгладить незначительные дефекты;
  • вместо терки можно взять мастерок, но это подойдет для более опытных мастеров;
  • правило – для укладки раствора.
Также нужны будут ведра, чтобы переносить раствор на место укладки, алебастр, нитка из капрона, карандаш.

Уход

После того, как заливка стяжки полностью закончена, ее накрывают полиэтиленовой пленкой примерно на сутки. Затем ее снимают, а также удаляют направляющие. Штробы следует заделать тем же раствором и затереть. После этого стяжку увлажняют водой и снова укрывают пленкой. По прошествии 8-10 дней стяжка приобретает ¾ мощности. Теперь по ней можно ходить, чтобы срезать излишки демпферного слоя. Для обретения полной мощности надо подождать не менее 4 недель. Но даже по прошествии этого времени напольное покрытие стелить еще нельзя, так как влажность повышена. Сначала поверхность следует просушить. Только после этого разрешается начинать финишную отделку. Цементно-песчаная стяжка – отличный вариант для устройства пола в квартире или частном доме. Она относительно недорогая, ее можно сделать и самостоятельно. Однако важно точно соблюдать технологию, иначе пол может растрескаться. В стяжке можно установить коммуникации, например, оборудовать теплый пол. Основной недостаток – пол долго высыхает и финишную отделку можно производить не ранее, чем через 35-+40 дней.

okcomfort.com

РубрикаДом

Добавить комментарий