Как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи – Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Утепление стен деревянного дома снаружи

Дерево, являясь естественным материалом, особо не нуждается в дополнительном изолировании стен снаружи. Но все же многие предпочитают утепление фасада деревянного дома и чаще это необходимо, если дом построен из необработанной древесины. Есть отдельные рекомендации и относительно изолятора. В зависимости от того, из какой древесины выложен сруб, разными будут и способы, используя которые можно утеплить дом своими руками.

Неутепленный деревянный дом

Виды строений и варианты утепления

Рассматривая все возможные способы, нужно отметить, что для каждого материала необходимы свои подходы. Чтобы было понятнее, нужно обосновать деревянное строительство. К строениям из дерева относятся следующие дома:

рекомендуемые статьи:

• Изоспан: универсальный изоляционный материал
• Теплоизоляция Кнауф: применение и характеристики утеплителя

• брусовой сруб;
• бревенчатый дом;
• каркасный дом.

Утепление фасада всех трех видов деревянных домов проводится по-своему. И чтобы понять суть исполнения — рассмотреть необходимо каждый в отдельности.

Как правильно изолировать стены дома из бруса

При утеплении дома из бруса (профилированного), дополнительная защита от холода, создается локальным способом. То есть между каждым венцом, проводится конопатка, льном, джутом или другими, более современными материалами. При строительстве дома из необработанного бруса, утеплить нужно все стены, дополнительно придав индивидуальности отделке.

Укладывается изолятор в каркас, собираемый из реек или металлических профилей с оцинковкой. Маты монтируются без зазоров, а сверху конструкция зашивается любым отделочным материалом.

Изоляция бревенчатого сруба

Защитить снаружи стены, выложенные из этого материала, тоже можно локально. При использовании оцилиндрованного бревна, внешний вид строения, будет оригинальным, а конопатка современными изоляторами, такими как джутовый канат, позволяют придать внешнему облику особой привлекательности.

При строительстве дома из обычного бревна, утепление фасада проводится тем же способом, который применим для дома из бруса. Изолятор укладывается, в предварительно собранную обрешетку.

Конопатка джутовым канатом

Индивидуальная защита каркасного дома

Процесс утепления таких строений намного проще. Можно изолировать каркас, проложив изолятор внутри стен, и дополнительно своими руками утеплить стены фасада снаружи. Дома, построенные по каркасной технологии, более восприимчивы к различным материалам, и часто их утепляют минеральной ватой под сайдинг.

Чем лучше утеплять деревянные стены

Не менее актуален и вопрос выбора материала для изолирования фасада или укладки его в каркас деревянного дома. На самом деле выбирать особо не из чего. Строительный рынок предлагает два варианта:

• минеральная вата;
• полимерные изоляторы.

Первый вариант самый распространенный. Минеральную вату монтируют снаружи стен любых деревянных домов. А вот с пенопластом дела обстоят иначе. Многие мастера, да и те, кто решил своими руками изолировать дом, спорят можно ли утеплять дом пенопластом или нет? И хотя фактов «против» больше, многие все же приобретают полимеры, чтобы утеплить фасад. Оправдывается это внедрением дополнительных материалов, и измененной спецификой укладки.

Чтобы сравнить надежность обоих видов, необходимо подробнее рассмотреть технические возможности.

Минеральная вата

Привлекательность минеральной ваты

Качества, взятые из основы стекловолоконной ваты, позволяют «работать» этому утеплителю с любыми деревянными домами. Благодаря эластичности изолятора, обеспечивается плотная подгонка, даже в самых сложных местах, помимо тепла, вата изолирует строение от лишних шумов, и фиксируется она проще пенопласта.

Качества пенопласта на страже тепла

Первое, чем выделяется этот материал – экологичность. Он стоек к влаге, поэтому ему не будут страшны огрехи во внешней отделке, если под зашивку попадет вода. В положительную сторону сказывается и долговечность материала.

На заметку. Выбирая один вариант из двух, внимание необходимо отдать минеральной вате потому, что ее проще уложить своими руками. А по качеству утепления стен дома снаружи, оба изолятора практически идентичны.

Общие рекомендации по правильному утеплению строений из дерева

Информации по выбору материалов и утеплению стен частного дома достаточно, можно дополнительно рассмотреть некоторые нюансы, и привести рекомендации специалистов по этому поводу.

Первое, на что необходимо обратить внимание – защита изоляционного слоя. Такие факторы как влага, ветер, снег и даже туман, отрицательно сказываются на качествах утеплителя. Для этого прокладываются паро- и гидроизоляционные пленки, и создается надежный каркас.

Утеплительный «пирог»

При монтаже каркаса необходимо всегда создавать вентиляционный слой путем монтажа контр обрешетки. Она необходима для вентилирования не только утеплителя, но и стен деревянного дома. Укладывают ее снаружи стен и поверх изолятора.

При выборе гидроизоляционного слоя предпочтение отдать лучше надежным современным материалам. Многие по старинке пользуются полиэтиленовой пленкой, экономя тем самым средства. Это выход и полиэтилен проще положить, делая утепление деревянного дома своими руками. Но специализированные материалы стоят не так уж и дорого и лучше использовать их.

Вне зависимости от того, какой вариант утепления фасада будет выбран, стены деревянного дома необходимо пропитывать защитными составами. Таким образом, вы создадите положительный микроклимат не только древесине, но и материалу используемому в утеплении.

Все дополнительные элементы в утеплении фасада стен снаружи должны быть стойкими к влаге. Для этого есть пластиковые дюбеля, а для сборки каркаса приобретаются саморезы и оцинкованные профили.

Особых ограничений по утеплению деревянного дома своими руками нет. Если вы можете пользоваться инструментом, то можно смело приступать к работе взяв на заметку приведенные выше рекомендации.

Похожие статьи:

heatheat.ru

Как правильно утеплять деревянный дом снаружи

Перед тем, как приступить к теплоизоляции деревянного дома, необходимо заранее продумать о том, какой материал лучше выбрать, все нюансы технологического процесса, будет ли сохраняться стиль постройки и много других важных моментов. Наружное утепление может затрагивать всю площадь здания или его какую-то часть: чердак, фундамент, стену, выходящую на северную сторону.

С чего начать?

Когда речь идет о том, как правильно утеплять деревянный дом снаружи, кроме инструкции монтажа, подразумевается и следующий план работ:

1. Выбор качественного и долговечного утеплителя.
2. Калькуляция материала.
3. Монтаж теплоизолятора.
4. Облицовочные работы.

Какой утеплитель выбрать?

Несмотря на то, что утеплителей, обладающих различными теплоизоляционными свойствами достаточно много, всегда остается открытым вопрос, какой материал лучше.

Он дополнительно должен обладать такими характеристиками:

1. Иметь большую степень паронепроницаемости, чем древесина или показатели, как минимум должны быть наравне.
2. Быть устойчивым к влаге, не допуская развитию гнилостных процессов и образованию плесени.
3. Обладать огнеупорными свойствами.
4. Иметь воздухопропускающую способность.
5. Структура материала должна быть рыхлой для плотного прилегания к брусу.

К содержанию ↑

Виды утеплителя

Учитывая все вышеперечисленные характеристики, для утепления деревянного дома снаружи лучше использовать следующие утеплители:

• Эковата.
• Минвата.
• Опилки или опилки-гранулы.
• Базальтовые маты (см. Базальтовый утеплитель: Размеры).
• Керамзит.
• Теплоизоляционные плиты: пенопласт, пенополистирол, пеноплекс.
• Стекловолокно.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! Прежде чем утеплить наружную часть жилой постройки, необходимо помнить, что дерево должно “дышать”. Это единственный строительный материал, который пропускает воздух поперек и вдоль волокон, давая ему выход через торцы.

К содержанию ↑

Поэтапная инструкция утепления с отделкгой сайдингом

В переводе с английского, сайдинг (siding) обозначает не что иное, как обшивка здания. Для облицовки используются металлические, деревянные и виниловые панели. Кроме защиты дома от погодных явлений, он является хорошим декорирующим материалом.

В России предпочитают работать с виниловыми панелями. Длина их варьируется от 4-6 м, ширина 10-30 см, толщина 0,98-1,2 мм. Утеплить под сайдинг – это не только сделать дом с хорошей теплоизоляцией, но и придать ему новый вид. Конечно, внешне он уже не будет выглядеть деревянным, виниловый материал придаст ему современный вид.

К содержанию ↑

Видео-обзор: Утепление стен снаружи

Rockwool — утепление стен снаружи под сайдинг

Этапы работ

Этапы проведения работ:

1. Монтаж пароизоляционного материала. Если пропустить этот важный шаг, деревянное строение будет подвержено влаге, которая постепенно разрушит древесину.
2. Набить деревянную обрешетку, используя дюбель-гвозди. Оптимальный размер брусьев 40х50 см. В монтажных работах лучше применять строительный уровень, чтобы материал настилался без отклонений. Придерживаться шага между брусьями – 30 см. Нельзя приступать к монтажным работам, если деревянная обрешетка плохо высушена, иначе может пойти деформация вместе с сайдингом.
3. Между секциями укладывают мягкий утеплитель. Не рекомендуется использовать плотный утеплитель, так как он ограничен в воздухопроницательных свойствах.
4. Закрепить строительным степлером защитную мембрану.
5. Обустроить вентиляционный зазор для мембраны.
6. Прикрепить виниловый сайдинг, используя оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

К содержанию ↑

Технология теплоизоляции пенопластом

При работе с пенопластом надо быть предельно осторожным, он крошится и легко ломается, поэтому относится к трудоемкому процессу. Его лучше закреплять клеем, а не вкраивать.

Для наружной обшивки стен, профессионалы рекомендуют использовать пенопластовые плиты толщиной 5-8 мм, которые затем оштукатуривают на жесткой основе:

1. Провести ревизию на плотность прилегания изолирующего материала между стыками. При обнаружении дефектов, щели надо заново заизолировать или заполнить стыки монтажной пеной.
2. Прибить доски в вертикальном положении. Чтобы добиться идеально ровной плоскости, выпирающиеся бревна придется счесывать.
3. Далее доски прибиваются по центру ребром для каркаса. Их ширина должна быть идентична толщине пенопласта. Расстояние между брусьями должно быть учтено таким образом, чтобы пенопласт свободно входил в секции каркаса.
4. Уложить утеплитель.
5. Вставить в каркас пенопласт. Монтаж необходимо проводить с нижней части стены.
6. Сверху уложить диффузную мембрану.
7. Стыки можно заклеить строительным скотчем.
8. Заключительный этап – применение облицовочного материала.

К содержанию ↑

Видео-обзор: Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома пенополистиролом

Данный теплоизоляционный материал применяется для утепления наружных стен, подвалов и цоколя. Пенополистирол не применяют как основной утеплитель, так он не будет способствовать постоянному воздухообмену для деревянного строения. Но тем не менее – это отличный материал для теплоизоляции фасада и фундамента деревянного дома. С внешней стороны дома стен, утепление проводится идентично технологии монтажа с пенопластом.

К содержанию ↑

Утепление фундамента деревянного дома

Для наружной теплоизоляции фундамента применяют: пенопласт, пенополистирол и пенополиуретан.

Фундамент снаружи можно утеплить пенопластом, пенополистиролом, пенополиуретаном, керамзитом. Если вы не полностью осведомлены в том, как утеплить фундамент своими руками, воспользуйтесь инструкцией от мастеров, приложенной ниже.

Работы начинаются с оголения фундамента дома:

1. Вдоль всего периметра строения, роется ров на глубину фундамента и в ширину до 50 см.
2. Наружный фундамент тщательно очищается от земли. Если есть необходимость, то следует обязательно его подровнять.
3. Дождаться полного высыхания наружного слоя цоколя. Время высыхания будет зависеть от влажности грунта.
4. После очищения от пыли, проводится гидроизоляция с помощью битумной мастики и рубероида.
5. Чтобы обеспечить надежность гидроизоляционного материала, в стыки задувается монтажная пена.
6. Далее укладываются верхний слои утеплителя с отступом от грунта на 30-40 см.
7. Когда будут закреплены все листы по периметру, дно вырытой траншеи засыпается песком на 10-15 см, сверху утеплитель и слой гравия – 50-60 см.
8. Утепленный таким образом периметр фундамента заливается сверху бетонной смесью.
9. После схватывания и высыхания бетона можно приступать к облицовочным работам.

Утепление деревянного дома с внешней стороны современными материалами имеет большие преимущества по отношению к традиционным методам, а именно: в длительности эксплуатации, качестве работ, сохранению тепла в доме, экономии средств в отопительный сезон.

Читайте также:

silastroy.com

Утепление деревянного дома снаружи: пошаговая инструкция

Специалисты советуют утеплять деревянные дома именно снаружи. Хорош данный вариант утепления, тем что происходит перенос точки росы из толщи стены на улицу. К тому же подобный способ позволяет сохранить полезное пространство внутри дома.

Как выбрать материал?

Чаще всего для теплоизоляции деревянных зданий используется базальтовая вата. Во-первых, данный материал характеризуется очень высокой степенью паропроницаемости. То есть молекулы Н²О проскальзывают сквозь его толщу, не задерживаясь. Благодаря этому свойству ваты, деревянные стены не начнут гнить под слоем утеплителя так, как это могло бы случиться при использовании пенополистирола. Во-вторых, базальтовые плиты отличается упругостью. Деревянные дома очень сильно подвержены подвижкам, усадке и т. д. При использовании, к примеру, не эластичного полистирола, в вентилируемом фасаде могут образовываться мостики холода.

Покупаем второстепенный материал

Помимо собственно самой базальтовой ваты (80 кг/м3, гидрофобизированной) для утепления дома снаружи нужно приготовить еще и такие материалы:

Материал	Характеристики	Для чего нужен
Брус	50*50мм	Сборка каркаса
Пароизолятор	Толстая полиэтиленовая или ПВХ пленка	Защита ваты от влаги
Тонкие дощечки	60*20мм	Каркас под пароизолятор (для брусчатых домов)
Ветроизоляция	Полиэтиленовая пленка с паропроницаемостью не менее 1300г/м (в течении суток)	Защита плит от ветра и влаги снаружи
Планки	50*30мм	Вентиляционный зазор
Доска обрезная	Сосна, лиственница или дуб	Внешняя обшивка

 

Предварительная обработка стен

Начинают утепление рубленного или брусчатого деревянного дома обработкой стен снаружи, антисептическим противогрибковым средством. Неплохо также промазать дерево составом, отпугивающим насекомых. Начинать сборку «пирога» фасада можно только после того как стены полностью просохнут.

Сборка каркаса под первый слой

Для того чтобы защитить плиты от накопления в них влаги, проникающей изнутри дома сквозь дерево, в первую очередь обязательно нужно смонтировать пароизоляционный слой.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Важно: На бревенчатые стены пленка крепится напрямую – скобками. Пространство для проветривания и высушивания пароизолятора со стороны стены при этом будет вполне достаточным. На брусчатые ровные стены предварительно необходимо набить дощечки (вертикально). На них изолятор также закрепляют скобками.

Утеплить деревянный дом качественно можно, установив минвату в два слоя с перекрытием всех стыков. Элементы каркаса под 1-ый слой теплоизолятора монтируют горизонтально. Фиксируют их просто на гвозди. Базальтовая вата устанавливается между элементами обрешетки враспор. Дополнительно крепить ее необязательно.

Монтаж второго слоя

Дальнейший порядок действий после монтажа первого слоя утеплителя таков:

• Собирается обрешетка под верхний слой. На этот раз брусья крепятся вертикально.
• Устанавливается 2-ой слой волокнистого изолятора.
• Прямо поверх него крепится ветрозащитная пленка. Фиксируют ее скобками с помощью строительного степлера.
• Монтируется контробрешетка из планок. Устанавливают их только вертикально. Это необходимо для обеспечения проветривания ветрозащиты.
• Если планируется обшивать дом с вертикальным расположением доски, придется набить еще одну обрешетку с расположением бруса в горизонтальном направлении.
• Производится чистовая обшивка доской.

Совет: Плиты теплоизолятора не должны стыковаться в одном и том же месте в первом и втором слое.

Заключительный этап

Итак, как утеплить минераловатными плитами деревянный дом, мы с вами выяснили. Однако сборкой «пирога» дело в данном случае не ограничивается. После монтажа изолятора окна и двери дома окажутся заглубленными. Поэтому на заключительном этапе придется сделать еще и новые наружные подоконники, а также наличники. При желании несложно сохранить и гармоничный первоначальный вид фасада, вставив в образованные «пирогом» стен проемы окон новые рамы и стекла.

Как видите, утепление плитами деревянного дома, бревенчатого или брусчатого, снаружи – процедура не особенно сложная. Главное при сборке своими руками – соблюсти последовательность выполнения работ и обеспечить хорошую вентиляцию пароизоляционного и ветрозащитного слоев.

Видео по теме:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

postroju-dom.ru

Как сделать все правильно, советы от профессионалов

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100, A120 или SA130. Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку, которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS, B (R70).

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Заключение

Деревянные дома редко утепляют — эти постройки лучше других — кирпичных, бетонных и пенобетонных, удерживают тепло. Однако в регионах, где морозы порой достигают 20-градусной отметки, рекомендуется утеплить деревянный дом снаружи при помощи минеральной ваты — материала низкой теплопроводности, но высокой влагопроницаемости.

А чтобы быстро впитывающий влагу минераловатный теплоизолятор служил долго и исправно, в утеплительный «пирог» дома включают пароизоляцию — пленку, эффективно задерживающую конденсат и предотвращающую намокание утеплителя, но пропускающую воздух и позволяющую деревянному дому «дышать». Так деревянный дом становится намного теплее и экономичнее в отопительный сезон, а здоровый микроклимат во внутренних помещениях не нарушается.

35 голосов , пожалуйста, оцените статью:

ondutis.ru

Утепление стен фасада деревянного дома своими руками

Утепление фасада деревянного дома

Содержание:

За последние несколько лет на рынке недвижимости отмечается небывалая востребованность домов из натуральных материалов. И это не удивляет никого, поскольку преимущества, которыми обладают деревянные дома из бруса, позволяют создать все условия для приятного проживания в доме. Но это вовсе не значит, что если дом построен из натуральной древесины, его не нужно утеплять. Деревянный дом как раз требует утепления стен, поскольку древесина не обеспечивает достаточного уровня теплозащиты.

Утеплив стены, хозяева не просто получат удовлетворительные условия в помещении. Деревянный дом, обработанный с помощью теплоизоляционных материалов, будет защищен от постоянных перепадов температур. Таким образом, срок эксплуатации дома будет увеличен.

В случае необходимости утепления дома, появляется масса вопросов, на которые мало кто может дать ответы. Актуальность данных вопросов стала мотивацией для создания данной статьи. В этом материале мы расскажем вам о том, как правильно производить теплоизолирование стен, какому материалу отдавать предпочтение, как правильно произвести пароизоляцию, а также расскажем, как нужно конструировать обрешетку для стен из бруса или бревна.

Содержание статьи:

 Особенности технологии утепления деревянного дома

Эксперты в области строительных технологий утверждают, что для каждого владельца деревянного дома вопрос о наружном утеплении стен должен быть приоритетным. Практика показывает, что утепление стен изнутри имеет свои недостатки, а именно:

• уменьшается площадь внутри помещений;
• между стеной и утеплителем всегда накапливается конденсат;
• из-за неправильного расположения утеплителя стена оказывается в холодной атмосфере, вследствие чего со временем трескается и раскалывается.

Выполнять утепление стен нужно по особенной технологии. Все слои требуется располагать по принципу «изнутри-наружу». Первым слоем нужно располагать пароизоляцию, поскольку этот слой не будет пропускать поток влажного воздуха. После укладки первого слоя необходимо установить теплоизоляцию — она будет вторым слоем. Теплоизолирующий материал позволит сохранить теплый воздух внутри помещения. Затем устанавливается третий и последний слой — гидроизоляция. Она удерживает влагу и пропускает пар.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Перед тем как приступить к процессу утепления, нужно определиться с типом установки — снаружи или внутри. Бревенчатные стены рекомендуется утеплять изнутри, поскольку снаружи стены не потеряют свой натуральный вид.

Утепляя срубы, основная стена, находящаяся непосредственно перед утеплителем, располагается в зоне низких температур. Эта зона будет немного захватывать и сам утеплитель, что провоцирует ухудшение его характеристик. Кроме того, утепляя брус изнутри, хозяин рискует нарушить естественную диффузию паров, из-за чего возникнут благоприятные условия для возникновения конденсата на границе утеплителя и стены.

Обратите внимание, что при выборе варианта внутреннего утепления, монтаж теплоизоляционных материалов невозможно будет выполнить в местах, где перекрытия примыкают к стенам. В данных зонах будут образоваться так называемые «мостики холода». В данных зонах тепло теряется настолько быстро, что коэффициент теплопотерь иногда может превышать показатели потерь тепла через весь периметр стены.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Утепляя дом снаружи, вы получаете равномерное снижение температурных показателей по всей стене. Резкие падения температуры отмечаются ближе к наружным стенам, при этом зона отрицательных температур не касается конструктивных элементов дома, поскольку она находится в толще теплоизоляционного материала.

Преимущества, как вы видите, предельно понятны. Но при всем этом, существуют и минусы. Наружное утепление дома из сруба — процесс далеко не самый простой. В данном случае эстетические требования к выполнению конструкции напрямую связаны с грамотным подбором материалов для внутренней отделки. В принципе, всегда есть возможность доверить утепление специалистам, знающим все особенности применения теплоизоляционных систем. Но благодаря нашей статье, необходимость в этом отпадает.

Типы утеплителей для деревянных домов

утепление фасада 3 способа

Брусовые стены (см. утепление дома из бруса)всегда можно утеплить с помощью наружной облицовки кирпичом, мелких блоков, керамических или бетонных камней, а между деревом и слоем облицовки проложить слой теплоизоляционного материала. В наружной стороне утеплителя всегда должен находиться предусмотренная заранее вентилируемая воздушная прослойка, главным назначением которой станет удаление излишков влаги из древесины.

Практика показывает, что чаще всего владельцы привыкли создавать наружную облицовку с помощью кладки из газобетонных блоков. Данные блоки имеют практически идентичную с газобетонными блоками теплопроводность, при этом показатели паропроницаемости намного выше, чем у стен из натурального дерева. Создание кладки из газобетонного блока толщиной 20 сантиметров позволяет увеличить сопротивление теплопередаче стен из натурального бруса (толщина которых обычно составляет 15 см) в два раза и более. Газобетон является идеальным вариантом, поскольку обеспечивает пожаробезопасность, морозостойкость и экологичность дома. При облицовке газоблоком отпадает необходимость в использовании пароизоляционного слоя и вентилируемых зазоров, которые создаются между деревом и газобетоном.

В случае с бревенчатыми стенами идеальным вариантом является использование минеральной ваты в качестве утеплителя. По своим качества она полностью отвечает самым распространенным требованиям — высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и малая гигроскопичность. Минеральная вата не поддается влиянию высоких температур, не дает грибку/плесени/насекомым распространяться по своей структуре и выводит пары во внешнюю среду. Кроме того, при создании минеральной ваты не используются токсические вещества.

Пароизоляция деревянных стен

Обычно процесс утепления стен из бревна и бруса начинается с подготовки пароизоляционного слоя. На протяжении первого года эксплуатации дома отмечается особо интенсивное изменение показателей влажности дома. Изменяя показатели влажности, дерево дает усадку, вследствие чего могут возникнуть трещины, деформации формы и размеров бревен. Данные процессы происходят в первые пять лет эксплуатации. В результате того, что влажность провоцирует изменение формы, герметичность пазов и стыков находится под большой опасностью. Особенно актуальным данный вопрос является для пиленого бруса и бревен ручной рубки.

Пирог утепление стен фасада брусового/ бревенчатого дома

Менее актуальным данный вопрос является для профилированного бруса и оцилиндрованного бревна, так как в результате механической обработки мест сопряжений гарантируется максимальная герметичность. В качестве пароизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу или рубероид.

Если в качестве основы для стен был использован клееный брус, дополнительное обустройство пароизоляции, в большинстве случаев, не требуется. В данном случае роль барьера для пара выполняет сам материал. В производственных условиях клееный брус высушивают для достижения минимальных показателей влажности. При производственной обработке также достигается минимальный коэффициент усадки, благодаря чему к утеплителю поступает ограниченное количество пара.

Варианты создания пароизоляции для деревянных стен

Если на утеплитель попадает избыточное количество пара, который поступает через дефектные участки герметизации, со временем утеплительный материал будет полностью разрушен. Обычно, отделкой стен с помощью обшивки выполняют после полной просушки древесной структуры. Но здесь есть одна проблема: после того, как древесина будет высушена, доступ к дефектным участкам стен будет проблематичным. Эксперты разработали несколько методов решения данной проблемы.

Вариант первый. Никуда не торопиться и подождать с обшивкой и утеплением несколько лет. Обработать все стыки с помощью герметика для древесины (такой продается на любом строительном рынке), проконопатить пазы с наружной и внутренней стороны стены. Функции утеплителя должен выполнять материал с повышенной плотностью; обработанный с помощью гидрофобизированного способа обработки. Коэффициент плотности должен находиться в районе 80-150 кг/м3.

В данном случае мы получим стены с пониженным показателем теплосопротивления, так как масса пара, находящаяся в помещении, будет напрямую взаимодействовать с утеплителем. Но не забывайте, что в данном случае имеет место риск возникновения новых герметизационных дефектов. Никто не рискнет гарантировать вам долговечность подобной пароизоляции, но стены при этом будут дышать свободно, сохраняя экологичный микроклимат внутри помещения.

Пароизоляция деревянных стен и монтаж утеплителя

Вариант второй. Пароизоляция с внутренней стороны. В качестве пароизолятора разрешается использовать обычную полиэтиленовую пленку или пароизоляционную мембрану. Минимальная толщина, которая допускается для применения — не меньше 0.1 мм.

Использование данного варианта сводит к минимуму поступление пара в слой древесины и в утеплитель. Долговечность и теплосопротивление увеличивается в данном случае. Есть одно требование — пароизоляция стен, имеющих пароизоляционные покрытия цокольного или чердачного перекрытия, обязательно должны создавать единый контур сооружения. В данном случае есть существенный недостаток в виде нарушения микроклимата. Причина проста — создается оболочка из недышащих материалов.

Для того, чтобы пароизолировать стены, можно также использовать фольгированные теплоизоляционные материалы. Обычно данный материал крепится к внутренним поверхностям стен, при этом фольгированная сторона направляется на воздушный промежуток. В этом случае возрастает сопротивление теплоотдаче, но при одном условии — герметизируйте стыки материала с помощью клейкой ленты. Решение вопроса именно таким способом особенно хорошо пригодится, если внутренние стены обшиты плитными материалами, вмонтированными на каркасе.

Вариант третий. Разместите пароизоляционную мембрану между стеной и утеплителем. На этом месте рекомендуется оставлять небольшой зазор для вентиляции, соединенный продухами с воздушной средой. Длина вентиляционного зазора должна составлять приблизительно 5 см. Этого вполне будет достаточно. С помощью продухов будет обеспечена одинаковая температура в помещении и в зазорах. Для утепления необходимо применять экструдированный пенополистирол или пенопласт. Применяя данные материалы, для обеспечения высокой пожароустойчивости необходимо дополнительно возвести наружную кладку из кирпича.

В данном варианте не учитывается теплосопротивление деревянной стены дома. Соответственно, владельцу дома нужно увеличить толщину утеплителя, при этом конструктивный материал применяется такой же, как и во втором случае. Если вы имеете утеплитель, в составе которого имеются вспененные полимеры, создавать вентилируемые зазоры между облицовкой и слоем утеплителя не обязательно.

Недостатком данного способа обустройства системы пароизоляции является пониженная степень экологичности материалов, которые окружают паропроницаемую оболочку. Но главное преимущество заключается в том, что технология может быть применена для утепления новых деревянных домов и уже эксплуатируемых.

 Обрешетка для деревянных стен

Утеплить деревянные дома будет гораздо проще и быстрее, если в процессе создать специальную деревянную обрешетку. Эксперты могут предложить сразу несколько вариантов установки обрешетки, но выбирать один из них придется в зависимости от типа стен в доме и материала облицовки.

Монтаж обрешетки для утеплителя дома из бруса

Самый недорогой вариант обрешетки — это конструкция из деревянных, предварительно высушенных реек. Запомните: при создании данной конструкции нужно учитывать, что длина реек и высота стен должна быть строго одинаковой. Особенно тщательно нужно измерять высоту обрешетин для стен из бревна, ведь с ними обычно появляются трудности при определении вертикали.

В случае применения сайдинга удобнее всего будет сделать двухслойную обрешетку, при этом слои обрешетки обязательно должны располагаться в перпендикулярном положении. В процессе применения технологии утепления стен, первым делом начинают устанавливать брусья обрешетки, расположенные горизонтально. В этом варианте можно использовать высушенные доски или брусья толщиной минимум 30 мм, максимум — 50 мм. Ширина подбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя.

Горизонтальную обрешетку необходимо монтировать из брусков. Их располагают на расстоянии от 60 до 80 сантиметров друг от друга, ориентируясь на ширину плиты утеплителя. Чтобы установить утеплительную плиту «враспор» (без зазоров), специалисты рекомендуют уменьшить расстояние брусков обрешетки минимум на 2 сантиметра. Упругость, которой обладают плиты, не будет препятствовать усадке деревянных стен, но при этом сам материал не будет сползать. Плотность утеплителя должна составлять 15-35 кг/м3. Рекомендованный тип укладки — в два слоя с соблюдением перекрытий швов.

Чтобы утеплитель не продувался воздушным потоком, на материал сверху накладывается паропроницаемая ветрозащитная пленка. Паропроницаемость пленки не даст влаге задерживаться на стенах и утеплителе, так как температурный режим не позволит этого сделать. Чтобы закрепить мембрану, на горизонтальной обрешетке, используются скобы.

Сечение досок, использующихся для вертикальной обрешетки, должно быть 25х80 мм или 30х40 мм, при этом сами доски прикрепляют на бруски горизонтальной обрешетки. Обрешетка крепится непосредственно к деревянной стене с помощью гвоздей или саморезов, но при фиксации необходимо соблюдать правильность угла закручивания самореза или забивания гвоздя. Правильный угол компенсирует усадку стен из бруса. Можно изготовить подвижное крепление. Делается оно следующим образом: в досках создают вертикальные прорези; в каждую из прорезей по центру вкручивают саморезы с шайбами. Существует еще один вариант — произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью специальных скоб, которые будет охватывать доску. Скоба являет собой перфорированную монтажную полосу из закаленной стали. Ее крепят с двух сторон вертикальной доски, используя саморезы. Чтобы избежать смещения, низ вертикальных досок жестко крепится с помощью нескольких саморезов к горизонтальному брусу снизу.

Каждый шаг вертикального бруска подбирают в соответствии с необходимым шагом для крепления облицовки. Шаг для обустройства наружного типа облицовки с помощью винилового сайдинга, должен быть примерно 40 сантиметров. Ширина вентилируемого зазора будет идентична толщине досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна лучше всего обеспечивать именно трехслойной обрешеткой. Такой вариант обрешетки монтируется сначала из вертикальных брусков, постепенно выравнивая в оной плоскости с помощью подкладок из дерева. В некоторых бревнах из стены создают небольшие пазы, а чтобы компенсировать усадку стен, используют подвижное крепление, способ изготовления которого мы рассматривали выше. Утеплитель для стен из бревен нужно прижать с помощью деревянных планок, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к стене. После этого монтаж производят брусьями, расположенными в перпендикулярном направлении.

Такое расположение позволяет правильно и без дополнительных усилий подобрать шаг для монтажа утеплителя и облицовочного материала. Деревянная обрешетка обязательно должна быть обработана с помощью специального антисептического средства, которое не даст дереву прогнивать, а также защитит от вредного влияния грибка, плесени и насекомых.

 Комментарии специалистов об утепление фасада деревянного дома

 1. «Сейчас я говорю только о домах ручной рубки, то есть, построенных именно по этой технологии. Согласно данной технологии, в основе стенового материала применяется кондовая (рудовая) сосна, которую обычно можно встретить на возвышенных местах с песчаной основой. Возраст сосны должен составлять минимум 80 лет, максимум — 120. Диаметр ствола — от 22 до 35 сантиметров. Мяндовая сосна (растущая на влажной почве) и ель используют не так часто, как можно подумать изначально. Их свойства являлись оптимальными разве что для дома эконом-класса. Бревенчатые стены в прошлом веке не обшивали, так как стоимость досок была относительно велика, а на создание обшивки требовалось очень много материала. Состоятельные люди предпочитали штукатурить дом снаружи, делая их «каменными». Но это делалось не для утепления фасада, а ради демонстрации статуса хозяина, который проживал в таком доме. Тогда это было модным явлением.

Огромное внимание уделяли тому, каким именно способом рубили угол сруба. Тогда считалось, что дом промерзал именно по углам, а не по периметру стены. Тепло в углах держалось за счет слоя утепляющего материала (см. межвенцовый утеплитель из джута)  и за счет специально созданного «теплового замка».

Как было отмечено выше, в качестве строительного материала использовалась древесина возрастом минимум 80 и максимум 120 лет. Если древесине меньше 80 лет, недостаточная ее готовность разрушит дом уже через несколько лет после возведения. Если древесине больше, чем 120 лет, сердцевинная часть ствола начнет разрушаться. Большинство экземпляров с таким возрастом имеет диаметр ствола от 32 до 40 см, а согласно стандарту СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», устанавливающему жесткие требования к энергосбережению, диаметр бревен для создания стен должен иметь диаметр не менее 50 см. Под данные требования вписывается разве что перезрелый лес, но его применение в строительстве домов не является возможным.»

2. «Мы уверены в отсутствии необходимости утепления фасадов коттеджей из клееного бруса, поскольку данный материал за счет специфических свойств достаточно хорошо удерживает тепло. А если учитывать плотность прилегания венцов и точность соединений, надежная теплозащита обеспечивается сама по себе.

Какому сечению клееного бруса необходимо отдавать предпочтение? Основываясь на проведенных нами теплотехнических расчетах, специалисты  уверены, что идеальным сечением является 175*186 мм и 175*206 мм. Для климатического пояса России этого вполне достаточно.

При сравнении профилированного бруса и клееного, первый отличается более низким коэффициентом плотности и высоким уровнем теплопроводности. Без специальной обшивки фасада с применением утеплителя обогреть дом, построенный из профилированного бруса, зимой очень проблематично.

Здания, построенные из клееного бруса, как раз предназначаются для круглогодичного проживания. Проживая в таком доме, прохлада летом и тепло зимой обеспечивается стабильно.

Единственный нюанс, который обязательно нужно учитывать, — площадь остекления дома. Обычно используются витражные панорамные окна, создаются зимние сады и так далее. Если данная площадь является сравнительно небольшой, ничем серьезным для владельца дома это не обернется. Если же используется большая площадь, отведенная под окна, возможно, у вас увеличатся расходы на отопление дома частного дома. Поскольку максимальный уровень теплопотерь приходится именно на дверные и оконные проемы, архитекторам необходимо учитывать этот фактор при строительстве деревянных домов».

3. «Дома из оцилиндрованного бревна и бруса рекомендуется утеплять лишь в том случае, если стены имеют толщину меньше 25 см. Утепление стен рекомендуется выполнять только с наружной стороны стен. Для этого используется целый комплекс утеплительных материалов. Мы же рекомендуем использовать минеральную вату. Количество слоев минеральной ваты, необходимой для утепления, зависит от толщины стены. Если стена имеет толщину 200-250мм, потребуется 50 мм утеплителя, то есть, один слой. Если толщина стены составляет 150-200 мм, используется два слоя утеплителя общей толщиной 100 мм. «Пирог» обшивки создается следующим образом. На наружной стене создается деревянный каркас, в основе которого используются необрезные доски шириной от 50 до 100 мм. Шаг каждой доски — 60 см (стандартная ширина утеплителя). На каркасе устанавливается паронепроницаемая мембрана (Изоспан-В, например), после мембраны — слой теплоизоляционного материала. Все это закрывается ветрогидрозащитной пленкой (Изоспан-АМ). Предпоследний этап — прибивание контррейки, толщина которой должна быть минимум 25-50мм. Она создаст вентиляционный зазор. Уже к контррейкам пришивается облицовка (сайдинг, вагонка, имитация бруса и так далее).

Утеплять стены из внутренней стороны дома не рекомендуется, так как влага будет накапливаться в утеплителе, после чего слой теплоизоляционного материала намокнет и значительно ухудшит свойства.

Если утеплить деревянный дом общей площадью до 200 м2, для его обогрева будет достаточно от 5 до 10 кВт электричества».

4. «Дома из оцилиндрованного, клееного или профилированного бруса обязательно должны утепляться. Единственная преграда, которая не дает владельцам домов достаточно мотивации — эстетика. Как правило, указанные выше материалы выбирают эстеты — истинные ценители красоты дерева, для которых скрыть дерево за обшивкой равносильно смерти. Те, кто все-таки решился построить дом из бруса, обязательно должен принимать во внимание большие расходы на отопление. Если речь идет об эстетике, приходится жертвовать отоплением. Здесь нельзя ничего поделать. Разве что постараться подобрать оптимальную толщину стен. Например, для стены из оцилиндрованного бруса оптимальным показателем толщины является 240-280 мм.

Дом из непрофилированного бруса сечением 200х200 мм или 150х150 мм придется в любом случае утеплять. При выборе теплоизоляционного материала стоит отдать предпочтение каменной (минеральной) вате. Существует еще один вариант — пенополистирол, но он не подойдет — данный материал не обладает свойством «дышать». Для обшивки  используется сайдинг, вагонка, блок-хаус, имитация бруса, цементно-стружечная плита (если планируется облицовка фасада декоративным камнем или его оштукатуривание). В процессе утепления, внешняя поверхность получает бруски с уровнем сечения 50х50 мм. В пазы между брусками устанавливают блоки утеплителя , а сверху развертывают слой гидроветрозащитной пленки. Все это фиксируется с помощью брусков сечением 25х50 мм. Что касается использования пароизоляционной мембраны, существуют разные мнения по этому поводу. Мы предпочитаем не использовать ее в данном случае, поскольку пар проходит через утеплитель и гидроветрозащитную мембрану. Точка росы располагается именно на пленке, поэтому использовать паробарьер нет никакой необходимости».

5. «Существуют специальные стандарты СНиП 23-02-2003, благодаря которым регламентируется сопротивление передаче тепла через стены здания. Как показывает практика, в большинстве случаев данные требования полностью игнорируются. А если дом из бруса или бревна не соответствует указанным в стандарте требованиям, его обязательно нужно утеплять.

Проблема заключается далеко не в неизбежных теплопотерях. Отопить дом из клееного бруса или бревна можно, сейчас это не является бедой. Но при таком подходе, внутренние стены будут постоянно увлажняться, из-за чего выпадет конденсат. Именно конденсат является главной причиной возникновения грибка и плесени. Их наличие не просто губит эстетику и древесину, но и отрицательно влияет на общее состояние организма проживающих в доме людей. Почему так происходит? Температура стен в доме гораздо ниже температуры воздуха в комнатах (стандарты СНиП 23-02-2003 требуют перепада температур максимум на 4 градуса). Именно это и вызывает возникновение конденсата. Образование влаги на стене далеко не всегда можно обнаружить, поскольку он далеко не всегда может появляться на поверхности стены. В 35% случаев конденсат образуется именно во внутренних слоях древесины, где материал прогрет недостаточно хорошо. В этом случае никакие биовлагозащитные составы не помогут добиться положительного результата.

Здание можно теплоизолировать разными способами, но идеальным способом в данном случае является утепление фасада снаружи. Для этого используется минеральная вата, разработанная на основе стеклянного или каменного волокна. С помощью теплотехнических расчетов определяют необходимую толщину материала, но в большинстве случаев устанавливается два слоя общей толщиной 100 мм.

Следующей задачей является сохранение изначально определенных параметров утеплителя и полная его защита от пагубного влияния осадков и ветра. Для решения данной проблемы утеплитель закрывают одним слоем ветрогидроизоляционной мембраны, которая не дает влаге выветриться. Паропроницаемая мембрана, установленная там же, позволяет стене «дышать».

Таким образом, достигается оптимальный коэффициент сопротивления теплопередаче стен и обеспечивается не просто комфорт жильцов, но и финансовая выгода в виде уменьшенных затрат на отопление. Наша фирма исследовала показатели эффективности применения ветро- и гидрозащитных мембран. Оказывается, что наличие утепления позволяет сохранить 40% тепла в помещении.

Еще один важный момент. Даже если стены «дышат», все равно нужно установить систему вентиляции».

6. «Отделка сайдинга расценивается как завершающий этап процесса утепления дома. Чаще всего используется виниловый сайдинг, поэтому его можно увидеть на облицовке коттеджей, в том числе из натуральной древесины. На обшивку деревянного дома решается далеко не каждый обитатель, а спустя некоторое время. Иногда владельцы решаются на такой поступок не ради того, чтобы сделать дом теплее, а чтобы избавиться от постоянных проблем, связанных с необходимостью в поддержании хорошего внешнего вида. Практика показывает, что потребители предпочитают останавливать выбор на продукции зарубежных фирм. Ее преимущества заключаются в повышенной цветостойкости, разнообразии фактур и легкости монтажа.

Важно подбирать сайдинг так, чтобы он отлично сочетался с водостоками, кровлей, отделкой цоколей и так далее. Большой востребованностью характеризуется материал пастельных оттенков.

При покупке сайдинга помните о том, что главным его компонентом является поливинилхлорид — материал, который имеет солидный коэффициент расширения под влиянием температуры. При неправильном монтаже материал будет коробиться. В этом случае закройте глаза на обещания производителей прослужить более, чем 50 лет — при неправильной установке срок службы сокращается минимум втрое.

Первая и главная ошибка — неправильный выбор обрешетки. Для сайдинга ее шаг должен составлять минимум 30-40 см. Некоторые «специалисты» стараются убить двух зайцев сразу — сделать теплоизоляционную обрешетку, засунуть туда как можно больше утеплителя и использовать аналогичную обрешетку для сайдинга. О вентиляционных зазорах речь не идет. В такой ситуации сайдинг начнет деформироваться под влиянием жаркой погоды и будет постоянно вспучиваться.

Вторая ошибка заключается в фиксации обшивки «намертво» к обрешетке или несоблюдении зазоров между внутренней стенкой углов/соединительных реек и торцами панелей сайдинга. При фиксировании «намертво», сайдинг не сможет двигаться, вследствие чего материал коробится и выпучивается. Чтобы предотвратить данную проблему, нужно оставить небольшой люфт, который не даст обшивке деформироваться, а позволит свободно двигаться при расширении.

Как ухаживать за сайдингом? Данный материал можно спокойно мыть водой, не боясь при этом, что влага попадет во внутреннюю часть облицовки. Как показывает практика, мыть сайдинг выгодно далеко не всегда — останутся разводы и пятна. Правда, лишь в том случае, если вы не используете моющие средства. Отмыть сайдинг от следов органических веществ достаточно сложно.

Что касается цветового разнообразия, на рынке вы сможете найти большое количество оттенков. Практически все панели сохраняют свой оттенок долго, но южная часть дома все равно будет светлее. Поэтому рекомендуется использовать материалы темных оттенков. Разница в данном случае будет почти незаметной».

Подведем итоги.

Согласно статистическим данным, при постройке домов из древесины, полностью игнорируются положения стандарта СНиП 23-02-2003 о тепловой защите домов. Поэтому вне зависимости от того, какой вид материала был применен при строительстве деревянного дома (брус, бревно), его все равно нужно теплоизолировать. Некоторые владельцы домов считают, что проконопаченный рубленный дом не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Настоящие эстеты с такой же уверенностью утверждают, что деревянные дома не надо обрабатывать теплоизоляционными материалами. В принципе, обойтись можно, уменьшив срок эксплуатации дома и потратив больше денег на отопление.

Что касается материалов, необходимых для обеспечения теплоизоляции деревянных построек, традиционно применяется стекловата или вата на каменной основе. Применение полистирола не рекомендуется, поскольку стены перестают «дышать», вызывая тем самым гниение древесного волокна. Специалисты также не забывают напомнить о необходимости использования гидроветрозащитной паропроницаемой мембраны и предупреждают о важности соблюдения правильности процесса утепления.

В качестве обшивки можно использовать сайдинг, цементно-стружечную плиту или вагонку. Для ценителей красоты рекомендуется использовать имитацию бруса или блок-хаус.

profibrus.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, как утеплить стены, технология, цена, фото

В нашей стране достаточно много частных домов построено из дерева. Во-первых, оно легкодоступно на большей части России, а во-вторых – экологично, легко поддается обработке, недорого стоит и хорошо держит тепло. Однако, низкий коэффициент теплопроводности, не причина чтобы не делать утепление деревянного дома снаружи.

И именно снаружи это сделать практичнее и эффективнее. В большинстве регионов зимы достаточно суровые, а в межсезонье нередки дожди и повышенная влажность. Именно эти факторы не идут на пользу такому материалу, как древесина, и способны достаточно быстро его разрушить.

На фото хорошо видно, как теряется тепло через стены и кровлю не утепленной постройки.

Чем защитить от холода жилую постройку

Материалов, создающих тепловую защиту стенам, выпускается много. Но, чтобы утепление стен снаружи деревянного дома было надежным и практичным, подойдут не все. Чем чаще всего пользуются, и что выбрать – этот вопрос интересует многих домовладельцев.

Теплоизоляционные материалы

Наружная теплоизоляция из минваты.

Чаще всего для утепления  применяется минеральная вата. Это легкий, надежный и недорогой материал, изготавливаемый из слегка спрессованных базальтовых волокон. Выпускается в виде матов определенных размеров и толщины. Если мы утепляем деревянный дом снаружи, то выбор, упавший на минвату будет правильным, так как она обладает рядом отличных характеристик.

Достаточно популярными утеплителями можно считать силикатное волокно, а также пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан и прочие производные. Это очень легкие, долговечные и дешевые материалы, их предельно просто обрабатывать и монтировать.

В магазине вам предложат очень много полезного, но, следует помнить, что для того, чтобы наружное утепление деревянного дома «работало» максимально эффективно, нужно приобрести еще и гидроизоляционный материал. Это может быть специальная пленка или водостойкая мембрана, хорошо пропускающая воздух, но задерживающая влагу.

Конструкция утеплительной системы

Вариант утепления дома из лесоматериалов.

1. Внутренняя обшивка.
2. Каркас из дерева.
3. Слой пароизоляции.
4. Утеплительный слой.
5. Гидроизоляция.
6. Финишная обшивка.

Обратите внимание!
Так должен выглядеть утеплительный «пирог».
Соблюдая последовательность слоев, и не игнорируя ни один из пунктов, вы добьетесь положительного эффекта.
Причем, делая утепление деревянных стен снаружи, обратите особое внимание на то, чтобы между теплоизолятором и стеной был небольшой зазор.
Промежуток не даст стене отсыревать, покрываясь конденсатом, и сохранит утепляющий слой сухим.

Составляющие изоляционного пирога

Теперь стоит разобраться в каждом пункте немного подробнее.

Осуществление утеплительных работ

1. Обшиты стены снаружи чем-либо, или это просто бревенчатый сруб, не имеет большого значения. Пароизоляция все равно потребуется.
   В ее качестве прекрасно подойдет полиэтиленовая пленка или фольга из алюминия. Неплохо служат также рубероид и специальные изоляционные пленки. К обшивке дома прикрепляют пленку, и далее можно приступать к следующему этапу.
2. Следует учесть, что утепление деревянных домов снаружи желательно выполнять одновременно с утеплительными работами внутри, при этом вы сэкономите и время, и процесс пойдет быстрее. Материал уже приобретен, и можно монтировать каркас.

   Монтаж каркаса.

3. Для этого берется брус, толщиной 50 мм и шириной 10 мм, и набивается на стены. Расстояние между брусками делают, соответственно размерам матов или листов утеплителя, но чуть меньшим (примерно на 2/5 см).

Обратите внимание!
Это необходимо для того, чтобы утеплитель плотно входил в пазы, и не было щелей.
Брус более тонкий использовать нежелательно, иначе вы получите недостаточно надежную конструкцию.

4. После монтажа основы можно устанавливать утеплитель. Плотно вставляя каждый лист, и не допуская промежутков, установите первый слой. Если используется минеральная вата толщиной 5 см, на первый слой укладывают второй, с тем учетом, чтобы верхний закрывал стыки нижнего.
5. Технология утепления стен деревянного дома снаружи такова, что вам не потребуется дополнительно закреплять утепляющий материал, если он плотно вставлен. Маты обладают достаточной упругостью, и при грамотной установке слегка сжимаются. Это не просто допустимо, но и желательно.

   Гидроизоляция стен.

6. Следующий шаг – гидроизоляционные работы. Пленка по стандарту должна удерживать воду, но пропускать пар. Поэтому, желательно приобретать материал в магазине, где вам подберут наиболее подходящий вариант, к которому должна быть обязательно приложена инструкция.
7. Пленку крепят к каркасу поверх теплоизолирующего материала скобами при помощи степлера. Стыки нужно делать внахлест, заклеив места соединений специальной лентой, следя за полной герметичностью.
8. На гидроизоляцию, сверху, следует набить рейки, сечением 30×50 мм. Это нужно сделать обязательно, для того, чтобы финишная обшивка стены не касалась пленки. Промежуток между этими слоями необходим для циркуляции воздуха и недопущения намокания слоев.
9. Нижнюю часть стен желательно обшить металлической мелкоячеистой сеткой, чтобы внутрь не проникали грызуны.

   Финишная облицовка деревянных стен плиткой.

10. Теперь утепление наружных стен деревянного дома можно считать практически завершенным, и можно приступать к их отделке. Материал для финишной обшивки отличается большим выбором и разнообразием.
    Он не только защитит готовую обивку, но и придаст дому привлекательный вид. Можно использовать профилированные листы, различные панели, пластик или дерево, все зависит от вашего вкуса и предпочтений.

Что надо предусмотреть дополнительно

Все ограждающие конструкции дома должны выглядеть эстетично.

Можно сказать, что вы сделали прекрасную, надежную защиту для вашего жилища. Теперь в доме будет не только намного теплее, стены не будут сыреть и портиться, и скорый ремонт вам не грозит.

Если вы проводите утепление стен деревянного дома снаружи своими руками, обратите внимание на то, что теперь оконные и дверные проемы углубились, примерно на 25 – 30 см. Это выглядит не слишком привлекательно, и функционирует неудобно.

Поэтому, постарайтесь отделать двери и окна сайдингом или другим материалом, оформить подоконники и косяки. Попутно можно заполнить все щели монтажной пеной, так вы дополнительно утеплите дом.

Порядок работ

Итак, если вам предстоят отделочные работы снаружи, продумайте этапы процесса и хорошо к нему подготовьтесь.

Что нужно сделать, чтобы работа спорилась, а результат принес ожидаемую пользу?

1. Определитесь с выбором утепляющего материала. Посоветуйтесь со специалистами, если есть какие-то сомнения. У утеплителя может быть не самая высокая цена, но очень хорошие характеристики.
2. Перед покупкой рассчитайте необходимую толщину и метраж материала. Стоит брать с небольшим запасом, на случай брака.
3. Строго соблюдайте последовательность и технологию работ. Игнорирование любого из пунктов может привести к некачественному результату.
4. Технология утепления деревянного дома снаружи достаточно проста, но предусматривает обязательную гидроизоляцию. Если она не сделана, даже самый качественный материал в скором времени придет в негодность.

Вывод

Все работы можно сделать самостоятельно или привлечь мастеров.

Можно привлечь к работе строителей, но большинство домовладельцев вполне способны справиться с процессом самостоятельно. Ведь материалы для отделки легковесны, просты в монтаже. Не имеет большого значения, какой конструкции ваш дом и из чего он построен. Брус, бревно и другие деревянные конструкции, по сути, отделываются аналогично.

 

Даже если вы задумали утепление лоджии в квартире, обшивка ее поэтапно будет примерно такой же, как и в частном доме. Тем более что балконы, особенно на нижних этажах очень нуждаются в дополнительной защите. Одновременное утепление окон, двери и полов даст очень хороший результат. Теперь вы будете тратить на отопление гораздо меньше, а дома всегда будет тепло и комфортно.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

pro-uteplenie.ru

как правильно утеплять деревянные дома снаружи

Хорошо когда в доме тепло и комфортно, особенно актуально это звучит для владельцев частных домов. Вопрос утепления домов часто интересует жителей сельской местности, большинство из них живут в деревянных строениях.

Если начинать приводить в порядок старый деревянный дом, то обязательно нужно заняться его утеплением. Есть также новые дома из бруса, которые по разным причинам были не утеплены во время строительства и хозяева вынуждены решать эту проблему после завершения строительных работ. С проведением теплоизоляции сразу возникает закономерный вопрос, какой использовать материал и как происходит утепление деревянных домов.

Бревенчатые дома

Деревянные строения считаются самыми экологичными, летом в них нежарко, а зимой тепло, всегда ощущается нормальный уровень влажности. Такие постройки требуют особого подхода и знаний по эксплуатации, чтобы в них всегда жилось максимально комфортно, а теплопотери были сведены к минимуму.

Больше всего тепла в деревянных домах уходит через крышу примерно до 40%, через окна может уйти до 35%, стены забирают около 10%, а полы 15%. В результате получается, что на отопление жилья в холодный период времени уходит немало средств, а комфортной температуры для проживания семьи так и нет.

Правильно выбранные средства для выполнения теплоизоляции нормализуют температурный режим в жилище, в том числе и в деревянном. Большой ассортимент материалов-утеплителей дает возможность утеплять дома снаружи и внутри. Профессионалы рекомендуют для большей эффективности сделать теплоизоляцию с внешней стороны строения, чтобы жилось в нем комфортно на протяжении всего года.

Выбор материала

Наиболее подходящим вариантом для утепления деревянных домов можно назвать минеральную вату, она имеет все необходимые качества — легкая, отлично держит тепло и имеет приемлемую цену. Легкость и эластичность минеральной ваты позволяет также легко уложить материал, на нее не будут влиять тепловые деформации стен дома, не появятся «мостики холода». После утепления минеральной ватой стен дома снаружи их нужно обшить доской, чтобы строение имело традиционный внешний вид.

Также можно утеплить жилище, используя пенополистирол, но им не рекомендуется утеплять деревянные дома, такой утеплитель подходит для кирпичных и бетонных зданий. Дерево должно дышать, а пенополистирол, несмотря на свои качества, плохо пропускает воздух. По этой причине может накапливаться конденсат, а это приведет к образованию плесени и грибка.

Хорошим вариантом для наружного утепления деревянных домов станет эковата. В составе современного утеплителя присутствуют 80% целлюлозы и 20% антисептических веществ. Они помогают защитить строение от грызунов и плесени. Такой материал подходит для утепления любых видов зданий.

Есть также варианты утепления деревянных домов с помощью стекловолокна, керамзита, базальтовой ваты, опилок-гранул. Любой из выбранных материалов должен обладать следующими характеристиками:

1. Степень паропроницаемости утеплителя должна быть выше, чем у древесины или на одном уровне.
2. Повышенная влагостойкость, чтобы избежать в дальнейшем на стенах строения образования плесени или грибка.
3. Хорошие огнеупорные свойства, это особенно важно для деревянных строений.
4. Воздухопроницаемая способность. Это свойство обязательно должно быть у выбранного материала, иначе деревянные стены дома не смогут «дышать», а это нарушит весь микроклимат внутри строения.
5. Рыхлая структура утеплителя. Она поможет более плотно прилегать к стенам и даст больший эффект в теплоизоляции жилища.

Как утеплять деревянные дома?

Процесс утепления деревянных домов происходит поэтапно, для начала нужно определиться с материалом, после чего приступать к пароизоляции дома. В качестве материала можно выбрать:

1. Алюминиевую фольгу.
2. Специальную пленку-пароизолятор.
3. Рубероид.
4. Полиэтиленовую пленку.

Пароизоляция даст вентиляцию фасаду здания под пленкой, что особенно актуально для стен деревянной постройки с гладкой доской. На такой поверхности необходимо набить деревянные рейки с примерной толщиной 2,5 см на расстоянии 1 метра друг от друга в вертикальном положении. На подготовленные и закрепленные рейки набивается слой пароизоляции. В верхней и нижней части необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции, диаметром примерно в 20 мм. Это не позволит накапливаться влаге под пленкой и максимально продлит срок службы деревянного строения. Пароизоляцию прикрепляют гвоздями или скобами, а также дополнительно скотчем, чтобы в места крепления не попадала в дальнейшем влага.

Второй этап — это устройство каркаса. Для этой работы понадобятся доски толщиной 40-50 мм и шириной 100 мм. Доски набивают вертикально на ребро к поверхности стены с расстоянием, которое будет на пару сантиметров меньше толщины утеплителя (плиты минеральной ваты). Для этой работы доска должна быть не тонкой, поскольку к ней потом также будет крепиться облицовочный материал.

Следующий этап заключается в укладке слоя теплоизоляционного материала. Лучше всего уложить минеральную вату в два слоя с толщиной плит 50 мм. Плиты утеплителя устанавливаются между досками каркаса очень плотно друг к другу, чтобы не было щелей между ними. Средняя часть плит второго слоя минеральной ваты должна находиться на стыках первого слоя утеплителя, чтобы не образовывались щели. Несмотря на то что плиты минеральной ваты упругие и полужесткие, они могут держаться, не сползая на каркасе без крепления. Лучше их для большей надежности пристегнуть металлическими или пластмассовыми анкерами.

Последний слой — гидроизоляция, которую необходимо уложить поверх утеплителя. Гидроизоляционная пленка должна пропускать пар и не удерживать влагу на стене и теплоизоляции. Гидроизоляционную пленку нужно плотно прибить гвоздями или скобами к деревянному каркасу. Стыки делать внахлест примерно 5-10 см, а также для лучшей герметизации проклеить их самоклеющейся лентой.

После окончания укладки гидроизоляции можно приступить к наружной облицовке стен дома. Главные этапы по утеплению завершены, а отделочный материал будет выполнять только декоративную функцию. Что выбрать для облицовки, будет зависеть от стиля строения и вкуса хозяев дома, а также их финансовых возможностей. Чаще всего выбирают для декоративной облицовки натуральное дерево или пластик, но нужно учитывать, что общая толщина утепления может составлять от 15 до 25 см. Это существенно углубит окна старого строения, поэтому стоит подумать о том, чем они будут закрываться со стороны проемов — наличники, сайдинг, новые подоконники.

Советы и рекомендации

Выполнить утепление снаружи непросто, легче утеплить дом с внутренней стороны. Если правильно выполнить наружное утепление стен дома, то это поможет не только избежать теплопотерь, слой теплоизоляции будет служить защитой от температурных перепадов, а также от сырости и влажности. По возможности необходимо заняться утеплением фундамента строения. Лучше всего это сделать еще до начала утепления стен, заранее обработав фундамент и затем обшить его войлоком или паклей из джута. Перед тем как утеплять стены дома, желательно обработать их антисептиком. Это поможет избежать разрушений дома в будущем.

Рекомендуется все работы по утеплению планировать на летнее время, когда стоит теплая и сухая погода. Если дом новый, то к утеплению можно приступить только через 1 — 1,5 года, когда сруб уже сядет.

Желательно законопатить все щели в стенах деревянного дома, которые можно легко обнаружить в безветренную погоду с помощью зажженной свечи, поднося ее как можно ближе к поверхности стены. Когда пламя от свечи наклоняется в сторону стены, значит в этом месте есть щель. Наличие щелей можно заметить и зимой. В этих местах будет налет инея в период отопления строения. Лучше всего законопатить щели в теплую и сухую погоду, пользуясь паклей, пенькой или джутом.

Деревянный дом — это особое строение, поэтому оно требует к себе и особого подхода. Его можно сравнить с живым существом, он оседает весной и поднимается летом. Такое строение также нуждается в утеплении, как и другие виды построек, но поскольку деревянный дом «дышит» ему необходим утеплитель, который поможет пропустить через себя конденсат. Грамотно выполненная теплоизоляция сможет продлить жизнь деревянного строения, в нем всегда будет тепло и комфортно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

kotel.guru