Как утеплить крышу дома изнутри чтобы не было конденсата видео: Как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата

Содержание

Как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата

Автор Юлия На чтение 6 мин. Просмотров 562 Опубликовано 04.02.2017 Обновлено 04.02.2017

Крыша дома выполняет огромный ряд задач, ведь она не только защищает от ветра, но и не позволяет попасть в дом влаге. Естественно, если со временем на крыше внутри дома скапливаются незначительные капельки воды, это может показаться несущественным, но это не так, ведь если ничего не предпринимать, очень скоро эти маленькие капельки превратятся в большие, а то и огромные. Важно сразу задуматься о том, откуда же берется конденсат, а самое главное – как его устранить. Причем устранять нужно именно причину его появления, а не последствия.

Как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата? Пожалуй, ответ на этот вопрос волнует каждого настоящего хозяина, который умеет и любит работать руками. В противном случае данный процесс можно доверить профессионалам за отдельную плату, однако даже в этом случае информация данной статьи окажется вам полезной.

Стоит сказать о том, что сам по себе конденсат не представляет огромной опасности, однако со временем он может начать капать на утеплитель, а это существенно уменьшит его теплоизоляционные характеристики.

Причин, по которым на крыше может появляться конденсат, очень много. Во-первых, во время сооружения крыши могли быть использованы материалы очень низкого качества, при этом были допущены неоднократные нарушения правил при ее строительстве. Во-вторых, это недостаточная вентиляция потолка. Еще одна причина – плохое утепление крыши, а также низкокачественная пароизоляция.

Утепление крыши дома изнутри требует от человека определенных знаний и навыков, а также опыта работы. Впрочем, для начала будет достаточно узнать о том, какие существуют варианты утепления крыши, и мы рассмотрим их прямо сейчас.

Содержание

Вариант 1. Утепление крыши пенопластом.

Если сравнивать пенопласт и прочие теплоизолирующие материалы, первый будет выигрывать по очень многим показателям. Так, стоит отметить его прекрасные теплоизолирующие качества, простоту монтажа, а также установки, весьма продолжительное время эксплуатации, экономичность и устойчивость к влаге.

Утепление пенопластом осуществляем по следующей схеме:

Настилаем пароизоляционную пленку. Это необходимо в связи с тем, что на поверхности пенопласта возможно образование конденсата, из-за чего может появиться плесень.
Чтобы на внутренней стороне утеплителя не происходило появление влаги, между обрешеткой и пленкой оставим зазор примерно в 2 см.
Укладываем плиты по обрешетке между стропил, но возможно сделать это и сверху стропил.
Крепим плиты одним из способов – настилом, приклеиванием, укладыванием в обрешетку или механическим креплением при помощи анкеров, гвоздей – зонтиков, шурупов и т.д.
При возникновении зазоров между стропилами и плитами при установке последних эти зазоры заполняются обычной пеной для монтажа.
Внутренняя отделка. Гипсокартонные плиты считаются одним из лучших вариантов, ведь они крепятся непосредственно к стропилам благодаря обычным дюбелям.

Результат такой работы можно увидеть на фото ниже:

Видео об утеплении крыши пенопластом.

Вариант 2. Утепление крыши изнутри опилками.

Опилки – очень экономичный способ утепления, с этим мало кто поспорит. Но при этом важно четко понимать, что чем экономичнее метод термоизоляции, тем больше минусов ему присуще.

Если вы хотите, чтобы отходы деревообработки эффективно выполняли роль утеплителя и спасали от конденсата, важно следовать нескольким правилам, а именно:

В обязательном порядке провести обработку опилок при помощи антисептического состава.
Очень тщательно высушить их.
Смешать с известью-пушонкой, соблюдая пропорции 10 к 1. Это следует сделать обязательно, так как в дальнейшем это позволит не беспокоиться за возможное появление грызунов.

А теперь непосредственно инструкция по работе:

Подготовка кровли к монтажу (предварительная). Данный этап должен идти на первом месте независимо от того, какой вариант утепления вы выбираете. Он заключается в том, что все кровельные компоненты в обязательном порядке проверяются, если имеются протечки – они устраняются. Все элементы с признаками коррозии и попросту гнилые должны быть заменены на новые. Стропильные и кровельные элементы также следует обработать антисептическим средством, а также не забыть проверить электропроводку.
Очень тщательно перемешиваем смесь извести и опилок, пока мы не получим равномерную и однородную массу
Полученную массу мы засыпаем в полость крыши. Слой должен получиться примерно от 20 до 30 см
Чтобы впоследствии недопустить усадки нашей смеси опилок и извести, смешиваем опилки с гипсом. Пропорции мы получаем примерно следующие – 85% смеси будут составлять опилки, 10% придется на известь-пушонку, и еще 5% — на гипс. Применять следует только влажные опилки. Сперва известь нужно добавить в опилки, после чего уже дойдет очередь и до гипса.

Важно помнить: Гипс приводит к очень быстром затвердению смеси, а потому ее нужно подготавливать незначительными порциями, чтобы успеть оперативно засыпать в полость крыши.

Результат внутреннего утепления крыши при помощи опилок:

Видео (утепление опилками).

Вариант 3. Утепление крыши минеральной ватой или стекловатой.

Выбор материала для теплоизоляции – очень непростой процесс, так как выбор таких материалов очень богат и может просто загнать новичков в ступор. Впрочем, профессионалы рекомендуют при выборе материала обращать особое внимание на такие его характеристики, как степень поглощения влаги, теплопроводность и плотность. В последнем случае наилучшими показателями по теплоизоляции будут обладать материалы с незначительной плотностью.

Кроме того, другими заслуживающими внимания факторами выбора считаются морозостойкость, горючесть и экологичность. По многим показателям и характеристикам правильным выбором считается минеральная вата или стекловата, которая, ко всем своим прочим плюсам, еще и очень удобна в использовании.

Переходим к рассмотрению пошагового процесса утепления крыши с использованием минеральной ваты. Впрочем, по этой инструкции крышу можно утеплять и прочими рулонными материалами.

Осматриваем наше чердачное помещение на предмет состояния всех компонентов. Все дефекты, такие как гниение и трещины, в обязательном порядке нужно устранять. Если этого вовремя не сделать, это негативно повлияет на конечный результат.
Наносим на наружную поверхность гидроизоляционную пленку. Не стоит натягивать ее по поверхности очень туго, ведь при холоде она может стянуться и лопнуть.
Не применяем утеплитель моментально после его приобретения. Лучше всего провести его распаковку и осторожно сложить в уголке, дав пройти акклиматизацию. Это важно, ведь перед непосредственной укладкой материал должен приобрести нужную форму.
Когда все работы по гидроизоляции будут успешно завершены, перейдем к обрешетке и ее обустройству. Для этой цели подойдут брусья, размер которых не превышает 25 мм. Данные брусья обязательно должны быть обработаны антисептиком. Фиксируем при помощи саморезов. Последние должны быть достаточно устойчивы к коррозии.
Крепим кровельные материалы на обрешетку
Закладываем в зазоры между стропилами теплоизоляционный материал. Укладку материала следует осуществить таким образом, чтобы не оставалось никаких щелей между элементами.
Натягиваем и прикрепляем пароизоляционную пленку. Она прибивается при помощи скоб к стропильным доскам, при этом ее натяжение следует сделать достаточно плотным.
Последний этап – внутренняя отделка. Набиваем каркас из дерева сверху пленки, и крепим сам отделочный материал.

А вот и сам результат утепления минеральной ватой:

Но для того, чтобы эффективность проводимых работ по утеплению была на самом высоком уровне, не стоит забывать о важности следования целому ряду правил и норм.

Видео (утепление минватой).

Как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата: инструкция, фото, видео

Необходимым условием комфортного и уютного микроклимата в любом доме является внутреннее утепление крыши, причем этот процесс нужно осуществлять грамотно, чтобы не было конденсата. Как утеплить крышу дома изнутри интересует многих застройщиков частных домов. Используя инструкцию, фото, видео с этой статьи вы сможете решить эту проблему.

Важно!

Процесс внутреннего утепления крыши можно осуществлять из классических или ультрасовременных материалов, главное, чтобы утеплитель обеспечивал качественную паропроницаемость изнутри, а также хорошую гидроизоляцию снаружи.

Это значит, что в слой созданной изоляции ни в коем случае не должен проникать конденсат, а влага должна своевременно отводиться от внутреннего мансардного или чердачного помещения.

Содержание

1 Правила внутреннего утепления крыши
2 Технология внутреннего утепления крыши
3 Внутреннее утепление крыши вспененным утеплителем
4 По какой причине может образоваться конденсат?

Правила внутреннего утепления крыши

Самым лучшим материалом для внутреннего утепления крыши являются минеральная вата, и другие волокнистые утеплители, так как они превосходно проводят водяной пар. Это касается таких утеплителей, как:

пеноуретан;
пеноплекс или пенопласт.

Они практически не проводят водяные пары, а это значит, что совершенно не подойдут для внутреннего утепления крыши.

Важно!

Если для утепления крыши будут выбраны волокнистые утеплители, необходимо заранее позаботиться об отводе влаги, в противном случае, материал попросту деформируется, постепенно сомнется и потеряет большую часть своих свойств.

Читайте еще: Советы как утеплить стену в квартире изнутри в панельном доме

Тем, кто планирует самостоятельно заняться этой работой, необходимо четко соблюдать последовательность создания слоев по типу «пирога». Так, в качестве самого первого внутреннего слоя выступает какой-то декоративный материал:

фанера;
гипсокартон;
вагонка.

Такие отделочные материалы используются не только в качестве декоративного оформления, но и как поддерживающий слой для утеплителя. В качестве следующего слоя выступает паропроницаемая мембрана, причем между ней и отделкой в обязательном порядке нужно оставлять небольшой вентиляционный зазор, который может составлять примерно 3 см.

В качестве следующего слоя выступает утеплитель, толщина его должна составлять 10 см, на него следует выложить гидроизоляционную паропроницаемую пленку, обладающую ветрозащитными качествами. Что касается отвода влаги, то он должен осуществляться наружу из утеплителя.

Только такой слоеный «пирог» обеспечит в помещении комфортную влажность и сможет справиться с отведением паров от конденсата наружу. Пользуясь данными инструкциями, фото и видео, вопрос как утеплить крышу дома изнутри будет решен. А также вам будет понятно, какие материалы лучше использовать, чтобы не было конденсата.

Технология внутреннего утепления крыши

Начинать процесс утепления крыши необходимо с монтажа слоя гидроизоляции, желательно осуществлять его в то время, когда крыша только начинает покрываться кровельным материалом.

Совет!

Слой гидроизоляции необходимо выкладывать вверх гладкой стороной с небольшим провисанием, а для того, чтобы между полосами гидроизоляционного слоя не появлялись зазоры, щели необходимо дополнительно проклеивать специальным монтажным скотчем.

Читайте еще: Как утеплить пол в деревянном доме снизу, не вскрывая пол

Что касается выбранного теплоизоляционного материала, то его необходимо выкладывать при помощи черновой подшивки, в качестве которой может выступать крепкая бечевка или тоненькие рейки. Маты теплоизоляции необходимо укладывать таким образом, чтобы они заполняли собой все свободное пространство между стропилами. Если есть необходимость, то их можно дополнительно отрезать очень острым ножом.

Если материал выложен правильно, то его можно закрыть специальной пленкой, обладающей пароизоляционными свойствами. С одной стороны, такая защита имеет шероховатую поверхность, а с другой – гладкую.

Шероховатая поверхность должна быть направлена в противоположную сторону от утеплителя, так как она быстро поглощает водяные пары.

Что касается гладкой поверхности пленки, то она должна находиться со стороны утеплителя. Чтобы пленка надежно держалась, ее нужно будет закрепить при помощи степлера, и дополнительно проклеить все места в креплениях и стыках.

Далее, на слое из пароизоляционной пленки нужно закрепить профиль или направляющие брусочки, после этого можно осуществлять внутреннюю обшивку. В том случае, если декоративная отделка не предусмотрена, можно просто использовать обрезную доску для создания подшивки.

Причем ее предварительно необходимо тщательно обработать антисептиком для предотвращения процесса гниения. Вопрос, как утеплить крышу дома изнутри – не быстрое решение и требует времени и терпения.

Читайте еще: Как правильно утеплить потолок под холодной крышей со стороны чердака — какой выбрать материал для утепления

Внутреннее утепление крыши вспененным утеплителем

Существует и второй вариант внутреннего утепления крыши при помощи вспененного утеплителя. Для этой работы практически никаких особых навыков не потребуется. Нужно лишь предварительно и очень тщательно обработать антисептическим раствором сплошную обрешетку крыши. Далее, необходимо подготовить специальную установку, которая под сильным давлением подает углекислый газ.

Совет!

Для нанесения вспененного утеплителя нужной толщины на необходимые участки чердака, лучше вызывать специалистов.

Как только пена попадает на обрешетку, она моментально расширяется, затем высыхает, после чего образуется водонепроницаемый и бесшовный слой, обладающий низкой теплопроводностью.

Способ считается очень быстрым и удобным, однако, он имеет существенный недостаток, который заключается в том, что вспененный утеплитель считается паронепроницаемым материалом, а это значит, что в чердачном помещении придется дополнительно создать принудительную вытяжку, при помощи которой можно будет удалять излишки влаги.

Некоторые люди стремятся как можно быстрее построить дом и заселиться в него, а в спешке они нередко совершают большие ошибки при выполнении работ по внутренней теплоизоляции крыши. Но ошибки допускать не стоит ни в коем случае, так как грамотная теплоизоляция в частном доме поможет сэкономить примерно 30% тепла.

Следует также отметить, что теплоизоляция на металлических крышах поможет также устранить образование конденсата и наледи.

Начинающих строителей, планирующих самостоятельно построить дом, интересует вопрос о том, как утеплить крышу дома изнутри, чтобы впоследствии не было конденсата. В сети достаточно много дано инструкций, фото, видеоматериалов, которыми всегда можно воспользоваться.

Этот вопрос является существенным, так как главная задача крыши заключается не только в защите внутренних помещений от ветра. Крыша нужна в доме и для того, чтобы во внутренние помещения не проникала влага, соответственно, если внутреннее утепление будет выполнено неправильно, то постепенно внутри частного дома начнут появляться небольшие капельки конденсата, которые постепенно будут расти.

Важно!

Излишки влаги могут привести к серьезным последствиям, таким, к примеру, как появление черной плесени. Кроме того, из-за постоянной влажности через какой-то период начнут подгнивать деревянные элементы дома, а металлические части покроются ржавчиной.

Читайте еще: Утеплить дом снаружи своими руками: подбор материалов, нормативы и монтаж

Поэтому к вопросу, как утеплить крышу дома изнутри в частном доме, чтобы не было конденсата, необходимо подойти со всей ответственностью, а если опыта в строительном деле нет никакого, то такую работу рекомендуется доверить специалистам с большим стажем. Но если все же решили делать эту работу сами, внимательно изучайте инструкции, фото и видео.

По какой причине может образоваться конденсат?

Как говорилось ранее, одной из главных причин является неправильное утепление крыши, в результате чего постепенно скапливается конденсат, а он, в свою очередь, капает на теплоизоляционный материал, в инструкциях, фото, видео, имеющихся в сети, об этом много и часто говорится.

Постоянный контакт утеплителя с конденсатом, в результате приводит к тому, что все теплоизоляционные характеристики установленного материала существенно уменьшаются. Узнав, как утеплить крышу дома изнутри, и какой материал лучше использовать, чтобы не было конденсата, можно поговорить и о причинах этой частой проблемы.

Существуют и другие причины, которые могут оказать существенное влияние на появление конденсата, а к ним можно отнести использование низкокачественных и дешевых материалов. Если использовались подобные материалы, то ситуация не улучшится даже в том случае, если работы по внутреннему утеплению осуществлялись по всем правилам.

Важно!

Одной из самых распространенных причин является отсутствие полноценной вентиляции потолка, а особенно это важно в тех случаях, если для утепления крыши применялись какие-то вспененные утеплители.

Конечно, самым идеальным вариантом будет привлечение специалистов, но тем, кто все же решил справиться с этой работой самостоятельно, необходимо обязательно знать о том, что при использовании минеральной ваты или каких-то других волокнистых утеплителей нужно оставлять зазор.

Этот зазор должен находиться между пароизоляционной пленкой и обрешеткой. Что касается плит утеплителя, то их можно выкладывать поверх стропил или между ними. Плиты утеплителя нужно закреплять приклеиванием, а также креплением с применением шурупов, гвоздей или анкеров. Если между плитами и стропилами образовались зазоры, то их можно быстро устранить при помощи самой обычной монтажной пены.

Самым последним этапом в работе по внутреннему утеплению крыши является создание внутренней отделки, причем специалисты рекомендуют использовать гипсокартонные плиты, которые можно быстро прикрепить дюбелями к стропилам.

В некоторых странах используют и другие способы внутреннего утепления крыши, а одним из самых экономичных и популярных считается использование опилок. Правда, такой способ утепления крыши, имеет определенные особенности, а также некоторые недостатки.

Необходимо предварительно тщательно подсушить опилки и хорошенько обработать их антисептиком, после этого материал следует соединить с известью, которая называется «пушонкой». Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление грызунов и насекомых-вредителей.

При использовании внутреннего утепления крыши с применением опилок необходимо в обязательном порядке обработать антисептиком все кровельные, а также стропильные элементы, нужно также тщательно проверить электропроводку. Лишь после этого в полость крыши можно насыпать смесь из извести и опилок. Такой способ внутреннего утепления крыши считается довольно трудоемким, однако, он позволяет сохранить до 40% тепла.

Как правильно утеплить крышу, чтобы не образовывался конденсат?

Когда сырость проступает на потолке, это может привести к серьёзным повреждениям кровельных конструкций. Влажный микроклимат в помещении – частая причина заболеваний и аллергических реакций. Чтобы убрать причину переувлажнения нужно выполнить грамотный монтаж теплоизоляции. Читайте в нашей статье, как правильно утеплить крышу, чтобы не образовывался конденсат.

Краткое содержание:

Как образуется конденсат, причины его скопления под сводом крыши?
Как утеплить крышу и избавится от конденсата?

Секреты теплоизоляции крыши?
Чтобы утеплить правильно, нужно знать, как избежать ошибок!

Как образуется конденсат, причины его скопления под сводом крыши?

Конденсат – это вода, но как она попадает на потолок и элементы кровли? Чтобы разобраться в этом нужно понимание теплофизических процессов.

В домашнем воздухе всегда присутствует влага в виде пара. Так вода может находиться в тёплой воздушной массе. Однако, когда встречается холодный предмет на пути воздушного потока, вся влага выпадает в капли, то есть образуется конденсат.

Так как тёплые воздушные массы устремляются вверх, а там их встречает холодная кровельная конструкция, то и весь конденсат достаётся крыше. Неутеплённая кровля – первый кандидат, чтобы намокнуть и следует её незамедлительно утеплить. Но страшнее не мокрый свод, а последствия, когда металлические элементы крыши начинают корродировать, а деревянные отсыревать и терять свою прочность.

Как утеплить крышу и избавится от конденсата?

Основная задача теплоизоляции – вынести точку росы за пределы конструкций дома. То есть сделать так, чтобы температура, при которой пар превращается в конденсат, была вне кровельного пирога. Тогда влажный воздух в доме будет свободно циркулировать и не образуется влага на холодных поверхностях.

Секреты теплоизоляции крыши?

Утеплять можно абсолютно любую крышу, будь то ровная поверхность или скатная кровля. Универсальным решением является минеральная вата Rockwool, выпускаемая в разных модификациях. Пружинящие кромки минваты позволяют плитам легко укладываться в каркас мансарды, изделия также хорошо выдерживают нагрузку эксплуатируемых кровель.

Как правильно подобрать материал и утеплить крышу зависит от её типа. Для мансардных кровель можно использовать общестроительную изоляцию малой плотности, так как теплоизоляционная система не подвергается нагрузкам, а при правильном монтаже образуется целостный покров. Но лучше вопрос особенностей монтажа изучить подробнее.

Плоскую или односкатную крышу можно утеплить минеральной ватой или экструдированным пенополистиролом с устройством поверх всего многослойного пирога гидроизоляционного слоя. Так образуется многослойный пирог.

Система может состоять из одного слоя утепления, а при необходимости можно утеплить конструкцию в два слоя, так точно можно избежать образования конденсата.
Основной принцип, который нужно соблюдать, когда берётесь утеплять крышу – создание правильного жёсткого изоляционного слоя, способного выдерживать нагрузки.
При сочетании лёгкой минваты и плит повышенной жёсткости образуется высокопрочное утепление, с отличными и теплоизоляционными характеристиками.
Плиты крепятся при помощи дюбелей, как и при качественном утеплении фасадов.
Основанием для устройства кровельного пирога могут выступать бетонные плиты, профнастил и другие ровные основания, которые можно утеплить.

Ещё одним секретом как правильно утеплить крышу, является правильная укладка пароизоляционного слоя, способствующего отведению конденсата, способного образовываться ещё под утеплителем.

Скатные конструкции состоят из двух или нескольких скатов. Основной секрет, как правильно утеплить крышу, чтобы не образовывался конденсат, состоит в последовательном расположении абсолютно герметичных слоёв.

Пароизоляционное полотно монтируется с внутренней стороны, что позволяет утеплить конструкцию и защитить от намокания из-за влаги тёплого «домашнего» воздуха. Правильная укладка полотна способствует отведению конденсата, возникающего ещё до теплоизоляционного слоя. Сухой утеплитель – 100% изоляционные свойства.
Стропила не должны быть влажными, то есть вся древесина должна быть просушенной. В противном случае их нельзя будет утеплить так, чтобы не образовывался конденсат.

Внимание следует обращать, как укладывается утепление. Минплиты из базальта должны прочно прилегать к стропилам, чтобы надлежащим образом утеплить всю поверхность для чего их слегка сжимают при установке.
Подбирать толщину утеплителя следует из условия, будет ли эксплуатироваться чердак. Если да, то его нужно как следует утеплить. Поскольку при большой разнице температур наружной и внутренней конденсат образуется быстрее.
Если Вы решили утеплить кровлю самостоятельно, то рекомендуется выбирать Роквул Лайт Баттс Скандик. Это минплиты, которые просто резать и укладывать в отведённое пространство, к тому же теплоизоляционные свойства материала на высоте.
Монтаж гидроизоляционной мембраны, является важным шагом технологии, как правильно утеплять крыши. Прочная наружная мембрана должна образовывать цельный покров и выполнять две функции: выпускать влагу с внутреннего слоя от утеплителя, и быть полностью водонепроницаемой снаружи.

Воздушный зазор – важная технологическая особенность теплоизоляции скатных кровель, так как именно тут тёплый воздух, который смог достичь самых верхних пределов кровельного пирога превращается в конденсат и без угрозы утеплению выпадает на поверхности гидроизоляционной плёнки.
Наружная отделка крыши защитит всю конструкцию от атмосферных осадков, которые также могут нести высокую механическую нагрузку со стороны ветров и града. И этот верхний слой тоже следует делать целостным, чтобы снова не пришлось снова утеплять конструкцию.

Чтобы утеплить правильно, нужно знать, как избежать ошибок!

В монтаже теплоизоляционных систем очень много тонкостей, в которых просто запутаться. Избежать ошибок поможет наш краткий список.

Следует пропитывать древесину для стропил.
Но главное, чтобы она на этот момент была достаточно просушена. Не стоит опасаться дополнительной химии в своём доме, поскольку можно подобрать защитные средства на водной основе с действующими веществами безопасными для людей, а долговечность стропильной системы и продолжительный межремонтный период сэкономит Вам средства.
Подбор толщины изоляции лучше доверить специалистам, которые знают, как правильно утеплить дом с учётом климатических особенностей региона. При оптимальной толщине теплоизоляции бюджет утепления будет невысок, а экономическая выгода будет круглый год, за счёт снижения расходов на обогрев и кондиционирование.
Высота вентилируемого зазора должна быть правильно подобрана, как это сделать наверняка подскажут профессиональные строители. Если у Вас нет опыта в этом вопросе, лучше самостоятельно не утеплять и не экспериментировать. Малое сечение может привести к образованию конденсата из влаги в подкровельном пространстве.
Соблюдать раскладку паро– и гидроизоляции это одно из самых важных правил, как правильно утеплять крыши. Часто все проблемы возникают именно по этой причине. Влага постоянный сосед современного жилища, потому нужно сделать, всё, чтобы вода была отведена от утеплителя и конструктивных элементов.

В каждом частном случае параметры системы могут незначительно отличаться, но классическая схема и правила остаются неизменными.

Теперь, когда Вы знаете, как правильно утеплить крышу, чтобы не образовывался конденсат, смонтировать энергоэффективную теплоизоляцию будет намного проще. При малейших сомнениях или затруднениях в проектировании, а также по вопросам покупки утеплителя набирайте номер на сайте. Бесплатные консультации и подбор материалов утепления – залог успешной реализации задумки.

Контроль конденсации: почему правильный выбор изоляции защитит вас от дождя

Откуда берется эта вода?

Весь воздух на Земле содержит по крайней мере небольшое количество влаги в виде водяного пара из-за земной атмосферы и климата. ¹ Это означает, что водяной пар всегда будет присутствовать в воздухе вокруг ваших систем и будет конденсироваться в жидкость при правильных условиях.

Количество влаги в воздухе можно измерить относительной влажностью или процентным содержанием водяного пара в воздухе по сравнению с максимальным количеством водяного пара, которое может удерживать воздух при данной температуре. Например, в Лас-Вегасе, штат Невада, самом засушливом из крупных городов США, средняя относительная влажность составляет 30 %, а это означает, что в среднем удерживается только 30 % максимального количества водяного пара при этой температуре. в воздухе. Феникс, штат Аризона, является следующим в списке засушливых крупных городов с относительной влажностью 40%, при этом в большинстве крупных городов в среднем около 70%. ²

Точка росы – это температура, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, конденсируется в жидкость. Чем выше относительная влажность, тем ближе будет точка росы к температуре воздуха; и наоборот, чем ниже относительная влажность, тем ниже температура точки росы. Например, при 68°F и относительной влажности 70% точка росы составляет 58°F, а при той же температуре, но при относительной влажности 30%, точка росы составляет 35°F. ³

Если температура поверхности ниже этой точки росы, воздух вокруг нее будет охлаждаться, а водяной пар будет конденсироваться в жидкость. Таким образом, поддержание температуры поверхностей систем с температурой ниже температуры точки росы имеет первостепенное значение для контроля образования конденсата.

Конденсация: в помещении идет дождь

Системы с температурой ниже температуры окружающей среды, такие как системы охлажденной воды, охлаждения и воздуховодов, очень подвержены образованию конденсата на их поверхностях. При температуре поверхности намного ниже средней точки росы в помещении эти системы могут быстро потеть и вызвать явный дождь в помещении.

Возьмем, к примеру, следующую трубу охлажденной воды с температурой 40°F в жарком и влажном помещении. Молекулы водяного пара в воздухе с температурой 80°F будут конденсироваться в жидкость, поскольку температура поверхности (Ts) 40°F намного ниже точки росы 72°F.

Очевидно, что это неприемлемое состояние в пространстве, но что можно сделать, чтобы этого не произошло?

Предотвращение образования конденсата: используйте изоляцию!

Поддержание температуры поверхности выше точки росы, в данном случае 72°F, имеет первостепенное значение для предотвращения образования конденсата. Добавляя в систему изоляцию нужной толщины, вы не только экономите энергию, предотвращая приток тепла по всей системе, но и повышаете температуру поверхности выше точки росы (рис. 3). Однако, если изоляция пористая, водяной пар все же может проникнуть сквозь изоляцию и конденсироваться на холодной поверхности трубы, независимо от толщины изоляции. При использовании пористого изоляционного материала абсолютно необходим замедлитель пара, чтобы предотвратить прохождение водяного пара через изоляцию и конденсацию.

Эти принципы справедливы и для систем воздуховодов. Поскольку системы кондиционирования воздуха не только охлаждают помещение, но и удаляют влагу, контроль конденсации также важен для систем воздуховодов. Правильная толщина изоляции, при необходимости с пароизолятором, предотвратит образование конденсата на поверхностях воздуховодов, как и в системах трубопроводов ниже температуры окружающей среды.

Почему образуется конденсат даже в изоляции?

Даже после изоляции системы может образоваться конденсат в результате неправильного расчета или неправильной установки. Если инженер не примет во внимание условия экстремальной влажности помещения или система будет функционировать за пределами нормальных проектных параметров, толщины изоляции будет недостаточно, чтобы компенсировать увеличение водяного пара в воздухе, и по мере нагревания будет образовываться конденсат. температура поверхности падает ниже точки росы. Изоляция также должна быть установлена правильно; любой зазор в изоляции или маленькое отверстие в пароизоляторе приведет к конденсации и должно быть немедленно закрыто.

Для контроля образования конденсата в системе с температурой ниже температуры окружающей среды необходимо выбрать изоляционный материал с низкой паропроницаемостью, чтобы водяной пар не проходил через материал и не конденсировался в системе. Надлежащая толщина должна быть определена из наихудших условий в пространстве и может быть подтверждена с помощью расчетных инструментов, используемых промышленностью или производителями. При правильной толщине и низкой паропроницаемости ваша система будет защищена от воздействия конденсата.

Проблема с конденсатом

Конденсат в механической системе вызывает не только неудобство капающей воды; это также может привести к разрушительным последствиям для изоляции или самой системы. Попадание влаги – это поглощение воды пористым материалом, что приводит к увеличению теплопроводности и ухудшению состояния системы утепления. Коррозия под изоляцией (CUI) может образовываться, когда вода попадает между системой и изоляцией, вызывая сильную коррозию металла под ней. При наличии воды и источника пищи плесень может следовать за любым конденсатом, который образуется в системе.

Попадание влаги: впитывание воды как губка

В пористых изоляционных материалах используется замедлитель испарения для защиты от скопления водяного пара. К сожалению, эти пароизоляторы не являются полностью непроницаемыми, и их часто надрезают или рвут в процессе регулярного технического обслуживания, или они не полностью герметизируются во время установки из-за сложных конфигураций или нехватки места. При любом зазоре в пароизоляторе водяной пар начнет скапливаться между пустотами, как губка, впитывающая воду, при этом увеличение содержания влаги на 1 % приводит к снижению теплотворной способности на 7,5 %. После заполнения всех пустот на внешней поверхности изоляции и самой системы начнет скапливаться конденсат, образуя мостик холода с теплопроводностью воды (4,1 БТЕ/(ч °F. фут2/дюйм) при 75 °F средняя температура). Этот тепловой мост вызывает большой прирост тепла в системе ниже температуры окружающей среды, поскольку изоляция переключается на проводник тепла, и эффективность вашей системы резко падает. Эта вода, удерживаемая в непосредственной близости от системы, также может привести к другим проблемам, влияющим на материал, который вы пытались защитить в первую очередь.

Коррозия под изоляцией (CUI)

Одной из проблем, которая может возникнуть в результате проникновения влаги, является коррозия под изоляцией (CUI) или образование коррозии на поверхности системы, когда вода попадает между поверхностью системы и изоляцией. . В то время как CUI может образоваться из-за сбоя системы (протечек) или неправильной защиты от атмосферных воздействий, это также может произойти, когда конденсат попадает на поверхность трубы через разрыв в пароизоляции. Попадание влаги в пористые материалы может привести к КИН, так как изоляция удерживает воду непосредственно рядом с самой системой, обволакивая металл мокрым покрытием и создавая условия для образования коррозии. Однако CUI также может образоваться, если водяной пар находит щель в пароизоляции и продолжает конденсироваться под изоляцией. Любая система, подверженная коррозии, не будет работать должным образом, так как металл начнет разрушаться, а затраты на техническое обслуживание замены поврежденной системы будут довольно высокими. Оставленная в покое на достаточно долгое время, эта коррозия может привести к полному отказу системы, гораздо более катастрофическому отказу.

Плесень

Плесень – это различные виды грибков, которые могут расти практически на любой поверхности, температура которой находится в диапазоне от 32°F до 120°F (оптимально между 70°F и 90°F) при отсутствии потока воздуха, влажного от влаги. ⁴ Если внутри изоляции образуется конденсат, а изоляция остается влажной, это создает идеальную среду для начала роста плесени, часто без каких-либо следов на внешней стороне изоляции. Затем эта плесень может распространяться по всей изоляции и начинать формироваться на поверхности, где она может перемещаться по воздушному пространству и вызывать аллергию, сыпь, приступы астмы и общее плохое качество воздуха в помещении.

Заключение: сделайте все правильно с первого раза

В системах с температурой ниже температуры окружающей среды всегда существует риск образования конденсата. Если система не изолирована должным образом, проникновение влаги, CUI и плесень вскоре последуют за первой каплей конденсата. Если образование конденсата не будет обнаружено вовремя, придется заменить не только изоляцию, но и сами трубопроводы, воздуховоды или другие компоненты системы, а также любое окружающее оборудование, на которое капал конденсат. . Важно убедиться, что система изолирована изоляцией нужной толщины, чтобы температура поверхности всегда была выше точки росы, и использовать полную пароизоляцию, чтобы избежать риска образования конденсата.

Заявление об авторских правах

Эта статья была опубликована в выпуске журнала Insulation Outlook за октябрь 2018 года. Авторские права © Национальная ассоциация изоляторов, 2018 г. Все права защищены. Содержание этого веб-сайта и журнала Insulation Outlook не может быть воспроизведено каким-либо образом, полностью или частично, без предварительного письменного разрешения издателя и NIA. Любое несанкционированное копирование строго запрещено и может нарушить авторские права NIA и другие соглашения об авторских правах, заключенные NIA с авторами и партнерами. Свяжитесь с издателем@insulation.org, чтобы перепечатать или воспроизвести этот контент.

Ссылки

1. //www.currentresults.com/Weather-Extremes/US/low-humidity-cities.php
3. http://www.dpcalc.org/
4. Michael Pugliese, The Homeowner’s Guide to Mold, Reed Construction Data, Inc © 2006

Как остановить конденсацию контейнеров

Если вы проводили какое-либо исследование домов из транспортных контейнеров, вы знаете, что конденсация является общей проблемой для многих людей. У него даже может быть несколько названий, таких как дождь из контейнера, потение контейнера, влажность стен и другие. Это техническая тема, которая может сбить с толку, но мы намерены приподнять завесу тайны, которая ее окружает. Мы научим вас, как образуется конденсат, почему это является актуальной проблемой для домов из морских контейнеров, какими могут быть последствия конденсата для домов из контейнеров и, наконец, как вы можете остановить образование конденсата.

Поначалу изучение всей науки о конденсации может показаться немного скучным, но мы думаем, что вам важно понять «почему» за «что». Есть компании, которые с радостью возьмут ваши деньги за продукты, которые не работают, и люди, чьи благонамеренные, но неверные советы направят вас в неправильном направлении. Итак, давайте начнем с создания прочного фундамента знаний, а затем перейдем к эффектам конденсации и предотвращению.

Что такое конденсат?

Если вы когда-либо видели утреннюю росу на своей траве, замечали, как капли воды образуются на внешней стороне холодного стакана для питья, или обнаружили, что зеркало в ванной покрыто «запотеванием» после горячего душа, у вас образовался конденсат.

Конденсация относится к воде в ее газообразной форме (известной как водяной пар), которая переходит в жидкое состояние (в виде капель воды). Этот фазовый переход вызывается понижением температуры, обычно в присутствии твердого материала, на котором образуются капли (трава, стакан для питья и зеркало в ванной в наших примерах).

Как и когда образуется конденсат?

Вы, наверное, заметили, что в приведенных выше примерах конденсата условия должны быть подходящими для образования конденсата. Например, у вас не всегда есть роса на траве по утрам.

Но что это за условия? Держись за свою шляпу, она скоро станет технической! Мы собираемся погрузиться в психрометрию, изучающую свойства парогазовых смесей.

Чтобы понять, что такое конденсат, нам сначала нужно понять влажность. Обычно, когда люди говорят о влажности, они имеют в виду «относительную влажность», которая представляет собой процент количества водяного пара в объеме воздуха по сравнению с максимальным количеством водяного пара, которое может быть в том же объеме воздуха. при заданной температуре. Относительная влажность 30 % означает, что воздух содержит 30 % влаги, которую он мог бы удерживать при этой температуре.

Другой мерой влажности является абсолютная влажность, которая представляет собой массу воды в данном объеме воздуха при определенной температуре, часто выражаемую в граммах на кубический метр (г/м

3 ).

По мере повышения температуры воздуха количество водяного пара, которое может удерживать воздух, также увеличивается (другими словами, относительная влажность 100% будет соответствовать более высокой абсолютной влажности при более высоких температурах. Однако, если температура воздуха повышается, но содержание влаги остается прежним, относительная влажность уменьшается). Верно и обратное: по мере снижения температуры воздуха количество водяного пара, которое он может удерживать, уменьшается.

Легче понять на примере. Допустим, мы находимся на уровне моря, и воздух насыщен водяным паром (это означает, что он имеет 100% относительную влажность и больше не может удерживать влагу). Если температура составляет 86 ° F (30 ° C), этот воздух будет содержать около 28 граммов воды на кубический метр. Но при температуре 46 ° F (8 ° C) в этом воздухе будет всего 8 граммов воды на кубический метр (если предположить, что мы все еще находимся при 100% относительной влажности).

Вместо этого предположим, что мы снова находимся на уровне моря с температурой воздуха 86°F (30°C), но теперь относительная влажность составляет всего 50% (и, следовательно, абсолютная влажность составляет около 15 г/м ³). При снижении температуры воздуха относительная влажность начинает увеличиваться выше 50%, а абсолютная влажность держится на уровне 15 г/м ³ .

В какой-то момент вы понизите температуру настолько, что относительная влажность достигнет 100% (в то время как абсолютная влажность ВСЕ ЕЩЕ будет на уровне 15 г/м ³ ). Эта температура называется температурой точки росы и представляет собой температуру, при которой воздух имеет максимальное количество водяного пара, которое он может удерживать (состояние, которое мы ранее определили как насыщенное). В нашем примере температура точки росы составляет около 65°F (18°C).

Что это значит? Что ж, если мы попытаемся понизить температуру воздуха ниже 65°F (18°C), у нас возникнут проблемы. Воздух с более низкой температурой имеет пониженную емкость для водяного пара, но водяной пар, который уже находится в воздухе, должен куда-то уходить. Если вы догадались, что этот избыток водяного пара превращается в конденсат, то вы правы!

Продолжая наш пример, предположим, что мы хотим дополнительно снизить температуру до 50°F (10°C). Полностью насыщенный (100% относительная влажность) воздух при этой температуре и на уровне моря имеет абсолютную влажность около 9.5 г/м ³ .

Но помните, когда мы достигли точки росы 65°F (18°C), наш кубический метр воздуха содержал 15 г/м ³ водяного пара. Это означает, что для достижения температуры 50°F (10°C) из каждого кубического метра воздуха должно сконденсироваться 5,5 грамма водяного пара!

Где физически происходит конденсация? На любой поверхности или объекте с температурой ниже точки росы.

В нашем примере с ванной почти все поверхности ванной комнаты (стены, пол, раковина, зеркало и т. д.) приобретают ту же температуру, что и воздух внутри вашего дома после нескольких часов (или дней) воздействия. Когда влажный воздух из вашего горячего душа (с относительной влажностью почти 100%) контактирует с этими более холодными поверхностями (температура ниже точки росы), вода конденсируется на всех из них.

Однако, если вы не примете чрезвычайно долгий, горячий душ, вы, вероятно, заметите только конденсат на зеркале, так как вода искажает свет вашего отражения, и его очень легко увидеть по сравнению с другими поверхностями. Нагрейте зеркало, и конденсата на нем больше не будет. Или примите холодный душ, и во всей ванной не будет конденсата!

Для дальнейшего изучения взаимосвязи между температурой воздуха, температурой точки росы и влажностью мы создали краткие справочные таблицы, показанные ниже. Обратите внимание, что температура может немного отличаться из-за высоты над уровнем моря.

В качестве альтернативы вы можете попробовать использовать несколько онлайн-калькуляторов, которые предоставляют еще более интересные данные (могут быть небольшие различия в результатах между разными таблицами и калькуляторами в результате использования разных оценочных уравнений).

http://www.dpcalc.org
https://www.ready.noaa.gov/READYmoistcal.php
https://www.aqua-calc.com/calculate/влажность

Таблицы, связывающие температуру и влажность для английских и метрических единиц

Каковы источники влаги в здании?

Важно понимать, что конденсат, обычно с воздухом, наполненным влагой, должен проходить внутрь конструкции. Это может произойти несколькими способами, некоторые из которых вы, возможно, не рассматривали:

Дыхание (Дыхание): Каждый раз, когда вы выдыхаете, водяной пар включается в ваше дыхание. В холодные дни вы заметите, как пар конденсируется в туман при встрече с холодным воздухом!
Потоотделение (потоотделение): Основным механизмом охлаждения человеческого тела является испарение пота. Когда этот пот испаряется, он превращается в водяной пар во внутреннем воздухе.
Души: Мы уже обсуждали, как горячий душ подает воздух, насыщенный водяным паром, в ванную комнату. Без надлежащей вентиляции водяной пар остается внутри здания.
Приготовление пищи: При многих видах приготовления пищи, особенно при кипячении воды, на кухню попадает водяной пар. Подобно ванной комнате, без использования надлежащей вентиляции этот водяной пар остается внутри здания.
Мытье посуды: Если вы когда-нибудь открывали посудомоечную машину сразу после завершения цикла очистки и встречали лицо, полное пара, вы были свидетелями влажности, которую посудомоечная машина может создать во внутреннем пространстве.
Сушка белья: В то время как стирка белья при очень высокой температуре (или с паровым циклом) может привести к попаданию влаги во внутреннее пространство после открытия дверцы стиральной машины, , влажный воздух снаружи здания. Если вы сушите одежду естественным образом на вешалке, возникает та же проблема, если только вы не делаете это вне здания.
Глажка одежды: Неудивительно, что при использовании пара утюг выпускает водяной пар в воздух вашего помещения.
Неэлектрические обогреватели: Газовые, жидкотопливные и пропановые обогреватели (и даже дровяные печи, использующие недостаточно выдержанную древесину) в процессе горения выделяют влагу, которая может попасть в помещение, если ее не вывести через дымоход. .
Влажные строительные материалы: Во время строительства «зеленая» древесина или другие материалы, подвергшиеся воздействию дождя или другой воды, могут испарять свою влагу в воздух. Если вы закрыли свой материал во время части строительства, в конечном итоге эти влажные материалы могут оказаться в ловушке за вашими стенами, где они могут вызвать проблемы.
Неправильная наружная герметизация от жидкой воды: Дождь, таяние снега и льда, грунтовые воды и поверхностные стоки могут привести к попаданию жидкой воды в ваше здание, если швы и проходы в крыше и стенах не будут должным образом герметизированы.
Утечки в водопроводе: Отверстия в трубах или протекающие фитинги и соединения также могут привести к попаданию воды в ваш дом, часто это происходит в труднодоступных или труднодоступных местах.
Перепады давления: Когда части вашего дома находятся под отрицательным давлением по сравнению с внешней средой, наружный воздух может втягиваться в конструкцию через открытые двери и окна или утечка воздуха через меньшие отверстия. Если наружный воздух теплый и влажный, это может привести к попаданию влаги в конструкцию.

Интересно отметить, что некоторые виды деятельности, вызывающие наибольшее количество влаги, связаны с тремя зонами вашего дома: ванной комнатой, кухней и прачечной. Несмотря на то, что это выходит за рамки того, что вы увидите в большинстве западных конструкций, во многих странах принято видеть все три из них, расположенные за пределами кондиционируемых (отапливаемых и охлаждаемых) зон дома. Это в первую очередь предотвращает попадание большей части влаги внутрь дома и уменьшает площадь пола, которую вам нужно будет обогревать и охлаждать.

Недостатком такого подхода является то, что вы будете готовить, купаться и стирать на улице, поэтому вам может понадобиться пальто или вентилятор, в зависимости от того, где вы живете. Это, конечно, не тот вариант, который подходит для каждого проекта дома из контейнеров, но его стоит рассмотреть, учитывая, что вы уже отказываетесь от шаблона типичного строительства, используя в первую очередь транспортные контейнеры!

Из нашего списка видно, что влага может попасть в здание и вокруг него множеством путей. Почти все источники относятся ко всем видам строительства, а не только к морским контейнерам. Так что же такого особенного в контейнерах, что делает конденсат столь широко обсуждаемой проблемой?

Почему особенно важно учитывать конденсацию в домах из морских контейнеров

Конденсация – явление, характерное не только для морских контейнеров, но у всех металлических зданий есть некоторые свойства, которые делают конденсацию более серьезной проблемой, чем в обычных конструкциях:

Утечка воздуха: Традиционная конструкция может быть подвержена утечкам воздуха из-за количества используемых отдельных частей, зазоров между частями, которые возникают, когда качество изготовления далеко от идеала, неправильное уплотнение вокруг отверстий и т. д. Напротив, многие металлические здания (и , особенно транспортные контейнеры ), как правило, более плотно закрыты с меньшей непреднамеренной вентиляцией. Хотя это имеет некоторые преимущества, такие как защита от непогоды и вредителей, это также может означать, что если вы получаете влажный воздух внутри, он с меньшей вероятностью просочится наружу. Не предпринимая активных действий, влага может задерживаться внутри помещения.
Проницаемость: Проницаемость – это мера способности пористого материала пропускать жидкости (жидкости и газы) в него и через него. Традиционно построенные здания обычно включают в себя более проницаемые материалы (такие как деревянные стойки, обшивка и т. д.), которые могут безопасно поглощать (и позже выделять, как аккумуляторная батарея) влагу до того, как произойдет конденсация. Для сравнения, металлические здания построены почти исключительно из непроницаемых материалов, таких как сталь (за исключением изоляции), и, таким образом, видимый конденсат и лужи образуются легче.
Удельная теплоемкость: Удельная теплоемкость — это количество тепловой энергии, необходимое для увеличения массы материала на один градус (или количество тепловой энергии, которое необходимо потерять, чтобы уменьшить ее на один градус). Например, для фунта материала удельная теплоемкость древесины примерно в 4 раза выше, чем у стали (Источник). Это означает, что при воздействии определенного количества тепловой энергии из окружающей среды фунт стали нагреется намного сильнее, чем фунт дерева. В металлическом здании, таком как транспортный контейнер, это означает, что внешняя температура может иметь быстрое и резкое влияние на температуру металлической обшивки и конструкции здания. Летом это означает быстрый нагрев, но зимой он может так же легко потерять температуру и при определенных условиях опуститься ниже температуры точки росы.
Теплопроводность: Теплопроводность измеряет скорость, с которой тепловая энергия проходит через материал. Теплопроводность стали примерно в 300 раз выше, чем у дерева (Источник). Это означает, что тепло может очень быстро проходить через стальную обшивку и структуру транспортного контейнера, в том числе через любые существующие тепловые мосты. Летом эти тепловые мосты могут стать причиной неэффективных горячих точек. Зимой тепловые мосты могут вызвать холодные пятна в контейнерном доме, которые обеспечивают место для образования конденсата.

Поскольку дома из контейнеров менее распространены, чем традиционные типы строительства, некоторые должностные лица, отвечающие за соблюдение строительных норм, могут быть не знакомы с нюансами предотвращения конденсации контейнеров. Это в некоторой степени отражение того, что сами коды должны догнать этот тип конструкции. Помните, что то, что подходит для традиционного строительства, может не подойти для домов из контейнеров по причинам, изложенным выше, поэтому внимательно прочитайте эту статью.

Два типа конденсации, которые необходимо знать

Видимый конденсат: Влага, которая конденсируется на поверхностях, которые можно легко увидеть, просто прогуливаясь и не разрывая стены, например, на окнах, поверхностях стен, открытых трубах и т. д.
Скрытая конденсация: Иногда называемая внутритканевой конденсацией, это влага, которая мигрирует и конденсируется внутри конструкции здания в таких местах, как полости в стенах и потолках. Этот тип конденсата более опасен и с ним трудно бороться, так как он скрыт за настенными покрытиями. Часто вы даже не знаете, что он существует, пока не будет нанесен огромный ущерб. Существует два типа мигрирующей влаги, которые вызывают скрытую конденсацию:
- Диффузия (паропроницаемость) : Процесс, при котором водяной пар мигрирует через твердые, но проницаемые материалы. Например, если одна сторона гипсокартона (гипсокартона) влажная, а другая сухая, влага может проникнуть сквозь материал, несмотря на то, что в нем нет видимых отверстий.
- Инфильтрация (утечка воздуха): Процесс, при котором воздух (включая содержащийся в нем водяной пар) мигрирует через видимые отверстия в материалах и стеновых конструкциях и попадает внутрь стеновой сборки. Примеры проблемных зон включают электрические выключатели, осветительные приборы, сантехнические проходки и периметр окон и дверей.

Важно понимать, что если у вас есть постоянная проблема с видимым конденсатом, скорее всего, у вас также есть скрытый конденсат, скрывающийся внутри ваших стен. Если вы вовремя обнаружите скрытую конденсацию и дадите зданию время «высохнуть», все будет в порядке. Постоянно скрытая конденсация, которая никогда не успевает испариться, вызывает проблемы, которые сложно и дорого устранить.

Два основных условия, при которых может образовываться конденсат в изолированных морских контейнерах

Холодная среда с внутренним подогревом: Металлическая обшивка контейнера принимает холодную температуру внешней среды. Нагретый внутренний воздух может собирать влагу из источников, о которых говорилось выше. Иногда влага может проникать через стеновую систему посредством инфильтрации и диффузии. При контакте с холодной внешней металлической оболочкой может образоваться скрытая конденсация. В этой ситуации потенциально может помочь замедлитель пара, но иногда он может вызвать больше проблем, чем решить, как мы обсудим позже!
Теплая влажная среда с внутренним кондиционированием воздуха: Металлическая обшивка контейнера принимает теплую температуру внешней среды. Когда вы открываете двери/окна или имеете ненадлежащим образом герметизированный проход, часть теплого влажного воздуха попадает в контейнер и смешивается с воздухом внутри. Если внутренняя часть контейнера поддерживается очень прохладной, у вас может быть некоторая ограниченная видимая конденсация на внутренних поверхностях, которые были при охлажденной температуре, но подвергались воздействию теплого влажного воздуха. Однако в этом случае риск скрытой конденсации будет невелик, поскольку металлическая обшивка за внутренними поверхностями стен обычно достаточно горячая, чтобы иметь температуру выше точки росы. Кроме того, кондиционер, помимо охлаждения вновь поступающего теплого воздуха, также снижает его влажность, позволяя ему конденсироваться на змеевике испарителя и выходить из конструкции. Следовательно, большая часть влаги будет удалена из контейнера автоматически, и такой сценарий вряд ли будет происходить очень часто.

К каким проблемам может привести конденсация?

Мы установили, что конденсат приводит к небольшому количеству воды внутри здания. Но вы можете подумать: «Ну и что?» Что ж, это небольшое количество воды может вызвать больше проблем, чем вы думаете:

Повреждение металла: Ржавчина может вызвать структурное ослабление, а также сделать его визуально непривлекательным.
Повреждение каменной кладки: Кирпич, камень и бетон, подвергающиеся воздействию циклов конденсации и замораживания-оттаивания, могут привести к растрескиванию.
Повреждение древесины: Конденсат и влага в присутствии древесины могут вызвать мокрую гниль (вызванную определенными штаммами грибков), плесень, вздутие и коробление.
Повреждение покрытия и клея: Возможно повреждение красок, лаков и клея для пола/кровли.
Повреждение оборудования: Конденсация может привести к химическим реакциям, вызывающим коррозию таких материалов, как крепеж, проводка и змеевики кондиционера. Кроме того, влага может увеличить проводимость проницаемых изоляторов в электронных устройствах и привести к короткому замыканию и другим неисправностям.
Окрашивание материала: Водяные пятна и аналогичные видимые повреждения могут окрашивать строительные материалы.
Изоляционные характеристики: Присутствие воды в проницаемой или открытопористой изоляции снизит ее значение R из-за высокой теплопроводности воды.
Опасность поскользнуться: Большие количества конденсата, которые образуются или мигрируют на пол, могут привести к опасности поскользнуться.
Проблемы со здоровьем: Влага и конденсат могут вызывать неприятные запахи (обычно из-за роста плесени), симптомы аллергии и астмы, общее отсутствие комфорта и производительности и даже могут быть фактором, способствующим синдрому больного здания.

Чтобы увидеть пример повреждения конденсатом в действии, прочитайте нашу статью о контейнерном доме Райанна в Огайо. Из-за первоначального выбора изоляции из стекловолокна она столкнулась с серьезным повреждением конденсата, которое потребовало сноса и замены. Проблемы конденсации реальны, но, к счастью, их решения просты для понимания и реализации.

Борьба с влагой, которая приводит к конденсации

Вы можете контролировать (1) количество влаги, поступающей в конструкцию, и (2) количество выходящей влаги:

Контроль источников влаги:
- Душевые: Обеспечьте надлежащую вентиляцию с помощью принудительной вентиляции.
- Кулинария: используйте крышки при приготовлении пищи или используйте вытяжку над плитой.
- Сушка одежды: убедитесь, что вентиляция сушилки выходит за пределы здания.
- Строительные материалы: избегайте помещения влажных строительных материалов во время строительства.
- Внешняя герметизация: предотвращает проникновение дождя, таяния снега и льда, грунтовых вод, поверхностных стоков и влажного воздуха в здание через отверстия в крыше и стенах.
- Утечки в сантехнике: убедитесь, что в трубах нет проколов или протекающих фитингов и соединений ни на одной из ваших сантехнических труб, которые могут скапливаться и испаряться.
Удаление влаги из салона:
- Осушение: Используйте портативный электрический осушитель для удаления влаги из воздуха, но только если вы находитесь в холодных условиях (осушители повышают температуру воздуха).
- Кондиционер «сухой режим»: используйте настройку сухого режима, которую имеют многие оконные и бесканальные кондиционеры, чтобы замедлить работу вентилятора и удалить влагу из воздуха без его значительного охлаждения, если вы находитесь при подходящей температуре со слишком высокой относительной влажностью.
- Вентиляция: используйте окна, двери и вентиляционные отверстия для замены внутреннего воздуха наружным воздухом, когда абсолютная влажность наружного воздуха ниже (и, следовательно, воздух суше).

Примечание по вентиляции

Энергосбережение, регулирование температуры, предотвращение образования конденсата и качество воздуха в помещении часто противоречат друг другу, но вентиляция влияет на все из них. Например, подача свежего воздуха внутрь может улучшить качество воздуха в помещении, но может существенно изменить температуру и влажность в помещении. Факторы, связанные с вентиляцией, включают:

Качество воздуха: Из-за типичной «герметичности» контейнерных домов вентиляция важна, даже если она не нужна для контроля влажности, поскольку она предотвращает затхлость воздуха (насыщенного запахами, загрязняющими веществами и с низким содержанием кислорода). .
Путаница с кондиционером: Несмотря на распространенное заблуждение, большинство кондиционеров не обеспечивают подачу наружного воздуха в процессе своей работы. Вместо этого они фильтруют, охлаждают и удаляют влагу из воздуха в помещении, прежде чем возвращать его обратно в конструкцию. Вместо этого вентиляция должна обеспечиваться намеренно (открытые двери, окна и вентиляционные отверстия) и непреднамеренно (протечки ограждающих конструкций).
Интенсивность вентиляции: Вентиляция может быть представлена количеством воздухообменов в час (ACH) или кубическими футами в минуту (CFM) подпиточного воздуха, поступающего в помещение. Рекомендации различаются в зависимости от использования здания/помещения и регулируются различными нормами в разных географических регионах, такими как ASHRAE 62.1 и 62.2, IECC R403.6, IRC R303.4 и M1507, IMC 403.1 и 403.3 и т. д.
Относительная влажность: Неспособность обеспечить надлежащую вентиляцию может вызвать кумулятивное увеличение относительной влажности с течением времени в герметичном здании, при отсутствии других методов, описанных в разделе выше. При вентиляции, если сухой воздух втягивается в здание снаружи, он осушает воздух в помещении. Если внутрь втягивается влажный воздух, это может значительно увеличить влажность, которую должен удалить кондиционер.
Повышение давления: Воздух внутри или снаружи здания постоянно перемещается из областей с высоким давлением в области с низким давлением. В помещение с отрицательным или положительным давлением (наблюдаемое с помощью дымового теста) воздух может вталкиваться в него или из него вместе с водяным паром, содержащимся в воздухе. При закрытых дверях, окнах и вентиляционных отверстиях воздух будет пытаться пройти через любые проходы в стене и может оказаться внутри ограждающей стены.

Какую роль в предотвращении образования конденсата играют замедлители испарения и барьеры?

Замедлители испарения — это материалы, которые замедляют диффузию и проникновение влаги через стеновую систему. Пароизоляционные материалы — это всего лишь один тип пароизоляции, показанный ниже. Замедлители испарения оцениваются в соответствии с их измеренной проницаемостью в «постоянстве». Чем выше число завивок, тем больше пара может пройти через материал. Следовательно, более низкая проницаемость означает лучшую защиту от пара.

Замедлители испарения подразделяются на три класса в соответствии с Международными строительными нормами (IBC), с примерами материалов в каждом классе, приведенными ниже (источник, источник, источник, источник):

Класс I (0,1 проницаемость или меньше): Паронепроницаемый
- Примечание. Пароизоляторы класса I также известны как «пароизоляционные материалы»
- Примеры: пластиковый полиэтиленовый лист, неперфорированная алюминиевая фольга, листовой металл, стекло
Класс II (0,1–1,0 проницаемость): Полунепроницаемый для паров
- Примеры: облицовка крафт-бумагой (как на изоляционных плитах из стекловолокна), наружная фанера 1/4″, пенополиуретан с закрытыми порами 2″, виниловые настенные покрытия
Класс III (1,0–10 проницаемость): Полупроницаемый для паров
- Примеры: обычная латексная или эмалевая краска, 2-дюймовая полиуретановая пена с открытыми порами
Неклассифицированный (10 проницаемостей или более): Паропроницаемый
- Примеры: 1/2″ гипсокартон (гипсокартон), 3,5″ необлицованные изоляционные биты из стекловолокна, 3,5″ изоляция из минеральной (каменной) ваты

Пароизоляторы предназначены для предотвращения намокания стеновых конструкций. Однако в качестве нежелательного побочного эффекта они также могут препятствовать эффективному высыханию стеновых конструкций за счет улавливания влаги. Вот почему их правильное применение так важно.

Влияние климата на замедлители парообразования

Первоначально они в основном использовались в холодном климате, но теперь наблюдается более широкое использование (часто ошибочно) в более теплых условиях. При неправильном использовании замедлители пара могут фактически привести к увеличению проблем, связанных с влажностью, прямо противоположных тому, что предполагалось.

В холодных условиях пароизоляторы обычно используются на внутренней (теплой стороне) стеновой конструкции (обычно между гипсокартоном и изоляцией), чтобы защитить изоляцию и другие стеновые материалы от воздействия более теплой и влажной среды. воздух внутри помещения, который в противном случае мог бы сконденсироваться внутри стены. Это работает довольно хорошо для этих холодных климатов.

Влага от нагретого внутреннего воздуха конденсируется на гипсокартоне, но не может диффундировать через пароизоляцию наружу

Однако, если использовать ее таким же образом, но в теплой и влажной среде, влага будет мигрировать через стеновую систему снаружи в , затем столкнуться с холодным замедлителем пара (потому что он близок к холодному внутреннему воздуху) и конденсироваться внутри стены.

Конденсат из влажного наружного воздуха конденсируется на пароизоляции, впитываясь/диффундируя в соседнюю изоляцию и стойки, если они проницаемы

Поэтому в теплом и влажном климате иногда лучше либо иметь замедлитель пара на внешней части стеновой системы, либо вообще не использовать замедлитель пара. Фактически, Раздел 1404.3.1 IBC 2018 года запрещает использование пароизолятора класса I (а в некоторых случаях даже класса II) на внутренней стороне стеновой системы для районов на юге США (климатические зоны 1-4). , за исключением Marine 4).

Карта климатических зон США (источник)

Это может показаться немного противоречивым, если вы живете в месте, где в некоторые периоды года жарко и влажно, а в другое время холодно. Дело в том, что вы просите материал делать разные вещи в разное время года, и это не очень реалистично. Тем не менее, оставайтесь с нами, и мы дадим рекомендации, что делать дальше в статье!

Теперь, когда вы понимаете дилемму ингибиторов парообразования в традиционном строительстве, давайте углубимся и посмотрим на ингибиторы парообразования через призму домов из транспортных контейнеров.

Замедлители испарения в домах из транспортных контейнеров

Помните, мы говорили, что наиболее распространенная ситуация в контейнерных домах, в которой образуется конденсат, — это отапливаемый интерьер и холодная внешняя среда, поэтому мы сосредоточимся на этом. Ранее упомянутые источники влаги могут превратить этот теплый интерьер в теплый и влажный салон.

Вышеупомянутая рекомендация для замедлителей испарения в традиционной конструкции в холодных условиях не учитывает тот факт, что в конструкции контейнера сам контейнер также является очень эффективным замедлителем испарения. Однако пароизолятор, образованный контейнером, расположен на снаружи стеновой системы, что противоречит рекомендации!

Таким образом, размещение замедлителя пара на теплой стороне внутренней стены, как обычно рекомендуется, фактически герметизирует изоляцию между двумя замедлителями пара. Когда влажный воздух попадает в стеновую систему (а в конечном итоге это произойдет, поскольку идеальную пароизоляцию построить практически невозможно), он может конденсироваться на холодных металлических стенках контейнера, а затем диффундировать в изоляцию, если она проницаема. Окруженный с двух сторон пароизоляцией, конденсату будет очень трудно испаряться, а утеплителю высохнуть. Более чем вероятно, что проблемы в стеновой системе приведут к тому, что обсуждалось ранее.

Теплый влажный воздух из отапливаемого помещения конденсируется на стене и в конце концов мигрирует сквозь нее, несмотря на парозамедлитель, задерживаясь в стенном пространстве

Если вам кажется, что это очень плохие новости, не бойтесь! Есть несколько способов справиться с конденсатом, учитывая ограничения, с которыми мы сталкиваемся при транспортировке контейнеров.

Как я могу проверить мой контейнер на предмет потенциальных индикаторов конденсации?

Вам необходимо знать температуру, относительную влажность и точку росы внутреннего и наружного воздуха, чтобы делать окончательные выводы о конденсации. Температура в помещении зависит от личных предпочтений, но относительная влажность в помещении, как правило, должна быть в пределах 30-60%.
Вы можете получить точную оценку внешних условий, найдя ближайшую к вам метеостанцию в Weather Underground, но чем дальше собираются данные, тем менее они
Лучше выяснить фактические условия в вашем регионе с помощью собственного метеорологического монитора, который может измерять температуру и относительную влажность, а затем использовать калькулятор или таблицу для определения точки росы
Цифровой термометр/гигрометр, подобный этому, может измерять влажность и температуру внутри и снаружи помещений с помощью базового блока и беспроводного измерительного блока для наружного применения:

Другой вариант — портативный прибор, который может измерять температуру и влажность в любом месте, где бы вы его ни несли:

Если вы знаете точку росы в помещении и обеспокоены тем, что некоторые поверхности в вашем здании могут быть более холодными и склонными к образованию конденсата, инфракрасный лазерный термометр может быть очень полезен:

Если вас также беспокоит уровень CO2 в вашем здании из-за кажущейся недостаточной вентиляции, настольный термометр/гигрометр, который также обеспечивает мониторинг CO2, является разумным вложением

Заключение

Надеемся, теперь вы понимаете не только, что такое конденсат, но, что более важно, что с этим можно сделать. При правильном понимании науки относительно легко контролировать условия, при которых будет и не будет образовываться конденсат. Мы надеемся, что эта статья поможет вам спроектировать контейнерный дом без конденсата и жить в нем!

Вопросы о происхождении конденсата? Мысли о различных методах борьбы с конденсатом? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Контроль образования конденсата в холодную погоду с помощью изоляции

Конденсация в холодную погоду в первую очередь является результатом утечки наружного воздуха. Диффузия обычно не перемещает достаточное количество водяного пара достаточно быстро, чтобы создать проблему. Для предотвращения разрушительного конденсата внутри стен и крыш ограждений используются воздушные барьеры для остановки воздушного потока и пароизоляционные слои (замедлители диффузии пара или барьеры) для ограничения диффузионного потока.

Воздух, просачивающийся наружу через стену ограждения в холодную погоду, будет контактировать с обратной стороной обшивки каркасных стен. Этот конденсат может накапливаться в виде инея в холодную погоду и впоследствии вызывать «протечки», когда иней оттаивает и жидкая вода стекает вниз, или вызывать гниение, если влага не высыхает быстро после возвращения более теплой и солнечной погоды.

В стенах с достаточной внешней изоляцией температура точки росы внутреннего воздуха будет ниже температуры обратной стороны обшивки: поэтому в пространстве для стоек не может образовываться конденсат из-за утечки воздуха. Если расчет показал, что сборка защищена от образования конденсата при утечке воздуха (с использованием метода, описанного ниже), то диффузионная конденсация не может возникнуть, даже если внутри оболочки не обеспечена абсолютно никакая пароизоляция (т.е. нет пароизоляции или другого контрольного слоя). ), и даже если обшивка представляет собой пароизоляцию (например, фольгированный утеплитель).

Возникновение внутритканевой конденсации само по себе обычно не является признаком дефекта конструкции: если конденсация при утечке воздуха происходит только в экстремальных условиях (например, проектные условия 99%, указанные в ASHRAE Handbook of Fundamentals или других источниках), утечка воздуха в течение многих часов, следующих за этим редким событием, стена действительно высохнет, когда температура обшивки превысит внутреннюю точку росы. Следовательно, выбор условий для анализа очень важен. Хотя данные о температуре наружного воздуха легко доступны, даже стены, обращенные на север, будут подвергаться некоторому воздействию рассеянного солнечного излучения, которое нагревает облицовку (и, следовательно, стену) выше температуры наружного воздуха в течение многих часов холодных зимних месяцев.

Трудно выбрать наружную температуру для проектирования, поскольку аналитик может выбрать любой уровень защиты от конденсата, от нулевого до полного. Для материалов с некоторой устойчивостью к влаге (например, гипсовая обшивка для наружных работ, облицованная стекломатом, достаточно устойчива к влаге) и/или с некоторой способностью безопасно удерживать влагу (например, обшивка из фанеры и OSB), гораздо менее строгая конструкция критерии оправданы, чем для материалов без хранения (например, фольгированный утеплитель) или с высокой чувствительностью к влаге (бумажно-гипс). Поэтому требуется некоторое суждение. Средняя зимняя (средняя за три самых холодных месяца) температура считается достаточно безопасным значением (и легкодоступна). Для систем с особо высокими характеристиками (или стен, очень чувствительных к повреждению влагой) можно выбрать более консервативное значение, например, самый холодный месяц, на 10°F/6°C меньше среднемесячного значения или 9°C.°C/15°F выше проектной температуры 99 %.

Внутренние условия внутри здания в холодную погоду являются важными переменными для понимания риска образования конденсата, и их необходимо знать, если необходимо делать прогнозы и расчеты. Внутренняя температура часто находится в диапазоне 70 ° F / 21 ° C, но уровни относительной влажности и, следовательно, содержание влаги в воздухе могут значительно различаться. В большинстве офисных, школьных и торговых помещений скорость вентиляции достаточно высока, чтобы относительная влажность в зимние месяцы находилась в диапазоне от 25 до 35%. В некоторых жилых помещениях образование внутренней влаги выше, а скорость вентиляции наружного воздуха ниже, чем в коммерческих помещениях, и, следовательно, относительная влажность часто будет выше. В специальных помещениях, таких как бассейны, как внутренняя температура, так и уровни относительной влажности будут выше (78°F/25°C и относительная влажность 60%), что приводит к очень высоким уровням абсолютной влажности.

Содержание влаги в наружном воздухе всегда падает при очень холодных условиях, так как падает максимальное содержание влаги в воздухе. По мере того как наружные условия становятся холоднее, относительная влажность в салоне падает, потому что влага внутри разбавляется все более сухим наружным воздухом. Этот эффект обеспечивает некоторую защиту от конденсации, поскольку самая холодная неделя в году, вероятно, совпадает с одним из самых низких уровней влажности в помещении. ¹

Содержание влаги в помещении обычно определяется комбинацией температуры и относительной влажности. Более прямыми показателями являются абсолютная влажность или коэффициент влажности, обычно выражаемый в граммах воды на кг сухого воздуха (или в гранах воды на фунт сухого воздуха). Однако с практической точки зрения наиболее полезным показателем является температура точки росы воздуха в помещении.

Учитывая согласованный набор внутренних и внешних условий проектирования, легко рассчитать уровень изоляции, требуемый снаружи каркасного пространства или обшивки для предотвращения образования конденсата при утечке воздуха. Конденсации можно избежать, обеспечив температуру на задней стороне обшивки выше, чем температура точки росы внутреннего воздуха. Если предположить, что внутренняя отделка и наружная облицовка имеют малое тепловое сопротивление (почти всегда разумное предположение), то обратную сторону температуры обшивки можно найти из:

T _{задняя часть обшивки} = T _{внутренняя} – (T _{внутренняя} -T _{внешняя} ) * R _{подкладка} /R _общая

2 1
графически Из этого анализа должно быть ясно, что любое количество теплоизоляционной обшивки на внешней стороне каркасных конструкций обеспечит лучшую защиту от конденсата утечки воздуха в холодную погоду, чем отсутствие внешней изоляции. При фиксированном значении R внешней изоляции риск образования конденсата также снижается по мере снижения значения R внутренней изоляции. Таким образом, если в отсеке стоек вообще нет изоляции (уменьшив внутреннее значение R до значения только внутренней отделки и пустого пространства для стоек, примерно R-2), почти любой разумный уровень значения R внешней изоляции обеспечивает полную защиту от утечка воздуха, конденсация и диффузия в холодную погоду.

Рисунок 1: Изолирующая оболочка, уменьшающая утечку воздуха и конденсацию

войлочная или дутая волокнистая изоляция) для предотвращения эксфильтрационной конденсации в холодную погоду. Можно видеть, что умеренные температуры и сухой воздух внутри требуют небольшой внешней изоляции для контроля конденсации, тогда как музей, поддерживаемый на 50% в Фэрбенксе, Аляска или Йеллоунайфе, Северо-Западные территории, должен иметь практически всю изоляцию снаружи.
Точнее, рассмотрим дом в Торонто. Мы выберем среднюю зимнюю температуру в качестве расчетного критерия и расчетную внутреннюю относительную влажность 35%. Температуры декабря, января и февраля в Торонто составляют -1,9, -5,2 и -4,4 ° C соответственно, что приводит к средней зимней температуре в Торонто -3,8 ° C (25 ° F). Из таблицы внутреннюю точку росы можно определить примерно как 40°F/5°C, и, следовательно, несколько менее 37% от общего значения изоляции стены должно приходиться на внешнюю сторону в виде изолирующей обшивки, воздушных зазоров. , и обшивка.
Для достижения общего значения R в корпусе, равного 20, потребуется 0,37 * 20 = от общего значения, или R-7,5 на внешней стороне, чтобы избежать конденсации в случае утечки воздуха. Это оставляет R-12,5 внутри, который может состоять из R-12 и внутренней отделки. Внешняя обшивка и воздушное пространство добавляют некоторую R-ценность экстерьеру, но ими можно консервативно пренебречь. Это решение, вставки R-12 между стойками 2×4 с внешней изоляционной обшивкой R-7,5, очень безопасно от конденсата утечки воздуха для этого примера Торонто. Если целью был Р-30, то 0,37*30= Р-11 внешней обшивки и Р-19.Изоляция шпильки была бы одним из решений. Более подробные расчеты, включая сопротивление деревянной обшивки и воздушного зазора, а также правильная интерполяция результатов между температурой наружного воздуха от 0 до 5 °C показывают, что изоляция обшивки R-5 по сравнению с войлоком R-12 также будет контролировать образование конденсата.

Таблица 1: Отношение внешней и внутренней изоляции к предотвращению утечки воздуха и конденсации

Этот тип простого анализа можно проводить ежемесячно и отображать на графике, чтобы помочь визуализировать риск конденсации. Пример стены с деревянным каркасом в чикагском климате показан на рисунке 9.0071 Рисунок 2 .

благонамеренный подрядчик может заполнить полость стойки войлоком R-20), что, конечно, снизит защиту от конденсата, что в данном случае опасно. Добавление значительно большей изоляции снаружи (например, переход с R-7,5 на R-15) значительно снизит риск. Независимо от конструкции стены, внешнего климата и влажности внутри помещения всегда будут сохраняться одни и те же тенденции: добавление изоляционного материала снаружи снижает риск образования конденсата, а добавление воздухопроницаемого изоляционного материала в пространство для стоек увеличивает риск образования конденсата.
Важно отметить, что значения R, использованные при анализе, являются значениями R в центре пролета стоек, так как конденсация будет происходить в самой холодной части обшивки, то есть между стойками. Следовательно, хотя фактическое значение R общей стенки войлока R-13 между 3,5-дюймовыми стальными шпильками при 16-дюймовом ос. (шпильки 90 мм на расстоянии 400 мм) будет около R-5 из-за теплового моста на шпильках, войлок будет эффективен посередине каждого отсека для стоек. Следовательно, конденсат, подаваемый за счет утечки или диффузии воздуха, сначала начнет образовываться между стойками, и в большинстве случаев конденсат никогда не образуется на стойках.
Принимая во внимание результаты описанного метода анализа конденсации и знание того, что стальные стойки с изолированными отсеками для стоек обеспечивают общие значения R стены только от R-5 до R-7, обычно рекомендуется, чтобы все желаемые значения изоляции быть размещены на внешней стороне таких корпусов из тонкой стали.
Рассмотрим две конструкции стены с каркасом из стальных стоек, показанные на Рис. 3 , в период холодной погоды. Применение R-10 (RSI 1.76) изоляционной обшивки (сплошная изоляция любого типа) на внешней стороне каркаса приведет к повышению температуры обшивки выше 60 °F (15 °C) во всем пространстве стоек, в том числе на обшивке. , ночью, когда температура наружного воздуха опускается до 4 °F (-15 °C). Следовательно, конденсация практически невозможна в пространстве для стоек или на обшивке (как правило, на одном из чувствительных к влаге компонентов в сборке). Это верно, даже если происходит утечка воздуха, так как температура всех поверхностей выше точки росы воздуха в помещении. ² Если изоляция R-19 (RSI3.5) размещена между рамой, температура оболочки будет приблизительно 10°F (-12°C), что значительно ниже температуры, при которой может возникнуть конденсация. Последняя конструкция основана на идеальных воздушных барьерах (одно из решений — воздухонепроницаемая пена для распыления), чтобы избежать конденсации утечки воздуха. Если заполнение полости обладает высокой паропроницаемостью (например, стекловолокно, минеральная вата или пенопласт с открытыми порами плотностью в полфунта), также необходим пароизоляционный слой (класс II) для надежного управления диффузией пара.

Рис. 3: Изолирующая оболочка как мера контроля конденсации. Сплошная наружная изоляция слева, изоляция полости каркаса справа. Красная линия показывает температуру двух узлов ночью при температуре 4°F (-15°C). Синяя линия показывает обратную сторону температуры оболочки.

Конструкция со всем контролем теплового потока в виде непрерывного слоя изоляции снаружи может работать очень хорошо, даже если происходит утечка воздуха, и не требует особого внимания при выборе внутренних слоев для контроля пара. Следует также напомнить, что стена только с внешней изоляцией будет иметь общее значение R примерно R-12 (RSI2.1), тогда как стена с изоляцией полости каркаса будет иметь общее значение R от R-6 до R-8 (RSI от 1,1 до 1,4) (в зависимости от деталей пересечения полов и стен и вида облицовки).
Во многих случаях можно рассматривать гибрид внешней изолирующей обшивки и изоляции полости каркаса. На рис. 4 показана зависимость температуры от двух гибридных растворов при тех же условиях, которые рассматривались ранее. Установка изоляции R-12 (RSI2.1) в пространстве для стоек улучшит тепловые характеристики стены примерно на R-6 (увеличение сборки до общего значения R более 16 / RSI2.8), но уменьшит температура обшивки до 35 ° F (2 ° C) в эту холодную ночь. Во многих коммерческих помещениях температура точки росы внутри помещения будет опускаться ниже 35 ° F (2 ° C) в холодную погоду, поэтому образование конденсата маловероятно, но далеко не невозможно. Если бы R-12 был добавлен в виде воздухонепроницаемой распыляемой изоляции (например, SPF), воздух практически не мог бы достигать оболочки, и не было бы риска конденсации при утечке воздуха. 9R-18/RSI 3,2 Итого
быть влагозащищенным во многих приложениях. Обратите внимание, что отношение значения внешней изоляции к значению R полости каркаса определяет риск образования конденсата в холодную погоду.

Если R-19 (RSI3.5) воздухопроницаемой изоляции добавить в пространство для стоек, то значение R сборки увеличится примерно на R-7 по сравнению со сценарием с пустым пространством для стоек: то есть почти на ² / ₃ значения изоляции R-19 batt все равно будут потеряны. Однако температура оболочки упадет ниже 30 °F (-1 °C), и риск образования конденсата возрастет. Относительно небольшое увеличение контроля теплового потока, обеспечиваемое решетчатой изоляцией, достигается за счет значительного увеличения риска образования конденсата.
Те же решения, которые предотвращают образование конденсата в результате утечки воздуха, также полностью устраняют проблему конденсации в холодную погоду из-за диффузии пара, даже если внешняя обшивка является идеальной пароизоляцией (например, изоляционные плиты с фольгированным или пластиковым покрытием). Если выбранные слои обшивки (включая конструкционную обшивку, гидроизоляцию и изоляцию) в некоторой степени паропроницаемы (например, пенополистирол поверх строительной бумаги и фанеры), можно использовать меньшее значение R, и диффузионная конденсация все равно будет контролироваться (поскольку большая часть пар, который диффундирует или просачивается вместе с воздухом в нишу стойки, безвредно выходит наружу за счет диффузии). Если слои обшивки очень паропроницаемы (например, минеральная вата поверх фибрового картона или гипсовая обшивка, а также пленка), то требуется очень небольшая теплоизоляция снаружи отсека стойки. Однако, несмотря на то, что эти проницаемые слои могут по существу устранить риск конденсации диффузии пара с более низкими значениями R внешней оболочки, риск конденсации утечки воздуха снижается не так сильно: утечка воздуха может по-прежнему доставлять больше водяного пара к обратной стороне оболочки, чем может быть удаляются путем диффузии через оболочку, и, следовательно, конденсат все еще может происходить и накапливаться.

РубрикаДом

Как утеплить крышу дома изнутри чтобы не было конденсата видео: Как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата