Как сделать перекрытие первого этажа в доме своими руками: Как сделать перекрытие первого (1) этажа своими руками

Монтаж перекрытия в частном доме своими руками. Какие перекрытия лучше и из чего его можно сделать

Перекрытия – специальные конструкции, которые разделяют этажи. Они могут изготавливаться из различных материалов и быть самых разнообразных видов. Индивидуальное строительство становится все более популярным. Большое количество городских жителей мечтают выбраться из квартир и стать собственником просторного дома. Чтобы сооружение было качественным и надежным, необходимо рассмотреть вопрос о видах и особенностях перекрытия.

Оглавление:

1. Устройство перекрытий в частном доме
2. Перекрытия в частном доме своими руками
3. Монтаж перекрытия в частном доме
4. Варианты перекрытий в деревянных домах
5. Балочные перекрытия в частном доме
6. Межэтажные перекрытия в частном сооружении своими руками: монолитные, железобетонные и из газобетона
7. Металлическое перекрытие в частном доме
8. Из чего сделать перекрытие в частном доме

Устройство перекрытий в частном доме

Потолочное сооружение имеет различные вариации, но есть правила, которые работают по отношению к каждому варианту: перекрытие должно быть жестким, надежным и быть приспособленным на предполагаемую нагрузку.

Перекрытие является сооружением, назначение которого, разделение соседних зон по высоте. Можно сказать, что это потолочное пространство, которое разделяет жилую территорию от зоны крыши и подвального помещения. На эту конструкцию возлагается главное требование – прочность, в силу того, что на нем будут установлены громоздкие предметы и будут перемещаться жители дома. Существуют определенные строительные параметры для перекрытий: для верхнего, мансардного перекрытия нагружаемый вес не должен быть больше ста килограмм на квадратный метр, что касается перекрытия между этажами, оно должно выдерживать нагрузку до двухсот килограмм на квадратный метр. Второе, не менее важное выдвигаемое условие к перекрытию – жесткость. Оно не должно «играть» от нагрузок и гнуться.

Также следует подумать о звукоизоляции при самостоятельном возведении такого перекрытия. Добиться этого можно при заделывании щелей и зазоров в местах стыка. Те сооружения, которые будут дифференцировать жилые и нежилые зоны, требуют использования дополнительного слоя теплоизоляционных материалов.

Перекрытия в частном доме своими руками

В приватном жилище могут быть разнообразные перекрытия, которые можно сгруппировать следующим образом:

• подвальные – разделяют нежилые неотапливаемые помещения;
•  цокольные – по сути пол первого этажа;
• чердачные – служат защитой жилых помещений от высоких и низких температур чердачного помещения;
• мансардные – делят сооружения по высоте.

Основные требования к перекрытиям были перечислены выше: прочность, жесткость и высокий уровень звукоизоляции. Помимо этого, можно отметить такие особенности:

• огнестойкость – в случае возникновения пожара, необходимо иметь запас времени на эвакуацию;
• теплосберегающие качества – необходимо проложить паробарьер, как преграда для образования конденсата;
• гидроизоляция – необходимое условие при условии, что перекрытие граничит с нежилым помещением;
• устойчивость к грибку и плесени.

Сооружения, которые возводят, бывают двух видов: сборные и монолитные. Или другое название конструкций – балочные и безбалочные. Балочный вариант состоит из лаг и заполнителя, а безбалочные из плиточных или панельных компонентов.

Монтаж перекрытия в частном доме

Перед возведением перекрытия в собственном доме собственноручно, следует обработать древесину с применением специального раствора, который предотвратит развитие микроорганизмов и плесени. При условии, что балки будут вставляться в бетонные стены или камень, края дерева следует тщательно завернуть в рубероид. Заблаговременно готовится так называемое гнездо, куда будет вставляться балка. Она должна иметь скошенный край. После установки гнездо с балкой заливается монтажной пеной.

В частном доме строительство перекрытия подразумевает изготовление наката. Это бруски, которые необходимы для будущего потолочного покрытия.

Особого внимания заслуживает вопрос звуко и теплоизоляции. Сразу две цели можно достичь с такими материалами: песок, шлак, керамзит, пенопласт, минвата, опилки. Не все из перечисленных материалов являются идеальным вариантом, так как «не дышат». Самым лучшим материалом считается минеральная вата, как вариант, прекрасно пропускающий через себя воздух.

На накате сначала располагаются гидроизоляционные материалы, после этого идет прослойка теплоизоляции.

Варианты перекрытий в деревянных домах

Бывают такие разновидности перекрытий:

• деревянные;
• железобетонные;
• металлические.

Но в современных конструкциях встречаются такие варианты перекрытия:

• безбалочные;
• кессонные;
• сборно-монолитные;
• газобетонные.

Для некоторых вариантов перекрытия необходимо применять горизонтальные лаги, другие требуют заводские плиты перекрытия, которые укладываются с помощью специальной грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия заливают на месте. Сборно-монолитные конструкции – сочетание бетонного монолита с опорами балок. Кессонные перекрытия в собственных домах практически никогда не применяются.

Балочные перекрытия в частном доме

В балочных конструкциях базовая основа – балки, которые устанавливаются на равноудаленном расстоянии. На них укладываются материалы для заполнения. Это может быть дерево, железобетон или металл.

В собственном частном жилище чаще всего применяются перекрытия из деревянного материала, его применяют для:

• междуэтажных перекрытий – когда размер пролета пять метров;
• чердачных перекрытий –когда размер поверхности более шести метров, что касается металлических балок, они не имеют ограничений и могут применяться при произвольной ширине пролетов.

В основе деревянного перекрытия используются легкие породы деревьев. Сооружение балочного перекрытия включает в себя такие элементы:

• балки;
• наката;
• пола;
• утеплителя.

Основным преимуществом использования деревянного перекрытия является тот факт, что оно монтируется быстро и просто, без применения особых приспособлений. Не нужна строительная техника, а само покрытие получается недорогим и легким.

Недостатками деревянного покрытия есть то, что дерево является пожароопасным предметом, подвергается атакам микроорганизмов и склонно к образованию плесени.

Межэтажные перекрытия в частном сооружении своими руками: монолитные, железобетонные и из газобетона

Монолитные перекрытия имеют большое количество преимуществ: ровная поверхность, которая не имеет стыков и швов. Для возведения таких перекрытий не нужна специальное оборудование. Процедура заливки перекрытий сложная и требует навыков. Для проведения такой процедуры необходимо подготовить такие инструменты и вещи:

• высококачественный цемент;
• щебенка или шлак;
• песок;
• арматура из качественного металла;
• армирующая сетка;
• деревянные доски;
• подпорки для опалубки.

Сперва выставляются вертикальные опоры, сверху укладывается фанера или подобный материал для заливки раствора. Необходимо сделать опалубку и залить бетон. В силу своей сложности и трудоемкости, данный вариант в многоэтажных частных зданиях практически никогда не используется.

Железобетонные плиты – еще один вариант для перекрытия. Это заводские материалы девятиметровой длины. Опорой для них являются несущие стены. Очень важна правильная укладка, чтобы избежать перекоса. Плиты бывают двух видов:

• пустотные;
• плоские безпустотные.

Укладка плит производится на жидкий раствор, который хорошо сцепляется с плитой. Зазоры необходимо тщательно заделать, а после этого всю поверхность заделать стяжкой.

Если частное владение малоэтажное и выполнено из газоблока, удобным и качественным способом перекрытия считается сооружение из газобетона. Их можно заказать по требуемому размеру непосредственно на предприятии. При монтировании между собой блоки сцепляются с помощью специальных разъемов или хомутов. Для перевозки материала необходимо нанять машину. В итоге задумка будет дорогостоящей, помимо оплаты за заказанный по размеру материал, необходимо оплатить перевозку, разгрузку, подъем и установку. Дешевле устанавливать перекрытие собственноручно в процессе возведения здания.

Металлическое перекрытие в частном доме

Бесспорно, металлические балки являются более долговечным материалом и могут служить без ограничений и проблем, какие возникают с деревянными конструкциями. Благодаря прочности материала, можно сэкономить площадь, сделав перекрытие минимальной толщины. Но при всей привлекательности и преимуществах, металлические перекрытия применяются нечасто. Чаще всего применяется деревянный вариант.

Промежутки между балками заполняют бетонным раствором или деревянными щитами. Итоговый вес конструкции будет такой: квадратный метр перекрытия будет иметь вес около четырехсот килограмм.

Металлическими балками можно покрыть пролеты значительных размеров. Преимуществом таких конструкций является их огнеупорность, невосприимчивость к микроорганизмам, плесени, термитам.

Недостатки данного рода строения в том, что участки, контактирующие с влагой, подвергаются коррозии. Чтобы этого избежать, проблемные места обматывают войлоком.

Чаще всего для таких сооружений применяется прокатный профиль. В процессе монтажа между балками укладывают железобетонные плиты, а сверху накрываются слоем шлака или железобетонным материалом.

Для подобного вида перекрытия используют:

• металлические уголки;
• железобетонные плиты;
• штукатурная сетка;
• материалы для гидроизоляции;
• настил из досок.

Ощутимым минусом данного варианта является необходимость использования специальной техники.

Из чего сделать перекрытие в частном доме

Проанализировав все возможные варианты изготовления перекрытий в приватном жилище, можно утверждать, что деревянное перекрытие по праву считаются одним из самых оптимальных для частного сооружения. В основе такой конструкции лежит только дерево: несущие балки и напольные доски. В несущие балки идет цельный брус или доска. Материал является доступным и может быть применен на любые стены: газобетон, кирпич или брус. Большинство домашних умельцев применяет именно этот материал.

Говоря о деревянных перекрытиях, следует выделить главные характеристики такой конструкции:

• стоимость – цена на дерево является доступной;
• долговечность – зависит от качества обслуживания и условий использования, как правило, это от тридцати до пятидесяти лет;
• сложность изготовления – считается средней степенью сложности, но не требует специального оборудования;
• пожаробезопасность – один из самых пожароопасных материалов, но понизить степень риска можно путем обработки поверхности дерева антипиренами;
• вес – конструкция считается легкой, примерный вес одного квадратного метра – сорок килограмм;
• обслуживание – необходимо применение защитных составов: от микроорганизмов, плесени, грибка.

Среди положительных сторон деревянного перекрытия можно назвать:

• экономичность – цена намного меньше других вариантов перекрытия;
• легкий вес – небольшой вес в сравнении с металлом;
• отсутствие необходимости отделки;
• простота монтажа – не нужна техника или особые знания для собственноручной установки;
• универсальность – возможность использовать такую конструкцию для здания из любого материала;
• возможность скрыть утеплитель – теплоизоляция скрывается за обшивочными досками.

Но у деревянного перекрытия есть и минусы. Остановимся на них:

• скрип – через некоторое время эксплуатации деревянная конструкция начнет издавать скрип;
• высокая пожароопасность – деревянные материалы подвержены горению, быстро загораются и поддерживают процесс;
• необходимость в дополнительном обслуживании – чтобы конструкция служила максимальное количество времени, необходимо обрабатывать защитными средствами и смесями;
• невысокая механическая прочность – материал поддается воздействию и может частично деформироваться;
• сложность в сооружении больших пролетов – невозможно применять данную конструкцию на поверхностях более пяти метров.

При возникновении вопросов о монтаже перекрытия в частном доме своими руками, можно посмотреть видео в конце статьи. Там найдутся ответы на все вопросы по теме перекрытия в частном доме.

Перекрытия между этажами в частном доме: схемы монтажа своими руками

Перекрытие частного дома представляет собой горизонтальный строительный элемент, разделяющий строение по высоте. Он одновременно является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с обстановкой и людьми. Перекрытия обеспечивают сооружению необходимую жесткость, поэтому к их устройству относятся очень требовательно. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердачных и подвальных помещений, выполняют также функцию энергосбережения. Какое лучше выбрать перекрытие для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать его своими руками? Разберемся с вопросами вместе.

Оглавление:

1. Разновидности перекрытий
2. Какими качествами они должны обладать?
3. Инструкция по монтажу ж/б конструкции
4. Установка деревянного сооружения
5. Рекомендации специалистов

Виды перекрытий

По техническому решению междуэтажные своды условно разделяют на 2 группы:

• монолитные – перекрытия, выполненные из однородных элементов;
• сборные – конструкции из балок и заполнения.

В производстве монолитных сооружений используется бетон, который заливают в опалубки прямо на месте строительства. Толщина плит должна быть не менее 150 мм. Такие перекрытия отличаются прочностью и высокой несущей способностью. Кроме того, им можно задавать произвольные геометрические формы.

Несущей частью сборных вариантов являются балки. Они бывают деревянные, металлические, железобетонные. Балки равномерно распределяют по верхней части этажа. Между ними укладывают элементы заполнения, которые служат ограждением.

1. Перекрытия из деревянных балок.

Это наиболее популярный вариант материала для строительства деревянных и каркасных сооружений. Основу перекрытий составляет клееный брус из древесины хвойных и лиственных пород. Он отличается малым весом, простым монтажом и невысокой стоимостью. Вся конструкция состоит из деревянных балок, утеплителя, наката и пола. Ее допустимо использовать в помещениях шириной до 5 метров. Недостатком древесного каркаса является повышенная огнеопасность, а также вероятность загнивания и поражения жуками-вредителями.

2. Металлические перекрытия.

В качестве несущей основы выбирают швеллеры № 12-36 и выше. Для предотвращения коррозии их покрывают грунтом. Сверху укладывают деревянные лаги, а образовавшиеся пустоты заполняют утепляющими материалами со звукоизоляцией. Для этого хорошо подходят деревянные щиты, накаты, вставки из легкого бетона. В отличие от деревянных, такие перекрытия более надежные и долговечные. У них меньше толщина, что экономит жилое пространство. Большим минусом металлических вариантов является сложность монтажа, поэтому в частных домах из пенобетона они встречаются редко.

3. Перекрытия из железобетонных балок.

Изделия изготавливают на заводе промышленным способом. Это наиболее популярный вариант, применяемый в строительстве коттеджей. Конструкцию составляют балки из прокатного профиля и пустотелые ж/б плиты толщиной от 90 мм. Межэтажные перекрытия имеют размеры 1,3-7,5 м в длину и 1-1,5 м в ширину.

Плюсы:

• быстрый монтаж;
• высокая несущая способность;
• хорошая термо- и звукоизоляция;
• приемлемая цена.

К минусам относится необходимость привлечения спецтехники при монтаже. Массивность конструкций требует дополнительного усиления стен в виде армированной обвязки. Кроме того, готовые ж/б плиты имеют фиксированные размеры, что ограничивает архитектурные возможности частного дома.

Требования к перекрытиям

Плиты, разделяющие этажи, должны обладать прочностью, достаточной для того, чтобы выдержать собственную и полезную массы (люди, мебель, бытовая техника, предметы интерьера). Размер полезной нагрузки на квадрат площади перекрытия определяется в зависимости от назначения помещения и характера находящихся в нем объектов. Так, для межэтажных перекрытий допустимый показатель составляет не более 210 кг/м2. Больше информации о перекрытиях разных типов можно найти здесь.

Плита должна обладать хорошей жесткостью, которая не позволит давать прогибов под воздействием нагрузок. Допустимая толщина перекрытий между жилыми этажами должна составлять не более 1/250 части от размеров пролета.

Для обеспечения надежной звукоизоляции все щели в местах стыковки строительных элементов тщательно закрывают. Любое перекрытие не может противостоять сильному и долгому горению. Для каждого вида материала рассчитано предельное время огнестойкости:

• 60 мин – плиты ж/б;
• 45 мин – деревянные конструкции с засыпкой и штукатуркой на нижней поверхности;
• 15 мин – перекрытия из древесины со штукатуркой;
• менее 15 мин – деревянные балки, не защищенные огнеупорными материалами.

Перекрытия, которые отделяют жилые комнаты от холодного чердака или подвала, нуждаются в дополнительной термоизоляции.

Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

Железобетонные плиты являются прочным и надежным основанием для строений из ячеистых материалов. Вместе с тем они обладают большой массой, которую необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес перекрытия распределялся по этажу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде усиливающего пояса.

Вариант I:

• По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150×250 мм. Ее армируют стальным прутком диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
• Плиту перекрытия уложить на застывший монолитный пояс, оставляя зазор между торцом и стеной в 10-20 мм.
• Закрепить на плитах листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет ликвидировать мостики холода.

Утепление перекрытия и армирующего пояса не представляется сложным процессом. Поэтому в целях экономии эту работу можно сделать самому.

Вариант II:

• Усилить арматурой стеновые блоки. Для этого по периметру помещения нужно проштробить глубокие пазы, заложить в них арматурные прутки и закрепить цементным раствором.
• Сделать распределительную ленту из обожженного кирпича, расположив ее над арматурой. Она состоит из трех рядов, прослоенных кладочной сеткой.

Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора в 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость строительной конструкции. Кладка из кирпича является наиболее популярным видом распределяющего пояса. Для его устройства не требуется сооружение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

Технология монтажа деревянного перекрытия между этажами

По мнению строительных экспертов, брус является предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков. Масса деревянного перекрытия намного меньше железобетонного аналога. Она оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.

• Перед укладкой перекрытия соорудить армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм вкрутить в пеноблоки стальные прутки и закрепить их цементным раствором.
• Деревянные лаги лучше покрыть специальным защитным составом. Это предохранит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее эксплуатации.
• На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, сделать запил торцевой части под углом 60 градусов. После хорошо обернуть слоем рубероида.
• В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
• Заложить деревянные лаги в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и торцом балки лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.

Деревянное перекрытие вместе с транспортировкой и установкой обходится намного дешевле, чем ж/б конструкция. К тому же многие работы по монтажу можно провести самостоятельно.

Советы специалистов

• В устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Самая большая длина прутка (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
• В сборных вариантах перекрытий для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
• Технологической особенностью ячеистого бетона является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки. Массивные плиты монтируют на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
• Устройство железобетонного обвязочного контура по периметру перекрытия усиливает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения в 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
• Перекрытия между этажами укладывают только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше сделать немного ниже.

виды, какое лучше, технология монтажа

Оптимальный вариант надежного перекрытия частного дома определяют на стадии разработки проектной документации. На выбор влияет толщина стен, высотность здания, величина полезной нагрузки от коммуникаций, сантехнических приборов, отопительного оборудования, бытовой техники, предметов мебели. Межэтажные перекрытия делят дом по высоте и служат для смежных помещений полом или потолком. Горизонтальные перегородки препятствуют циркуляции холодного воздуха и способствуют сбережению энергии.

Оглавление:

1. Разновидности и описание
2. Что лучше выбрать?
3. Монтаж балок из дерева
4. Особенности изоляции и отделки
5. Полезные рекомендации

Типы перекрытий и требования к ним

Виды горизонтальных конструкций в частном доме по их расположению:

• подвальные – изолируют подземные неотапливаемые помещения;
• цокольные – являются полом для первого этажа;
• чердачные – защищают жилые комнаты от холода и жары подкрышного пространства;
• межэтажные (мансардные) – разделяют строение по высоте.

Функциональные перекрытия частного дома должны обладать:

1. прочностью, то есть способностью выдержать собственный вес, обстановку и оборудование помещений. Полезная нагрузка на чердачные составляет – 105 кг/см2, на цокольные и межкомнатные – 210 кг/см2;

2. жесткостью, которая поддерживает допустимую величину прогиба в 3 см. От этого зависит целостность отделки потолка, вибрация и скрипучесть пола на верхних этажах коттеджа;

3. шумопоглощающими свойствами. Перегородки между жилыми этажами оборудуют звукоизоляцией;

4. теплосберегающими качествами, если в смежных помещениях разная температура. Чтобы исключить образование конденсата дополнительно прокладывают паробарьер;

5. огнестойкостью, которая предусматривает безопасную эвакуацию в случае возгорания. Железобетон обеспечивает запас времени 60 минут, защищенные штукатуркой деревянные перекрытия – максимум 45 мин;

6. гидроизоляционным слоем при соседстве с холодными помещениями;

7. биологической стойкостью к грибковым микроорганизмам.

Конструкция бывает сборной и монолитной. Первые монтируют на балках или с помощью железобетонных плит, вторые заливают в опалубку. Прочность опорных стен, сроки и материально-технические ресурсы строительства определяют способ возведения перекрытий. Частные дома, построенные из пеноблоков, требуют особого подхода при выборе устойчивой системы. Ячеистый бетон имеет недостаточную прочность и может дать усадку при больших нагрузках, поэтому перекрытия в таких коттеджах легче сделать с помощью балок из дерева. Устройство этажей выполняют самостоятельно.

Какую разновидность лучше выбрать?

Несущие балки сборных перекрытий опирают на ограждающие стены коттеджа. Сверху настилают чистый пол, снизу подбивают потолок, между ними укладывают тепловую и звукоизоляцию. В частных домах с опорными стенами из искусственного камня применяют деревянные или железобетонные балки, металлические двутавры или швеллера.

В коттедже из пеноблоков перекрытие первого этажа можно осуществить пустотелыми плитами, которые заказывают заранее на ЖБК. Монтаж потребует привлечения подъемной техники и квалифицированных рабочих. По периметру опорных стен необходимо сделать замкнутый армированный пояс.

Монолитные перекрытия между этажами монтируют после точных расчетов несущей способности пеноблоков. Этот вариант потребует затрат на промежуточные перегородки, увеличение толщины стен, армированный пояс, подвесную опалубку и надежные подпорки. Заливка связана с использованием металлической арматуры и бетона заводского производства, который непрерывно подают на верхнюю отметку с помощью насосов. Поэтому самому с данным видом работ не справиться. Толщина ЖБИ не превышает 15–20 см, но для его застывания потребуется месяц.

При строительстве из пеноблоков доступность, небольшой вес, простой монтаж – основные критерии выбора материала и способа устройства. Всеми этими качествами обладает древесина. Вариант использования металлических двутавров не подходит для домов из пенобетона из-за большого веса и возможности образования коррозии.

Установка опор из древесины

Преимущества:

1. относительно небольшой суммарный вес (вместе со средней полезной нагрузкой максимум – 400 кг/м2), по сравнению с железобетоном, который в 2 раза тяжелее. Облегчение надземных конструкций позволяет сэкономить на фундаменте;

2. доступность различных видов пиломатериалов. Брусья сращивают по длине, склеивают из досок подходящих размеров. Для транспортировки и выгрузки не требуется спецтехника;

3. простой монтаж с использованием стандартных инструментов позволяет выполнить работы самостоятельно без подъемных механизмов;

4. отсутствие необходимости укрепления периметра опорных стен железобетонным поясом;

5. экономия на фундаменте, транспорте, наемных рабочих, себестоимости материала;

6. высокая скорость установки и немедленное продолжение строительства.

Недостатком является ограничение ширины пролета. Чтобы сделать прогиб брусьев минимальным, в помещениях устанавливают колоны и подпорные перегородки. Шаг укладки определяют по нагрузке и сечению балки. Устойчивые межэтажные перекрытия возводят над пролетами до 5 м, а чердачные по ширине не превышают 6 м. При средней нагрузке 400 кг/м2 брусья сечением 150х200 (225) мм устанавливают с шагом 0,6 м, 150х225 (175х250) мм на расстоянии 1 м.

Перед установкой древесину обрабатывают антисептиком. После пропитки наносят защитное покрытие от возгорания, плесени и насекомых. Балки закрепляют в гнездах, которые формируют при возведении несущих стен. Концы брусьев срезают под углом 60°, промасливают и оборачивают рубероидом места соприкосновения с каменными блоками. Свободное пространство ниш заполняют минватой или задувают пеной.

Вначале монтируют балки на расстоянии 0,5 м от стен, затем с определенным шагом распределяют промежуточные. Проверяют одинаковый уровень укладки брусьев с помощью лазерного уровня. Выравнивают конструкцию промасленными досками необходимой толщины, которые подкладывают в гнезда под балки.

Изоляция и отделка

Месторасположение в коттедже горизонтальной перегородки определяет применение изоляционных и отделочных материалов. Толщина перекрытий между этажами зависит от высоты балок, количества слоев и характеристик чистового настила. Схема устройства наката своими руками:

• к нижней части боковых поверхностей балок прибивают черепные бруски 50х50 мм. Они будут поддерживать накат и слой изоляции;
• на бруски настилают накат, который можно сделать, сбив щиты из досок;
• щиты соединяют и прикрепляют к черепным брускам;
• если перекрытие цокольное, то на «черный» пол укладывают парозащитную пленку и утеплитель. Сверху настилают гидроизоляцию и чистовой пол;
• межэтажные перекрытия снизу подбивают парозащитным покрытием, затем потолочной доской, фанерой или древесными плитами. После укладки тепло- и звукоизоляции, конструкцию накрывают паромембраной и настилают половые доски.

Доски пола пропитывают защитными средствами, красят или вскрывают лаком. На древесностружечные плиты укладывают линолеум, ламинат, паркет. Потолок выравнивают декоративной плиткой, доской или гипсокартоном. Затем наносят финишное покрытие.

Рекомендации

1. Деревянные элементы обрабатывают средствами на водной основе, которые предназначены для использования внутри помещений. Для этого подходит «Сенеж огнебио» российского производства – комплексная пропитка относится к 1-й группе эффективности защиты от возгорания и влияния биологических факторов на древесину.

2. Проем перекрытия не должен превышать 6 м, а шаг укладки несущих балок – 1 м.

3. Минимальное расстояние между опорными балками и шахтами вытяжной вентиляции – 250 мм.

4. Минимальная толщина слоя тепловой и звукоизоляции составляет 100 мм между жилыми помещениями и 200–250 мм для чердачных и цокольных систем.

В качестве утеплителя используют керамзит с размером фракции 5–10 мм, перлит, шлак, сухой песок, пенопласт или минвату. Сыпучие материалы более доступны, но утяжеляют конструкцию. Наиболее приемлемый вариант для частного дома – минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, отталкивает влагу и, в отличие от пенопласта, пропускает воздух.

Делаем перекрытие первого этажа

Монолитное перекрытие

Процесс монтажа:

1. Установка опалубки.
2. Армирование.
3. Заливка бетона.
4. Ждём месяц до полного высыхания смеси.

Слишком толстое перекрытие не может устанавливаться на тонкие стены. Оптимальный вариант толщины перекрытия для двухэтажного дома – 20 см (плюс/минус несколько сантиметров, в зависимости от выносливости стен).

При подготовке опалубки важно понимать, на каком расстоянии ставить подпорки (стойки) друг от друга. Если толщина монолитной плиты будет 15 см, то можно сделать расстояние (шаг) в полтора метра, если толщина 20 см – то 1 м. После установки всех стоек на них укладываются продольные несущие балки (на которые потом укладываются поперечные балки с шагом около полуметра).

Когда вся опалубка готова, приступаем к армированию. Уже знакомые нам пруты с 12-сантиметровым сечением превращаем в сплошную сетку с размерами ячеек около 20 см. Не забываем сваривать угловые соединения.

При заливке бетонной смеси желательно трамбовать бетон вибратором, по завершению трамбовки и выравнивания смеси проколоть бетон несколько раз по периметру для выпуска воздуха.

Деревянное перекрытие

Ограничение для деревянного перекрытия над первым этажом — это размер пролета максимум 5 м. Перед использованием балок проверьте их на дефекты.

Для безопасности и максимальной прочности лучше брать длину балок до 4 м. Соотношение высоты к ширине может быть одинаковым или чуть большим. Перед укладкой балок на стены (или в стены) обматываем гидроизоляцией конец бруса. Сам брус нужно укладывать в проём не впритык к стене, а с отступом в 1-2 см для нормального расширения древесины.

К нижней части балок с обеих боков прибиваются тонкие брусочки, на которые по держащим доскам будет укладываться утеплитель. Далее – устройство гидроизоляции и черновой пол на тонких брусках.

Перекрытие плитами

Перед укладкой плит перекрытия верхнюю сторону стен нужно покрыть цементным раствором для скрепления плит с бетоном. Ширина опоры плиты на стену должна быть не менее 10 см, но лучше брать немного больше (12-15 см). После укладки плит швы между ними заделываются раствором.

Дальше больше!

Как залить перекрытие между этажами своими руками правильно?

Очень важно залить перекрытие между этажами правильно.

Ведь оно будет являться надежным полом первого этажа в вашем доме, а также будет долговечным и не провисаемым ни под каким весом потолком для цокольного этажа. Мы будем шаг за шагом рассматривать, как можно правильно сделать своими руками монолитные потолки или пол между этажами и что для этого нам потребуется.

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

Во-первых, нам потребуются умелые руки, балка, бетон, так как мы рассматриваем вариант перекрытия в частном кирпичном или блочном доме, поэтому для успешного совершения данного дела своими руками необходимо вникнуть во все детали, ведь делать перекрытия мы собираемся своими руками.

Для начала нам необходимо определить толщину стен, так как от этого будет зависеть толщина нашего перекрытия между этажами. Обычно для стен в частном доме из кирпича или блоков используют толщину перекрытий от 15 до 20 см, для тонких же стен нельзя использовать такую толщину перекрытия, да и лучше будет воспользоваться совершенно другим вариантом.

Установка опалубки

Дальнейшим шагом будет опалубка. Она устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки. При изготовлении опалубки своими руками можно воспользоваться старыми досками. Уложив доски, их необходимо снизу чем-то подпереть, например, бревнами. Это предотвратит провисание данного перекрытия из дерева. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Необходимо использовать строительный уровень для определения неровностей поверхности, чтобы наше перекрытие из дерева получилось ровным и, в случаях возникновения провисаний, устранить данный недостаток. Такой способ заливки называется безбалочным.

Рассмотрим еще варианты безбалочного способа перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Какие есть виды перекрытий?

Таблица,‭ ‬в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Существуют железобетонные, монолитные железобетонные и сборно-монолитные перекрытия.

Первые особенно популярны для перекрытия в кирпичных домах. Для их установки обычно используют сплошные панели или многопустотные, которые укладываются на цементный раствор, швы между плитами заполняются раствором.

Недостатком такого способа является необходимость применения грузоподъемной техники, стандартные размеры готовых плит тоже являются недостатком, так как не всегда могут подойти под размеры вашего дома. Достоинствами данного способа является прочность железобетонных плит, и тот факт, что бетон не боится сырости, в отличие от перекрытий из дерева.

Монолитные перекрытия из бетона представляют собой сплошную плиту, которая опирается на несущую стену. Достоинством такого монолитного сооружения является возможность производить работы без погрузочно-разгрузочной технической работы, при этом бетонная поверхность получается более прочной, заделка швов не требуется. Еще данный способ дает возможность прибегать к смелым архитектурным решениям.

Для монтажа данного перекрытия необходимо использовать стальные балки, которые устанавливаются на деревянную опалубку.

Такая опалубка включает в себя несколько составляющих элементов: унивилка, в которую и вставляются балки, сами балки, телескопические стойки, которые держатся с помощью треног, настил и фанера. На опалубку с перекрытием из дерева укладывают листы фанеры, которые являются основанием для дальнейшей заливки бетонного перекрытия первого этажа. Далее устанавливают каркас из арматуры.

Вернуться к оглавлению

Как происходит укладка арматуры?

Предел огнестойкости железобетонных перекрытий‭ ‬— 60‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью‭—‬ 45‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬защищенных штукатуркой,‭ ‬около‭ ‬15‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬не защищенных несгораемыми материалами,‭ ‬еще меньше.‭

Укладка арматуры происходит таким образом, чтобы она не соприкасалась с поверхностью опалубки. Арматура потребуется 6-12 мм. Для этого используют специальные фиксаторы (стульчики). Уложенный каркас из арматуры должен представлять собой ячейки размером 10х10 см. При помощи проволоки каркас из арматуры связывается между собой своими руками. В этом способе перекрытия можно использовать не только перекрытие из дерева, но и алюминиевые балки. Все готово, теперь остается залить раствором всю площадь перекрытия.

Недостатком данного вида конструкции является необходимость установки деревянной опалубки на всю площадь такого перекрытия.

Так как мы собираемся залить нашу приготовленную поверхность своими руками, то нам может потребоваться подъемный кран или специальная вагонетка с открывающимся дном. Бетонное перекрытие необходимо залить правильно. Ведь своими руками залить быстро не получится и поэтому нам необходимо учитывать, что промежутки между заливками должны быть не более 12 часов, чтобы раствор не успел засохнуть, иначе не будет монолита, так как раствор не свяжется между собой.

Полная связка или сцепление раствора происходит примерно от 3-х до 4-х недель или 28 дней. Неравномерное засыхание раствора приводит к трещинам. Если это произошло, необходимо полить данную поверхность водой.

Сборно-монолитное перекрытие этажа является наиболее современным устройством перекрытий.

В таком виде перекрытий пространство, образующееся между одной балки до другой, заполняется полыми блоками.

Когда все пространства заполнены такими блоками, остается только залить всю площадь данной конструкции раствором бетона. Данный вид конструкции монтируется своими руками без использования подъемной техники, так как вес 1 метра балки составляет 19 кг. По времени и способу укладки данное перекрытие более трудоемкое, чем остальные виды перекрытий. Перед тем как залить данную конструкцию, ее необходимо армировать проволокой 5-6 мм в диаметре.

Вернуться к оглавлению

Когда производить снятие опалубки?

Схема мелкощитовой разборной опалубки на рамах для монолитных перекрытий.

После соблюдения некоторых требований производится снятие опалубки с бетонных монолитных конструкций. Боковые элементы опалубки, которые меньше всего подвержены нагрузке от веса монолитной конструкции, допускается в том случае, если бетонное покрытие достигло своей максимальной прочности. Стоит быть более внимательными при удалении несущей опалубки монолитных бетонных конструкций.

Данное действие необходимо производить тогда, когда соблюдены все нормы достижения бетонной заливки, так называемой проектной прочности: несущие элементы монолитной конструкции с пролетом до 2 м – 50%; несущие конструкции балки, прогонов, сводов, ригелей и плит с пролетом от 2 до 6 м – не меньше 70%; несущие конструкции с пролетом от 6 м – не меньше 80%; несущие конструкции, армированные несущими каркасами, – не меньше 25%.

Вернуться к оглавлению

Определяем прочность бетона

Бетон набирает свою прочность на 30% приблизительно на 3-ий день, на 7-ой день прочность бетона будет составлять 60%, на 14-ый день – примерно 80% и на 28-ой день прочность бетона принято считать 100%. Однако бетон продолжает набирать свою прочность и по истечении 28-ми дней. На 90-ый день прочность бетона возрастает еще на 30-35% от 100% в 28-ой день.

Перекрытие должно быть жестким,‭ ‬то есть под действием нагрузок не давать прогибов.‭ (‬допустимая от‭ ‬1/200‭ ‬для до‭ ‬1/250‭ ‬пролета для междуэтажных‭)‬.

Оптимальной температурой для затвердения бетонного монолитного состава считается 20-25 градусов. Оптимальная влажность – не выше 90%. Конечно, при возведении конструкции своими руками трудно произвести соответствующие замеры прочности бетона, но мы можем все таки ориентироваться на погодные условия и соответствующим образом делать определенные выводы о прочности нашей конструкции.

Например, в дни, когда температура воздуха составляет 10 градусов, бетон набирает прочность 40-50% на 7-ые сутки, если же температура воздуха составляет всего лишь 5 градусов, то бетон наберет свою прочность на 30-35%. При жаркой погоде 30 градусов прочность бетона на 3 сутки составит 45%. При отрицательных температурах заливка этажа бетонным раствором своими руками не рекомендуется, так как бетон в таких условиях совсем не набирает никакой прочности.

Существуют специальные добавки в бетонный раствор для таких случаев, но мы строим для себя и своими руками, поэтому лучше подождать. Пока вы сможете только положить балки, сделать перекрытия из дерева между этажами, соорудить и установить армированный каркас, но заливку бетоном лучше отложить. Но если вы залили балки и армированные каркасы бетонным раствором своими руками, а потом температура воздуха опустилась ниже нуля, то не спешите с решением о демонтаже опалубки, дождитесь весны и теплой погоды.

Вернуться к оглавлению

Подсчитаем стоимость и затраты

Самым дешевым видом перекрытия являются сборные железобетонные перекрытия, от 35-40 долларов, несмотря на то что при этом виде перекрытий используется грузоподъемная техника. Далее идет монолитное железобетонное перекрытие, от 45 долларов, данный способ не требует грузоподъемной техники, не имеет швов и поэтому не имеет затрат на заделку швов, но в данном виде используется опалубка по всей поверхности перекрытия. Затем идет сборно-монолитное перекрытие, которое тоже не требует техники грузоподъемной, – 70-75 долларов. Затраты приведены на 1 кв.м площади перекрытия.

деревянное, бетонное, какую конструкцию сделать (балочное, безбалочное, монолитное)

Перекрытиями называют конструкции, с помощью которых этажи в доме разделяются между собой и отделяются от чердачных и подвальных помещений.

К междуэтажным перекрытиям существуют определенные требования, которые должны выполняться в обязательном порядке, поскольку от этого зависит сама прочность дома и безопасность пребывания в нем. В этой статье будет рассмотрено, как выполнить перекрытие первого этажа.

Межэтажные перекрытия должны соответствовать определенным требованиям, от соблюдения которых зависит прочность всего дома и безопасность пребывания в нем.

Перекрытия между этажами и основные требования к ним

1. Перегородки должны быть очень прочными, поскольку впоследствии им предстоит выдерживать достаточно серьезную нагрузку (много мебели, аппаратуры, инструментов, вес людей), причем разные перекрытия должны иметь разные характеристики в плане нагрузки: например, перегородка цокольного этажа или междуэтажного должна быть намного прочнее, чем перегородка чердачная.
2. Обязательно, чтобы перекрытие было достаточно жестким, дабы под воздействием нагрузок не давало никаких прогибов.

   К чердачным перекрытиям существуют дополнительные требования: они должны обеспечивать теплоизоляцию помещений.

3. Необходимо, чтобы перегородки были с достаточной степенью звукоизоляции, потому особое внимание при установке перегородок между этажами уделяется тому, чтобы тщательным образом заделывать все щели между самими перегородками.
4. Есть особое требование к перегородкам, разделяющим, например, подвал и 1 этаж или чердак и последний этаж, то есть те этажи, где существует определенная разница температур. Такие перегородки должны обеспечивать определенный уровень теплоизоляции между помещениями.

Следует учесть и то, что при выборе перегородок для дома следует обратить особое внимание на огнестойкость различных видов перегородок – она у всех разная, это тоже следует учитывать при постройке того или иного типа.

Перекрытие для первого этажа, как и остальные перегородки в доме, можно сделать по-разному. Существуют балочное и безбалочное перекрытие.

Далее рассмотрим каждый тип перекрытий и их свойства.

Вернуться к оглавлению

Балочные перекрытия

В этом виде перегородок основную смысловую нагрузку берут на себя балки (деревянные, железобетонные или металлические), между которыми укладывается заполнение.

Перекрытие 1 этажа из деревянных балок чаще всего используется в домах частных. Чтобы выполнить такое перекрытие, необходимо:

• деревянные балки из хвойных или лиственных пород дерева;
• антисептический раствор;
• рубероид;
• утеплитель.

Перед перекрытием этажа балки обрабатывают антисептиком, чтобы материал не гнил и в нем не заводились насекомые-вредители.

Перед тем как выполнять устройство перекрытия 1 этажа с помощью деревянных балок, необходимо эти балки обработать специальным антисептическим раствором. Это делается для того, чтобы предотвратить загнивание балки и поражение ее различными жуками-вредителями.

Затем надо обернуть балки с обоих концов двумя сломи рубероида. Следует помнить, что концы у балок должны быть слегка скошенными.

После подготовки балки заводят в заранее подготовленные при строительстве выемки в стенах, не доводя до стенки пары сантиметров. Затем к балкам прибиваются бруски, к которым, в свою очередь, уже начинает крепиться сам накат. На этом этапе работ нужно следить за тем, чтобы доски наката аккуратно и плотно прилегали друг другу – от этого будет зависеть ровность потолка 1 этажа.

После того как накат смонтирован, на него необходимо положить слой пароизоляции, нужный для того, чтобы влага, образующаяся в доме, не задерживалась в перекрытиях и не позволяла материалам мокнуть.

В качестве пароизолятора можно использовать пергамин или специальную пароизоляционную пленку.

Сверху пароизолятора кладется утеплитель, в качестве которого могут быть: минеральная вата (удобна в использовании, пропускает воздух, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами), пенопласт (легок в обращении, но чуть хуже по свойствам звуко- и теплоизоляции, чем минеральная вата) и керамзит. Однако последний довольно сильно утяжеляет всю конструкцию, что совершенно нежелательно.

Перекрытие металлическими балками не только надежнее, но и экономит пространство.

Перекрытия с металлическими балками намного более надежны и, что немаловажно, имеют меньшую толщину по сравнению с балками деревянными, соответственно, они значительно экономят пространство.

У таких перегородок есть как достоинства, так и недостатки: так, перекрытия по металлическим балкам могут перекрывать очень большие пролеты, и они не столь горючи, однако такое устройство имеет сниженные свойства теплоизоляции и звукопроницаемости, а балки довольно часто подвергаются коррозии.

Для монтажа перегородок по металлическим балкам понадобится прокатный профиль, являющийся в этом случае несущей конструкцией, и железобетонные пустотелые плиты, которые укладываются между балками. Поверх этой конструкции необходимо уложить слой шлака и сделать бетонную стяжку.

При монтаже перекрытий первого этажа с помощью железобетонных балок можно перекрыть очень большие пролеты (вплоть до восьми метров), что практически невозможно сделать с деревянными балками.

Железобетонные балки при помощи автокрана укладываются на расстоянии одного метра между собой, а в пространства между ними закладываются легкобетонными плитами. Швы между плитами и балками тщательно заделывают цементным раствором.

Вернуться к оглавлению

Перекрытие с помощью железобетонных плит

При установке железобетонного перекрытия используют панели из легких видов бетона или многопустотные железобетонные плиты.

Безбалочными перегородками называют такие перекрытия, устройство которых основано на укладке больших монолитных плит или панелей.

Для перекрытия 1 этажа в кирпичном доме лучше всего использовать сборное железобетонное перекрытие.

Для монтажа такого вида перегородок используют либо сплошные панели, изготовленные из легких видов бетона, либо железобетонные многопустотные плиты.

Устройство таких многопустотных плит таково, что внутри них проходят трубы, связанные арматурой. За счет таких пустых труб плиты становятся более легкими и обладают хорошими теплоизоляционными качествами.

Производить монтаж перекрытий первого (1) этажа такими плитами наиболее выгодно, так как эти плиты имеют наилучшую теплопроводность, звукоизоляционные характеристик. Они наиболее огнестойкие и не подвержены коррозии и гниению.

Перед тем как начать устройство перекрытия 1 этажа, следует учесть, что для работы с этими плитами в обязательном порядке понадобится подъемный кран и заказывать железобетонные многопустотные плиты следует на заводе заранее. Следует особое внимание учесть выгрузке и правильному хранению этих плит.

Прежде чем выгрузить плиты с помощью подъемного крана. необходимо подготовить для них подложку: уложить на земле высокие балки, на которые будут складываться плиты и которые не позволят нижней плите касаться земли. После укладки первой плиты все последующие надо прокладывать между собой деревянными балками, которые нужно укладывать строго одна под одной на расстоянии не менее 10 сантиметров от края плиты.

Для монтажа перекрытия 1 этажа с помощью железобетонных плит потребуются:

• железобетонные многопустотные плиты;
• цементный раствор;
• лом;
• кувалда;
• болгарка;
• автокран;
• утеплитель;
• мастерок.

Прежде всего стоит сказать о растворе, на который будут выкладываться плиты: он должен быть достаточно жидким, а песок для него следует тщательным образом просеивать, так как даже малейший камушек может привести к тому, что потолок будет неровным.

Наносить раствор на стены 1 этажа следует тонким слоем только для того, чтобы произошло сцепление железобетонных плит с капитальными стенами дома.

Устройство перекрытия этажа должно быть таким, чтобы плиты перекрытия опирались исключительно на капитальные стены. К тому же следует помнить, что все внутренние перегородки делаются уже после установки перекрытия, а стены, на которые кладется плита, должны быть идеально ровными и одинаковыми по уровню, в противном случае потолки будут неровными.

Для того чтобы монтировать плиты перекрытий первого этажа, необходимо при помощи автокрана уложить плиту на капитальные стены дома, на которых уже выложен раствор для сцепления. При этом опирание на стены должно быть как минимум 15 сантиметров. Уложив таким образом все плиты, надо тщательно заделать все русты – это щели между плитами. Русты заделываются раствором, этому процессу следует уделять особое внимание, так как впоследствии от качества заделки рустов будет зависеть теплоизоляция дома.

После того как этот процесс завершен, надо в плиты перекрытий первого этажа заложить либо минеральную вату, либо цементный раствор, либо же кирпич с раствором. Это делается во избежание промерзания плит перекрытия и для дополнительной теплоизоляции.

Вернуться к оглавлению

Монолитное перекрытие для первого этажа

Монолитное устройство перекрытия 1 этажа имеет свои достоинства и недостатки.

Схема монолитного перекрытия.

Так, процесс монтажа не требует наличия дополнительной техники, такой как автокран, у монолитного перекрытия не требуется заделки швов, а поверхность сразу получается ровной, также при нестандартных формах потолка монолитное перекрытие становится незаменимо.

Конечно, есть и недостатки у такой формы перекрытия 1 этажа: это довольно трудоемкий процесс, требующий выставления большой опалубки, занимает он много времени.

Для того чтобы начать устройство монолитного перекрытия первого этажа, потребуется:

• готовая опалубка из деревянных и алюминиевых стоек;
• фанера;
• арматура;
• бетонный раствор;
• строительные инструменты.

Сначала, для того чтобы сделать монолитное устройство перекрытия первого этажа, нужно установить опалубку, затем на самую верхнюю часть балок прибивают листы фанеры, что и будет опалубкой для заливки самого бетона.

После этого следует закрепить арматурный каркас, концы прутьев надо загнуть и сцепить с арматурным каркасом.

Только после этого можно залить всю необходимую площадь бетоном, который полностью закрепится через месяц.

Вернуться к оглавлению

Сборно-монолитное перекрытие для первого этажа

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Такое устройство перегородок первого этажа является наиболее современным, оно превосходит все остальные виды по теплоизоляционным и звукоизоляционным свойствам и занимает наименьшее количество времени.

Минусы этого способа монтажа заключаются в том, что он очень трудоемкий, а потому если планируется строительство многоэтажного дома, то такой метод нецелесообразен.

Для монтажа сборно-монолитного перекрытия 1 этажа потребуются:

• специальные балки;
• пустотные блоки;
• арматурная сетка;
• бетонный раствор;
• строительные инструменты.

Примечательно, что, для того чтобы было сделано сборно-монолитное устройство первого этажа, не требуется специальная подъемная техника, в отличие от перекрытия железобетонными плитами, поскольку все составляющие этой конструкции не слишком тяжелые. Так, например, вес одной балки составляет 19 кг, а вес плиты начинается от 5,5 кг до 19 кг, в итоге вес квадратного метра такого перекрытия составляет от 80 до 140 кг. Это довольно легкая конструкция, что очень выгодно для некоторых типов домов.

Сам монтаж заключается в том, что сначала укладывают специальные балки на расстоянии 60 сантиметров, между ними – пустотные (керамзитобетонные или полистиролбетонные) блоки, получается своеобразная неразборная опалубка. Затем сверху кладется арматурная сетка и заливается бетоном.

Вернуться к оглавлению

Утепление перекрытия первого этажа

Когда монтируется устройство перекрытия первого этажа, так же как и перекрытие второго этажа, следует не забывать о теплоизоляции и звуконепроницаемости. Нужно в обязательном порядке укладывать утеплитель и пароизолятор при монтаже каждого перекрытия, только тогда гарантированно будет обеспечена безопасность дома от внешних воздействий и излишней влаги и от проникновения посторонних звуков из других помещений.

Для утепления перегородок лучше всего применять минеральную вату, так как она превосходит по своим параметрам все остальные материалы для утепления и проще всего в работе, так как выпускается как в рулонах, так и в форме плит.

Можно использовать пенополистирол и керамзит – эти материалы тоже очень распространены в качестве утеплителей при монтаже перегородок между этажами.

Перед тем как выбрать метод перекрытия первого этажа, следует тщательно изучить плюсы и минусы разных способов, их примерную стоимость и необходимые инструменты для монтажа.

Особое внимание следует уделять утеплению перекрытий между подвальными помещениями и первым этажом и между последним этажом и чердачным помещением, так как там всегда существует определенная разница температур.

Необходимо при выполнении любых строительных работ в обязательном порядке соблюдать всю технику безопасности.

Перекрытия в домах из бревна: как делают перекрытия в срубах

  

Вступление

Деревянное домостроение было популярно в нашей стране всегда. Несмотря на постоянно появляющиеся новомодные технологии индивидуального домостроения, деревянное зодчество продолжает занимать лидирующие позиции в частном секторе строительства бревенчатых домов.

Конкуренция оцилиндрованных и рубленых срубов

Спор, какой сруб лучше, сруб из оцилиндрованного бревна или рубленый сруб не имеет разрешения. Есть мнения, что рубленые срубы теплее, хотя теплота сруба зависит от типа замкового соединения бревен и от качества сборки. Считается, что оцилиндрованный сруб легче собирать, хотя заводское изготовление бревен не гарантирует их точную подгонку при сборе.

На вопрос, какой дом из бревна http://domizbrevna.com лучше, рубленный или оцилиндрованный, а может сруб из бруса, ответить могут время, качество сборки сруба и соблюдение технологий строительства.

Перекрытия в конструкции сруба

Сруб это конструкция из бревен, уложенных венцами и скрепленных между собой замковыми соединениями, вырубленными на краях и по длине бревен. Сама по себе конструкция сруба достаточно прочная. Замки и продольные пазы в бревнах прочно связывают сруб, не давая остову сруба рассыпаться.

Однако, вес самого сруба это лишь, малая часть нагрузок присутствующих в срубе. Большую нагрузку на сруб оказывает крыша со своей стропильной системой, и нагрузка на полы этажей, чердака или мансарды дома.

Перекрытием называют элемент строительной конструкции дома, равномерно распределяющий вертикальные нагрузки на полы разных уровней дома.

Кроме распределения нагрузки, перекрытия делают так, чтобы создать искусственный барьер для проникновения шумов, холода, ухода тепла между уровнями (этажами) дома.

Учитывая последнее, становится понятно, что перекрытие между этажами не должно быть теплоизолирующим, достаточно только шумоизоляции. А вот, перекрытие первого и последнего этажа, лучше сделать со слоями шумо- и теплоизоляции.

Особое внимание уделяется слоям первого этажа над подвалом. В этой конструкции присутствует слой гидроизоляции, отделяющий первый этаж дома от проникновения влаги из подвала или холодного цоколя.

Конструкция перекрытия в домах из бревна

Конструкция перекрытия сруба, состоит из несущих элементов принимающих основную вертикальную нагрузку, называемых балки. Стандартный размер балок уложенных через 400-600мм, 50мм по толщине и 150 — 180мм по высоте. Укладывается балка перекрытия на сторону 50мм.

Между балками перекрытий делаются черновые полы, профессионально называемые накат. Крепятся щиты наката на черепные бруски (пробоины), прибитыми к несущим балкам.

Покрываются балки чистовыми деревянными полами. Низ балок, служит основанием для крепления потолочных досок или другого материала для потолка.

Пространство между накатом и чистовым полом, имеет вид своеобразных длинных ниш. Это пространство служит местом для укладки изолирующих материалов, для удержания тепла и проникновения шума.

Как балки крепятся к остову сруба

По физике понятно, что максимальная нагрузка перекрытия будет в месте соединения балки и стен сруба. Нельзя в этом месте прибить балку или прикрутить её монтажными уголками. Здесь возможно и технологически оправдано, только одно соединение. В венце вырубается паз на высоту балки, и балка укладывается в этот паз.

Стоит отметить, что крепление балок к перегородкам внутри дома может быть сделано без врубки, на поддерживающих (черепных) брусках.

Гидроизоляция и пропитка балок перекрытий

Балки перекрытий деревянного дома, чаще скрыты. На первом этаже, балки могут укладываться на фундамент или промежуточные опоры.

Важно! Нельзя допускать соприкосновение дерева балок с бетонными (кирпичными) основаниями. Балки нужно укладывать на два слоя пергамина или рубероида. Кроме этого, разумно подо все балки проложить куски резины для звукоизоляции пола.

Нормативная конструкция перекрытий

Подведя итог, и добавляя вышесказанное дополнениями о слоях утепления, шумовой изоляции и пароизоляции можно показать 8 слоев перекрытий деревянного дома из бревен.

На самом деле, эта конструкция хоть и является нормативной, но может меняться  в зависимости от используемых современных  материалов. 

В завершении

В завершении стоит отметить, что существуют технологии промежуточного крепления балок на столбах, которые позволяют создавать большие открытые пространства в деревянном доме.

Кроме этого нужно помнить, что любой сруб, кроме сруба из сухого клееного бруса, дает усадку в течение одного года. Это нужно учитывать при устройстве перекрытий и использования соединений, отличных от врубки. 

Статьи по теме

 

Как правильно сделать настоящий переворот (зокал) | Своими руками

ВАРИАНТЫ ЗОКАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

С давних времен полы в домах устраивали несколькими простыми способами:

• прямо на земле;
• на деревянных лагах, уложенных на землю;
• на бревнах на отдельных столбах, например, из кирпича;
• на деревянных лагах или железобетонных плитах, уложенных на цоколь.

Цоколь, как конструктивный элемент дома, необходим, прежде всего, для предохранения стен от преждевременного старения.При низком основании или его отсутствии весной тающий снег смачивает фундаментные конструкции, а при ночных морозах промерзает. Построенный над снежным покровом шапка позволяет избежать ускоренного гниения нижних венцов деревянных домов

Возможность использования стрелы бетононасоса для подачи бетона в удаленные части дома или для разрушения кирпичной кладки стен или стен из других материалов.

Во-вторых, за счет вентиляции подвального помещения снижается или устраняется повышенная влажность, исходящая от земли и, как правило, проникающая в жилые помещения.Высокая влажность в доме снижает комфорт проживания.

В-третьих, достаточная высота цокольного пространства позволяет использовать его для разводки коммуникаций и других целей.

Рекомендуемая высота плинтуса от планировочной поверхности почвы, например, для климатических условий Подмосковья — 0,8 м.

В деревянных домах цокольный потолок обычно устраивают по деревянным балкам (рис. 2). Возможно устройство перекрытия сборных или монолитных плит.

В кирпичных и других домах со сдвоенными стенами цоколь обычно устраивают из пустотелых панелей заводского изготовления или массивных плит местного производства. Не исключен по каким причинам и деревянный пол. Возможен и комбинированный вариант, когда, например, в жилой части устраивают железобетонный пол, а на террасе и крыльце — деревянный.

Выбор варианта перекрытия определяется конструктивными или технологическими соображениями. Например, монолитный монолитный железобетонный пол можно использовать в качестве «мембраны жесткости» при недостаточной пространственной жесткости фундаментов.Его также можно использовать, когда из-за условий строительной площадки доступ крана и сборка сборных плит невозможны.

Достоинством деревянных полов является более низкая стоимость по сравнению с железобетонными конструкциями, а также возможность изготовления без использования механизмов.

К недостаткам деревянных полов можно отнести сокращенный срок эксплуатации, так как деревянные конструкции находятся в неблагоприятных условиях цокольной зоны с повышенной влажностью.Для продления срока службы деревянные конструкции обычно обрабатывают антисептиками.

Преимуществом сборных пустотелых плит является возможность их быстрого монтажа. Как метко заметил один разработчик: «Привезли, поставили». Этот фактор актуален для ограниченного периода строительного сезона.

К недостаткам сборных плит необходимо отнести необходимость проведения монтажа с помощью крана, что не может быть применено на каждой строительной площадке.

Преимуществом монолитных плит является их большая пространственная жесткость по сравнению с панельными плитами. А использование автобетононасоса избавляет от необходимости доступа оборудования непосредственно к месту бетонирования — автобетононасос и автобетононасос могут располагаться на значительном расстоянии.

К недостаткам монолитных плит можно отнести прочность и длительность их изготовления. Устройство поддона, раскладка арматуры и старение бетона после укладки занимает значительное время.При постройке монолитной плиты на рюкзак понадобится большое количество песка. И все же в некоторых случаях без него невозможно обойтись.

Устройство монолитного перекрытия. Для изготовления монолитного плинтуса плинтуса в первую очередь необходимо смонтировать поддон. В раздельных домах он может быть выполнен по одному из следующих вариантов:

№

1. с укладкой стоек на большие пролеты;
2. с укладкой поддона на двутавр или тавр без использования стеллажей;
3. с устройством уплотненной песчаной подушки по всей площади в доме по высоте цоколей, которая служит поддоном.

При использовании профнастила в качестве поддона, в зависимости от покрываемой площади, стойки нужны не во всех случаях. Если основание строительной площадки не коренастое, то в дальнейшем стойки снимать нельзя. Если грунты суглинистые, то после набора прочности бетона стойки следует в обязательном порядке снимать. В противном случае в процессе строительства или эксплуатации неотапливаемых домов, при пробивании грунтов может произойти разрушение перекрытия. Чтобы можно было убрать столбы в цоколях, необходимо предусмотреть лавы.

Плиты цокольного перекрытия армируют из состояния нагрузок сверху. На действие нагрузок снизу вверх плиты обычно не в счет.

Плиты могут быть выполнены отдельными блоками с компенсаторами на цоколе (рис. 3а) или сплошными на весь дом (рис. 36). При изготовлении отдельных блоков арматура размещается в нижней части плиты. При изготовлении сплошной плиты в местах ее опоры на внутренние плинтусы арматуру необходимо устанавливать в ее верхней части.

Преимущество использования двутавровых или тавровых балок заключается в возможности изготовления жесткого поддона без использования опорных стоек. Недостаток в том, что эти балки могут быть «мостами холода», поэтому требуется дополнительное утепление пола.

Альтернативой первым двум вариантам будет установка поддона путем выливания неглубокого грунта — крупного или среднего песка — на всю высоту плинтусов. Достоинством этого метода паллетирования является простота технологии.Нет необходимости использовать дорогостоящий профильный настил, балки и опоры. Недостатком является невозможность вентиляции подвального помещения и использования его в технических целях, а также большой расход песка.

Свежеуложенный, даже уплотненный песок со временем может стать более компактным, поэтому плиты для большей надежности следует армировать как свисающие.

Если основание строительной площадки состоит из безвалового грунта, то при использовании песчаной засыпки не возникает проблем с целостностью плит.Если основание засыпано ямчатым грунтом, то возможны деформации пучка и проблемы.

Например, в Московской области по нормативам Шубина промерзание 1,4 м под неотапливаемыми домами расчетная глубина промерзания -1,6 м. При высоте песчаной подушки 0,8 м глубина промерзания грунта также может составлять 0,8 м. В этом случае деформации ненагруженного грунта могут достигать 9,6; 5,6 и 2,8 см соответственно в сильно-, средне- и слабоабразивных почвах.Под наледью (от песчаной подушки и плиты) деформации штамповки будут несколько меньше, но их вполне достаточно, чтобы в зажатой по периметру стенке плите образовались трещины.

В абразивных грунтах при устройстве засыпки под плиты перекрытия цоколя не допускается промерзание фундамента при строительстве и эксплуатации дома. Если к началу зимнего сезона невозможно обеспечить подачу тепла в коробку дома, то необходимо устроить временное утепление плиты.

В некоторых случаях на этапе устройства насыпной подушки под изготавливаемую плиту закладывают утеплитель, например, из экструдированного пенополистирола («Пеноплекс» или др.).

Ни того, ни другого разработчика, о котором шла речь в начале статьи, не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. При изготовлении монолитных плит цоколя с устройством песчаных отложений на немаковых прудах никаких мероприятий по их консервации в зимний период не требуется.

При изготовлении плит с использованием песчаной засыпки на лужах необходимо принять меры для предотвращения промерзания основания. Для этого уложите постоянную изоляцию — под печку или временную изоляцию — на плиту.

2. Представляется, что при равных возможностях устройство цокольного перекрытия из сборных плит предпочтительнее. При непродолжительном строительном сезоне изготовление монолитного перекрытия занимает слишком много времени.

Кстати, строитель в проекте фундаментов предусмотрел цокольное покрытие из сборных плит.Почему он отказался от проекта и перешел на монолитную версию — неизвестно.

Также вы можете прочитать статью о том, как и чем украсить (накрыть) основу

По материалам журнала Dom

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Заливка плиты перекрытия своими руками. Арматура перекрытия

Ремонт или строительство своими руками, как правило, помогает сэкономить приличную сумму денег при условии, что все будет выполнено с соблюдением норм и правил строительства.

Опалубка своими руками поможет не только сэкономить определенную сумму денег, но и гарантирует качество. Для этого нужны определенные знания, которые помогут своими руками.Единственный минус в этом случае — это то, что опалубку придется устанавливать по всей площади дома.

Самодельная опалубка — это еще и выход из ситуации, когда невозможно или крайне сложно вызвать кран и уложить заводскую плиту, например, если строительство ведется далеко за городом.

Конструктивные преимущества

Монолитный пол имеет ряд преимуществ: помимо того, что он прочнее дерева, его можно изготавливать нестандартных размеров, опорой для него могут быть не только стены, но и колонны.

В этом случае лучше всего заказать готовый бетонный раствор, прошедший контроль качества и содержащий соответствующие наполнители, улучшающие само качество бетона и предотвращающие его отслаивание на заводе. В этом случае необходимо использовать класс прочности с маркой В20-В30 (М-250, М-400), морозостойкость не ниже F50.

Если для второго или третьего этажа делается монолитное перекрытие, то без бетононасоса не обойтись, забрасывать бетон лопатой или по водостокам — не только утомительное занятие, но и на качество перекрытия.

Бетонную смесь укладывать только горизонтальными слоями, толщина должна быть одинаковой, без разрывов. Последовательная укладка выполняется в одну сторону во все слои.

Следующий слой бетонной смеси должен быть уложен до схватывания предыдущего, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.

В местах, где бетонирование будет нарушено, следует устанавливать рейки, а поверхность рабочего стыка располагать перпендикулярно поверхности плиты.

Если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования может быть выполнен только после завершения процесса схватывания, то есть примерно от 24 до 36 часов.

Не допускается опора вибратора на арматуру или закладные части конструкции, входящей в монолит.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, следует снять опалубку, которая со временем будет все больше прилипать к бетону, даже если используются специальные эмульсии.

Когда бетон приобретет необходимую прочность, его можно нагружать допустимыми нагрузками.

Перед тем, как приступить к работе своими руками, следует учесть все плюсы и минусы данного мероприятия … Вам нужно будет рассчитать, в какое время поднимется вызов бетононасоса, использование вибраторов, порядок бетонирования смешивание.

Особое место в строительстве занимает заливка бетоном стен и перекрытий. Этот материал в некоторых случаях значительно упростил монтаж.жилые и промышленные здания … Под бетоном подразумевается определенная смесь различных веществ, связанных между собой особым составом.

В частном строительстве заливать бетон в каркас перекрытия намного проще и выгоднее, чем укладывать готовые плиты.

В начале строительства проектировщики всегда просчитывают возможности различных составов бетона и укладки, особенно для полов, состава, который может обеспечить безопасность людей во время эксплуатации здания.Для выполнения этой работы научными учреждениями были проведены различные исследования и на основании полученных данных были даны рекомендации. Никогда не делайте плиты на свой страх и риск, кладя в них как можно больше арматуры или цемента.

Чаще всего для изготовления бетона используются традиционные наполнители: щебень разных фракций; безглинистый песок и вода. Цемент связывает эти вещества, и от его свойств зависит качество стен и плит перекрытия.

Выбирая цемент для бетонной смеси, нужно обращать внимание на его марку, которая указывает на его прочность, и наличие в смеси добавок.

1. Прочность цемента указана на упаковке. Чем выше цифра, тем прочнее и качественнее цемент.
2. Перед затвердеванием цемент пластичен и его можно заливать самой сложной формой. Заливка стен бетоном технологически ничем не отличается от тех же операций, что и для плиты перекрытия или фундамента.
3. Бетон — достаточно прочный материал … Но под воздействием сезонных перепадов температур он разрушается. У любого бетона есть конечное количество циклов замораживания-оттаивания.Эта очень важная характеристика называется морозостойкостью. Бывало, что бетон заливали цементом марки 600, но через три года конструкция разрушилась из-за низкой морозостойкости. Производители сознательно не указывают эту важную характеристику … Им выгодно торговать дорогим бетоном более высоких классов прочности.

Считается, что чем выше марка цемента, тем дольше бетонные изделия выдержат чередование низких и высоких температур… Хотя это не совсем так.

Подготовка к производству

Изготовить и установить опалубку на земле или на специальной стойке. Для этого используются доски или специальные профили из современных материалов … На дно опалубки кладут арматуру. Его можно и нужно закрепить вязальной проволокой или для этого можно использовать сварку, что снижает качество.

Арматурная проволока устанавливается на специальные пластиковые зажимы. Уложенные перпендикулярно стержни связываются проволокой.

Толщина арматуры также зависит от размеров производимой плиты. Сначала на расчетное расстояние укладывается толстая ребристая арматура. Поперек него прокладывают тонкую гладкую проволоку. Минимальный размер ячейки — 10 × 10 см. Армирование вяжется крючком особой формы. Делается это так. Длина вязальной проволоки подбирается так, чтобы после ее скручивания не было лишней длины концов и соединение было прочным. Экспериментально подобрав длину, по ней вырезаются заготовки.Затем небольшой пучок для удобства сгибают пополам. Рабочий подходит к тому месту, где нужно привязать следующую клетку. Снизу перекрестия вставляем петлю вязальной проволоки и выводим ее вверх. В него вставляется специальный крючок. Одним движением, немного потянув за петлю, совершает вращательное движение, так что крючок с петлей захватывает два конца проволоки, которые в это время необходимо удерживать другой рукой. Получается скручивание. Чем больше витков вы вяжете крючком, тем прочнее вяжется армирование.После небольшой тренировки процесс идет довольно быстро.

Заполнить опалубку подготовленным раствором. Обязательно уплотняйте бетон вибрирующими инструментами. Выровняйте поверхность плиты правилом. Подождите, пока он полностью не затвердеет. Разберите опалубку и уложите готовую плиту на стены с помощью крана.

Сделать опалубку на месте будущего перекрытия. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом по поводу его прочности, иначе сделанное на глаз и наугад, он может не выдержать вес бетона.Здесь важную роль играет расстояние между опорами и количество укосин и распорок. Плоскость опалубки должна находиться на таком расстоянии, чтобы после заливки бетона толщина плиты соответствовала заданным параметрам и никуда не выступала. Сначала установите и укрепите стойки. Если они деревянные, то на них нужно будет сделать вырезы, чтобы поперечные балки упирались в них. На стойки можно прибивать бруски, но тогда прочность конструкции будет ниже.Это используется в не слишком ответственных местах.

После заливки бетона его необходимо выровнять и утрамбовать с помощью вибрационных инструментов.

На дно опалубки можно расстелить полиэтилен или рубероид — такое простое решение значительно выровняет поверхность будущей плиты. Уложите арматуру и свяжите. Обязательно приподнимите его на несколько сантиметров, чтобы после заливки он не выступал наружу. В противном случае прочность плиты сильно снизится, и это приведет к ее обрушению.Обычно для этого используется щебень, из которого готовится бетон. Совместите камешки одинакового размера и равномерно распределите их под арматурной сеткой. При заливке бетона следите за тем, чтобы эти опоры не сдвинулись с места. Можно еще использовать подъемные механизмы, но тогда угадать величину подъема армированной сетки будет довольно сложно.

По окончании подготовительных работ заполните форму бетоном и не забудьте уплотнить ее любым вибратором. Для полов эта операция обязательна, особенно если все делается на месте.Время окончательного схватывания бетона зависит от температуры и влажности окружающей среды.

Основные работы

Для получения хорошей бетонной смеси необходимо не только использовать качественные компоненты, но и учитывать их пропорции при приготовлении раствора.

От того, где и как механически приготовить смесь, зависит способ ее укладки. Рассмотрим варианты, когда бетон изготавливается и заливается на месте вручную … В этом случае будет сложно говорить о его качестве, потому что и наполнители, и другие компоненты, как правило, берутся с ближайших карьеров и не сортируются. .Никто не проверяет их на прочность, отсюда непредсказуемость качества продукта и желание перерасходовать материалы для повышения производительности.

Благодаря простоте и доступности этого метода, такой бетон применяется повсеместно. Чтобы получить качественную заливку бетона, необходимо знать соотношение его компонентов, которое зависит от марки цемента. Чем он выше, тем меньше в раствор добавляется цемента. Но есть несколько моментов в приготовлении бетона, общих для любой марки цемента.В емкость сначала наносится смесь песка и гравия. Затем добавили нужное количество цемента. Все перемешивается в сухом виде, и только после этого добавляется вода.

И второй способ, когда сначала в емкость наливают воду, затем добавляют цемент. Смешав его с водой, при постоянном помешивании положить оставшиеся компоненты и довести раствор до нужной вязкости.

На строительных площадках для приготовления большого количества раствора целесообразнее использовать электрические бетономешалки.

Для приготовления бетона на строительной площадке используйте средства малой механизации (электрические или механические бетоносмесители) или ручной труд … Для плит перекрытия небольших размеров приготовьте смесь в таком количестве, чтобы ее хватило на все объем плиты перекрытия. Для больших поверхностей заливайте бетон слоями. Причем следующий слой следует наносить через два часа. Не засыпать толщиной более 3 метров.

Теперь рассмотрим случай, когда бетон готовит компания, а затем привозит его на строящийся объект.Для этого варианта необходимо предусмотреть в конструкции опалубки дополнительные крепления. Потому что смесь можно подавать в одну точку, нагружая конструкцию неравномерно. Чтобы этого не произошло, используйте специальные насосы, но тогда стоимость работ из-за добавок в раствор увеличится. Или подавайте раствор небольшими порциями, как хотите.

Крепеж элементов

Если смесь была доставлена ​​автоматическим миксером, переложите ее в емкость, а затем с помощью крана подайте в рабочую зону… Этот способ также не гарантирует равномерного распределения бетона по всей поверхности плиты перекрытия, так что дополнительные армирующие элементы опалубки не будут лишними.

В холодное время года бетонный раствор плит перекрытия затвердевает намного дольше, чем в теплую погоду.

Поскольку в нашей стране довольно продолжительные и холодные зимы, этот фактор следует учитывать. Лето также имеет свои плюсы и минусы изготовления стен и перекрытий.Если в теплое время года после заливки стен им требуется несколько дней для набора проектной прочности, то в холодное время года это время увеличивается многократно. А в некоторых случаях на начальном этапе придется произвести дополнительный обогрев всей конструкции.

В этом нет ничего сложного. Приобрести специальную технику, которая поможет выполнить эту работу, теперь несложно. Вам просто нужно вставить в бетон дополнительные электроды. Затем пойдет электричество, которое разогреет бетонную смесь.

В жаркий период придется принять меры, чтобы стены просыхали равномерно. В особенно жаркое время дня их даже нужно будет поливать водой, чтобы не было трещин. Как правило, поверхность доски достаточно покрыть слоем полиэтиленовой пленки или специальной мастики. Раньше для этих целей использовались влажные древесные опилки.

Безопасность площадки

1. После того, как бетон будет залит и плиты приобретут необходимую прочность, опалубку необходимо снять.Это наиболее ответственный и опасный процесс. Поэтому не лишним будет принять все меры предосторожности, чтобы никто не пострадал во время работы.
2. Обратите особое внимание на ваше оборудование и рабочую одежду. Чаще всего во время этой операции получают травмы головы, поэтому без каски и защитных устройств никогда не приступить к работе.

А чтобы не возникло лишних проблем, обращайтесь к профессионалам. Выбирайте тех, кто давно присутствует на рынке и хорошо зарекомендовал себя и кто по окончании работ может дать вам письменную гарантию, что плиты перекрытия и стены будут стоять долгие годы.

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут изготавливаться на заказ на предприятиях ЖБИ, доставляться на объект и монтироваться с помощью крана, в соответствии с правилами укладки полов.

В то же время современные технологии строительства позволяют создавать монолитную конструкцию прямо на ее месте. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод только в том случае, если они не могут использовать готовую продукцию: нестандартная планировка здания, невозможность использования подъемного оборудования и т. Д.Также можно создать монолитную плиту своими руками с соблюдением всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитный пол представляет собой железобетонную плиту, армированную железом. Размеры плиты рассчитываются исходя из проектных параметров будущей конструкции.

Вы можете рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене … Соотношение длины и толщины берется примерно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина… Для пролета 5 метров минимальная толщина должна составлять 170 миллиметров плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальная толщина будущего перекрытия рекомендуется на уровне 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор, составляет 9-9,5 метра. Более точные расчеты, тем не менее, следует доверить профессионалам.

Как сделать монолитный железобетонный пол своими руками

Основная задача — создать опалубку для монолитного перекрытия, это самая важная часть работы.Эту конструкцию можно приобрести в готовом виде, арендовать в строительной компании. Но в малоэтажном строительстве довольно распространены методы самостоятельного создания опалубки из плит из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать это, как говорится, «с прямыми руками» могут любые грамотные строители достаточной квалификации.

Есть ли смысл покупать заводскую опалубку для перекрытия перекрытия? При невысоком потолке, менее 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, не будет стоить дорого, использованные материалы можно использовать повторно.

Для сборки опалубки перекрытий вам потребуется:

• Фанера тонкая, ламинированная или гладкая, толщиной 2 см — для создания «колоды».
• Балки деревянные для стоек и перекладин, на которых будет лежать «палуба».
• Доски деревянные разных размеров — 50х150 мм или 50х120 мм, для досок.

Фанера ламинированная дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона после затвердевания оказывается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Стойку можно заменить на специальные телескопические стойки.Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, других будут рассмотрены ниже. Телескопические штативы есть смысл покупать — они очень удобны, ускоряют процесс, а по окончании постройки всегда можно продать по такой же цене.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

• Шаг установки телескопических опор — 1 метр.
• Шаг вертикальных стержней из балок равен 0.5 метров.
• Монолитная опалубка перекрытий снимается через 2 недели после заливки.
• Фанеру можно заменить ДСП или тонкими плитами, в этом случае внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
• Уложить на фанеру или «настил» доски полиэтиленовой пленкой, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
• После заливки поверхность необходимо регулярно смачивать водой, методом распыления, чтобы не было трещин.

Правила армирования полов и заливки бетона

Укладка арматуры

После установки опалубки выполняется армирование.Для армирования одного кубометра бетона толщиной плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограммов арматуры диаметром 10 миллиметров (для продольного арматурного каркаса) и 7 килограммов арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). обязательный. Арматура укладывается с шагом 20 сантиметров, в два этажа верхняя решетка поддерживается П-образными скобами, которые сделаны из такой же арматуры. Подробнее о правильном армировании.

Заливку лучше производить бетононасосом — так заливка пройдет быстро, за один прием конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить — купите готовый раствор, либо приготовьте сами в бетономешалке, цемент не ниже М400. Для лучшего уплотнения бетона обязательно ходите с глубоким вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества этой технологии очевидны.

• На стены по всему периметру создается равномерное давление.
• Стоимость монолита меньше готовых железобетонных плит, опалубка перекрытий разборная, материалы можно использовать повторно.
• Нет необходимости использовать подъемное оборудование (кран).
• Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если этого требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ — время, необходимое. Приступать к тяжелым работам на строительной площадке можно только после окончательной стабилизации конструкции по внутренней конструкции, а это срок не менее месяца.Вам решать, насколько выгодна эта технология.

Следует отметить еще одну технологию — создание монолитного перекрытия на профнастиле, что также несложно сделать своими руками. Заливка профилированного листа, который можно использовать как несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует гораздо меньшего армирования. В целом снижается расход бетона, хотя этот способ нельзя назвать «бюджетным» из-за стоимости профнастила.

Видео заливки бетонных полов

H Чем прочнее конструкция пола, тем надежнее защита … Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но для их складывания нужен кран, который и дорог, и не всегда возможен.

Альтернативой устройству перекрытия могло бы стать использование монолитного бетона … Его можно укладывать относительно небольшими участками, вес которых позволяет выполнять ручную работу.

Но как сделать так, чтобы самодельная плита из монолитного бетона имела достаточную прочность и не трескалась или, что еще хуже, не разрушалась? Возможно ли и как это сделать без сложных вычислений и формул? Да, это возможно.Но по порядку …

Содержимое:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как устроен бетонный пол

Во-первых, давайте разберемся, как это работает и как работает. перекрытие бетонной плиты. Без этого некоторые моменты могут быть непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, неодинакова в зависимости от направления нагрузки.Он лучше всех выдерживает сжатие, а хуже всего — растяжение.

Причем разница настолько велика, что сопротивление бетона растяжению обычно не учитывается при расчете прочности конструкций!

Но плита опирается на края и нагружается по всей поверхности. Хотя бы собственным весом. Очевидно, она будет наклоняться. Если рассматривать сечение такой пластины, то в верхней части она сжимается, а в нижней — растягивается.Причем усилия будут максимальными сверху и снизу, а в середине участка будут нулевыми (см. Рис. 1).

Поскольку бетон, как мы уже говорили, отвратительно устойчив к растяжению, это армированная металлическая арматура … Без нее обычная печь сломалась бы даже под собственным весом.

Арматура нужна не только внизу секции. Есть и другие места в плите перекрытия, которые испытывают натяжение, их тоже нужно укрепить.Как и какие напряжения возникают, можно увидеть на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье, который изобрел арматуру, став «отцом» железобетона, тем не менее, был полным непрофессионалом в строительстве. Итак, до конца своих дней он был уверен, что арматура должна закладываться в центрах секций гнутых конструкций. На самом деле здесь совершенно бесполезно.

Подбираем арматуру и марку бетона

Чем больше толщина плиты и прочность бетона, чем больше диаметр арматуры, тем прочнее перекрытие.Но в то же время сложнее и дороже.

Для сплошной части используем OSB3 толщиной 16 мм. Она дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройплощадках, и подходит для черновых полов и т. Д.

Схема расположения балок и стоек при использовании инвентарной опалубки, мы узнаем, когда сдадим ее в аренду. Эта схема зависит как от нагрузки, так и от типа оборудования.

Очень важно правильно залить пол между этажами.

Ведь это будет надежный пол первого этажа в вашем доме, а еще он будет прочным и не проседать под любым весом для цокольного этажа. Мы пошагово рассмотрим, как правильно сделать монолитные потолки или межэтажные перекрытия своими руками и что нам для этого понадобится.

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

Во-первых, нужны умелые руки, балка, бетон, так как мы рассматриваем вариант перекрытия в частном кирпичном или блочном доме, поэтому, чтобы успешно завершить это дело своими руками, нужно вникать во все детали , потому что собираемся делать перекрытия своими руками.

Во-первых, нам нужно определить толщину стен, так как от этого будет зависеть толщина нашего перекрытия между этажами. Обычно для стен в частном доме из кирпича или блоков используют толщину пола от 15 до 20 см, для тонких стен такую ​​толщину пола использовать нельзя, а лучше было бы использовать совсем другой вариант.

Установка опалубки

Следующим шагом будет опалубка. Устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки.При изготовлении опалубки своими руками можно использовать старые доски. Уложив доски, их нужно снизу подкрепить чем-нибудь, например, бревнами. Это предотвратит провисание этой деревянной плиты. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Необходимо использовать строительный уровень, чтобы определить неровности поверхности, чтобы наш паркет получился ровным, и, в случае проседания, устранить этот недостаток. Такой способ заполнения называется безбалочным.

Вернуться к содержанию

Какие типы полов бывают?

Таблица, в которой вы можете сравнить разные типы полов и выбрать тот, который вам больше всего подходит.

Есть железобетонные, монолитные железобетонные и сборные монолитные перекрытия.

Первые особенно популярны для перекрытия в кирпичных домах … Для их монтажа обычно используют сплошные панели или пустотные панели, которые кладут на цементный раствор, стыки между плитами заполняют раствором.

Недостатком способа является необходимость использования подъемного оборудования, стандартные размеры готовых плит также являются недостатком, так как они не всегда могут соответствовать размерам вашего дома.Преимуществами этого метода являются прочность железобетонных плит и то, что бетон не боится сырости, в отличие от деревянных полов.

В таких плитах пространство между балками и балками заполняется пустотелыми блоками.

Когда все пространства заполнены такими блоками, остается только залить бетонным раствором всю площадь данной конструкции. На этом виде конструкция собирается вручную без использования подъемного оборудования, так как вес 1 метра балки составляет 19 кг.По времени и способу укладки такое перекрытие более трудоемко, чем другие виды перекрытий. Перед заливкой данной конструкции ее необходимо армировать проволокой диаметром 5-6 мм.

Вернуться к содержанию

Когда снимать опалубку?

Схема мелкопанельной разборной опалубки на каркасах монолитных перекрытий.

После выполнения определенных требований с бетонных монолитных конструкций снимается опалубка. Элементы боковой опалубки, наименее подверженные весовой нагрузке монолитной конструкции, допускаются, если бетонное покрытие достигло максимальной прочности.Следует соблюдать осторожность при снятии несущей опалубки монолитных бетонных конструкций.

Это действие необходимо выполнять при соблюдении всех нормативов бетонирования, так называемой проектной прочности: несущие элементы монолитной конструкции пролетом до 2 м — 50%; балки, фермы, арки, фермы и плиты несущих конструкций пролетом от 2 до 6 м — не менее 70%; несущие конструкции пролетом 6 м — не менее 80%; несущие конструкции, усиленные несущими каркасами — не менее 25%.

Сборно-монолитное перекрытие своими руками

Любая конструкция горизонтального положения должна иметь перекрытие. Это необходимо для разделения смежных помещений и выполнения некоторых защитных функций. В настоящее время сборно-монолитное перекрытие можно полностью возвести своими силами, не прибегая к помощи профессионалов. Все, что вам нужно, это время и желание, а также некоторые теоретические знания, которые вы почерпнете из этой статьи.

Об особенностях сборно-монолитной технологии

Такой вид перекрытия появился сравнительно недавно.По этой причине не все они до сих пор их используют, тем не менее, будущее за ними. Давайте кратко рассмотрим, что представляет собой эта технология.

Сегодня можно купить блоки длиной 6, 4 и 3 метра, конечно, разного веса. Кроме того, существует два типа монолитных балок по несущей конструкции: 900 и 1300 кг / м ² . Если вы собираетесь делать такие вещи внахлест, бетон уплотняют штыком, что необходимо для обеспечения сцепления.Кроме того, производители добились хороших структурных характеристик за счет использования пористого бетона. Если сборно-монолитное перекрытие выполнено из полистирола, то конструкция имеет относительно небольшой вес при хорошей несущей способности. Это снижает нагрузку на стены здания, что, без сомнения, является весомым плюсом.

Сборно-монолитные потолки своими руками

При выполнении работ необходимо соблюдать технологию и последовательность.К тому же важно делать все медленно и качественно, только так можно получить действительно надежную конструкцию.

На первом этапе укладываются штабельные балки. Поверхность стены уже должна быть очищена и уложена слоем бетона 1-1,5 см. При этом глубина опоры должна быть не менее 12 см, а на ригеле — 9 см. Балки на время работы должны иметь инвентарную опору, помните об этом. Желательно, чтобы опоры были через каждые 1,5 метра.Поперечные блоки укладываются последовательно, поперечными рядами. Это нужно для того, чтобы исключить загрузку прогонов. Обратите внимание на то, чтобы зазор между блоками был как можно меньше.

Над конструкцией лежит армирующая сетка, желательно внахлест, после чего поверхность очищается перед бетонированием. В принципе, возводить сборно-монолитные перекрытия своими руками на этом практически заканчивается, остается только бетонирование.

Немного о преимуществах систем

Конечно, никто не хочет покупать то, что, по его мнению, недостаточно качественно или эффективно.Но в этом случае вы можете быть уверены в отличном исполнении. Например, сборно-монолитное перекрытие будет стоить намного дешевле плит или монолитных систем. При этом сборные конструкции не уступают им по прочности, а наоборот — выигрывают. Конечно, нельзя сказать о цене установки, которая намного ниже. Это связано с тем, что потребность в сырье для установки меньше, поэтому трудоемкость значительно снижается. Все эти преимущества позволяют использовать сборно-монолитное перекрытие не только в частном строительстве, но и в промышленной сфере.Такие потолки выдерживают нагрузки до 1,3 тонны и монтируются даже там, где сейсмичность достигает 7-8 баллов.

Что будет интересно всем

Мы разобрались в преимуществах перекрытия данных, а теперь я хотел бы сказать о том, чем еще они будут вам полезны. Во-первых, отпадет необходимость в съемной дорогой опалубке, а количество монтажного оборудования значительно сократится. Вам будет достаточно наличия опор для продольных балок. Нет необходимости использовать такую ​​тяжелую технику, как краны, и это значительная экономия.К тому же вам не понадобится высокая квалификация, а скорость работы будет немного выше.

Например, 100 квадратных метров понадобится команде из 3 человек и трех рабочих дней. Конечно, есть смысл сказать, что значительная экономия достигается за счет выполнения работ своими руками. Если сборные железобетонные блоки (монолитные) собирают специалисты, то особых надежд не стоит. Но это еще не все.

Несколько слов о недостатках

Как показывает практика, у таких конструкций есть только один существенный недостаток — необходимость монтировать опалубку по всей площади, где ведутся строительные работы.Тем не менее, можно пойти другим путем и найти выход из сложившейся ситуации. Например, установка отдельной, а не цельной опалубки значительно снизит трудоемкость процесса. Его можно собирать в процессе работы, что удобнее. Кроме того, сборно-монолитные плиты требуют арматурного каркаса сечением не менее 8 мм. Это требование необходимо выполнить, чтобы получить качественную, а главное прочную и надежную конструкцию.В принципе, других недостатков у этого решения нет, поэтому оно настолько популярно и востребовано. В ближайшие годы сборные конструкции будут становиться все более популярными.

Сборно-монолитное межэтажное перекрытие

Обычные межэтажные монолитные перекрытия Установить гораздо сложнее, что связано с их большим весом. Сегодня такие конструкции в многоэтажках используются не слишком часто. Иногда это связано с большой нагрузкой. Тем не менее их устанавливают внахлест между последним этажом и крышей.Но часто установка проводится между первым и вторым этажами. Дело в том, что такая конструкция позволяет перенести вес конструкции и мебели в помещении на несущие стены, что очень удобно и выгодно. Но всегда нужно иметь при себе проект: если его нет, то работу лучше доверить профессионалам. Хотя в своем доме вы можете делать что угодно, но помните о риске. Если вы немного разбираетесь в этой теме, для вас это не будет проблемой, особенно если вы используете блоки небольшой длины, так как их масса намного меньше, чем длинные перекрытия.

Наконец-то

Сегодня огромное количество производителей. Какой из них вы выберете, ваше дело. В отечественной продукции большой популярностью пользуются сборно-монолитные перекрытия «Марко». Потребители говорят не только о доступной стоимости изделий, но и о качестве, а также о высокой прочности конструкций. Кроме того, при желании можно нанять профессионалов, которые все сделают за вас. В любом случае сборные системы выгодно смотрятся на фоне обычных монолитных потолков, которые имеют значительный вес и устанавливаются большими силами и оборудованием.Однако не стоит рассчитывать, что все новостройки будут из сборных конструкций, так как большой запас плит нужно где-то оставлять. В принципе все.

Конструкция перекрытия бруса в каркасном доме. Изготовление потолка в каркасном доме своими руками. Ошибки при работе с балками пожарных домов

Надежное перекрытие Б. Каркасный дом Позволяет расширить архитектурные возможности при его проектировании. Выбрав конкретный вид деревянных балок, можно выполнить большие помещения и панорамные окна.«Артстрой» — это обычно индивидуальный жилищный проект, если заказчик требует деградированного перекрытия площади значительных размеров. В предлагаемом ролике менеджер компании Андрей Игнатов рассказывает об одном из таких объектов.

Пример планирования с перекрытием

Каркас исследуемого в катке 10х10 м возведен в курортной зоне Ленинградской области, в пос. Сэнди. Здание построено по индивидуальному проекту.Его особенность — наличие гостиной 6х10 м, в которой планируется установка бильярдного стола. Это не позволяло использовать подпорные столбы для перекрытия большой площади.

Планировка первого этажа дома с выделенной бильярдной

Перекрытие первого этажа каркасного дома планировалось выполнить из клееного бруса сечением 150х250 мм. Но когда конструктор сделал детальный расчет всей конструкции, было решено использовать другой материал, т.к. клееный не выдержал нагрузки в 400 кг / м 2.Опорную функцию начали выполнять конструкции, представленные на фото ниже. Они обошлись заказчику дороже обычных досок, но позволили сделать надежное перекрытие для помещения площадью 60 м 2.

Для описываемого объекта были использованы конструкции, усиливающие перекрытие.

Перекрытие в каркасном доме и способы улучшения

Деревянное перекрытие каркасного дома выполнено из балок, способных воспринимать и равномерно распределять нагрузку от перекрывающего перекрытия и крыш.Правильное расположение балок относительно других элементов каркаса и грамотный расчет их размеров гарантируют прочность всей конструкции.

Двухэтажные и имеют перекрытия, которые различаются только балками, выдерживающими разные нагрузки.

Выделенная конструкция внахлест

Виды конструкций и расчет нагрузки на них

По выбору перекрытия бывает:

• Соц.
• Межэтажный.
• Чердак.

Фундамент и чердачные конструкции, на которые будут воздействовать перепады температур, требуют усиленных теплозащитных экранов. А межэтажное перекрытие в каркасном доме конструктивно состоит из следующих обязательных элементов:

• Балки.
• Вихрь.
• Изоляция.
• ряд.

При проектировании с Заказчиком оговаривается, каким должно быть перекрытие в каркасном доме, пирог может быть более «слоистым».

Многослойное межэтажное перекрытие «Пирог»

Сколько бы этажей не было, при расчете нагрузок на перекрытие учитывается:

• Вес конструкции перегородки (пиломатериалы, утеплитель, настил и т. Д.).
• Постоянные и периодические эксплуатационные нагрузки (вес мебели, количество жильцов и возможных гостей и т. Д.)

В расчетах по СНиП 2.01.07-85 деревянные балки возводимых конструкций должны выдерживать следующие нагрузки:

• Чердак — 150 кг / м 2.
• Межэтажный — 350-400 кг / м 2.

Если чердачное помещение будет использоваться для хранения материалов и вещей, нагрузка на перекрытие верхнего этажа увеличивается до 250 кг / м 2

Некоторые способы усиления полов каркасного дома

Если для перекрытия второго этажа в каркасном доме требуются балки 3-4 м, то выбор материала не составит труда. А с большим пролетом, разве нужно тщательно просчитывать и выбирать оптимальный вариант.При необходимости перекрытия помещения длиной более 6 м брус погонных размеров (50х150, 50х200 и т. Д.) Использовать нельзя. Также следует помнить, что материал материала влияет на несущую балку. По ГОСТ 8486-86 3 сорт можно использовать только для строительства малых пролетов.

Рассмотрим два решения для строительства длинных перекрытий:

1. Применение балок разного сечения

Можно делать балки разных типов:

• Прямоугольный.
• Низкий уровень.
• В штучной упаковке.

Один из самых надежных материалов для строительства каркасных домов — петлевая балка. Обладает легким весом и отличной прочностью. С его помощью достаточно быстро выполняется установка надежных перекрытий.

Добрый день, дорогие каркасные конструкции!

Поиском по похожей теме не нашел, поэтому решил создать сам.
Часто на форуме мелькает вопрос, как сделать, чтобы спан блокировал какой-то длинный .Иногда в опросе просто не хватает опыта, иногда хватает каких-то подсказок или свежих мыслей, иногда нужно помочь выбрать из нескольких вариантов, иногда нужно сделать либез и предупредить человека от опасных ошибок. Все это разбросано по разным тематикам, и найти проблему, такую ​​как ваша, непросто.
Давайте здесь поможем друг другу по вопросам перекрытия, тогда вы сможете в одном месте посмотреть какую-то базу знаний и задать свой вопрос по перекрытию каркасного дома.
Минимум информации для постановки вопроса:
1) План дома.
2) размеры пролетов
3) Что будет наверху — какая нагрузка на перекрытие
4) В чем сложность такого перекрытия, чего бы хотелось и почему не получается.

Нужна помощь в оптимизации перекрытия в каркасном доме.

Вот основная тема про мою конструкцию:
На данном этапе УЧП сделана, оформляем конструкцию каркаса в Скаччапе.

Вот макет:

Пока предварительно нарисован каркас 1 этажа:

Step 500 (оптимизирован под OSP, как утеплитель EcoWhat, внутри гипсокартон будет на горизонтальной обрешетке).Да и ступень 600 как мне кажется больше для полутораэтажного дома. Хочу быть плотно)
Стойки внешние стены — 150х40, внутренние — 100х40. Планирую заблокировать OSP, так что без укола.

Вот типовая конструкция стены:

Может кому в глаза бросится, напиши.

На плане видно, что в доме одно проблемное место — жилая комната, пролет 4900 мм. Также проем для лестницы в этом помещении размером 1100х2350 мм.

Задача: Сделать перекрытие первого этажа с учетом того, что наверху будет жилое пространство, а на полу будет стяжка 40мм.

Из-за небольшого опыта проектирования подобных конструкций решить эту задачу скоунге не удалось. Точнее получилось, и скорее всего так и будет, но я считаю, что это очень оптимальный вариант с огромным перерасходом материала:

На эскизе красными линиями обозначены стены, синие линии — балки, желтый квадрат — подпорная колонна, удерживающая платформу лестницы и подпорки внахлест.

Шаг балки 400 мм, размер балок 50х250.
Такой шаг и размер (по калькулятору) нужен для перекрытия большого пролета в гостиной.
Но он избыточен на других пролетах.
И, хотя запас может и не быть лишним, но найти бревна такого размера, для поилок 50х250 в таком количестве (по крайней мере, в нашем регионе). Да и я не хотел никуда рвать деньги, если можно сделать дешевле, и результат будет хороший.

Какие дни смотрю:
1) Переформатируйте полностью перекрытия, кардинально изменив направление балок, их сечение и шаг, возможно добавив дополнительные несущие элементы.Здесь мне нужна ваша помощь, потому что пока у меня в голове нет хорошего варианта.
2) Измените шаг балок, подогнав его под пролетами. Тогда концы не так красиво сходились в середине дома, челка будет соединяться и бордюрными перемычками.
3) Меняем высоту балок. Тогда непонятно, как сделать такую ​​же высоту этажа на втором этаже. В принципе, можно заменить часть балок на 200-ю, а в местах упоров поставить плиту плафма толщиной 50 мм для достижения одной высоты с 250-балками.Тогда БРИДЖИ красиво пошла.
4) Может есть еще вариант?

Заранее спасибо, всем неравнодушны

В основу дома входят не только стены и крыша, но и перекрытие в каркасном доме. Оно должно отвечать особым требованиям и учитывать многие особенности. На первый взгляд может показаться, что все перекрытия одинаковы и тоже должны выполняться по одной и той же технологии — но это заблуждение. Например, конструкция перекрытий подвала постоянно подвергается резкому изменению не только температуры, но и влажности, а также погодных условий.Соответственно, это перекрытие необходимо учитывать по всем влияющим факторам, чтобы максимально снизить возможные повреждения. Полы между этажами должны отвечать по прочности и иметь надлежащую звукоизоляцию, чтобы обеспечить максимально комфортное размещение. При этом чердак церкви выполняет функцию теплоизоляции, чтобы поддерживать в доме наиболее оптимальную температуру. В связи со всеми этими моментами и требования к технике строительства каждого перекрытия несколько разные

Виды перекрытия:

• cocal
• межсебестоимость
• условно

Межэтажное перекрытие в каркасном доме

При установке мансардного перекрытия в каркасном доме обязательно учитывайте правильное сечение балок и расстояние между ними.Этого должно хватить, чтобы удержать крышу, собственный вес и возможную дополнительную нагрузку. Поверх утеплителя укладка обязательного испарения для предотвращения попадания влаги. Среди них редкое усиленное приклеивание настила достаточной толщины, чтобы можно было спокойно перемещаться при установке крыши и кровли.

Специалист говорит О. деревянное перекрытие:

Одним из важнейших технологических этапов строительства каркасного дома является устройство настила. Традиционный вариант, который лучше всего вписывается в обстановку такой постройки, — деревянный пол — экологически чистая конструкция, которую, в отличие от бетонных полов, без проблем выдержит строительный каркас.

Далее предлагается ознакомиться с последовательностью устройства пола в каркасном доме. Изучив данные рекомендации, вы успешно справитесь с необходимыми событиями. собственными силами, избегая необходимости привлечения сторонних мастеров и связанных с этим затрат.

Прежде всего, необходимо выбрать подходящую древесину. В процессе выбора учитывайте климат в месте расположения дома, расчетную интенсивность нагрузки по конструкции, имеющийся бюджет, а также особенности операционной комнаты.

Для большего удобства восприятия ключевые критерии оценки материалов и рекомендации по их эксплуатации оформлены в виде таблицы.

Таблица. Выбор материала для устройства пола в каркасном доме

Критерии оценки	Пояснения и рекомендации
Материал изготовления	Древесина хвойных пород. Сравнительно бюджетный вариант оптимально подходит для использования в помещениях средней и небольшой площади.Несмотря на относительно невысокую стоимость, отличается очень хорошими показателями прочности и надежности. Дуб, осина. Традиционные представители среднего и высшего ценовых сегментов. Ключевые тактико-технические характеристики заметно превосходят аналогичные параметры ближайших «конкурентов». Осин благодаря высочайшей экологичности отлично подходит для использования в спальнях и детских комнатах.
Влажность	Для пола пола в каркасном доме, особенно если речь идет о жилых комнатах, подойдет только качественная высушенная древесина.Влажный материал в процессе сушки неизбежно уменьшается, что приводит к образованию зазоров покрытия.
За пределами состояния	Контроль за тем, чтобы древесина не имела трещин, подозрительных пятен, сколов и других подобных дефектов. Воздержитесь от использования такого материала, даже если вам предложат большую скидку.

Чтобы определить необходимое количество материала, рассчитайте площадь помещения. Дополнительно прибавьте к расчетной стоимости около 5-10% на резерв.Настилку удобнее всего выполнять досками длиной от 2 м. По возможности покупайте элементы из одной партии, изготовленные и обработанные в одинаковых условиях. Это гарантирует отсутствие различий в цвете, фактуре и других внешних критериях оценки досок.

Наиболее предпочтительным материалом для устройства перекрытия в каркасном доме является обрезная доска обрезная. Основное преимущество применения этого материала сводится к отсутствию необходимости в чистовой шлифовке, что позволяет значительно снизить трудозатраты и временные затраты.

Каким может быть пол в деревянном доме: обзор существующих вариантов

Для улучшения напольного покрытия чаще всего используются следующие материалы:

• паркет;
• Доска паркетная клеящая. Материал — менее обыкновенный паркет, не имеющий, с существенными внешними отличиями, но немного уступающий по ряду эксплуатационных характеристик;
• доска паркетная массивная;
• Доска из древесного массива.

Подготовительные работы

Технология покрытия полов в рассматриваемой конструкции предполагает создание двухслойной конструкции, состоящей из основы и непосредственно деревянных материалов.Традиционно пол укладывается на лаг либо внахлест через балку. Выбирая конкретный метод, нужно учитывать, прежде всего, особенности отделки комнаты и ее расположение.

Перед использованием все деревянные детали пропитываются специальными антисептическими и рельефными средствами. Это обязательно гидроизоляция основы будущей напольной конструкции. Для этой работы отлично подойдет поролон. При отсутствии достаточного бюджета возможно использование полиэтиленовой пленки.

Порядок устройства черновых перекрытий в каркасном доме

Подготовка опоры

Если ваш каркас возводится на стержневом фундаменте, любые дополнительные подготовительные мероприятия, за исключением устройства гидроэлектростанции опор (обычно используется бегунок) ) не нужно выполнять. В случае строительства дома на другой несущей конструкции, начните работу с устройством указанных столбов. На усмотрение хозяина опоры либо выстраиваются из кирпича, либо отливаются из бетона с учетом проектной высоты будущего.Шаг проводки не должен превышать 2 м, 80-100 сантиметров столбика ой придерживается среднего.

В примере дана инструкция по устройству таких опор из бетона. Процедура Далее:

• с помощью дрели в земле подготовлены отверстия диаметром около 20 см и глубиной около 100 см;
• отверстий по уровню, асбетические трубы выставлены длиной около 130 см и внутренним диаметром 100 мм;
• пространство в ямах вокруг труб засыпано песком, залитым водой и вскрытием;
• в трубы через воронку заливают строительную смесь, приготовленную из 1 марки цемента, 4 фракций песка, еще около 5 фракций бурового камня и воды;
В трубы устанавливаются специальные пластины
• для фиксации лаги.

Монтажная задержка.

Перед тем, как делать лаги, нужно сделать нижнюю обвязку.

Если вы еще не готовы, выполните следующие действия:

• замок на основании нижней обвязочной доски. Элементы устанавливаются по краю. Чаще всего используются доски размером 15х5 см. При необходимости вы можете изменить эти показатели под условия вашей ситуации;
• соединить доски внутренней нижней обвязки по углам саморезами;
• на внутренних досках с помощью шурупов прикрепить доску средней части нижней обвязки;
• на средних досках, прикрепить наружу.Фиксация также выполняется с помощью шурупов;
• протянуть верхнюю часть обвязочной доски электрическим рублём. Убедиться в оформлении конструкции с помощью уровня;
• разметить места будущей установки лага;
вооружившись электролобзиком
• , проделать проточку в обвязке для установки лаг.

Далее нужно поставить лагу. Для этой доски можно использовать либо деревянный брус. размеры 10х5 см, 15х5 см или другие размеры, ориентируясь на особенности эксплуатации помещения и предполагаемый уровень нагрузки на конструкцию пола.Лаги крепятся любым подходящим крепежом: шурупами, дюбелями, гвоздями, саморезами, уголками и др.

На лаги крепятся деревянные рейки размером 3х3 см (более). Для этого можно использовать гвозди, шурупы или другой подходящий крепеж. Брукс выполнит функцию опор торцов обшивки. Для большего удобства дальнейшей укладки настила соедините лаги поперечными перемычками из аналогичного бруса / доски. Смелые перемычки, выдерживающие 125-сантиметровую или другую ступеньку по размеру элементов напольного покрытия.

Доски нижней обвязки оторвать с помощью гвоздей, придерживаясь шахматного порядка и шага 0,5-0,8 метра.

Важное замечание! Традиционно в технологии каркасного строительства сначала оборудуют черновой пол, после чего возводят стены и перегородки. Но при определенных обстоятельствах или с учетом личных соображений владельца порядок реализации указанных технологических мероприятий может отличаться.

Устройство «Чернотил»

Поверх ранее упомянутых опорных реек размером 3×3 см укладываются плиты OSB (сусло с влагостойкими свойствами) или листовая фанера.Последний, как правило, крепится не к опорной рейке, а непосредственно поверх лага. И если в случае с OSB никаких сложностей не возникает, то к монтажу фанеры из фанеры необходимо подходить к важным нюансам. Правила и рекомендации по правильной укладке напольного покрытия подробно описаны в следующей таблице.

Таблица. Правила устройства черного пола из фанеры

Требования	Пояснения
Схема укладки	Фанерные листы необходимо проверить, т.е. Каждую новую строку следует сдвигать к предыдущей на половину листового элемента.
Толщина листов	При выборе толщины фанеры ориентируйтесь на шаг установки опоры Лаг .. Эти параметры взаимосвязаны, т.е. можно продумать момент перед установкой опор. Итак, если лаги устанавливаются на расстоянии 30-45 см, используйте фанер толщиной 16-18 мм или пластину ОСП-3 толщиной 18 мм. В случае установки опор с шагом 50 сантиметров и более (максимальное значение традиционно не превышает 62.5 см) купите листы толщиной 18-21 мм или пластину толщиной 22 мм.
Крепление напольного покрытия	Для крепления фанеры подходит комплексный метод с использованием клея и саморезов или рваных гвоздей. Саморезы обеспечат основную фиксацию листов, а клей дополнительно устранит появление скрипов. Фанера крепится по периметру и посередине (по диагонали). Крепежные элементы разместить на краю листа с шагом 15 сантиметров, в средней части рекомендуется выдерживать 30-сантиметровый зазор.
Зазоры между листами	Фанера с зазорами 2-3 мм. Чтобы зазоры были одинаковыми, вставьте между листами гвозди нужного диаметра. После устройства напольных покрытий вы их снимете.

Пространство между лагами уложено слоем гидропарасоляционного материала. Для крепления пленки удобнее всего использовать строительный степлер.

Работа над оформлением дизайна практически завершена.Осталось выполнить лишь несколько заключительных мероприятий, а именно:

• положить в каркас пола ячейку минерального вата или другого подобранного теплоизоляционного материала;

  Parosolation

• уложить поперек лаговых досок толщиной около 30 мм. Удерживайте шаг в 40-60 сантиметров в зависимости от толщины досок, выбранных для устройства последующего настила пола, и предполагаемого уровня нагрузок на основание. Для крепления деревянных элементов можно использовать саморезы или любой другой подходящий крепеж.Благодаря этой дополнительной обрешетке будет создан необходимый вентиляционный зазор;
• кладут поверх обрешетки доску толщиной 25-35 мм или обычную доску толщиной 40-50 мм;
• устанавливают выбранный финишный настил.

Теперь вы владеете всей необходимой информацией для самостоятельного устройства конструкции перекрытия в каркасном доме. Следуйте занимаемым руководящим позициям и все обязательно.

Лодочный пол в каркасном доме

Молодец!

Видео — Устройство пола в каркасном доме

Видео — Устройство пола в каркасном доме

После наружных стен каркасного дома Собраны, приподняты и, главное, выровнены, можно переходить в межэтажные перекрытия.Если у вас коттедж, перекрытие будет называться «мансардным» и будет последним в дизайне дома. Также мы рассматриваем типы крыш, характерные для каркасных домов, и их конструкцию.

Перекрытие каркасного дома

Основная задача перекрытия каркасного дома — это не только создание пола второго этажа и потолка первого, но и усиление конструкции дома. Балки перекрытий выбирают по прочности и жесткости.Требования к прочности зависят от нагрузки, которую должны нести балки. Жесткость, в свою очередь, должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность появления трещин на потолочной отделке из-за временных нагрузок и, что более важно, уменьшить неприятную вибрацию пола от движущихся нагрузок.

Балки Перекрытие каркасного дома Изготавливается, как правило, из досок толщиной 38 мм и шириной (высотой балки) 140, 184, 235 или 286 мм. Размер (высота) зависит от нагрузки, пролета, расстояния между балками, камнями и разновидностями древесины, а также от допустимой деформации.Расстояние между балками обычно составляет 400 мм (16 дм), хотя при повышенных нагрузках или в условиях ограниченного пространства можно разместить балки уменьшенной высоты на расстоянии 300 мм (12 дм) друг от друга. Если доска бруса имеет в плоскости небольшую кривизну, ее следует устанавливать загнутой стороной вверх. После укладки настила и очистки пола кривизну балок обычно выравнивают. На рисунке ниже показана конструкция перекрытия балок.

Если в потолке нужно сделать проем под лестницу или дымоход камина.

Подготовка под перекрытия производится обшивкой панелями из фанеры, OSB-фанеры, обшивкой плит шириной не более 184 мм в четверть или дыроколом. Фанерные панели устанавливаются таким образом, чтобы волокна поверхности были направлены перпендикулярно балкам перекрытия. Если подготовка фанеры производится вместе с обшивкой под полом, следует описывать боковые края панелей на перекрытии брусков 38 х 38 мм (2 х 2 дм) между балками перекрытия. Возможности не нужны, если края панелей соединены с катушкой.

Крыша каркасного дома

Сама легкая каркасная крыша дома Для строительства непосредственно на участке используется фронтальная двускатная крыша (Вариант а). Все стропила нарезаются одинаковой длины с одинаковыми деталями, и установка не представляет затруднений. При устройстве чердака важно обратить внимание на изоляцию и правильный монтаж. Воздушная изоляция и испарение. Это ключевые моменты торта каркасного дизайна.

Что такое каркас крыши

Каркасный дом кровельная техника

Установка каркасного дома на крыше Konkown Beam Начинается с крепления двух вертикальных опорных стоек к верхней обвязке каркасного дома.Стойки собираются из досок и устанавливаются строго по уровню, чтобы закрепить промежуточные стойки (опоры для коньков). В верхнем потолке следует специально усилить балки, на которые они опираются. Лыжная балка также собирается из досок для повышения ее продольной прочности. Доски скрепляются металлическими пластинами в забрызгивание.

Ноги для сплава крепятся на коне и по краям верхней обвязки металлическими уголками. Чтобы уменьшить некопирующее пространство, стропила от промежуточных опорных стен.

Все стропила зажимают строго шаблоном с максимально точным углом, промывают в стыках стыка с коньковой балкой и краями нижней обвязки. Все неровные стропила складываются с неровностями. Для подошв кровли используются доски немного выше стропила, чтобы сделать обрешетку по стропилам и получить в результате ровную поверхность, на которой листы OSB фанеры укладываются в шахматном порядке (12,5 мм). . На получившуюся конструкцию можно монтировать рубероид.

Как установить плавающий виниловый пол — Хорошие парни

Итак, первая часть следующего шага, вероятно, самая сложная часть: ожидание. Независимо от того, выбираете ли вы виниловые доски клеевого или плавающего типа, им следует дать возможность акклиматизироваться внутри вашего дома в течение не менее 48 часов в том месте, где они будут установлены. Виниловые планки, как и другие виды напольных покрытий, могут незначительно изменять размеры в зависимости от температуры и влажности, которым они подвергаются. Акклиматизация продукта помогает предотвратить возникновение проблем с естественным расширением и сжатием материала после установки.

Пока вы ждете, продолжайте и выбейте оставшуюся часть подготовительной работы из своего списка. Если вы устанавливаете виниловые доски только в одноместном помещении, вам нужно будет установить переходы в дверных проемах. Переходные элементы создают чистый вид там, где один вид напольного покрытия встречается с другим. Чтобы определить, какой переходный элемент лучше всего подойдет для вашего пола, подумайте о двух типах полов, которые вы соединяете. Если два вида напольных покрытий имеют твердую поверхность примерно одинаковой высоты, вам следует использовать Т-образную форму.Если один из них ниже другого, лучшим вариантом может быть порог или редуктор.

Многие производители изготавливают переходные планки, подходящие к напольному покрытию по цвету или стилю. Обычно они поставляются с направляющей для формования, U-образным куском металла, который можно отрезать до нужной длины и прикрепить к черному полу, чтобы переходник защелкнулся. В дверном проеме не должно быть никаких материалов над черным полом в пороге, где вы устанавливаете переходную направляющую для молдингов.Если у вас бетонный черновой пол, вам понадобится перфоратор с каменной коронкой, чтобы установить канал в дверной проем. Для деревянных черновых полов эту деталь можно прикрутить или прибить гвоздями и укрепить силиконовым клеем.

При правильной установке переходного карниза следующая вещь, стоящая между вами и вашим красивым новым полом, — это надоедливые дверные косяки. Вы должны иметь возможность немного задвинуть виниловую доску под дверные косяки, чтобы обеспечить беспроблемный монтаж.Если у вас есть какие-либо отделочные работы, такие как четверть круга или лепнина для обуви, начните с осторожного удаления ее с плинтусов. Используйте шпатель и монтировку, чтобы зайти за обшивку, а затем аккуратно оторвите ее от плинтуса.

Теперь, когда отделка формы для обуви снята, используйте кусочек напольного покрытия, уложенный непосредственно поверх чернового пола, и отметьте косяки, которые нужно вырезать, столярным карандашом перед резкой. Это обеспечит четкую линию, которой нужно следовать, и поможет не перерезать дверные косяки. Мы рекомендуем отрезать один и проверить его на предмет чистоты посадки перед тем, как вырезать все косяки.Вы не должны заставлять пол под косяком. Всегда оставляйте около 1/16 «-1/8» передышки для конопатки.

Убедитесь, что ваш черновой пол чистый и все отделочные работы, такие как четверть круга или молдинг обуви, удалены. Виниловые планки часто можно установить прямо на существующий пол, но не забудьте учесть новую высоту пола. Все, что будет проходить под виниловой планкой, должно быть достаточно гладким. Отшлифуйте все выступы и заполните зазоры или неровности выравнивающим составом, чтобы предотвратить проблемы после установки.Более толстые виниловые планки лучше скрывают недостатки чернового пола. Тонкие виниловые доски могут телеграфировать, что означает, что дефекты (например, линии затирки при переходе на плитку) можно увидеть с того места, где виниловые доски со временем погружаются в эти колебания по высоте.

Предположим, у вас ровный черновой пол, теперь вы готовы приступить к укладке пола! Для плавающего пола вам нужно сначала начать со слоя подстилки, идущего в том же направлении, что и ваш готовый пол.Разверните подкладку вдоль самой длинной стены и отрежьте по размеру. Следующий лист подкладки должен слегка перекрывать предыдущую полосу. Многие подложки являются самоклеящимися, чтобы создать устойчивый барьер для влаги. Если приобретенный вами продукт не является самоклеящимся, вы можете использовать подкладочную ленту, чтобы закрыть эти швы. Продолжайте, пока комната не будет накрыта, удаляя излишки подкладки из любых отверстий, углов или краев с помощью бритвенного ножа.

Как чистить деревянные полы вручную

Большие шлифовальные машины для полов и несколько слоев полиуретана стали современным определением отделки полов.Однако старые полы, особенно со значительным износом, часто требуют более консервативного подхода, поскольку полоска древесины, образующая верхнюю канавку на плитах с пазом и пазом, часто изнашивается, как бритва, и может сломаться. Царапание полов как средство их отделки — это более щадящий метод с долгой историей. А так как он удаляет очень мало дерева, шрамы от перетаскивания мебели — также называемые патиной — будут сохранены.

Перед тем, как начать

Скребки бывают разных форм и размеров — большинство из них такие же, как те, которые используются для соскабливания краски; версии с ручкой (в центре) облегчают оказание давления.Когда полы впервые укладывались, скребки для шкафов (слева) с двумя ручками и крошечным крючком были предпочтительны. Они способны выполнять очень тонкую резку при различных изменениях направления волокон, характерных для паркетных полов, обеспечивая более тонкую отделку, чем шлифование.

Принадлежности

• Скребки твердосплавные с ручкой
• Дополнительные лезвия
• Шлифовальная машина с эксцентриситетом
• Лак или олифа (льняное, тунговое)
• Аппликатор, кисть или валик для овечьей шерсти
• Воск
• Наколенники или накладки
• Перчатки

Шаг 1

Ручное соскабливание идеально подходит для старого шеллака и изношенных лаков, в то время как некоторые современные покрытия лучше всего обработать растворителями для удаления краски, чтобы ослабить покрытие и облегчить процесс.Начните с соскабливания пола по доскам; никогда не царапайте зерно. Работайте полосой шириной около 16 дюймов (три или четыре доски) и переходите от стены к стене через комнату. Затем вернитесь и соскребите следующие 16 дюймов шириной, слегка перекрывая предыдущую работу.

Шаг 2

Продолжайте таким же образом, пока весь пол не будет очищен от отделки. По мере продвижения вы должны увидеть маленькие пушистые груды обрезков дерева и закончить их наращивание. Когда кажется, что соскабливание становится более трудным или скребок больше скользит, чем скребет, пришло время заменить лезвие.Остановитесь, когда древесина будет оголена и дальнейшая очистка не изменит ее внешнего вида.

Шаг 3

Когда вы закончите соскабливание, большая часть тяжелой работы сделана. Затем вы можете пройтись по полу с помощью небольшой ручной шлифовальной машинки с произвольным вращением, чтобы удалить стойкие кусочки отделки или уменьшить внимание к царапинам. Вы также можете использовать небольшую шлифовальную машинку, прикрепленную к пылесосу HEPA, чтобы «выровнять» весь пол. В этом случае наденьте средства защиты органов слуха и маску с фильтром твердых частиц, чтобы оставаться в безопасности.

Шаг 4

Двумя распространенными видами отделки являются лаки и олифы; оба прочны.Лаки обычно наносятся аппликатором из овечьей шерсти (как здесь, на ручку метлы), кистью или валиком. Подождите 24 часа, прежде чем наносить второй финишный слой, и нанесите его в хороший день с открытыми окнами. Высушивающие масла также наносятся в два слоя с промежутком в 24 часа для высыхания, затем следует жидкий или пастообразный воск, который периодически обновляется (поскольку пол начинает тускнеть от использования), чтобы восстановить блеск и добавить слой защиты.

стилей домов: полное руководство по архитектурным стилям и эпохам

Архитектурный стиль больше, чем что-либо другое, определяет то, как дом выглядит и ощущается.И в Великобритании, и в США существует множество стилей домов, отражающих тенденции, уровень благосостояния, а иногда и общее настроение той эпохи, в которой они были спроектированы и построены.

Все, от материалов, используемых для облицовки дома, до размеров, стиля и формы окон и дверей, вплоть до скатов крыши и мельчайших декоративных деталей, которые менялись и развивались с годами. прогулка по одной улице может привести вас к чему-то вроде интерактивного урока истории, поскольку вы проходите мимо домов, построенных в разное время.

Конечно, не всех привлекает один и тот же архитектурный стиль. Некоторые люди трепещут перед декоративными элементами викторианских архитекторов, в то время как другие гораздо больше восхищаются смелыми геометрическими линиями зданий в стиле ар-деко.

Здесь мы исследуем некоторые из самых популярных архитектурных стилей домов, широко распространенных сегодня, и объясняем определяющие особенности каждого из них. Итак, независимо от того, строите ли вы свой собственный дом и пытаетесь воссоздать определенный стиль или выполняете проект ремонта и хотите знать, как сохранить подлинность собственности, наше руководство является обязательным к прочтению.

1. СТИЛИ РАНЧЧ-ДОМОВ

Один из самых плодовитых из всех американских стилей домов, берущий свое начало в испанской колониальной архитектуре, дома в стиле ранчо мгновенно узнаваемы благодаря своим длинным, прилегающим к земле профилям и низким скатным крышам.

Стиль ранчо впервые начал появляться в конце 1920-х годов, действительно набирая популярность с 1940-х по 1970-е годы, когда он стал популярным среди послевоенных средних классов, предлагающих привлекательный, легкий и доступный тип дома для строительства.

Этот стиль отличается открытыми пространствами, создающими непринужденную неформальную атмосферу. Он был особенно популярен в регионе Солнечного пояса США, вдоль его южного яруса, хотя стиль был взят и во многих других областях.

ЧТО ДЕЛАЕТ СТИЛЬ ДОМА-РАНЧО?

В отличие от некоторых других архитектурных стилей домов, таких как викторианский и георгианский, нет установленных периодов времени, которые определяют, является ли дом стилем ранчо. Хотя в конце 20 века он потерял популярность как архитектурный стиль, это вид, который все больше пользуется спросом у современных домовладельцев как в США, так и в Великобритании.Им всем нравится та мягкая, солнечная атмосфера, которая идет рука об руку со стилем.

Тем не менее, есть несколько отличительных черт, которые определяют стиль дома в стиле ранчо, в том числе:

• Одноэтажная конструкция
• Глубокие выступающие карнизы — изначально спроектированные для борьбы с перегревом
• Длинные веранды
• Низкие линии крыши — и поперечные. остроконечные, двускатные или шатровые крыши
• Планировки открытой планировки
• Пространство раздвижных стеклянных дверей, открывающихся на большие патио или веранды, вместе с большими фиксированными окнами
• Простая палитра материалов для внешней облицовки, включая штукатурку или штукатурку, дерево, камень и кирпич
• Ставни
• Сводчатые потолки с деревянными балками
• Г-образная, U-образная или асимметричная форма
• Большой пристроенный гараж

(Изображение предоставлено Крисом Эверардом)

WHAT ОТЛИЧАЮТСЯ ЛИ РАЗНЫЕ ТИПЫ РАНЧОЙСКИХ ДОМОВ?

По мере роста популярности домов в стиле ранчо они начали появляться в различных обличьях в зависимости от потребностей владельцев, участков, на которых они строились, бюджета и площади.

КАЛИФОРНИЯ РАНЧЕ

Многие считают дом в стиле ранчо оригинальной формой, спроектированный архитектором Клиффом Мэем. Они были спроектированы так, чтобы растягиваться и сливаться с калифорнийским пейзажем. Известен своей L- или U-образной планировкой и центральными дворами.

ПОВЫШЕННОЕ РАНЧЕ

Двухэтажное ранчо, часто построенное в связи с уклоном на склоне холма. Лестница, также известная как дома с раздельным входом, встречает любого, кто проходит через парадную дверь, ведущую на верхний и нижний этажи (или подвал).

РАЗДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ

Хотя внешне они выглядят как одноэтажные дома, внутренние пространства разделены половинными лестницами. Парадная дверь ведет в основное жилое пространство, столовую и кухню, в то время как с одной стороны планировки полу лестница ведет к спальням, а другая ведет вниз к дополнительному жилому пространству.

ПРИГОРОДНОЕ РАНЧЕ

Эти дома были прямыми потомками калифорнийского ранчо — более простые, меньшие по размеру модели, которые следуют тем же концепциям открытой планировки и легкого доступа на улицу.Их часто возводят поверх бетонных плит.

CINDERELLA RANCH

Иногда их называют Storybook Ranches, это дома в стиле ранчо с немного более милым шармом — от оконных стекол в форме ромбов до неровных крыш, эти дома должны выглядеть так, как будто они были сорваны со страниц сказки.

2. СТИЛИ ДОМА РЕМЕСЕЛОВ

(Изображение предоставлено: MediaNews GroupBay Area News через Getty Images)

Как это часто бывает в архитектурных тенденциях, стиль дома ремесленников полностью контрастирует с викторианским архитектурным стилем. за ним последовало без ненужных украшений или дополнительных деталей и находившееся под сильным влиянием Движения искусств и ремесел в Великобритании.

ЧТО ДЕЛАЕТ СТИЛЬ ДОМАШНЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?

Компактный, прямоугольный и гармонирующий с окружающей средой, классический дом в ремесленном стиле не должен быть лишен суеты. Внешний вид можно определить по некоторым общим характеристикам, в том числе:

• Низкоскатные двускатные крыши, опирающиеся на выступающие стропила или кронштейны
• Глубокие выступающие карнизы
• Широкие передние веранды, выступающие от основной линии крыши
• Приседания, часто суженные, колонны, поддерживающие крышу
• Двойные окна с несколькими стеклами
• Входная дверь с частичным остеклением
• Слуховые окна второго этажа
• Натуральные материалы, такие как дерево, камень и кирпич (часто вручную)
• Покрытие из черепицы

КОГДА БЫЛИ СТРОИТЬ ДОМ МАШИН?

Дом мастера впервые появился в США — и особенно в Южной Калифорнии — в самом начале 1900-х годов и продолжал оставаться популярным до 1930-х годов.

Стиль получил свое название от журнала, основанного Густавом Стикли, редактором журнала The Craftsman и дизайнером мебели, который был особенно влюблен в движение искусств и ремесел.

Из-за того, что этот стиль так часто использовался для домов меньшего размера в Южной Калифорнии, более компактный стиль ремесленника стал широко известен как «калифорнийское бунгало».

3. СТИЛИ КОЛОНИАЛЬНЫХ ДОМОВ

(Изображение предоставлено: Getty Images / House styles FrankvandenBergh)

Стиль колониального дома на самом деле включает в себя множество различных вариаций, так как он черпает свое влияние от поселенцев, которые приехали в Соединенные Штаты из по всей Европе.

ЧТО ДЕЛАЕТ КОЛОНИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДОМА?

Когда дело доходит до стилей американского дома, он должен быть колониальным, чтобы выиграть наибольшее количество вариаций. Это потому, что поселенцы, придумавшие эти дома, прибыли со всех концов — из Испании и Франции, Нидерландов и Великобритании, и это лишь некоторые из них. Тем не менее, существуют различные отличительные черты домов в колониальном стиле, которые могут помочь их идентифицировать, например:

• Симметрия везде — в окнах, дверях, колоннах, даже в ландшафтном дизайне
• Квадратная или прямоугольная форма
• Два этажа, иногда два с половиной
• Портик или частично закрытая входная дверь
• Оконные ставни
• Большие или двойные дымоходы

КОГДА БЫЛИ ПОСТРОИЛИ ДОМА В КОЛОНИАЛЬНОМ СТИЛЕ?

Этот стиль просуществовал несколько десятилетий, начиная с 1600-х годов и продолжаясь вплоть до XIX века.

Стоит отметить, что в течение первых двух десятилетий 20-го века в Америке наблюдалось возрождение колониального стиля — дома в стиле Кейп-Код оставались популярными до окончания Второй мировой войны. Однако на этот раз они, как правило, были больше, иногда со значительным вторым этажом и немного большим количеством украшений (включая теперь повсеместный белый штакетник).

КАКОВЫ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДОМОВ В КОЛОНИАЛЬНОМ СТИЛЕ?

Есть много вариантов домов в колониальном стиле, все они отражают влияние регионов, из которых пришли поселенцы, перебравшиеся в США в то время.Вот несколько самых известных.

BRITISH COLONIAL

Это самый распространенный тип дома в колониальном стиле в США. Британский колониальный стиль обычно состоит из квадрата симметричной формы, большого центрального дымохода и нескольких окон с остеклением.

Британский колониальный стиль в целом можно разделить на несколько вариаций, включая стиль Saltbox (с крышами соляных ящиков) и грузинский стиль, о котором позже.

ФРАНЦУЗСКИЙ КОЛОНИАЛЬНЫЙ

Этот стиль, широко распространенный в Канаде, на территории Луизианы и в дельте Миссисипи, районах, колонизированных французами, имеет несколько отличительных черт.Форма этих домов чаще всего прямоугольная, с шатровыми крышами с большими свесами, опирающимися на деревянные колонны.

Крытые веранды играют главную роль в этом типе колониальной архитектуры, как и французские двери и наружные проходы, заменяющие внутренние коридоры. Эти дома часто строились на приподнятых платформах, что позволяло ориентироваться в жарком влажном климате этих мест.

ГРУЗИНСКИЙ

Получив свое название от четырех королей Джорджа, которые правили Англией один за другим с 1714 по 1840 год и находились под сильным влиянием архитектора сэра Кристофера Рена, грузинский колониальный стиль представлен остроконечными или шатровыми мансардными крышами. линия симметрии, двойные или парные дымоходы, портики, арки, колонны и другие «классические» элементы, такие как фронтоны и многослойные створчатые окна.Внутри симметрия продолжается с центральным коридором и выступающей лестницей.

ГОЛЛАНДСКОЕ КОЛОНИАЛЬНОЕ

(Изображение предоставлено Johnrob / Getty)

Отлично отличимо благодаря широкой двускатной крыше, наклон которой изменяется от широкой и плоской вверху до почти вертикальной — это часто называют крыша «овчарка» или «сарай». Часто встречаются узкие мансардные окна, а также две дымоходы — по одной на обоих концах дома.

При их строительстве обычно использовались кирпич и камень, а также двери конюшни (также известные теперь как голландские двери), отсутствие декора и деталей, а также внутренняя планировка, которая составляет всего одну комнату в глубину на две или три комнаты в ширину. .

ИСПАНСКИЙ КОЛОНИАЛЬНЫЙ

Этот стиль распространен во Флориде, Калифорнии и по всему Юго-Западу, а именно в тех районах Америки, где поселились испанцы. Построенные с толстыми лепными стенами, эти дома были спроектированы так, чтобы защищать от тепла .

Таким образом, они имеют минимальное количество небольших окон и низкие скатные крыши, которые часто имеют глубокие, почти горизонтальные карнизы, которые создают длинные внешние подъезды, опирающиеся на деревянные столбы, создавая затененные области по всему дому.Красная черепичная крыша — это необходимость, как и двери и окна из темного дерева.

4. СТИЛИ ДОМА КЕЙП-КОД

(Изображение предоставлено: Джон Грейм / Гетти)

Многие считают, что стиль Кейп-Код является одним из самых типичных из всех американских стилей дома, стиль Кейп-Код — это простота, практичность и симметрия. все это, в глазах многих, просто так совпало, чтобы создать один из самых эстетичных стилей дома.

ЧТО ДЕЛАЕТ СТИЛЬ HOUSE CAPE COD?

Часто рассматриваемый как форма колониального стиля дома из-за его связи с британскими колонистами, его отличительные черты включают:

• Одно- или полутораэтажный дизайн (дополнительная половина этажа была добавлена ​​позже. )
• Скатные слуховые окна, установленные в линию крыши
• Скатная двускатная крыша средней высоты
• Небольшая веранда — иногда вообще отсутствует
• Выступающая линия крыши, увеличивающая ширину дома
• Центральный дымоход
• Сильная симметрия
• Часто использование местных материалов деревянная обшивка, гонт, шифер или камень
• Створки или стеклопакеты по обе стороны от входной двери

КОГДА БЫЛИ ПОСТРОИЛИ ДОМА КЕЙП-КОД?

Этот архитектурный стиль был разработан британскими колонистами, прибывшими на Кейп-Код, штат Массачусетс, в 17 веке.Они были созданы по образцу простых фахверковых домов, которые британские поселенцы оставили на своей родине.

Этот стиль вскоре распространился на другие городки Новой Англии и просуществовал до середины 1800-х годов.

5. СТИЛИ ВИКТОРИАНСКОГО ДОМА

(Изображение предоставлено Лиззи Орм / TI Media)

Викторианская архитектура очень распространена как в Великобритании, так и в США. Это стиль, на который в течение долгого периода времени оказали множество влияний, и на самом деле он объединяет ряд стилей возрождения.

В Великобритании ранние викторианские дома демонстрируют влияние предшествовавшего ему периода Регентства, хотя к 1850-м годам преобладал более сложный итальянский стиль. Стиль готического возрождения также был введен примерно в это время, когда общее богатство увеличилось и стало возможным создание более декоративных деталей. Возрождение королевы Анны, елизаветинский и тюдоровский стили также копировались в этот период.

Точно так же в США викторианская архитектура состоит из ряда архитектурных стилей. К ним относятся Вторая Империя, Стик-Истлейк, Фольк викторианский стиль, Королева Анна, Романский стиль Ричардсона и Шингл.В это время в США также были построены дома в стиле готики и итальянского стиля.

КОГДА ПОСТРОИЛИ ВИКТОРИАНСКИЕ ДОМА?

В Великобритании викторианские дома были построены, возможно, очевидно, во время правления королевы Викторианской, с 1837 по 1901 год. В викторианский период в Великобритании наблюдался жилищный бум в результате роста населения, а также промышленная революция, означающая, что многие британские пригороды переполнены домами этого стиля.

В США викторианская архитектура обычно относится к стилям домов, построенных между 1860 и 1900 годами.

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ВИКТОРИАНСКОГО ДОМА?

(Изображение предоставлено Давиде Ловатти)

Из-за широкого диапазона стилей, которые охватывает викторианская архитектура, иногда может быть немного сложно определить конкретные характеристики того времени. Тем не менее, есть определенные общие черты, которые у домов, построенных в то время, как правило, есть:

• Узорчатая или цветная кирпичная кладка (кирпичи часто укладывались фламандским кирпичом, где коллекторы и подрамники чередовались)
• Высокие скатные крыши
• Входная дверь с одной стороны фасада, а не по центру
• Резные или декоративные деревянные баржи
• Изысканные детали крыши, такие как украшения или резные украшения
• Сланцевые крыши были обычным явлением, хотя в некоторых местах использовалась декоративная глиняная черепица
• Подъезды — подъезды были признаком статуса, поэтому чем сложнее, тем лучше
• Створки и эркеры
• Финиковые камни (часто над входной дверью)
• Арочные окна и витражи в более сложных домах

В США, характеристики аналогичны, но могут также включать:

• Три или более этажа
• Крутые крыши
• Башни, башни и слуховые окна

В чем разница между домами Эдуарда и Викториана?

Эдвардианский период длился с 1901 по 1910 год, так что он был довольно коротким.В отличие от викторианской архитектуры, влияние движения искусств и ремесел начало проявляться, что означает более простой и урезанный подход.

(Изображение предоставлено Дэвидом Джайлсом / TI Media)

Эдвардианские дома, как правило, были шире и короче, чем викторианские, и обычно изображались:

• Красная кирпичная кладка
• Крыльцы с деревянными опорами
• Элементы облицовки Mock-Tudor на первый этаж

Другой пример домов, построенных в Великобритании в этот период, — это дома в стиле кейп-голландского типа, как этот прекрасный пример:

6.СТИЛИ ГРУЗИНСКОГО ДОМА

(Изображение предоставлено Полом Рейсайдом)

Грандиозный, простой и симметричный, с сильными классическими влияниями — стиль дома в георгианском стиле для многих является одним из самых востребованных и узнаваемых.

ЧТО ДЕЛАЕТ ДОМ В ГРУЗИНСКОМ СТИЛЕ?

В Великобритании грузинские дома часто довольно легко узнать благодаря ряду отличительных черт, в том числе:

• Необычное замурованное кирпичом окно (это произошло из-за налога на окна, который вступил в силу между 1696 и 1851 годами. )
• Многоэтажный — часто от трех до четырех этажей
• Высокие створчатые окна с множеством меньших окон — веерные и арочные конструкции тоже были обычным явлением
• Меньшие окна на третьем или четвертом этажах — которые были бы помещениями для слуг в более роскошных домах
• Симметричный экстерьер
• Фасадная штукатурка, часто окрашенная в белый цвет.Кирпич также широко использовался — иногда для всего дома или иногда только на верхних этажах
• Классические элементы, такие как колонны, портики и фронтоны
• Шатровая крыша — часто частично скрытая стеной парапета
• Парные дымоходы по обе стороны от дома дом
• Часто к ним ведут ступеньки через подвал или подвал (в котором располагались бы кухня и служебные помещения)

В США определяющие характеристики очень похожи на те, что в Великобритании, и сильно зависят от британского архитектора. Сэр Кристофер Рен.

КОГДА БЫЛИ ПОСТРОИЛИ ДОМА В ГРУЗИНСКОМ СТИЛЕ?

(Изображение предоставлено Джеймсом Мерреллом)

Грузинский период длился с 1714 по 1830 год, когда Англией правили четыре последовательных короля Джорджа (от Георгия I до Георга IV).

Период Регентства — это время, когда Георг IV (принц-регент) сменил «безумного» Георга III.

В США стиль дома Джорджейн часто попадает в колониальную категорию и был самым распространенным стилем на протяжении 18 века.

7. АРТ-ДЕКО СТИЛЬ ДОМА

(Изображение предоставлено Дэниелом Уордом)

Архитектура ар-деко отличается ярко выраженным стилем, характеризующимся строгими геометрическими формами, мотивами и яркими цветами. Он появился на Международной выставке современного декоративного и промышленного искусства в Париже в 1925 году. Собрание молодых дизайнеров и художников со всего мира стремилось создать новый, современный стиль, непохожий на все, что было раньше.

Ар-деко часто ошибочно принимают за форму модернистской архитектуры, но на самом деле он подвергался критике со стороны многих модернистских архитекторов, таких как Ле Корбюзье и Мис ван дер Роэ, которые ценили функциональный, чистый дизайн — как вульгарный и чрезмерно приукрашенный.

ЧТО ДЕЛАЕТ СТИЛЬ ДОМА АРТ ДЕКО?

Это довольно легко узнаваемый стиль дома благодаря смелым идеям его основателей. Характеристики, на которые следует обратить внимание, включают:

• Гладкие, линейные, горизонтальные и прямоугольные и четко очерченные линии
• Ступенчатый контур, где стены постепенно отделяются друг от друга
• Штукатурка, бетон, стеклоблоки снаружи
• Экзотические и классические мотивы — обратите внимание на культовый мотив солнечных лучей или восхода солнца
• Плоские крыши с парапетами
• Окна в непрерывных полосах — часто огибают стены дома или изгибаются по бокам.Металлические рамы и остекление для окон были популярны
• Изогнутые стены в сочетании с прямыми формами
• Балконы были не редкостью — с использованием плоских крыш
• Геометрические элементы

КОГДА БЫЛИ СТРОИЛИ ДОМА В АРТ-ДЕКО?

(Изображение предоставлено Колином Пул)

Архитектура ар-деко действительно процветала в середине 1920-х годов и сохранялась в начале 1930-х годов. Его влияние можно увидеть как в домах, построенных в то время, так и во многих коммерческих зданиях, таких как небоскребы (вспомните Крайслер-билдинг) и культовое здание Гувера в Илинге, Англия.

8. СТИЛИ TUDOR HOUSE

(Изображение предоставлено Polly Eltes)

Тюдоровские дома все еще можно увидеть во многих районах Британии, они мгновенно узнаваемы по их «черно-белым» фасадам и очаровательным странным очертаниям. В США стиль Тюдоров на самом деле относится к возрождению этого средневекового стиля дизайна дома.

КОГДА БЫЛИ ПОСТРОИЛИ ФУТБОЛЬНЫЕ ДОМА?

Тюдоровские дома были построены между 1485 и 1603 годами в Великобритании. Многие остаются сегодня.В США дома в стиле Тюдоров начали появляться в середине 1800-х годов и продолжали строиться вплоть до Второй мировой войны.

ЧТО ДЕЛАЕТ СТИЛЬ ДОМА ТУДОР?

В Великобритании дома эпохи Тюдоров обычно были фахверковыми, то есть они были построены с использованием деревянного каркаса, заполненного плетением и мазком. Затем «мазня» (смесь глины, песка и навоза) была побелена, что придало домам характерный черно-белый вид. Позже деревянный каркас был залит кирпичом.

(Изображение предоставлено: Mel Yates / TI Media)

Другие отличительные характеристики включают:

• Круто скатные остроконечные крыши или низкие соломенные крыши в некоторых случаях
• Высокие узкие световые окна
• Низкие арочные дверные проемы
• Соломенная, черепичная или шиферная крыша

(Изображение предоставлено Джонатаном Гучем)

В США дома в стиле Тюдоров похожи на то, что в Великобритании называют «Мок Тюдоров». Эти дома сочетают в себе элементы оригинальных домов эпохи Тюдоров и адаптируют их к современной жизни.Характеристики включают:

• Крутоскатные крыши с многочисленными перекрывающимися фронтонами
• Кирпичная конструкция с декоративными фахверками, имитирующими деревянные каркасы оригиналов.

В каком стиле дома вы больше всего стремитесь жить?

.