Как в частном доме утеплить второй этаж – Утепление мансарды второго этажа | Мой сад и огород

Утепление мансарды второго этажа | Мой сад и огород

Сегодня многие люди, решившие построить частный дом вдали от крупных, шумных и загазованных городов, выбирают проект дома с мансардой. Этот вариант кажется им очень привлекательным и удобным – при экономии строительных материалов и минимуме дополнительных затрат можно существенно увеличить полезную площадь строения. Фактически можно получить если не полноценный второй этаж, то, как минимум, половину такового.

Пример утепления мансарды

Нередко владельцы домов планируют устроить в мансарде кабинет, спальню или гостевую комнату. Конечно, это весьма удачное решение. Но при этом стоит помнить, что если вы хотите сделать мансарду удобной и пригодной для жизни, придется выполнить целый комплекс работ по её утеплению изнутри. Это не просто слова.

Мансарда имеет гораздо большую площадь соприкосновения с внешней средой, чем любое другое помещение в доме.

Кроме того, она не имеет тепловой подушки, из-за чего теплопотери существенно возрастают. Так что если вы хотите использовать мансардный этаж для обустройства жилых помещений, придется качественно утеплить мансарду.

Основные сложности утепления

Если вы решили провести утепление мансарды своими руками, то наверняка столкнетесь с рядом проблем, о которых даже не догадывались, пока не взялись за эту непростую работу.

Техническая схема утепления мансарды

В первую очередь стоит отметить, что конфигурации кровли у большинства мансард сильно отличается от привычного параллелепипеда. Придется проводить монтаж утеплителя на наклонную поверхность, из-за чего сложность работы существенно возрастает.

К тому же утеплять придется не только два ската (минимум), но и два фронтона. Не стоит и думать, что их можно оставить без утеплителя или уделять им меньшее внимание ввиду меньшей площади. При таком подходе все усилия могут пойти прахом — значит, лучше и не начинать работу, тратя деньги, силы и время.

Не стоит забывать, что любой кровельный материал, эффективно изолирующий помещение от атмосферной влаги, не будет и выпускать влагу из помещения.

А повышенная влажность в жилом помещении или кабинете негативно сказывается как на самочувствии обитателей, так и на состоянии помещения – может появиться плесень, грибок и прочие неприятности.

Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить качественную вентиляцию всей мансарде и каждому помещению. Если вы обустраиваете жилое помещение или кабинет, обязательно стоит обустроить несколько окон при строительстве – можно прямо в крыше.

Это не только позволит легко решить проблему притока свежего воздуха и нормализации влажности, но и обеспечить хорошее естественное освещение.

Если же вы решили разместить в мансарде сауну, ванную комнату или туалет, придется поработать над вентиляционной шахтой, через которую сможет выходить воздух повышенной влажности.

Какой материал выбрать для утепления

Одним из самых важных вопросов, который придется решить, прежде чем начинать утепление крыши, является выбор материала. На сегодняшний день строительные магазины могут предложить огромный ассортимент самых разных теплоизоляционных материалов.

Но все они обладают как определенными достоинствами, так и недостатками. Очень важно знать и о первых, и о вторых, чтобы выбрать материал, который не разочарует вас в будущем.

1. Минеральная вата или минвата. Является одним из самых демократичных и удобных вариантов. Неслучайно именно утепление мансард минватой является одной из наиболее востребованных услуг в данной сфере. Одним из главных плюсов этого материала является удобство установки. Разбив крышу и стены мансарды на участки, которые нужно утеплить, просто разделите имеющийся теплоизоляционный материал на куски, каждый из которых на 1-2 сантиметра больше, чем участок, который вы планируете утеплить. Перед установкой слегка (именно слегка, чтобы материал не потерял пористость, а вместе с ней и теплоизоляционные качества) сожмите минвату и установите в нужном месте.
   Упругая минеральная вата сама расправится и легко займет весь предоставленный объем, надежно фиксируясь на месте. Единственный минус этого материала – гидрофобность. Материал легко намокает, после чего его теплоизоляционные характеристики стремительно снижаются.
2. Пенопласт. Очень простой в установке, доступный и дешевый материал. Устанавливать почти невесомые плиты на любых поверхностях будет очень легко. Благодаря мизерному весу, материал не сможет существенно изменить нагрузку на конструкцию кровли. Совершенно не боится влаги. Увы, если вы пользуетесь пенопластом для утепления мансарды, стоит помнить, что мыши представляют серьезную опасность для этого материала. Они прогрызают в нем множество ходов, тем самым снижая долговечность и эффективность.
3. Пенополистирол. Этот материал также имеет минимальный вес, и чаще всего выпускается в виде плит, что существенно упрощает утепление кровли мансарды. Чаще всего материал укладывается прямо на стропильную систему, формируя достаточный для вентиляции зазор, появляющийся между кровлей и утеплителем. Его главным недостатком является невозможность эксплуатации при высокой влажности. Пенополистирол быстро впитывает влагу, после чего может начать гнить, выделяя очень неприятный химический запах. Поэтому очень немногие люди предпочитают утеплять свою мансарду пенополистиролом.
4. Пенополиуретан. Один из самых востребованных на сегодняшний день теплоизоляционных материалов. Обеспечивает великолепную теплоизоляцию. Имеет сравнительно небольшой вес, что позволяет отказаться от необходимости дополнительно укреплять конструкцию крыши.
   Задувка мансарды пенополиуретаном

При нанесении формирует единую, монолитную пластину, не имеющую стыков и зазоров, на которые обычно приходится немалая часть теплопотерь. Немаловажно, что если вы утепляете крышу пенополиуретаном, вам не придется тратить время и деньги на установку пароизоляционного слоя, который бы защищал теплоизоляционный материал от конденсата – он совершенно не боится влаги. К минусам можно отнести только невозможность установки вручную. Пенополиуретан наносится при помощи специальной установки. А значит, придется приглашать специалиста, чтобы он выполнил всю работу для вас. Конечно, из-за этого стоимость утепления значительно возрастает.

Эковата. Весьма удачный материал, имеющий малый вес и низкую теплопроводность. Великолепный выбор для людей, которые не хотят, чтобы при строительстве их дома использовались бы сложные химические материалы. Эковата является совершенно экологически чистым материалом, о чем и говорит её название. Её свойства схожи с древесиной, а в состав входит специальный антисептик, который защищает от появления плесени и гнили как саму эковату, так и древесину, с которой она будет контактировать. Наносится одним слоем, как и пенополиуретан, образуя сплошной покров, который даже при многолетней эксплуатации не проседает и не теряет своих великолепных характеристик. Но решив воспользоваться эковатой, не забудьте установить подшивной потолок, а также обрешетку, к которой будет крепиться пароизоляционный материал. Эковата должна наносится при помощи специального оборудования. Не забывайте также, что она плохо переносит высокую влажность воздуха.

Пеноплекс. По ряду характеристик схож с пенопластом (они даже производятся из одного и того же сырья – полистирола – хотя и разными методиками). Долговечен, обеспечивает качественную теплоизоляцию, прост в установке и хорошо работает при повышенной влажности. Увы, пеноплексом, также как и пенопластом, никогда не отказываются полакомиться мыши. Кроме того, при длительном нахождении на солнце пеноплекс начинает крошиться. Поэтому необходимо защитить его не только от мышей, но и от солнечных лучей.

Фольгированные материалы. Их принцип работы в корне отличается от большинства признанных теплоизоляционных материалов. Если последние просто не пропускают холод и не выпускают тепло, то фольгированные теплоизоляторы отражают тепло внутрь помещения. Серьезным плюсом является и тот факт, что этот материал может использоваться в качестве пароизоляции, благодаря чему вы сэкономите немалые деньги. Единственный минус – сравнительно высокая стоимость и малая известность среди потенциальных пользователей.

пример утепления мансарды фольгированным материалом

Теперь, когда вы знаете всё об основных видах теплоизоляционного материала и можете выбрать тот, который станет для вас лучшим решением, можно перейти к следующему этапу – утеплению мансарды своими руками.

Приступаем к работе

Итак, вы уже выбрали подходящий материал, с помощью которого будет проводиться утепление мансардного этажа, и закупили его в достаточном количестве. Теперь вам нужно запастись соответствующими инструментами:

• Ножницы;
• Длинный нож;
• Металлическая рейка;
• Ножовка;
• Рулетка;
• Молоток с резиновым наконечником.

Впрочем, во многом набор инструментов зависит от того, какой материал вы выбрали. Например, для минеральной ваты лучше подойдут ножницы, а вот пенопласт гораздо удобнее разрезать ножовкой. Способы монтажа утепления из пенополиуретана и эковаты здесь рассматриваться не будут – в любом случае эта работа должна выполняться специалистами с соответствующим оборудованием и навыками.

Для начала подготовьте место работы. Очистите внутреннюю поверхность кровли при помощи строительного пылесоса или простого веника – здесь не должно быть пыли, плесени, паутины и прочих посторонних предметов, способных стимулировать появление гнили. Удачным решением будет обработать деревянные стропила специальными антибиотиками, предотвращающими образование плесени и грибка – их свободно продают во многих строительных магазинах.

Теперь можно начинать утепление потолка. Измерьте расстояние между стропилами и нарежьте теплоизоляционный материал на куски соответствующего размера.

Некоторые строители предпочитают устанавливать листовой материал прямо поверх стропил, поясняя это сокращением количества швов и соответственно, лучшей теплоизоляцией.

Но если вы выполните всю работу тщательно и аккуратно, швы и так будут практически отсутствовать. А вот установка материала между стропилами, а не поверх, позволит сэкономить немного полезного пространства в мансарде.

Вам нужно просто нарезать пенопласт или пеноплекс такими кусками, чтобы они плотно входили в зазор между стропилами. Минеральную вату, как говорилось выше, можно нарезать чуть большими кусками, которые слегка сжимаются и помещаются в соответствующие места.

Если материал боится влаги, поверх него укладывается слой пароизоляции. Для этого можно использовать обычный строительный полиэтилен – он достаточно велик по размерам, плотен и долговечен, чтобы качественно выполнять свою работу и не доставлять вам ни малейших проблем в будущем. Материал должен покрывать не только всю крышу и стену, но и немного опускаться на пол, чтобы обеспечить лучшую пароизоляцию. Перерасход полиэтилена будет минимальным, а вот надежность значительно повысится.

Крепить пароизоляцию лучше всего при помощи строительного степлера. Скобы должны надежно фиксировать полиэтилен на стропилах, желательно, с небольшим шагом (10-15 см). Листы пароизоляции нужно укладывать с нахлёстом, после чего надежно заклеивать липкой лентой (подойдет обычный широкий скотч), чтобы предотвратить попадание влаги под листы.

Поверх законченной пароизоляции укладываются дополнительные планки. Помните, что укладывать их нужно поперек стропил. Они имеют двойное значение. С одной стороны, они принимают на себя нагрузку от теплоизоляционного материала, если тот случайно съедет в ходе эксплуатации.

С другой – если при внутренней отделке мансарды будет использоваться гипсокартон или другой листовой материал, то стальной профиль, к которому он будет крепиться, прикручивается шурупами именно к дополнительным планкам. При этом плёнка не повреждается и гарантирует высокий уровень пароизоляции.

Сами видите – технология утепления мансарды довольно проста. Каждый человек, даже не имея специализированных навыков и инструментов, легко сможет справиться с этой работой. Теперь и вы, зная, как всё это делается, без труда выполните работу, когда сочтете нужным, не привлекая для этого специалистов и не тратя лишних денег.

Баня с мансардой – это удобно и практично. Такая баня имеет дополнительное помещение, его можно использовать в качестве комнаты отдыха или даже для ночевки. Отличным вариантом станет утепление мансарды, в этом случае она станет полноценной комнатой, где вы сможете оставаться на ночь не только в летний день, но и зимой.

Особенно актуально наличие жилой мансарды с утеплением в том случае, если баня находится на дачном участке, где нет полноценного дома. Она избавит от необходимости возводить дополнительную постройку.

Баня с мансардой

Для утепления мансарды можно пригласить специалистов или сделать все своими руками. Первый вариант подходит для людей, у которых нет времени или достаточно знаний. Если же вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, то лучше использовать вариант утепления мансарды своими руками.

Но перед тем как начать какие-либо работы, необходимо определиться с тем, чем лучше утеплить мансарду.

Как утеплить мансарду для зимнего проживания? Какой материал выбрать?

Выбирая, чем отделать мансарду изнутри, нужно ориентироваться на зиму в регионе: если она не слишком продолжительная и не суровая, то можно ограничиться не слишком дорогим и толстым утеплителем. Если же вы проживаете в регионе, где холодная зима, то лучше использовать качественный материал и укладывать его несколькими слоями.

Утеплить мансарду можно одним из следующих материалов:

Минеральная вата в виде плит на основе базальтовых волокон – это самый популярный материал для теплоизоляции. Минвата продается в виде рулонов, матов и прямоугольных плит. Этот материал пожаробезопасен, не содержит вредные примеси, обладает высокими тепло- и шумоизоляционными свойствами. Но она впитывает влагу, поэтому минеральную вату лучше использовать для утепления стен, а для потолка и пола рекомендуется выбрать другой материал.

Минеральная вата

Пенополиуретан – это вязкий самовспенивающийся состав, он напыляется на стены и крышу, заполняет все зазоры и обеспечивает эффективную защиту от холода. Пенополиуретан обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Недостатком материала является то, что для его покрытия нужно использовать специальный распылитель, поэтому если вы хотите сделать утепление мансарды своими руками, то этот вариант не подходит.

Пенополиуретан

Стекловата – это бюджетный материал. Она экологически чистая, пожароустойчивая, имеет хорошие теплоизоляционные свойства, не содержит токсичные соединения. Главным недостатком является то, что в ее составе есть стекло, поэтому самостоятельная установка достаточно затруднительная. Кроме того, при плохой фиксации материала к наклонной поверхности теплоизоляционный материал может начать отходить от стен, а это приведет к тому, что в помещении станет холодно.

Отопление собственного дома, особенно в холодное время года, обходится весьма не дешево. Более того, эффективность его падает при несоблюдении некоторых условий.

Многие, желая сделать дом теплее, делают упор, по большей части, на его стены. Это вас вряд ли спасет, тратить на отопление придется, по-прежнему, очень много. Горячий воздух будет улетучиваться, поднимаясь вверх, под крышу.

Прежде чем тратить деньги на отопление и обогрев крыши, ее нужно утеплить, с учетом устройства жилого мансардного этажа и все особенности его эксплуатации.

Допустим, вы не планируете сделать мансардную крышу жилой. Однако, и в этом случае без теплоизоляции тут не обойтись. Чтобы от потери тепла, за счет холодной мансарды, не страдала остальная площадь дома, нужно утеплять весь мансардный этаж, достаточно сделать лишь утепление пола чердака.

Давайте все же рассмотрим с вами вариант, когда вы все-таки планируете обустроить мансарду для зимнего проживания. А вот в этом случае, без правильно утепленной крыши вам ни как не обойтись.

Зависимость от климатических условий

Теплоизоляционные материалы для мансардной крыши и их возможное использования во многом зависят от региона вашего проживания. В СНИПе вы можете посмотреть усредненные температуры вашего климатического пояса. В случае, если температура зимой не бывает заоблачно низкой, то незачем будет утепляться «по-сибирски». И, соответственно, наоборот. Чем ниже в регионе температуры, тем серьезнее необходимо подойти к вопросу теплоизоляции помещения мансарды.

Ниже приведен список параметров, которые необходимо учитывать при выборе теплоизоляционного материала:

• Используемые при возведение стен материалы
• Фронтон (его толщину)
• Климатический пояс
• Тип кровли — мансардная, скатная и т.д.
• Существующую нагрузку на кровлю и перекрытия

Утепленная мансардная крыша нуждается в качественных теплоизоляционных материалах, которые будут хорошо выполнять свои функции. Но сделать утепление мансардного этажа можно и с помощью простых материалов, например керамзитового наполнителя и даже опилок.

Выбор материала для утепления мансардного этажа

Наиболее важные критерии, которые следует взять во внимание:

• Срок эксплуатации, заявленный производителем
• Показатели теплопроводности (они должны быть как можно ниже)
• Равнодушие со стороны насекомых, грызунов и всех видов грибков, но при этом материал должен быть экологичен и безопасен для вас
• Негорючесть материалов — это, пожалуй, самое серьезное требование к утеплителю, им нельзя пренебрегать

Вам предстоит выполнить достаточно большой объем работ. Ведь жилая мансарда нуждается в утеплении скатов кровли, потолочных перекрытий, стен и пола. В противном случае утепление обернется не нужной тратой денег, а результат достигнут не будет – мансарда останется непригодным для проживания зимой.

Выполняются все вышеперечисленные работы изнутри помещения мансарды, и, естественно, это сократит объем жилой площади.

Чтобы избежать большой потери площади мансардного этажа, следует выбирать материалы с минимальной толщиной, но хорошими теплоизолирующими качествами.

Так же вам следует выяснить примерный весматериала. Ведь необходимо будет рассчитать конечную нагрузку на стропилы и балки. Это необходимо для понимания – выдержат ли они, либо потребуется дополнительное укрепление конструкции крыши.

Некоторые утеплители требуют сооружения дополнительных конструкций из дерева и ДСП, а это создает дополнительную нагрузку на кровлю. Так же учитывайте, что некоторые утеплители без должной гидроизоляции способны прибавить в весе.

Способы крепления. Плиту обыкновенного полистирола клеят, либо крепят к поверхности при помощи шурупов. Для минеральной ваты и сыпучих материалов требуется описанный выше каркас из досок.

Гидроизоляции уделяйте особое внимание. Ведь дождь и снег контактируют, перво-наперво, с крышей, создавая опасность проникновения влаги внутрь.
Не следует думать, что гидроизоляция отнимет у вас чересчур много сил. Ведь уже давно придуманы материалы, которые не боятся влаги. Пенополистирол и пенополиуретан яркий тому пример.

Утеплители вроде минеральной ваты следует гидроизолировать фольгой или пленкой. При попадании влаги этот материал «наберет вес», превратившись при этом в мокрый комок. Это «лечится» только заменой, что влечет за собой дополнительные траты.

Так же учитывайте, что ряд теплоизоляционных материалов при постоянном перепаде температур теряют свои свойства или вовсе разрушаются.

Чем утеплить крышу мансарды

Хозяин дома может подобрать утеплитель на любой вкус и карман для устройства своей мансарды. Пенополистирол, минеральная вата и пеностекло отлично справятся со своими прямыми обязанностями, а вас не оставят без штанов.

Полистирол и пенополистирол лидируют в списке бюджетных утеплителей. Приобрести его можно плитами необходимого размера.

Этот материал для утепления мансардной крыши на 90% состоят из воздуха, а потому теплопроводность их стремится к нулю.

Пенопласт имеет один существенный минус – многие его модификации легковоспламеняемы. Но при этом нагрузка а кровлю будет минимальна, гидроизоляционные качества – на высоте, а так же он абсолютно не подвержен нападкам грызунов и плесени.

Для того, чтобы минусов у материала не было вообще никаких, приобретайте пенополистирол, имеющий в составе ингредиент, делающий данный материал негорючим. Самое страшное, что с ним может случиться – это тление, однако оно вряд ли приведет к возгоранию.

Минеральная вата обладает прекрасными показателями экологичности, являясь практически безвредной для вас. Материалы такого рода являются продуктом переработки других безвредных для человека вещей, таких как горные породы.

Она не горит, отлично шумоизолирует пространство, а срок службы вас приятно удивит. Но недостатки у такого способа теплоизоляции, все же имеются.

Как уже говорилось, минеральная вата способна впитывать влагу и приходить в негодность, если ее не гидроизолировать пленкой или фольгой. Это приводит к потере телоизолирующих и теплопроводных качеств.

Во время монтажа такого материала, обязательно предохраняйтесь от попадания мельчайших частиц материала на кожу и слизистую. Работайте в маске и перчатках, не допускайте зазоров между элементами одежды. При соблюдении технологии монтажа, стекловата способна прослужить сроком до полувека.

Как правильно утеплить крышу мансарды

Как мы уже писали выше, если ваша мансардная крыша не планируется под проживание, то процесс значительно упрощается, сводясь к теплоизоляции одних лишь потолочных перекрытий.

Этапы утепления пола:

• Устанавливаем деревянный каркас
• Засыпаем в промежутки керамзит, опилки, либо стелим минвату
• Утеплитель кладем несколькими слоями — это необходимо, чтоб перекрыть каркас из деревянных реек
• Гидроизолируем теплоизоляцию пленкой, или при помощи фольги, как снизу, так и сверху
• Завершаем настилом досок для последующего монтажа напольного покрытия

С теплоизоляцией закончено, теперь мы имеем дополнительную комнату, которую можно использовать в летний период.

Что же делать, если планируется использовать мансардную крышу для проживания круглогодично?

Теплоизоляция в данном случае будет гораздо более серьезной.

Она охватит все конструкции чердачного пространства:

• скаты кровли
• фронтонную конструкцию
• перекрытия

Утепление фронтона мансардной крыши можно сделать и снаружи дома. Мы предлагаем сделать это с помощью пенополистирола. Монтаж плит производится при помощи клея, а усиливается конструкция гвоздями «зонтиками».

Для дальнейшей отделки утепленной стены нанесем штукатурку. Перед нанесением штукатурки следует использовать специальную сетку для укрепления штукатурки.

Такая теплоизоляция мансардной крыши снаружи не украдет у вас часть полезной площади. Срок эксплуатации данной конструкции будет измеряться десятками лет.

Но вернемся к вопросу как сделать утепление мансардной крыши изнутри, поскольку утеплить крышу снаружи к сожалению (а может и к счастью) не получится.

• Сначала натягиваем гидроизолирующий материал — это необходимо, чтобы оградить нашу теплоизоляцию от попадания влаги
• Готовим утеплитель — если вы используете рулонный утеплитель, то, его следует предварительно нарезать на части обычным канцелярским ножом
• Укладываем утеплитель между стропил крыши, а в случае образования щелей, герметизируем их клейкой лентой или пенным герметиком
• Уложенный утеплитель закрываем гидроизоляцией (различные виды пленок и фольги)
• Последний шаг — косметическая отделка мансарды, поверху теплоизоляционного материала

Устройство вентиляции мансардной крыши

Утепление крыши мансарды своими руками просесс не сложный но требующий четкого следования инструкций. В противном случае, вас ожидает конденсация влаги на поверхностях мансарды при смене температурного режима.

Наличие вентиляции очень желательно в данном случае, ведь лишняя влага сможет найти выход. А правильно сделанная гидроизоляция не позволит утеплителю вбирать в себя воду.

Используя утеплители, которые не подвержены воздействию влаги, вы избавляете себя от дополнительной работы по устройству гидроизоляции.

И тем не менее сделать вентиляцию крайне важно. Пары будут циркулировать, беспрепятственно проходя через потолочные перекрытия и стены.

Не забывайте про такой прекрасный утеплитель для мансардной крыши, как пенополиуретан. Он легко наносится на поверхность, которую нужно теплоизолировать, путем распыления. Застывая, данный материал образует практически идеальную поверхность, без изъянов. Он заполнит собой все зазоры и трещины. Влага пенополиуретану абсолютно не страшна, а потому срок его службы вас приятно удивит. В ближайшие лет 30-50 вам не придется вспоминать об утеплении!

Подходите к процессу творчески, но с умом. Наградой за ваши строительные подвиги станет теплая комната под мансардной крышей. А ваша заботливая хозяйка превратит ее в райский уголок!

Утепление мансарды своими руками видео

moysadiogorod.ru

Как лучше утеплить дом, снаружи или изнутри, в чем преимущества одного и второго варианта

Главным направлением при строительстве любого жилого сооружения является утепление.

Поэтому еще на стадии проектировании здания важно предусмотреть, как лучше утеплить дом снаружи или изнутри.

Каждый из представителей теплоизоляционного материала имеет свои индивидуальные особенности, преимущества и недостатки.

Утепление частного дома, преимущества

Среди положительных сторон этой строительной процедуры выделяют следующие аспекты:

• смещение точки росы в теплоизоляционный материал;
• существенное снижение затрат на нагрев теплоносителя и уменьшение нагрузки на отопительное оборудование;
• создание комфортных условий существований вне зависимости от времени года;
• улучшение звукоизоляции;
• предотвращение грибковых отложений и плесени;
  исключение промерзаний.

Как лучше утеплить дом снаружи или изнутри

Для ответа на подобный вопрос предварительно следует разобраться в преимуществах и недостатках внешнего и внутреннего утепления.

Наружное утепление

К числу подобных материалов относят, в частности, пенополистирол (пенопласт). Процедура монтажа заключается в обшивке стен плитами.

Наряду с основным сырьем, в ходе процедуры также применяются стеклотканевая гидроизоляционная сетка, грунтовочные и клеевые составы, крепежные элементы и краска.

Технология утепления в большинстве случаев состоит из нескольких этапов.

Первым выполняется подготовка и грунтование стен, затем осуществляется установка листов, армированной сетки и покрытие образовавшейся поверхности клеем.

На заключительной стадии производится дополнительное грунтование, оштукатуривание и окрашивание.

Часто можно встретить и случаи установки профиля с последующим креплением декоративных материалов.

Преимущества

Как и любая строительная процедура, внешнее утепление имеет ряд индивидуальных особенностей.

К положительным сторонам представителей наружной теплоизоляции относят следующее:

• Стабилизация температурного режима, что приводит к сокращению затрат на обогрев в зимнее время года и охлаждение летом.
• Дополнительный отвод влаги и предотвращение образования плесени на внутренней отделке помещений.
• Обеспечение защиты арматуры и бетонной (кирпичной) прослойки от прямого воздействия воды.
• Улучшение звукоизоляционных качеств.
• Создание эстетического внешнего образа здания.
  Внешнее утепление позволяет в значительной степени обеспечить благоприятный климат в помещении без потери полезной внутренней квадратуры.

Недостатки

Среди негативных сторон внутреннего утепления необходимо выделить следующие моменты:

• необходимость проведения работ при температуре не менее + 5 С и влажности не менее 65%;
• сложность выполнения ввиду использования дополнительных приспособлений: леса, стремянки, лестницы и т.д.;
• чрезмерно завышенная стоимость.

Количество недостатков находится в прямой зависимости от качества выполнения работ.

Внутреннее утепление

В литературе и высказываниях профессиональных строителей можно встретить высказывания против проведения подобных работ.

Это обусловлено якобы появлением «плачущих» углов, сырости, плесени и грибковых отложений.

Однако, не стоит сразу списывать со счетов внутреннее утепление, поскольку данная процедура имеет ряд особенностей.

Преимущества

Среди положительных сторон такой отделки выделяют:

• возможность проведения работ без привязки к времени года и иным климатическим капризам;
• отсутствие необходимости возведения дополнительных подмостков и найма квалифицированных специалистов-высотников.

Недостатки

Негативными аспектами проведения подобных работ являются:

• сокращение внутреннего пространства помещений на 5%;
• ухудшение микроклимата за счет конденсации паров на стенках утеплителя;
• после установки теплоизоляционного материала появляются «мостики» холода, посредством которых осуществляется утечка тепла.

Последнего из перечисленных недостатков удается избежать путем проведения аналогичных процедур с потолком и полом.

С какой стороны лучше утеплять стены и почему

Выбор того или иного способа осуществляется на основе личных предпочтениях каждого владельца, срочности проведения работ и финансовых возможностей.

Однако большинство людей ввиду защиты дома от температурных перепадов, проникновения влаги, воздействий солнечных лучей и мороза на стены останавливаются на фасадной теплоизоляции.

Технологии установки материала снаружи и внутри сооружения существенно не отличаются.

Посмотрим полезное видео о том, как лучше утеплить дом, снаружи или изнутри:

Способы внешнего утепления

Профессиональные строители и отделочники выделяют следующие способы внешнего монтажа теплоизоляционного сырья:

• Мокрый тип. Листы фиксируются на наружные стены, после чего оштукатуриваются.
• Отделка несущих конструкций 3 невентилируемыми слоями: первый – теплоизоляционный материал, второй – воздушная подушка, третий – декоративная основа (кирпич, сэндвич и пр.).
• Вентилируемый фасад. На установленные элементы утеплитель прикрепляется ветровая защита, после чего фиксируется сайдинг или иное финишное сырье.

Способы внутреннего утепления

К числу методов обустройства внутреннего теплоизоляционного слоя, сводящихся в большинстве случаев к способу нанесения на поверхность, относят:

• Каркас.
• Напыление.
• Теплая штукатурка.
• Наклеивание.

Посмотрим видео о внутреннем утеплении дома:

Обзор теплоизоляционных материалов

Каждый продукт имеет свои отличительные особенности и требует знания нюансов при установке.

Ввиду изобилия соответствующего сырья необходимо знать слабые и сильные стороны каждого представителя, а также тонкости при работе.

Целлюлоза

На прилавках строительных магазинов подобный материал довольно часто именуется эковатой. Это обстоятельство обусловлено составом продукции.

На 80% целлюлоза состоит из переработанной бумаги, пропитанной борной кислотой и антипиренами.

Несмотря на низкую теплопроводность данное сырье с легкостью впитывает влагу, что в совокупности с неправильным монтажом в значительной степени снижает ее свойства.

Кроме этого, целлюлоза достаточно сыпучий материал, что пагубно отражается на периоде эксплуатации.

Пенополиуретан

Представленный тип выпускается в жидком виде и по химическому составу имеет схожее строение с поролоном.

Ввиду отсутствия стыков пенополиуретан образует единый теплоизоляционный контур, надежно проникающий в любую поверхность.

Имея стойкость к воздействиям насекомых и грызунов, все положительные свойства названного материала достигаются при соблюдении технологии нанесения, соблюсти которую не всегда получается.

Минеральная вата

На прилавках современных строительных магазинов можно встретить множество разновидностей этого сырья.

В зависимости от производной основы минеральные утеплители подразделяются на представителей, выпущенных на основе:

• Камня. Утеплитель выполняется на основе базальта, гранита и иных твердых материалов и является фаворитом среди встречающихся линеек. Несмотря на наличие в составе фенола, такая продукция признана самой экологичной.
• Шлак. Такое сырье содержит в составе металлургические отходы. Свое применение такой товар ввиду небольшого срока службы находит при утеплении сараев или иных хозяйственных построек.
• Стекло. Производится такая продукция путем переплавки стекольных остатков, соды, известняка, доломита и иных материалов.

Данные представители по причине стойкости к выгоранию используются при возведении сооружений из древесины.

При приобретении минеральной ваты следует руководствоваться главным правилом – листы должны быть плотные, без нарушений целостности, с обязательным влагозащитным пропиточным слоем.

В случае соблюдения перечисленных условий установленный материал обеспечивает оптимальную циркуляцию пара и воздушных масс без внутреннего накопления влаги.

Пенопласт

По своей сути является пластической массой во вспененном состоянии. Плотность пенопласт имеет более низкую, чем исходное сырье, т.к. основной его объем составляет газообразное вещество.

Листы пенопласта имеют ряд особенностей:

• хрупкость;
• подверженность к впитыванию влаги и поглощению солнечных лучей;
• абсолютная изолированность от проникновения воздуха и пара;
• дешевизна;
• стойкость к холоду;
• простота монтажа.

Категорически не подходит для обшивки домов в сельской местности. Это обусловлено тем, что в материале могут заводиться грызуны.

Пеноплэкс

По поводу этого материала у специалистов разносторонние мнения.

Одним из аргументов в пользу того, что сырье ни в коем случае нельзя применять для утепления фасада – ввиду наличия на поверхности пеноплэкса полимерной пленки возникают сложности при обработке поверхности финишными составами, а в доме появляется парниковый эффект.

Перечисленные негативные эффекты минимизируются путем установки системы вентиляции.

К числу положительных сторон материала относят безопасность для домочадцев, прочность, низкую теплопроводность, стойкость к воздействию микроорганизмов и проникновению влаги, а также внушительный период эксплуатации.

Эффективно ли утепление дома изнутри и снаружи одновременно

Выполнять одновременное утепление стен дома снаружи и изнутри не рекомендуется.

Даже несмотря на существенные траты на приобретение и монтаж теплоизоляционного материала, параллельная установка чревата скоплением конденсата внутри помещения и смещением точки росы.

Это обусловлено искусственным созданием внутренней преграды для естественной конвекции теплого воздуха.

Понятие точки росы

Под названным понятием принято понимать границу поверхности с определенными температурными показателями, при которых любое вещество приобретает иное состояние.

Если при установке точек промерзания и кипения все просто: в первом случае вода становится льдом, а во втором обретает форму пара, то в рассматриваемом случае происходит конденсация влаги.

Данная величина крайне подвижна, поскольку на нее оказывают воздействие многие факторы, а именно:

• атмосферное давление,
• относительная влажность как снаружи, так и внутри дома,
• фактический температурный режим.

Более простыми словами, на основе сведений об уровне относительной влажности необходимо осуществить расчет граничных значений температуры, при которых образуется конденсат.

Правильный расчет представленного показателя имеет прямое отношение к утеплению жилья.

Без учета этой величины увеличивается риск безрезультативных затрат на приобретение и установку теплоизоляционного материала, под которым будет скапливаться влага.

«Плачущие» стены в конечном счете выльются в появление затхлости в помещениях, грибковых отложений и плесени.

Как и чем утеплить старый деревянный дом изнутри

Старые сооружения из древесины можно утеплить несколькими способами. Первый подразумевает снижение показателей теплопроводности стен и швов путем размещения в соответствующих областях льна, пакли или иных синтетических герметиков.

Второй способ (более затратный) предусматривает работу с минеральной ватой, что требует дополнительной укладки гидро- и пароизоляционного слоев.

Его реализация осуществляется с первоначальной замазки стыков и трещин с последующей обработкой антисептиками и установкой обрешетки. Далее выполняется отделка с использованием гипсокартона или иных декоративных листовых материалов.

В помещении необходимо создать единый тепловой контур, образование которого достигается не только внутренним утеплением стен, но и размещением теплоизоляции на потолке и полу.

В первом случае бюджетным вариантом станет использование цементной (глиняной) смеси с опилками, а во втором, как минимум, укладка листов фанеры с толщиной не менее 9 мм с последующим пропениванием стыков монтажной пеной.

Посмотрим видео об утеплении деревянного дома:

Утепление деревянного дома пенопластом изнутри

Крепление пенопласта можно выполняться несколькими способами.

Первый подразумевает выполнение следующей последовательности действий:

• Изготовление каркаса. Ячейки подобной конструкции должны быть менее габаритов монтируемых листов на 5 мм с каждой из сторон.
• Сборка поверхности. Листы устанавливаются снизу-вверх. При наличии щелей после сборки рекомендуется заделать их монтажной пеной.

Второй способ предусматривает крепление материала посредством специальных крепежных элементов и соблюдение пошаговой инструкции:

• Подготовка основания. Заделка трещин и неровностей поверхности.
• Сборка. Теплоизоляционный контур формируется снизу-вверх путем фиксации листов несколькими ронделями.
• Нельзя исключать и приклеивание пенопласта. Такой вариант предусматривает предварительное выравнивание поверхности и непосредственное крепление материала при помощи пены или клеевых составов.

Второй вариант за счет улучшенных скрепляющих свойств и меньшего расхода наиболее предпочтителен при обустройстве.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

foxremont.com

Как утеплить деревянный потолок в частном доме

Утепление потолка в доме с холодной крышей позволит сэкономить до 60% тепловой энергии. Если потолочные перекрытия не обеспечивают достаточной термоизоляции, тёплые воздушные массы выходят наружу. Это связано с тем, что в результате естественной конвекции нагретый воздух поднимается, а более холодный остаётся внизу.

С приходом зимы для многих домовладельцев становится актуальным вопрос, как правильно утеплить потолок. В этой статье мы рассмотрим все нюансы выбора материалов и технологии утепления.

Как утеплить потолок под холодной крышей

Первый способ – утепление потолка изнутри. Его применяют в том случае, если под крышей дома находится не чердак, а мансарда. Для начала следует собрать деревянный каркас. Затем его необходимо заполнить утеплителями, прикрепить пароизоляционный материал, и в завершение – обшить гипсокартоном.

Если потолки слишком низкие, вместо деревянного каркаса можно использовать газобетонные плиты. Среди недостатков внутреннего утепления выделяют снижение высоты потолков и сложности выполнения монтажных работ.

Второй способ – утепление потолка снаружи. Метод хорош для тех зданий, в которых имеется чердачное помещение. Перед тем как утеплить потолок со стороны чердака в деревянном или кирпичном доме, его необходимо очистить от мусора. Дальнейшие действия зависят от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.

Теплоизоляционные материалы для потолка

1. Пенопласт или пенополистирол.

Рекомендуется использовать пенопласт или полистирол толщиной не менее 40 мм. Всё пространство застилается листами, при этом стыки склеивают монтажной пеной. Затем проводится армирование – наносится специальный раствор, в который помещается сетка из стекловолокна. После этого наносится ещё один слой раствора.

Плюсы: небольшая теплопроводность, устойчивость к воздействию микроорганизмов.

Минусы: низкая огнеупорность, возможно появление грызунов, «парниковый эффект».

2. Пеноизол

Жидкий вспененный пенопласт. Сначала необходимо создать ячеечный деревянный или металлический каркас, а потом залить материал с помощью специального оборудования.

Плюсы: простота монтажных работ, экологическая безопасность, устойчивость к биологическому воздействию.

Минусы: необходимость использования спецоборудования, высокая стоимость материалов.

3. Минеральная вата.

Прежде чем утеплить потолок в деревянном доме с помощью минеральной ваты, необходимо сделать деревянный каркас на чердаке. Затем установить на пол гидроизоляцию внахлёст в 10 см и сделать обрешётку.

Теплоизоляционный материал нарезается и помещается в ячейки так, чтобы между ним и гидроизоляцией был зазор в 1–2 см для воздушной конвекции. Последний слой – пароизоляционный, он прикрепляется к рейкам каркаса. Все швы заделываются монтажной пеной для герметичности.

Плюсы: высокие звукоизоляционные свойства, огнеупорность, устойчивость к микроорганизмам.

Минусы: необходима тщательная гидроизоляция, высокая стоимость материалов, срок службы – 10-15 лет.

4. Керамзит

Только для наружного утепления потолка. Перед тем как утеплить потолок в частном доме, нужно сделать ячеистую конструкцию из деревянных балок. После этого выкладывается пергамин и кладётся армирующая сетка, на которую высыпается керамзит. Поверх керамзитового слоя выстилается пароизоляционное полотно, закрепляющееся к деревянным рейкам.

Плюсы: огнеупорность, экологичность, долговечность. Минусы: необходима тщательная гидро- и теплоизоляция, высокая масса материала.

Как еще можно утеплить потолок на даче

Для улучшения теплоизоляционных характеристик потолочных перекрытий, используют также эковату, опилки, глину, фольгированный утеплитель.

Подведем итоги

• Грамотное утепление потолка позволяет снизить тепловые потери до 60%.
• Потолок можно утеплить изнутри помещения или снаружи – со стороны чердака.
• Наиболее популярные материалы для утепления потолка: пенопласт, пенополистирол, пеноизол, минвата, керамзит.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Перекрытия в частных домах обычно делают из древесины: укладывают балки, а затем подбивают их снизу доской. Если в доме нет отапливаемой мансарды, потолок в здании обязательно нужно утеплить. Да и при оборудовании на чердаке жилого помещения проложить чем-нибудь перекрытие не повредит. Ведь большинство современных утеплителей, помимо всего прочего, могут служить еще и отличными звукоизоляторами.

Выбор материала

Итак, давайте посмотрим, как утеплить деревянный потолок в доме. И для начала разберемся с тем, какой вид изолятора лучше всего выбрать в том или ином случае. Обычно перекрытия в загородных зданиях утепляют:

• минеральной ватой;
• пенополистиролом;
• опилками;
• керамзитом.

Достоинства и недостатки минеральной ваты

Этот теплоизолятор на настоящий момент является самым популярным и используется в частных домах чаще всего. К основным его преимуществам можно отнести:

• Невысокую стоимость.
• Простоту в установке.
• Высокие теплосохраняющие качества.
• Утепление потолка в доме этим материалом позволяет в том числе улучшить и звукоизоляционные свойства перекрытий.
• Долговечность.
• Негорючесть.

К недостаткам этого материала относят:

• Способность накапливать влагу и терять при этом часть своих теплоизоляционных качеств.
• Не слишком высокую степень экологической чистоты.

Пенополистирол

Этот материал – также отличный ответ на вопрос о том, как утеплить деревянный потолок в доме. Представляет он собой легкие экологически безопасные плиты. Хотя они и изготавливаются по несколько другой технологии, внешне очень напоминают хорошо известный всем пенопласт. От последнего отличаются тем, что практически не крошатся и значительно лучше сохраняют тепло. Служит пенополистирол гораздо дольше пенопласта. В отличие от минеральной ваты влаги этот материл совершенно не боится. Основным же его преимуществом перед базальтовым изолятором является меньшая толщина при тех же теплосохраняющих качествах.

К его недостаткам можно отнести лишь довольно-таки высокую стоимость и горючесть. Кроме того, категорически не рекомендуется использовать этот материал в том случае, если в доме имеются грызуны. Мыши просто обожают делать в пенистых материалах ходы и норы.

Керамзит

Этим материалом также очень часто выполняется утепление деревянного потолка в частном доме. Представляет собой керамзит особые пористые гранулы, изготавливаемые из глины. Обходится материал очень недорого и отлично сохраняет тепло. Основным его достоинством считается то, что прослужить он может гораздо дольше любого другого утеплителя. Не боится керамзит и воды. Помимо этого, он очень прочен и огнестоек.

Опилки

Основными достоинствами этого сыпучего материала считаются абсолютная экологическая чистота и незначительный вес. Утепление потолка опилками обходится очень недорого. На пилорамах этот материал продают буквально за копейки, а иногда и вовсе отдают бесплатно. К недостаткам опилок можно отнести прежде всего очень высокую степень риска возгорания. Кроме того, они могут усохнуть или начать подгнивать. Как и в пенополистироле, в них могут завестись мыши или крысы.

Утепление деревянного потолка в частном доме минеральной ватой

При утеплении потолка со стороны мансарды этот материал укладывается следующим образом:

• В строящемся здании на балки снизу набивается собственно сам потолок из обрезной доски. Если дом старый и полы на чердаке в нем уже есть, на них следует смонтировать ячеистый каркас.
• Между балками прокладывается пароизолятор. Можно использовать или полиэтилен, или фольгированный материал. Последний вариант стоит дороже, но гораздо лучше выполняет свою функцию. К тому же, фольга способна отражать тепло обратно в помещение. Поэтому такие материалы ко всему прочему еще и способны дополнительно сохранять тепло. На уже имеющиеся полы чердака в старых домах пароизолятор укладывается перед монтажом каркаса под плиты.
• На следующем этапе монтируется собственно сама минеральная вата. Кладут ее враспор. То есть шаг между балками должен быть чуть меньше ширины плит. Это позволяет устроить максимально эффективное утепление. Укладывать вату нужно начинать от самой дальнего от двери угла. Для того чтобы по перекрытию было удобно ходить, стоит проложить чердак полосами фанеры.
• Поверх минеральной ваты укладывают гидроизоляционный слой в том случае, если в дальнейшем не предполагается утепление чердака. Если кровля при этом гидроизолирована пленкой, данный этап можно пропустить.
• Далее набивается чистовой пол чердака.

Точно таким же образом производится утепление деревянного потолка в кирпичном доме, блочном или вылитом из бетона. Если на чердаке имеется дымоход, плиты накладываются на него на высоту в 40-50 см и закрепляются.

Монтаж изнутри

Далее посмотрим, как утеплить деревянный потолок в доме минеральной ватой со стороны жилой комнаты. Чаще всего материал в этом случае устанавливается одновременно с монтажом подвесного потолка. Предварительно собирается металлический каркас под гипсокартон. Расстояние между составляющими его профилями обычно равно 40 см. Плиты же минеральной ваты имеют ширину в 50-120 см. Поэтому монтаж производят методом «гармошка». Вата просто подсовывается под элементы каркаса. При этом плиты устанавливаются вплотную друг к другу. Выполняя данную работу, следует стараться не сминать материал. Иначе вата потеряет часть своих эксплуатационных характеристик.

Утепление потолка своими руками изнутри продолжают монтажом пароизоляционной пленки. Далее на каркас устанавливаются собственно сами ГКЛ. В том случае, если монтаж навесных потолков производиться не будет, работу выполняют по несколько другой технологии:

• Предварительно потолок обтягивается пароизоляционной пленкой. Если сверху нет чердака, лучше использовать гидроизоляционную мембрану.
• Далее на него набивается деревянная обрешетка. Для ее изготовления используются бруски сечением 30*30 – 40*40 мм. В этом случае шаг между элементами каркаса делается таким, чтобы плиты ложились враспор.
• На следующем этапе между брусками вставляется минеральная вата. В том случае если обрешетка была установлена правильно, плиты будут неплохо держаться и просто так. Однако для того чтобы полностью исключить риск выпадения, стоит дополнительно закрепить их специальными дюбелями-грибками.
• Далее на каркас натягивается пароизоляционная пленка. Прибивать ее нужно рейками толщиной от трех сантиметров. Таким образом дополнительно будет устроен вентиляционный слой.
• На следующем этапе потолок обычно обшивается фанерой и оклеивается потолочной плиткой.

Установка пенополистирола

Теперь давайте разберемся с тем, как утеплить потолок в деревянном доме с использованием еще одного современного материала. Обычно пенополистирол укладывают на чердаке точно так же, как и минеральную вату, – между балками или в обрешетку. Однако вполне допускается монтировать его и прямо на полы мансарды, если они имеются, то есть без установки каркаса. В этом случае основание должно быть тщательно очищено от грязи и выровнено. Далее работа выполняется так:

• Проверяют, не подгнили и не отошли ли доски пола.
• Укладывают слой пароизоляции. Крепление производят на степлеры.
• От дальнего от двери угла приступают к выкладке плит пенополистирола. При этом следят за тем, чтобы стыки не сходились крестом. То есть выполняют укладку вразбежку.
• Стыки между плитами заделывают монтажной пеной и дополнительно проклеивают строительным скотчем.
• Поскольку плиты – материал довольно-таки хрупкий, поверх них или набивают доску, или заливают цементную стяжку в 3-4 см. В первом случае перед укладкой пенополистирола на полы нужно будет набить несколько лаг.

Использование пенополистирола изнутри

Утепление деревянного потолка в частном доме в данном случае производится следующим образом:

• Потолок тщательно очищается от грязи, старой штукатурки (если она имеется) и т. д.
• После этого его следует загрунтовать.
• Далее на потолок – с использованием клея для пенопласта – наклеиваются плиты пенополистирола. В данном случае материал также следует дополнительно закрепить «грибками».
• Поверх плит наклеивается армирующая сетка.
• Далее потолок оштукатуривается.

Разумеется, можно смонтировать пенополистирол и так же, как минеральную вату, то есть в обрешетку. В этом случае потолок на заключительном этапе обшивается фанерой, вагонкой или обрезной доской.

Утепляем потолок в деревянном доме керамзитом

В этом случае пространство между балками перекрытия предварительно обтягивается рубероидом. Можно также использовать и очень толстую полиэтиленовую пленку. Гидроизоляционный материал должен покрывать и сами балки в том числе. Швы на рубероиде проклеивают битумной мастикой, на пленке – скотчем. По периметру чердака гидроизоляционный материал должен быть поднят на высоту будущего слоя засыпки.

Далее производится собственно утепление потолка керамзитом. Иногда предварительно рубероид промазывают глиняным раствором. Толщина слоя керамзита обычно составляет 12-16 см. Желательно использовать материал, имеющий разные фракции гранул. В этом случае изолирующий слой получится более плотным и ровным. Иногда для усиления теплоизоляционного эффекта в керамзит добавляют раскрошенный пенопласт.

Сверху теплоизолятор укрывается гидроизоляционной пленкой. Далее устраивается бетонная стяжка толщиной 4-5 см. Через 20 дней после заливки можно приступать к чистовой отделке пола.

Утепление опилками

Для такого материала в качестве связующего вещества обычно используется цемент. Для того чтобы предотвратить появление грызунов, в опилки также можно добавить немного извести. Гниение предотвращают использованием буры.

Как и при утеплении керамзитом, полы чердака в данном случае сначала обтягиваются рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Можно также использовать листовой пергамин.

К самим опилкам предъявляются следующие требования:

• Выдержаны они должны быть не менее года.
• Материал должен быть сухими.
• Не допускается выполнять утепление потолка опилками, подгнившими или зараженными насекомыми.
• Лучше всего применять опилки средней фракции.

После того как полы чердака будут подготовлены и гидроизолированы, приступают собственно к приготовлению самого утепляющего раствора. Для этого на десять ведер опилок берут одно ведро цемента и полведра извести. Помимо этого, в ведре воды разводят стакан буры и разбрызгивают этот раствор из лейки над смесью. Количество воды зависит от уровня влажности опилок. Обычно приходится доливать 5-10 литров.

Дымоход перед укладкой утеплителя этого вида обязательно должен быть проложен огнеупорным материалом. Проводка на чердаке в данном случае протягивается в специальных металлических трубах. Стяжку поверх опилочного утеплителя делать не обязательно. Застывшая смесь сама по себе будет достаточно прочной.

Итак, вы теперь знаете, как утеплить деревянный потолок в доме. Если работа будет выполняться изнутри – используйте более тонкий пенополистирол. При утеплении со стороны чердака лучше взять минеральную вату. Сэкономить средства можно при применении керамзита или опилок.

Утепление потолка в деревянном доме лучше выполнять в стадии проектирования и строительства дома. Современные деревянные дома строятся из бруса, бревна, лафета по традиционным технологиям.

В каркасном строительстве преобладают материалы деревообработки: плиты ДСП, OSB, фанера, другие материалы. Для утепления бревенчатых стен использовались естественные утеплители: мох, пакля льна или конопли. Потолок утепляли слоем опилок, смешанных с глиняным или цементным раствором, керамзитом, другими насыпными материалами.

Сегодня чаще применяют синтетические материалы: минеральную вату, пенопласт, пенополиуретан. Идеальный вариант утеплить потолок в деревянном доме – это влагостойкие термоизоляционные материалы. Но, если перекрытие потолка находится в сухом помещении, то лучшим утеплителем потолка деревянного дома является минеральная вата.

Утепление потолка в деревянном доме минватой

Минвата подразделяется на три вида: стекловата, шлаковата, базальтовая или каменная вата – все они нашли применение в строительстве деревянных домов. Стекловату используют для холодных чердачных перекрытий, каменной ватой теплоизолируют потолки как изнутри, так и снаружи, а шлаковатой утепляют трубопроводы, септики, хозпостройки.

Перед тем, как утеплить деревянный потолок в частном доме, делают расчеты толщины утеплителя, площади наполнения. Каждый рулон или пакет изоляционных плит имеет указатель геометрических размеров утеплителя, R- значение или коэффициент теплопроводности. Определяют необходимое количество материала, затем закупают гидро- и пароизоляционные материалы, утеплитель, крепеж, который обычно входят в комплект утепления, приобретают инструмент и средства защиты.

Если чердак неотапливаемый, то сгодится рулонный материал влагостойкая стекловата, ее укладывают на пол чердака между балками перекрытия, расстояние между балками 58 см, высота балки 100-150 мм. Для средней полосы России достаточно 150 мм толщины утеплителя ROCKWOOL Thermal.

Утеплитель влагостойкий его укладывают на пол перекрытия без пароизоляции при условии, что помещение под ним сухое.

Потом, если предполагают использовать чердак для хранения вещей, настилают пароизоляционную пленку, прибивают по лагам рейку 20 х 45 мм, для вентиляционного зазора и настилают пол. Иногда возникает вопрос: чем лучше утеплить потолок в деревянном доме, если это мансарда? Лучшее решение – естественные материалы: целлюлоза, опилки, керамзит.

Вот классическая схема утепления потолка в деревянном доме своими руками со стороны мансарды.

Здесь работы по утеплению начинают с установки гидроизоляционной пленки (2), можно использовать и пароизоляционную «Изоспан» или простую полиэтиленовую пленку.

Когда планируют мансарду, дополнительное жилое помещение, то лучше сделать утепление потолка в деревянном доме базальтом, а гидро- и пароизоляция нужна, если под ней будет кухня или ванная комната. Утеплитель (3) кладут между лагами перекрытия, сверху накрывают пароизоляционной пленкой «Изоспан (4), а потом к лагам прибивают контррейку (5), для создания вентиляционного зазора.

Вместо рейки можно прибить фетровую звукопоглощающую демпферную полоску и на нее класть половую доску. На схеме предложено использовать черновой дощатый пол (6), затем подкладку под ламинат (7) и далее чистовой пол.

Утепление потолка между этажами в деревянном доме

Утепление потолка первого этажа в деревянном доме – это теплоизоляция межэтажного перекрытия. Здесь требования к толщине утеплителя не имеют существенного значения, потому что если часть тепла и проникнет в комнаты второго этажа, то оно пригодится для обогрева.

Здесь выбор изоляции основан на двухкомпонентных качествах: тепло- и звукоизоляции. Этими качествами обладают изоляционные материалы высокой плотности. Технология утепления потолка в деревянном доме плитами высокой плотности несколько отличается от традиционной: укладки изоляции в пространство между лагами перекрытия.

Обратите внимание. Под подвес (3) ставится демпферная прокладка (2), гасящая ударные звуки. «Пеноплекс» – плотный пенопласт, крепят жидкими гвоздями к деревянному потолку перекрытия, все щели и зазоры заполняют пенным уплотнителем (4), который тоже является демпфером между стеной и потолком. Приплюсуйте сюда еще и подвесной потолок из ГКЛ – получится отличная тепловая и звукоизоляционная защита. Кстати, вместо потолка из ГКЛ, используют натяжные потолки, что значительно упрощает монтаж.

Теплоизоляция потолка деревянного дома возможна как в процессе строительства, так и находящегося в эксплуатации. Если обнаружили, что потолок недостаточно утеплен по причине образовавшихся пустот из-за усадки утеплителя, то всегда можно заполнить пустоты сыпучим материалом – целлюлозой, которая имеет легкий вес и абсолютно безвредна для здоровья.

Целлюлозный утеплитель не поддается плесени, грибковым заболеваниям, влагостойкий и долговечный. Для утепления междуэтажных перекрытий, отлично заполняет пустоты, в особенности в труднодоступных местах, не слеживается, имеет высокий коэффициент теплового сопротивления. Засыпают слоем 150-200 мм.

Как утеплить потолок деревянного дома, имеющего цокольные помещения

Многие деревянные дома построены на бетонных, кирпичных, газобетонных, керамзитобетонных цоколях, перекрытых легкими бетонными плитами, которые являются потолками гаражей и подсобных цокольных помещений. Простой способ теплоизоляции таких помещений – покрытие потолков вспененным полиуретаном с помощью пенообразующих компонентов и специального инструмента для нанесения теплоизолирующего покрытия.

Такое покрытие можно делать и по деревянному перекрытию. Способ выгоден тем, что не требует затратных подготовительных работ. Вспененный полиуретан заполняет все пустоты и трещины. Возможно, из недостатков способа являются:

• Отсутствие данной технологии в отдаленных районах;
• Непереносимость к УФ-лучам;
• Дорого, в сравнении с другими способами.

Хотя, в денежном выражении этот способ не на много дороже, чем возведение дополнительных лаг и закладки рулонного утеплителя или монтажа плиточного утеплителя. Вам решать, но этот способ все более популярен:

• Отсутствием затрат на подготовительные работы;
• Высокой скоростью выполнения работ;
• Отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Полезное видео

Посмотрим полезное видео об утеплении потолка в доме без монтажных работ:

Ознакомившись с материалами и способами утепления потолков деревянных домов, можно констатировать, что для утепления сухих помещений, можно обходится без дополнительных герметизирующих пленок.

Для деревянных домов, в том числе и дачных, лучшим утеплителем является влагостойкий, не требующий дополнительной защиты от влаги. Помещения подвального типа лучше тепло изолировать вспененным полиуретаном. Для дополнения толщины утеплителя лучше использовать засыпные, потому что они лучше заполняют пустоты в особенно трудных местах.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

iobogrev.ru

Как утепляют мансарду в доме

Отопление собственного дома, особенно в холодное время года, обходится весьма не дешево. Более того, эффективность его падает при несоблюдении некоторых условий.

Многие, желая сделать дом теплее, делают упор, по большей части, на его стены. Это вас вряд ли спасет, тратить на отопление придется, по-прежнему, очень много. Горячий воздух будет улетучиваться, поднимаясь вверх, под крышу.

Прежде чем тратить деньги на отопление и обогрев крыши, ее нужно утеплить, с учетом устройства жилого мансардного этажа и все особенности его эксплуатации.

Допустим, вы не планируете сделать мансардную крышу жилой. Однако, и в этом случае без теплоизоляции тут не обойтись. Чтобы от потери тепла, за счет холодной мансарды, не страдала остальная площадь дома, нужно утеплять весь мансардный этаж, достаточно сделать лишь утепление пола чердака.

Давайте все же рассмотрим с вами вариант, когда вы все-таки планируете обустроить мансарду для зимнего проживания. А вот в этом случае, без правильно утепленной крыши вам ни как не обойтись.

Зависимость от климатических условий

Теплоизоляционные материалы для мансардной крыши и их возможное использования во многом зависят от региона вашего проживания. В СНИПе вы можете посмотреть усредненные температуры вашего климатического пояса. В случае, если температура зимой не бывает заоблачно низкой, то незачем будет утепляться «по-сибирски». И, соответственно, наоборот. Чем ниже в регионе температуры, тем серьезнее необходимо подойти к вопросу теплоизоляции помещения мансарды.

Ниже приведен список параметров, которые необходимо учитывать при выборе теплоизоляционного материала:

• Используемые при возведение стен материалы
• Фронтон (его толщину)
• Климатический пояс
• Тип кровли – мансардная, скатная и т.д.
• Существующую нагрузку на кровлю и перекрытия

Утепленная мансардная крыша нуждается в качественных теплоизоляционных материалах, которые будут хорошо выполнять свои функции. Но сделать утепление мансардного этажа можно и с помощью простых материалов, например керамзитового наполнителя и даже опилок.

Выбор материала для утепления мансардного этажа

Наиболее важные критерии, которые следует взять во внимание:

• Срок эксплуатации, заявленный производителем
• Показатели теплопроводности (они должны быть как можно ниже)
• Равнодушие со стороны насекомых, грызунов и всех видов грибков, но при этом материал должен быть экологичен и безопасен для вас
• Негорючесть материалов – это, пожалуй, самое серьезное требование к утеплителю, им нельзя пренебрегать

Вам предстоит выполнить достаточно большой объем работ. Ведь жилая мансарда нуждается в утеплении скатов кровли, потолочных перекрытий, стен и пола. В противном случае утепление обернется не нужной тратой денег, а результат достигнут не будет – мансарда останется непригодным для проживания зимой.

Выполняются все вышеперечисленные работы изнутри помещения мансарды, и, естественно, это сократит объем жилой площади.

Чтобы избежать большой потери площади мансардного этажа, следует выбирать материалы с минимальной толщиной, но хорошими теплоизолирующими качествами.

Так же вам следует выяснить примерный весматериала. Ведь необходимо будет рассчитать конечную нагрузку на стропилы и балки. Это необходимо для понимания – выдержат ли они, либо потребуется дополнительное укрепление конструкции крыши.

Некоторые утеплители требуют сооружения дополнительных конструкций из дерева и ДСП, а это создает дополнительную нагрузку на кровлю. Так же учитывайте, что некоторые утеплители без должной гидроизоляции способны прибавить в весе.

Способы крепления. Плиту обыкновенного полистирола клеят, либо крепят к поверхности при помощи шурупов. Для минеральной ваты и сыпучих материалов требуется описанный выше каркас из досок.

Гидроизоляции уделяйте особое внимание. Ведь дождь и снег контактируют, перво-наперво, с крышей, создавая опасность проникновения влаги внутрь.
Не следует думать, что гидроизоляция отнимет у вас чересчур много сил. Ведь уже давно придуманы материалы, которые не боятся влаги. Пенополистирол и пенополиуретан яркий тому пример.

Утеплители вроде минеральной ваты следует гидроизолировать фольгой или пленкой. При попадании влаги этот материал «наберет вес», превратившись при этом в мокрый комок. Это «лечится» только заменой, что влечет за собой дополнительные траты.

Так же учитывайте, что ряд теплоизоляционных материалов при постоянном перепаде температур теряют свои свойства или вовсе разрушаются.

Чем утеплить крышу мансарды

Хозяин дома может подобрать утеплитель на любой вкус и карман для устройства своей мансарды. Пенополистирол, минеральная вата и пеностекло отлично справятся со своими прямыми обязанностями, а вас не оставят без штанов.

Полистирол и пенополистирол лидируют в списке бюджетных утеплителей. Приобрести его можно плитами необходимого размера.

Этот материал для утепления мансардной крыши на 90% состоят из воздуха, а потому теплопроводность их стремится к нулю.

Пенопласт имеет один существенный минус – многие его модификации легковоспламеняемы. Но при этом нагрузка а кровлю будет минимальна, гидроизоляционные качества – на высоте, а так же он абсолютно не подвержен нападкам грызунов и плесени.

Для того, чтобы минусов у материала не было вообще никаких, приобретайте пенополистирол, имеющий в составе ингредиент, делающий данный материал негорючим. Самое страшное, что с ним может случиться – это тление, однако оно вряд ли приведет к возгоранию.

Минеральная вата обладает прекрасными показателями экологичности, являясь практически безвредной для вас. Материалы такого рода являются продуктом переработки других безвредных для человека вещей, таких как горные породы.

Она не горит, отлично шумоизолирует пространство, а срок службы вас приятно удивит. Но недостатки у такого способа теплоизоляции, все же имеются.

Как уже говорилось, минеральная вата способна впитывать влагу и приходить в негодность, если ее не гидроизолировать пленкой или фольгой. Это приводит к потере телоизолирующих и теплопроводных качеств.

Во время монтажа такого материала, обязательно предохраняйтесь от попадания мельчайших частиц материала на кожу и слизистую. Работайте в маске и перчатках, не допускайте зазоров между элементами одежды. При соблюдении технологии монтажа, стекловата способна прослужить сроком до полувека.

Как правильно утеплить крышу мансарды

Как мы уже писали выше, если ваша мансардная крыша не планируется под проживание, то процесс значительно упрощается, сводясь к теплоизоляции одних лишь потолочных перекрытий.

Этапы утепления пола:

• Устанавливаем деревянный каркас
• Засыпаем в промежутки керамзит, опилки, либо стелим минвату
• Утеплитель кладем несколькими слоями – это необходимо, чтоб перекрыть каркас из деревянных реек
• Гидроизолируем теплоизоляцию пленкой, или при помощи фольги, как снизу, так и сверху
• Завершаем настилом досок для последующего монтажа напольного покрытия

С теплоизоляцией закончено, теперь мы имеем дополнительную комнату, которую можно использовать в летний период.

Что же делать, если планируется использовать мансардную крышу для проживания круглогодично?

Теплоизоляция в данном случае будет гораздо более серьезной.

Она охватит все конструкции чердачного пространства:

• скаты кровли
• фронтонную конструкцию
• перекрытия

Утепление фронтона мансардной крыши можно сделать и снаружи дома. Мы предлагаем сделать это с помощью пенополистирола. Монтаж плит производится при помощи клея, а усиливается конструкция гвоздями «зонтиками».

Для дальнейшей отделки утепленной стены нанесем штукатурку. Перед нанесением штукатурки следует использовать специальную сетку для укрепления штукатурки.

Такая теплоизоляция мансардной крыши снаружи не украдет у вас часть полезной площади. Срок эксплуатации данной конструкции будет измеряться десятками лет.

Но вернемся к вопросу как сделать утепление мансардной крыши изнутри, поскольку утеплить крышу снаружи к сожалению (а может и к счастью) не получится.

• Сначала натягиваем гидроизолирующий материал – это необходимо, чтобы оградить нашу теплоизоляцию от попадания влаги
• Готовим утеплитель – если вы используете рулонный утеплитель, то, его следует предварительно нарезать на части обычным канцелярским ножом
• Укладываем утеплитель между стропил крыши, а в случае образования щелей, герметизируем их клейкой лентой или пенным герметиком
• Уложенный утеплитель закрываем гидроизоляцией (различные виды пленок и фольги)
• Последний шаг – косметическая отделка мансарды, поверху теплоизоляционного материала

Устройство вентиляции мансардной крыши

Утепление крыши мансарды своими руками просесс не сложный но требующий четкого следования инструкций. В противном случае, вас ожидает конденсация влаги на поверхностях мансарды при смене температурного режима.

Наличие вентиляции очень желательно в данном случае, ведь лишняя влага сможет найти выход. А правильно сделанная гидроизоляция не позволит утеплителю вбирать в себя воду.

Используя утеплители, которые не подвержены воздействию влаги, вы избавляете себя от дополнительной работы по устройству гидроизоляции.

И тем не менее сделать вентиляцию крайне важно. Пары будут циркулировать, беспрепятственно проходя через потолочные перекрытия и стены.

Не забывайте про такой прекрасный утеплитель для мансардной крыши, как пенополиуретан. Он легко наносится на поверхность, которую нужно теплоизолировать, путем распыления. Застывая, данный материал образует практически идеальную поверхность, без изъянов. Он заполнит собой все зазоры и трещины. Влага пенополиуретану абсолютно не страшна, а потому срок его службы вас приятно удивит. В ближайшие лет 30-50 вам не придется вспоминать об утеплении!

Подходите к процессу творчески, но с умом. Наградой за ваши строительные подвиги станет теплая комната под мансардной крышей. А ваша заботливая хозяйка превратит ее в райский уголок!

Утепление мансарды своими руками видео

Если пренебречь утеплением помещения, находящегося под крышей дома, или же сделать это не так, как подобает, то неприятностей не оберешься. Холодный ветер зимой будет задувать в щели, а влага будет скапливаться в виде конденсата на стропилах и потолке. В результате дерево начнет плесневеть и гнить. А еще придется топить сильнее, потому что тепло будет частично улетучиваться через крышу. Поэтому лучше предусмотреть всё заранее, узнав, как правильно утеплить мансарду и не сделать ошибок при этом. Итак, читайте.

Какой материал лучше использовать

Хороших теплоизоляторов сегодня выпускается не так мало. Наиболее популярными являются, стекловолокно и минеральная вата. Именно их используют чаще всего при утеплении мансарды.

Стекловолоконный материал – самый дешевый. Он хорош тем, что не горит, не содержит вредных компонентов и органических веществ. Если стекловолокно плотно прилегает к основанию, то оно очень хорошо держит тепло. Но это происходит лишь в том случае, если монтаж конструкции произведен с соблюдением всех тонкостей технологии.

Есть у стеклянной ваты и существенные недостатки. Прежде всего, это наличие мелкой пыли из обломков стеклянных волокон. Очень опасно, если такая пыль попадет в глаза. Не стоит допускать и попадания ее на кожу – она начнет чесаться, а появившиеся царапины долго не будут заживать. А когда стеклянные осколки парят в воздухе, то ничего хорошего из этого не выходит. Того и гляди, вдохнешь эту пыль. Но если надеть респиратор или строительную маску, то ничего страшного не произойдет. А еще стекловату неудобно использовать при утеплении стен, расположенных под наклоном – ведь через некоторое время этот утеплитель перестанет плотно прилегать к ним.

Вата из минеральных базальтовых волокон по многим параметрам показывает лучшие результаты, чем стекловата. Ее натуральные компоненты эффективно дополняются синтетическими, и в результате достигается необходимое равновесие. Данный материал отличается легкостью и не способен нанести такой вред здоровью, как стекловолокно. Поэтому для мансарды частного дома этот утеплитель применять предпочтительнее, чем стекловату. А еще им очень хорошо изолировать для защиты от шума гипсокартонные перегородки. Ведь он намного лучше задерживает звук, чем вата из стеклянных нитей.

Опытный строитель-профессионал, который давно занимается работами по теплоизоляции, долго раздумывать не будет. На вопрос о том, как утеплить мансарду своими руками, он ответит, что использовать лучше всего каменную вату из базальтовых волокон. Пусть она несколько дороже, но зато безопаснее и надежнее в эксплуатации. Поэтому зачастую есть смысл всё же не считать копейки, а выбрать оптимальный вариант.

Минеральная вата выпускается обычно или в виде плит квадратной формы, или в виде полотна, свернутого в большие рулоны. Таким ковром удобно утеплять горизонтальные поверхности, а плиты хорошо использовать там, где поверхности вертикальные либо располагаются под наклоном.

Теплоизоляция мансарды поэтапно

Для начала нам нужно утеплить конструкции по всему периметру помещения. Следующим этапом необходимо будет сделать защиту утеплителя от влаги, а также организовать пароизоляцию и вентилирование вокруг контура утеплителя.

Производим формирование сплошного утепленного контура

Слой утеплителя должен быть положен на крышу, перекрытия и перегородки. Если имеется фронтон, то следует утеплить и его.

#1. Теплоизоляция крыши.

Так как скаты крыши у чердачного помещения находятся под уклоном, то они должны быть проложены материалом, не меняющим со временем форму и размеры. Поэтому, решая, как правильно утеплить крышу мансарды, лучше взять не сплошное полотно базальтовой ваты, а разрезанное (например, в виде плит). Их в процессе изоляции можно легко соединить между собой. Чтобы надежно утеплить крышу, плиты теплоизолятора плотно вставляются между ее стропилами. Дополнительно утеплитель кладется под стропила или над ними. При этом его удерживает обрешетка, как показано на рисунке.

Если ширина плиты недостаточная и остается зазор, то его заполняют отрезанной по линейке с помощью ножа полоской материала. При этом добавляется сантиметра 2 или 2,5 с расчетом на то, что каменная вата со временем может немного сжаться. Полученный кусочек надо с усилием вбить в пространство между плитой и стропилами.

Очень важно тщательно продумать и осуществить теплоизоляцию таких сложных элементов, как конек, свесы, ендова. Там, где плоскость крыши меняет свою форму, надо постараться хорошо состыковать все детали утеплителя. Так обеспечивается замкнутость теплоизоляционного контура. Подробно это показано на следующих двух рисунках.

Также очень внимательно следует отнестись к местам стыковки крыши со стенами и проемами для окон. Чтобы не было промерзания, окна мансарды должны быть утеплены материалом достаточной толщины, как показано на рисунке 4.

Что касается свеса крыши, то для него обеспечиваем влагозащиту, а также отверстия для вентиляции. Как это сделать, смотрите на следующем рисунке.

#2. Утепление перекрытий.

При строительстве дома с мансардой могут использоваться три типа перекрытий. Поэтому в данном месте утепление мансарды своими руками проводят одним из трех способов.

• Если перекрытия выполнены из железобетона, а полы – наливные или плиточные, то требуется применение особо прочного теплоизолятора. Мало того – он должен также обладать и хорошим шумопоглощением. Поэтому в данном случае оптимальным вариантом будет использование пенополистирольного материала.

• Если перекрытия сделаны из железобетона, а полы – деревянные, настеленные с помощью лаг, то можно использовать для утепления плиты из базальтовых волокон. По углам помещения оставляем отверстия для вентиляции. Чтобы посторонние звуки не проникали через перекрытие, ставим лаги на специальные прокладки, выполненные из шумопоглощающего материала смотрите рисунок.

• Если перекрытия выполнены из деревянных балок, то над этими балками или под ними делают черновой пол. Теплоизоляционный материал, в свою очередь, кладут на этот пол. Дополнительно надо предусмотреть влагозащитный слой, как показано на рисунке.

На плоской ровной поверхности, расположенной горизонтально, лучше всего применять рулонный утеплитель. Его раскатывают по всей плоскости, одновременно затыкая щели между стропилами.

#3. Утепление фронтона.

Для фронтона используют также три способа теплоизоляции, которые зависят от конструкции здания.

• Так, если дом построен с помощью слоистой кладки, то теплоизолятор закладывают внутрь этой кладки. Снаружи у него находится облицовка, а внутри – несущая стена. Для этого лучше всего использовать базальтовую вату в виде плит. Пароизоляционный слой прокладывают в том случае, когда по расчетным данным утеплитель будет впитывать воду.
• Технология «вентилируемого фасада» также предусматривает применение плит из базальтового волокна. Между ними и облицовкой должно оставаться пространство от 4 до 15 сантиметров. Чтобы в мансардном помещении не дуло, а утеплитель не намокал, монтируем специальную мембрану. Она защитит и от дождя, и от ветра см. рисунок 8.

• Если мы имеем штукатурный фасад, то можно для утепления взять либо пенополистирол, либо плиточную каменную вату. В этом случае важны прочность и геометрическая стабильность форм.

При отсутствии возможности наружного утепления стен франтонов можно применить внутреннее утепление стен, как это сделать правильно смотрите статью:

#4. Утепление перегородок.

Задаваясь вопросом, чем утеплить мансарду изнутри, думают и об изоляции ее перегородок. Лучше всего делать это плитами минеральной ваты – конструкция получится достаточно легкой, негорючей, отлично сохраняющей тепло. Делают эти перегородки обычно на каркасе с направляющими, которые выполняют и роль несущих элементов обшивки. Это облегчает укладку утеплителя. Плиты из минваты кладутся либо вдоль этих направляющих, либо враспор. Надо заметить, что при этом и шум удается хорошо приглушить. Для лучшего подавления звука между перегородкой и полом помещают слой шумопоглощающего материала см. рисунок.

Защищаем утеплитель от ветра, дождя и испарений

Чтобы теплоизолятор служил долго, не теряя своих свойств, надо проложить как сверху, так и под ним гидроизоляционный слой. Не следует забывать и о вентиляции. Чтобы слой утеплителя не намокал от конденсации испарений при соприкосновении с холодной поверхностью, предусматриваем пароизоляцию. Она не допускает диффузии пара наружу. В результате утеплитель остается сухим, а стены со стропилами не гниют и не плесневеют. Слой гидроизоляции не только от влаги защищает, но и ветру не дает тепло выдувать см. рисунок.

Вода, попавшая на крышу после дождя или снега, выводится наружу с помощью двухуровневой вентиляции. Первый ее уровень расположен в промежутке между гидроизоляцией и кровельным материалом, а второй – между теплоизолятором и гидроизоляционным слоем. Входные вентиляционные отверстия делаются на свесе, а выходные – на коньке крыши. Чтобы теплоизоляционный материал хорошо вентилировался, во влагостойкой пленке имеются специальные вентиляционные приспособления см. рисунок.

Расстояние между кровлей и влагозащитной пленкой должно быть не менее 2 сантиметров, иначе конденсат намочит утеплитель. Для фиксации пленки монтируются специальные контрбрусы, высота которых не меньше 2,4 сантиметра. Пленка не должна быть натянута, иначе она при изменении температуры воздуха может лопнуть под тяжестью стекающей воды.

Очень удобно использовать специальные супердиффузионные мембраны – их применение делает лишним один из уровней вентиляции. В этом случае достаточно одного слоя гидро- и ветроизоляции, который располагается над утеплителем. А воздушная прослойка между мембраной и теплоизолятором более не нужна.

А теперь еще один совет тем, кто хочет знать, как правильно утеплить мансарду изнутри. Внутренние стены помещения, расположенного под крышей, нужно покрыть пленкой для пароизоляции. Крепится она скобами для степлера, а на стыках тщательно заклеивается специальным скотчем, предназначенным для такой пленки.

Базальтовая вата покрытая пароизоляционной мембраной.

Итак, если учесть все эти рекомендации, правильно выбрать материал и выполнить всё в нужной последовательности, то результат непременно порадует. И вы можете быть уверены, что в вашу мансарду ни холодный ветер не проникнет, ни снег с дождем ее не промочат.

Видео: Устройство и утепление мансарды

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Содержание

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению – технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы . И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем ит оги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

iobogrev.ru

Утеплитель для чердака в частном доме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Для обеспечения комфортных условий проживания и экономии на отоплении дома необходимо позаботится о грамотном утеплении всех его конструкций. Грамотный выбор материалов и соблюдение технологии монтажа позволяют защитить дом от проникновения холода с минимальными затратами на долгое время. Один из важных этапов проведения мероприятий по тепловой защите здания – утепление чердака в жилом частном доме, которое можно провести своими руками.

Схема теплопотерь дома

Зачем необходимо утепление

Из школьного курса физики всем известно, что теплый воздух поднимается вверх. Именно поэтому основное количество тепловых потерь здания происходит через перекрытие последнего этажа или пирог кровли. При возведении дома необходимо рассчитывать не только исходя из стоимости материалов, но учитывать и дальнейшие затраты на эксплуатацию частного дама, которые утепление существенно снизит. Итак, как утеплить чердак?

Чтобы правильно утеплить конструкции чердака, необходимо разобраться, в каких случаях требуется принятие дополнительных мер. При утеплении своими руками вся ответственность возлагается на владельца, поэтому нужно тщательно изучить вопрос.

Типы чердаков

При проведении работ все зависит от способа использования подкровельного пространства. Их существует три:

1. Холодный чердак. Такой чердак не отапливается, и поступление в него воздуха из помещений не происходит. В этом случае температура в помещении принимается по нормам +5 градусов Цельсия.
2. Теплый чердак. Наличие теплого чердака характерно для многоквартирных жилых домов. Все вентиляционные каналы с нагретым воздухом открываются в пространстве чердака, увеличивая температуру в помещении.
3. Мансарда. Подкровельное пространство становится полноценным жилым помещением и отапливается, как все комнаты дома. В этом случае рекомендуем ознакомиться со статьей об утеплении мансарды.

В деревянном или любом другом частном доме правильно использовать первый или третий вариант.

Вот так можно преобразить чердак, превратив его в жилую мансарду:

Выбор утеплителя

Для проведения теплозащитных мероприятий лучше использовать современные эффективные материалы. Они позволят обеспечить хорошую изоляцию при минимальной толщине слоя.

При утеплении пола и кровли чердака в доме применяют:

• минеральную вату;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• пенополиуретан.

Подробно про утепление чердака пенополиуретаном рассказано в статье «Пена для утепления пола». В ней идет речь не только о конструкциях перекрытия, но и о стенах и кровле.

Минеральная вата заслужила популярность благодаря высокой степени теплозащиты и хорошим показателям огнестойкости. Она выпускается двух видов: жесткие плиты и рулоны. Для утепления кровли чаще используют первый вариант, а для стен подойдут оба. Подробнее об утеплении пола чердака минватой.

Пенопласт популярен благодаря достаточно низкой цене, но при этом показателям теплопроводности приближенным к минеральной вате. Использование его в конструкции пола осложняется невысокой прочностью, но для стен он подходит очень хорошо.

При наличии достаточного количества денежных средств лучше отдать предпочтение ближайшему родственнику пенопласта – экструдированному пенополиститролу. Этот материал лишен основных недостатков предыдущего, и обладает следующими положительными характеристиками:

• высокая прочность;
• низкое водопоглощение;
• негорючесть;
• отличные теплоизоляционные свойства;
• устойчивость к низким температурам.

Для утепления стен предпочтительно применять пенопласт или экструдированный пенополистирол, а вот для укладки между стропилами чаще используют минеральную вату.

Утепление пола чердака

Чтобы обеспечить теплоизоляцию в доме своими руками, можно укладывать теплоизоляционный материал как сверху, так и снизу перекрытия. Лучше, с точки зрения теплотехники, выполнять работы сверху. Более подобно узнать о защите пола чердачного перекрытия в доме из дерева можно в статье «Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам» .

Технология утепления стен чердака

В зависимости от материала стен возможны разные способы проведения теплоизоляционных мероприятий своими руками. Наиболее распространенные из них приведены ниже:

• возведение многослойных кирпичных стен;
• технология мокрого фасада;
• вентилируемые фасады.

Все эти варианты предполагаю наружное утепление. При необходимости материал можно закреплять и изнутри, но это менее эффективно и может привести к большим затратам.

Многослойные стены

При таком способе возведения между наружной и внутренней верстой укладывается слой утеплителя, за счет чего происходит теплоизоляция стен всего здания, в том числе и чердака (мансарды). Важно предотвратить риск проседания материала, иначе на чердаке возникнет «оголенный» участок.

Технология мокрого фасада

В этом случае утеплитель крепится к стене своими руками и покрывается сверху штукатуркой. Для прочных материалов слой штукатурного раствора может быть 20 мм. Если необходимо предотвратить повреждение теплоизолятора, применяют слой штукатурки 40 мм по армирующей сетке. Такой вариант утепления достаточно прост, но не обеспечивает надежной защиты теплоизоляционного слоя.

Вентилируемые фасады

В этом случае теплоизолятор крепится к стене, а сверху навешивается отделка фасада. Между слоем утеплителя и декоративным слоем устраивают воздушно-вентилируемую прослойку для удаления конденсата. Применяются для такого типа конструкции минераловатные материалы, для пенополистирола и пены технология может быть такой же, но прослойки из воздуха они не требуют.
Отделку своими руками можно выполнять сайдингом, навесными панелями, керамогранитом, деревом.

Утепление кровли чердака

Чтобы утеплить мансардную кровлю своими руками, между стропил закладывают теплоизоляционный материал. Чаще всего применяют жесткие плиты из минеральной ваты. Они обеспечивают надежную защиту и простоту в монтаже. Расстояние между стропилами в чистоте принимается на 2 см меньше, чем ширина плиты и она держится за счет трения.

Снизу для надежного закрепления выполняют обрешетку, по которой ведутся отделочные работы. Поверх утеплителя необходимо обеспечение воздушного зазора для удаления образовавшейся влаги. Величину такой прослойки принимают 3-5 см. Она обеспечивается за счет высоты стропил или монтажа контррейки.

Грамотное утепление чердачного и мансардного пространства своими руками способно снизить тепловые потери и сохранить прочность конструкций на долгое время, поэтому так важно уделить внимание, как полу и стенам, так и кровле.

Замечательный пример, как можно при помощи утепления превратить чердак в комфортное жилое пространство:

Правильное утепление чердака частного дома позволит использовать это помещение в качестве жилого. К тому же, в нижние ярусы не будет попадать холодный воздух через потолок, что значительно снизит энергозатраты. Далее рассмотрим основные каноны этой процедуры.

Рекомендации по применению засыпных материалов

Теплоизоляция чердака частного дома с помощью засыпных материалов — это самый древний метод. Издревле в качестве утеплителя выступали опилки, способствующие хорошему сохранению комфортной температуры в помещении. До сих пор данная технология находит свое применение, ведь она реализуется своими руками без проблем. О ней и о других вариантах расскажем далее.

Засыпные утеплители применяются преимущественно для полов межэтажных перекрытий. Безусловно, возможно их использовать и для теплоизоляции потолка, но такая процедура будет затруднительной, ибо придется сооружать каркас. Поэтому лучше использовать данную категорию материалов по прямому предназначению.

Перед началом основных работ потребуется подготовить поверхность, а именно:

• Снять старые перекрытия (если имеются).
• Очистить все от мусора и грязи.
• Создать обрешетку. Для этого можно использовать бруски размером 4×4. Их следует разместить с шагом не более 50 см для пола, и в пределах 1 м для остальных частей.

«Дедовский метод» — опилки

Начнем с самого древнего утеплителя — с опилок. У этого материала есть масса недостатков — низкая влагостойкость, плохие теплопроводные качества и т.д. Однако и сегодня люди утепляют чердаки с помощью него. Причина проста — это самый дешевый (иногда даже бесплатный) вариант. Такой метод можно смело порекомендовать для жителей южных регионов, где нет морозов. Для такого климата нет необходимости в качественном утеплении перекрытий.

Совет: опилки можно взять бесплатно (или за символическую цену) на любой крупной пилораме.

Теплоизоляция опилками производится в такой последовательности:

• Производим тщательную ревизию перекрытий на предмет наличия щелей и трещин. Чтобы через чердак не проникал холодный воздух в основное помещение, их необходимо заделать. Раньше для этого применяли глину, но сегодня можно воспользоваться более совершенными составами: герметик, цементно-песчаный раствор и т.д.

Важно! Если щели между перекрытиями более 2 см, требуется перестелить доски.

• Затем просыпаем все пространство гашеной известью с карбидом. Функций этого слоя несколько, но одна из главных — защита от мышей. Ни для кого не секрет что во многих частных домах (особенно на чердаках) появляются грызуны. Однако этот состав будет их эффективно отпугивать.
• Теперь засыпаем нишу опилками — они должны быть обязательно сухими и без мусора. Рекомендованная толщина слоя — 20 см.
• Затем необходимо обработать опилки, чтобы они перестали быть горючими: просыпаем шлаковой отработкой, либо обрабатываем антипиренами.
• Закрываем лаги чердака досками или фанерой.

Это еще один утеплитель из старых времен. Однако сейчас можно найти усовершенствованные аналоги, которые обладают множеством достоинств:

• Экологическая чистота — при его производстве используются исключительно натуральные компоненты. Работая своими руками, человек не рискует получить раздражение кожи (в отличие от использования, к примеру, стекловаты).
• Высокая эффективность. Отменные технические характеристики позволяют сделать дом максимально защищенным от проникновения холодного воздуха.
• Простота в использовании.
• Разнообразие форм — факторов. Лён бывает не только рассыпным, но и в виде рулонов или плит. Это позволяет с его помощью обделать дом со всех сторон (пол, потолок, стены).

Процесс утепления чердака с помощью льна практически не отличается от использования опилок. Единственное отличие, подготовленную поверхность нужно покрыть крафт-бумагой. Такая мера повысит эксплуатационные характеристики и защитит от влияния природных факторов (плесень грибок и т.д.). Если вы не предполагаете полное утепление кровли, то нужно будет закрыть лаги пароизоляционным слоем (например, мембраной). Для крепления используем клей «жидкие гвозди» или строительный степлер.

Наиболее эффективная методика — керамзит

Выше были рассмотрены бюджетные варианты, которые можно рекомендовать только для жителей теплых регионов. Чтобы надежно защитить чердак дома в районах с суровым российским климатом, необходимо использовать более качественные и эффективные методики. Среди засыпных материалов лучшим является керамзит. Это пористый материал, который получают в результате обжига глины (или её сланца). Он легок и имеет овальную форму. Относительно формы выпуска выделяют фракции: 5-10 песок, 10-20 щебень, 20-40 гравий.

Важно! Керамзит подразумевает использование стяжки, что сулит значительным утяжелением конструкции. Поэтому такую технологию можно применять, только если перекрытия достаточно крепки.

Укладка керамзита производится следующим образом:

• Выравниваем черновую основу (если это необходимо). Недопустимы перепады высот более 1 см.
• Укладываем пленку, любой толщины, главное чтобы не было дыр.
• Насыпаем подушку (не более 10 мм) из гравия.
• Рассыпаем по всей площади керамзит и разравниваем его. Очень важно добиться равномерности. Для удобства можно использовать лазерный уровень.
• Чтобы избежать сдвигов керамзита в сторону при заливке смеси, первоначально заливаем жидкий раствор.
• Если вы собираетесь использовать чердак как полноценное жилое помещение в доме, необходимо обеспечить дополнительную прочность стяжки, с помощью армирующей сетки. Укладываем её на жидкий раствор.
• Устанавливаем маяки для определения ровности будущего покрытия.
• Заливаем густой раствор и разравниваем его правилом. К полноценной эксплуатации наше покрытие будет готово через 7-10 суток. До этого времени нежелательно заносить в помещение какие-либо тяжелые предметы.

Описанная методика самая эффективная в своем классе. Однако она характеризуется внушительными тратами. К тому же, создается серьезная нагрузка на перекрытия (деревянные дома могут её не выдержать). Поэтому применять её следует, только если чердак планируется использовать в качестве жилого помещения.

Анализируем рулонные и плиточные варианты

Данный тип материалов можно использовать для отделки дома со всех сторон. Однако мы рассмотрим кровлю (в нашем случае потолок) и стены. Подготовка черновой поверхности такая же, как и для пола. То есть нужно произвести снятие старых материалов, зачистку и создание направляющих.

Любителям экологичности — трапы из водорослей

Это уникальный материал, ведь он самый экологически чистый в своем сегменте. Благодаря наличию йода, в нем не заводятся мыши. К тому же, он не подвержен биологическим факторам (плесень, грибок и т.д.) и не гниёт. По своим эксплуатационным характеристикам трапы не уступают своим синтетическим «собратьям» ни в чем. Воды они совершенно не боятся, поэтому нет необходимости создавать влагозащитный слой. Монтаж производится в такой последовательности:

1. Оцениваем потолок и стены (если они имеются) на наличие щелей и заделываем их. Если они мелкие — используем герметик или подобные материалы. В более серьезных случаях придется надставлять профнастил.
2. Прикладываем трапы и фиксируем их на большие строительные скобы. Нельзя допускать образования даже малейших щелей, иначе потолок будет пропускать холодный воздух.
3. Закрываем конструкцию чердака досками или фанерой.

Наиболее распространенный материал — каменная вата

Это более совершенный аналог минваты, обладающий улучшенными техническими характеристиками. Сегодня его чаще остальных используют для защиты домов от холода. Методика монтажа практически не отличается от описанной выше. Однако есть свои нюансы:

• Вата с обеих сторон должна быть закрыта пароизоляционной пленкой. На потолок крепим её скобами или клеем. Закрывающую часть закрепляем на лаги.
• Если в процессе подготовительных операций вы будете набивать бруски (выполняющие роль направляющих для потолка и стен), то рекомендуем предварительно приобрести утеплитель и сделать расстояние между ними таким же, как и ширина рулона.
• Укладку необходимо делать стык в стык или даже с небольшим излишком. Податливость каменной ваты позволяет это делать.

Чтобы производить монтаж на потолке понадобится помощник, который будет поддерживать рулон.

Современный и качественный метод — вспененный пенополиуретан

Это сложный полимер, который имеет отменные технические характеристики. Своими руками такую технологию реализовывают довольно редко, тем не менее, она нуждается в освещении. В данном случае происходит заливка подобной монтажной пене. Вспененное вещество довольно быстро схватывается, в итоге создается монолитная конструкция.

Помимо высоких теплоизоляционных характеристик пенополиуретан дарует высокое шумопоглощение, в результате не будут слышны удары капель дождя об кровлю.

Для нанесения понадобится специальная распылительная установка (именно из-за этого немногие решаются своими руками использовать пенополиуретан). Однако её можно взять в аренду. Итак, работа производится в такой последовательности:

• Очищаем потолок и стены от пыли и грязи. В противном случае распыленное вещество будет плохо прилипать.
• Все деревянные элементы покрываем сначала антисептиком (если есть возможность, то с обеих сторон), а потом грунтовкой глубокого проникновения (только по дереву).

Важно! При работе с распылителем не забывайте использовать респиратор и перчатки

• Дождавшись полного высыхания защитных составов, своими руками распыляем вспененное вещество. Делаем это неспешно снизу вверх.
• Дождавшись полного высыхания, срезаем своими руками излишки (если таковые имеются) и закрываем потолок и стены любым листовым материалом (фанера, гипсокартон и т.д.).

Чтобы добиться максимальной защиты дома от холода, рекомендуем комбинировать описанные выше методики.

Особое внимание при утеплении дома следует уделить чердачному помещению или мансарде, поскольку именно через это пространство дом теряет большую часть тепла.

Причина кроется не только в том, что этому способствует большая площадь крыши. Известно, что теплый воздух легче и, нагреваясь, он поднимается наверх, а именно на чердак, откуда проникает наружу через неутепленные конструкции.

В итоге, если чердак не будет утеплен, придется постоянно отапливать не только свой дом, но и окружающее пространство. Помимо утечки тепла это приведет к высокой влажности в доме, полы в комнатах всегда будут холодными и в итоге в доме появится плесень.

Существует несколько вариантов утепления чердака или мансарды.

В нежилых помещениях можно не проводить полноценного утепления всей системы, достаточно хорошо заизолировать полы, чтобы воздух с нижних этажей не проникал на чердак, а холод с чердака не просачивался в теплые комнаты.

Варианты утепления нежилого чердака

Перед началом работ необходимо определиться с тем, какой будет использован материал, какое количество этого материала потребуется и какие дополнительные крепежные материалы и инструменты понадобятся для монтажа конструкции.

Следует произвести расчеты для определения величины теплопотерь через чердак, на основании которых можно определить толщину слоя утеплительного материала.

Иногда утеплителя требуется много, поэтому лучше выбрать материал не очень тяжелый, чтобы не перегрузить всю конструкцию. Например, керамзит является достаточно тяжелым материалом и перед его использованием стоит убедиться, что он не повредит несущие конструкции дома.

Кроме того, теплозащитные качества чердачного перекрытия должны сохраняться и зимой, и летом, чтобы избежать как потери тепла, так и перегрева внутреннего пространства дома.

Чтобы утеплитель мог прослужить максимально долго и все финансовые и физические затраты оправдали себя, важно сделать правильный выбор в пользу качественного материала и грамотно осуществить его монтаж. Так, например, в рыхлом теплоизоляторе возникает регулярная циркуляция воздуха (конвекционная ячейка).

Конвекция рыхлого утеплителя потолка

Получается, что движущийся воздух постоянно вытягивает тепло, удерживаемое утеплителем, и чем ниже температура воздуха на чердаке, тем интенсивнее конвекция и вынос тепла из утеплителя. Одновременно с этим увеличивается приток тепла в утеплитель через потолок.

Постепенно пропускная способность утеплителя увеличивается, а сопротивление движению тепла уменьшается и в итоге эффективность теплоизоляции существенно снижается. Во избежание этого необходимо тщательно продумать схему утепления, использовать качественный материал и добросовестно произвести его монтаж.

Для утепления чердачного перекрытия можно использовать в качестве теплоизоляционного материала минеральную вату, пенопласт, керамзит или пенополиуретан. В первых трех случаях дополнительно потребуются материал для гидроизоляции (например, пергамин), монтажная, пена для герметизации стыков и щелей, а также покрытие для пола (это могут быть обычные доски, древесные плиты и т.п.). Для напыления пенополиуретана потребуется специальная установка.

Теплоизоляция с помощью минеральной ваты

Прежде всего следует подготовить поверхность чердачного перекрытия — убрать мусор и пыль. Затем пол чердака нужно застелить гидроизоляционной пленкой.

Попадая во влажную среду, минеральная вата утрачивает свои теплоизоляционные свойства, поэтому пленку для влагоизоляции лучше расстилать с запасом, заводя ее края на стены или боковые балки и крепя с помощью строительного степлера.

Следующий шаг — устройство деревянной обрешетки (каркаса).

Для этого поверх пленки нужно закрепить деревянные планки с таким расчетом, чтобы между ними можно было уложить плиты утеплителя. Если на полу чердака уложены деревянные балки, минеральную вату можно разместить между ними. При значительных потерях тепла через перекрытие потребуется уложить несколько слоев утеплителя.

Последний слой ваты должен обязательно покрывать балки. Если этого не сделать, деревянные балки станут мостиками холода, через которые тепло будет продолжать покидать помещение.

Все щели и пустоты следует заполнить кусками утеплителя или заполнить строительной пеной, а стыки между матами заклеить скотчем.

Затем настилается второй слой паронепроницаемой пленки, поскольку минеральная вата обязательно должна быть защищена с обеих сторон.

Верхний слой изоляционной пленки

После этого можно считать, что конструкция готова. Однако, если пространство чердака будет использоваться часто, поверх теплоизоляции необходимо настелить пол из досок или древесных плит (ДВП, ДСП).

Это позволит лучше защитить утеплитель от повреждений при ходьбе по нему. Если чердак использоваться не будет, достаточно прибить несколько досок, по которым можно передвигаться, как по дорожкам.

Утепление с помощью керамзита

Керамзит используется для утепления чердачных перекрытий в тех случаях, когда тепловые потери в доме несущественны и можно обойтись небольшим количеством утеплителя, чтобы не утяжелять несущую конструкдию.

У керамзита немало преимуществ перед другими утеплителями: он несъедобен для грызунов, долговечен и, поскольку это насыпной утеплитель, легко заполняет все неровности и труднодоступные места на поверхности. Чтобы при утеплении керамзитом не оставалось пустот, следует использовать гранулы разного размера.

Кроме того, керамзит не боится влаги, поэтому его не требуется защищать от нее и тратиться на покупку гидроизоляционного материала.

Однако теплоизоляционные характеристики этого материала сравнительно невысоки, поэтому для большей эффективности потребуется все-таки насыпать достаточно толстый слой, что увеличит нагрузку на перекрытия дома. В этом случае рекомендуется комбинировать керамзит с минеральной ватой, что позволит сделать утепление многослойным, несколько облегчив его за счет более легкой минеральной ваты.

Технология утепления с помощью керамзита достаточно проста:

на очищенный от мусора пол чердака нужно насыпать слой утеплителя, а затем покрыть его стяжкой из цементно-песчаного раствора. На чердаке, который в дальнейшем планируется использовать как жилое помещение, поверх готовой стяжки можно настелить ламинат или линолеум либо ограничиться настилом из досок или древесных плит.

Если на чердаке проходят трубы коммуникаций, их также можно утеплить керамзитом, что позволит обеспечить необходимую в таких местах вентиляцию и защитить конструкцию от воспламенения в том случае, если трубы будут сильно нагреваться.

При комбинировании керамзита с минеральной ватой потребуется использование изоляционной пленки, чтобы защитить конструкцию от влаги. Вначале пол застилается паронепроницаемым материалом, затем насыпается слой керамзита, на который укладываются обрешетка и плиты минеральной ваты, а поверх настилается еще один слой пленки.

После этого можно сделать настил из досок или другого материала для покрытия пола.

Утепление с помощью пенопласта

Этот материал при утеплении холодных (нежилых) чердаков наиболее востребован в сравнении с другими. При этом можно использовать как плиты, так и насыпной пенопласт. Этот материал в любом случае не утяжелит конструкцию, даже если слой пенопласта будет достаточно толстым. Монтаж теплоизоляции из пенопласта очень прост и вполне осуществим в одиночку. Плиты легко режутся ножом, а при необходимости для лучшей стыковки их можно подрезать прямо внутри обрешетки.

Если пенопласт старого образца был опасен своей горючестью, то в настоящее время выпускаются негорючие виды этого материала. Он достаточно дешев и в плане экологичности не будет представлять большой опасности, поскольку чердачное помещение в данном случае будет нежилым.

Технология утепления пола чердака плитами пенопласта схожа с монтажом минеральной ваты. Вначале потолочное перекрытие следует защитить гидроизоляцией.

Для этого можно использовать пергамин, предварительно разрезав его на полосы так, чтобы материал умещался между балками. При укладке на пол его следует завести на балки на 5 см, а потом закрепить концы на торцах балок е помощью деревянных реек или строительного степлера.

После этого плиты пенопласта нужно нарезать с помощью ножа так, чтобы они помещались между балками потолка.

Уложив теплоизолятор, оставшиеся щели и пустоты следует заполнить монтажной пеной. Верхние края балок перекрытия обязательно должны быть закрыты утеплителем.

Поверх конструкции настилается второй слой гидроизоляции, а затем можно уложить напольное покрытие (доски, ДВП или ДСП, линолеум и пр.).

Количество слоев утеплителя напрямую зависит от теплопотерь дома. Слои пенопласта можно чередовать с минеральной ватой или керамзитом. В любом случае главное — это качественный монтаж всей конструкции.

Утепление с помощью напыления пенополиуретана

Сегодня появилась возможность своими силами выполнить теплоизоляцию методом напыления ППУ с помощью специальных комплектов — одноразовых 2-компонентных установок для утепления и герметизации различных конструкций. И хотя этот материал стоит недешево, он вполне оправдывает себя.

Пенополиуретан наносится непосредственно на перекрытие посредством напыления сверху — либо между лагами деревянного чердачного перекрытия, либо на бетонную плиту или стяжку, если оно капитальное. Важно производить напыление ППУ непрерывно, чтобы получился равномерный бесшовный слой требуемой толщины без мостиков холода.

Пена легко проникает даже в недоступные щели и углубления, быстро застывает и образует ровный во-до-, паро- и теплонепроницаемый слой.

Обработанная ППУ поверхность перекрытия не требует дополнительного напольного покрытия и по ней можно ходить, не боясь повредить или нарушить целостность конструкции. Однако в случае если чердак или мансарду планируется использовать как жилое помещение, потребуется покрыть пол древесными плитами, досками, линолеумом и пр.

Толщина напыляемого слоя ППУ определяется исходя из конкретных условий (теплопотерь дома) и требований СНиП. В среднем для достижения эффективной теплоизоляции чердачного перекрытия и мансарды потребуется слой ППУ толщиной 7-9 см.

Если доступ к чердачному перекрытию ограничен, можно нанести напыление снизу на потолок внутри жилого помещения.

Способ изоляции чердачного перекрытия методом напыления ППУ очень эффективен, поэтому в последнее время становится все более популярным. Такое утепление долговечно, устойчиво к воздействию химических веществ, микроорганизмов и перепадов температуры, несъедобно для грызунов.

Вес утеплителя невелик, поэтому несущие конструкции не перегружаются и даже приобретают дополнительную жесткость сцепления. Благодаря тому что слой утеплителя очень тонок, ни общая площадь, ни объем чердака или мансарды не уменьшаются.

Одним из немногих недостатков этого вида теплоизоляции является его стоимость, но в любом случае лучше один раз выполнить работу качественно, чем снова и снова возвращаться к этой проблеме. Также следует напомнить, что этот материал, пригодный для обустройства холодного чердака, не «дышит» и поэтому не очень подходит для жилых помещений.

Видео: Утепление нежилого чердака частного дома

iobogrev.ru

Как утеплять крышу в частном доме

Делая выбор, чем лучше утеплять кровлю частного домовладения, необходимо учитывать не только стоимость стройматериала, его технические характеристики, но и нюансы проведения монтажных работ. Можно уложить теплоизолятор самостоятельно, но в некоторых случаях лучше воспользоваться услугами опытных кровельщиков.

Правила выбора утеплителя – чем лучше утеплить

При подборе теплоизоляционного материала, прежде всего, обращают внимание на тип крыши, которая бывает скатной или плоской. Особенности кровельной конструкции влияют на требования, предъявляемые к утеплителю.

При его выборе анализируют ряд параметров:

• теплопроводность – чем ее показатель ниже, тем эффективней будет утепление;
• продолжительность срока эксплуатации без потери качества;
• влагостойкость;
• способность сохранять первоначальные параметры;
• экологичность – утеплитель не содержит токсичных веществ;
• морозоустойчивость – в случае перепада температурного режима у теплоизоляционного материала не должны ухудшаться эксплуатационные свойства;
• удельный вес – отдавать предпочтение следует утеплителям с малой плотностью, которые не утяжелят кровельный каркас;
• огнестойкость;
• звукоизоляция – имеет большое значение при обустройстве «шумных» кровельных покрытий, например, из металлочерепицы.

Когда определяются с вопросом, чем утеплить крышу частного дома, не желательно допускать ошибки, которые влияют на качество теплоизоляционных работ:

1. Экономия денег на качестве. Специалисты рекомендуют приобретать утеплитель от производителей, которые давно хорошо себя зарекомендовали.
2. Укладка слоя утеплителя недостаточной толщины.
3. Нарушение технологии проведения монтажных работ.

Все материалы, используемые для теплоизоляции крыш в частном домовладении, делят на несколько групп:

Каждая категория изделий обладает преимуществами и недостатками.

Минеральная вата для крыши частного дома

Выбирая, чем утеплить крышу изнутри частного дома, многие отдают предпочтение минвате. Ее применяют при обустройстве изоляции плоских и скатных кровель. Этот материал с волокнистой структурой производят из расплавов горных пород. На рынке стройматериалов минвату продают в виде матов (плит) и рулонной продукции. Делая выбор, следует учитывать ее толщину и плотность.

Среди преимуществ минваты:

• высокая степень теплоизоляции;
• негорючесть;
• экологическая чистота;
• стабильность параметров;
• легкий монтаж;
• доступная цена;
• звукоизоляция;
• отсутствие грызунов и микроорганизмов.

Достаточно жесткие плиты из минерального волокна задействуют для внешнего утепления плоской кровельной конструкции. Минвату с меньшей толщиной и плотностью, используют для изоляции скатных крыш.

Утепление с использованием этого материала требует обустройства гидро-, пароизоляции и вентиляционных зазоров. Эти слои не позволяют влаге собираться в утеплителе. Иначе теплоизолирующие качества минваты снижаются, а в стропильной системе начинаются процессы гниения.

Стекловата

Хорошо себя зарекомендовавший данный теплоизолятор имеет сходные с минеральной ватой технические характеристики. При производстве стекловаты используют расплав стекла.

Ее реализуют на строительном рынке в рулонах и в форме плит. Это экологичный утеплитель, обладающий хорошими звукоизоляционными качествами. При проведении монтажа теплоизоляционного слоя с применением стекловаты кровельщики пользуются защитной одеждой и спецсредствами и соблюдают технику безопасности, чтобы не нанести вред здоровью.

Перед тем, как выполнять утепление крыши в частном доме при помощи минваты, нужно подобрать пароизоляционный материал, а в тоже время плиты из стекловаты могут уже иметь на внешней стороне покрытие из фольги – его наличие упрощает укладку теплоизоляционного слоя.

Утепление кровли пенопластом

Этот востребованный плиточный материал еще называют экструдированным пенополистиролом. Его применяют с целью утепления крыш. Он отличается высокими показателями теплоизоляции, устойчив к воздействию влажного воздуха.

Поскольку материал не впитывает пары, его можно укладывать прямо на гидроизоляционный слой, не создавая воздушный зазор. Горючесть и паронепроницаемость пенополистирола делает его непригодным для обустройства утепляемой плоской мягкой кровли.

При теплоизоляции скатной крыши плиточный пенопласт помещают между стропил в один слой. При этом края материала должны плотно примыкать к деревянным конструкциям. Также места состыковки плит нужно обработать монтажной пеной и потом сверху приклеить армированный скотч.

Как утеплять пенополиуретаном

Материал известен среди специалистов как хороший выбор для утепления кровли частного дома, поскольку имеет ряд преимуществ:

• незначительный удельный вес;
• гидроизолирующие свойства по причине наличия закупоренной структуры ячеек;
• шумоизоляционные качества;
• низкая степень теплопроводности;
• биостойкость.

Пенополиуретан производят в форме плит, имеющих достаточную жесткость. Его также можно наносить путем напыления. В процессе эксплуатации плиты ППУ сохраняют форму, их легко просверлить и порезать. Изделия монтируют аналогично тому, как обустраивают теплоизоляцию кровли с использованием пенополистирола.

Несмотря на то, что напыление пенополиуретана является недавно появившейся технологией, оно заслуженно получило признание. Нанесение теплоизолирующего слоя выполняют с применением оборудования, что считается главным недостатком такого метода. Из преимуществ напыляемого ППУ следует отметить высокое качество теплоизолирующего слоя, поскольку покрытие получается монолитным – вспенивающийся состав заполняет все без исключения щели.

Пеноизол

Технология утепления крыши частного домовладения с применением пеноизола имеет много общего с использованием другого материала – напыляемого пенополиуретана. По техническим характеристикам он сходен с пенопластом. Из его преимуществ следует отметить сочетание доступной цены и хорошего качества.

При поиске решения, чем дешевле утеплить крышу, именно пеноизол можно назвать таким материалом. Цена на него меньше, чем у экструдированного пенополистирола, минваты, базальтовых плит. Этот полимерный материал полностью безопасен для здоровья людей.

Для напыления пеноизола используют пенообразующее оборудование. Нужно приблизить шланг к месту обустройства утепления и заполнить пеной промежуток. После застывания термопена не будет оказывать вредного воздействия и не утяжелит конструкцию. Пеноизол отличается от напыляемого пенополистирола высокой степенью влагопоглощения (почти 5%), поэтому необходимо укладывать пароизоляционный слой.

Пенобетон

Данный материал применяют, когда нужно решить проблему, чем утеплять крышу частного дома с плоской кровлей.

Пенобетон делают из:

• цемента;
• бетона;
• песка;
• средства для образования пор.

Применение вспененного материала приводит к созданию прочной и долговечной изоляции кровли. Поскольку пенобетон имеет малую плотность, он не оказывает высокие нагрузки на несущий каркас и отлично сохраняет тепло.

• экологичность;
• паропроницаемость;
• пожаробезопасность.

Для укладки пенобетона задействуют специальную мобильную установку. В результате слой утеплителя должен составлять 3 –15 сантиметров.

Керамзит

Им пользуются при обустройстве плоских скатов. Керамзит относится к насыпному виду утеплителя. Его помещают либо на плиты перекрытия, либо на внешнюю поверхность кровли. Теплоизолятор уплотняют и покрывают стяжкой, при этом следует соблюдать требуемый наклон ската, чтобы обеспечить отвод атмосферных осадков.

При использовании керамзита значительно увеличиваются нагрузки, как на фундамент строения, так и на кровельные конструкции. Этот нюанс следует учитывать при составлении проектной документации на частный дом. Качество такой теплоизоляции зависит от соблюдения технологии утепления.

Вспененное стекло

Относится к экологически чистым материалам для утепления крыши дома. Он обладает высокими теплоизоляционными показателями. Производят его методом вспенивания стекольной массы с углеродом.

В итоге вспененное стекло устойчиво к деформационным процессам, воздействию влаги и пара, оно долговечно и отличается негорючестью. Этот утеплитель используют для обустройства теплоизоляции на всех видах кровель, вне зависимости, из каких материалов они построены. При монтаже вспененного стекла для обеспечения высокой степени адгезии применяют полимерацетатный клей.

Использование данного утеплителя придает мягкому кровельному покрытию упругость и позволяет его выровнять. Это один из лучших вариантов теплоизоляции плоских крыш, которые планируется эксплуатировать.

Эковата

Для изготовления такого утеплителя как эковата используют макулатуру. Данный теплоизолятор экологически чистый с превосходными звуко- и теплоизолирующими свойствами. Но, как известно, целлюлоза является горючим материалом и ее могут повредить грызуны и микроорганизмы. По этой причине эковату подвергают обработке биозащитными составами и антипиренами.

Данный материал легкий и недорогой. Но обустройство теплоизоляции крыши нуждается в специальном подходе, когда требуется монтировать эковату между стропилами. Из плиточных материалов делают замкнутые «короба», потом в них задувают утеплитель, заполняя полностью им щели.

Из недостатков теплоизолятора следует отметить необходимость выполнять подготовку к монтажу и применять специальное оборудование.

Древесные опилки

Задолго до появления современных теплоизоляционных материалов особой популярностью при необходимости утеплить крышу собственного дома пользовались опилки, представляющие собой отходы деревообработки. Они экологически безопасны, гипоаллергенны, но горючи, что нужно непременно учитывать при выборе варианта изоляции. Кроме этого, в них любят обитать грызуны, а также опилки подвержены процессу гниения.

Этим насыпным материалом утепляют не кровельную конструкцию, а лишь потолочное перекрытие. Аналогично можно использовать и эковату. Уложив опилки равномерным слоем, в собственных домах качественно утепляют потолки жилых помещений.

С целью усиления теплоизоляционных показателей древесные опилки смешивают с глиной и обрабатывают чердачный пол. Применение их возможно только при условии, что помещение чердака не будет эксплуатироваться.

Правильно сделанный выбор утеплителя и качественное обустройство кровельного пирога позволяет в течение всего года обеспечивать в частном домовладении благоприятный для его жильцов микроклимат, а зимой сэкономить на отоплении.

Как утеплить крышу в частном доме

Технология утепления крыши деревянного дома

Собираясь выполнить утепление крыши деревянного дома, самое главное — не экономить на материалах. Эта часть домостроения осуществляет свою «деятельность» в действительно напряженных условиях: она испытывает не только постоянные перепады температурного режима, но и воздействие осадков, а также серьезные нагрузки под воздействием ветров. Поэтому на первое место выходит, конечно же, качество. А вот затраты на проведение данной операции вторичны.

Подготовка

Перед тем, как приступить к главному, необходимо проведение ревизии пространства крыши на предмет выявления повреждений, гнили, мест образования сырости.

Чем утеплить крышу частного дома

Каждый деревянный элемент нужно обработать антисептиком, а поврежденные части — заменить. Проверить также нужно электропроводку и трубопроводы (отопления и водоснабжения). И только после того, как все проблемы устранены, переходят непосредственно к стадии утепления.

Порядок ведения работ

Чаще всего осуществляется утепление кровли уже построенного дома. Потому его лучше проводить с внутренней стороны, так как этот процесс не потребует разборки кровельного покрытия. Если имеется мансарда, то процесс ее утепления с внутренней стороны очень напоминает установку вентилируемых фасадов. При этом такой способ наиболее прост, удобен и требует минимальных капиталовложений.

Первый этап ведения работ — гидроизоляция. В некоторых случаях она уже имеется между кровлей и стропилами. Но чаще всего это не так. Поэтому слой гидроизоляции приходится создавать самому. Для этого владельцу дома понадобится гидробарьерная пленка. Главная особенность ее строения заключается в том, что пар она пропускает, а вот влагу — нет. Такой пленкой обволакивают стропила, прикрепляя ее при помощи самого обычного степплера.

На втором этапе переходят к укладке утеплителя. Идеальным материалом для этого можно считать минеральную вату (форма выпуска — плиты или рулоны). Толщина минераловаты не может быть меньше 100 мм. В то же время ее толщина не может быть больше стропил. Укладка ваты происходит таким образом, чтобы ее плиты между стропил вставлялись бы без зазоров, с небольшим усилием. Для закрепления минераловаты можно использовать рейки, которые набиваются перпендикулярно стропилам, или капроновый шнур. Поверх слоя утеплителя размещается пароизолирующая пленка, которая также крепится к стропилам. Для придания полученному «пирогу» приятного внешнего вида используют ДСП или гипсокартон, на который впоследствии возможна поклейка обоев.

Особенности утепления плоской кровли

В том случае, если домостроение имеет плоскую крышу, возможна организация утепления как снаружи, так и изнутри. В первом случае процесс гораздо проще. Кроме того, внутреннее может и не понадобиться. Решить этот вопрос поможет зимовка. Если проблем не возникает, то внутреннее пространство можно не утеплять.

Лучшее решение для утепления плоских кровель — базальтовая минераловата. Она долговечна, обеспечивает отличную теплоизоляцию и способна прекрасно противостоять механическим нагрузкам. Кроме всего этого ее отличает высокий уровень пожаробезопасности, что особенно важно, когда речь заходит о крыше деревянных домостроений.

Порядок утепления кровли плоского типа следующий:

• Настил паробарьера из специальной пленки;
• Укладка теплоизоляционного слоя (базальтовая минераловата) поверх паробарьерной пленки;
• Укладка рулонного покрытия (синтетические материалы или рубероид) путем наклеивания с использованием мастики на основе смолы — исполняет роль гидробарьера;
• Насыпной материал.

Другие статьи по теме

Технология утепления минеральной ватой

Процесс утепления с применением минваты состоит из нескольких этапов. Только полное соблюдение всех необходимых рекомендаций и технологии гарантирует отличный результат.

Технология утепления пеноплексом

Этот материал для теплоизоляции можно отнести к разряду универсальных: он не только отлично сберегает тепло, но и прекрасно предохраняет от влаги, а также посторонних шумов.

Утепление балкона снаружи

Грамотно утеплив балкон с наружной стороны, можно превратить его из места хранения хлама в продолжение квартиры. В отдельных случаях он может стать зимним садом или оранжереей.

Необходимость утепления крыши
Виды утеплителей
Монтаж минваты между стропилами изнутри кровли
Монтаж минеральной ваты по стропилам своими руками

Обустройство теплой крыши подразумевает обязательный монтаж утеплительного слоя. Как правило, скаты утепляются после завершения сборки стропильной системы, но перед монтажом кровельного покрытия – и такая технология считается оптимальной. Впрочем, иногда случаются досадные накладки, и после сборки крыши оказывается, что имеющегося утепления недостаточно для нормальной теплоизоляции.

Необходимость утепления крыши

В таких случаях приходится утеплять крышу изнутри минеральной ватой – это позволяет компенсировать уровень теплопотерь. О том, как выполняется утепление кровли изнутри минватой, и пойдет речь в этой статье.

Существует две принципиальных технологии утепления крыши изнутри:

• Укладка утеплителя между стропилами каркаса;
• Укладка утеплителя над стропилами.

Каждая технология утепления крыши минватой будет рассмотрена детальнее.

Виды утеплителей

Разумеется, утеплять скаты необходимо только при монтаже теплой кровли.

Чем утеплить крышу частного дома – какой утеплитель выбрать для утепления

Теплоизоляционный слой укладывается в пространстве между стропилами на том этапе монтажа кровли, когда финишного покрытия еще нет – такой подход достаточно удобен и не требует значительных усилий.

Утепление кровли может выполняться следующими видами минеральной ваты:

1. Стекловата. В составе данного теплоизоляционного материала присутствует стекловолокно толщиной не более 15 мкм. Стекловата может выпускаться в формате рулонов, плит или матов. Характеристики такого утеплителя впечатляют: отличные теплоизоляционные свойства, хорошая сопротивляемость огню и полная устойчивость к воздействию биологических факторов. Материал, выпущенный в виде плит, достаточно удобен и очень прост в монтаже. Стекловату можно смело отнести к категории бюджетных утеплительных материалов, если присмотреться к стоимости альтернативных теплоизоляторов. Главный недостаток данного материала заключается в способности вызывать раздражение при контакте с открытыми участками человеческого тела, поэтому работать с ним приходится исключительно в полном комплекте средств индивидуальной защиты.
2. Базальтовая (каменная) вата. В данном материале тоже присутствуют волокна, но здесь они представлены природным минералом – базальтом. Среди добавочных компонентов можно выделить некоторые породы карбоната, бентонитовую глину и несколько других композитов. Базальтовая вата отличается полной негорючестью, отличными термоизоляционными показателями и устойчивостью к плесени и грибку. Структура этого материала не настолько прочна, да и по цене он превосходит стекловату примерно в 1,5-2 раза, но безопасность и простота монтажа сделали свое дело – и поэтому базальтовая вата пользуется гораздо большим спросом.

Существует еще и третий вид минваты – шлаковата. Рассматривать утепление крыши своими руками изнутри минватой данного типа бессмысленно, поскольку ее не используют для внутреннего утепления крыши из-за крайне негативного воздействия на человеческий организм.

Монтаж минваты между стропилами изнутри кровли

При укладке теплоизоляционного материала изнутри кровельной конструкции самым простым вариантом будет его установка в пространстве между стропилами. Правда, такой метод актуален только в том случае, если толщина утеплительного слоя не превышает ширину стропил, иначе придется делать комбинированную теплоизоляцию кровли.

Утепление крыши минеральной ватой изнутри в данном случае будет выглядеть следующим образом:

1. Первым делом нужно взять строительный уровень и измерить нижний уровень стропил, который должен быть равномерным по всему периметру каркаса. При наличии отклонений от уровня необходимо выровнять все стропила, чтобы они шли по одной линии.
2. Поверх стропил должна быть заранее уложена гидроизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от воздействия влаги. Если эта пленка не использовалась при монтаже кровли, то уложить ее уже не удастся, поэтому теплоизоляция окажется без надлежащей защиты.
3. Минвата нарезается на подходящие куски. При монтаже утеплителя между стропильными ногами фиксация материала осуществляется за счет распирающей силы, поэтому нарезанные элементы должны быть на 2-3 см шире, чем расстояние между стропилами. Укладывая материал в два слоя, нужно следить за тем, чтобы стыки одного слоя не совпадали со стыками другого.
4. Следующий шаг – подгонка пароизоляции. Нарезанные полосы мембраны устанавливаются над утеплителем для его защиты от влаги и воздуха. Пароизоляционная мембрана устанавливается параллельно кровельному скату и фиксируется строительным степлером.
5. Последний этап – обшивка утеплителя, для чего обычно используется гипсокартон, фанера или обрезная доска. В дальнейшем обшивка будет выступать в качестве опоры для декоративной отделки стен мансарды.

При монтаже утеплителя на кровле с углом наклона скатов меньше 25 градусов может возникнуть следующая ситуация: теплоизоляционные плиты будут попросту выпадать из-за нехватки распирающей силы. Чтобы этого не происходило, утеплитель нужно дополнительно укрепить рейками или прочной леской, протянутой между стропилами. На скатах с большим уклоном такой проблемы обычно не возникает.

Монтаж минеральной ваты по стропилам своими руками

В том случае, если ширина теплоизоляционного материала не позволяет уместить его в пространство между стропилами, его установку придется выполнять в две стадии. Один слой материала будет укладываться по описанной выше технологии, а второй – поверх уже смонтированного слоя. Такое утепление кровли минватой обходится на порядок дороже, но результат получается более качественным.

Утепление кровли минеральной ватой по стропилам выполняется по следующему алгоритму:

1. Первые шаги в точности повторяют алгоритм монтажа между стропилами – замеряется шаг установки стропильных ног, после чего утепление нарезается так, чтобы его можно было смонтировать враспор. При использовании рулонного материала нужно дать ему немного полежать в расправленном состоянии.
2. При монтаже края плит подворачиваются во внутреннюю сторону, а после установки утеплителя расправляются.
3. К стропилам при помощи степлера крепится пароизоляция. Правила все те же: полосы материала укладываются с небольшим нахлестом, чтобы пар не проходил через стыки.
4. К стропилам горизонтально прибиваются рейки, толщина которых должна превышать толщину утеплителя на 1-2 см. Расстояния между рейками должно быть достаточно для укладки теплоизоляционных плит.
5. Между набитыми рейками укладывается минвата. При укладке нужно следить за тем, чтобы стыки материала не совпадали со стыками предыдущего слоя.
6. Финальный этап – внешняя обшивка, для которой может использоваться любой отделочный материал.

Такая технология утепления кровли считается наиболее эффективной, поэтому, принимая решение о том, как правильно утеплить крышу минватой, стоит отдать предпочтение именно этому варианту.

Заключение

Утепление крыши изнутри минватой – это довольно эффективное средство для защиты кровли от холодов. Знание теории и грамотная реализация выбранной технологии позволят создать надежную кровлю, под которой в дальнейшем можно будет обустроить жилое помещение.

Сделать утепление крыши в частном доме своими руками сможет любой домовладелец, который не понаслышке знаком хотя бы с азами кровельных работ и имеет совершенно стандартный набор инструментов.

Чтобы сделать утепление крыши в частном доме своими руками понадобится листовой утеплитель – базальтовая вата или пенопласт. Использование рулонных утеплителей оправдано только в случае самой жесткой экономии бюджета на утепление.

Из инструментов и метизов вам понадобятся:

1. Молоток и гвозди 50-70 мм.
2. Ножовка, циркулярная пила.
3. Степлер и скобы.
4. Шуруповерт и саморезы по дереву 50-70 мм.
5. Строительный нож и лезвия к нему.

Также из расходных материалов вам потребуется бечева. Кроме этого, вам потребуется пароизоляция. Гидроизоляция у вас уже должна быть смонтирована между стропилами и обрешеткой, если вы закончили обустройство кровли.

Разметка подкровельного пространства

Утепление крыши в частном доме своими руками стоит начинать с разметки подкровельного пространства. Если вы делали стропильную систему уже с расчётом на утепление, то шаг между стропилами у вас составляет 59 см. Именно столько требуется, чтобы укладывать листы базальтовой ваты в подпружиненном состоянии.

Если вы решили утеплять крышу пенопластом, то расстояние между стропилами особого значения не имеет. Листы пенополистирола производятся с самыми разными геометрическими параметрами, а щели между стропилами и пенопластом вам все равно придется пенить строительной пеной для исключения сквозняков.

Итак, вы размечаете подкровельное пространство и высчитываете, сколько материала на утепление вам необходимо. После того, как у вас есть расчет и закуплен материал, можно приступать к монтажу утеплителя.

Монтаж утеплителя между стропилами

Чтобы комфортно монтировать листовой утеплитель между стропилами, стоит забить в стропила первую пару гвоздей и натянуть между ними бечевку. Бечева удержит монтируемый лист утеплителя от падения в то время, пока вы укладываете его между стропилами.

Лисы утеплителя должны укладываться с перекрытием швов. Это также позволит избежать сквозняков и промерзания швов.

Таким образом, продвигаясь по вертикали, вы монтируете ряд утеплителя между стропилами. После того, как все листы уложены, можно приступать к монтажу пароизоляции.

Монтаж пароизоляции

Пароизоляция призвана изолировать утеплитель от влажного воздуха, который, проникая в утеплитель, вызывал бы увлажнение и снижение эффективности утеплителя.

Пароизоляция укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой – наружу. Слои пароизоляции укладываются с нахлестом в 10-15 см или по меткам, которые производитель наносит на края рулона.

Крепить пароизоляцию следует скобами при помощи степлера. Не имеет смысла крепить пароизоляцию саморезами или гвоздями, это потребует использования прокладок и будет являться просто перерасходом материалов.

Монтаж обрешетки

После того, как вы закрепили пароизоляции на стропилах, по стропилам монтируются бруски обрешетки. Брусков высотой в 25 мм будет достаточно, чтобы обеспечить вентзазор между пароизоляцией и чистовой внутренней обшивкой.

Любая влага, которая будет проникать под обшивку, будет конденсироваться на внутренней шероховатой стороне пароизоляции, и будет испаряться и выводиться по вентзазору.

Монтаж чистовой обшивки

Далее по брускам можно монтировать обрешетку для чистовой обшивки или монтировать обшивку прямо по брускам.

Если вы решите обклеивать утепленный чердак или мансарду обоями, штукатурить, красить, обклеивать плиткой, то по обрешетке можно монтировать фанеру или КГЛ / ГВЛ.

Если вы решите ускорить процесс, то можете по обрешетке монтировать декоративные панели ПВХ или ДВП.

На этом процесс утепления крыши закончен – можно обустраивать утепленное пространство под крышей, заносить мебель и предметы быта.

iobogrev.ru

Хочу Надстроить Второй Этаж Какие Разрешительные Доки Нужны

Мансарды — жизнь под крышей

1. Заявление о получении разрешения на переоборудование чердачного помещения, предоставленное в уполномоченный орган исполкома.
2. Документы, устанавливающие право на участок, подлежащий реконструкции. Различают два способа присоединения к своей жилой площади неиспользованной части чердака – это оформление собственности на часть чердака, или же без оформления (возможная аренда, безвозмездное пользование).
3. План реконструкционных работ.
4. Дополнительные документы, содержащиеся в проекте: пояснительная записка, схема объекта, с учетом места расположения проходов и подходов к нему, границ, сведения об инженерном оборудовании, коммуникациях и местах их подключения.
5. Заключительная экспертиза проектной документации.
6. Разрешение на отклонение от имеющихся параметров строительства.
7. Разрешение на проведение работ по сохранению культурного наследия (если такое имеется).
8. Протокол общего собрания жильцов, проживающих в многоквартирном доме с их согласием.

В проекте и в техническом паспорте таких домов отсутствует мансардное помещение, поэтому выполнив работы по переоборудованию чердака в мансарду, вы нарушаете все имеющиеся у вас на дом документы, и мансарда будет признана в законном порядке самовольной пристройкой, что в свою очередь повлечет за собой применение к владельцу дома соответствующих мер.

Нужно ли оформлять мансарду в частном доме

Мансарда считается этажом, на котором разрешается располагать жилые и офисные помещения и поэтому не относится к общему имуществу. Чердак является частью общего имущества и представляет собою не помещение, а некое пространство, располагающееся между перекрытием верхнего этажа, стенами и кровлей. На чердаке могут размещаться технический этаж для коммуникаций и мансардный этаж. Переделки чердака не требуют выдачи разрешения на реконструкцию.

Четкого определения данного понятия в Градостроительном кодексе РФ нет. Согласно СНиП 2.08.01-89 под «мансардой» понимается этаж здания, у которого стены и потолок составлены кровлей, начинающейся на высоте не более 1,5 м от пола. На сегодняшний момент данная инструкция не всегда соответствует современным требованиям и условиям возведения зданий и сооружений. Отсюда возникают вопросы разграничения данного понятия с определением «чердака».

Надстройка второго этажа

Надстройка второго этажа потенциально может ухудшить условия на земельном участке Ваших соседей, поэтому нужно с ними согласовать строительство и лучше в письменной форме. Но, если реконструкция дома будет нарушать градостроительные правила и нормы, то и согласие соседей не имеет значения. Орган местного самоуправления может не выдать разрешения на реконструкцию.

Наличие зарегистрированного права не является подтверждением законности постройки (Пленум ВС, ВАС N.10 2010 г.). Обращайтесь в Службу судебных приставов для исполнения решения суда; в администрацию городского округа (они обязаны устранать нарушения использования недвижимости с последующим взысканием расходов с нарушители. Дополнительно следует инициировать административное производство по гражданскому иску за незаконное использование чужоно ЗУ. Кроме того, поскольку Ваш контраген не исполняет решения суда в Вашу пользу, следует также обратится в суд с требованием о моральном вреде.

Нюансы оформления надстройки над гаражом

Выбор зависит от его пожелания, однако желательно подобные мероприятия проводить под контролем профессионалов. Связано это, в первую очередь, с безопасностью, особенно в том случае, если этаж под надстройкой будет и далее использоваться по назначению – для стоянки и ремонта транспортных средств.

Проектирование и строительство такого гаража вполне возможно, однако в этом случае его владельцу буде необходимо документально изменить его статус с нежилого на жилое. После чего можно будет провести в гаражное помещение любые инженерно-технические коммуникации. К примеру, водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электричество и т.д.

Разрешение на строительство второго этажа

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса;

Как сделать второй этаж над существующим домом

Переезжать не нужно при усилении фундамента армированным поясом. Для этого по периметру дома роется траншея, ее внутренней стенкой становится существующий фундамент. Ставится опалубка, арматура, заливается бетон. Минус армирования в другом — возможна усадка дома. Поэтому непосредственно реконструкцию можно начинать лишь спустя год. Возведение внешнего каркаса на сваях также не заставит вас переезжать. Еще один плюс: новый каркас не обязательно будет примыкать к стенам, а значит, вы сможете построить новые галереи или балконы.

Большинство современных утеплителей укладываются враспор, без крепежа, а значит, самостоятельно утеплить мансарду не так уж и сложно. Не забудьте про пароизоляцию — она защитит от «бытовых последствий» жизнедеятельности в виде пара из кипящих чайников и из горячего душа.

Рекомендации по осуществлению надстройки второго этажа

При выборе варианта надстраиваемого этажа руководствуются, прежде всего, стоимостью постройки, ее назначением, а также архитектурными особенностями сооружения. Как правило, надстройка мансардного этажа дешевле за счет экономии средств при покупке стройматериалов для возведения стен. К тому же, монтаж полноценного этажа предполагает дополнительные траты на усиление фундамента здания.

В здании площадью не более 100 м.кв. возможно устройство деревянного чернового пола на лагах. В более масштабном многоквартирном доме для устройства пола дополнительного этажа необходимо использовать более мощные монолитные конструкции либо с применением железобетонных плит.

Разрешение на строительство мансарды

Если ваш вопрос объемный и его лучше задать в письменном виде, то в конце статьи есть специальная форма, куда вы можете его написать и мы передадим ваш вопрос юристу, специализирующемуся именно на вашей проблеме. Пишите! Мы поможем решить вашу юридическую проблему.

• наименование судебной инстанции;
• сведение об истце;
• сведения об ответчике;
• сумма иска;
• сведения о третьих лицах, заинтересованных в рассмотрения дела;
• описание обстоятельств дела с указанием на спорный объект;
• исковые требования и основания для их предъявления;
• попытки досудебного урегулирования ситуации путем заключения соглашения;
• доказательная база;
• ссылки на законодательство РФ;
• требования о признании права собственности;
• приложения, перечень документов, прикладываемых к иску;
• подпись истца и дата.

Как зарегистрировать изменение в планировки дома без суда

Елена, Вы действительно можете узаконить изменения без суда.Это будет простое внесение изменений в ЕГРП или реконструкция. Обратитесь в Регистрационную палату с документами и проконсультируйтесь у них- попадает ли Ваше изменение площади дома под «внесение изменений».

К словам коллег могу добавить, что палаты Росреестра, не все так легко принимают документы как реконструкцию. Порядок действия следующий: 1. Вызываете БТИ, 2. Заказываете технический и кадастровые паспорта в БТИ, 3. БТИ ставят вам пометки во всех паспортах, что разрешение на переоборудование не предъявлено, 4. Подаете на регистрации документы в Росреестр и пишите заявление на ликвидацию старого дома, 5. Дальше на усмотрения регистратора. У меня были случаи, когда в одном районе принимают на регистрацию, а в другом отказывают в регистрации.

Надстроить второй этаж над домом – законодательство и порядок действий

Правительство упростило процедуру оформления строительства, капремонта и реконструкции индивидуальных жилых домов, дач. Теперь построить второй этаж в частном доме площадью до 300 кв.м можно на основании строительного паспорта (Постановление КМУ №466), не прибегая к разработке проектной документации. При превышении установленных лимитов придется оформлять реконструкцию по общепринятым нормам. Рассмотрим все по порядку.

Если же надстройка произведена самовольно, помимо штрафов в десятки тысяч гривен владельца ждет демонтаж конструкции и возвращение дома в первоначальный вид. В случае, когда незаконно возведенный второй этаж неблагоприятно скажется на состоянии дома, повлечет его разрушение и прочие негативные последствия, владельца может ждать криминальная ответственность.

Конференция ЮрКлуба

Для оценки значительности реконструкции при государственной регистрации необходимо использовать только правовой критерий — установление факта изменения существующего объекта либо создания нового. Данный факт должна удостоверить организация технической инвентаризации (ОТИ, БТИ). Постановлением Правительства РФ от 04.12.2000 N 921 (в ред. от 19.03.2005) утверждено Положение об организации в Российской Федерации государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства (далее — Положение о технической инвентаризации). Согласно п. 12 Положения сведения об объектах учета, полученные от организаций по технической инвентаризации объектов, являются основой для осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. При изменении технических или качественных характеристик объекта учета (перепланировка, реконструкция, переоборудование, возведение, разрушение, изменение уровня инженерного благоустройства, снос), а также при совершении сделок проводится внеплановая техническая инвентаризация (п. 9) <*>. Приказом Госстроя России от 31.05.2001 N 120 (в ред. от 02.09.2003 N 331) утверждены Правила ведения Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности, согласно которым каждый объект идентифицируется инвентарным номером. Объекту с измененными характеристиками присваивается реестровый номер, первоначальный инвентарный номер сохраняется. Иными словами, при внеплановой технической инвентаризации после строительных работ БТИ должно учесть либо изменение, либо создание объекта.

Если строительные работы привели к созданию нового объекта <*>, необходима государственная регистрация возникновения права. Основание — разрешение на ввод (акт приемки) в эксплуатацию. Необходимые условия — предоставление земельного участка для реконструкции (ст. 218, 222, 263 ГК РФ, ст. 55 ГСК), а также отсутствие прав иных лиц, финансировавших реконструкцию под обязательства передачи им объекта или помещений в нем. Внесенная до реконструкции регистрационная запись о праве собственности погашается, в ЕГРП вносится запись о ликвидации объекта <**>.

Хочу Надстроить Второй Этаж Какие Разрешительные Доки Нужны

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, — соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса;

truejurist.ru