Контур заземления в частном доме требования: Модульно штыревое заземление — секреты и ошибки монтажа в частном доме.

Контур заземления — требования, виды и монтаж

Система подачи электроэнергии соединяется через распределительный щит с внутренней проводкой помещений. В процессе эксплуатации вполне возможно возникновение неисправностей и аварийных ситуаций, приводящих к токовым утечкам. В связи с этим в каждом доме выполняются защитные мероприятия, среди которых важную роль играет контур заземления, устанавливаемый отдельно или совместно с устройствами защитного отключения. Данные системы монтируются в соответствии с ПУЭ, защищая людей и оборудование от поражающего действия электротока.

Содержание

Общие сведения о заземляющем контуре

Стандартный контур заземления представляет собой комплекс металлических конструкций, размещенных в земле, на определенных расстояниях между собой и незначительном удалении от защищаемого объекта.

Данная схема выполняет следующие функции:

• Защищают людей от поражения электротоком, а приборы и оборудование – от перепадов напряжения.
• За счет сопротивления не дают энергии бесконтрольно растекаться в окружающей среде.
• Обеспечивают защиту от последствий ударов молнии.

Если требуется сделать наружный контур заземления в этом случае большинство конструкций изготавливается из стальных труб, уголков, гладких прутков и других профильных материалов. Длина каждого элемента не превышает 3 метров. Они забиваются кувалдой в твердый грунт, засыпаются землей и утрамбовываются. Нежелательно использовать бетон, поскольку в дальнейшем ремонт таких конструкций будет невозможен.

Забитые электроды соединяются между собой тонкой стальной полосой, толщиной не менее 4 мм. Крепления осуществляются сваркой или болтовыми соединениями. Далее конструкция соединяется специальным заземляющим кабелем со всеми приборами, находящимися в доме, в первую очередь с высоким потреблением нагрузки. Для повышения качества работы системы нередко на объекте дополнительно устраивается внутренний контур заземления.

Данные для расчетов конструкции можно получить путем проведения необходимых исследований. В соответствии с типом и характером грунта определяется глубина залегания электродов, их количество и другие параметры. Выбирается наиболее подходящий материал для изготовления конструктивных элементов. Идеальными вариантами под контур заземляемого объекта считаются глинистые грунты, суглинки и черноземы.

Запрещается устанавливать заземление в каменистых или скальных грунтах, поскольку они являются проводниками тока и обладают низким сопротивлением.

Требования ПУЭ к контуру заземления

Прежде чем проектировать и на практике осуществлять устройство контура заземления, следует внимательно изучить требования ПУЭ по данному вопросу. Это позволит избежать ошибок, качественно выполнить соединения и подключения, соблюдая все нормативы и стандарты. Изучив нормативную документацию, вполне возможно самостоятельно изготовить внешний контур заземления, при наличии теоретических знаний и практических навыков.

В соответствии с ПУЭ, каждый выход из здания должен иметь повторный контур заземления. Для этих целей рекомендуется воспользоваться естественными заземлителями из числа расположенных рядом металлических и железобетонных конструкций. Большая часть их поверхности должна контактировать с грунтом. Если контур заземления дома соединяется с конструкциями, расположенными в условиях агрессивной среды, они должны быть защищены специальным покрытием.

Правилами определяются и те элементы, которые не могут служить контуром заземления. В первую очередь, это изделия из железобетона, находящиеся под напряжением, трубопроводы для транспортировки горючих веществ, трубы канализации и отопления. Если без естественных заземлителей никак не обойтись, необходимо выполнить предварительные расчеты и решить, как правильно сделать выбор той или иной конструкции, после чего выбирается наиболее оптимальная схема подключения.

При возведении новых зданий применяются искусственные заземляющие контуры, монтируемые в процессе строительства. Данный способ заземления используется чаще всего, поскольку на местах не всегда имеется возможность воспользоваться естественными факторами. Следует учитывать и сопротивление грунтов, непосредственно влияющее на работоспособность систем, в том числе и на контур заземления ТП.

Если почва постоянно влажная, то ее сопротивление всегда будет ниже допустимого уровня. Эти и другие параметры нужно брать во внимание при расчетах и разработке конструкции заземляющего контура.

Типы и конструкции заземления

В частных домах требования ПУЭ допускают использование различных типов заземлений. В конструкцию обычного контура входят вертикальные электроды и одна горизонтальная перемычка. Все элементы должны быть одного размера и с круглым сечением в разрезе. Обычно они изготавливаются из толстой арматуры, труб или стальных прутьев.

Классической фигурой является контур заземления с конфигурацией треугольник, состоящий из арматурных прутьев в количестве 3 штук, размером 2 метра и более. Чем больше расстояние между прутками, тем эффективнее будет работать система. Минимальная дистанция составляет 1,5 м.

После того как электроды забиты в грунт, они соединяются между собой. На каждую сторону устанавливается отдельная полоса, закрепляемая на одной и той же высоте. Это и есть медные или стальные горизонтальные заземлители устанавливаемые на верхнюю часть штырей.

Место для установки контура в частном доме выбирается там, куда люди заходят очень редко. Предпочтение отдается северной стороне, которая плохо освещается и способствует сохранению в почве большого количества влаги. Расстояние от контура до стены дома должно быть не менее 1 метра.

В другом варианте заземление имеет конструкцию глубинного типа. В нем практически отсутствуют минусы, характерные для обычного способа, поскольку используется модульно-штыревая система. Весь комплект для сборки, сделанный на заводе, в техническом плане подтверждается сертификатом. Основным преимуществом данных систем является их соответствие нормативам, они отличаются повышенным сроком службы – от 30 лет и выше.

Электрический заряд стабильно растекается, независимо от погодных условий. Глубина залегания электродов достигает 30 метров, обеспечивая качество и надежность заземления, а вся собранная схема не требует постоянных проверок.

Инструменты и материалы

Для расчета материалов проводятся необходимые измерения, после чего составляется подробная схема контура с привязкой к конкретному зданию.

Затем нужно подготовить инструменты. Обязательно понадобится лопата, кувалда, набор гаечных ключей, перфоратор, болгарка с отрезными кругами, сварочный аппарат с электродами, измерительные приборы для замеров тока, напряжения и сопротивления.

Перечень материалов состоит из следующих наименований:

• Стальные уголки для электродов с полками 50х50 или 60х60 мм, длиной от 2 метров и выше. Технические требования ПУЭ допускают использование вместо них стальных труб в качестве заземлителя, диаметром не ниже 32 мм. Средняя толщина стенок составляет 3-4 мм и более.
• Материалы для горизонтальных заземлителей в количестве 3 металлических полос. Длина соответствует размеру стороны треугольника, толщина – 4-6 мм, ширина – от 4 до 6 см.
• Соединительная полоса из нержавеющей стали, соединяющая заземляющий контур с крыльцом здания. Размеры сечения составляют 40х4 или 50х5 мм.
• Медный токопровод, сечением не менее 6-7 мм².
• Набор болтов М8, М10.

Технические характеристики проводников выбираются по специальным таблицам. Их размеры должны быть не меньше указанных, все отклонения допускаются только в большую сторону.

Монтажные работы

После того как было определено место установки заземляющего контура, составлен чертеж, выполнены все расчеты и подготовительные работы, можно приступать к непосредственному монтажу конструкций и решать, как сделать контур заземления в данных условиях.

Вначале нужно выкопать траншею глубиной от 70 до 100 см. В вершинах треугольника с помощью кувалды забиваются уголки, обеспечивающие первоначальное сопротивление системы. Средняя глубина забивки составляет 2-3 м. Если грунт слишком твердый и электроды в него входят плохо, необходимо использовать специальный бур, высверлить отверстия и уже в них вставить заземлители.

Перед монтажом концы металлических электродов рекомендуется заострить, чтобы они легче входили в грунт. Штыри не нужно забивать полностью в землю, над ее поверхностью должно оставаться примерно 30 см для крепления. Далее горизонтальные и вертикальные части свариваются между собой, и вся конструкция подключается к металлической полосе, которая, в свою очередь, соединяется с заземляющим проводником.

Затем этот заземлительный провод соединяется с шиной, установленной в распределительном щитке. В местах соединений производится обработка антикоррозийными составами.

Проверка заземляющего контура

После решения, как сделать контур заземления, следует проверить работоспособность полученной конструкции. Проверка начинается с мест соединений. С этой целью выполняется простукивание молотком сварных швов, а болтовые соединения проверяются гаечными ключами.

Для замеров сопротивления привлекаются квалифицированные специалисты, которые составляют акт по итогам проверки. В системе ТТ этот показатель должен быть низким, а в системе TN-C-S, наоборот, с более высоким значением.

Если нет возможностей для официальной проверки, она легко делается своими силами. В этом случае следует выяснить, смогут ли бытовые приборы нормально работать при токе, максимальном для установленного автоматического выключателя. С этой целью используется специальная схема, когда берется переносная розетка, от которой один провод подключается к фазе, а второй – к заземляющему контуру.

Заземление в частном доме своими руками: схемы, устройство, подключение

Заземление кабельных лотков: требования, нормы, инструкция

Коробки уравнивания потенциалов — Назначение и монтаж КУП

Мультиметр: назначение, виды, обозначение, маркировка, что можно измерить мультиметром

Заземление в частном доме

Заземление в частном доме своими руками

заземление и молниезащита для частного дома, дачи, коттеджа

Уважаемые читатели! Инструкция объёмная, поэтому специально для вашего удобства мы сделали навигацию по её разделам (см. ниже).

Быстрая навигация: Введение — о роли заземления в частном доме Необходимость заземления в частном доме Система TN-S Система TN-C-S Система TT Как сделать заземление в частном доме? Этап 1.Установка защитного заземления Этап 2. Заземление для газового котла Этап 3. Заземление для молниезащиты Этап 4. Внешняя молниезащита Этап 5. Внутренняя молниезащита Перечень оборудования (спецификация) Этап 6. Измерение сопротивления заземления

Дом только что построен или куплен — перед вами именно то заветное жилище, которое вы ещё недавно видели на эскизе или фотографии в объявлении. А может быть вы живёте в собственном доме уже не первый год, и каждый уголок в нём стал родным. Обладать своим личным домом замечательно, но вместе с ощущением свободы, в довесок вы получаете и ряд обязанностей. И сейчас мы не будем говорить о домашних хлопотах, речь пойдёт о такой необходимости, как заземление для частного дома. Любой частный дом включает в себя следующие системы: электрическую сеть, водопровод и канализацию, газовую или электрическую систему обогрева. Дополнительно устанавливаются система охраны и сигнализации, вентиляции, система «умный дом» и др. Благодаря этим элементам, частный дом становится комфортной средой жизни современного человека. Но по-настоящему он оживает благодаря электрической энергии, которая приводит в работу оборудование всех указанных выше систем.

К сожалению, электричество имеет и обратную сторону. У всего оборудования есть срок службы, в каждый прибор заложена определенная надёжность, поэтому работать они будут не вечно. Кроме того, при проектировании или монтаже самого дома, электрики, коммуникаций или оборудования также могут быть допущены ошибки, которые способны сказаться на электробезопасности. В силу этих причин часть электрической сети может оказаться повреждённой. Характер аварий бывает разный: могут произойти короткие замыкания, которые отключаются автоматическими выключатели, а могут случиться пробои на корпус. Сложность в том, что проблема пробоя носит скрытый характер. Произошло повреждение проводки, поэтому корпус электрической плиты оказался под напряжением. При неправильных мерах заземления, повреждение никак себя не проявит, пока человек не прикоснется к плите и не получит удар током. Поражение электричеством случится из-за того, что ток ищет путь в землю, а единственным подходящим проводником послужит тело человека. Допускать этого нельзя.

Такие повреждения представляют наибольшую угрозу для безопасности людей, потому что для их раннего обнаружения, а, следовательно, чтобы защититься от них, обязательно нужно иметь заземление. В рамках данной статьи рассматривается, какие действия нужно предпринять по организации заземления для частного дома или дачи.

Необходимость установки заземления в частном доме определяется системой заземления, т. е. режимом нейтрали источника питания и способом прокладки нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников. Также может быть важен тип питающей сети — воздушная линия или кабельная. Конструктивные различия систем заземления позволяют выделить три варианта электроснабжения частного дома:

Система TN-S

Основная система уравнивания потенциалов (ОСУП) объединяет все крупные токопроводящие части здания, в обычном состоянии не имеющие электрического потенциала, в единый контур с главной заземляющей шиной. Рассмотрим графический пример выполнения СУП в электроустановке жилого дома.

Вначале рассмотрим самый прогрессивный подход к электрическому питанию дома – систему TN-S. В этой системе PE и N проводники разделены на всем протяжении, и необходимости в установке заземления у потребителя нет. Нужно только завести PE-проводник на главную шину заземления, и далее развести с нее проводники заземления к электроприборам.

Реализуется такая система как кабельной, так воздушной линией, в случае последней прокладывается ВЛИ (воздушная линия изолированная) с помощью самонесущих проводов (СИП).

Но такое счастье выпадает далеко не всем потому, что старые воздушные линии передачи используют старую систему заземления – TN-C. В чём же её особенность? В данном случае PE и N на всём протяжении линии прокладываются одним проводником, в котором совмещены функции и нулевого защитного и нулевого рабочего проводников — так называемый PEN-проводник. Если раньше использовать такую систему разрешалось, то с введением в 2002 году ПУЭ 7 изд., а именно пункта 1.7.80 применение УЗО в системе TN-C оказалось под запретом. Без использования УЗО ни о какой электробезопасности не может быть речи. Именно УЗО отключает питание при повреждении изоляции, как только оно произошло, а не в тот момент, когда человек прикоснется к аварийному прибору. Чтобы соблюсти все необходимые требования, систему TN-C необходимо модернизировать до TN-C-S.

 

Система TN-C-S

В системе TN-C-S по линии так же прокладывается PEN-проводник. Но, теперь уже, пункт 1.7.102 ПУЭ 7 изд. говорит, что на вводах ВЛ к электроустановкам должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. Выполняются они, как правило, у электрического столба, с которого выполняется ввод. При повторном заземлении производится разделение PEN-проводника на отдельные PE и N, которые и заводятся в дом. Норма повторного заземления содержится в пункте 1.7.103 ПУЭ 7 изд. и составляет 30 Ом, либо 10 Ом (при наличии в доме газового котла). Если заземление у столба не выполнено, необходимо обратиться в Энергосбыт, в чьём ведомстве находится электрический столб, распределительный щит и ввод в дом потребителя, и указать на нарушение, которое должно быть исправлено. Если распределительный щит находится в доме, разделение PEN нужно выполнить в этом щите, а повторное заземление сделать возле дома.

 

В таком виде TN-C-S успешно эксплуатируется, но с некоторыми оговорками:

• если состояние ВЛ вызывает серьезные опасения: старые провода находятся не в лучшем состоянии, из-за чего возникает риск обрыва или перегорания PEN-проводника. Это чревато тем, что на заземленных корпусах электроприборов окажется повышенное напряжение, т.к. путь тока в линию через рабочий ноль прервется, и ток вернется с шины, на которой выполнялось разделение, через нулевой защитный проводник на корпус прибора;
• если на линии не выполнены повторные заземления, то есть опасность, что ток повреждения перетечёт в единственное повторное заземление, что также приведёт к повышению напряжения на корпусе.

В обоих случаях электробезопасность оставляет желать лучшего. Решением этих проблем является система ТТ.

Система ТТ

В системе ТТ PEN-проводник линии используется в качестве рабочего нуля, а отдельно выполняется индивидуальное заземление, которое можно установить возле дома. Пункт 1.7.59 ПУЭ 7 изд. оговаривает такой случай, когда невозможно обеспечить электробезопасность, и разрешает использовать систему ТТ. Обязательно должно быть установлено УЗО, а его правильная работа должна обеспечиваться условием Rа*Iа

 

Цель заземления для частного дома состоит в том, чтобы получить необходимое сопротивление заземления. Для этого используются вертикальные и горизонтальные электроды, которые в совокупности должны обеспечить необходимое растекание тока. Вертикальные заземлители подходят для монтажа в мягком грунте, тогда как в каменистом их заглубление связано с большими трудностями. В таком грунте подойдут горизонтальные электроды.

Защитное заземление и заземление молниезащиты выполняются общими, один заземлитель будет универсальным и выполнять оба назначения, об этом говорится в пункте 1.7.55 ПУЭ 7 изд. Поэтому полезно будет узнать, как унифицировать молниезащиту и заземление. Чтобы наглядно увидеть процесс монтажа этих систем, описание процесса заземления для частного дома будет разделено на этапы.

Этап 1. Установка защитного заземления

Отдельным пунктом следует выделить защитное заземление в системе TN-S. Исходной точкой для установки заземления будет тип системы питания. Различия систем питания были рассмотрены в предыдущем пункте, поэтому мы знаем, что для системы TN-S заземление монтировать не нужно, нулевой защитный (заземляющий) проводник приходит с линии – требуется только присоединить его к главной заземляющей шине, и в доме будет заземление.

Но нельзя говорить, что дому не нужна молниезащита. Значит это лишь то, что мы, не обращая внимание на этапы 1 и 2, сразу можем перейти к этапам 3-5, см. ниже
Системы TN-C и TT всегда требуют установку заземления, поэтому перейдём к самому главному.

Защитное заземление устанавливается у столба, либо у стены дома, в зависимости от того в каком месте выполняется разделение PEN-проводника. Желательно располагать заземлитель в непосредственной близости от главной заземляющей шины. Отличия TN-C от TT лишь в том, что в TN-C место заземления привязано к месту разделения PEN. Сопротивление заземления в обоих случаях должно быть не более 30 Ом в грунте с удельным сопротивлением 100 Ом*м, например суглинке, и 300 Ом в грунте с удельным сопротивлением более 1000 Ом*м. Значения одинаковые, хоть и опираемся мы на разные нормативы: для системы TN-C 1.7.103 ПУЭ 7 изд., а для системы ТТ — на пункт 1.7.59 ПУЭ и 3.4.8. Инструкции И 1.03-08. Так как отличий в необходимых мероприятиях нет, будем рассматривать общие решения для этих двух систем.

Для заземления достаточно забить шестиметровый вертикальный электрод.

Такое заземление получается очень компактным, установить его можно даже в подвале, никакие нормативные документы этому не противоречат. Необходимые действия для заземления описаны для мягкого грунта с удельным сопротивлением 100 Ом*м. Если грунт имеет сопротивление выше, требуются дополнительные расчёты, обратитесь к техническим специалистам ZANDZ.com за помощью в расчётах и подборе материалов.

Этап 2. Заземление для газового котла

Если в доме установлен газовый котел, тогда, газовая служба может потребовать заземление с сопротивлением не более 10 Ом, руководствуясь пунктом 1.7.103 ПУЭ 7 изд. Данное требование должно быть отражено в проекте газификации.

Тогда для достижения нормы необходимо установить 15-ти метровый вертикальный заземлитель, который устанавливается в одну точку.

Установить можно и в несколько точек, например, в две или три, соединив затем горизонтальным электродом в виде полосы вдоль стены дома на расстоянии 1 м и на глубине 0,5-0,7 м. Установка заземлителя в несколько точек послужит также для цели молниезащиты, чтобы понять каким образом, перейдём к её рассмотрению.

Этап 3. Заземление для молниезащиты

Перед тем как монтировать заземление, нужно сразу решить, будет ли выполняться защита дома от молнии. Так, если конфигурация заземлителя для защитного заземления может быть любой, то заземление для молниезащиты должно быть определенного типа. Устанавливаются минимум 2 вертикальных электрода длиной 3 метра, объединённые горизонтальным электродом такой длины, чтобы между штырями было не менее 5 метров. Данное требование содержится в пункте 2.26 РД 34.21.122-87. Монтироваться такое заземление должно вдоль одной из стен дома, оно будет являться своего рода соединением в земле двух спущенных с крыши токоотводов. Если токоотводов несколько, правильным решением выглядит прокладка контура заземления для дома на расстоянии 1 м от стен на глубине 0,5-0,7 м, а в месте соединения с токоотводом установка вертикального электрода длиной 3 м.

Теперь настало время узнать, как сделать молниезащиту частного дома. Состоит она из двух частей: внешней и внутренней.

Этап 4. Внешняя молниезащита

Выполняется в соответствии СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (далее СО) и РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (далее РД).

Защита зданий от разрядов молнии осуществляется с помощью молниеотводов. Молниеотвод представляет собой возвышающееся над защищаемым объектом устройство, через которое ток молнии, минуя защищаемый объект, отводится в землю. Оно состоит из молниеприёмника, непосредственно воспринимающего на себя разряд молнии, токоотвода и заземлителя.

Молниеотводы устанавливаются на кровлю таким образом, чтобы обеспечивалась надёжность защиты более 0,9 по СО, т.е. вероятность прорыва через молниеприёмную систему должна быть не более 10%. Более подробно о том, что такое надёжность защиты читайте в статье «Молниезащита частного дома». Как правило, они устанавливаются по краям конька кровли, если крыша двускатная. Когда крыша мансардная, четырёхскатная или ещё боле сложной формы, молниеприёмники могут быть закреплены на дымовых трубах.
Все молниеприёмники соединяются между собой токоотводами, спуски токоотводов выполняются к заземляющему устройству, которое у нас уже имеется.

Установка всех этих элементов обеспечит защиту дома от молнии, а точнее от опасности, которую несёт её прямой удар.

Этап 5. Внутренняя молниезащита

Защита дома от перенапряжений выполняется с помощью УЗИП. Для их установки необходимо заземление, потому что ток отводится в землю с помощью нулевых защитных проводников, присоединяемых к контактам этих устройств. Варианты установки зависят от наличия или отсутствия внешней молниезащиты.

1. Имеется внешняя молниезащита
   В таком случае устанавливается классический защитный каскад из расположенных последовательно устройств классов 1, 2 и 3. УЗИП класса 1 монтируется на вводе и ограничивает ток прямого удара молнии. УЗИП класса 2 устанавливается либо также в вводном щитке, либо в распределительном, если дом большой, и расстояние между щитами больше 10 м. Предназначен он для защиты от наведенных перенапряжений, их он ограничивает до уровня 2500 В. Если в доме есть чувствительная электроника, то желательно установить и УЗИП класса 3, ограничивающий перенапряжения до уровня 1500 В, такое напряжение может выдержать большинство устройств. Устанавливается УЗИП класса 3 непосредственно у таких приборов.
2. Внешняя молниезащита отсутствует
   Прямое попадание молнии в дом не берётся в расчёт, поэтому необходимости в УЗИП класса 1 нет. Остальные УЗИП устанавливаются так же, как описано в пункте 1. Выбор УЗИП также зависит от системы заземления.

На рисунке показан дом с установленными защитным заземлением, системой внешней молниезащиты и и комбинированным УЗИП класса 1+2+3, предназначенным для установки в системе ТТ.

Перечень оборудования для заземления и молниезащиты:

№ п/п	Рис	Артикул	Изделие	Кол-во
Система молниезащиты
1		ZZ-201-004	ZANDZ Молниеприемник-мачта вертикальный 4 м (нерж. сталь)	2
2		GL-21202	GALMAR Держатель для молниеприёмника — мачты ZZ-201-004 к дымоходу (нержавеющая сталь)	2
3		GL-20023	GALMAR Зажим к молниеприёмнику — мачте GL-21105G для токоотводов (нержавеющая сталь)	2
4		GL-11149-50	GALMAR Проволока омедненная стальная (D8 мм; бухта 50 метров)	1
5		GL-11149-10	GALMAR Проволока омедненная стальная (D8 мм; бухта 10 метров)	1
6		GL-11514	GALMAR Зажим на водосточную трубу для токоотвода (луженная медь + луженная латунь)	18
7		GL-11568A	GALMAR Зажим на кровлю универсальный для токоотвода (высота до 15 мм; оцинк. сталь с покраской)	38
8		GL-11703A	GALMAR Зажим к фасаду/стене для токоотвода с возвышением (высота 15 мм; оцинк. сталь с покраской)	5
9		GL-11551A	GALMAR Зажим для соединения токоотводов (крашенная оцинкованная сталь)	2
10		GL-11562A	GALMAR Зажим контрольный для соединения токоотводов проволока + полоса (крашенная оцинкованная сталь)	2
Заземляющее устройство
11		ZZ-005-064	ZANDZ Зажим для подключения проводника (до 40 мм)	3
12		GL-11075-20	GALMAR Полоса омеднённая (30*4 мм / S 120 мм²; бухта 20 метров)	1
13		ZZ-001-065	ZANDZ Штырь заземления омедненный резьбовой (D14; 1,5 м)	6
14		ZZ-002-061	ZANDZ Муфта соединительная резьбовая	4
15		ZZ-003-061	ZANDZ Наконечник стартовый	3
16		ZZ-004-060	ZANDZ Головка направляющая для насадки на отбойный молоток	2
17		ZZ-006-000	ZANDZ Смазка токопроводящая	1
18		ZZ-007-030	ZANDZ Лента гидроизоляционная	1
19		ZZ-008-000	ZANDZ Насадка на отбойный молоток (SDS max)	1
20		ZZ-500-103	ZANDZ Проводник заземляющий (3м; S25; одножильный; с наконечником под болт D8)	1
21		LE-373-930	LEUTRON Ограничитель перенапряжений (УЗИП) PP BCD TT 25/100	1

В таблице учтено устройство защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП) комбинированного типа класса 1+2+3 для системы ТТ. Выбор подходящей модели УЗИП зависит от системы заземления и других факторов, которые были учтены в приведённом примере.

Этап 6. Измерение сопротивления заземления

После установки системы заземления необходимо произвести замеры и получить протокол измерения сопротивления. Право оформлять и выдавать протокол имеют специалисты зарегистрированной в Ростехнадзоре электротехнической лаборатории. Найти уполномоченных специалистов можно в нашем Клубе Экспертов, который работает на всей территории России.

Протокол нужен для приёма газового оборудования в эксплуатацию, для газовой службы это будет подтверждением, что заземление соответствует норме 10 Ом. Понадобится протокол и для того, чтобы быть уверенным, что обеспечивается электробезопасность частного дома. Соблюдение требований нормативов будет гарантией безопасной эксплуатации электрической системы.

Рассмотрев поэтапно необходимые мероприятия, вы уже знаете, что нужно делать, чтобы обеспечить частный дом надёжными заземлением и молниезащитой.

 

---

Смотрите также:

• Заземление. Что это такое и как его сделать
• Таблица удельного сопротивления грунтов
• Омеднённая сталь
• Молниезащита и заземление: требования и рекомендации
• Заземление газового котла / газопровода

Смотрите также:

Заземление домашней проводки, контур заземления в частном доме

Помимо обеспечения надежного питания бытовых приборов, очень важно, чтобы домашняя проводка была безопасной в эксплуатации. Безопасность заключается, прежде всего, в предотвращении поражения электрическим током. То есть домашняя электропроводка должна быть выполнена таким образом, чтобы исключить возможное воздействие электрического тока на человека.

Основными способами защиты электропроводки является заземление электропроводки, а также применение соответствующих защитных устройств — устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов. В этой статье мы рассмотрим вопрос, как заземлить домашнюю электропроводку.

Когда нужно делать индивидуальное заземление?

Прежде чем делать индивидуальное заземление проводки, нужно разобраться, нужно ли оно вообще. Часто люди делают заземления в доме, аргументируя это тем, что они якобы повышают безопасность. На самом деле индивидуальный контур заземления в частном доме нужно делать, если система заземления электрической сети не обеспечивает достаточную безопасность.

Обычно это системы заземления сетей TN-C, TN-C-S в неудовлетворительном техническом состоянии. Обрыв нулевого провода на ЛЭП сетей такой конфигурации может привести к появлению фазы на заземленном корпусе бытовых электроприборов.

Домашнюю электропроводку в этом случае целесообразно заземлить, подключив к ее цепи заземления, а совмещенный нулевой и защитный провод электрической сети использовать исключительно как нулевой провод, т. е. в данном случае Система электрического заземления будет типа ТТ.

Если электрические сети находятся в нормальном техническом состоянии, или это сети системы TN-S, в которых нулевой и защитный проводники разделены на всем протяжении от силовой подстанции до потребителя, то установка заземления не требуется схема в частном доме.

Контур заземления в частном доме — краткое описание, особенности монтажа

Для начала рассмотрим, что такое контур заземления. Контур заземления в частном доме выполняется, как правило, в виде равностороннего треугольника.

Этот тип цепи конструктивно состоит из горизонтальных и вертикальных заземлителей. При этом вершины треугольника — вертикальные заземлители, они вбиты в землю на глубину 2-3 м, стороны треугольника — горизонтальные заземлители, соединяющие вертикальные заземлители между собой.

Расстояние между вершинами треугольника — заглубленные в землю вертикальные заземлители 1,2-1,5м. Достаточно заглубить горизонтальные заземлители на 0,5 м. Глубина засорения вертикальных заземлителей зависит от местных условий, в частности, типа грунта и климатических условий. Приведенный выше диапазон в 2-3 м актуален для районов с умеренным климатом, для нескального грунта.

В качестве заземлителей можно использовать черную или оцинкованную сталь, медь различных профилей сечения — круглых, трубчатых, угловых или прямоугольных. Для монтажа заземляющего контура в частном доме чаще всего используют черную сталь с угловатым профилем поперечного сечения в качестве вертикальных заземлителей и стальные полосы в качестве горизонтальных заземлителей.

В любом случае все зависит от того, какой материал есть в наличии или какая возможность приобрести. Главное подобрать заземлители с минимально допустимым сечением (площадью поперечного сечения). Для черной стали сечение должно быть не менее 100 кв. мм, для оцинкованной стали – не менее 75 кв. мм, для меди – минимальное значение 50 кв. мм

Смотрите в этой теме: Как выполнить расчет заземления контура частного жилого дома

Соединение горизонтальных и вертикальных заземлителей осуществляется сваркой. Для предотвращения разрушения сварные швы обрабатывают антикоррозийным составом. Сами заземлители красить нельзя, так как покрытие их краской или антикоррозионным составом приведет к увеличению сопротивления заземления относительно земли, то есть такой заземляющий контур будет бесполезен и при необходимости не обеспечит защитная функция.

В качестве альтернативы сварке для соединения заземлителей друг с другом могут использоваться самодельные или готовые зажимы. Если в качестве вертикальных заземлителей выбраны трубы, то можно приобрести готовые заостренные наконечники, которые обеспечат более легкое вхождение труб в землю. В случае использования стали с угловым профилем для облегчения забивания достаточно заточить концы заземлителя угловой шлифовальной машиной.

Контур заземления подключается к главной шине заземления (PE-шине) главного распределительного щита дома с помощью заземляющего проводника. В качестве заземлителя можно использовать ту же стальную полосу, которая использовалась в качестве горизонтальных заземлителей. Для этого полосу приваривают к контуру заземления и подводят к щитку. Для удобства ввода непосредственно в щит используется медная гибкая жила, которая крепится к стальной рейке при помощи болтового соединения.

Цепь заземления рекомендуется располагать в непосредственной близости от главного распределительного щита частного дома.

Когда все необходимое для установки контура заземления готово и место его выбрано, приступаем непосредственно к установке.

По указанным выше размерам схемы делаем разметку. В случае соединения вертикальных и горизонтальных заземлителей между собой сваркой необходимо вырыть траншею так, чтобы было удобно приваривать заземлители. Также необходимо выкопать траншею для шины заземления, которая соединит смонтированный контур с шиной заземления распределительного щита.

В этой статье описан пример монтажа треугольного контура заземления. Также можно выполнить контур заземления, расположив заземляющие электроды в ряд. Этот вариант подходит, если нет необходимого места для установки заземлителей в виде треугольника.

Проверка работоспособности контура заземления

Смонтированный контур заземления обеспечит защиту от возможного возникновения опасного потенциала на корпусе бытовых электроприборов только в том случае, если его сопротивление не превышает допустимых значений. Для бытовых сетей 220/380 В сопротивление заземляющего контура относительно земли должно быть не более 8 и 4 Ом соответственно.

В случае если сопротивление заземления выше этого значения, то в случае замыкания фазного провода на корпусе бытового прибора будет опасное значение напряжения, то есть в этом случае заземление не произойдет снизить возникший потенциал до безопасного значения.

Для измерения сопротивления контура заземления используются специальные измерительные комплекты. Комплект состоит из прибора, фиксирующего значение сопротивления, стержней, втыкаемых в землю и соединительных медных проводников.

Этот измерительный комплект обычно доступен только тем, кто по роду своей деятельности часто сталкивается с испытаниями сопротивления заземления. То есть такой комплект можно найти у знакомого энергетика и самому снять замеры или воспользоваться соответствующей услугой у электриков, выполняющих электромонтажные работы.

Чтобы быть уверенным в работоспособности заземления домашней электропроводки, не пренебрегайте проверкой сопротивления заземления. Также рекомендуется проводить эту проверку каждые 6 лет. Если наблюдается заметное увеличение сопротивления заземления по сравнению с предыдущими измерениями, это свидетельствует о разрушении контура заземления, возможно, целостности сварных швов. В этом случае необходимо его проверить и при необходимости устранить поломку.

Если нет возможности проверить контур заземления с помощью специального измерительного набора, то можно проверить работоспособность заземления альтернативным способом с помощью мультиметра или обычной лампы накаливания.

После подключения смонтированного контура заземления к шине заземления в бытовом распределительном щите необходимо взять индикаторную отвертку, найти клемму фазы в розетке, затем взять мультиметр, установить его на предел измерения переменного напряжения и измерить напряжение значение между фазным проводом и клеммой заземления розетки.

Если напряжение между фазой и заземляющим проводником примерно равно напряжению между фазой и рабочим нулем, то это свидетельствует о том, что контур заземления исправен.

В том случае, если напряжение значительно ниже напряжения сети, это означает, что контур заземления имеет высокое сопротивление, превышающее допустимое значение.

Аналогично с лампой накаливания — по уровню свечения лампы можно определить работоспособность контура заземления. Если лампа, подключенная между фазным и защитным проводниками розетки, тусклая, это свидетельствует о том, что сопротивление заземления выше допустимого значения. Полное горение лампы указывает на то, что контур заземления исправен.

Повышенное сопротивление смонтированного заземляющего устройства свидетельствует о том, что площадь заземляющего контура ниже требуемых значений, о недостаточной глубине заглубления вертикальных заземлителей или о плохом контакте между заземлителями или заземлителем.

Если проверка сопротивления заземляющего контура не проводилась или была проведена неправильно, то в дальнейшем неработоспособность установленного заземляющего контура может проявляться покалыванием при работе бытовых электроприборов, имеющих нарушения изоляции по отношению к Корпус.

В заключение следует отметить, что защитное заземление не может обеспечить полную защиту от поражения электрическим током при наличии опасного потенциала на корпусе оборудования. Поэтому в качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током, как было сказано выше, в электрораспределительном щите обязательно нужно установить УЗО или дифавтомат. Также рекомендуется установить реле напряжения, которое защитит проводку от скачков напряжения, а также негативных последствий обрыва нулевого провода.

Как сделать контур заземления в частном доме своими руками: советы по проектированию и монтажу

Строительство загородного дома включает в себя много электромонтажных работ. Среди них не последнее место занимает планирование и обустройство системы заземления, которое нельзя игнорировать из соображений безопасности и требований PTEC.

Делать заземление в частном доме своими руками не запрещается, поэтому в данном материале мы подробно рассмотрим основные этапы проектирования и монтажа схемы.

Содержание статьи

Значение и необходимость заземления Выводы и полезное видео по теме

Смысл и необходимость заземления

Энергоснабжение частного дома основано на электрической сети, что опасно для жильцов, если не принять некоторые меры по его устранению. К таким мерам относятся двойная изоляция проводников, уравнивание потенциалов и дифавтоматы.

Заземление электросети также играет важную роль и предназначено для отвода в землю появившегося в неположенном месте электрического тока.

Технически это выглядит так: все электроустановки в доме соединяются друг с другом и автоматическими выключателями, а затем с землей, чтобы в критической ситуации было место для сброса избыточного напряжения

Один кусок арматуры или профиля забитого в землю недостаточно. Заземление – это целая система взаимодействующих элементов, связанных с другими системами.

Невозможно смонтировать без подбора подходящих по параметрам деталей и без проведения предварительных расчетов.

Для внедрения конструкции в землю необходимо выбрать небольшой открытый участок земли возле дома. Над ним нельзя строить здание или гараж, так как периодически будут проводиться профилактические или ремонтные земляные работы

Между городскими многоэтажками и частным жильем есть разница в устройстве систем заземления.

В многоквартирных домах шина располагается в этажном электрощите, тогда как для частного дома контур заземления буквально закапывается в землю, так как находится рядом и не требует больших усилий для монтажа.

Все требования к проектированию и установке системы заземления изложены в ПТЭЭП 2.7.8 . Владелец дома должен знать, что сдачу в эксплуатацию самостоятельно обустроенного строения будет осуществлять организация-поставщик электроэнергии.

Его представители обязаны один раз в полгода визуально осматривать наземные видимые части системы, а примерно раз в 12 лет производить раскопки и проверять состояние подземных элементов.

Выбор системы и картирование

Всего существует три системы заземления: ТТ , ИТ , ТН , из которых последняя делится еще на три разновидности — ТН-С , ТН-С , TN-C-S .

В частном домостроении обычно применяют схемы системы TN-C-S или ТТ, причем TN-C-S выглядит более привлекательно, так как требований к ее монтажу меньше.

Схема системы заземления TN-C-S: 1 — условное обозначение заземлителя источника питания; 2 — токопроводящие части открытого типа. В определенной точке цепи заземляющий проводник соединяется с PEN

. Система начинается с главной заземляющей шины, которая устанавливается либо в электрощите дома, либо в шкафу вводного устройства.

Наиболее рациональным решением считается размещение заземления на опоре, перенаправляющей электросеть в дом.

Схема электрошкафа с раздельными заземляющими и нулевыми проводниками: 1 — электрощит; 2 — нулевой проводник; 3 — заземлитель; 4 — фазные групповые жилы; 5 — выключатель дифференциального тока; 6 — автоматы; 7 — групповые цепи; 8 — дифференциальный автомат; 9 — электросчетчик

Схема системы ТТ, принципиально отличающаяся подключением заземлителя. Не зависит от источника питания, работает в автономном режиме

Система ТТ используется гораздо реже. Им занимаются представители энергоснабжающей организации, а если собственник все же решит сэкономить и самостоятельно установить, то для заверения документов приедут те же сотрудники Энергоснаба.

Если вы все-таки рискнете и выберете схему заземления ТТ для частного дома, то не забудьте об обязательном !

Инструкции по установке заземления

Существует два метода сборки и установки подземных заземляющих конструкций. Первый можно сделать самостоятельно, хотя придется потрудиться и потратить немало времени, а второй — только для профессионалов, так как для измерения сопротивления потребуется специальное оборудование и навыки.

Вариант 1 — грозозащитный провод+заземлитель

Сначала рассмотрим, как самостоятельно сделать заземление в частном доме, не прибегая к платным услугам. Система состоит из двух основных элементов, каждый из которых подбирается в зависимости от условий монтажа.

Грозозащитный провод — медная жила с сечением, равным сечению фазной жилы. Он подключается одним концом к шине, расположенной в электрощите, а другим концом к закопанному в землю заземляющему проводнику. К шине также ведут заземлители от всех электроустановок в доме.

Провода заземления легко узнаваемы по цветовой маркировке — желто-зеленая полимерная изоляция. Способ крепления к шине винтовой, посредством установки наконечников

Заземлитель — Это конструкция из стальных элементов, плотно контактирующая с землей и служащая для выравнивания потенциалов при появлении напряжения.

При проектировании учитывать параметры сопротивления грунта, рассчитывать размеры стержней и шпангоутов, а также заглубление.

Удельное сопротивление грунта. Очевидно, что величина УГС песка, глины или торфа различна. Чем влажнее и плотнее грунт, тем менее объемной будет система заземлителей.

Существует универсальная конструкция, для создания которой нет необходимости производить сложные расчеты.

Для его изготовления потребуются:

• три 3-метровых уголка 50*50 мм или стальная труба со стенкой 3 мм и диаметром 16 мм;
• три 3-х метровых уголка 40*40 мм.

Также потребуются , режущий инструмент, кувалды, крепёжные материалы, а для земляных работ — лопата и ведро.

Пошаговая инструкция:

1. Копаем траншею от дома до места установки системы заземлителей. Его глубина и ширина составляют около полуметра.
2. Разметку для вбивания штырей (уголков) делаем в виде равностороннего треугольника со стороной 3м.
3. В местах вершин треугольника копаем ямы глубиной 50 см.
4. Соединяем косточки узкими бороздками по периметру, чтобы получился треугольник.
5. Уголки 50*50 забиваем в землю так, чтобы над ее поверхностью оставались части длиной около 0,2 м.
6. Привариваем три уголка 40*40 в форме треугольника.
7. Привариваем треугольник к забитым в землю уголкам.

Затем подключаем заземлитель к конструкции: вдавливаем его конец с круглым наконечником и с помощью болта подходящего размера крепим к просверленному в одном из уголков отверстию.

Схема установки заземления. Проводник ведет от заглубленного треугольного сооружения к дому и заканчивается в электрощите на заземляющей шине

Металлические части должны быть засыпаны грунтом, желательно песком, а место установки заземлителя и проводника должно быть отмечено значком знак, чтобы во время строительных или хозяйственных работ он не был поврежден.

Рекомендации по выбору деталей и установке системы заземлителей в грунт:

Фотогалерея

Фото

Заводские изделия имеют преимущества перед самодельными изделиями: поставляются в сборе, не требуют сварки, позволяют получить необходимое сопротивление при минимуме земляных работ

Молотить долго 3 -метровые уголки в землю, на первом этапе потребуется стремянка или другое возвышение, с которого можно наносить удары электроинструментом или кувалдой

Для того, чтобы максимально сохранить проводимость металлического уголка, конструкционная элементы не нужно покрывать защитной антикоррозийной краской или другим подобным составом

Помимо стального уголка 50*50 см, можно использовать оцинкованный стержень 6 мм, стержень из черного металла 10 мм или сталь прямоугольного сечения 48 мм²

Оптимальный вариант шины заземления – электротехническая бронзовая пластина с отверстиями для подключения заземляющих проводников. Монтируется на стене электрошкафа

Заземляющую конструкцию рекомендуется заглублять в землю как можно ближе к фундаменту дома — примерно на расстоянии 1 м

Чтобы самодельные металлические элементы легче забивались в землю, концы уголков необходимо заострить, подрезав пилой. Заводские изделия оснащены заостренной головкой

Чтобы места соединений не окислялись и повышали сопротивление заземлителя, вместо винтов используется сварка, что гарантирует прочный и длинный шов

Заводское заземляющее оборудование

Стремянка или специально вязаная подставка

Уголок из оцинкованной стали

Металлопрокат для изготовления заземлителя

Шина заземления в электрощите

Контур заземления возле дома

Установка заземления

Сварка деталей из черных металлов

Для стальных стержней и полосы, соединяющей их, соль пищевая опасна — разъедает металл и приводит конструкцию в негодность. Следите за тем, чтобы это вещество случайно не попало в землю рядом с системой заземлителей.

Опция 2 — Модульная система штифтов

Если конструкцию из металлических деталей можно выполнить самостоятельно, то заводской штифт необходимо приобрести в магазине.

Основное его преимущество – отсутствие трудоемких земляных и сварочных работ, а недостаток – дополнительные затраты на оплату услуг сервисной организации.

Схема крепления штыревого заземлителя и его устройство. Основными узлами являются головка, стальной электрод с электрохимическим медным покрытием и муфты, соединяющие фрагменты электрода 9.0003

Большая глубина объясняется еще и тем, что в указанном диапазоне обычно присутствуют грунтовые воды, что резко снижает сопротивление устройства, а это необходимое условие для создания системы заземления

В самодельной конструкции, площадь контакта с почвой увеличивается за счет использования нескольких уголков. Штырь всего один, поэтому увеличение контакта происходит за счет его длины. Устройство вбивается в землю на глубину 20-40 м.

Земляные работы сводятся к вырыванию одной скважины размерами 0,5*0,5*0,4 м. Не рекомендуется использовать ударную дрель для забивания штифта, так как следует исключить вращение головки штифта. Здесь понадобится молоток со специальной насадкой.

В заводском комплекте вместе со штырем идет клипса для крепления заземляющего проводника, поэтому процесс установки заключается в забивании основного устройства и подключении его к проводу.

Пошаговая инструкция по установке штыревого заземлителя. Измерить растекание мультиметром и рассчитать глубину установки может только специалист, представитель сервисной организации.

Существуют стандарты, которых следует придерживаться при установке:

• для 3-х фазных 380 В — сопротивление не более 2 Ом;
• для 1-фазной сети 220 В — сопротивление не более 4 Ом.

При самостоятельном монтаже для обеспечения безопасности перед проверяющими органами лучше точно рассчитать уровень грунтовых вод и убедиться, что заземлитель опускается до этого уровня.