Как сделать вентиляцию в деревянном доме своими руками не дырявя крышу: Вентиляция в деревянном доме своими руками порядок работы
Содержание статьи:
Деревянный дом из бруса или бревна обладает массой преимуществ. Он экологичный, безопасный для здоровья, теплый, древесина доступна практически в каждом регионе. Но есть и существенные недостатки, связанные с чувствительностью к влаге и конденсату. Чтобы уменьшить пагубное воздействие воды на дом и здоровье жильцов, нужно создать качественную систему вентиляции.
Необходимость вентиляции
Вентиляция в деревянном доме позволяет устранить излишки влаги
При сооружении современных построек из бетона, кирпича и древесины используются технологии, которые уменьшают количество тепла в доме. Для обогрева используются разные приборы, которые также выжигают кислород из воздушной массы. Исправить это можно путем организации системы вентиляции.
Укладка между брусьями различных уплотнителей нарушает естественную циркуляцию воздуха. На нее влияют и пластиковые герметичные окна и двери. В результате свежий воздух не поступает в помещение, а застоявшиеся воздушные массы не выводятся наружу, что приводит к нарушению естественной циркуляции.
Вентиляция позволяет убрать излишнюю влагу. Испарения могут вызывать рост грибка и размножение вредоносных бактерий, а также нанести вред здоровью человека. Стены из древесины не способны полностью отвести появившиеся испарения, поэтому делают вентиляционные системы.
Нормативные требования
Приточный клапан выбирают по пропускной способности
На этапе проектирования строения должна быть предусмотрена вентиляция в бревенчатом доме. Нормы указаны в СНиП по выбору скорости циркуляции воздуха, которые различны для помещений разного назначения:
- 30 куб.м./час в жилых комнатах;
- 50-70 куб.м./ час для кухни с газовой и электрической плитой и санузла;
- 15 куб.м./час для хозяйственных помещений.
Основная задача проектировщика заключается в обеспечении этих норм. Выбираются соответствующие материалы и оборудование, а также место их размещения.
Виды вентиляционных систем для деревянного дома
Все вентиляционные системы делятся на два вида по типу действия: естественная и принудительная. Естественная вентиляция в срубе подразумевает создание продухов и вытяжного канала. Воздухообмен в таком случае зависит от погодных факторов. Механическая циркуляция работает независимо от погоды и других факторов. Движение воздуха стимулируют вентиляторы, которые монтируются в приточные и вытяжные части системы. Оптимальная для деревянного дома схема – комбинация двух способов. Для этого вентилятором механизируют вытяжку или приток воздуха.
Также системы можно разделить на приточные, вытяжные и приточно-вытяжные. Первые работают на приток свежего воздуха, который будет вытеснять застоявшийся. Вторые удаляют старые воздушные массы. Комбинированная система включает в себя оба способа.
Установка может быть снабжена устройством, которое настраивает скорость воздуха в посещении. Оборудование стоит дорого, для его монтажа требуется специальный инструмент.
Многие владельцы ставят системы с рекуперацией для обогрева воздуха в зимнее время. Они позволяют сэкономить на электроэнергии, так как можно уменьшить время работы обогревателя. Также такие системы применяются летом для охлаждения воздушных масс.
Система вентиляции обязательно должна выходить в кухню, туалет и ванну. В этих помещениях самая большая влажность в доме, а также присутствуют запахи, которые нужно выводить из дома.
Создание вентиляции в деревянном доме
Правильный расчет вентиляции позволяет оптимизировать объем воздуха входящий и выходящий
Чтобы правильно подобрать систему вентиляции, нужно произвести расчеты по интенсивности перемещения воздушных потоков, учесть число проживающих в доме людей, геометрические размеры и назначение каждого помещения. Такие расчеты лучше доверить специалистам. После этого можно приступать к монтажу.
Пошаговая инструкция по созданию вентиляции в доме состоит из нескольких этапов. В первую очередь, делается проект системы. Нужно учесть все нормы, предъявляемые СНиП. Далее обустраивают вентиляционные каналы и монтируют воздуховоды.
В конце система тестируется и проверяется на работоспособность. При обнаружении неполадок их нужно оперативно устранить. После исправления недочетов можно пользоваться вентиляционной системой.
Вентиляция пола
Обязательным является проветривание подпольного пространства
Проветривание пола является важнейшей составляющей в воздухообмене дома. Наличие вентиляционных отверстий позволит просушить основание дома и защитить его от гниения и микроорганизмов.
Есть ряд правил по вентиляции напольного основания:
- Продухи делаются диаметром около 10 см с ветреной и противоположной стороны цоколя. Между ними должна соблюдаться минимальная дистанция в 33 см.
- Зазоры можно неплотно прикрыть плинтусом, чтобы поступающий воздух мог спокойно проникать в дом.
- Создание отверстий, которые сообщаются с подпольем. Их можно накрыть решеткой.
- В холодное время года продухи закрывают заслонками. Летом на их место ставят решетки.
- Дистанция между продухами должна быть два метра, если дом располагается в низине. Расстояние увеличивают, если строение находится высоко из-за силы и интенсивности ветра.
Если пол покрывается плотным материалом (линолеум), нужно сделать вырезы под продухи.
Вентиляция чердака и мансарды
При отсутствии вентиляции на дереве образуется плесень
От правильного воздухообмена на чердаке зависит долговечность крыши и соответствующих конструкций. Воздухообмен организуют при помощи фронтонных вентиляционных окон. Их вид выбирается в зависимости от формы крыши.
Для отвода отработанных воздушных масс создается вентиляционная шахта. В летнее время ее можно оборудовать вентилятором.
Что нужно учесть при вентиляции кровли:
- Если делается утепление, нужно оставить небольшой зазор в 3-5 см между изоляцией и покрытием. Такая дистанция может обеспечиваться за счет обрешетки.
- Обязательно делается пароизоляция, чтобы не оседала влага и не оставался конденсат.
- Между гидроизоляцией и утеплителем также делается зазор.
Соблюдение перечисленных требований необходимо для обеспечения грамотной вентиляции в частном доме.
Применение кондиционеров
Усилить циркуляцию воздуха можно с помощью кондиционера
Применение климатических систем не всегда оправдано. Проветривание помещения показывает высокую эффективность в поддержке хорошего микроклимата и поступлении свежего воздуха. Кондиционер можно поставить на фасаде деревянного дома. Тогда системы, работающие на обогрев и охлаждение, позволят сэкономить на отоплении.
Все сплит-системы оснащены двумя блоками, работающими синхронно:
- Внешний блок конденсирует хладагент.
- Внутренний представляет собой радиатор, который нагревает воздух вокруг него.
Есть модели кондиционеров, которые забирают уличный воздух. Но его доля менее 5%. Покупать такие изделия бессмысленно, так как их цена завышена, а функции они не выполняют.
В малоэтажном строительстве сейчас лидируют дома из бруса или бревна. Древесина привлекает доступностью и экологической чистотой. К ее недостаткам вполне обоснованно относят чувствительность к конденсату и бытовой влаге, но грамотно организованная вентиляция в деревянном доме поможет свести к минимуму их пагубное воздействие.
Мы расскажем, как сформировать в сооружениях из пиломатериалов стабильный воздухообмен. Оптимальный микроклимат в жилище – это залог здоровья. Кроме того, в деревянной постройке вентилирование поможет уберечь конструкции от порчи грибком и преждевременного выхода из строя.
Содержание статьи:
Аргументы в пользу устройства вентилирования
Нужна ли специально организованная система воздухообмена в деревянной постройке как таковая? Мнение, что деревянные дома “дышат”, не дает оснований полностью отказываться от систем, отводящих излишки влаги и отработанный воздух из помещений.
Так же как и при сооружении построек из бетона и кирпича в возведении домов из пиломатериалов применяются технологии, сокращающие потери тепла. Просто вместо синтетических материалов применяют натуральные уплотнители из джута, льна, войлока в межвенцовых стыках. В перекрытия укладывают минеральную вату.
Сооруженные их бруса или бревна дома нуждаются в устройстве систем вентилирования, так как в них работает генерирующее тепло оборудование, выжигающее кислород из воздушной массы
Утепленные деревянные строительные конструкции не позволяют воздушным массам циркулировать естественным путем. Вдобавок привычные оконные и дверные коробки строители и владельцы стали активно менять на герметичные пластиковые аналоги.
В результате свежий воздух не поступает внутрь, а отработанный не выходит наружу. Для дыхания обитателям не поставляется требующийся объем кислорода. На не просушенных деревянных конструкциях расселяется плесневый грибок, с удивительной скоростью разрушающий постройки.
Обеспеченный вентилированием воздухообмен особенно остро нужен в деревянных постройках с герметичными оконными и дверными конструкциями
Кроме того, дерево отлично абсорбирует влагу! Если не бороться с влажностью, теплопотери увеличатся как минимум вдвое. Ведь вода – идеальный проводник для тепловых волн.
Дерево действительно “дышит”, но не настолько, чтобы воздухообмен происходил в полном объеме без специально организованной системы вентиляции. Стены из древесины не смогут полноценно отводить бытовые испарения. Они не предоставят возможность удалить взвешенную в воздухе пыль с микроорганизмами.
Выбор оптимальной схемы вентилирования должен производиться на стадии разработки проекта, хотя в деревянных сооружениях ее можно организовать или усилить и после возведения
Организация вентиляции в доме из бруса либо бревна исключит влияние перечисленных негативных обстоятельств на организмы проживающих и строительные конструкции. Естественную схему устроить просто необходимо, но можно соорудить и искусственную. А если еще и снабдить рекуператором, то отработанный воздух можно применить в подогреве свежей порции с улицы.
Нормативные требования к воздухообмену
Наличие вентиляции, должно быть предусмотрено еще на этапе проектирования самого дома. Изучение строительных норм (СНиП) рекомендовано как самостоятельным строителям, так и заказчикам услуг строительных бригад.
Не всем гастарбайтерам можно доверять, большинство приходится тщательно контролировать.
Проектирование вентиляционной системы деревянного дома – очень важный этап строительства, только так можно избежать множества ошибок и обезопасить себя от дополнительных финансовых затрат в будущем. Недостаточно продуманную вентиляцию в доме из бревна или бруса проще всего доработать, но способы решения проблемы будут значительно ограничены
В СНиП за номером 41-01-2003, регламентирующем правила устройства систем вентилирования и отопления, зафиксированы стандарты скорости циркуляции воздуха как в самой постройке, так и в отдельных ее помещениях:
- для жилых комнат, гостиных, спален норма составляет – 30 м3/час;
- для кухонных и ванных помещений, где влажность повышена, норма – от 50 до 70 м3/час;
- для хозяйственных помещений норма – 15 м3/час.
Независимо от типа системы вентилирования, она должна обеспечивать нормативный объем.
Задача проектировщика заключается в выборе соответствующего потребностям типа. Нужно также сразу определиться с оборудованием и рассчитать площадь воздуховодов, если они планируются к применению.
Разновидности вентиляционных систем
Вентиляционные системы делятся на группы по способам побуждения движения воздуха и по типу действия. Подбирают оптимальный вариант в зависимости от решаемых задач, площади и этажности постройки. В немалой степени на выбор оказывают влияние финансовые возможности будущего владельца.
Классификация по способу побуждения
Для деревянных домов и срубов, чаще всего используют следующие виды вентиляции:
- Естественная (гравитационная). Предусматривает наличие вентиляционных отдушин (продухов) и вытяжного канала, формирующих циркуляцию воздушного потока на основании законов физики. При этом нужно учесть, что показатель естественного воздухообмена зависит от погодных факторов, т.к. движение возможно, только если плотность воздуха за окном выше, чем внутри.
- Искусственная (механическая). В ней движение воздушных потоков стимулируют вентиляторы, устанавливаемые или в приточные компоненты, или в вытяжные. Неоспоримый ее плюс – стабильность работы в любую погоду. Механическая система абсолютно независима от физических параметров воздушной массы снаружи дома и внутри.
- Смешанная (комбинированная). По сути является модернизированным вариантом естественного типа вентилирования. Чтобы его организовать, вентилятором механизируют или вытяжку, или приток. Если ставят вытяжной вентилятор, то приток осуществляется естественным способом. И наоборот: приток с вентилятором, вытяжка – естественная.
Важно учесть планировку деревянного дома, чтобы правильно сделать вентиляцию как естественную, так и искусственную. Определение мест для отдушин, вытяжки и отдельных воздуховодов напрямую зависит от того, где будет расположена кухня и санузлы. Именно в них располагают вытяжные отверстия.
Естественная схема значительно проще, чем механическая в проектировании и устройстве. Однако при ее разработке следует четко придерживаться правил расположения приточных и вытяжных компонентов
Каналы вытяжки в частных домах чаще всего выводят в общую вентиляционную шахту. Поэтому кухни с ваннами и туалетами обычно группируют в одной зоне. Однако есть и другие решения, к примеру, утилизация отработанной массы по воздуховоду на чердак или напрямую через стеновой вытяжной клапан на улицу.
Если планируется постройка сложной архитектурной формы, многие владельцы деревянных домов выбирают именно искусственную систему воздухообмена. Механическая схема не обязывает располагать составляющие системы на определенной высоте и привязываться кухни с санузлами друг к дружке.
Деление по принципу действия
Необходимо также различать вентиляционные системы по типу действия, а именно:
- Приточная. Обеспечивает эффективную работу всей системы вентиляции, рассчитанную на поставку воздуха внутрь. Нагнетаемый вентиляторами свежий воздух вытесняет отработанную массу наружу через вытяжные отверстия, устроенные в ванной, кухне, туалете.
- Вытяжная. Вентиляционные вытяжки есть в любом доме/квартире. Они могут быть с вентиляторами и без них. Для того чтобы иметь возможность регулировать скорость воздухообмена, вытяжки оснащаются задвижками, заслонками или вентиляторами, которые работают от электросети. Если в вытяжке работает вентилятор, то свежий воздух сам поступает на смену удаленного.
- Приточно-вытяжная. Механическая тяга обеспечивается не только вентиляторами на вытяжке и притоке, но и сооружением воздуховодов. Эффективность этих систем доказана в деревянных домах большой площади. Т.е. там, где естественным образом воздухообмен сложно или невозможно произвести.
Несмотря на то, что в приточно-вытяжных системах вентиляторы работают и на вытяжку, и на приток, используется обычно только одно направление. У владельца дома всегда есть возможность выбрать, что интенсивней использовать.
Вентиляционную можно снабдить управляющим устройством, которое дает возможность настраивать скорость воздуха внутри помещения. Минус состоит в том, что такое оборудование обходится достаточно дорого, а его монтаж требует специализированных инструментов и определенной квалификации.
Сейчас владельцы деревянных домов отдают предпочтение приточно-вытяжной системе воздухообмена с возможностью рекуперации.
Приточная система вентиляции с рекуперацией – это идеальный вариант для деревянных домов, а также для помещений, естественный воздухообмен нарушен
Однако этот вариант имеет, как преимущества, так и недостатки. Во-первых, необходимо понимать, что потребуется дополнительное оборудование для подготовки воздуха перед подачей и для утилизации отработанной воздушной массы. Все устройства энергозависимы, значит, нуждаются в электропитании, расход которого придется оплачивать.
В качестве комплектующих будут задействованы:
- вентилятор забора воздуха;
- электрический обогреватель;
- увлажнитель;
- система фильтрации;
- шумоизоляционные системы.
При наличии от электрического обогревателя можно отказаться, так как она априори оборудована теплообменником. Он использует в обогреве отработанный воздух, удаляемый из помещения.
Отсюда основное преимущество – владельцы дома могут значительно экономить на энергопотреблении. Кроме того, такую вентиляционную систему можно использовать летом, когда нужно охладить воздух и воспользоваться кондиционированием.
Показатели скорости циркуляции воздуха приточных систем вентиляции самые высокие. Они могут быть использованы для обогрева и для охлаждения помещений деревянного дома, но придется значительно вложиться финансово.
Устройство вентилируемого пола
Важной составляющей организации воздухообмена в срубе является вентиляция пола, фундамента и нижних венцов сруба. Система просушит пиломатериалы основания дома, значит, защитит всю постройку от гниения и грибка.
Все конструкции деревянного дома должны регулярно осушаться потоками воздуха. особое внимание следует уделить основанию: фундаменту, перекрытию, системе пола
Основные принципы и правила вентиляции основания:
- Устройство отверстий-продух (диаметр – 10 см) с ветреной и противоположной стороны цоколя сруба. Расстояние от земли до центра этих отверстий должно составлять не менее 33-х см.
- Сооружение пола по плавающей схеме с зазорами по периметру помещений. Зазоры неплотно прикрываются плинтусом, благодаря чему поступающий в продухи воздух может свободно выходить.
- Формирование в конструкции пола вентиляционных отверстий, сообщающихся с подпольем. Их закрывают решетками, устраивают, если в качестве напольного покрытия использовались не натуральные половицы, а линолеум, ковролин, ламинат и подобный, не пропускающий воздух материал.
В морозный период выбранные в цоколе либо фундаменте продухи закрывают заслонками, значительно сокращающими воздухообмен, а летом ставят на них решетки.
Расстояние между самими продухами составляет порядка 2-х метров, если дом расположен в низине. Если же сруб стоит высоко, то такое расстояние должно быть увеличено, поскольку увеличивается сила ветра, а значит, и интенсивность продува.
Система вентиляции малоэтажного дома обязательно должна обеспечивать вентилирования подполья и подвалов естественным или искусственным способом
Особое внимание стоит обратить на систему воздухообмена чердаков и мансардных помещений, от которой во многом зависит состояние и долговечность крыши. Вентиляция чердака и мансарды увеличит общую сумму продухов до 500-й доли от общей площади всего дома.
Для организации естественного воздухообмена на чердаке или мансарде устраивают фронтонные вентиляционные и слуховые окна. Вид вентиляционной конструкции подбирают, исходя из формы крыши. Понятно, что в скатных вариантах проще устроить проем во фронтоне, вальмовые и шатровые обустраивают слуховыми окнами.
Чтобы отвести отработанную воздушную массу, потребуются вентиляционные шахты. Их чаще всего планируют в центре постройки, ближе к коньку. В летний период вентиляционные шахты могут быть оборудованы вентиляторами, так работа всей системы в жаркие безветренные дни будет обеспечена.
Если воздухообмен в пределах как холодного чердака, так и обустроенного мансардного пространства недостаточен, плесневый грибок расселяется и размножается с удивительной скоростью
Вентиляция кровли требует внимательного отношения к следующим нюансам:
- Между изоляционными слоями, утеплителем и кровельным покрытием необходимо оставлять зазоры по 3-5 см.
- Указанная дистанция обеспечивается устройством обрешетки и контробрешетки.
- Теплоизоляция изнутри должна быть защищена слоем пароизоляции.
- Слой утеплителя в кровельном пироге снаружи должен быть защищен гидроизоляцией, отделенной от кровельного покрытия вентиляционным зазором.
Соблюдение установленных норм и правил необходимо для разработки грамотного проекта . Знание строительных нормативов и заранее подготовленные чертежи помогут обойтись без проектировщиков, и при этом добиться поставленной цели – сохранить деревянный дом в пригодном для проживания состоянии.
Кондиционеры против естественного воздухообмена
Могут ли кондиционеры заменить естественную циркуляцию воздушных масс в помещении?
Любые, даже самые дорогие, климатические системы значительно уступают простому проветриванию. Хотите быстро соображать, чтобы поддержать свою работоспособность? Чаще проветривайте помещение, а еще лучше не экономьте на системе вентиляции, поскольку, например, зимой не всегда есть возможность надолго открыть окно.
Несмотря на отличные изоляционные свойства древесины, кондиционеры построенному из бревна или бруса дому не помешают. Если выбрать климатические системы, работающие на охлаждение и обогрев, можно ощутимо сэкономить на отплении
Все сплит-системы имеют два блока, которые функционируют синхронно:
- Внешний – это компрессор, который конденсирует хладагент;
- Внутренний – это радиатор, который нагревает воздух, циркулирующий вокруг него принудительно.
Воздух, который будет впоследствии охлажден, также забирается внутри помещения. Это значит, что сплит-система охлаждает и пропускает через себя одни и те же воздушные массы.
Некоторые модели забирают и уличный воздух, в том числе, однако его количество не превышает и 5%, поэтому кислород даже в этом случае не поступает внутрь помещения в должном объеме. Цена таких инноваций значительно выше стандартных технологий, а поставленную задачу они не решают.
Выводы и полезное видео по теме
Вывод напрашивается сам собой, система вентиляции – это неотъемлемая часть деревянных домов:
Если заблаговременно разобраться в том, как грамотно сделать вентиляцию в срубе и правильно ее организовать, постройка прослужит без малейших проблем долгие годы.
Расскажите о том, как устраивали систему стабильного воздухообмена в собственном доме, сооруженном из бруса или бревна. Поделитесь технологическими нюансами, которые могут пригодится посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящейся ниже блок-форме, размещайте фотоснимки по теме статьи, задавайте вопросы.
Содержание:
Деревянный дом сам по себе уже мечта. Его владельцы живут в экологически безупречном жилище. Чтобы сделать жизнь еще качественнее необходимо позаботится о правильном вентилировании всех помещений в доме. Деревянный дом чувствует влагу больше, чем каменный. Вентиляция в деревянном доме – важный фактор здоровья для живущих в нем людей и долговечности строения. Существуют факторы, которые способствуют разрушению дерева без надлежащего проветривания:
грибок;
плесень;
влажность.
Избитое изречение «дерево дышит» не следует принимать во внимании при решении вопроса обустройства вытяжки в деревянном доме.
Принцип работы вентиляции
Устройство вентиляции в классическом виде предполагает ее размещение на чердаке. Стояк, перекрытия, потолок – место размещения скрытых воздушных трасс (по ним осуществляется подача и забор воздуха). Распределительные коробки отвечают за подачу и удаление воздуха. Изнутри они отделаны материалом, который изолирует шум.
Сама вентустановка имеет съемную панель для удобства замены фильтров. Возле нее монтируют шумоглушители. В несущей стене проделывается ход для монтажа отвода. В его задачи входит забор воздуха с улицы для дальнейшей подачи в помещения дома.
Шумоглушители подсоединяются к вентустановке. В кровле проделывается проход и устанавливается грибок с подсоединением к нему трубы, которая выводит воздух из установки. Воздуховоды (гофрированные пластиковые трубы) подключаются к потолочным коробкам. Гибкий воздуховод подключается к гнездам для забора и вывода воздуха. Устанавливаются клапаны, вентрешетки с внешней стороны стен и производят пусконаладочные работы.
Вентиляция мансард
Вентиляция в деревянном доме с мансардным этажом имеет свои особенности. Мансарда – это жилое чердачное помещение, которое находится над основными жилыми помещениями. Грамотно установленная вентиляция предотвращает губительное воздействие конденсата на конструкцию кровли. Правильный воздухообмен мансарды предотвращает перегрев чердака летом и образование наледи зимой (и как следствие коррозии металлических элементов кровли, намокание утеплителя, появление влаги и плесени).
Естественный воздухообмен
Вытяжка в деревянном доме своими руками – процесс трудоемкий и требующий определенных знаний. Типов вентиляции существует несколько. Один из них естественный. Предполагается, что воздух проникает в дом сквозь щели в оконных и дверных системах. Для эффективного оттока воздуха следует позаботиться о выводящих путях. Для этого производится монтаж воздуховодов. Современные технологии строительства в значительной мере усложняют процесс естественного попадания воздуха в помещение. Для создания условий свободной циркуляции воздушных потоков помещениями дома в дверном полотне проделываются отверстия (декорируются решетками). Сильную вытяжку обеспечивает большая протяженность воздуховода.
Вытяжной тип вентиляции
Положительный ответ на вопрос, нужна ли вентиляция в деревянном доме, основывается на многолетнем опыте строительства и эксплуатации частных домовладений. Организация движения потока воздуха лежит в основе принципов работы вытяжной вентиляции. Забор воздуха должен быть обеспечен беспрепятственный. Приточная вентиляция, обеспеченная естественным путем, снабжает воздухом дом с улицы. Основные преимущества:
Вытяжная вентиляция в частном деревянном доме предусматривается на этапе проектирования. Она представляет собою центральную магистраль с ответвлениями, которые призваны обеспечить отток воздуха из всех помещений дома. Для повышения эффективности работы вытяжная вентиляция оснащается вентиляторами, монтируемыми на входах каналов вентиляции. Мощность вентиляторов разная, поэтому подбирается исходя из объемов помещения. Вентиляторы экономичны, существуют модели с автоматическими режимами работы.
Крыша дома из дерева и особенности вентилирования
Одна из основных проблем, возникающих при эксплуатации дома – так называемая «точка росы». Естественное охлаждение нагретого в доме воздуха приводит к конденсации в чердачных конструкциях, что является причиной постепенных разрушений конструкций. Для вентилирования двускатных крыш прибегают к обустройству естественной вентиляции проделыванием отверстий. Для плоских крыш такая система непригодна. Приточная вентиляция сможет решить проблему. Такой тип вентилирования предполагает механическое нагнетание воздуха. Требуется нагреватель для холодного времени года. Воздух в помещение должен попадать с температурой 18 градусов тепла, а для предотвращения проникновения пыли устанавливается фильтр. Система контролируется автоматикой для исключения перегрева.
Воздухообмен в ванной комнате
Вентиляция в ванной комнате деревянного дома призвана избавить от избытка влаги (как следствие – плесень, гниющие древесные конструкции, ржавление металлических конструкций). Правильное вентилирование обеспечит:
комфортный температурный режим;
нормальную влажность;
приток свежего воздуха.
Вентиляцию можно сделать естественной и принудительной. Второй вариант гораздо эффективнее. Затраты на электромеханические средства нагнетания воздуха окупятся долговечностью эксплуатации сооружения. Обратный клапан вентилятора решает проблему распространения неприятных запахов. Вентиляция в деревянном доме в ванной обеспечивает хозяевам комфорт и безопасность для здоровья, а также продление сроков эксплуатации санузла и дома в целом.
Вентиляция туалета деревянного дома
Вентиляция в санузле – важная часть обеспечения комфорта проживания. В туалете необходимо будет сделать искусственную вентиляцию. Вентилятор должен усилить производительность системы. Он встраивается в общую систему вентилирования и способствует усилению воздухообмена. Современные системы контроля (датчики) позволят контролировать режим работы воздухообмена. Испарения выводятся сетью вентиляционных каналов. Один вентилятор, устроенный на чердаке может быть общим для всей вентиляционной системы. Обязательно необходимо учитывать мери предосторожности:
в системе воздуховодов применяются только пожаробезопасные классы вентиляторов;
воздуховод крепится с помощью металлических подставок;
использование негорючих материалов воздуховодов;
обязательный противопожарный клапан на решетке санузла.
Трепетание горящей спички укажет вам на состояние работы воздуховодной системы.
Вентилирование пола деревянного дома
Дерево привередливо в эксплуатации. Оно боится влаги. Отсутствие вентилирования помещений пагубным образом окажется на состоянии элементов покрытия пола. Не стоит ждать момента, который катастрофическим образом скажется на состоянии дома. Продуманная система вентиляции поможет сохранить дом в идеальном состоянии. В этом способна помочь грамотная вентиляция подполья в деревянном доме. Организовывается она с помощью воздухозаборников (в виде отверстий). Благодаря этой схеме вентилирования грунт под полом не промерзает.
Стены деревянного дома и обменные процессы
Дерево – великолепный органический материал для строительства. Только влагообмен деревянных конструкций не имеет ничего общего с воздухообменом. Речь идет о влагорегуляции. Человеческая кожа тоже чувствует в газообмене через влагообменные процессы, но также как и у дерева, процент газообмена здесь ничтожно мал. Воздухом, способным поддержать нормальную жизнедеятельность организма, дерево посредством регуляции влажностного режима, обеспечить человеческий организм не может.
Встает вопрос – как сделать вытяжку для идеального комфорта в доме. Идеальный вариант – устройство принудительной вентиляции. Она контролируемая, то есть управляема. И осуществляется с помощью механических приспособлений, обеспечивающих удобный микроклимат в помещениях.
Современный дом: схема вентиляции
Частный дом – сложная техническая система, обеспечивающая жизнедеятельность людей. Система вентиляции разрабатывается на этапе проектировки. Учитывается все, в том числе вытяжки для газовых котлов, обеспечивающих тепло в доме в зимний период. Схема разрабатывается с учетом государственных стандартов и учитывает тип вентиляции, методы распределения воздухообменных процессов, наличие системы фильтрации воздуха т.д.
Естественная вентиляция: положительные и отрицательные стороны
Главный плюс – экономичность. Устраняет естественным способом неприятные запахи. Конструкция простая. Не зависит от условий погоды. Открыта к доработке. Недостатки – невозможность регуляции, поступающий воздух прогреть невозможно.
Воздухообмен в доме
Задачи воздухообмена просты и понятны. В доме должна поддерживаться атмосфера, которая будет способствовать здоровому микроклимату, обеспечивающему идеальную жизнедеятельность людей, и долговечность материала, из которого построен дом.
Система вентиляции: этапы создания
В зависимости от стройматериалов, из которых строится дом, выбирается тип вентиляции. Затем осуществляется ее проектирование и расчет. От этого зависит ее эффективность и в конечном итоге стоимость ее эксплуатации.
Приточная система: особенности монтажа
Оборудование приточной системы воздухообмена можно выносить на внешние конструкции дома. Тем самым экономится внутреннее пространство. Важно рационально выбрать место для установки вентиляционного клапана, внутреннего блока, трубок и наружных решеток.
Приточно-вытяжная система воздухообмена
Воздух в помещение нагнетается искусственно механическим способом (вентиляторами), обеспечивающим одновременный приток воздуха и его вытяжку. Система позволяет обеспечивать воздухообмен в любом количестве комнат, а также обеспечивает ионизацию воздуха, его подогрев, охлаждение, фильтрацию, обеззараживание.
Видео по теме вентиляция в деревянном доме
1 вентиляция в деревянном доме
2 вытяжка в деревянном доме
Любая постройка подвергается воздействию физических и погодных факторов. Холод, жара, перепады температуры – все это негативно влияет на состояние любой постройки. Особенно негативно это сказывается на домах из древесины, так как она сильнее реагирует на упомянутые категории воздействия. По этой причине подобные постройки очень нуждаются в вентиляции.
Нужна ли циркуляция воздуха?
Многие специалисты утверждают, что постройки, сделанные из дерева, являются «дышащими», у них нет необходимости специального создания вентиляционных систем. По их мнению, достаточного того, что воздух попадает в постройку через окна, а также щели между деревянными элементами. Ранее, наверное, так и могло быть.
Но на сегодняшний день деревянные постройки строятся таким образом, что естественная вентиляция в доме из древесины просто отсутствует. Строители пытаются максимально качественно сделать подобный дом и не допустить наличия щелей и сквозняков, чтобы максимально сберечь тепло. Монтаж окон и дверей также осуществляется максимально герметично, а стыки и зазоры обрабатываются специальными веществами. То есть в таком доме просто не остается возможности для поступления внутрь помещений свежих воздушных масс. Появляется и другая проблема – отработанный воздух тоже должен куда-то уходить. Как минимум, уже по этим причинам вентмеханизм в частном доме быть должен.
Но и это не все, ведь существуют и другие причины.
- Древесина очень легко впитывает влагу, что может стать причиной ее разрушения и гниения. По причине влажности может появиться грибок и плесень.
- Несмотря на то что древесина лучше может пропускать воздух, нежели бетон, без спецформирования вентиляционного механизма эффекта от этого нет.
- Поддержание баланса температуры. Именно благодаря вентиляции легко применять использованные воздушные массы, чтобы обогревать помещение.
- Вода, тепло и углекислые газы не могут выводиться деревом, а это значит, что без циркуляционной системы воздуха не обойтись.
В общем, как можно убедиться, необходимость в воздушной циркуляции в доме из дерева очень и очень высокая.
Устройство и принцип работы
Чтобы в такой постройке было приятно находиться, необходимо не только наличие чистого воздуха, у него еще должна быть соответствующая температура. Да и воздух должен прибывать с определенной скоростью. И чем этот показатель будет меньше, тем комфортнее находиться внутри постройки. Воздухообмен с применением механической приточно-вытяжной вентиляционной системы будет существенно больше, нежели в случае, когда речь идет об естественном аналоге. Для системы, где есть вытяжка, данный показатель варьируется в диапазоне 3-5 кубических метров в час, а в варианте с естественной не превышает одного кубометра за то же время.
По этой причине естественная вентиляция обеспечивает условия несколько более комфортные. Но бывают случаи, когда без системы механического типа не обойтись. Чем ниже будет скорость транспортировки воздуха в магистрали, тем его сечение будет увеличиваться. Для одинакового объема пропуска в случае применения естественной вентиляции будет необходим канал, у которого будет большее сечение, чем при варианте с мехвентиляцией.
Для вытяжки, способность пропуска которой составляет триста кубометров в час, для естественной транспортировки необходим будет канал диаметром 35 сантиметров. Для вытяжки механического типа необходим будет канал диаметром всего лишь 20 сантиметров. Не всегда большой канал может быть размещен в стене. Но и его монтаж вдоль стенки или под потолком, с эстетической точки зрения, может оказаться не самым удачным решением.
Виды систем
Как именно будет происходить воздухообмен в конкретном деревянном доме, следует подумать до начала строительства и даже до начала этапа проектирования. Вентиляция в таком доме обычно организуется естественным методом. Пассивный вариант предполагает приток воздуха через ряд каналов:
- специальные продухи, которые делаются на цокольном этаже;
- оконные щели в деревянных окнах, хотя этот вариант сегодня уже является неактуальным;
- механизм микроциркуляции в новых пластиковых окнах;
- открытые окна и форточки в летний период;
- приточные клапаны, которые являются довольно интересными современными решениями.
Первый вид вентиляции, которому следует уделить внимание – пассивная. Пассивная вентиляция предусматриваем выход использованного воздуха через каналы вертикального типа за пределы кровли. А классикой считается создание вытяжных каналов из туалета и кухни. В последние годы оптимальным решением считается размещение вертикальных вытяжек шахт отдельно для жилых помещений, кухни и туалета. А если существует обратная тяга, то это позволяет избежать опасности смешивания запахов.
Циркулирование воздухомасс между помещениями в этом случае будет обеспечиваться при помощи зазора от пола внизу дверного полотна. Вход в вытяжную шахту будет находиться в верхней части стены. Для прокладки самой шахты лучше всего применять трубы, выполненные из металла, с минимальным числом изгибов или же пластиковые, имеющие гладкую поверхность. Преимуществами такой системы можно назвать:
- низкую стоимость обустройства;
- долговечность;
- простоту монтажа;
- надежность;
- небольшую стоимость комплектующих, что включает в себя вентиляционные трубы, приточные клапаны, решетки вентиляции;
- нет необходимости тратиться на электричество;
- простоту эксплуатации;
- простоту очистки воздуховодов.
Но дом из дерева, вентиляция которого выполнена по пассивной технологии, имеет серьезные минусы:
- отсутствие возможности точно регулировать характеристики температуры и влажности;
- эффективность воздухообмена в летний период существенно снижается.
Еще один вариант – активная вентиляция. Это решение имеет высокую эффективность воздушного обмена, возможность точно определять температурные значения и влажности. В этом случае используется приточная аппаратура с вентилятором, увлажнительными механизмами, очистительными фильтрами и поглотителями шума. Если такая система установлена в доме с мансардным этажом, то можно увеличить ее эффективность, разместив вентилятор вытяжного типа. Использование системы позволяет обеспечить лучшие условия при любой погоде и сделать пребывание в помещении комфортным. Но такая система тоже имеет существенные недостатки:
- высокая стоимость;
- сложность в установке;
- высокие расходы на электричество и эксплуатацию такой системы.
Еще один вариант, который может быть сделан – комбинированное решение. Такое решение будет особенно эффективно, если улучшить интенсивность вытяжки при помощи использования вентиляторов осевой категории на входе в вертикальные воздушные шахты. В этом случае доступ воздуха в помещения осуществляется по естественной технологии, а на выходе из вентсистемы будет установлен прибор, который обуславливает мощный воздухоотток.
Проектирование
Создание эффективного механизма вентиляции в рассматриваемом типе построек собственноручно подразумевает необходимость определенных расчетов, основанных на следующих факторах:
- число людей, живущих в постройке;
- воздухообъем в постройке;
- применяемая техника, формирующая поле электростатического характера, по причине чего меняется воздушный состав и исчезают аэроионы.
Схема создания проекта будет стартовать с осуществления расчетов воздушного обмена. Этот параметр будет ключевым и именно он даст возможность определиться с категорией вентиляции. Если она относится к группе естественной, то скорость перемещения потоков воздуха будет составлять где-то один кубометр в час. Если же говорит о приточно-вытяжной системе, то значение увеличится до трех кубометров в час. Принимается в расчет и скорость передвижения воздушных масс. Когда осуществляется проектирование естественной вентиляции вытяжного типа в доме из дерева, то подразумевается, что скорость транспортировки потоков воздуха будет меньше, чем при принудительной.
Чем выше эта характеристика, тем более низкое сечение воздуховода будет нужно. В качестве примера отметим, что для пропуска 300 кубометров воздуха в час через вытяжку принудительного механизма достаточно будет сечения 16 на 20 сантиметров или же диаметра двадцать сантиметров. Говоря о естественной циркуляции, то сечение должно составлять 25 на 40 сантиметров или диаметр 35 сантиметров. Расчет должны производиться в соответствии со следующими характеристиками:
- санитарно-гигиенические требования;
- кратность воздушного обмена;
- площадь постройки.
Кстати, кратность воздушного обмена будет напрямую связана с назначением постройки. Кухонная вентиляция в рассматриваемом типе построек имеет значение кратности 1. По крайней мере, если мы говорим именно о нормативном значении. Если же существует погрешность, то финальное значение следует округлять в бо?льшую сторону.
Отметим, что обеспечить хорошую циркуляцию воздуха без привлечения специалистов можно и самому. Но необходимо уметь обращаться с инструментами. Сначала, как уже говорилось, следует рассчитать все показатели вентсистемы в доме из древесины. Требуется понять, насколько интенсивны воздушные потоки, чтобы потом можно было вычислить нужный показатель воздухообмена. Обычно достаточно значения 150-200 кубометров в час. Теперь определяем кратность воздушного обмена, то есть, за какое количество раз произойдет полное обновление воздуха в постройке.
Для повышения эффективности вентиляционной системы берется в расчет размер постройки, а также количество людей, которые проживают в нем на постоянной основе. Чтобы воздухообмен был более качественным, не будет лишним дополнить каждую комнату, включая туалет и ванную, приточными клапанами. По мнению многих, эти устройства издают слишком большой шум, что на самом деле не совсем соответствует истине. Причина в том, что они оснащены специальным материалом шумоизолирующего типа. Кроме того, вентиляция подобного дома подразумевает и то, что часто придется собственноручно осуществлять монтаж приточных клапанов самодельного типа. Но это будет необходимо лишь тогда, когда шумоизоляция находится не в воздуховоде, а лишь на выходе. Можно подобрать вентилятор вытяжной категории с запасом мощности, что даст ему возможность оборудовать помещения дома самыми тихими устройствами.
При желании вентиляция в такой постройке может обеспечиваться и за счет моноблочной системы с фильтрами различной очистки, а также возможностью низкого расхода электрической энергии. Обычно это достигается за счет наличия встроенного рекуператора. В таком случае обязательно следует учесть схему перемещения воздухопотоков. Тогда теплый воздух, по законам физики, будет подниматься вверх, а холодный оставаться внизу. По этой причине вентиляция пола и подпола будет крайне важна, а это также следует учитывать при расчетах, которые будут проводиться.
Следует также знать о нормах оптимального воздушного обмена, которые оговорены в СНиП. Данные нормы следует неукоснительно соблюдать. Лишь тогда вентиляция сможет обеспечить в доме комфорт. Если говорить конкретно о различных помещениях, то следует сказать, что:
- в туалете показатель будет составлять 30 кубометров в час;
- в кухне 50, если установлена электрическая плита, и 70, если установлена газовая;
- в хозяйственных помещениях этот показатель составляет 15 кубометров;
- в жилых помещениях – 30;
- в ванной – 50.
Как правильно установить своими руками?
Теперь поговорим о том, как сделать вентиляцию в доме из древесины собственноручно. Покажем это на примере постройки площадью 150 квадратных метров и использованием механизма воздушного распределения с воздуховодами гибкого типа из гофры.
Лучше всего разместить механизмы вентиляции на чердаке таким образом, чтобы, не повредив крышу, сделать ее максимально эффективной. А по стояку и под потолком в перекрытиях сделать скрытые магистрали для подачи и выхода воздуха на нескольких этажах постройки. Можно, конечно, сделать вывод через стену, но в этом случае было решено сделать именно таким образом, чтобы сберечь красоту постройки.
Стартует монтаж механизма с установки распределительных коробок на 10 гнезд. Первая коробка будет отвечать за подачу воздуха, а вторая – за вывод. Кроме этого, они будут играть роль глушителя, так как коробки обернуты двухсантиметровым слоем шумогасительного материала.
Теперь осуществляется монтаж двух шумоглушителей и вентиляционной установки, оснащенной рекуператором. Ее стенка легко демонтируется для проведения замены воздушных фильтров. Теперь осуществляется разметка и делается проход через несущую стену из дерева на улицу для монтажа отвода, который будет поставлять свежий воздух в дом.
Следующий шаг – соединение вентиляционной установки с глушителями шума, утепление магистралей подачи и выведения воздуха и последующий монтаж. Если воздухозабор был бы сделан сбоку дома, то выведение отработанного воздуха следовало делать через крышу. Тогда осуществлялся бы монтаж так называемого проходного элемента. Для этого делается проход через крышу. После установки грибка к нему подключается труба, по которой будет выводиться отработанный воздух. Чуть ниже, уже в домовой стене требуется сделать круглую дыру для забора воздуха, которая должна быть закрыта вентиляционной решеткой.
Следующим шагом будет подключение к системе отводов. Для этого осуществляется соединение утепленной трубой установки и проходной части в крыше. Теперь рядом устраивается еще один утепленный отвод. Он будут отвечать за поставку и удаление воздуха. Такая труба может соединить кухонную вытяжку с установкой через кухонное гнездо. На следующем этапе необходимо разместить и установить потолочные короки. Делать это нужно соответственно вентиляционному проекту. Впоследствии при проведении отделочных работ можно будет сделать потолок, и тогда будет обрезана выступающая часть коробок, после чего будут установлены специальные тарельчатые клапаны.
Когда это будет сделано, следует подготовить гибкие воздуховоды из гофры. Нужно наметить магистрали, отмерить нужную длину и ровно все отрезать. Теперь осуществляем их подключение посредством специальных резиновых колец уплотнения и комплекта крепких защелок. Гнезда, которые нужно оставить свободными, закрываем заглушками. Закрепив воздуховод, мы получаем готовую магистраль. После этого заканчиваем подключать все коробки потолочного типа и переходим к плоским проходным решениям через стену.
Для монтажа подгоняем их по толщине, прикрепляем и ставим решетку. При желании можно менять решеточный наклон, что позволит направить воздухопоток в определенном направлении. Вторые части воздуховодов мы подводим к распредкоробкам, которые были смонтированы на крыше.
Каждый воздуховод попадает в свое гнездо. То есть одна часть осуществляет подачу воздуха в помещения, а вторая забирает. И так должно быть для всех магистралей. На этом монтаж системы вентиляции в деревянном доме закончен. Финальным штрихом будет установка тарельчатых клапанов после завершения отделочных работ и уличной вентиляционной решетки, которая тоже должна устанавливаться в конце работ.
О том, как сделать вентиляцию в деревянном доме, смотрите в следующем видео.
Все фото из статьи
Вентиляция в доме – это жизненно важный сегмент обустройства любого жилья. От воздухообмена напрямую зависит комфорт в помещении и деревянные конструкции здесь не являются исключением. В данной статье мы решили побеседовать о существующих системах воздухообмена, принципах их работы, а также затронуть вопрос о том, как правильно обустраивается вентиляция в деревянном доме своими руками.
Фото канала в срубе.
Особенности деревянных конструкций
Жизнь в доме из натурального дерева существенно отличается от жизни в городской квартире. Ведь древесина это натуральный материал, обладающий природной положительной энергетикой и наполняющий помещение ароматами дикого леса.
Каждому из нас приходилось слышать утверждение о том, что древесина «живая» и такие строения способны дышать. Плюс теплая печь в таком доме обеспечивает уют и способствует хорошей вытяжке. Все это было верно еще 20 – 30 лет назад. В старых крестьянских избах венцы герметизировались паклей или мхом, а подгонка окон и дверей оставляла желать лучшего, в результате вопрос о том, как сделать вентиляцию в деревянном доме был лишним.
Современные конструкции достаточно сильно отличаются от старых срубов. Применение клееного бруса, пропитка бревна разного рода укрепляющими растворами, а также пластиковые окна и капитальная герметизация швов сделали свое дело. Современный сруб – это конструкция, имеющая высокий уровень энергосбережения и требующая обустройства хорошей вентиляции.
Заглушка на вентиляционное окно.
Важно: не лишним будет напомнить, что еще древесина – материал пористый и помимо распространения природного запаха, она хорошо впитывает и удерживает все сопутствующие.
Поэтому так важна, к примеру, вентиляция санузла в деревянном доме.
Тонкости обустройства вентиляции в деревянных домах
Принципы обустройства систем воздухообмена для всех жилых помещений примерно одинаковы, они многократно описаны в различных ГОСТах и СНиПах. Но устройство вентиляции в деревянном доме своими руками, имеет некоторые отличия. Прежде всего, здесь важен размер самого строения, толщина стен и наличие печи-каменки или камина.
Проектирование воздухообменных конструкций
Согласно давно известным нормативам, уже при температуре +5ºС система естественного воздухообмена должна работать на полную проектную мощность. При понижении температуры на улице, пропорционально увеличивается воздухообмен в помещении.
И напротив, если воздух снаружи дома будет прогреваться, эффективность системы будет снижаться.
В летний зной, даже может возникнуть обратная тяга.
Точечный вывод.
- Когда вы начинаете разработку конструкций, первое от чего следует отталкиваться это общая квадратура помещений. Считается, что при средней высоте потолков 2,25 – 2,5м, на каждый квадратный метр площади дома должно поступать 3м³ воздуха в час. Как видите расчет не сложный, к примеру, на средний домик в 150м², для комфортного существования нужно 450м³ воздуха в час.
- Но увлекаться не стоит. Такой грубый подсчет может привести к выхолаживанию помещения зимой. Не лишним здесь будет учесть функциональную направленность помещений. Ведь в спальне вы, по большей части, находитесь только ночью, а в кладовую вообще можете заходить раз в неделю. В связи с этим существует ориентировочная таблица.
Принудительная система с единым выводом.
| Специфика помещения | Объем проходящего за час воздуха (м³/ч) |
| Если на кухне установлена газовая плита | 70 |
| Когда на кухне используется электрическая плита | 50 |
| Туалет стандартных размеров | 30 |
| Ванна с душем или душевой кабиной | 50 |
| Кладовая, гардероб и хозяйственные помещения | 15 |
| Спальни и гостиная | 30 |
- Перед тем как сделать вентиляцию в доме деревянном доме своими руками, нужно определиться какого типа система будет у вас монтироваться. От этого напрямую будет зависеть диаметр устанавливаемых каналов. Так для систем с естественным воздухообменом, скорость движения потока будет 1 – 2м/с. Если поток планируется нагнетать принудительно, то в среднем его скорость составит 3 – 4м/с.
Пластиковая разводка.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Кроме того важно учитывать кратность циклов обмена воздуха в помещении. Данная величина характеризует, сколько раз должен смениться весь объем в конкретном помещении за 1 час. Иными словами единица говорит о полном обмене в течение часа, а 0,5 соответствует половине цикла.
Кратность обмена.
Важно: естественно нужно учитывать количество людей постоянно находящихся в доме.
Данные параметры изложены в СНиП 41-01-2003 и предписывают на одного бодрствующего человека подавать 60м³/ч, ночью достаточно 30м³/ч.
Система с естественным воздухообменом
В данной системе самое привлекательное – это ее цена, по сути это бюджетный вариант. Как уже говорилось, в прошлом она обеспечивалась за счет притока через щели в окнах с деревянными рамами, через неплотно закрывающиеся двери и через неплотно законопаченные швы между бревнами. Сейчас этот приток ликвидирован примерно на 75%, поэтому требуется установка отдельных воздуховодов.
Естественная циркуляция.
Работа такой системы полностью основывается на простых законах физики, теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Если грамотно распределить приточные и вытяжные отверстия, а сами трубы вывести выше конька здания, то за счет разности температуры и давления можно добиться ощутимых результатов. Зачастую именно так осуществляется вентиляция фундамента деревянного дома.
Что же касается жилых помещений, то эта система больше подходит для небольших строений, причем здесь важно учитывать расположение комнат и служб. В противном случае потоки будут распределяться неравномерно и в одних комнатах воздух начнет застаиваться, а в других получиться постоянный сквозняк.
Вывод труб на крышу.
Важно: при организации естественной системы, межкомнатные двери не должны герметично закрываться. Зазор между полом и полотном двери оставляется порядка 15 – 20 мм.
Плюс в самой двери желательно сделать вентиляционные окошки размером 80 – 200 см² и закрыть их декорирующими деревянными решетками.
Принудительная и смешанная вентиляция
Специализированный вентилятор.
Дабы сэкономить средства и вместе с тем обеспечить достойный воздухообмен, многие хозяева дополняют естественную систему за счет установки на устья вентиляционных каналов специальных вентиляторов. В частности бюджетная вентиляция в ванной в деревянном доме обеспечивается за счет монтажа принудительной вытяжки.
На больших кухнях этот вариант также используется, но чем меньше помещение, тем интенсивней должен быть воздухообмен в нем. Поэтому на маленьких кухнях вентиляция в деревянном доме подразумевает помимо дополнительной вытяжки для деревянного дома еще и отдельный вентилятор на приток.
Разводка на чердаке.
Но все это скорее относиться к смешанным системам. Автономная принудительная вентиляция оборудуется стационарно, причем в отдельном помещении, дабы правильно организовать пожарную защиту и шумоизоляцию. Чаще всего, этим помещением становится чердак.
В зависимости от размера бюджета, как естественная, так и принудительная системы могут комплектоваться нагревателям и увлажнителями воздуха. А также специальными клапанами, работающими в ручном или автоматическом режиме, которые позволяют регулировать температуру и мощность потока.
Жемчужиной в этом ряду автоматики заслужено считается рекуператор. Это агрегат позволяющий зимой нагревать поток холодного воздуха за счет выходящего теплого потока, причем, не смешивая их. Летом этот чудо аппарат работает в обратном режиме.
Схема рекуператора.
Вентиляция вспомогательных помещений
Так как правильно сделать вентиляцию в деревянном доме, остановившись исключительно на жилых комнатах невозможно, мы отдельно поговорим о воздухообмене вспомогательных помещений.
Оборудование вентиляции подвала в деревянном доме требует особого внимания. Ведь зачастую именно из плохо вентилируемого подвала по дому может распространяться грибок и плесень.
Инструкция по обустройству здесь несколько проще. Как показано на представленном фото, приток осуществляется через трубу, размещенную на уровне пола, а вытяжка делается под потолком.
Схема воздухообмена в подвале.
Вентиляция пола в деревянном доме, равно как и вентиляция фундамента деревянного дома, напрямую зависит от вида этого самого фундамента. Если мы имеем дело со столбчатым вариантом, то цоколь следует закрыть сплошными панелями и сделать отмостку по грунту, дабы максимально исключить испарение влаги из почвы. После чего в цоколе делаются два противолежащих окна.
Проветривание деревянного пола в доме, стоящем на ленточном фундаменте без подвала, организовывается аналогичным образом. Если же под домом оборудован подвал, то зачастую проветривание подполья и вентиляция подвала завязываются в единую систему.
Важно: проверять тягу в системе и в случае необходимости чистить ее нужно регулярно.
Но делать это лучше при помощи тонкой бумажной салфетки.
Использование открытого огня для проверки категорически запрещено, так как мелкая древесная пыль воспламеняется мгновенно.
Устройство автоматического нагнетателя.
На видео в этой статье дана дополнительная информация по теме.
Вывод
Не стоит забывать, что деревянные конструкции популярны у грызунов и насекомых, а вентиляция в деревянном доме – это самый легкий способ попасть в жилое помещение. Поэтому чем больше вы установите защитных решеток, тем лучше.
Детальный разбор системы.
от вентиляции до обустройства кухни
Вытяжка в деревянном доме обеспечивает очистку воздуха от запахов, пыли и защищает строение от плесени и коррозии. При малой площади здания можно, конечно, обойтись трубами камина или печи, а также щелями в стенах. Но это не лучшие варианты: есть риск постоянных сквозняков, образования плесени на поверхностях и даже протечек. Оптимальным решением будет дозированная подача и фильтрация воздуха через воздуховоды, дымоходы, кухонную вытяжку.
Виды вытяжек в деревянном доме: нюансы работы
В современном строительстве можно выделить несколько типов вентиляции для деревянных домов:
- принудительная система;
- естественная циркуляция воздуха;
- комбинированная система.
Принудительная система очистки воздуха оснащена вентиляторами, насосами, кондиционерами и двумя воздуховодами. Один – приточный, второй – вытяжной.
Общая длина системы для корректной работы должна составлять минимум 15 м.
Благодаря наличию мощных насосов происходит закачивание свежего и удаление застоявшегося воздух от подвала, комнат до кухни и санузла. Выход происходит через решетки в скатах крыш. Также можно настроить работу системы на подачу тепла.
Естественная циркуляция – наиболее простой и востребованный метод. Вытяжка в деревянном доме через стену происходит с помощью клапанов, решеток и вентканалов. Она беспорядочно «собирает» или закачивает воздух.
Комбинированная вентиляция объединяет оба метода и сочетает в себе принципы работы естественной и приточной системы.
Как сделать вытяжку в деревянном доме: советы и правила монтажа
Вентиляционная система регламентируется проектом. Расчет количества клапанов, длины и конфигурации каналов, пропускной способности воздуховодов указывается в спецификациях и эскизах. Для оптимального функционирования вентиляционной системы следует придерживаться правил, которые гласят:
- Еще во время строительства фундамента дома необходимо подготовить продухи.
Продухи – отверстия в цоколе дома, оставляемые для создания естественной вентиляции.
- При выборе стены для подачи воздуха следует учитывать скорость ветра и наиболее холодную сторону.
- Для дальнейшей коррекции потока воздуха каналы вентиляции на входе можно оснастить заглушками, жалюзи или автоматическим регулированием.
- При монтаже вытяжки в деревянном доме своими руками наружные части воздуховодов нужно утеплять, внутреннюю часть каналов для хорошей тяги подбирать из гладких материалов.
- Вентканалы можно выполнить из любого листового материала (фанеры, жести, нержавеющей стали). Соединения прямых участков допускается оформлять с помощью гофротрубы.
- Воздухозабор оптимально производить из самой высокой отметки дома – фронтона.
Виды кухонных вытяжек для деревянного дома
Первое место в утилизации грязного воздуха занимает кухонная вытяжка. Основные характеристики при выборе техники: тип, габариты, производительность и режимы работы.
В зависимости от конфигурации, способа крепления и предназначения кухонная вытяжка бывает:
- Подвесная. Классический вариант над варочной панелью. Главное достоинство оборудования – доступность и широкий выбор при покупке. Минусы – не всегда высокая эффективность работы, потребность в периодической замене угольных фильтров.
- Встраиваемая. Монтируется в кухонную мебель. Обычно в комплектации 2 мотора и жироуловитель. Обеспечивает приточную вентиляцию, сильно не отличается по функционалу от других видов.
- Купольная. Устанавливается под потолок.
По вариантам типов крепежа вытяжки бывают: пристенные, угловые или островные. Выбираются в зависимости от площади.
При решении вопроса, какую кухонную вытяжку установить в деревянном доме, обращать внимание стоит на ряд факторов. Цена это или функции – решает сам потребитель. Главное, смотреть на качество модели. Ведь вытяжка это не только фильтр, но и здоровье, безопасность. 
Как правильно сделать вытяжку в деревянном доме своими силами
В сельском строении редко присутствует вентшахта, поэтому кухонную вытяжку в деревянном доме можно сделать самому.
Советы:
- Наиболее простой вариант – сделать отверстие в стене и вывести гофрированные или ПВХ-трубы за пределы стены.
- Отверстие вентиляции просверлить над вытяжной техникой.
- Высота вытяжки над плитой должна составлять 70 см.
- Стены и потолок рядом с кухонной плитой должны быть изолированы.
- Круглые трубы создают наименьшее сопротивление и считаются самыми удобными в монтаже.
виды, правила и как оборудовать вентиляцию
Дерево относится к наиболее экологически чистым строительным материалам. Связывается его экологичность, прежде всего, со способностью древесины дышать, т.е пропускать сквозь деревянные стены свежий воздух во внутренние помещения. Поэтому, среди счастливых обладателей собственного деревянного дома часто возникают споры — нужно ли вообще тратить время и деньги на оборудование в нём вентиляционных систем? Ответ специалистов — вентсистемы непременно должны иметься в любом жилом здании, вне зависимости от материала постройки.
Содержание статьи
Естественная циркуляция в доме из дерева
Все утверждения о самостоятельно дышащих деревянных домах больше относятся к избам, построенным по классическим старым технологиям. И кирпичные дровяные печи, установленные внутри избы, служили отличным вытяжным вентканалом, удаляющим из внутренних помещений застоявшийся воздух.
Бревно или брус действительно неплохо пропускают воздух сквозь поры и микротрещины в своей структуре. Однако, современные деревянные дома кардинально отличаются по своим эксплуатационно-техническим характеристикам от старых деревенских изб. Да и деревянными в полном смысле слова современные загородные коттеджи не назовёшь.
Для их изготовления всё чаще применяются материалы, более похожие по своим свойствам на полимеры, нежели на натуральную древесину: клееный брус, ОСП-плиты, ламинированная фанера и ЛДСП. Понятно, что сквозь такие конструкционные стройматериалы, пропитанные эпоксидными смолами и клеевыми составами, воздуху пройти проблематично. Здесь без отдельной приточно-вытяжной вентиляции никак не обойтись.
Проблемы с проветриванием помещений могут возникнуть даже в ситуации, когда несущие стены и внутренняя отделка выполнены из натурального бруса или бревен. Вместе со свежим воздухом внутрь дома проникает наружная сырость, особенно в дождливую погоду. Также внутри помещений скапливается влага, образующаяся по другим причинам — при варке пищи, стирке одежды, или при дыхании человека. Для древесины сырость — опаснейший враг, приводящий к поражению грибком и к образованию гнили.
Внимание! Первый признак недостаточной вентиляции в доме — образование конденсата на оконных стеклах, зеркалах и прочих гладких поверхностях. В этой ситуации необходимо позаботится об улучшении воздухообмена во внутренних помещениях.
Если в старых избах отработанный воздух самостоятельно удалялся через печной дымоход, то в современных деревянных домах редко можно встретить настоящую дровяную печь. Её сегодня заменяют угольно-дровяные или электрические котлы, установленные в отдельно стоящих помещениях, либо в подвале. Поэтому, в деревянных домах невозможно обойтись без обустройства дополнительных вентсистем. Наиболее простой и менее затратной по себестоимости является естественная вентиляция.
Как оптимально организовать процесс вентиляции в деревянном доме
Чтобы избежать лишних затрат времени и финансовых средств, перед началом работ по обустройству вентиляции, следует составить проект.
В нём следует учесть ряд основных и дополнительных факторов:
- количество человек, проживающих в доме;
- площадь и объём внутренних помещений;
- конструктивные особенности здания.
При выборе типа вентсистемы, нужно опираться на нормативы СНиП № 2-04-01. Общая производительность вентиляции в деревянном доме вычисляется по формуле: площадь всех внутренних помещений, и жилых, и подсобных, умножается на три. В итоге получается минимально необходимая производительность вентсистемы для эффективного воздухообмена, выраженная в кубометрах в час.
Например, площадь комнат дома равна 100м². Умножая 100 на 3, получаем 300м³ в час — минимально допустимый объем воздухообмена для такого дома.
Естественная циркуляция воздуха во многом зависит от разницы по высоте между входным и выходным отверстием. Поэтому, приточное отверстие обычно делают как можно ниже — у фундамента, а точку выхода вытяжного канала — выводят под самый конек крыши.
Циркуляция воздуха внутри комнат происходит организованно, при помощи вентиляционных каналов, либо неорганизованно — по всему объему помещений. Вентканалы прокладываются внутри стен, под полами, либо в специально устраиваемых на стенах коробах — всё зависит от особенностей конструкции дома.
Внимание! Для нормального функционирования вентиляционной системы внутри дома, объём удаляемого и приточного воздуха должны быть одинаковы. Поэтому при монтаже приточной и вытяжной вентиляции, обращают внимание на их сбалансированную работу.
Виды вентиляции в деревянных домах
Для домов из дерева применяется вентиляция одного из двух типов: естественная и принудительная. Каждая из них имеет свои особенности, плюсы и минусы.
Естественная и принудительная вентиляция
Естественная вентсистема
Естественный тип вентиляции предусматривает самостоятельный воздухообмен, без установки дополнительного механического оборудования. Через вытяжную часть вентсистемы из комнат удаляется спертый воздух и излишки влаги, а приточная часть отвечает за поступление свежего воздуха снаружи. Естественная вентиляция, в зависимости от конструкции ее приточной части, бывает организованная и неорганизованная.
В организованной приточной вентиляции поступление наружного воздуха в деревянный дом происходит через:
- Специальные отверстия в стене с установленным в нём клапаном.
- Продушины, открывающиеся вручную по мере необходимости.
- Клапаны, устанавливаемые в оконных рамах.
Для обеспечения равномерного удаления отработанного воздуха из всех комнат, вентсистемы зачастую оборудуются вентиляционными каналами. Неорганизованная вентиляция осуществляется через деревянные стены, а также через неплотности прилегания дверей и окон к косякам и рамам.
Естественная вентиляция неорганизованного типа применима только для домов, построенных из натурального дерева, или с установленными в них деревянными окнами и дверями. Пластиковые окна и металлические двери из-за своей герметичности не могут обеспечить поступление в помещение свежего воздуха в нужных объемах.
Среди преимуществ естественных вентсистем:
- Простота монтажа.
- Низкая стоимость установки и обслуживания.
- Независимость от внешних источников электроэнергии.
Недостатки:
- Низкая эффективность работы — неспособность обеспечить достаточную скорость воздухообмена.
Принудительная вентиляция
В принудительной вентиляции воздухообмен осуществляется за счет потока воздуха, создаваемого вентилятором. Обычно вентиляторы устанавливаются у вытяжного отверстия, но при большой протяжённости вентсистемы, или при необходимости обеспечить интенсивную циркуляцию, вентиляторы монтируются в приточном отверстии, а также внутри вентиляционных каналов.
Неоспоримым плюсом принудительной вентсистемы является повышенная, по сравнению с естественной, производительность. Среди недостатков можно назвать высокую стоимость комплектующих материалов, сложность монтажа, зависимость от источника электроэнергии, шум при работе вентилятора.
Правила оборудования вентсистем деревянного дома
Согласно положениям СНиП № 2-04-01, параметры воздухообмена в деревянном доме, предназначенном для круглогодичного проживания, следующие:
- Гостиная, зал, спальные комнаты — 30 м³ в час исходя из одного жильца.
- Кухня, оснащенная электроплитой — 50 м³ в час.
- Кухня с газовой варочной плитой — 60 м³ в час.
- Для совмещенного санузла — 50 м³ в час
- Для раздельного санузла — по 25 м³ в час, как для ванной комнаты, так и для туалета.
- Прочие технические и подсобные помещения должны вентилироваться с интенсивностью не менее 15 м³ в час.
В целом устройство вентсистем в деревянном доме не отличается от устройства вентиляции в кирпичных или блочных домах. Главное условие — вентиляция должна эффективно работать, удаляя излишки влаги и обновляя воздух во всех комнатах дома.
Вентиляция чердака своими руками | Своими руками
Для комфортного проживания людей в доме необходимо обеспечить подачу свежего воздуха в жилые помещения и удаление загрязненного или истощенного воздуха из туалета, ванной комнаты, кухни и т. Д.
В то же время чердак имеет свою специфику.
В результате конвекции теплый, насыщенный паром воздух из нижних комнат здания поднимается под крышу.
В дополнение к дискомфорту, который он создает для жителей чердака, теплый влажный воздух создает угрозу деревянной конструкции крыши и установленной в ней волокнистой изоляции, поскольку, когда он входит в холодную зону (под крышей), пар превращается в конденсат, который может их увлажнить.Поэтому для удаления лишнего теплого воздуха имеет смысл, помимо прочего, предоставить выписку из чердачных комнат.
Воздухообмен может быть естественным (воздух движется под действием силы тяжести из-за естественной тяги) и принудительным (механический, благодаря двигателю, оснащенному вентилятором).
Ссылка по теме: Чердак чердак своими руками
Существует четыре основных решения для установки вентиляции в здании в целом и на чердаке в частности:
- с естественным притоком и выхлопом;
- с принудительным притоком и естественным отжимом;
- с естественным притоком и принудительной добычей;
- с принудительным притоком и добычей.
Самое дешевое решение — первый тип. В этом случае непрерывная подача свежего воздуха может быть обеспечена с помощью специальных оконных или настенных устройств (клапанов).
Такие 5 устройств не производят шума. Клапаны, встроенные в оконную конструкцию, способны вентилировать помещение с закрытой заслонкой. Они предлагаются как для вертикальных, так и для наклонных (мансардных) окон.
В частности, в верхней части рамы имеются мансардные окна с лабиринтным клапаном.Существуют также модели с окном вентиляционного клапана в сочетании с ручкой для открывания створки. Чтобы установить настенный клапан, сделайте отверстие малого диаметра во внешней стене. Клапан изготавливается, как правило, из пластика.
Он состоит из воздуховода (диаметр 80-160 мм), воздухозаборной решетки (закрепленной на улице) и головки (смонтированной изнутри помещения) с устройством для ручного или автоматического управления воздушным потоком. Принцип работы этого устройства может быть другим.
Например, существуют так называемые гигрорегулируемые клапаны, в которых поток воздуха автоматически изменяется в зависимости от относительной влажности в помещении: чувствительный к влаге датчик в помещении соединен с демпфером, который уменьшает или увеличивает поперечный поток и тем самым контролирует воздушный поток.
Пристройка на чердаке
Что касается вытяжки, она организована с использованием вентиляционных каналов (из пластика или оцинкованной стали), проложенных в здании на этапе его возведения, из той или иной секции (круглой, прямоугольной и т. Д.). Входные проемы в каналах расположены, как правило, под потолком помещений, закрывая их специальными решетками.
Вентиляционные каналы выведены на улицу через крышу. Система с естественным притоком и вытяжкой является существенным недостатком: она работает только в холодное время года, поскольку циркуляция воздуха требует значительной разницы между температурой на улице и в здании, которого нет в теплые месяцы.
Смотрите также: Кондиционирование и вентиляция в доме своими руками — расчеты от А до Я
Естественный приток с принудительной вентиляцией
В этой системе отсутствует система с естественным притоком и принудительной добычей. Он предполагает использование одинаковых настенных и оконных клапанов для подачи свежего воздуха. Однако выхлоп обеспечивается механическими вентиляторами, встроенными в вытяжные каналы.
Итак, есть готовые изделия — водонепроницаемые отводы вентиляционных труб на крыше с вентилятором, вставленным в головку.Также корпус вытяжных вентиляторов, производительностью от 80 до 7000 м3 / ч, смонтирован на « миникартах », которые остаются между горизонтальным потолком мансардного пространства и гребнем крыши.
Кроме того, впускные отверстия в вытяжных каналах закрыты решетками с регулируемыми клапанами, управляемыми вручную или автоматически, что позволяет контролировать объем удаляемого теплого воздуха и тем самым экономить тепло.
Такие вытяжные вентиляторы работают с низким уровнем шума и не слышны в жилых помещениях.У них минимальное потребление электроэнергии, поэтому они не приведут к значительному увеличению затрат на эксплуатацию здания.
Ссылка по теме: Как переоборудовать чердак в чердак
Гибридная вентиляция мансарды
Еще один вариант — так называемая гибридная вентиляция.
Это предполагает использование каналов для естественной вытяжки, к которым подключен механический вентилятор низкого давления.
В холодное время года вентилятор не работает, а его лопасти спроектированы таким образом, чтобы он не мешал естественной тяге.Однако летом он включается, поддерживая давление в канале, сравнимое с естественной тягой. Включение осуществляется вручную или автоматически (из-за датчика температуры или скорости воздушного потока).
Следует отметить, что полностью обязательная вентиляция является дорогостоящим решением и, по мнению многих экспертов, вряд ли оправданным в условиях загородного дома, расположенного в экологически чистом месте.
В конце концов, лучше дышать действительно свежим воздухом, а не воздухом, прошедшим через механический вентилятор (со смазкой), фильтр (в конечном итоге забитый пылью) и воздуховоды (застойная пыль накапливается в застойных зонах).Однако принудительный воздухообмен может быть оправдан, если в доме живут люди, страдающие аллергией, или когда здание находится рядом с оживленной автомагистралью.
На заметку:
Согласно MGSN 3.01 -96 «Жилые здания», рекомендуемый воздухообмен в жилом здании (на человека) 30 м 3 / ч
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
При строительстве деревянных домов рабочие часто допускают ошибки, некоторые из которых сразу становятся очевидными, в то время как другие проявляются со временем в процессе эксплуатации коттеджа. Как избежать этих недостатков или исправить их, если они объявили себя «во весь голос»? В статье речь пойдет только о бревнах из массива дерева, и мы не будем рассматривать дома из клееного бруса, каркас-панель и каркас,
Главной технологической особенностью домов, построенных из дерева с естественной влажностью, является их подверженность оседанию.В первый год это наиболее значимо. В общем, рама будет садиться 7-8 лет (до 1 см на каждую корону). Общая осадка может быть 10-12 см, но иногда она достигает 15-20. Смотрите также для проектирования и строительства. Как показывает практика, большинство дефектов возникает именно потому, что меры по компенсации процессов отложений не были своевременно приняты. Хотя, конечно, есть и другие причины их появления.
Тройка лучших
Навесы в деревянном доме
Если вы классифицируете все ошибки здания с точки зрения того, как часто они допускаются, тогда верхние три будут сопровождаться неправильным исполнением вентиляционных отверстий — вентиляционных отверстий в цоколе, которые служат для проветривания подземного пространства в подвале здания.Площадь взрывов должна составлять 1/400 от площади метрополитена. Но не только это важно. Система продувки должна быть предусмотрена таким образом, чтобы подземные помещения вентилировались со всех четырех сторон. Распространенной ошибкой является отсутствие взрывов в цоколе цоколя под перегородками. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а внутри они забывают. В результате образуются застойные зоны, которые не вентилируются, что может привести к нарушению температурно-влажностного режима в подземных условиях и, как следствие, к гниению шероховатых полов.
Ссылка по теме: Строим дом своими руками — исправляем ошибки
Гидроизоляция фундамента деревянного дома
На втором месте по количеству наиболее часто допускаемых ошибок — недостаточная гидроизоляция фундамента и отсутствие подкладочной доски. Чтобы влага не просачивалась в бревна через фундамент, необходимо ее качественно сделать водонепроницаемой. Однако на практике иногда строители относятся к этой работе небрежно: они обходятся без выравнивания поверхности фундаментной ленты битумной мастикой или вместо двух или трех слоев кровельного материала используют один.В этом случае нижнее бревно никогда не будет плотно лежать на основании, что неизбежно приведет к образованию зазоров, которые значительно уменьшат теплоизоляцию здания. Еще одна ошибка, связанная с этой частью дизайна дома, — это отсутствие нижней панели. Подкладочная доска — это «нулевая корона», технологическая доска, на которой опираются стены. Укладывается поверх цоколя на гидроизоляцию, под нижнюю крону бревна. Это очень удобный конструкционный элемент, который выполняет функцию отсечки капиллярной влаги, и его можно заменить после разрушения без потери качества основной стенки.Подкладочная доска изготавливается из лиственницы, ели или сосны, но затем она пропитывается. Оптимальная толщина доски составляет 50 мм.
Неправильная установка окон в доме из дерева
Третья (но не по значимости) частая ошибка — неправильная установка окон (дверей). Основные нарушения технологии возникают при подготовке проемов. Сначала строители оставляют монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчетную усадку стены на вертикальном отрезке, равную высоте проема, как минимум на 20%.
Это связано с необходимостью компенсации горизонтальной усадки бревен. Как правило, для стандартного окна по бокам и снизу отверстие остается не менее 1,5 см, а сверху будущей рамы — 6-7 см (но в каждом отдельном случае размеры щелей составляют определяется расчетными расчетами). Через несколько лет после завершения строительства разрыв может уменьшиться до нуля. Если зазора недостаточно, из-за усадки дома через некоторое время окна не откроются должным образом, или их можно даже выдавить.
Процесс заселения дома зависит от начальной влажности материала, конструкции и условий сушки бревенчатого дома .
Во-вторых, оконная коробка иногда жестко крепится не к встроенным элементам, а непосредственно к стенам здания. Это грубая ошибка. В процессе усадки или набухания бревна (бруса) все элементы бревенчатого дома должны иметь возможность перемещаться относительно друг друга, поэтому в деревянном доме жесткие крепления исключены.Окна монтируются не непосредственно к стенам, а к специальным стержням, называемым кожухом (или грубая коробка, зарплата, окно). Обычно это делается следующим образом: на торцах бревен, выходящих в оконное отверстие, вырезают поперечное сечение канавки 50 х 50 мм, где на уплотнение помещают бочку уплотнения из пакли. Второй способ более сложный: на концах бревен вырезают продольный шип, накладывая на него брусок с соответствующей канавкой. Зазор между перемычкой и верхней частью отверстия заполняется пастой или (более предпочтительно) современными вставными нагревателями для белья или джута.Оконная коробка крепится к корпусу гвоздями или саморезами, длина которых не превышает общую толщину рамы и корпуса.
Ссылка по теме: Остекление веранды деревянного дома своими руками — пример с фото
Мнение эксперта
«Допускается большое количество ошибок при строительстве крыши в деревянном доме. Так, для стропильной системы часто используют древесину II или III сорта, которая имеет много сучков, что может привести к снижению нагрузки. несущая способность стропил.Зачастую подрезание ступней стропила производится не по назначению, в результате чего они неправильно связаны с мауэрлатом: образуются зазоры, в которые строители ставят отбивные, пытаясь выправить ситуацию. Но в конце концов эти бруски высыхают, и нога стропила провисает. В результате в крыше возникает прогиб, который нарушает пункт 5.11. СНиП 3.03.01-87: «При монтаже деревянных колонн, стоек и т. Д., А также при стыковке их элементов необходимо добиться плотного прилегания концов сопряженной конструкции.Зазор в стыках от одного края не должен превышать 1 мм. Крестовые слоты не допускаются. «Часто делается слишком большой шаг стропил, что также приводит к недостаточной жесткости конструкции крыши. Эти ошибки не являются фатальными, их можно исправить, усилив систему стропильных конструкций в соответствии с разработанным проектом.
Но есть ошибки, которые нельзя исправить. К ним относятся: нарушение целостности пароизоляционного слоя или полное отсутствие пароизоляции, неспособность изолировать пароизоляцию перед свесом крыши, резка металлочерепицы болгаркой, отсутствие вентиляции кровельного пространства, недостаточное утепление чердака.
Следует помнить, что в соответствии с пунктом 6.37. СНиП N-25-80 «Деревянные конструкции», «… деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для проверки, профилактического обслуживания, возобновления защитной обработки древесины».
Другие ошибки при строительстве деревянного дома
Выше приведены наиболее распространенные ошибки при построении, но есть и много других, кроме них. Например, неправильное соединение бревен в углах здания.Грамотно выполнять угловые замки стыков — основная задача при возведении рамы. Это важно как с точки зрения теплоизоляции здания (рубленый дом замерзает в углах, а не на стенах), так и с точки зрения прочности конструкции.
Существует два основных способа обрезки угла: «в лапу» (без остатка, когда концы бревен не выходят за пределы наружной плоскости стены) и «в угол» (с остатком). С такой же площадью гораздо дешевле обойдется дом, соединения которого производятся «в лапу», поскольку на вопросы при резке «в угол» уходит 0,6 м бревен.Но эксперты не рекомендуют такую экономию.
При сборке бревна в лапу угловые соединения являются наиболее уязвимой точкой
Дело в том, что во время рубки с остатками углы здания защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен, и такой дом оказывается теплее. Сегодня часто можно встретить дома с сруба без остатка, где используется соединение бревен «ласточкин хвост».Его особенность в том, что лапа (конец бревна, обработанный на пяти гранях) имеет форму трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. Все отклонения в маркировке лап могут привести к нарушению геометрии углов бревна и потере их герметичности. Облицовка угла методом «ласточкин хвост» не обеспечивает надлежащей тепловой защиты здания, и поэтому она давно используется для сельскохозяйственных построек.
Часто встречаются дефекты, связанные с порезами.Вернее, с их отсутствием или некорректным исполнением. Переворачивание — это наружные стенные бандажи с внутренними стенками, которые служат для сохранения стен с заданной геометрией. Они являются ребрами жесткости и выполнены на стенах длиной более 7,5 м. В противном случае стены начнут прогибаться, а дом будет напоминать бочку.
Ссылка по теме: Ошибки при установке отопления и как их исправить самостоятельно
Любые бревенчатые дома, из чего бы они ни были построены, требуют герметизации межжелудочковых промежутков.В качестве внутривенного обогревателя используют льняное, хлопковое, джутовое, иноватин и другие материалы. Следует помнить, что, хотя «конопатить» — это не дешевый сервис, вы не можете сэкономить на этом и нанимать неквалифицированных рабочих для его выполнения. Иначе без трещин не обойтись. Швы заделывают дважды. Первый раз при строительстве дома прокладываем герметик между щелями и соединительными чашками. Второй — после основных осадков (через 1-1,5 года).
Также допускаются нарушения при укладке потолков, что приводит к их неустойчивости, колебаниям под воздействием нагрузок и сокращению срока службы здания в целом.Особенно часто это происходит, если дом возводится без проекта. Есть несколько причин неустойчивости полов. Во-первых, неправильное расположение балок — строители укладывают их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Если, например, накрыть семиметровым бревном семиметровым бревном, оно будет изгибаться даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают балки в короны дома, делают так называемые выбоины, в результате чего балка не полностью опирается на бревно.И, наконец, еще одна причина — недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета.
Экспертное мнение
«Мы часто сталкиваемся с этим. Что некомпетентные строители вместо корпусных коробок прибивали доски через проем окна, чтобы снять давление на оконную конструкцию. Это не решит проблему: в дополнение к тому, что давление будет продолжаться, есть все еще будут трещины вокруг окна.Отсутствие кожуха часто приводит к деформации окон, которые необходимо демонтировать. Есть два варианта — разборка без сохранения окна и разборка с сохранением окна. В первом случае удалите старые листья, обрезки, откосы, подоконники, затем разрезайте рамку по сегментам и выньте ее. Дверца очищается от мусора и обрабатывается по всему периметру антисептика. Следующим этапом является установка кожуха и установка новой рамы, которая крепится к отверстию скрытыми креплениями к насадкам или анкерным пластинам.
После того, как створки повешены (если имеются) или вставлено стеклопакет в раму, отверстия замерзли, и по всему периметру прикреплены отделочные паронепроницаемые ленты. Во втором случае удалите старые створки, прорежьте монтажную пену, аккуратно удалите крепеж и старые элементы рамы. Разрезать отверстие для кожуха. И тогда они действуют так же, как и в предыдущей версии. «
- Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и удары», полы в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 150 кгс / м2
- Согласно СНиП 3.03.01-87, максимальные отклонения от проектной глубины надрезов не должны превышать ± 2 мм.
Ответственные проекты дома
Клееный брус всегда был одним из самых привлекательных материалов для частных разработчиков. А из-за особенностей сложившейся экономической ситуации он становится вдвойне привлекательным, поскольку его цены выросли не более чем на 5% по сравнению с осенью.Однако даже самый качественный материал не спасет от ошибок строителей. Неправильные расчеты или ошибки при установке могут привести к печальным последствиям. Специалисты рекомендуют при строительстве дома из клееного бруса в первую очередь обратить внимание на ответственные конструкции дома: несущие балки, межэтажные потолки, ферменную систему. Именно здесь чаще всего встречаются недостатки, что наглядно демонстрирует рисунок ниже. Первое, что привлекает внимание — это деформация ребристого бруса, возникшая из-за желания сэкономить.Для этой конструкции крыши вы должны использовать специальную клееную балку. Это не намного дороже, чем клееная балка, но при выборе неподходящего материала балка деформируется, открывается крыша, что может привести к нарушению функционирования инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению стальная труба и огонь. Клееные балки также следует выбирать для организации межэтажных перекрытий, чтобы они могли выдерживать проектные нагрузки и не изгибаться.
Ссылка по теме: Как уменьшить усадку деревянного дома
Строительные блоки и их проявления в деревянном доме
Если по какой-либо причине заказчик во время строительства не отслеживал нарушение технологии или приобрел готовый дом с дефектами строительства, то при эксплуатации здания эти ошибки неизбежно проявятся. «Показателем» многих из них является холодное время года, когда, казалось бы, уютный дом начинает вести себя странно: из-под пола дует, окна «плачут», углы замерзают, на крыше скапливается большой слой снега и т. Д. ,
Не стоит разочаровываться, как бросать себе что-то переделывать. Лучше всего пригласить специалиста в области строительной экспертизы — он поставит «диагноз» и даст рекомендации по исправлению ошибок.
Сразу отметим, что многие из них являются фатальными, то есть не подлежат исправлению, поэтому с такими дефектами их придется терпеть (если они не чреваты угрозой жизни и здоровью арендаторов). или не приводить к постепенному разрушению здания) или связаться с серьезными проектными организациями, которые смогут разработать проект по реконструкции дома.
Давайте поговорим о наиболее типичных проявлениях строительных «промахов». Первый из них — холодные полы первого этажа. Причина — неправильно сделанная шумоизоляция пола. Для Москвы и Московской области общая толщина теплоизоляции в этой части дома должна составлять не менее 150 мм, иначе тепло уйдет под землю. Но разработчики часто экономят на обогревателе и наносят не более 100 мм, в результате чего пол становится холодным. Можно ли обезжирить полы?
Теоретически — да, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.Но если в комнате первого этажа есть встроенная мебель, камин и т. Д., То такая переделка не всегда возможна.
Проблема обдува стен также связана с некачественной изоляцией дома, но могут быть и другие причины появления трещин между коронками. Первое — это повешение бревен на нагеле. Для нагеля необходимо использовать материал более прочный, чем бревно: береза или дуб. Влага нагеля должна быть такой же, как и у дерева: при высыхании и ноготь, и отверстие сжимаются.Однако иногда рабочие собирают бревна с помощью металлических гондол, в том числе — из арматуры (на их рифленой поверхности бревно обязательно будет висеть).
Вторая причина появления слотов — недостаточная нагрузка на бревно. Наиболее проблемной зоной являются фронтоны, так как нагрузка на них значительно меньше, чем на стены дома. Вот почему бревна искусственно «нагружены»: на них кладут цепи с винтами, благодаря которым фронтоны стягиваются, что способствует их более равномерной усадке.
Кроме того, трещины могут появиться в результате скручивания бревен из-за дремучести древесины (спиральная форма ее волокон). При сушке, особенно в случае резкого включения системы отопления, одревесневшие бревна начинают скручиваться. Избавиться от трещин поможет их тщательная заделка.
Почему в доме холодно? Причиной может быть неправильная толщина стен. Например, заказчик, не зная о строительных проблемах, поверил недобросовестному застройщику, который заверил: «Мы всегда строим его, и все было хорошо», и не удосужился выяснить, сколько бревен (бревна) необходимо для обеспечения комфорта коттедж.Согласно теплотехническим расчетам для дома постоянного проживания в Московской области, диаметр бревна должен составлять 26-28 см, толщина бруса — не менее 200 мм. Если вы серьезно обеспокоены тем, что в доме сложно поддерживать комфортную температуру, сделайте следующий тест.
При комнатной температуре 24 ‘С измеряют температуру внутренней поверхности стены. Оно должно быть не менее 20 ° C, или разница не должна превышать 4 ° C. Если разница температур больше, зданию явно требуется дополнительная изоляция.Есть ошибки, которые можно хотя бы частично исправить. К ним относится, например, прогиб потолка из-за его недостаточной жесткости. Ситуация не редкая: заказчики хотели максимально открытое пространство студии, строители решили задачу. Но нагрузку на перекрытие никто не рассчитал.
Как только мебель, сантехника и т. Д. Были поставлены на верхний этаж, потолок начал провисать. Это особенно заметно в центре потолка нижнего этажа. Если бы это было только в эстетике, это не страшно, но это как раз тот случай, когда ошибка связана с угрозой жизни (уничтожение перекрытия в результате недопустимой нагрузки).Для усиления этого конструктивного элемента вам придется использовать опоры надомкратов. А их сечение и места установки должны быть определены инженерами-проектировщиками. Автор этих строк видел колонны, которые «украшали» со временем одну из жилых комнат деревянного дома. И хотя в этом случае проблема конструктивно решена, эстетическое восприятие интерьера пострадает.
Корректируемые включают в себя ошибки, связанные с установкой стальной двустенной дымоход, установленной без учета проекта дома.К сожалению, многие владельцы загородных коттеджей сталкиваются с этой проблемой. Чтобы свести к минимуму влияние тяги на дымоход в деревянных домах, необходимо использовать самонесущие вертикальные дымоходы, которые крепятся только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода полы верхних этажей и крыша.
Затем дымоход будет откладываться одновременно со структурой, к которой он прикреплен. Но если дымоход был смонтирован без учета осадочных процессов, то в первый или второй год эксплуатации дома его перекос и деформация неизбежны.В этом случае требуется реконструкция: жесткие крепления к стенам (а именно, причина деформации) удаляются, а дымоход устанавливается заново только в его нижней части (к полу).
Ссылка по теме: Как построить недорогой деревянный каркасный дом своими руками
Когда ошибка в строительстве виновата владельцами
Во всех вышеперечисленных случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и те, которые сами владельцы допускают во время эксплуатации коттеджа.Одним из них является нарушение отопления дома, что вызывает деформацию внутренней и наружной частей бревна.
Идеальная ситуация, когда отопление начинается в начале отопительного сезона и постепенно доводит температуру в помещении до 20 * С. Если пожар начинается зимой, то необходимо обеспечить очень медленное повышение температуры — сначала включите 5 ‘С, затем на 10 * С, а не сразу 24’ С. Кроме того, мы не должны забывать о соблюдении нормативной влажности, поскольку при включении отопления воздух в доме становится более сухим.Следует позаботиться о его влажности, потому что в количестве свежего воздуха, который поступает с проветриванием, влаги недостаточно для достижения нормативных показателей (45%).
Еще одной ошибкой, связанной с неправильной эксплуатацией, является прекращение выбросов в атмосферу на зиму. Это, как говорится, классика жанра. Стало холоднее, подул метель, ударил мороз, хозяева сразу же побежали во двор, чтобы закрыть воздух. Зачем? Да, потому что он начинает дуть из подполья, полы становятся холодными.И они становятся холодными, потому что во время строительства слой теплоизоляции тоньше, чем требуется. Конечно, отчасти проблема сохранения тепла в доме будет решена, а изолированные трубы отопления, находящиеся в подземелье, будут решены и спасены от замерзания, но это обоюдоострый меч. Эксперты говорят, что в подземных потоках необходимо создавать вихревые потоки. С этой задачей и призваны справиться с полемикой. Если они закрыты, воздух в подполье будет иметь температуру фунта, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, и балки пола могут начать разрушаться.
И, возможно, следует упомянуть еще один недостаток от владельцев дома. В домах, изготовленных из дерева с естественной влажностью, существуют жесткие части, которые либо не оседают, либо значительно опускаются, чем сама рама. Это колонны, колонны, колонны. На таких опорных конструкциях, как правило, размещаются домкраты — винтовые регулировочные механизмы, которые позволяют уменьшить высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Гнезда можно размещать как сверху, так и снизу, но в последнем случае удобнее выполнять регулировку.Это следует делать во время строительства здания (от двух до трех до пяти лет).
В среднем достаточно проводить процедуру четыре раза в год. Это просто, и хозяин дома может с этим справиться: на компенсационном домкрате есть винт и гайка; Винт поворачивается и стойка опускается до положения свободной подвески (при небольшом ударе кьяника или руки она слегка сдвигается), затем поворачивайте гайку и она зажимает шест. Однако довольно часто владельцы забывают о необходимости регулировать домкраты.В результате отстой стен становится неровным, винты деформируются — они отклоняются от вертикали и, следовательно, больше не выполняют свою задачу. Кроме того, если они не изготовлены из нержавеющей стали или не покрыты специальным составом, они могут ржаветь, и тогда их будет сложнее повернуть.
Мы упомянули только самые основные ошибки. Тем, кто только начинает строить дом из дерева с естественной влажностью, хотелось бы пожелать одного: быть бдительным!
Как уменьшить количество трещин в древесине?
Прежде всего, правильная обработка дерева необходима.В рубленом доме, скорее всего, трещин будет меньше, потому что защитные слои древесины остаются нетронутыми. В оцилиндрованном бревне, в профилированном брусе или брусе с естественной влажностью, можно избежать трещин, используя покровные материалы на концах каждого куска бревна или бруса. То же самое сейчас делается в конструкции из клееного бруса. Пруток теряет влагу, что приводит к неравномерной усадке и растрескиванию. При покрытии концов специальными составами скорость сушки древесины через наружные поры будет уменьшаться, влажность будет равномерно распределяться по всем волокнам, так что трещины будут меньше.Второе — это компенсационная канавка по высоте. Его можно выполнить с двух сторон, как снизу, так и сверху. Его размер составляет примерно 1/10 от высоты бревна, а если диаметр бревна составляет 24 см, то я оставляю 2,4 см на дне и верх на компенсационной канавке.
Зачем нам нужен Замятин?
Если два бревна первой короны лежат на фундаменте, то следующие два (они называются непокрытыми) «висят» на них, поэтому между перекрывающимися бревнами и лентой фундамента существует значительный разрыв.Как его заполнить? Некоторые строители считают, что их можно закрыть только за год, поскольку они способствуют лучшей вентиляции бревенчатого дома и, следовательно, его сушке. Другие закрывают их сразу. Эта проблема должна быть решена на этапе проектирования в ходе расчета нагрузки на фундамент. Если вы не заполняете это отверстие или не заполняете его посторонним материалом (кирпич для печи, утепление досками), то существует вероятность того, что нагрузка будет отличаться от проектной (может произойти провисание бревен).Чаще всего для закрытия разрыва используют полубанк (так называемый «замятин»). Желательно уложить их вместе со сборкой стен, иначе через год бревна сократятся, а «Замятин» будет из свежесрубленного дерева, а когда оно высохнет, неизбежно образуются щели. Полу незначительное должно быть помещено на смолу или смазанный жгут.
Деревянный дом — ошибки при строительстве — фото
1. Разрушение фундамента — марка и класс бетона не соответствуют проектному решению.2. В решетке гриля вентиляционные отверстия (выбросы) не сделаны. 3,6. Необработанные полы с антисептиком. 4. Пиломатериалы повреждены грибком, недостаточной вентиляцией под землей. 5. Закрытие воздуха на зиму не рекомендуется
1. Разрыв слоя гидроизоляции и разрушение фундамента из-за неправильно выбранной марки бетона. 2. Конопатить раму, положенную на патч. Материал скручивают и вяжут в межжелудочковую щель 3,9.Сквозь щели между фундаментом и первым венком, отсутствием накладной доски. 4. Между корпусом и бревном остается зазор компенсации. 5. Замерзание в области оконного блока. 6. Несущие стены второго этажа поддерживаются балками первого этажа. Неудачное конструктивное решение. 7. Деформация наличника вследствие усадки луча. 8. Размер вентиляционного отверстия не соответствует нормам. 10. Зазор более 5 мм, деформация коронки, трещины вдоль ламелей
Деревянный дом — дефекты и ошибки в строительстве: все фото к статье
© Автор: замечательный специалист Т.Karkaulova
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Несколько веков назад французский архитектор Франсуа Мансар нашел необычное решение для организации мансардного пространства. С помощью высокой крыши в форме усеченной пирамиды со встроенными в нее окнами он получил дополнительное жилое пространство.
Со временем это решение стало особенно популярным при строительстве загородного малоэтажного жилья. Сегодня во многих странах мира, в том числе и в России, архитекторы пошли еще дальше, предлагая интересные варианты мансардного помещения в виде двух уровней, что позволяет максимально использовать пространство по вертикали.
Основным преимуществом мансарды, которая, несомненно, привлекает домовладельцев, является возможность получить дополнительное жилое пространство без дополнительных затрат на возведение еще одного этажа. Практика показывает, что такая территория обходится на 50% дешевле, чем строительство полноценного второго уровня: стоимость внутренней кровельной изоляции намного меньше, чем стоимость возведения стен.
Прекрасно понимая это, архитекторы вместо традиционного второго этажа все чаще стали включать в проекты отдельные дома мансардного помещения.В результате появились сложные конструкции крыш, благодаря которым внешний вид зданий существенно изменился — стал интереснее и современнее.
Мансардный этаж (согласно нормам СНиП) — это дополнительные теплые жилые комнаты, расположенные в пространстве под крышей. Они могут быть полностью ограничены скатами четырехскатной кровли или только двумя скатами и фронтонами здания (рис. 1).
Рекомендуемая высота мансардных стен от поверхности пола до линии его пересечения с уклоном составляет 1,5 м.Если стены выше, то это уже полноценный второй этаж.
Ссылка по теме: Мансарда над ванной своими руками: как построить + проект
КАКАЯ КРОВЛЯ ЛУЧШЕ ДЛЯ ДВУХКОМПОНЕНТОВ
Интересно, что мансардная крыша также может быть односкатной, то есть только одной наклонной плоскостью. В этом случае уклон обычно относительно небольшой. Оформить чердак с такой крышей, конечно, проще, но в этом случае можно будет получить полезное пространство относительно мало.
Конструктивно простейший и наиболее распространенный вариант двускатной крыши предпочтителен, поскольку он образует более полезную площадь, что обусловлено принципиально иной планировкой.
В то же время сломанная крыша (конструкция, в которой нижние стропила наклонены под углом 60 °) является наиболее удачной геометрической формой для обустройства жилых мансардных помещений: она окупается простотой конструкции и делает можно построить двухэтажный чердак. (Все типы крыш показаны на рисунке 1.)
Реализовать такую интересную идею можно при высоте крыши 5 метров. Это позволит оборудовать две комнаты, расположенные
на разных уровнях и соединены между собой лестницей (Рисунок 2-4). Ступени лестницы должны опираться на деревянный или металлический косоур, верхняя часть которого будет стыковаться с перекрытием второго яруса (фото 1).
Смотрите также: Устройство мансарды своими руками — нюансы и тонкости
ПЛАН ДВУХСОЕДИНИТЕЛЬНОГО МАНСАРДА
Двухэтажный чердак создаст современный интерьер с консольными уровнями и панорамным освещением.На втором уровне вы можете выделить место для кабинета с кроватью, то есть создать уютную студию или мастерскую.
Этот вариант обязательно порадует людей творческих профессий. Панорамное остекление и наклонные окна наполняют верхний уровень естественным светом.
На нижнем уровне просторная гостиная с удобной и современной системой хранения будет хорошо смотреться. Шкафы высотой не менее 60 см должны быть расположены в «мертвой» зоне — благодаря этому можно будет полностью сохранить полезную площадь (рисунок 4), (фото 2).
Преимущества такого жилья включают в себя не только увеличение жилой площади, но и возможность уменьшить потери тепла через крышу, обеспечивая комфортный микроклимат по всему дому.
Конечно, отличным решением будет камин (рис. 3), но следует понимать, что этот обогреватель имеет значительный вес, поэтому на месте его установки необходимо будет укрепить напольное покрытие (фото 3). Хорошо, если это легкая модель с легким дизайном трубы (фото 4).
В любом случае каминная труба должна сочетаться с общей системой вентиляции.
Как правило, все перечисленные решения принимаются в процессе проектирования дома, что позволит правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Кроме того, стропильная система специально разработана для сложной, часто асимметричной геометрии скатов крыши. Второй этаж мансарды обычно поддерживается колоннами, поэтому необходимо произвести правильный расчет инженерной части сооружения (рис.4). Разумеется, макет верхнего яруса является нестандартной задачей, что объясняется конкретной комнатой, где есть скосы, острые углы и низкие потолки. Вы должны все спланировать так, чтобы эта часть чердака была не только удобной, но и безопасной.
РАЗРАБОТКА И ОТДЕЛКА ДВУХТОЧНЫХ МАНСАРДОВ
Очень важно провести теплотехнический расчет помещения. Между несущими стропилами и крышей должны быть уложены пароизоляционная пленка и изоляция: минимизировать утечку тепла и снизить уровень влажности.Наиболее подходящими теплоизоляторами для мансардного строительства являются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, напыленный полиуретан.
Не менее важно организовать и вентиляцию под крышей, если это не было предусмотрено в проекте дома.
Также рекомендуется обратить внимание на установку windows. Обычно они установлены на коньках или на концах чердачного пространства. Первый способ считается более эффективным, поскольку окна с таким расположением пропускают на 40% больше света (фото 5).
Лестница в комнату должна быть правильно спроектирована. Это может быть как одиночный, так и двойной ход. Следует отметить, что лестница не просто соединяет два уровня между собой, но также является опорным элементом конструкции между ними.
На последнем этапе обустройства вы можете начать отделку чердака. Наиболее экологически чистый вариант — деревянные панели (ламинированные или фанерованные), а также блок-хаус. Последний предпочтительно обрабатывается лаком, что выгодно подчеркивает естественную текстуру материала.
На чердаке всегда есть открытые стропила и балки. Они могут сделать основной акцент, покрасив их в темный цвет, который будет контрастировать со светлыми стенами.
Актуален будет интерьер мансарды в стиле лофт, при условии наличия элементов из дерева и камня без отделки, поэтому стены из деревянного бруса или кирпича следует оставить нетронутыми.
Стоит обратить внимание на укладку пола: ему нужна дополнительная шумоизоляция, которую можно использовать как каменную вату.Это может уменьшить шум в несколько раз. Для создания акустического комфорта этого будет достаточно.
мансарда с двумя уровнями и руками — видео
© Автор: Виктор Страшнов
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Давайте дружить!
Мы купили участок виллы еще в 2009 году.
Сначала они очень хотели построить свой большой загородный дом — уютный, но большой. Габариты будущего дома в мечтах нам дали не менее 12 на 8, более того, дом всегда хотел двухэтажный, брусовый, чтобы он мог противостоять любым морозам.
Но мечтам (это было это) не суждено было сбыться.
Первые проблемы возникли, когда мы решили провести подробный анализ почвы, чтобы определить, какой должна быть основа дома нашей мечты.
Оказалось, что почва на нашем участке представляет собой тяжелый суглинок, чередующийся с прослойками песка, а грунтовые воды находятся буквально в полуметре от поверхности.
Вывод был неутешительным — участок можно считать заболоченным, а морозная штамповка почвы в этих местах очень сильная.Для деревянного дома такого размера, который мы уже начали строить в наших мечтах, нам пришлось бы отлить железобетонную плиту толщиной не менее 200 мм от бетона.
Цена этого варианта для нас была явно недоступной.
Но самое главное — не было никаких гарантий, что морозный пучок не наклонит печь вместе с домом, после чего ничего не будет сделано — так и останется наша мечта, как Пизанская башня.
Этот вывод заставил меня задуматься и рассмотреть другие варианты, так как я рисковал жить в доме, в котором окна и двери не закрывались из-за сезонных ударов по земле, никто не хотел.
Дом из контейнера: планы
Решение пришло с совершенно неожиданной стороны.
Дело в том, что в своей основной работе мне часто приходится заниматься погрузкой сорокафутовых железнодорожных контейнеров (так называемая «Сорока»). Эти контейнеры имеют стандартные размеры (ДхШхВ) — 12,0 × 2,4 × 2,7 м, собственный вес — 4,5 т и полезную площадь пола — 28,8 м2.
Все началось с эскиза, который я набросал на простом тетрадном листе в клетке.
Я сразу понял, что стандартные контейнеры могут стать идеальной основой для создания дома из дома на таком сильно перфорированном грунте, как это было на нашем сайте.
Небольшой собственный вес дома (по моим оценкам, при использовании двух стандартных контейнеров — не более 10-12 т) и прочный металлический ящик, который будет выполнять функции каркаса, обеспечивающий жесткость и устойчивость всей конструкции, — эти Основные преимущества этого дизайна.
Очевидно, что для такого дома, как правило, нет необходимости строить массивный усиленный фундамент, предназначенный для противостояния силам морозного пучения, поскольку любое оседание грунта можно легко компенсировать, подняв соответствующую часть дома до необходимой высоты.
Забегая вперед, хочу отметить, что дальнейшее развитие событий подтвердило эту замечательную особенность дома из контейнеров, однако об этом чуть позже. А теперь обо всем по порядку.
Смотрите также: Дом от крыши до подвала — фото постройки
Дом из контейнера своими руками — строительство
Поэтому я отказался строить сборные или литьевые монолитные фундаменты. Вместо этого мы приобрели две железобетонные сваи сечением 350 × 350 мм и длиной 6 м.
Сваи укладывают на гравийную подушку на расстоянии 6 м друг от друга (при доставке и установке стоимость составила 9 тысяч рублей). После укладки свай я купил два сорокафутовых контейнера по 36 тысяч рублей согласно объявлению.
Вместе с доставкой и заказом автокрана это обошлось в 85 тысяч рублей. Перед покупкой проверил контейнеры на радиационный фон, внутри он оказался 12 мкр / ч при норме в Иркутской области 35 мкр / ч.
Когда оба контейнера были установлены, началась основная работа. Я не планировал никаких временных ограничений для себя и не планировал никаких этапов. Я просто делал то, что было нужно, по одному, как обычно.
Хотя, признаюсь, строительство увлекло меня и полностью захватило, отодвинув все остальные вопросы на задний план, и тот факт, что будущий дом с каждым днем приобретал все более заметные очертания, только стимулировал мое волнение.
Первое, что нужно было сделать, — это поставить на участок бензиновый генератор, чтобы сварить два контейнера.
Эта часть работы была выполнена квалифицированным сварщиком, соскребающим соединение двух контейнеров по периметру (называемое по кругу). Затем болгарские отрезные диски по металлу удалили ненужные части внутренних стенок контейнеров, вырезали отверстия для окон и дверей (использовали диски 0200 мм, не посчитали их расход, но я думаю, что потребовалось не более 20-25 штук ). К тому времени, когда эта часть работы пришла в июне, была невыносимая жара, и внутри контейнеров было вообще как в духовке.
Поэтому булгар собирали только рано, рано утром или ближе к вечеру, когда солнце уже садилось. Днем я занимался возведением каркаса чердака и установкой стропил крыши.
Каркас мансарды собран из балки 100 × 100 мм.
К контейнерам балки крепились с помощью кровельных винтов длиной 130 мм и соединялись друг с другом с помощью кронштейнов и длинных сантехнических болтов (200-220 мм). Когда рама чердака была полностью смонтирована, стропила крыши была установлена.
Каждый стропила имеет длину 8 м, поэтому приобретенные для этого четырехметровые доски сечением 40 × 100 мм пришлось сращивать по длине. Все соединения были сделаны не на гвоздях, а на саморезах. Так что, на мой взгляд, надежнее.
Смотрите также: Дом Самана своими руками
Над стропилами закреплена юбка из шестиметровой доски сечением 25 × 150 мм, а вдоль проволоки — оцинкованные стальные волнистые листы.
Чуть позже, когда дело дошло до отделки дома, я начал сомневаться: был ли я прав, что я не положил паронепроницаемую пленку между крышей и металлической крышей?
Чтобы как-то выйти из ситуации, на всякий случай под карнизом крыши с каждой стороны дома установлены три куска трубы длиной 100 мм и длиной 400 мм для дополнительной вентиляции пространства под крышей.На зиму я не закрываю их, так как мы используем чердак только летом. Я не заметил никаких следов образования конденсата на металле — вентиляция работает нормально.
Но со стальной крышей я, пожалуй, погорячился. Дождь так громко барабанит по крыше, что все буквально гудит, по всему дому слышен громкий шум. Как можно скорее я постараюсь покрыть крышу ондулином или другим мягким материалом.
В качестве утеплителя для наружной обшивки дома использовались коврики для пирсинга МП-50 из минеральной ваты (ГОСТ 21-880-94) с размерами 3000x1000x60 мм.Маты были уложены между вертикально закрепленными на стенках емкостями брусками сечением 60 × 60 мм, а сверху выложены металлическим профилированным листом C-10, окрашенным в ультрамариновый цвет. Стержни вертикального ящика и листы обшивки были скреплены кровельными шурупами.
Внутреннее убранство стен практически не отличается от внешнего: те же стержни из вертикального ящика, те же прокалывающие маты, только сверху утеплителя прикручены самонарезающие листы ДСП 2750x1200x16 мм.Между листами оставлен зазор 15 мм для дальнейшего заполнения его монтажной пеной, чтобы пыль не попала в помещение. После утепления стен я установил оконные блоки с двойным остеклением.
Полы также были утеплены ковриками для пирсинга. Для этого сначала закрепите прутки 60 × 60 мм на металлическом полу, уложите изоляционные маты между прутьями, затем настил из досок 150 × 40 мм, а поверх него те же листы ДСП.
Ссылка по теме: Дача — строительство своими руками (фото)
Для установки в доме печки, в настиле из досок и древесностружечных плит сделана квадратная резка и сложена кирпичная печь прямо на металлическом полу контейнера.
Я не боюсь, что с ней что-то случится.
Во-первых, металлический пол контейнера рассчитан на довольно большие нагрузки. И, во-вторых, контейнер — это своего рода жесткая коробка, и когда она цепляется, плита изгибается вместе с ней.
Главное, чтобы эти отклонения не были слишком большими и своевременно их исправлять.
Итак, через год после завершения основных строительных работ, дом, как я и ожидал, оказался маленькой задницей на южной стороне, где земля прогревается быстрее.
В результате осаждения почвы отклонения от вертикали по линии отвеса составили почти 6 см. Это можно было исправить довольно легко.
Я просто поднял одну сторону дома с помощью обычного гидравлического домкрата, положил под бетонную тротуарную плитку размером 500 × 500 мм, и дом благополучно вернулся в прежнее положение.
У меня не было электрика в доме, но на внешних стенах, в кабельных каналах, я думаю, что это безопаснее и выглядит довольно аккуратно.Кроме того, он оборудовал кухню в доме плитой и раковиной.
Правда, я еще не разобрался, как бороться со сточными водами из раковины. Как выкопать и залить из бетона специальную яму для сбора сточных вод на таких почвах, я не знаю, потому что морозное взбивание будет постоянно «вытягивать» конструкцию из земли.
Временно наливаю воду из кухни в канализацию. Я все еще должен решить этот вопрос.
Чтобы дом мог постоянно жить зимой, я планирую установить в нем отопительный котел.Пока же для постоянного проживания мы используем дом только с мая по октябрь. Однажды зимой я несколько дней жил в доме при -27 ° С.
Дом прогревается при этой температуре в течение длительного времени, около 4-5 часов, но затем хорошо сохраняет тепло. Чтобы сохранить дом в тепле, я планирую сделать загон в этом году, так как дом уже заселён, а осадков практически нет.
Читайте также: Как построить каркасный загородный дом — экономичный вариант
Вот так мне удалось осуществить свою мечту.
Дом из контейнера Получилось вполне нормально — экономичный вариант для среднестатистического российского жителя. Материалы для его строительства стоили около 300-350 тыс. Руб., Я не заплатил за работу, так как все делал сам. Я думаю, что бригада квалифицированных строителей может построить такой дом за месяц или даже меньше.
Дом контейнеров своими руками — фото
На фото цифры:
- Два стандартных сорокафутовых контейнера были доставлены на площадку и установлены на горизонтально уложенных бетонных сваях сечением 350 × 350 мм.
- Каркас мансарды собран из бруса 100 × 100 мм.
- Снаружи первый этаж (контейнеры) изолирован изоляционными матами MP-50 из минеральной ваты и облицован профилированным листом C-10, окрашенным в ультрамариновый цвет.
- Чтобы исключить образование конденсата на задней стороне металлической кровли, под навесом на каждой из двух сторон дома установлены три вентиляционные трубы по 100 мм.
- С внутренней стороны стены также утеплены проникающими матами и облицованы листами ДСП толщиной 16 мм.
- Кирпичная печь построена без фундамента и опирается непосредственно на металлический пол контейнера.
- Через год после завершения крупных строительных работ южная сторона немного просела. Склон был легко убран, подняв дом с помощью домкрата и положив пару бетонных тротуарных плит.
- Кухня с газовой плитой, раковиной и шкафчиками для посуды.
- Контейнерный дом (фото выше)
Автор: В.Мосьпанно. Фото автора.