Как построить дом построить крышу – Крыша дома своими руками: пошаговая инструкция по возведению

Установка стропильных систем

Если вы зададите вопрос: как построить мансардный этаж, то любой профессионал вам ответит, что для начала необходимо правильно устроить стропильную систему:

1. Для начала нужно наложить мауэрлат. Обычно он настилается в местах склона стропил, если мы говорим о двухскатной мансардной крыше. Если крыша четырехскатная, то монтаж мауэрлата проводится по всему периметру;
2. После идет серьезный этап, связанный с устройством стропильной системы;
3. Затем крепятся различные дополнительные крепления;
4. На завершающем этапе строится обрешетка. Читайте также: «Полумансардная крыша».

Как построить мансарду

Стоит отметить, что перед устройством мауэрлата необходимо сначала заняться гидроизоляцией. В этом случае можно использовать, например, рубероид. Дело в том, что стропильная система состоит из деревянных брусьев. Если их не изолировать от влаги и воды, которая может попадать на них со временем через крышу, то они могут начать гнить и портиться. 

Построить мансарду на кирпичный дом тоже можно. В этом случае во время устройства мауэрлата шпильки могут крепиться сразу при возведении стен в кладку. Таким образом, вопросов, как построить мансарду, больше не должно возникать. Освоиться в этом вопросе помогут также фото поэтапных работ.

Как построить мансардный дом

Установка стропильных ферм

Сначала нужно залезть на крышу. Углы брусков соединяются под нужным углом. Намечаются вырезы для монтажа, делаются нужные крепления. 

Сначала устанавливаются крайние фермы. При помощи уровня, протянутого по коньку, определяется правильность установки остальных ферм. Затем стропила при помощи шпилек крепятся к мауэрлату. Брусья соединяют при помощи шпилек с кронштейнами, либо специальными скобами. То есть, не должно возникнуть вопроса, как построить мансарду из бруса. Это делается относительно просто. При большом желании ее можно соорудить самостоятельно.

После установки ферм занимаются установкой дополнительных перемычек и стяжек. Такие детали придадут конструкции дополнительную жесткость и, следовательно, надежность. Для устройства балкона или окон в мансарде проделываются проемы соответствующего размера.

kryshadoma.com

Как построить крышу дома своими руками

Варианты сборки конструкции крыши выбраны самые простые, не напичканные различными специальными обозначениями и названиями и, в то же время, достаточно надежные, практикуемые в северных районах нашей страны.

Крыша дома – это своеобразный конструктор, сборка которого своими руками имеет лишь два непременных условия:
– перед ее изготовлением нужно ознакомиться с основными ее элементами (не заучивать их названия, а разобраться в их назначении и роли в конкретной части крыши) и понять все особенности сборки отдельных узлов и деталей;
— крышу достаточно сложно и небезопасно собирать одному человеку (зависит от размеров здания), желательно для этой цели пригласить двух помощников. Вы, в этом случае, должны быть не только руководителем, но и мастером и работником, и контролером, знающим, что и как делается.

Конструкция крыши дома должна соответствовать:
— проектному плану дома, при котором все основные точки опоры конструкции кровли совпадают с точками (линиями) расположения несущих стен нижележащего этажа;

При этом сама конструкция крыши должна быть:
— как можно легче, так как она оказывает соответствующее давление (в прямом смысле слова) на стены и фундамент дома и ее вес может быть серьезно увеличен неопределенным количеством снега, лежащего на ней;
— достаточно прочной, выдерживающей не только вес кровли и (иногда большой) массы зимних осадков, но и довольно сильные ветровые нагрузки.

Постепенно мы рассмотрим устройство и порядок сборки своими руками всех типов крыш, а пока начнем, с наиболее часто применяемой в строительстве во всем мире не только частных домов, двускатной крыши, потому что основные элементы ее конструкции являются базой креплений и сборки других типов крыш.

Крыша отображена конструкция двускатной крыши дома с наслонными стропилами, установленная на брусовом доме. Отдельные узлы, требующие более подробного или наглядного пояснения, отмечены нумерованными прямоугольниками (для облегчения понимания на укрупненных отображениях деталей). Конструкция крыши дома с наслонными стропилами применяется для зданий, имеющих прочные основные стены, а также внутренние несущие стены, которые разделяют различные помещения дома (не обязательное условие). Представленный вариант (с двумя опорами) используется для крыш шириной более 10 метров, а также в случае планирования устройства на чердаке небольших по высоте помещений.

Основными элементами стропильной системы (стропильной фермы) являются стропила (стропильные ноги), которые воспринимают всю нагрузку веса материала кровли и атмосферных воздействий и передают давление основным стенам дома в виде вертикальных и боковых нагрузок. Основную опасность, в этом случае, представляет боковая нагрузка, которая, при определенном моменте, может опрокинуть (раздвинуть) стены дома. Для исключения этого и увеличения сопротивления боковым нагрузкам в брусовом доме необходимо установить стяжки между брусьями последнего ряда обвязки противоположных стен. Стяжки, как правило, изготавливаются из капиталки (брус с размерами сечения 150х100мм) и должны полностью соединить противоположные стены и создать сопротивление боковому давлению стропильных ног.

Начинать стяжку и укрепление стен брусового дома нужно уже на уровне балок потолочного перекрытия, которые должны прочно соединить противоположные несущие стены каждого помещения в отдельности и всего дома в целом. Кроме того, при больших размерах дома, на них могут быть уложены лежни (дополнительные брусья, воспринимающие и равномерно распределяющие нагрузку от вертикальных опор), не совпадающие с местом расположения внутренних несущих стен. Смотрите рисунок установки балок потолочного перекрытия. Количество лежней зависит от ширины дома, длины и угла установки стропильных ног, а также желаемых размеров устраиваемого чердачного помещения.

После установки балок потолочного перекрытия делается еще один (завершающий) ряд обвязки струба дома, в который врезаются лежни и стяжки, окончательно скрепляющие стены сруба. Прочное основание для установки стропильной системы двускатной крыши должно выглядеть примерно так, как показано на рисунке справа.

Для лучшего понимания рисунка (это верхний ряд после потолочного перекрытия) стяжки каждого ряда и лежни обозначены разными цветами, а предыдущий ряд перекрытия сделан более бледным. Стяжки должны изготавливаться только из целого бруса или капиталки (их сращивание исключается). Лежни (брусья с размерами сечения не менее 150х150мм), при недостаточной длине бруса допускается сращивать только в местах их соприкосновения с балками или брусьями соседнего нижнего ряда, к которому место сращивания должно быть прикреплено скобами или металлическими уголками. Места соединения (пересечения) стяжек с лежнями тоже необходимо закрепить сверху металлической пластиной (шиповые соединения 2 и 4 на картинке Крыша хорошо видны и должны быть понятны. Дополнительную информацию о видах соединения деталей посмотрите на этой странице). Это делается для предотвращения выскакивания шипа стяжки из гнезда в лежне при возможном короблении бруса (довольно частое явление). Кроме того, определяется место расположения и количество рядов лежней.

Если чердачное пространство крыши не планируется использовать, то линия распложения лежня должна делить расстояние между противоположными стенами на равные отрезки (количество рядов определяется шириной дома). Если же под крышей планируется устройство помещения любого назначения, то лежни расплагаются так, чтобы они состаляли линию будущей стены. Оптимальная точка расположения лежней находится в точке пересечения перпендикуляра с серединой стропильной ноги. Это место будет определять ширину и высоту помещения. Для увеличения размеров помещения на чердаке применяется другой тип крыши – мансардный, а для увеличения его высоты можно, в разумных пределах применить увеличение угла ската крыши (смотрите рисунок). Оптимальный угол ската крыши находится впределах 30-45 градусов, при этом нужно иметь в виду, что чем выше крыша (больший угол ската), тем больше ветровые нагрузки, и чем меньше угол ската кровли – тем выше нагрузки от зимних осадков. При выборе размеров чердачного помещения (по высоте и ширине) следует подумать и об оптимальной высоте конька крыши.

Все. Прочное основание под установку стропильной двускатной крыши дома подготовлено. Можно приступать к сборке всей конструкции своими руками.

Для любителей более точного математического расчета деталей конструкции крыши предлагаю скачать бесплатную портативную программу для расчета прочности стропильной системы и всех ее элементов.

Для того, чтобы вес кровли и атмосферные нагрузки распределялись равномерно, необходимо все повторяющиеся детали конструкции крыши сделать совершенно одинаковыми (как в детском конструкторе). Для этого необходимо изготовить шаблоны повторяющихся деталей и строго их выдерживать. Детали начинаем готовить с построения треугольника, состоящего из двух стропильных ног (стропил) и доски, длина которой равна высоте нашей будущей крыши. Высоту крыши мы определяем из черчежа проекта дома или непосредственно по месту на готовом срубе. Раскладываем доски как показано на рисунке справа (начало), временно соединяем стропила (на картинке отображена одна стропильная нога) и доску предполагаемой высоты крыши гвоздем в одной точке. Затем, три человека (можно это делать вдвоем) поднимают конструкцию и устанавливают следующим образом: доска высоты крыши дома ставится по воображаемой центральной оси, а стропильные ноги опускаются на брусья последнего ряда обвязки. Если длина доски стропильной ноги недостаточна, то к ней прибивается дополнительный отрезок доски такой же ширины и нужной длины. Установили, визуально определили и, при необходимости, изменили высоту в сторону увеличения или уменьшения. Определились с размерами – размечаем и делаем фигурные запилы на стропильных ногах в местах их соприкосновения с брусьями обвязки.

Теперь мы обращаемся к первому рисунку под названием крыша. Пошагово пройдем все точки креплений, способы из изготовления и установки (кроме указанных вариантов существует еще великое их множество, но, я считаю, что нужно знать два-три надежных и простых для того, чтобы собрать крышу дома один раз и забыть на очень длительное время о всех проблемах над потолочным перекрытием).

Готовим шаблоны в процессе установки деталей крыши дома. Начинаем с точки три: делаем фигурный вырез (один из вариантов, который ближе подходит углам установки Вашей крыши изображен на картинке – узел 3) на каждой стропильной ноге в соответствии с выставленными параметрами.

Опускаем нашу конструкцию и разбираем (доска – мерка высоты крыши, является нашим первым шаблоном, который мы будем использовать при сборке каждого ряда стропил, ее нужно сохранить). Накладываем стропила друг на друга и сравниваем два фигурных выреза и, если они немного отличаются (из-за неточности определения центра) – готовим шаблон с учетом средних значений линий. Если к стропильным ногам прибивались удлинители, то именно они и будут шаблонами в дальнейшем (с учетом поправок) но они, ни в коем случае не прибиваются снизу. По этим шаблонам делаются соединения только в целой доске стропилы (чем длиннее доска , тем лучше), а удлинение (сращивание) делается только у конька, где нагрузка минимальна (смотрите рис. Крыша).

Для стропил необходимо применять доски хорошего (насколько это возможно) качества без явной гнили, трещин и выпадающих сквозных сучков размером более четверти ширины доски. Толщина доски, применяемой для стропильных ног, во всех случаях, должна быть не менее 50мм, а ширина (рекомендуемая): при длине стропил менее 6 метров – не менее 150мм, более 6 метров – не менее 180мм или две параллельно соединенные доски шириной 150мм. Сращивание стропил делается с нахлестом (наложением) досок не менее 500мм.

Количество стропильных ферм должно определяться из расчета веса кровли, угла установки ската и ширины дома ( расстояние между стропилами, в любом случае, не должно превышать 2,5 метра):
— кровля – наружная оболочка крыши дома, которая включает в себя обрешетку, кровельный материал и дополнительные (при необходимости) материалы шумо и влагоизоляции;
— угол установки ската (скат – сторона крыши или ее часть, на одной стороне крыши могут быть различные углы установки) зависит от ширины дома, устройства (типа) крыши и целей (пустой чердак или устройство помещений). Самая большая (с учетом зимних осадков), но, при этом равномерная, нагрузка при устройстве плоской крыши. По мере поднятия конька крыши нагрузка (центр тяжести) постепенно перемещается в сторону наружных стен дома, для снятия части которой устраиваются дополнительные вертикальные опоры или подкосы;
— ширина дома (как правило, стропила устанавливают вдоль длинных стен дома) определяет высоту подъема конька крыши – чем шире дом, тем выше конек и больше угол наклона ската.

Шиповое соединение бруса обвязки и стропильной ноги (шип – это брус) является самым ответственным, так как именно в этом месте сконцентрированы все нагрузки (при отсутствии других, дополнительных опор). Основной момент – жесткое крепление и надежный упор стропильной ноги в брус обвязки (А). Если уклон ската и ширина доски стропил не позволяют сделать упор, то в брусе делается гнездо (Б). Если и этот вариант не обеспечивает надежного упора, то к стропиле прибивается накладка длиной не менее 500мм (В). Других дополнительных креплений связки стропильной ноги и бруса обвязки можно не делать, так как, при правильно сделанном соединении, его надежность обеспечивается весом крыши. Для сомневающихся – можно установить металлические уголки, соединяющие стропила с брусом обвязки. За пределами сруба на стропильной ноге делается срез, параллельный уровню потолочного перекрытия, для крепления досок карниза. Если ширина доски или толщина кровли требуют большей ширины карниза, то к стропиле прибивается доска (кобылка) нужного размера (Г). Кобылка может являться продолжением стропилы за пределами соединения: стропила – брус обвязки, в месте полного отсутствия или наличия минимальной нагрузки.

После окончания изготовления всех стропильных ног по единому шаблону приступаем к сборке стропильных треугольников (стропильных ферм) – двух равных катетов без гипотенузы. Раскладываем и делаем сборку (узел 4) стропильных ног с креплением в коньке внакладку (с возможным наличием удлинительных досок). Особой сложности такое соединение не представляет, обладает достаточной прочностью (в этой точке нагрузка наименьшая при наличии опор или подкосов) и простотой.
Готовые стропила в сборе устанавливаем по месту, начиная с любого фронтона и времено
соединяем их между собой досками или брусками обрешетки.

Теперь готовим установку
дополнительных точек опоры стропильных ног – средний прогон, в качестве которого используется брус с размерами сечения 150х150(мм) или капиталка. Прогон должен располагаться строго над лежнем и устанавливаться на упоры из бруса (узел 5 и 6), а в месте его сращивания (удлинения) обязательно нужно ставить упор. Определяем точки установки вертикальных опор (делаются из бруса или капиталки) и зарезаем не глубокие пазы по размеру бруса-упора на глубину около 30мм. Такие же пазы нужно сделть в брусе среднего прогона. По заготовке первого упора делаем остальные упоры и утанавливаем из в пазы лежня, а на них ложем средний прогон, который временно прикрепляем в удобных местах к стропильным ногам. Упоры крепим к лежням с помощью металлических Т-образных пластин (можно использовать большие дверные уголки, составив из двух букву Т), а к среднему прогону хомутом или такими же пластинами. Соединения среднего прогона со стропилами не делаем, стропильные ноги должны просто лежать на стреднем прогоне, что позволит им смещаться относительно друг друга в процессе усыхания пиломатериала.

После установки обоих рядов упоров и средних прогонов готовим шаблон ригеля, назначение которого – создать сопротивление давлению скатов крыши на средние прогоны и жестко закрепить их ваимное расположение.
Шаблон ригеля готовим так:
— плотно (без усилия) прижимаем прогоны в местах установки двух противоположных упоров;
— приставляем доску для шаблона ригеля, отмечаем ее длину по внешним (считая от середины крыши) ребрам упоров или более;
— отмечаем место запила пазов (запил в верхней части примерно на 1/3 ширины доски для создания упора между прогонами, крепление ригеля делается к упорам) и, полученную длину, увеличиваем на три сантиметра, которые устранят прогиб стропильных ног.

По подготовленному шаблону заготавливаем нужное количество ригелей (из доски с размерами сечения 150х40 или 150х50 миллиметров)и устанавливаем их, начиная от середины дома. Ригели прибиваются к упорам гвоздями (не менее трех с каждой стороны). И заканчиваем сборку конструкции крыши дома установкой продольных подкосов, наличие которых не обязательно, так как жесткость всей конструкции придадут обрешетка и кровельный материал.

Все. Сборка конструкции крыши дома своими руками закончена, можно приступать к креплению обрешетки, которая является частью кровли.

Примечания:
Детали крыши, желательно, делать из пиломатериала, пролежавшего в штабеле не менее двух месяцев.
Засыпку перекрытия дома теплоизоляционным материалом нужно делать перед установкой кровли.
Обрешетка крыши делается сплошной или вразбежку в зависимости от материала, который будет применен для устройства кровли. Старайтесь применять такие материалы для кровли крыши дома, которые не требуют дополнительных слоев типа шумо и пароизоляции.

Традиционным материалом для создания кровли всегда являлись волнистые асбоцементные листы различного размера, количества и высоты волн. Он обладает множеством положительных свойств: долговечен, негорюч, влагоустойчив, прочен, морозоустойчив, имеет малую теплопроводность (очень важное качество), но, к сожалению, имеет относительно большой вес, что для устройства крыши не является плюсом.
Его современным заменителем может стать ондулин, состоящий из органических волокон, битума, резины и органических веществ. Он намного легче шифера, что позволяет укладывать его одному человеку, и имеет некоторые дополнитеьные положительные качества – легко режется и пилится, гибок, кроме того, при его изготовлении применяются различные светостойкие пигменты, что позволяет разнообразить цвет кровли. Привожу эти примеры потому, что они требуют различное устройство обрешетки: под ондулин, желательно делать сплошную обрешетку из дюймовой обрезной или необрезной доски (необрезную доску нужно обязательно ошкурить – полностью снять кору), а под шифер – вразбежку из брусков или досок толщиной 40мм.
Оба материала крепятся шиферными (кровельными) гвоздями в гребне волны. Настил листов шифера и ондулина начинается с самого нижнего уровня (от свеса стропил – карнизного свеса).

Но перед тем, как укладывать кровельный материал, проверьте удобство крепления подшивных досок к карнизному свесу. Иногда легче закрыть свес прямо с крыши дома нежели строить леса или подшивать доски, стоя на лестнице.
Фронтон – завершение (обычно треугольное) фасада здания, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом или крышей пристройки к зданию у основания. Его сборкой обычно заканчивается устройство конструкции крыши дома. Фронтоны не только закрывают торцы крыши здания, но и основательно ее скрепляют (подобное назначение имеют задние стенки шкафов, тумбочек и другой подобной мебели, которые придают прочность всему изделию). Во фронтонной стенке обязательна установка двери, собранной из того же материала (фактически – это проем), для обеспечения возможности доступа на чердак. Возможна установка рамы с остеклением (необязательный атрибут) для обеспечения доступа солнечным лучам на чердак и придания большей эстетики виду фронтона.

Независимо от последующей декоративной отделки плоскость фронтона зашивается обрезной строганной дюймовой доской сплошным ковром по вертикали или по горизонтали (зависит от целей и вкуса). Если отделка фронтона планируется в виде покраски досок, то соединения досок закрываются нащельниками толщиной 15мм и шириной 25-40(мм) до (если нащельники и обшивная доска имеют разные цвета) или после покраски. Фронтон зашивается досками таким образом, чтобы он был утоплен под фронтонный свес на ширину не менее одной доски. Доски фронтона должны выступать над кровельным материалом карниза или крыши пристроя для создания естественного стока воды с досок обшивки на кровлю. За досками фронтона необходима укладка защитного или
отражающего материала (фартука), не допускающего попадание снега или капель воды
под крышу при сильном ветре. Фартук вырезается из резины старых камер, плотного утеплителя и других подобных влагоустойчивых материалов в виде полосы шириной около 100 миллиметров (верхняя кромка полоски ровная, а нижняя – повторяет профиль подстилающей поверхности).

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

newcivilization.mirtesen.ru

Как самому построить крышу?

Многие люди, желающие построить дом, считают кровлю и крышу одним и тем же понятием. На самом деле это не так, а кровля является лишь одним из элементов крыши, который является лицевым покрытием всей конструкции.

Укладывается это покрытие на заранее выстроенный каркас, который можно смело назвать самым важным элементом всей конструкции. Крыша — каркас и кровля имеют свою очередность установки. Первым в этой очереди стоит каркас, который состоит из стропил и обрешетки.

Каркас фронтонов, внешние стропила

Крыша — каркас и кровля имеют свою очередность установки. Первым в этой очереди стоит каркас крыши или еще его называют «скелетом крыши». Состоит он из стропил и обрешетки.

По своему строению каркас может быть совершенно разным. Зависит это от типа крыш.

Самую простую конструкцию имеет каркас односкатной крыши. Состоит он из наклонных стропил, опирающихся на мауэрлаты, уложенные по верху разновысоких стен, сверху стропил набивается обрешетка.

Сложнее считается конструкция многоскатных крыш. Они имеют висячие стропила, и своими нижними концами они опираются на стены, а верхние концы стропил сходятся друг с другом в коньке.

Стропила можно крепить прямо к мауэрлату, но если нужно перекрыть большой пролет, а также при использовании тяжелых кровельных материалов нагрузка может оказаться чрезмерной.

В подобных случаях в конструкцию каркаса включаются дополнительные элементы. При этом собираются стропильные фермы, из которых затем и монтируется каркас.

Деревянная крыша деревянного дома

Часто люди, которые ни разу не сталкивались со строительством, задаются вопросом: как сделать каркас ? Для этого существует ряд правил и техник.

Для начала, Вы определяете, какой будет крыша – многоскатной или односкатной. После выбора, вопрос — как сделать каркас, становится гораздо легче. Поскольку для каждого типа крыш существует своя схема каркаса.

Далее рассмотри как сделать каркас из основных элементов – стропил и обрешетки.

Типы стропил

Стропила состоят из треугольной конструкции, которая при всей своей экономичности является довольно жестким сооружением.

Собирается такой треугольник из трех частей. Две из них, называющиеся стропильными ногами, имеют одинаковый размер.

Третья часть, которую чаше всего называют стяжкой, может быть разной длинны, что зависит от конструкции самой крыши.

При установке стропил, стропильные ноги состыковываются с коньковой частью общей конструкции, а вот стяжка закрепляется на стенах коробки дома. Несмотря на всю надежность этой конструкции, она способна к эксплуатации только при наличии легкого кровельного материала.

Те же материалы, которые обладают тяжелым весом, должны иметь дополнительную опору каркаса. Именно по этой причине большинство стропильных конструкций оборудуются дополнительными стойками. Схема деревянного каркаса крыши имеет важное значение, ведь от нее зависит, насколько прочно будет вся система кровли.

В зависимости от того, какой именно крышей будет увенчана коробка дома, зависит выбор стропил. При постройке коттеджей с двухскатной крышей чаще всего используются наклонные стропила «висячей» конструкции.

Наиболее распространенные дома для таких стропил – это те, которые не имеют в наличии внутренней несущей стены. Каркас такого вида имеет опору только в виде наружных стен дома, расстояние между которыми не больше шести метров.

Конструкция таких стропил состоит из двух стропильных ног и стяжки, укрепленной двумя подкосами. Соединяются они гвоздями или шурупами.

Чем больше расстояние между несущими стенами, тем больше подкосов требуется на стропилах. Это правило относится и к тем крышам, на которые в зимнее время приходится сильное давление снегом.

Наклонные стропила используются и в тех домах, которые располагают средней несущей стеной. В таких постройках стропила упираются своими ногами на наружные (основные) стены, а стяжкой — на среднюю стену.

Такой вид стропил можно использовать в тех домах, расстояние между наружными стенами которых не превышает пятнадцати метров.

Для большей надежности используется две дополнительные опоры, которые позволяют выдерживать больше нагрузки на каркас крыши. Верхняя часть наклонных стропил скрепляется между собой посредством наложения одной доски на другую.

Нижняя часть крепится брусками опорного типа, стандартный размер которых 100х100мм. Качественными считаются те опорные бруски, которые изготовлены из целого бревна, а не из его обрезков.

Крыши мансардных типов обладают некоторыми особенностями, которые требуют особых стропил. Главное отличие таких стропил – это междуэтажное перекрытие, которое заменяет обычную в таких случаях стяжку.

Обрешетка

Следующим этапом построения каркаса крыши является обрешетка, которую еще принято называть опалубкой.

Понятие обрешетки подразумевает под собой некоторое количество брусьев, которые крепятся на стропильных ногах.

Эта часть каркаса принимает на себя весь основной вес облицовочного материала (кровли), а за тем по цепочке передает ее стропилам и стенам коробки дома.

Каркас шатровой крыши своими руками, к примеру, следует выполнять в соответствии со строительными нормами, иначе такая конструкция может просто распасться.

Обрешетка делится на два основных типа:

1. Сплошная обрешетка;
2. Разреженная опалубка.

В первом варианте расстояние между брусьями не должно превышать десяти миллиметров. Во втором — такой зазор может равняться сорока миллиметрам.

Сплошная обрешетка изготавливается из двух слоев, где первый является разреженным, а второй — сплошным. Такой тип опалубки можно смело использовать под мягкую кровлю, которая требует большой плоскости прилегания.

К таким кровельным материалам относится металлочерепица, мягкая черепица и различные виды альтернативного шифера.

А вот разреженную обрешетку можно использовать для привычного всем волнистого шифера и различных тяжелых кровельных материалов, которые не требуют сплошной плоскости монтажа.

Для тех, кто решил собрать каркас крыши дома своими руками стоит помнить, что брусья обрешетки крепятся к стропильным ногам гвоздями, размер которых не меньше толщины двух используемых брусьев.

Как правило, для изготовления обрешетки используется материал из хвойных пород дерева, но в кирпичных и панельных домах можно встретить конструкции из железобетона или металла. Самым подходящим материалом для обрешетки является брус размером 50х50 мм, при использовании стропил из брусьев 50х150 мм.

От того, правильно ли соблюден шаг стропильных ног зависит надежность всей крыши в целом. Для того, чтобы правильно определить такой шаг, можно воспользоваться специальной таблицей, которая рассчитывает правильные пропорции исходя из типа крыши, расстояния между несущими стенами и сечения используемого материала.

При наличии большого бюджета на строительство дома можно воспользоваться услугами специализированных компаний, которые занимаются производством и продажей конструкций стропильного типа.

Такие конструкции являются сборными, что значительно упрощает их транспортировку. Такие компании занимаются изготовлением любых видов стропил, что позволит каждому застройщику подобрать нужный вариант.

Довольно часто случается, что материалы, находящиеся под кровлей, подлежат обязательному выравниванию. С деревянными материалами такая работа довольно проста.

Но вот с использованием железобетонных плит приходится немного повозиться. Обычно для выравнивания таких поверхностей используют цементный раствор или асфальтобетон. Стоит учитывать, что работать с асфальтобетоном можно только на тех крышах, скат которых не превышает двадцати градусов.

Для правильного и надежного выравнивания такой поверхности стяжки нужно делать не сплошные, а определенных размеров. К примеру, 6х6 метров.

Между такими квадратами стяжки, необходимо делать швы усадки не больше десяти миллиметров толщиной.

В такие швы необходимо укладывать рейки, которые не позволят цементному раствору расшириться и закрыть такой шов.

По окончанию процесса высыхания такую стяжку нужно обязательно придать грунтовке, что способствует лучшему приклеиванию гидроизоляционных материалов и утеплителя.

После того, как все подготовительные работы будут окончены, и можно переходить к кровле, необходимо тщательно проверить некоторые свойства конструкции. Конструкцию нужно проверить:

• На уклон;
• На прочность и надежность;
• На ровность;
• На качество мест соединения с коньком и желобами.

Если все подготовительные работы были проведены правильно, то крыша будет хорошо защищена от быстрого гниения и разрушения. Но если все таки что-то было сделано неправильно, то это можно заметить по двум признакам. Если кровля плохо сопротивляется влаге, значит ее укладка была произведена некачественно.

Такую проблему нужно устранять в кротчайшие сроки, иначе есть огромная возможность того, что все деревянные материалы, используемые при сооружении каркаса крыши, будут разрушены довольно скоро.

Вторым признаком некачественной работы является слабая вентиляция крыши. Это могло произойти вследствие неправильной укладки гидроизоляции.

Для устранения такой проблемы нужно либо перестилать гидроизоляцию, что влечет за собой демонтаж всей крыши или же установить дополнительную вентиляцию. Если проигнорировать эту проблему, уже через два или три года можно столкнуться с гниением деревянных материалов и появлением на них вредоносного грибка.

Для более редких видов крыш используются специальные каркасы, основная часть которых изготавливается из металла и железобетона, что делает их неподвластными гниению.

К таким каркасам можно отнести каркас плоской крыши. Его простота позволяет соорудить его из любого доступного материала, но стоит учитывать, что на такую крышу осуществляется значительное давление снега.

Таким образом, зная основные элементы каркаса и принцип строения крыши, вопрос как сделать каркас решается легко и просто. Определитесь с типом крыши, выберите подходящую схему конструкции, ну а далее подбирайте соответствующие материалы.

Для того, чтобы выбрать самый подходящий вариант кровельной системы, которую можно будет выполнить только своими собственными силами, необходимо рассмотреть самые простые и популярные типы крыш.

Для частного жилого дома вполне подходит двухскатный тип кровельной системы, которая состоит из двух основных поверхностей. Между собой эти две отдельные плоскости соединяются специальным коньком.

Благодаря своим эксплуатационным свойствам такой тип кровельной системы можно смело считать самым оптимальным для укрытия частного жилого дома, учитывая тот факт, что изготовление такой конструкции довольно простое.

Ещё более простым в изготовлении считается односкатный тип кровельных конструкций. Вот только такие крыши используют для технических и хозяйственных построек.

В некоторых вариантах односкатная кровельная система применяется в комплекте с другими типами крыш, что случается при изготовлении довольно сложных кровельных конструкций, что самостоятельно сделать практически невозможно.

Шатровые типы кровельных конструкций имеют довольно привлекательный внешний вид, но их изготовление требует точных расчётов и некоторого опыта в кровельных работах. Самым распространённым типом кровельной конструкции для частного жилого дома считается мансардный тип кровельной конструкции.

Такая крыша не только имеет довольно привлекательный внешний вид, но и позволяет организовать на чердачном помещении дополнительное жилое пространство сезонного или полного типа. Данный тип кровельной системы относится к четырёхскатным кровельным системам. От коньковой конструкции отходит два ската с небольшим углом наклона, которые плавно переходят в более крутые скаты.

Это позволяет максимально увеличить высоту потолка на чердачном этаже. Кроме мансардной кровельной системы к четырёхскатным крышам относится вальмовая кровельная конструкция. Строить вальмовую крышу немного сложнее, но она имеет некоторые преимущества перед мансардными аналогами.

Вернуться к оглавлению

Некоторые особенности кровельных систем

Подшивка крыши

Перед тем, как приступать к строительству кровельной системы необходимо изучить все названия элементов данной системы, что поможет правильно ориентироваться в строительных работах. Скатные виды кровельных систем можно поделить на две основные части: внутренние и наружные.

Как уже стало известно, к внутренним частям скатной кровельной системы относится стропильная система и система обрешётки.

Кроме этого не стоит забывать про наличие таких внутренних элементов, как стойки, подкосы с затяжками и мауэрлат. Мауэрлат имеет довольно важное значение. Именно на этот строительный элемент осуществляется давление всей кровельной конструкции.

Приняв на себя весь вес крыши, мауэрлат равномерно распределяет его по всем несущим стенам, предотвращая разрушение отдельного участка несущей конструкции. Стропильная система составляет основу несущего каркаса крыши.

Состоит стропильная система из отдельных стропильных ферм, которые соединяются между собой стяжками и коньковым брусом.

В некоторых стропильных системах используются стойки опорного типа, которые можно отнести к укреплённым затяжкам вертикального типа.

Система обрешётки играет ответственную роль в кровельной системе. От того, какой тип обрешётки применяется для той или иной крыши зависит подходящий тип кровельного материала.

К примеру, мягкие кровельные материалы должны укладываться только на сплошной тип обрешётки, ведь при нагреве на солнце или под весом осадков такой кровельный материал может просесть между досками прореженного типа системы обрешётки.

Практически все листовые типы кровельного материала могут устанавливаться на прореженную обрешётку, которая значительно экономнее, чем обрешётка сплошного типа. Правильный тип обрешётки должен указываться в проекте нового жилого дома.

Наружные части кровельной системы имеют два основных значения: надёжность эксплуатации и внешний вид.

Двускатная крыша

К таким частям можно отнести сам кровельный материал, свесы, различные рёбра и ендовы с коньками. Ендовы – это внутренние углы кровли, которые образовываются при стыке отдельных элементов кровельной системы.

Для изготовления конструкции крыши с такими наружными элементами потребуется немалый опыт в подобном строительстве.

Начинающему мастеру за такую работу лучше не браться, ведь можно построить ненадёжную кровельную систему, которая не может защитить дом от воздействия наружных факторов. Отдельное внимание стоит уделить тепловой и паровой изоляции кровельной системы.

Такие изоляционные элементы помогут эксплуатировать крышу максимально долгое время.

В том случае, когда выбран мансардный тип кровельной системы, к тепловой изоляции стоит отнестись с особой серьёзностью, ведь от этого будет зависеть комфорт на чердачном жилом помещении. При выборе изоляционных материалов стоит посоветоваться с специалистами.

yegorka.com

Как построить крышу? Крыша в доме из бруса

Дом, построенный из деревянного бруса, предполагает соблюдение особого стиля оформления, поэтому так важно, чтобы все основные конструктивные элементы органично вписывались в общий экстерьер, дополняя друг друга. Особое внимание при этом нужно уделить крыше, ведь от ее вида во многом зависит общий вид фасада.

Тип крыши, а также кровельный материал для нее нужно выбирать еще на стадии проектирования, чтобы определить возможность использования того или иного варианта. Ее конструкция может зависеть от размеров дома, его этажности, внутренней планировки и других факторов, которые нужно учитывать при ее выборе.

Какой может быть крыша в доме из бруса?

Самым распространенным видом крыш для частных домов в целом и для деревянных в частности являются двускатные крыши или, как их еще называют, щипцовые. Среди их основных преимуществ простота возведения, сравнительно невысокая цена, надежность и возможность использования различных видов кровельных материалов. Возможны также варианты с использованием более сложных конструкций, например, для мансардного этажа прекрасно подойдет вальмовая крыша, а для больших домов можно сделать ломаную крышу. Односкатные и плоские крыши обычно используются для вспомогательных построек: сараев, гаражей и т.д.

Выбор крыши – это всегда компромисс между красивой картинкой и практичностью. Крыша должна быть максимально легкой по весу, чтобы не создавать лишних нагрузок на стены и фундамент, но при этом прочной и надежной. Чем сложнее конструкция, тем обычно тяжелее крыша, и хотя брус может выдерживать достаточно большие нагрузки, лучше лишний раз его не перегружать.

Как построить крышу своими руками?

Возведение крыши – процесс достаточно трудный, и лучше доверить его специалистам. Перед началом строительства при проектировании нужно обязательно провести расчет на допустимые нагрузки, определив при этом необходимые параметры элементов конструкции. Для этого удобно использовать специальные программы, где расчет ведется автоматически.

В основе конструкции крыши лежит каркас, выполненный из деревянных брусьев – стропильная система. Основными элементами этой системы являются стропила – брусья, которые воспринимают нагрузки от кровли, а также от внешних факторов и передают их на стены. Все составляющие стропильной системы должны надежно соединяться между собой с помощью креплений типа «паз-выступ».

Перед тем, как приступить к строительству крыши, нужно провести дополнительное укрепление стен дома и сделать стяжку брусьев верхнего ряда для уменьшения боковых нагрузок, создаваемых при креплении стропильных ног. Стяжка выполняется путем соединения противоположных стен с помощью брусьев сечением 150х100 мм. Для стяжек нужно использовать исключительно цельные брусья, доращивать их путем скрепления нескольких брусьев нельзя. Крепятся брусья на уровне потолка.

Если площадь застройки значительная, на уровне монтажа перекрытия крепятся лежни – брусья сечением не менее 150х150 мм, которые позволяют более равномерно распределить нагрузки от опор. В отличие от стяжек лежни можно изготавливать из нескольких брусьев, если при этом стыки между ними будут опираться на брусья обвязки или балки. Стыки должны укрепляться металлическими уголками или скобами. Размеры и количество лежней определяется при расчете стропильной системы и зависит от площади дома, типа крыши, наклона скатов, наличия и размеров чердачного помещения. В случаях, когда чердак планируется использовать в хозяйственных целях, лежни нужно крепить таким образом, чтобы они совпадали с линией стен. Чердак может быть заменен на полноценное жилое пространство – мансарду, но для этого нужно еще на стадии проекта предусмотреть нужный тип крыши, наклон ее скатов и необходимую высоту.

Стяжки и лежни крепятся после монтажа балок перекрытия на дополнительный ряд обвязки, уложенный поверх них. Соединения брусьев обвязки с лежнями и стяжками усиливаются металлическими пластинами, что обеспечивает дополнительную защиту от возможных разъединений пазов и шипов при короблении брусьев. Таким образом, получается жесткая и прочная конструкция, которая служит надежной основой для крыши любой сложности.

В зависимости от угла наклона скатов крыши меняются нагрузки на нее. Например, при больших значениях угла, когда крыша имеет большую высоту, на нее в значительной мере действуют ветровые нагрузки, тогда как при малом наклоне нагрузки в основном от снега. Поэтому при выборе крыши нужно также принимать во внимание климатические условия региона.

Строительство стропильной системы

Стропильная система состоит из отдельных элементов, которые должны дублироваться в нужном количестве, точно повторяя друг друга. Для и изготовления часто используют заранее подготовленный шаблон, отвечающий всем расчетным параметрам.

Строительство крыши начинается с изготовления стропильных ног – соединения двух стропил с углом между ними, соответствующим углу при вершине крыши. Между собой в вершине полученного угла стропила соединяются внакладку. Стропила, как основные несущие элементы стропильной системы, должны изготавливаться только из качественной древесины, доски для них не должны быть тоньше 50 мм. Ширина досок зависит от габаритов дома и наклона скатов крыши, а значит и от длины стропил. При длине до 6 м ширина выбирается от 150 мм, ели длина больше 6 м, ширина должна быть не менее 180 мм. Можно соединять между собой несколько досок, чтобы получить нужную ширину. Сращивание стропил также допускается, но при этом оно должно делаться с нахлестом не меньше 500 мм. Расстояние между стропилами определяется расчетом и обычно не превышает 2,5 м.

Между стропилами крепится вертикальная доска, по высоте равная высоте крыши. В итоге должна получиться конструкция, напоминающая равнобедренный треугольник с высотой, но без основы. Полученное соединение поднимается на нужную высоту и фиксируется на брусьях обвязки, при этом стропильные ноги должны упираться в обвязку. В местах упора наносятся разметки и делаются запилы для последующего крепления. Здесь нужно быть предельно внимательным, ведь именно эти соединения и будут воспринимать все нагрузки, если конечно не будут установлены дополнительные опоры. Тип крепления «шип-паз» должен обеспечивать максимальную жесткость. Обычно в качестве страховки к стропилам приделываются еще и накладки или же металлические уголки. Это помогает получить наиболее надежное соединение, защищенное от возможных деформаций древесины.

Строительство стропильной системы своими руками. Видео

Далее по шаблону изготавливаются следующий стропильные ноги, поднимаются на место установки и фиксируются соединением «шип-паз». Установка проходит, начиная с одного из фронтонов. Между собой соседние стропильные ноги соединяются с помощью временной обрешетки.

Усиление крыши

Следующий шаг – монтаж упоров и прогонов. Для того, чтобы уменьшить нагрузку от давления скатов крыши на прогоны, а также обеспечить их жесткую фиксацию, используются ригели – доски сечением 150х40-150х50 мм. Монтаж ригелей начинается с центральной части постройки в направлении наружных стен. Крепятся они к упорам с помощью гвоздей, причем с каждой стороны количество гвоздей должно быть не менее трех.

Еще один способ дополнительного укрепления крыши – использование продольных подкосов. Правда, во многих случаях можно обойтись и без них, ведь в продольном направлении жесткость усиливают доски обрешетки.

После того, как стропила установлены, на них укладывается слой гидроизоляционного материала. Этот слой защищает от влаги не только стропильную систему, но и внутренние помещения дома, поэтому его использование обязательно.

Монтаж кровли своими руками

Что касается конструкции крыши, на этом ее строительство закончено. Дальше идет процесс утепления, а также монтаж кровельного материала. Начинать стоит с обрешетки, к которой и будет крепиться кровля. Обрешетка представляет собой деревянные доски, прикрепленные к стропилам впритык или с некоторым расстоянием между ними.

Готовая крыша должна иметь ровные прямоугольные скаты, абсолютно идентичные друг другу (речь идет о двускатной крыше). Точность изготовления конструкции даст возможность равномерно распределить нагрузки на стены, а ровная поверхность облегчит монтаж кровельного материала.

Теперь наступила очередь монтажа так называемого «кровельного пирога». Кровля – это не только кровельный материал, прибитый к обрешетке. Это еще и достаточно сложная система слоев гидро-, тепло-, паро- и звукоизоляции, обеспечивающая наиболее комфортные условия проживания в доме. При правильном выборе и грамотной установке всех этих слоев можно в процессе эксплуатации дома значительно сэкономить на отоплении, вентиляции и борьбе с сыростью. Так же кровля надежно защищает стропильную систему от влияния погодных условий и повышенной влажности.

Первый слой «пирога» — пароизоляция – представляет собой специальную пленку, которая натягивается в основании крыши и по всему периметру постройки. Между собой отдельные полотна пленки скрепляются скотчем. Пароизоляция предотвращает попадание испаренной влаги из нижних помещений в подкрышное пространство.

Второй слой – теплоизоляция. Здесь очень важно выбрать именно тот утеплитель, который подходит для заданных условий. Он должен быть безвредным, биостойким, стойко переносить сезонные перепады температур и повышенную влажность. Толщину утеплителя выбирают в зависимости от условий эксплуатации. Одним из наиболее распространенных утеплителей является минеральная вата, а также утеплители на основе базальта или стекловолокна. А вот пенопласт лучше не использовать, особенно если на чердаке живут грызуны, которые могут его прогрызть, да и срок службы у него небольшой. Слой утеплителя можно прокладывать как внутри крыши, так и снаружи. Между слоем утеплителя и следующим за ним слоем гидроизоляции обязательно должен быть небольшой зазор для вентиляции.

Слой гидроизоляции представлен дышащей мембраной. Она должна иметь место для выхода воздуха из зазора между слоями, чтобы в нем не накапливалась влага. Кроме того, нужно предусмотреть отвод конденсата по провесам мембраны, что бы предотвратило попадание воды на деревянные элементы конструкции.

Последний слой «пирога» — кровельный материал. Он крепится к доскам обрешетки таким образом, чтобы между ним и слоем гидроизоляции оставался небольшой вентиляционный зазор. Выбор кровельного материала зависит от типа крыши, климатических условий, общего стиля оформления дома, финансовых возможностей и т.д. Наиболее востребованными являются металлочерепица, битумная черепица, листы меди и другие. При выборе нужно обратить внимание на эксплуатационные показатели материала, которые позволят сэкономить, например на звукоизоляции. В некоторых случаях кровлю делают из древесины. Делается это не из практичных соображений, а скорее для создания определенного внешнего вида «под старину». Как кровельный материал древесина уступает другим, поскольку требует дополнительной обработки, которая стоит недешево. Кроме того, древесина даже после обработки достаточно чувствительна к влаге, поэтому слой гидроизоляции должен прокладываться с особой тщательностью.

Кровельные материалы в большинстве случаев крепятся к обрешетке с помощью специальных гвоздей или саморезов с резиновыми прессшайбами, которые герметизируют соединение, не пропуская влагу.

После укладки последнего слоя можно приступать с сооружению ветровых планок, монтажу конька, обустройству водостоков.

Как построить крышу? Видео

postroy-sam.com

Как построить крышу дачного дома своими руками-3

При постройке дома из любого материала, деревянного, кирпичного и т.д. несущая способность наружных стен рассчитывается как бы сама собой,  и обычно с большим (двойным или тройным) запасом. Мы, конечно же, не будем рассматривать «японские домики» из рисовой бумаги и прутиков, а также случаи, когда строители крадут половину стройматериалов, после чего дома падают при сильных порывах ветра.

Классификацию крыш по архитектурно-конструктивному решению, по уровню теплоизоляции и по форме можно найти во второй публикации цикла «Как построить крышу дачного дома своими руками-2».

Крышу нельзя просто так построить без предварительного расчета конструкции. Опыт «соседей по даче», построивших дома силами неких «комплексных бригад», не годится. При строительстве добротного загородного дома нельзя пренебрегать строительными расчетами, которые должен выполнять конструктор-профессионал, в противном случае, эксплуатация крыши, возведенной «на глазок», можно  обернуться очень большими неприятностями.

Стропильные конструкции

Рассмотрим скатные крыши, как наиболее часто встречающиеся в загородных постройках. Основой крыш, как уже говорилось, являются стропильные конструкции, и именно с их расчета начинается весь процесс конструирования крыш.

Для односкатных и двускатных крыш практически всегда применяются наслонные стропила, схематическое изображение и составляющие элементы которых представлены ниже.

1 – Стропильная нога

2 – Мауэрлат

3 – Подкос

4 – Стойка

5 – Прогон

6 – Лежень

7 – Распорка

8 – Затяжка

Проектирование стропильных конструкций начинается с расчета стропильных ноги расстояния между ними. Это расстояние называется «шагом». Сечение и шаг стропил определяются из предполагаемых эксплуатационных нагрузок на конструкции. Сюда входит собственная тяжесть конструкции, вес кровли, ветровые и снеговые нагрузки, действующие на крышу, а также угол наклона кровли.

Такими расчетами должен заниматься только профессиональный конструктор, однако для понимания цифр, которые фигурируют в основе расчетов, мы приводим таблицу зависимости длины стропильных ног, их толщины и расстояния между стропилами.

Кроме того, существует «железное» правило: наслонные стропила могут быть построены без промежуточных опор (стоек) при расстоянии между нижними концами ног, не превышающем 6 м. Если ставится одна дополнительная опора, расстояние между ними может быть увеличено до 10-12 метров, а если же две опоры – то расстояние увеличивается до 15 метров. И только конструктор может решить, какую конфигурацию должна иметь стропильная конструкция, нужны ли затяжки, стойки и т.п.

Также конструктор может определить, какие меры по гидроизоляции нужно применить для защиты всей постройки и крыши,

Например, при применении в качестве кровли натуральной черепицы и с уклоном от 16 до 22° под черепицу прокладывается дополнительный слой гидроизоляции.

При уклоне ската крыши от 10 до 16°, под кровельный материал монтируется сплошная обрешетка, затем на ней укладывается наплавляемая кровля, которая образует сплошной влагостойкий слой.

Продолжение следует

 

 

profidom.com.ua