Лаги пола в каркасном доме шаг: Лаги пола в каркасном доме

Расчёт Лаг Для Пола Каркасного Дома Без Калькулятора 🛠 Не про каркас

Уважаемые товарищи, а вы уверены в том, что вам интересен именно расчёт лаг для пола каркасного дома? Именно расчёт, как процесс подбора материала, ширины, высоты и длины будущей лаги перекрытия (пола). С постоянным перебором этих параметров вручную или в калькуляторе лаг пола. Уверены? А вот я совершенно не уверен в целесообразности затраты такого количества сил при возможности получения необходимого результата более простым альтернативным способом.

Всё дело в том, что при строительстве каркасного дома используется небольшая номенклатура стандартных строительных материалов. И одним из этих стандартных строительных материалов является доска размеров 200х50 (195х45) и/или 150х50 (145х45). Среди более современных материалов, являющихся аналогами доски ситуация аналогична, их размеры стандартизированы и весьма похожи на размеры доски.

Таким образом так называемый расчёт лаг каркасного дома превращается всего лишь в выбор двух параметров: материала лаги и её длины. И никаких калькуляторов!

Содержание

1. К чему приводит неправильный расчёт лаг для пола каркасного дома
2. Расчёт лаг из доски для пола каркасного дома
3. Расчёт лаг из двутавровой балки для пола каркасного дома
4. Расчёт лаг из LVL-бруса для пола

К чему приводит неправильный расчёт лаг для пола каркасного дома

Интернет полон отзывов о том, как прогибаются, скрипят и пружинят полы в каркасных домах. Слезливых текстов и видео на эту тему полным-полно.

Благодаря этой профанации и популизму уже сформировалось широко распространённое мнение о том, что каркасный дом — это плохо.

Несмотря на то, что негативных отзывов много, в них нет одной важной детали —  правдивого рассказа о том, что на самом деле эти каркасники построены либо бракоделами из разрекламированных компаний, либо руками проходимцев из непонятно где найденных бригад.

Как и нет понятного объяснения тому, на что обратить внимание при монтаже перекрытия каркасного дома вцелом и какие параметры лаг для пола каркасного дома важны в частности. Многие пытаются делать правильно, но…

…мне, например, не всё в этих видео нравится. Мягко говоря…

Собственно в данной статье будет показан простейший способ расчёта лаг пола и будет рассказано о главном параметре, влияющем на качество и надёжность перекрытий каркасного дома.

Важно

Следует отметить, что лаги (балки) это всего лишь одна из составляющих конструкции перекрытия каркасного дома. В качественном перекрытии должны быть использованы все элементы конструкции и все они по параметрам должны быть подобраны друг к другу.

Расчёт лаг из доски для пола каркасного дома

Самым распространённым и доступным материалом, который используется для устройства лаг перекрытия каркасного дома являются доски. Стандартные размеры досок, которые вы можете купить в любой торговой точке нашей необъятной страны:

• 200х50 (195х45)
• 150х50 (145х45)

Несколько важных примечаний к процедуре выбора параметров лаг для пола каркасного дома с помощью таблиц:

1. в связи с тем, что на российском строительном рынке крайне сложно найти настоящую сухую строганную калиброванную доску, при закупке материалов следует особенное внимание уделить качеству досок для лаг (балок) перекрытий,
2. я конечно надеюсь на то, что вы не будете ставить на перекрытия своих каркасных домов танки, автомобили и другую важную многотонную домашнюю утварь, но на всякий случай в таблице указаны параметры лаг для достаточно высокой нагрузки — 300-400 кг/м2.

Размер доски	Расстояние между лагами (по центру)	Максимальная длина пролёта
150х50 мм	400 мм	3480 мм
	600 мм	2850 мм
200х50 мм	400 мм	4240 мм
	600 мм	3460 мм

Как вы уже заметили, главный параметр который мы подбираем — это длина пролёта. Иначе говоря, расстояние между опорами — несущими стенами каркасного дома.

Следует понимать, что ширина доски 200 (195) или 150(145) в случае использования лаг такого размера в перекрытии первого этажа напрямую влияет на толщину утепления. То есть, при использовании в качестве лаг досок, максимальное утепление перекрытия первого этажа составит 200 мм, что по нынешним временам не так уж и много. Также очевидно, что такая толщина утепления совершенно не подходит для энергоэффективных домов.

Эти выводы плавно подводит нас к необходимости использования в перекрытиях других, более современных материалов.

Расчёт лаг из двутавровой балки для пола каркасного дома

Изобретение деревянной двутавровой балки оказало огромное влияние на архитектуру и конструкцию каркасных домов. В первую очередь на архитектуру. Возможность перекрывать большие пролёты с помощью лёгкого, прочного конструкционного элемента, имеющего идентичные с доской параметры (ширина, высота) очень востребована архитекторами и конструкторами каркасных домов.

Посмотрите насколько увеличилась длина пролёта по сравнению с обычной доской.

Размер балки	Расстояние между лагами (по центру)	Максимальная длина пролёта
240х65 мм	400 мм	4500 мм
	600 мм	3930 мм
300х65 мм	400 мм	5350 мм
	600 мм	4700 мм

При этом двутавровые балки:

• имеют более стабильные размеры и качество,
• имеют меньший вес, а следовательно более удобны в монтаже,
• имеют большую ширину при сохранении качества изделия, что позволяет эффективно утеплить перекрытие первого этажа.

Единственным фактором, сдерживающим повсеместное использование деревянных двутавровых балок в строительстве каркасных домов является их цена.

Ещё одним неоспоримым преимуществом двутавровых балок является то, что они позволяют размещать инженерные системы и коммуникации непосредственно в перекрытии.

Для этого в ОСП двутавровой балки вырезаются круглые или прямоугольные отверстия.

Расчёт лаг из LVL-бруса для пола

Брус LVL (Laminated Veneer Lumber) — очень прочный композитный материал, состоящий из склеенных между собой деревянных ламелей.

Он напоминает очень толстую фанеру и имеет похожий процесс производства.

С помощью этого конструкционного материала можно строить очень интересные и красивые как внешне, так и с точки зрения инженерных решений деревянные здания.

Но, в данной статье речь идёт лишь о лагах перекрытий каркасного дома. И моё мнение заключается в том, что в каркасном доме LVL-брус целесообразно применять в единичных экземплярах в качестве опорной балки для перекрытия.

Применять там, где необходимо перекрыть очень длинные проёмы. И никак по-другому. Кстати, решение на фото выше кажется мне неоправданно дорогим и ненужным.

В связи с тем, что LVL-брус является решением эксклюзивным, никаких таблиц по нему не будет. Брус LVL практически всегда изготавливается индивидуально под каждый проём и каждое перекрытие.

Устройство и правильный монтаж обвязки и половых лаг в каркасном доме

13 ноября 2017г.

Обвязка и половые лаги в каркасном доме

Возведение каркасного дома является ответственным процессом, каждый этап которого имеет большое значение для получения положительного результата в целом. Невыполнение определенных строительных правил, несоблюдение технологии и последовательности во время монтажа может привести к большим проблемам и значительным финансовым затратам в последующей эксплуатации всего строения.

Правильная последовательность монтажа обвязки во многом зависит от типа фундамента. Рассмотрим процесс выполнения нижней обвязки на примере свайного (металлические, железобетонные сваи) фундамента. Благодаря быстроте сооружения, длительному сроку службы и доступной цене, данный вид фундаментов получил широкое распространение.

Виды обвязки, материалы и конструктивные решения

Нижняя обвязка конструктивно может выполняться из бруса, сплоченной доски или бревна. Так как древесина, из которой выполняется нижняя обвязка, в процессе эксплуатации будет подвергаться значительным нагрузкам, стоит подбирать для его создания качественный материал.

Предпочтение лучше отдать пиломатериалу хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница), так как наличие в древесине природных смолистых веществ создает дополнительный барьер для процессов гниения, образования плесени, грибка и уменьшает ее гигроскопичность. Также доступность и относительно невысокая цена данных пород древесины являются дополнительным критерием для покупки.

Рис.1 Хвойные породы деревьев                                                                                                     

Рассмотрим подробнее виды обвязки:

1. В случае применения бруса используют не строганный пиломатериал различного сечения (150х150мм, 200х150мм, 200х200мм). Этот пиломатериал имеет строгие размеры, его проще монтировать, а значительное по размерам сечение обеспечивает стойкую к нагрузкам опору. В то же время, он подвержен растрескиванию и короблению.
2. В обвязке из досок такие дефекты в значительной мере предотвращаются. Сплоченная доска хорошо выдерживает нагрузки с течением времени и обеспечивает хорошую плоскость, процесс усушки компенсируется многослойностью конструкции. Доска подходит также различного сечения (150х50мм, 200х50мм).
3. Применение бревна в качестве материала для обвязки уменьшает затраты, бревно выдерживает значительные нагрузки, а большая масса способствует повышению устойчивости и надежности всей конструкции. Минусами являются неправильная геометрия, сложность монтажа и крепления на фундаменте. Данный вид обвязки практически не применяется.

Правильный монтаж – надежная конструкция

Нижняя обвязка является необходимым элементом для создания надежного соединения между фундаментом, стенами и лагами пола. А также необходима для возведения ровной площадки, принятия и равномерного распределения всей нагрузки от конструкций дома.

При монтаже следует придерживаться определенных правил:

1. предварительно на элементы фундамента укладывается гидроизоляция;
2. брус (доска) должен быть откалиброван с большой точностью и подобран по размеру;
3. обязательна обработка антисептиками для исключения процесса гниения материала;
4. обвязка должна иметь строго горизонтальную плоскость для исключения неравномерности нагрузки;

Поэтапное устройство обвязки из бруса (150х150мм).

1)Обвязочный брус запиливается в размер в соответствии с планом обвязки фундамента.

Затем каждый брус торцуется в свой узел.

Рис.2 Узлы соединения обвязочного бруса

2)Далее брус раскладывается на фундамент и проверяются диагональные размеры.

3)Выполняется крепеж всех узлов между собой (гвозди 150-200мм).

4)И, наконец, выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Рис.3 Обвязка из бруса на свайном фундаменте

Поэтапное устройство обвязки из сплоченных досок (50х150мм).

1)Сборка нижней обвязки из досок начинается с периметра (крайних досок). Доски запиливаются в соответствии с планом обвязки, торцы соединяются между собой гвоздями.  

2)После укладки крайних досок на фундамент, проверяются диагональные размеры.

3)Далее набираются остальные доски. Каждая доска пилится в размер и торцуется в свой узел. Все доски соединяются между собой гвоздями.

4)Для большей прочности доски стягиваются между собой шпильками.

Рис.4 Основные узлы соединения обвязки из доски                                                                                                             

5)Выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Рис.5 Обвязка из доски на свайном фундаменте                                                                                                                 

Лаги пола: материалы, особенности работ

Для организации и монтажа чернового пола, чистового покрытия и утепления применяют половые лаги. Они представляют собой продольные балки определенного размера, выполненные из различных материалов. Наиболее применимыми являются лаги из древесины. Для деревянных лаг при строительстве каркасного дома можно использовать древесину хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница). Древесина лаг не должна иметь видимых дефектов, расслоений, поперечных трещин и большого количества сучков.

Размеры бруса (50х150мм, 100х150мм, 50х200мм и др.) и шаг между ними зависят от величины пролета нижней обвязки, нагрузки и размера утеплителя.

Если вы планируете строительство дома своими силами, то вам помогут калькуляторы расчета балок, где можно подобрать оптимальные размеры, шаг и материал балок. 

Обязательным условием при монтаже системы лаг является их расположение в одной плоскости, которое проверяется контрольной рейкой. Также желательна обработка антисептиком для исключения процесса гниения материала.

Существует несколько вариантов крепления лаг к нижней обвязке:

1)С опорой на брусок. На обвязку крепится брусок, расположенный в нижней части, на который опирается конец лаги. При этом способе необходимо дополнительное крепление лаги к обвязке, поскольку брусок — лишь опора, связки с брусом он не создает.

2)С использованием металлических пластин, уголков. В этом случае имеется надежное соединение торца лаги с брусом обвязки, но опоры снизу не имеется, лага «висит» на металлической детали.

3)Установка поверх обвязки с непосредственной опорой на нее. Такой способ позволяет надежно связать лагу с обвязкой, создать качественную опору и соединение. При этом монтаж стоек каркаса стены потребует наличия дополнительной связки поверх лаг.

На практике чаще всего используют третий способ, либо совмещают два первых — используют опорный брусок и металлические соединительные элементы одновременно. Это максимально усиливает соединение лаг и обвязки, позволяет более точно выдержать плоскость чернового пола и упрощает процесс установки лаг.

Поэтапный монтаж половых лаг (50х200мм).

1)На основании плана перекрытий, выполняется монтаж фасадных или торцевых досок (служат для фиксации лаг в вертикальном положении и разметки положения лаг). Доски устанавливаются на ребро и выравниваются по внешнему краю обвязки.

2)Крепление досок осуществляется под углом гвоздями (100-120мм) или с помощью уголков и саморезов.

Рис.6 Установка фасадной доски на обвязку

3)После выполнения разметки, выполняется монтаж самих лаг, шаг которых рассчитывается в зависимости от нагрузки и величины пролетов.

Рис.7 Монтаж половых лаг на обвязку                                                                                                                      

  

Рис.8 Расстояние между лагами для удобного монтажа утеплителя

4)Крепление лаг выполняется при помощи гвоздей.

5)После установки лаг, осуществляется монтаж распорок (перемычек) или поперечных элементов жесткости. Устанавливаются для того, чтобы зафиксировать вертикальное положение лаг и распределить точечную нагрузку на лагу пола между двумя соседними.

Рис.9 Устройство перемычек (элементов жесткости)

6)Возможно расположение перемычек в шахматном порядке для удобства монтажа. Главное, чтобы они были плотно сбиты.

Рис.10 Более удобное расположение перемычек

7)Также устанавливаются перемычки, которые поддерживают наружную стену (стена, которая стоит параллельно следующей лаге) и перемычки, поддерживающие ненесущие перегородки (в дальнейшем перегородки будут установлены на них).

8)Крепление перемычек также выполняется при помощи гвоздей.

Соблюдение этих несложных правил гарантирует правильную сборку цокольного перекрытия, которое послужит надежной связкой для пола, стен и фундамента и обеспечит долгую службу всех элементов каркасного дома.

Рис.11 Готовое цокольное перекрытие                                                                                                                         

теплый пол, лаги своими руками, как сделать пирог, из чего водяной пол, стяжка, конструкция, фото и видео

Содержание:

Основные особенности устройства
Особенности укладки лежней
Установка столбов
Основа из лаг и обвязка
Создание теплоизоляционного слоя
Настил на лаги
Напольное покрытие в каркасном доме

Данная статья о том, как произвести устройство пола в каркасном доме своими руками. Речь пойдет о монтаже – от трамбования грунта под опорные столбики, на которые монтируются лаги, до облицовки напольным покрытием.

Основные особенности устройства

В сравнение с другими строениями у каркасного дома имеется преимущество, одновременно являющееся недостатком. Работы по созданию пола начинают сразу после подготовки фундамента. Недостаток в том, что лаги в каркасном доме, используемые в качестве основания, могут быть намочены и нужно осуществлять монтаж исключительно в теплое и сухое время. При этом лаги должны быть выровнены по линии горизонта при помощи строительного уровня и крен не может быть более 1 сантиметра на метр покрытия пола.

Стоит отметить, что еще на подготовительном этапе при создании фундамента в него внедряются анкеры, на которых закрепляются лежни (доски). Их прокладывают с шагом до 2 метров за 30 сантиметров от углов. Они выступают функциональной частью при установке лаг. Что касается лаг, то интервал между ними должен составлять около 3 метров, если используются лаги размером 5×20 сантиметров.

Особенности укладки лежней

Начиная укладывать полы в каркасном доме своими руками, необходимо осуществить укладку лежней. Применять лучше всего доски 5-сантиметровой толщины с шириной, равняющейся толщине фундамента. Рекомендуется использовать древесину, устойчивую к воздействию влаги. Обычно используется лиственница, поскольку она слабо поддается гниению, но обработку антисептиком производить необходимо даже при использовании высококачественной древесины.

Процесс укладки выглядит следующим образом:

• для начала укладывается двухслойная гидроизоляция с использованием рулонного рубероида;
• далее производится разметка под вставку крепежей. Чтобы пометить доску, ее нужно уложить на анкер и ударить по поверхности, после чего на нижней части останется отметина в том месте, где нужно будет просверлить отверстие;
• просверленные доски насаживаются на анкера и затягиваются, прижимаясь к полу.

Установка столбов

Если лаги пола в каркасном доме установлены на расстоянии более 3 метров, потребуется оборудование специальных опор – столбов из кирпича. Основанием для такой опоры выступает армированный бетон, залитый в квадратной форме с пропорциями 40х40 сантиметров. Сам столб в сечение представлен квадратом со стороной 25 сантиметров – 1 кирпич.

Укладка при этом производится следующим образом:

• производится разметка с определением места закладки опор. Даже при максимальном расстоянии пролета между столбами лаги укладываются на расстоянии около 70 сантиметров. Использование досок при этом должно быть ориентировано на 4-сантиметровую толщину;
• для начала выкапываются неглубокие ямки 25-30 сантиметров и утрамбовываются. Можно создать ручной инструмент для трамбовки: бревно с закрепленным квадратным обрезком доски и ручками;
• в заготовленные углубления засыпается песок (слой –5 сантиметров) и его заливают водой, чтобы усадить;
• дно и боковые стенки покрываются полиэтиленовой пленкой, которая не позволяет жидкости в цементном растворе просочиться в грунт до полного застывания. По факту затвердевания основания пленка будет защищать его от воздействия влаги в грунте;
• в залитый раствор укладывается сетка из арматуры, а поверх углубления создается опалубка, которая позволит создать основания высотой большей на 5 сантиметров, чем сама яма;
• бетонная смесь, используемая для создания основания, изготавливается из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:3;
• застывший в течение 3 дней бетон покрывается рубероидом, и на его поверхности начинается укладка кирпичных столбиков. Необходимо придать им высоту по отмерянному ранее горизонту, а при недостаче уровня его повышают все тем же цементным раствором. Если опора будет неровной, то и покрытие на фото и при визуальном осмотре будет выглядеть низкокачественным, что еще хуже, возможны его деформации в местах особых искажений высоты;
• подготовленные столбики также укрываются гидроизоляционным материалом.

Основа из лаг и обвязка

Своеобразный пирог пола каркасного дома содержит на столбиках каркас из лаг, который, помимо всего прочего, придется обвязать. Использовать в качестве лага и материала для обвязки можно доску с толщиной в 5 сантиметров и шириной в 20-25 сантиметров.

Монтаж осуществляется путем установки элемента на ребро. Чтобы закрепить лежни, лаги и обвязку между собой рекомендуется применять оцинкованные уголки или простейший крепеж в виде гвоздя. Забивать гвозди нужно под углом в торцевую часть доски, но прочность каркаса при этом значительно снизится.

Монтируется конструкция пола в каркасном доме из лаг следующим образом:

• обвязка ставится вертикально на внешний край основания;
• далее при соблюдении определенного интервала производится установка и фиксация лаг;
• наконец каждый лаг закрепляется на столбике при помощи уже имеющихся оцинкованных уголков.

Не нужно задумываться о том из чего сделать пол в каркасном доме, если в наличие отсутствуют длинные доски, используемые в качества лаг. Элементы меньшей длины объединяются между собой таким образом, чтобы стыковка производилась на столбиках.

Создание теплоизоляционного слоя

Чтобы сделать теплый пол в каркасном доме можно использовать любой утеплитель с подходящими пропорциями. Популярно для этой процедуры использовать базальтовую, эко или стекловату. Помимо этого нужно будет уложить поверх утеплителя слой пароизоляции, а под материал подкладываются технические доски в качестве основания.

Процесс укладки выглядит следующим образом:

• поверх лаг устилается техническая доска, на которую будет уложен слой теплоизоляции. Доски закрепляются простыми гвоздями. Если недопустимо излишнее повышение поверхности пола, можно с торцевой части лага прибивать бруски, на которые будет укладываться доска;
• поверх настила укладывается гидроизоляционная мембрана;
• сверху настилается выбранный материал для теплоизоляции. Желательно не оставлять пустот в этом слое, но и мять вату не рекомендуется, чтобы сохранить ей высокую плотность, обуславливающую лучшее сохранение тепловой энергии.

Толщина слоя должна быть такой, чтобы оставался зазор для вентиляции конструкции пола.

Настил на лаги

Под теплый пол и напольное покрытие не заливается стяжка в каркасном доме, а применяется обычный дощатый настил (прочитайте: «Как сделать теплый пол по деревянным лагам своими руками»). Используются для этого обычно шпунтованные доски с толщиной от 3 сантиметров. Значение толщины доски увеличивается с расхождением в расстоянии между соседними лагами. Для минимального 3-сантиметрового изделия хватит 40 сантиметров интервала между лагами, а при 4 сантиметрах придется увеличивать шаг до 70 сантиметров.

Процесс укладки настила выглядит следующим образом:

• первая доска закрепляется шипом в сторону стены с отступом в 10-20 миллиметров. Такой зазор нужен, чтобы избежать деформации покрытия при расширении досок при воздействии температур и влаги. Подобное направление выбирается исходя из того, что доски стыкуются друг с другом путем подбивания и ударное воздействие лучше осуществлять на ровную сторону с пазом, а не деформировать шип;
• процесс стыковки цикличен и повторяется до тех пор, пока не будет осуществлен настил по всей площади, но между досками рекомендуется стыки делать в разбежку. В таком случае стыки должны располагаться на лагах, что позволяет повысить прочностные характеристики настила.

Фиксировать дощатый настил можно саморезами, шляпки которых утапливаются во избежание повреждения слоев, располагаемых выше.

Напольное покрытие в каркасном доме

До того как осуществить финишную отделку полов могут быть монтированы теплые водяные полы в каркасном доме, если существует необходимость в подобном способе обогрева помещения.

В качестве напольного покрытия при этом рекомендуется использовать ламинат, который лучше всего будет исполнять роль напольного покрытия, не влияя на структуру расположенных ниже слоев пола. Внешне покрытие выглядит очень эстетично и его не стыдно опубликовать на фото или представить гостям. Читайте также: «Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками».

Итог

В статье подробно описано, как сделать пол в каркасном доме своими руками. Процедуру эту назвать сложной нельзя, но потребуется терпеливость и четкость выполнения работ. Если возникают определенные трудности в процессе монтажа, всегда можно обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от подбора материалов до монтажа каждого слоя и наладки системы теплых полов.

устройство конструкции и расстояние между лагами

Легкие строения с несущим остовом из балок и стоек возводятся быстро по простой технологии на долгие годы. Пол в каркасном доме делают после устройства фундамента, затем строят стены. Особенности половой конструкции обусловлены тем, что деревянный остов подвергается действию влаги, плесени, грибка, есть опасность возгорания. Чтобы пол служил долго, необходимо устраивать естественное вентиляционное пространство.

Содержание

1. Особенности устройства каркасного дома
2. Расстояние между лагами пола
3. Разновидности пола
4. Монолитный пол
5. Каркасный пол
6. Черновой пол
7. Особенности монтажа своими руками
8. Советы и рекомендации

Особенности устройства каркасного дома

Пол в каркасном доме с утеплителем

В каркасном строении все нагрузки воспринимает каркас из древесины. Остов обшивают деревянным брусом толщиной 35 – 70 мм, плитами OSB, готовыми заводскими щитами из досок. Вертикальную обвязку стоек делают балками, которые также относятся к категории несущих элементов каркаса. Гидроизоляцию обеспечивают установкой специальной пленки.

Пол делают из влагостойкой фанеры, цельной древесины, конструкцию первого этажа бетонируют, чтобы повысить несущую способность. Черновые полы являются сразу и перекрытием, при этом балки крепят к фундаменту так, чтобы между ними проходил изоляционный слой от влаги. Иногда в качестве фундамента служат забивные или закручивающиеся сваи, поэтому теплоизоляцию делают под всем полом.

Для утепления ставят:

• минвату;
• пенопласт, пенофол, пенополистирол;
• целлюлозную эковату.

Древесину каркаса, стен, пола обрабатывают антисептиками против гнили, микроорганизмов и средствами, повышающими стойкость материала к влажности и возгоранию.

В конструкции предусматривают вентиляционные изолированные пространства, которые позволяют перемещаться воздушным потокам. В результате испаряется конденсат, уменьшается сырость.

Расстояние между лагами пола

Чем тоньше предполагается половая доска, тем чаще укладывают лаги

Шагом называют определенное, часто равное расстояние между аналогичными деталями каркаса. Размер промежутка принимают не от края фундамента, а считают от центра одной лаги до середины другой.

Расстояние между опорными прогонами полового покрытия считают в зависимости от разных факторов:

• размера и толщины отделочного материала;
• габаритов утеплительных матов или рулонов;
• нагрузок на пол, причем предусматривают запас прочности в 1,5 – 2 раза.

Для фанеры, размеры которой обычно 2,5 х 1,25 м, делают шаг 417 или 627 мм так, чтобы состыковка краев панели была на каждой четвертой или шестой лаге. Толщина листа должна обеспечивать общую высоту 16 – 20 мм, поэтому ставят два слоя.

Для утеплителя из каменной ваты лаги делают по ширине плиты без зазоров

Плиты утеплителя имеет ширину 500 или 600 мм, потому промежуток между лагами делают 525 или 625 мм. При длине панелей 1,2 м их можно резать на удобные части, если при этом получится выбрать единый шаг для фанеры и изоляции.

Между лагами под полом ставят поперечные перемычки. Они нужны для соединения щитов или листов влагостойкой фанеры на торце (1,25 м). Под дощатый пол такой промежуток принимают по протяженности досок. Если элементы разного размера, их подрезают в одну длину.

Поперечные перемычки не ставят в случае бетонирования поверхности толщиной больше 4 см. Вторым вариантом исключения таких элементов в каркасе пола является укладка на водостойкую фанеру половой доски толщиной от 20 мм, или если будет укладываться паркет со смещением стыков относительно соединений фанеры. Шаг лаг высчитывают инженеры конструкторы при составлении проекта дома.

Разновидности пола

Монолитные перекрытия обладают лучшей несущей способностью

Есть много способов обустроить половое покрытие в каркасной постройке, но выбор определяется периодичностью проживания и материальным положением собственника. В дачной постройке делают облегченные варианты перекрытия, жилые дома обеспечивают утепленными конструкциями с каркасом повышенной прочности.

Пол устраивают по технологии:

• монолитное бетонное перекрытие;
• каркасная структура;

Монолитно основание тяжелое, долго сохнет и набирает прочность, но выдерживает большие нагрузки по сравнению с дощатым настилом. Шпунтованную доску укладывают по определенной технологии, поэтому мастеру нужно иметь навыки работы с древесиной.

Монолитный пол

Укладка пола на бетонное основание в каркасном доме

Бетон используют в качестве основания под укладку верхнего отделочного слоя из плитки, ламината и др. Заливают смесь после ряда мероприятий, направленных на повышение несущей способности грунта изоляции от влаги.

Выравнивают поверхность почвы, срезают плодородный пласт на глубину 15 – 20 см, затем устраивают песчаную и щебеночную подсыпку. Слой песка насыпают высотой 10 – 15 см, его проливают водой и трамбуют, чтобы увеличить плотность. Поверх кладут щебеночный гравий высотой 20 – 50 см и также утрамбовывают.

Перед бетонированием прокладывают гидроизоляционную мембрану, которую выполняют из двух слоев рубероида. Второй пласт раскатывают в поперечном направлении и клеят на готовой битумной мастике или разогретой смоле.

Утеплитель кладут поверх изоляции, его толщину берут из проектных сведений. Для пирога пола лучше брать пенопласт, т. к. материал имеет низкий показатель водопоглощения. Сверху ставят пароизоляцию от бытовых паров, которые способствуют образованию конденсата. Если необходимо, делают опалубку под заливку.

Бетон приготавливают в бетономешалках. Берут материалы в концентрации 1:3:6, (цемент, песок, щебень, соответственно). Вода составляет половину объема цемента, но ее количество можно увеличить до 0,6 – 0,67 объема, чтобы смесь получила необходимую пластичность. Жесткие растворы дают малую усадку, но их трудно укладывать в конструкцию.

Лучше залить весь пол сразу на толщину 12 – 18 см, но можно выкладывать смесь частями. Свежие объемы сразу обрабатывают вибратором для избавления от воздушных пузырей. После застывания (на вторые сутки) поверхность покрывают слоем опилок и увлажняют два раза в день, чтобы поверхность не потрескалась. Дальнейшие работы выполняют на 10 – 12 день, а 100% прочности бетон наберет на 28 сутки.

Каркасный пол

Каркасный пол из балок и прогонов

Такую разновидность перекрытия делают, если дом построен на сваях, столбах или ленточном фундаменте. Конструкция представляет собой остов в виде сочетания балок и прогонов, которые бывают несущими, связными или промежуточными. Первоначальный этап включает установку лежней в форме толстых досок, укладываемых на фундамент. Места опирания оборачивают гидроизоляцией, а сами элементы фиксируют анкерами в тело фундамента.

Виды напольного покрытия отличаются в зависимости от материала:

• Массивная доска. Есть изделия с вертикальными боковыми поверхностями, другую разновидность выпускают с пазами и ответными гребнями. Замковое соединение образует плотное покрытие без щелей. Чаще ставят доски длиной 2 – 6 м, ширина составляет 120 – 200 мм.
• Паркетная доска. Отличие от предыдущего вида в габаритах элементов. Паркетная доска снабжена замками в виде выступов и пазов по продольным граням и на торцах элементов. Правильная длина досок 0,5 – 1,5 метра, а толщина колеблется в диапазоне 15 — 20 мм.
• Клееные доски. Изготавливают из нескольких слоев деревянных отходов, которые соединяют под давлением. Верхний слой отделывают дорогой породой, а основу делают из рядовой древесины. Изделия по качеству ничем не уступают натуральным доскам.
• Паркет. Является мелкоразмерными досками с замками со всех сторон. Материал непрочный и требует жесткого основания для монтажа.

Каркас из лежней дает прочную и жесткую конструкцию. В теле лежней пропиливают посадочные места для установки лаг. Для первого этажа каркасного строения применяют балки поперечного сечения 100 х 200 мм, в перекрытии второго яруса используют размер лежней 50 х 150 мм или 70 х 200 мм.

Черновой пол

Черновой дощатый пол под лагами

Схема представляет собой дощатый слой, который размещают в межбалочном промежутке. Щиты обеспечивают ровную площадь для монтажа досок чистого пола. В пространстве ставят утеплитель, изоляционные слои сверху и снизу.

Черновой пол в каркасном доме бывает:

• По лагам. Ставят под ламинат, ковролин, линолеум, стяжку. Слой ритмично и одинаково распределяет нагрузку.
• Под лагами. Внизу лаг монтируют черепные бруски в виде основания для фиксации черновых досок.
• По несущим балкам. Такое опорное покрытие продумывают на стадии проектирования.

Качество древесины для чернового настила играет второстепенную роль, поэтому ставят недорогие и мягкие породы. Черновое покрытие испытывает малые нагрузки, его не будет видно после окончательной отделки пола. Допускают в качестве материала необрезные доски, которые имеют обзол на кромках, но при этом с них снимают остатки коры.

Расстояние между досками чернового пола делают 5 – 15 мм. Перед устройством устраивают вентиляцию подпола, для этого сверлят круглые отверстия в стенах на углах дома. Допускают применение плит ДСП, фанеры с обработкой антисептиком. Если длина элементов короче промежутка между лагами, прибивают дополнительную обрешетку.

Особенности монтажа своими руками

Чтобы деревянный каркас не гнил, выполняются продухи для вентиляции пола

Перед монтажом каркасного пола приобретают пропитки, чтобы продлить срок работы несущих элементов. Используют разогретую олифу или масляную отработку от двигателей. Во время устройства каркасного пола предусматривают выходы для труб канализации, водопровода, оставляют для них место или ставят сразу.

Этапы сборки:

• изготовление продухов в фундаменте или цоколе;
• подготовка для укладки теплого пола, установка системы;
• укладка лежней, опор и прогонов пола;
• установка обвязки и лаг;
• утепление, изоляция;
• настил чистого пола.

Несущую основу монтируют на земле, часто это железобетонная монолитная плита. Подготовительный пол выполняют из необрезного материала. Несущий каркас ставят из деревянных прогонов, на них размещают лаги, балки — это несущие элементы. Опоры представляют собой деревянные столбы под прогоны, предохраняющие балки от соприкосновения с раствором. Обрешетку выполняют деревянной рейкой сечением 50 х 50 мм, которые монтируют на балочную систему.

Советы и рекомендации

Опоры делают из древесины, а основанием под них служит бетонная основа, которую предусматривают под каждый столб. Изоляцию выполняют рубероидом в 2 слоя. Поверхность бревен выравнивают под укладку чистого пола, для этого срезают слой древесины до 20 мм, чтобы выдержать уровень. Используют бензопилу, топор.

Площадь установки лаг равняют подкладкой пластин до тех пор, пока не будет достигнут положительный результат проверки строительным уровнем на длинной рейке.

При настилке досок шпунтовый выступ плотно входит в паз. Крепят дощатые элементы к лагам шурупами или саморезами с промежутком 2 см от кромки. Метизы ставят под углом к середине доски. Шляпки запотаивают в тело доски, а отверстие шпаклюют или заделывают кусочком подходящей древесины.

Устройство пола в каркасном доме

Одним из важнейших технологических этапов возведения каркасного дома является устройство пола. Традиционным вариантом, наилучшим образом вписывающимся в обстановку подобного строения, является деревянный пол – экологически чистая конструкция, которую, в отличие от бетонных перекрытий, каркас постройки сможет выдержать безо всяких проблем.

Устройство пола в каркасном доме

Далее вам предлагается ознакомиться с последовательностью устройства пола в каркасном доме. Изучив приведенные рекомендации, вы успешно справитесь с выполнением необходимых мероприятий собственными силами, избежав необходимости привлечения сторонних мастеров и сопутствующих этому расходов.

Устройство пола в каркасном доме (вид с фасада строящегося здания)

Содержание

1. Из чего делать пол: критерии выбора
2. Каким может быть пол деревянного дома: обзор существующих вариантов
3. Подготовительные работы
4. Порядок обустройства чернового пола в каркасном доме
5. Подготовка опор
6. Монтаж лаг
7. Устройство чернового настила
8. Видео – Устройство пола в каркасном доме
9. Видео – Как устроен пол в каркасном доме

Из чего делать пол: критерии выбора

Прежде всего, вы должны выбрать подходящую древесину. В процессе выбора учитывайте климат в месте расположения дома, предполагаемую интенсивность нагрузки на конструкцию, доступный бюджет, а также особенности эксплуатации обустраиваемой комнаты.

Для большего удобства восприятия ключевые критерии оценки материалов и рекомендации по их эксплуатации оформлены в виде таблицы.

Таблица. Выбор материала для устройства пола в каркасном доме

Критерий оценки	Пояснения и рекомендации
Материал изготовления	Хвойная древесина. Сравнительно бюджетный вариант, оптимально подходящий для применения в помещениях средней и небольшой площади. Несмотря на относительно невысокую стоимость, характеризуется весьма неплохими показателями долговечности и надежности. Дуб, осина. Традиционные представители среднего и высшего ценовых сегментов. Ключевые эксплуатационные характеристики заметно превосходят аналогичные параметры ближайших «конкурентов». Осина, ввиду своей высочайшей экологичности, прекрасно подходит для использования в спальнях и детских комнатах.
Влажность	Для устройства пола в каркасном доме, в особенности, если идет речь о жилых комнатах, подходит только качественно высушенная древесина. Влажный материал по ходу высыхания неизбежно уменьшается, что приводит к образованию зазоров в покрытии.
Внешнее состояние	Контролируйте, чтобы древесина не имела трещин, подозрительных пятен, расколов и прочих подобных дефектов. Воздержитесь от применения такого материала, даже если вам предложат большую скидку.

Для определения необходимого количества материала рассчитайте площадь помещения. Дополнительно добавьте к расчетному значению порядка 5-10% на запас. Настил удобнее всего выполнять с использованием досок длиной от 2 м. По возможности покупайте элементы из одной партии, изготовленные и обработанные в одинаковых условиях. Это будет гарантировать отсутствие отличий в цвете, текстуре и других внешних критериях оценки досок.

Пиломатериал

Наиболее предпочтительным материалом для обустройства настила в каркасном доме является обрезная шпунтованная доска. Главное преимущество применения данного материала сводится к отсутствию необходимости проведения финишной шлифовки, что дает возможность значительно сократить трудовые и временные затраты.

Примерная схема обустройства пола в каркасном жоме

Каким может быть пол деревянного дома: обзор существующих вариантов

Для обустройства настила чаще всего используются нижеперечисленные материалы:

• паркет;
• клееная паркетная доска. Материал стоит меньше обычного паркета, не имея, при этом, существенных внешних отличий, но незначительно уступая по ряду эксплуатационных характеристик;
• паркетная доска из массива;
• доска из древесного массива.

Подготовительные работы

Технология устройства пола в рассматриваемом строении предполагает создание двухслойной конструкции, состоящей из основы и непосредственно деревянных материалов. Традиционно настил укладывается на лаги либо поверх балок перекрытия. Выбирая конкретный метод, нужно учитывать, прежде всего, особенности обустраиваемого помещения и его расположения.

Перед использованием все деревянные составляющие пропитываются специальными антисептическими и противопиренными средствами. Обязательно выполняется гидроизоляция основания будущей конструкции пола. Для этой работы отлично подходит пенофол. При отсутствии достаточного бюджета можно использовать и полиэтиленовую пленку.

пенофол

Порядок обустройства чернового пола в каркасном доме

Подготовка опор

Процесс буренияУстановка столбовЗаливка столбчатого фундамента

Если ваш каркасник возводится на столбчатом фундаменте, какие-либо дополнительные подготовительные мероприятия за исключением обустройства гидроизоляции опор (обычно для этого используется рубероид) выполнять не придется. В случае же возведения дома на другой опорной конструкции, начните работу с обустройства упомянутых столбов. На усмотрение владельца, опоры либо возводятся из кирпича, либо отливаются из бетона с учетом проектной высоты будущего пола. Шаг размещения столбов не должен превышать 2 м, в среднем придерживаются 80-100-сантиметрового шага.

Столбчатый фундамент

Для примера приводится инструкция по обустройству таких опор из бетона. Порядок действий следующий:

• с помощью бура в земле подготавливаются отверстия диаметром порядка 20 см и глубиной около 100 см;
• в отверстия по уровню выставляются асбоцементные трубы длиной порядка 130 см и внутренним диаметром 100 мм;
• пространство в ямах вокруг труб засыпается песком, который проливается водой и утрамбовывается;
• в трубы через воронку заливается строительная смесь, приготовленная из 1 доли цемента, 4 долей песка, порядка 5 долей щебенки и воды;
• в трубы устанавливаются специальные пластины для фиксации лаг.

Монтаж лаг

Прежде чем монтировать лаги, нужно сделать нижнюю обвязку.

Нижняя обвязка

Если у вас она еще не готова, выполните следующие мероприятия:

• зафиксируйте на фундаменте доски нижней обвязки. Элементы устанавливаются на ребро. Наиболее часто используются доски размерами 15х5 см. При необходимости можете менять эти показатели под условия вашей ситуации;
• соедините доски внутренней нижней обвязки в углах при помощи шурупов;
• к внутренним доскам с помощью шурупов прикрепите доски средней части нижней обвязки;
• к средним доскам прикрепите наружные. Фиксация также выполняется с помощью шурупов;
• прострогайте верхнюю часть досок обвязки с помощью электрического рубанка. Убедитесь в ровности конструкции при помощи уровня;
• разметьте места будущей установки лаг;
• вооружившись электрическим лобзиком, сделайте в обвязке пазы для установки лаг.

Нижняя обвязка и лаги

Далее вам нужно уложить лаги. Можете использовать для этого доски либо деревянный брус размерами 10х5 см, 15х5 см или других габаритов, ориентируясь на особенности эксплуатации помещения и предполагаемый уровень нагрузок на конструкцию пола. Лаги фиксируются с помощью любых подходящих крепежей: шурупов, дюбелей, гвоздей, саморезов, уголков и т.д.

Укладка лаг на столбчатый фундаментЛаги уложены на обвязкуЛагиНа фото видна подшивка лаг тонкой доской

К лагам прикрепите деревянные рейки размерами 3х3 см (можно больше). Для этого можете использовать гвозди, шурупы или другой подходящий крепеж. Бруски будут выполнять функцию опор для концов досок обустраиваемого пола. Для большего удобства дальнейшей укладки настила, соедините лаги поперечными перемычками из аналогичного бруса/доски. Перемычки крепите, выдерживая 125-сантиметровый или другой шаг в соответствии с размерами используемых элементов настила.

Проемы для лазов

Стяните доски нижней обвязки с помощью гвоздей, придерживаясь шахматного порядка и 0,5-0,8-метрового шага.

Пропитка лаг

Важное замечание! Традиционно в технологии каркасного строительства сначала обустраивается черновой пол, после чего возводятся стены и перегородки. Но при некоторых обстоятельствах или ввиду личных соображений владельца порядок выполнения упомянутых технологических мероприятий может меняться.

Устройство чернового настила

Настил чернового пола

Поверх упомянутых ранее опорных реек размерами 3х3 см укладываются плиты OSB (обязательно с влагостойкими свойствами) либо листовая фанера. Последняя, как правило, крепится не к опорным рейкам, а непосредственно поверх лаг. И если в случае с OSB никаких затруднений обычно не возникает, то к монтажу настила из фанеры нужно подходить со знанием ряда важных нюансов. Правила и рекомендации по правильной укладке настила из фанеры подробно описаны в следующей таблице.

плита OSB

Таблица. Правила устройства черного пола из фанеры

Требования	Пояснения
Схема укладки	Листы фанеры нужно монтировать шахматно, т.е. каждый новый ряд должен быть смещен по отношению к предыдущему примерно на половину листового элемента.
Толщина листов	При выборе толщины фанеры ориентируйтесь на шаг установки опорных лаг. Эти параметры взаимосвязаны, т.е. вы можете продумать данный момент еще до монтажа опор. Так, если лаги установлены на расстоянии 30-45 см, используйте фанеру толщиной 16-18 мм либо плиты ОСП-3 толщиной 18 мм. В случае же установки опор с 50-сантиметровым шагом и более (максимальное значение традиционно не превышает 62,5 см), покупайте листы толщиной 18-21 мм либо плиты толщиной 22 мм.
Крепление настила	Для крепления фанеры подходит комплексный метод, предполагающий совместное использование клея и саморезов либо ершеных гвоздей. Саморезы обеспечат основную фиксацию листов, а клей дополнительно исключит появление скрипов. Фанера крепится по периметру и в середине (диагонально). Крепежи по краю листа размещайте с 15-сантиметровым шагом, в средней части рекомендуется выдерживать 30-сантиметровый промежуток.
Зазоры между листами	Фанера укладывается с соблюдением 2-3-миллиметровых зазоров. Чтобы промежутки были одинаковыми, вставляйте между листами гвозди соответствующего диаметра. После обустройства настила вы их уберете.

В пространство между лагами укладывается слой гидропароизоляционного материала. Для крепления пленки удобнее всего использовать строительный степлер.

Работа по обустройству конструкции практически завершена. Остается выполнить лишь несколько завершающих мероприятий, а именно:

• уложить в ячейки каркаса пола минеральную вату или другой выбранный теплоизоляционный материал; Укладка утеплителяУтеплитель и прокладка коммуникацийДва слоя утеплителя

  утеплитель

• укрыть утепленную конструкцию пароизоляционной пленкой. Специалисты рекомендуют укладывать листы данного материала с 10-15-сантиметровым нахлестом и обязательным проклеиванием стыков; Пароизоляция
• уложить поперек лаг доски толщиной порядка 30 мм. Выдерживайте 40-60-сантиметровый шаг, в зависимости от толщины досок, выбранных для устройства последующего настила, и предполагаемого уровня нагрузок на основание. Для скрепления деревянных элементов можете использовать саморезы или любой другой подходящий крепеж. Благодаря этой дополнительной обрешетке будет создан необходимый вентиляционный зазор;
• уложить поверх обрешетки шпунтованную доску толщиной 25-35 мм либо обычную доску толщиной 40-50 мм;
• обустроить выбранное финишное напольное покрытие. Настил ОСБOSB крепится к деревянной сетке пола 45 мм саморезами

Теперь вы владеете всей необходимой информацией для самостоятельного обустройства конструкции пола в каркасном доме. Следуйте положениям изученного руководства и все обязательно получится.

Готовый полНастил дощатого полаДощатый пол в каркасном доме

Удачной работы!

Видео – Устройство пола в каркасном доме

Видео – Как устроен пол в каркасном доме

Пол в каркасном доме — варианты и этапы устройства!

Каркасный дом – это очень легкое строение, но оно должно быть прочным и надежным, чтобы пережить непогоду и прослужить долгие годы. Строится такая конструкция очень быстро, так как технология достаточно проста. Интересно, но пол в каркасном доме делается не так, как в обычном. Здесь используется особая технология. Как его сделать, чтобы получилось все как нужно – с учетом всех норм, правил и пожеланий?

Пол в каркасном доме

Содержание статьи

• 1 Материалы для пола
  • 1.1 Цены на доски для пола
• 2 Создание основания и установка лаг
• 3 Создание чернового пола
• 4 Полы этажом выше
  • 4.1 Видео – Пол в каркасном доме
• 5 Система теплых полов
• 6 Как можно сэкономить?
• 7 Финишный этап

Материалы для пола

Пол в каркасном доме – это быстровозводимая и несложная конструкция, которая создается из нескольких слоев различных материалов и имеет сильную схожесть с пирогом стены каркасного дома. Но важно помнить, что полы и стены в таких домах испытывают разную нагрузку, а значит, технологии их создания и конструкции будут отличаться. Также отличаться в таком облегченном доме будут и полы на разных этажах, например, на первом и втором.

Преимущества каркасных домов

Обычно пол в каркасном доме создается сразу после строительства фундамента. Только после этого строятся стены. Конечно, это намного проще, но в то же время необходимо, чтобы на улице держалась хорошая погода, так как конструкция пола не должна намокнуть.

На заметку! Для строительства каркасного дома и сооружения пола в нем требуется выбрать теплый солнечный день и работать быстро, чтобы погода не успела поменяться.

Обвязка и лаги пола каркасного дома

Первым делом следует подготовиться к стройке, чтобы не терять времени. Выбрать требуется подходящий строительный материал. Это, конечно, древесина. При ее выборе придется учитывать климатические условия в конкретном регионе и бюджет средств, выделенных на постройку. Важно помнить, что понадобятся тепло- и гидроизоляционные материалы. Например, при строительстве дома на сваях каркас обычно создается из дуба, древесины хвойных, осины и т. д.

Таблица. Свойства древесины для создания пола.

Вид	Характеристика
Хвойные	Дешево и сердито, как говорится. Действительно, данная разновидность  материала не стоит больших денег, но он прочный, долговечный и прослужит долго. Идеальный вариант для создания пола в небольших домах, в частности, в таких помещениях как ванная, кухня, санузел, коридор.
Дуб и осина	Стоят дороже, чем древесина хвойных. Обладают высокими показателями надежности, прочности, по своим прочностным характеристикам превышают показатели древесины хвойных. Обычно их советуют использовать для создания полов в спальне, гостиной.

Древесина для пола должна быть сухой. Если использовать непросушенный вариант, то полы со временем, когда древесина высохнет сама по себе, потрескаются. Вернее, между элементами пола появятся трещины и прочие дефекты. Наилучший шанс для пола в каркасном доме – это древесина первого сорта, имеющая влажность не более 20%. Доску лучше брать не менее 2 м длиной и важно, чтобы она была из одной партии – тогда, возможно, повезет купить дерево, имеющее одну текстуру и один оттенок. Кстати, строители советуют покупать шпунтованную доску, которая не нуждается в дополнительной финишной обработке и может в значительной мере ускорить процесс строительства.

Шпунтованная доска для пола

Совет! При подсчете количества древесины требуется к предварительным расчетам прибавить 10% запаса.

Помимо древесины, также потребуются следующие материалы и инструменты:

• рубанок, стамеска, электрический лобзик;
• дрель и сверла;
• отвесы;
• карандаш;
• гидроизоляционный материал, пароизоляция;
• гравий и песок;
• бетон;
• брус сечением 10х8 см.

Общая схема прохождения влаги через пароизоляционный материал

Следует помнить, что в любом случае понадобится несущая основа. Это может быть железобетонный фундамент, который создается прямо на участке. Далее создается черновой пол – основа из деревянных балок. Также создать пол в каркасном доме можно на балках, вкопанных в землю, то есть на основе столбчатого фундамента.

Цены на доски для пола

доски для пола

Создание основания и установка лаг

Шаг 1. Первым делом необходимо создать основу-фундамент. В данном случае дом будет возводиться на столбчатом фундаменте. Для начала участок земли размечается в соответствии с проектом. В определенных точках необходимо произвести бурение небольших скважин для установки столбов фундамента. Диаметр отверстий – 20 см, глубина – около 1 м.

Бурение скважин для столбов

Шаг 2. После этого в каждую подготовленную лунку нужно установить трубы из асбестоцемента длиной 1,3 м и диаметром 10 см. Шаг между соседними элементами не должен превышать 2 м. Но обычно придерживаться рекомендуется шага 80-100 см.

Установка труб из асбестоцемента

Шаг 3. Вокруг столбов лунки нужно засыпать песком, который после этого требуется тщательно утрамбовать и пролить водой, чтобы он сидел как можно плотнее. Далее в каждую асбестоцементную трубу заливается свежая строительная смесь (цемент – 1 ч, вода и щебенка – 5 ч, песок – 4 ч). Также после заливки в каждую трубу нужно установить пластины, на которых потом будут фиксироваться лаги.

В трубы заливается строительная смесь

Трубы готовы к дальнейшим работам

Шаг 4. После этого начинается создание нижней обвязки. Доски, используемые для ее воплощения и имеющие параметры 5х15 см, устанавливаются ребром. Доски внутренние соединяются друг с другом в углах будущего дома шурупами.

Создание нижней обвязки

Шаг 5. Далее к доскам изнутри фиксируются доски срединной части, а затем – и внешние. Притом используются для крепления все те же шурупы. При помощи рубанка нужно обстрогать верхнюю часть досок. Они должны быть ровными, что можно проверить при помощи уровня. Остается изготовить лишь пазы, куда будут устанавливаться лаги. Для последних можно использовать брус 5х10 см или 5х15 см. Они также фиксируются при помощи абсолютно любого крепежного материала.

Лаги будут укладываться в специальная пазы

Шаг 6. Лаги требуется укладывать по линиям столбчатого фундамента, ровно и аккуратно, и фиксировать на обвязке.

Устанавливаются лаги

Шаг 7. Должен получиться примерно такой же каркас, как на фотографии. После этого к лагам прикрепляются рейки 3х3 см. Для фиксации также может быть использован любой материал. Эти рейки понадобятся для того, чтобы выполнять функцию некой опоры для краев досок пола. Также между лагами лучше сделать перемычки. Они укрепят конструкцию и дадут возможность лучше фиксировать доски конструкции. Шаг между перемычками должен составлять примерно 1,25 м.

Пример готового каркаса

Шаг между перемычками должен составлять примерно 1,25 м

Создание чернового пола

Далее, когда собраны самые основные части полов в каркасном доме, требуется создать черновой пол. Для него можно купить доску необрезную, ОСП, фанеру и т. д. Ею зашиваются все лаги. Вот тут как раз и пригодятся опорные бруски, если в качестве материала для чернового пола используется ОСП. Важно помнить, что на этом этапе производятся работы, связанные с утеплением и гидроизоляцией.

Шаг 1. Между лагами и перемычками требуется положить любой теплоизоляционный материал. Это может быть минеральная вата, пенопласт, эковата, перлит и т. д. Он укладывается так, чтобы до краев лаг оставалось свободное пространство – необходимы вентиляционные зазоры.

Укладка утеплителя

Шаг 2. На этом же этапе важно провести и все основные коммуникации. В противном случае сделать их будет впоследствии сложнее.

Коммуникации также проводятся на этом этапе

Шаг 3. Далее поверх утеплителя нужно уложить пароизоляционный материал и зафиксировать его. Он обеспечит защиту пирога от влаги, идущей снаружи дома, а также даст возможность излишкам влаги не задерживаться изнутри. Отдельные полотна пароизоляции укладываются обязательно с нахлестом друг на друга, а стыки фиксируются и соединяются между собой, чтобы обеспечить оптимальный уровень защиты.

Укладка пароизоляции

Шаг 4. После этого нужно положить плиты ОСП толщиной 3-3,5 см. Также можно положить и обычные доски. Зазор между отдельными элементами листовых материалов должен составлять несколько миллиметров (обычно оставляют 2 мм). Если его не предусмотреть, то пол со временем может деформироваться.

Монтаж плит ОСП

Шаг 5. После этого этапа можно оформлять чистовые полы.

Полы этажом выше

По большому счету, в двухэтажном каркасном доме пол второго этажа по конструкции не будет отличаться от пола, обустроенного на первом. Но в этом случае теплоизоляционных материалов потребуется меньше. Здесь лучше больше внимания уделить звукоизоляционным работам – так удастся уберечь нижние этажи от громких звуков шагов сверху, стука и прочего шума.

На заметку! Утеплители обладают и звукоизоляционными свойствами. Так, минвата и эковата вполне могут выступить как звукоизоляционные материалы.

Схема устройства пола

Основа пола на втором этаже – межэтажное перекрытие. Его требуется монтировать на основе обвязки верхнего этажа, сделанной по тому же принципу, что и на первом этаже. Перекрытие можно сделать из бруса, легкого металлического профиля. В любом случае, должны использоваться не тяжелые материалы, а те, которые имеют наименьший вес, но являются достаточно прочными. Единственное ключевое отличие между полами первого и второго этажа – это отсутствие во втором случае пароизоляционного материала.

Видео – Пол в каркасном доме

Система теплых полов

Если есть опасение, что зимой полы в каркасном доме будут все-таки холодными, то можно продумать систему подогрева пола. Лучший вариант – использование нагревательных матов. Они укладываются на черновой пол, поверх формируется цементная стяжка, а затем уже укладывается финишное напольное покрытие. Как вариант можно использовать электрические инфракрасные теплые полы. Главное – правильно изучить технологию монтажа перед произведением работ, чтобы не допустить ошибку.

Инфракрасный теплый пол

Важно! Черновое основание и бетонная стяжка должны быть ровными. Убедиться в этом поможет строительный уровень. Если стяжка будет неровной, то, к сожалению, ряд отделочных материалов для полов использовать для финишных работ не получится. Например, кривых полов не терпят ламинат и керамическая плитка. А вот линолеум от небольшой кривизны хуже чувствовать себя не будет.

Водяной теплый пол в каркасном доме

Если есть идея сделать теплые полы в таком доме, то об их создании следует задуматься еще на этапе проектирования. Особенно если планируется обеспечить обогревом весь дом.

Как можно сэкономить?

Наши соотечественники всегда стараются получить как можно больше, потратив при этом как можно меньше средств. Обычно это не самое лучшее решение, ведь скупой платит дважды, но иногда может быть вполне оправданным. Итак, при строительстве каркасного дома межэтажные перекрытия и полы можно делать с использованием старой доски или ровных деревянных дверных полотен.

Утепление пола в каркасном доме

Старую доску порой можно купить прямо на строительном рынке по бросовой цене. Главное, чтобы она была не гнилой и достаточно прочной. Зато она сухая, и вряд ли со временем полы поведет. Старые межкомнатные двери можно поспрашивать у знакомых. Они вполне сгодятся в качестве чернового основания и дадут возможность сэкономить достаточно большие суммы, которые затем можно потратить на более дорогие обои или понравившееся, но дороговатое покрытие для полов.

Финишный этап

В качестве финишного покрытия для полов в каркасном доме можно использовать любой материал. Подойдет и паркетная доска, и ламинат, и плитка. Важно лишь учитывать требования каждого материала к условиям монтажа, чтобы потом не жалеть о сделанном выборе.

Ламинат

Так, например, ламинат не любит кривых полов. Но зато он дешевый, и его можно укладывать в абсолютно любых помещениях, кроме разве что ванной комнаты, где уровень влажности априори повышен. Ламинат не любит воду и будет разбухать под действием влаги. Так что в санузле и ванной от него лучше отказаться и положить там керамическую плитку либо такой привычный всем линолеум.

Линолеум — дешевый и простой в укладке материал

Кстати, последний – также дешевый и простой в укладке материал, который благодаря разнообразию рисунков можно укладывать в любом помещении, даже в спальне. Если он был выбран правильно, то даже с ним интерьер будет выглядеть дорого и красиво.

Хорошо подойдут для монтажа пола в каркасном доме паркет, виниловая плитка. Керамическую плитку лучше всего использовать только в помещениях с повышенной влажностью – она плохо сохраняет тепло, и, вполне возможно, с ней полы будут просто чересчур холодными. Если же имеется система теплого пола, то за этот аспект можно не переживать.

Виниловая плитка – это собирательное название, которое принято распространять на несколько отличающихся друг от друга вида покрытий

Порой владельцы каркасного дома желают сделать обычные деревянные полы и, как говорится, почему бы и нет. Дерево – материал не только красивый и благородный, он – экологически чистый. С деревянными полами можно не беспокоиться о наличии вредных веществ в помещении, так как браться им просто неоткуда. Зато пахнут полы из дерева просто восхитительно.

Как вариант «деревянного» пола можно использовать паркет. Тоже достаточно красивый, но сложный в уходе материал. Да и в монтаже не прост. Но если выбор пал на него, то дом точно будет изнутри выглядеть богато и уютно.

За паркетом ухаживать сложнее

Этапы укладки паркета

Полы в каркасном доме – задача, пожалуй, доступная для решения каждому. Настолько просто создать пол не получится ни в одном другом варианте. Причина проста – конструкция максимально облегчена и собирается по ходу строительства самого дома. И так действовать намного проще, чем делать полы и даже черное основание прямо внутри построенного помещения. Но, к сожалению, такой вариант подойдет только для каркасного дома.

Как построить А-образную раму – Новости Матери-Земли

Unsplash/Lucas Favre

Одной из самых прочных конструкций является А-образная рама, скелет которой состоит просто из ряда треугольников. Основания треугольников – это балки, поддерживающие пол, а стороны – это стропила, удерживающие комбинированные стены и крышу. Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают его популярным выбором для дачных домиков или дома без электричества. Его основой может служить любой стиль фундамента.

Планирование вашей А-образной рамы

Самая распространенная форма — равносторонняя — балки и стропила равны по длине и установлены под углом 60 градусов друг к другу. Однако вы можете использовать разные углы для изменения формы (см. «Общие углы между полом и стропилами» ниже). А-образную раму можно построить практически любого размера, просто изменив количество треугольников и их размеры, но каюта со спальной мансардой должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство над головой на обоих этажах. Для небольшой конструкции, подобной описанной здесь, три человека могут поднять собранные треугольники на место без помощи специального оборудования. Конструкция со стропилами более 24 футов может оказаться слишком громоздкой для команды любителей. Каркасные двери и окна в торцевых стенах. Для большой А-образной рамы запланируйте много окон, чтобы интерьер не был слишком темным.

Инструменты для А-образной рамы

• Отвертка
• Циркулярная пила
• С-образные зажимы
• Электродрель
• Молоток
• Столярный уровень
• Столярный угольник
• Отвес
• Ключ
• Сабельная пила

Материалы А-образной рамы

• 1 на 2, 2 на 4
• 2х6, 2х8
• Обработанные давлением 2х6, 2х10, 4х4
• Фанера для наружных работ (3/4 дюйма)
• Клей для дерева
• Обычные гвозди (2 дюйма, 2 1/2 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Оцинкованные обычные гвозди (2 1/2 дюйма, 3 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди с кольцевым стержнем (2 1/2 дюйма)
• Шурупы для дерева (1 3/4 дюйма № 8)
• Кровельные материалы
• Болты с квадратным подголовком (5/8 дюйма на 6 дюймов; 1/2 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов)
• Шурупы (1/2 дюйма на 4 дюйма)
• Многоцелевые и каркасные анкеры и гвозди
• Деревянная лестница
• Бетонная смесь

Анатомия А-образной рамы

Эта равносторонняя А-образная рама со стороной 20 футов опирается на тройные обработанные давлением балки размером 2 на 10, поддерживаемые опорами из каменных блоков. Треугольники, расположенные на расстоянии 24 дюймов друг от друга, состоят из стропил размером 2 на 8, соединенных на вершинах фанерными косынками и зажатых снизу парами балок размером 2 на 6, обработанных давлением. (Каюта большего размера, чем эта конструкция, потребует соответствующего большего размера пиломатериалов для каркаса.) На торцевых стенах и под спальным чердаком между стропилами крепятся горизонтальные ригели размером 2 на 6. Стропила торцевых стен сдвоены, чтобы обеспечить ровную поверхность для прибивания наружной обшивки. Спальный чердак, куда можно подняться по лестнице, обрамлен перилами, прикрепленными к столбам и стропилам. Коленные стенки по бокам кабины обеспечивают скрытые места для хранения вещей. Палуба опирается на балки размером 2 на 6, расположенные на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Стойки для перил крепятся к лагам настила. Лестницы устанавливаются на бетонные основания и крепятся к настилу металлическими каркасными анкерами. Вся открытая древесина представляет собой обработанную под давлением древесину. Показана асфальтово-гонтовая крыша.

Общие углы между полом и стропилами

(Длина стропила, длина балки, угол стропила/балки, угол стропила/стропила)

• 16 футов, 12 футов, 68 градусов, 22 градуса
  
• 16 футов, 14 футов, 64,1 градуса, 26 градусов
  
• 16 футов, 16 футов, 60 градусов, 30 градусов
  
• 20 футов, 12 футов, 72,5 градуса, 17,5 градуса
  
• 20 футов, 14 футов, 69,5 градусов, 20,5 градусов
  
• 20 футов, 16 футов, 66,4 градуса, 23,6 градуса
  
• 20 футов, 20 футов, 60 градусов, 30 градусов

Резка А-образных балок и стропил

1. Чтобы быстро обрезать балки и стропила, сделайте приспособление для каждого срезаемого угла.
2. Отметьте на доске под углом балки или стропила и положите ее на рабочую поверхность.
3. Поместите 2 на 4 с каждой стороны платы и закрепите их винтами.
4. Совместите 1 на 2 с отметкой и привинтите его к 2 на 4 в качестве направляющей для резки.
5. Проведите циркулярной пилой по направляющей, сделав пропил через все три доски.
6. Удалите обрезную доску и замените ее балкой или стропилом, размеченным по длине.
7. Совместите метку с пропилом и разрежьте доску.
8. Обрежьте другой конец так, чтобы оба среза располагались под углом к ​​середине.

Сборка треугольников А-образной рамы

1. Закрепите концы двух балок вокруг основания стропила, выровняв концы и края досок, и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в трех слоях.
2. Скрепите доски вместе с помощью болта с квадратным подголовком 5/8 на 6 дюймов, шайбы и гайки.
3. Таким же образом прикрутите противоположные концы балок к основанию другого стропила.
4. Из фанеры для наружных работ толщиной 3/4 дюйма вырежьте две треугольные косынки под тем же углом, что и А-образная рама.
5. Соедините верхние концы стропил вместе и прикрепите косынки к каждой стороне шва с помощью столярного клея и шурупов № 8 размером 1 3/4 дюйма.
6. Добавьте второй болт с квадратным подголовком к каждому стыку балки и стропила.
7. Соберите оставшиеся треугольники таким же образом, но прикрепите косынки только к одной стороне каждого торцевого треугольника.
8. Принимая во внимание высоту не менее 7 футов, отметьте оба стропила каждого треугольника на торцевых стенах и под чердаком для ригелей. Для каждого треугольника вырежьте два ригеля, чтобы они поместились между внешними краями стропил, а затем прикрепите их болтами, как вы делали балки.
9. Отрежьте распорки 1 на 2 по ширине балки и закрепите их 2-дюймовыми обычными гвоздями между всеми парами балок и ригелей с интервалом в 2 фута.
10. Сдвоенные стропила концевых треугольников: отрежьте четыре куска стропильного бруса — два, чтобы поместиться между балками и воротником, и два между балками и вершинами стропил — и прибейте их к внешним сторонам стропил 2 1/2-дюймовыми гвоздями. .

Сборка треугольников А-образной рамы

1. Отметьте расположение треугольников на балках с интервалом в 2 фута.
2. Струпья от гвоздей — 1 фут длиной 2 на 4 — на внутренней стороне внешних балок с каждой стороны от меток переднего торцевого треугольника.
3. С парой помощников поднимите и поместите концевой треугольник на балку между стыками.
4. Отвесьте треугольник и скрепите его двумя 2 на 4 гвоздями, прибитыми по диагонали между стропилами и внешними балками так, чтобы верхняя часть каждой распорки находилась не менее чем в 4 1/2 фута от основания стропил.
5. Расположите и отвесьте оставшиеся треугольники таким же образом, скрепив их 1 на 2 гвоздями, прибитыми к каждой стороне соседнего треугольника.
6. Когда все треугольники скреплены , удалите стыки и прикрепите треугольники к балкам, установив многоцелевой каркасный анкер с каждой стороны каждой балки. В районах с сильным ветром используйте ураганные стяжки. Прибейте нижние углы треугольников к балкам.
7. Обшить внешнюю часть рамы, укладывая настил для тряски или панели 4 на 8 из фанеры для наружных работ толщиной 5/8 дюйма для металлической кровли или битумной черепицы. Работайте снизу вверх, крепя обшивку обычными гвоздями диаметром 2 1/2 дюйма. Оставьте зазор в 1/8 дюйма вокруг панелей и расположите стыки в шахматном порядке. Удалите распорки после укладки нижнего ряда панелей.
8. Покройте пол фанерой.

Последние штрихи

Если А-образная рама включает чердак, предусмотрите лестницу или стремянку и прочные перила. Положите террасу, если вы ее строите, на тот же фундамент, что и основная конструкция, и окружите ее перилами. Купите палубные лестницы в строительном центре или соберите их на месте. Установите изоляцию между лагами пола, стропилами и стойками торцевой стены по мере строительства.

---

Перепечатано с разрешения Cabins & Cottages , опубликовано Fox Chapel Publishing, 2011.

Как построить каркасный дом | Вопросы и ответы Полезные советы

@graham

Благожелательный повелитель Field Mag, ранее принадлежавший к PNW, а теперь проживающий в Нью-Йорке. Мы заранее приносим извинения за его многочисленные опечатки.

https://www.fieldmag.com/articles/how-to-build-a-frame-tiny-house-tips

Как заметит внимательный читатель Field Mag, мы немного одержимы A- Рамки. И как их построить. В 2019 годумы встретили Эндрю Сзето и его теперь уже знаменитую микро-хижину в Онтарио, Канада. В следующем году британский производитель мебели Хизер Скотт поделилась своим опытом создания идеального дома с равносторонней А-образной рамой своими руками. Каждый проект принес свои уникальные моменты обучения и триумфа.

Последняя сборка A-Frame, которая привлекла наше внимание, находится гораздо ближе к дому, в горах Катскилл, всего в паре часов к северу от штаб-квартиры FM в Нью-Йорке. Это также приносит с собой новый набор впечатлений, и не все из них приятные.

Поскольку важно показать не только невероятные истории успеха своими руками, но и не очень гладкие сборки кабин, которые, вероятно, представляют более высокий процент проектов, чем кто-либо хотел бы признать, эту историю мы с нетерпением ждали. делиться.

Аккаунт Hubert A-Frame в Instagram предлагает невероятный взгляд на пошаговый процесс строительства дома A-Frame, но мы хотели получить полный опыт в одном месте — от гнева муравьев-плотников до трудностей. работы с подрядчиками из небольших городов по строительству здания в условиях пандемии и изменения дизайна, чтобы соответствовать меняющемуся образу жизни. Ниже приведено только это — все, что вам нужно знать о создании крошечного A-Frame во время пандемии. Читайте дальше и поумнейте.

(Спойлер: конечный результат действительно потрясающий, даже если путь к завершению был немного ухабистым.)

---

Владельцы Аарон Грисдорн и Эстер Готье в сентябре 2019 года

Пожалуйста, представьтесь и расскажите о своем проекте.

Аарон Грисдорн и Эстер Готье, живущие между Нью-Йорком, Парижем и Роско в северной части штата Нью-Йорк. Проведя последние десятилетия в городе, усердно работая над созданием и управлением нашим бизнесом, мы часто мечтали сбежать из северной части штата, чтобы больше насладиться природой.

Мы искали дом около 4 лет и наконец остановились в Джефферсонвилле в округе Салливан. Нас всегда тянуло к хорошему дизайну, и нас интересовало преобразование пространств и предприятий, представляя, как бы мы изменили или отремонтировали что-то, чтобы оно работало лучше.

У вас была еще одна хижина на берегу озера, которую вы сначала отремонтировали, а затем снесли, прежде чем построить А-образную раму. Что случилось? И что вдохновило на смену дизайна?

По сути, когда мы начали ремонт оригинальной хижины, мы поняли, что муравьи-древоточцы причинили гораздо больше вреда, чем мы могли видеть вначале. Именно тогда я почувствовал, что мы не можем спасти то, что было, и, возможно, имеет смысл начать с нуля.

С тех пор я стал одержим идеей создания A-Frame. Я так волновался, что сборка займет слишком много времени, и к тому времени, когда мы закончим, тенденция A-Frame сойдет на нет, ха-ха.

На YouTube есть несколько видеороликов, которые мне очень понравились и которые вдохновят меня закончить кабину. Одним из них был легенда старой школы Дик Проеннеке, а этот парень тоже своего рода современная легенда. Во всяком случае, эти две серии фильмов просто заставили меня понять, что я, вероятно, никогда не буду строить свою собственную хижину… но я полностью уважаю то, что они сделали, и это действительно вдохновляет.

Вы двое физически работали над A-Frame? Или вы больше полагались на подрядчиков и команду?

Я бы сказал, что вдвоем мы очень мало работали. Тем не менее, мы выступали в качестве генеральных подрядчиков и были очень вовлечены в чертежи и планирование, что оказалось намного сложнее, чем мы ожидали, учитывая все углы конструкции.

Думаю, мы работали примерно с тремя разными строительными бригадами, чтобы добраться до финиша. У нас не было опыта строительства, и это с самого начала создавало для нас проблемы.

Этот проект занял намного больше времени, чем ожидалось, частично из-за проблем с подрядчиком. Сколько времени заняла вся сборка?

Мы начали работать над дизайнерскими идеями в марте 2019 года и окончательно завершили его в январе 2021 года. В целом проект занял чуть менее двух лет, включая период застоя, когда с октября 2019 года по апрель 2020 года работы не проводились из-за нестабильности. подрядчики, зимняя погода и начало пандемии.

Самыми важными факторами, которые мы недооценили, были затраты и планирование. Наш первый строитель также был неопытен и согласился с бюджетами и сроками, которые он в конечном итоге не смог выполнить. Таким образом, мы исчерпали бюджет примерно на 1/3 проекта, когда была построена только внешняя структура.

Затем, из-за того, что мы не спланировали должным образом, большая часть работы выполнялась не по порядку и создавала проблемы для нас по мере нашего продвижения. Например, строитель выложил плитку в ванной до того, как были должным образом продуманы электрика и сантехника, так что, как вы понимаете, нам пришлось переделывать часть плитки постфактум.

Кроме того, я бы сказал, что мы сместили масштаб проекта с более деревенской хижины на то, что в конечном итоге стало более современной хижиной с более качественной отделкой и внешним видом, а также с системами, которые больше походили бы на типичный дом. — в отличие от автодома, который мы изначально имели в виду. Это также увеличило наши расходы.

Не могли бы вы подробнее рассказать об уникальных, крупных кривых шарах, с которыми вы столкнулись при сборке?

Кабина частично отключена от сети. У нас есть электричество, но город имеет много ограничений на строительство вдоль озера и не позволяет нам иметь колодец или септик на территории, поэтому нам пришлось проявить творческий подход и изучить альтернативные варианты. Сначала мы планировали вкопать в землю резервуар для сбора дождевой воды и дошли до того, что закупили все необходимое для этого. Когда они пошли закапывать резервуар в землю, мы обнаружили, что грунтовых вод слишком много, чтобы закопать резервуар, а остальная часть участка слишком крутая или влажная, чтобы закопать его где-либо еще.

В конце концов нам пришлось установить наземный резервуар для воды объемом 1500 галлонов в недавно построенном отапливаемом и изолированном навесе за хижиной с трубой, идущей под землей к хижине. Туалет представляет собой мусоросжигательный унитаз, а серая вода из раковин и душа попадает в корпус серого водяного фильтра, а затем из перфорированной трубы через подземную каменную фильтрующую зону…

так оно и есть, так как это действительно лишает отличный профиль кабины спереди и сзади… к сожалению, это было невозможно.

Сколько в общей сложности стоила постройка кабины?

Где-то около 100 тысяч долларов только за сборку. Нам повезло с землей, так как она была включена в покупку нашего основного дома, который находится прямо на холме.

Какова общая площадь салона?

Кабина 16×16, что составляет 250 кв. футов… но, учитывая, что это А-образная рама, мы теряем много места в углах, поэтому я бы сказал, что технически она ближе к 175 кв. хорошая работа, чтобы он чувствовал себя комфортно маленьким и включал все потенциальные потребности для краткосрочного пребывания. Это станет фантастическим побегом из кабины #WFH для тех, кто хочет сбежать из города.

Сколько стоила сборка?

• Подготовка площадки — 25%
• Планирование — 15%
• Сырье — 20%
• Труд — 30%
• Инструменты — 5%
• Разное — 5%

---

Подготовка площадки — 13 тысяч долларов

Камень и гравий, удаление одного дерева, дренажная труба, рабочая сила, аренда техники

У нас уже была земля, и на ней был расчищен фундамент. Тем не менее, мы решили некоторые проблемы с дренажем и повторно замели подъездную дорожку и даже часть грунтовой дороги перед хижиной, выложили камнем дорожку и выложили камнем зону отдыха и костровую яму.

Внешний вид — 20 тысяч долларов

Фундаментные столбы, каркас, настил, крыша, окна

Трудно сказать, как это было разделено между трудозатратами и материалами, поскольку строитель управлял этими затратами незаметно для нас.

Все произошло довольно быстро и вселило в нас большие надежды.

Электричество — 8 тысяч долларов

Это было сделано поэтапно несколькими бригадами, поэтому я делаю предположение по этому количеству. Нам пришлось добавить несколько выключателей, которых мы не ожидали после того, как резервуар для воды не уходил в землю.

Сантехника — 26 тысяч долларов (12 тысяч долларов на работу, 14 тысяч долларов на оборудование и сарай)

1 раковина, 1 душ, 1 навес с электрическим обогревом для защиты воды от замерзания, 1 обогреваемый отсек для водонагревателя, 1 1500 галлонов воды резервуар, 1 напорный бак, 1 струйный насос, 1 трехступенчатый фильтр для воды, 1 УФ-фильтр, 1 водонагреватель. И 1 блок фильтра серой воды.

Если бы наш бак можно было закопать, мы сократили бы эти расходы вдвое. Строительство сарая сделало это намного дороже. Я купил сарай Home Depot, чтобы сэкономить на стоимости пиломатериалов, потому что в это время во время пандемии пиломатериалы стоили в 3-4 раза дороже обычной цены. Для тех, кто заинтересован в аналогичной альтернативной системе скважин, RainHarvest.com — отличное место для начала.

Туалет — 2 тысячи долларов

Это казалось самым простым и надежным решением для хижины, у которой потенциально есть арендаторы и регулярное использование. Первоначально я купил компостный туалет, но, узнав о нем больше, я подумал, что это может быть рискованно, если арендаторы будут использовать его неправильно, тогда он не будет компостировать и может начать плохо пахнуть, о чем мы действительно не хотели беспокоиться.

Внутренняя отделка — 18 тыс. долл. США (12 тыс. долл. США за работу, 6 тыс. долл. США за материалы)

Стены, полы, кухня и встроенный каркас гостиной

Мы думали, что минималистская эстетика фанеры будет дешевле, чем большинство других вариантов стен, но мы сильно ошибались. Оказалось, что труда, необходимого для идеального выравнивания всего (что было кошмаром, поскольку предыдущий строитель не выровнял каркас кабины), было намного больше, чем ожидали даже строители, так что это стоило нам целое состояние по сравнению с тем, что могло бы быть. Имейте это в виду, если вы стремитесь к современному современному образу.

Изоляция — 2 тыс. долларов

Первоначально мы использовали менее дорогую изоляцию из стекловолокна, но были вынуждены полностью ее вырвать после того, как узнали о возможных проблемах с отводом влаги (и плесенью) в будущем. Затем мы переключились на распыляемую пену с закрытыми порами, цены на которую довольно стандартны в зависимости от площади.

Встроенная деревянная мебель – 7 тысяч долларов (2 тысячи долларов – материалы, 5 тысяч долларов – работа)

Кровать-платформа, изготовленные на заказ прозрачные перила, складная кухонная стойка/стол, дверцы шкафа

У нас было представление о том, что мы хотели сделать. сделать для каждого из них, и между тем, как Эстер нарисовала несколько основных эскизов и размеров, а я предоставил несколько справочных изображений, мы смогли сделать это относительно дешево (на мой взгляд). Я думаю, что если бы мы наняли хорошего столяра по мебели, мы бы сделали гораздо более законченные версии того, что мы получили, но это стоило бы нам намного больше.

Дровяная плита — 5 тысяч долларов (3 тысячи долларов за работу, 2 тысячи долларов за материалы)

Дровяная печь, дымоход, печная доска

Стоимость дровяной печи варьируется в довольно широком диапазоне, поэтому все зависит от того, насколько роскошную вы хотите получить. Некоторые дровяные печи лучше подходят для небольших помещений, и вы можете разместить их близко к стенам, а также к трубопроводу… сверьтесь со строительными нормами и правилами вашей модели.

Одна из проблем с А-образными рамами заключается в том, что наклон линии крыши часто бывает круче, чем у любого корпуса для трубы, который вы можете найти в продаже, поэтому во многих случаях вам потребуется изготовить деталь на заказ. Кроме того, то, что вы решите использовать в качестве теплозащиты пола или задней стены, также повлияет на стоимость проекта. Мы хотели бы обложить это плиткой, но нам нужно было слишком быстро переезжать за плиткой, так как приближалась зима, поэтому мы использовали специальную доску для дровяной печи.

10 Что нужно и чего нельзя делать при строительстве собственного каркасного дома:

Можно:

• Наймите архитектора или инженера, чтобы он нарисовал вашу идеальную конструкцию и составил планы для каркасников, плотников, электриков и сантехников.
• Если вы покупаете землю, запланируйте деньги на подготовку участка. Все, от расчистки и прокладки подъездной дорожки до перенаправления дренажа от строительной площадки к колодцу и септику, не говоря уже о подведении электричества к строительной площадке. Это значительные затраты, которые часто упускают из виду.
• Получите несколько оценок для вашей сборки. Встречайтесь с несколькими строителями, проводите исследования и ищите отзывы.
• Планируйте потратить на 10-25% больше денег и времени, чем вы ожидаете (это если вам повезет… ха-ха) Что-то пойдет не так, строители исчезнут, работа займет больше времени, чем предполагалось… многое может случиться.
• Убедитесь, что вы получили надлежащее разрешение от города или обратитесь за помощью к своему строителю, и обязательно организуйте проверки на каждом этапе строительства. Здесь можно сжечь много времени, если вы не планируете заранее, и тогда ваши строители исчезнут, если будет слишком много времени простоя.

Не надо:

• Наймите самого дешевого строителя, которого сможете найти
• Старайтесь избегать нескольких строителей, которым приходится начинать с того места, где остановился другой. Это будет стоить больше денег и времени
• Попробуйте построить свою собственную хижину, если у вас не очень получается. Это сложнее, чем кажется, и в нем так много специальных знаний о коде, что вы не можете просто с ним справиться.
• Не пытайтесь быть генеральным подрядчиком… если только у вас нет много свободного времени, но, вероятно, это не стоит денег, которые вы бы сэкономили
• Не покупайте дешевую изоляцию… подумайте о пенопласте или минеральной вате. Пена укрепит конструкцию, и у вас будет гораздо меньше забот или проблем с влажностью, не говоря уже о том, насколько она будет воздухонепроницаемой, что сохранит прохладу летом и тепло зимой.

Опубликовано 07.04.2021

a-framecabinsDIYQ&Anew yorkcatskillsinterviewКак построить

Последний

Norse Projects впервые представляет технологичную обувь

Nike Forward — более экологичный способ производства одежды

Ищете уникальный отдых в глэмпинге? Попробуйте Мексику

Лучшая походная посуда для вкусных блюд в кемпинге

Проверенное и верное руководство по растворимому кофе для кемпинга

10 обновлений снаряжения, которые сделают осенний кемпинг еще лучше

Статьи по теме

Другие статьи

Деревянный каркас против бревенчатых домов

Хотите понять разницу между деревянными каркасными конструкциями и бревенчатыми домами? Используйте это руководство, чтобы увидеть, как складываются эти два стиля строительства!

Бревенчатые и каркасные дома имеют некоторые общие черты: они часто расположены в захватывающих дух местах, в окружении природы. Они настраиваются и могут похвастаться широко открытыми жилыми помещениями внутри. Они демонстрируют красоту дерева и позволяют своим обитателям пожинать плоды жизни среди натуральных материалов.

При этом между каркасными и бревенчатыми домами есть важные различия. В конечном счете, эти два метода строительства представляют собой два очень разных стиля строительства, и дома из деревянного каркаса могут похвастаться преимуществами, с которыми бревенчатые дома не могут конкурировать. В этой статье мы рассмотрим основные различия между каркасными и бревенчатыми домами.

 

Деревянный каркас или бревенчатый дом: строительство

Бревенчатые дома строятся путем укладки бревен горизонтально друг на друга, образуя несущие стены. Из-за характера конструкции бревенчатого дома это означает, что и внешние, и внутренние стены бревенчатые, что ограничивает ваши эстетические возможности.

Деревянные каркасные дома используют проверенный временем метод строительства для создания одних из самых прочных конструкций в мире. Большие бревна соединяются в тщательно спланированную и искусно изготовленную раму с использованием замковых соединений. Woodhouse отличается от других компаний тем, что использует «закрытые» соединения, при которых в одной древесине создается карман, чтобы вместить весь конец другой древесины или элемента рамы. Это предотвращает скручивание и скручивание, а также скрывает любые зазоры, которые могут появиться при усадке древесины. Этот дополнительный шаг требует больше времени и внимания, и, поскольку последствия пропуска этого шага заметны лишь спустя годы, многие компании, производящие деревянные каркасы, не беспокоятся об этом. Woodhouse отличается тем, что размещает все виды древесины там, где это уместно, чтобы сохранить внешний вид дома для нескольких поколений.

Узнайте больше о том, что делает деревянные каркасы самыми прочными конструкциями в мире, здесь .

Деревянный каркас или бревенчатый дом: энергоэффективность

Благодаря возможности использовать пассивную солнечную энергию, инновациям в структурно-изолированных панелях (SIP) и экологически чистым методам строительства, деревянные каркасные конструкции демонстрируют одни из самых высоких показателей энергоэффективности вы можете достичь.

Энергоэффективность стала высшим приоритетом для многих строителей домов, и компания Woodhouse не стала исключением, создав красивые, но экологичные дома на протяжении более четырех десятилетий. В конце концов, это наше наследие; первоначально называвшийся «Solar Northern Post and Beam», Woodhouse был основан в 1979 Стива Келлера и архитектора с дипломом Массачусетского технологического института. В центре внимания этой маленькой компании было строительство красивых, энергоэффективных домов с использованием принципов пассивного солнечного проектирования и самых современных технологий изоляции.

Узнайте больше об истории строительства зеленых насаждений Woodhouse здесь .

Каждый дом или коммерческая структура Woodhouse оснащена системой ограждений SIP, потому что мы считаем, что это самая выгодная система, которую мы можем предложить. Предварительно разрезанная система корпусов SIP не только сокращает трудозатраты на монтаж упаковки, но также обеспечивает самую энергоэффективную конструкцию, доступную в современных строительных технологиях. Дома, утепленные СИП-панелями, потребляют на 30-70% меньше энергии, чем обычные аналоги.

Узнайте больше о SIP здесь .

Еще одним преимуществом строительства дома с деревянным каркасом на заказ с помощью Woodhouse является возможность использовать пассивную солнечную энергию, которая использует относительный проход солнца в качестве легкодоступного и абсолютно бесплатного источника тепла. Разместив свой деревянный каркасный дом лицом к «солнечному югу», вы сможете собирать солнечное тепло через свои окна.

Узнайте больше о том, как Woodhouse может помочь вам использовать пассивную солнечную энергию в вашем деревянном каркасном доме здесь .

Деревянный каркас в сравнении с бревенчатым домом: интерьер

Деревянные каркасные и бревенчатые дома подчеркивают красоту дерева как строительного материала и предлагают широко открытые жилые помещения в пределах прочных стен конструкции, но деревянные каркасные дома эстетичны. гибкость, которой бревенчатые дома просто не могут. Интерьер дома из деревянного каркаса допускает большую индивидуальность, чем это возможно в случае с бревенчатым домом, благодаря тому, что стены и крыша прикреплены к каркасу. Тогда как в бревенчатом доме бревна — это стены как внутри, так и снаружи.

Узнайте больше о возможности индивидуальной настройки материалов и деталей интерьера вашего деревянного каркасного дома в соответствии с вашим особым стилем здесь .

 

Деревянный каркас и бревенчатый дом: внешний вид

Бревенчатые дома и деревянные каркасные дома могут показаться похожими, но в сравнении они выглядят очень по-разному. Внешний вид деревянного каркаса можно отделать любым способом, включая деревянный сайдинг, композитный сайдинг, кирпич, камень или даже бревенчатый сайдинг. Снаружи бревенчатые дома нельзя отделать сайдингом, кирпичом или камнем. Оба предлагают деревенскую красоту дерева, которая нравится многим домовладельцам, но каждый стиль имеет свои уникальные преимущества и ограничения.

Если вам нравится идея построить свой будущий дом из дерева, взгляните на различия между бревенчатым и деревянным каркасом снаружи здесь .

 

Деревянный каркас по сравнению с бревенчатым домом: затраты

Большинство индивидуальных домов, независимо от того, бревенчатые они, деревянно-каркасные или другие, будут стоить на 10–30 % больше, чем обычные дома. Около 50-60% расходов приходится на функциональные зоны дома — кухни, ванные комнаты, механику, полы, шкафы, кладочные работы, арматуру, шкафы, бытовую технику, отделку, лестницы, покраску, счетчики, желоба, горячую воду, диммеры. , и все остальное между ними!

Узнайте больше о разнице в стоимости между деревянными каркасными и бревенчатыми домами здесь .

 

Готовы построить дом своей мечты из деревянного каркаса?

В 1979 году мы начали строить самые лучшие дома из деревянного каркаса и каркасно-балочных конструкций. Используя лучшие материалы и предоставляя высочайший уровень персонального обслуживания, компания Woodhouse® The Timber Frame Company установила отраслевой стандарт качества. и удовлетворенность клиентов дизайном дома из деревянного каркаса. Убедитесь сами, просмотрев нашу галерею красивых домов с деревянным каркасом на заказ и связавшись с Woodhouse сегодня, чтобы начать работу над домом своей мечты!

Ознакомьтесь с приведенными ниже ресурсами, чтобы узнать больше о различиях между бревенчатыми и деревянными домами:

В поисках идеального дома некоторые люди знают, что планы домов на деревянном каркасе или дома из столбов и балок находятся в их будущем. Другие могут быть не так уверены.

С журналом Log & Timber Home Living в газетных киосках, онлайн-курсом Университета журнала и древесины, а также со многими компаниями в этой отрасли, предлагающими как деревянные каркасные, так и бревенчатые строительные системы, легко понять, как потребители могут смешивать их. С полным…

Интерьер деревянного каркасного дома допускает большую степень персонализации , что невозможно в бревенчатом доме. Как внешний, так и внутренний вид деревянного каркасного дома может быть разработан в соответствии с вашим конкретным стилем. Деревянные каркасные и бревенчатые дома подчеркивают…

Бревенчатые дома и дома из деревянного каркаса могут показаться похожими, но в сравнении они выглядят очень по-разному. Оба предлагают деревенскую красоту дерева, которая нравится многим домовладельцам, но каждый стиль имеет свои уникальные преимущества и ограничения. Если вам нравится идея построить свой будущий дом из дерева, взгляните на различия между бревенчатыми и каркасными домами:

Большинство нестандартных домов, будь то бревенчатые или каркасные, будут стоить на 10–30 % дороже, чем эквивалентный традиционный дом. Около 50-60% расходов приходится на функциональные зоны дома — кухни, ванные комнаты, механику, полы, шкафы, кладочные работы, арматуру, шкафы, бытовую технику, отделку, лестницы, покраску, счетчики, желоба, горячую воду, диммеры. , и все остальное между ними!

Каркасные дома

построены на века, а их прочность и долговечность делают их идеальным домом наследия, которым будете наслаждаться вы и будущие поколения. Деревянные каркасные дома веками выдерживали испытание временем в разных уголках земного шара. Каркасные дома более устойчивы к воздействию внешней среды и потенциальным стихийным бедствиям, таким как землетрясения, ураганы, сильный снегопад и торнадо

В этой семейной собственности есть как бревенчатый, так и деревянный дом

Посетите бревенчатый дом здесь:

Предыдущий Следующий

 Том и Джен построили свой бревенчатый дом всего в двух шагах от деревянного дома их брата и невестки. Вместе со своим сыном Алексом и собакой Максом пара проводит много времени с семьей на их общей территории.

 

 

«Вы не можете вернуться домой к своей семье, вернуться домой, в свое детство… — писал знаменитый писатель Томас Вулф, —… вернуться домой, в деревню… вернуться домой, к побегам Времени и Памяти». Вытащив окуня из того же пруда, в котором они ловили рыбу в детстве, и бродя по 50-акровому участку, который его окружает, Том и Скотт Тобиас по-другому относятся к возвращению к своим корням.
 
Оба брата вспоминают, как проводили ленивые дни в сельской местности, которая принадлежала их бабушке и дедушке и находилась всего в 25 милях от того места, где они выросли. Это было любимое место их семьи летом и на длинные выходные. Это было также место, где деревья касались бесконечного неба; вода в пруду казалась прозрачной и манящей; и лисы, еноты, олени — и больше всего — молодые мальчики, бродили свободно.

 

Сегодня небо по-прежнему кажется невероятно большим, дикая природа процветает, а четверо мальчиков братьев (у Тома и его жены Джен есть один; у Скотта и его жены Лиз — трое) по-прежнему теряются в тех же играх воображения, которые превращайте ручьи в бурные реки, а крепости на деревьях в замки.

 

Единственная разница заключается в том, что вместо того, чтобы семейная земля служила в основном летним убежищем для усталых от книг мальчиков и семейных встреч, это вечный рай, позволяющий братьям и их семьям продолжать свою близость к земле. традиции круглый год.

 

Новое начало собственности как братской усадьбы началось в 2013 году, когда родители, получившие землю от деда, разделили ее на три части, подарив по одной части каждому из братьев и их сестре. Вскоре мужчины начали представлять себе, как они могут вернуться к своим корням.

 

Для Тома и Джен ответом стало строительство бревенчатого дома на участке площадью 11 акров. «Мы никогда не говорили об этом, но оказалось, что у нас обоих было тайное желание иметь бревенчатый дом», — говорит Джен. Пара склонялась к бревнам из-за их способности органично вписывать внешний вид дома в ландшафт и из-за свободы от гипсокартона, которую они предлагали. «В каждом другом доме, в котором я жил, я просыпался с белым потолком», — говорит Том. «Теперь я открываю глаза и вижу окрашенные лучи. Он очень успокаивающий и деревенский».

 

То же чувство царит в доме с тремя спальнями и двумя с половиной банями, построенном из бревен восточной белой сосны размером 6 на 8 дюймов, вырезанных в D-образный профиль с помощью врезных шипов. углы. Пара выбрала план этажа Timberhaven Log & Timber Homes, «Aspen Hill», и внесла несколько изменений, например, превратила одну из спален наверху во вторую главную спальню и расширила террасы, чтобы воспользоваться видом на пруд.

 

Прежде всего, вид на пруд определял дизайн дома. Пара расположила А-образную раму с широкими окнами к воде, чтобы обеспечить лучший вид. «Прекрасный вид на пруд из большого окна комнаты был для нас самым важным. Я мог часами сидеть на своем 4Runner, пытаясь представить себе вид из больших окон комнаты», — говорит Том. «За день до того, как мы собирались залить фундамент, я позвонил строителю и попросил его сдвинуть след на 30 футов вправо. Это сделало его идеальным».

 

Соответственно, съемка видов на пруд — это то, что привлекло внимание Скотта к его дому. Сбежав из суеты пригородов Вашингтона, округ Колумбия, чтобы вести более непринужденный образ жизни в Мэриленде, Скотт и Лиз начали изучать варианты строительства на своем участке земли площадью 13 акров. (Они отставали от постройки Тома и Джен примерно на шесть месяцев.) «Ни на одном из планов дома с деревянным каркасом, которые мы рассматривали, не было большой большой комнаты с окнами, которые мы ожидали иметь», — объясняет Джен. «Затем, о чудо, мы идем на домашнее шоу, и там есть такой же деревянный дом с видом на пруд, как и наш. Нас продали. Мы сказали: «Это дом, который мы хотим построить». И все».

 

Посетите деревянный дом здесь:

Предыдущий Следующий

Скотт и Лиз делят дом со своими тремя мальчиками 6, 4 и 3 лет. Они хотели, чтобы дом выглядел как традиционный дом с оттенком натуральности, и нашли гибрид дерева, отвечающий всем требованиям. «Это структурный деревянный каркас из восточной белой сосны с врезными и шипованными столярными изделиями», — говорит Тодд Фишер, торговый представитель Timberhaven (и владелец Todd Fisher Construction), который вместе со своей дочерью Ники Янг возглавил продажу дома обоих братьев. «Они использовали сосну на потолке и гипсокартон на стенах». Скотт добавляет: «Мы выбрали гипсокартон вместо шпунтованного, чтобы сделать его современным, но деревянная рама по-прежнему создает ощущение деревенского стиля».

 

Супруги нашли в Интернете план этажа, который им понравился, и разыскали архитектора, создавшего эти планы. После нескольких нестандартных штрихов — таких как изменение планировки главной спальни и добавление прихожей и гаража — пара остановилась на том же строителе, которого использовали Том и Джен, Дэвиде Старре, и двинулась вперед со своими четырьмя спальнями, двумя и -половина бани дома. Семьи переехали с разницей всего в три месяца.

 

В дополнение к сходству домов по времени, близости и деревянному строительству, каждое строение имеет открытую планировку, большие панорамные окна; соборные потолки; мастера на главной; и сильное использование натуральных материалов.

 

Но, конечно, есть отличия: размер для начала. «Том шутит, что площадь нашего гаража больше, чем весь его дом, — говорит Скотт. Бревенчатый дом Тома занимает площадь 1900 квадратных футов плюс подвал, в то время как у Скотта и Лиз есть 3400 квадратных футов готовой площади с недостроенным подвалом и квартирой свекрови. И если хижина Тома и Джен классическая, теплая и уютная, то деревянный дом Лиз и Скотта имеет современную атмосферу с чистыми линиями и отделкой.

 

Возвращаясь к сходству: Оба дома источают ощущение гостеприимства. «У нас много пикников вокруг бассейна для всей семьи и бейсбольной команды нашего сына, — говорит Джен. Лиз добавляет: «Когда мой дом наполнен людьми, которые мне небезразличны, это именно то, что я себе представляла. Это моя любимая вещь в доме».

 

Хотя братьям тоже нравится делить свой дом с другими, личная ностальгия по возвращению к своим корням, кажется, важнее всего. «Жить здесь, смотреть, как мальчики играют в ручье и брать их на рыбалку, определенно возвращает меня в детство», — говорит Скотт. Том добавляет: «Я думаю о важности жизни здесь каждый день… Я прошел полный круг».

 

План этажа бревенчатого дома:

 

Предыдущий Следующий

Square Footage : 1,900

Bedrooms : 3
Bathrooms : 2 Full, 1 Half

Log Provider: Timberhaven Log & Timber Homes

 

9 Different Types of Cabins (Design Styles)

• Фейсбук

Бревенчатый домик — традиционный символ первопроходческого американского духа, воплощенного в тех отважных первых паломниках, которые проделали свой путь через этот обширный великолепный приграничный ландшафт.

Бревенчатые дома имеют долгую историю в Европе, откуда они произошли. В Северной Америке обычно существует четыре основных типа: полная разметка, стойка и балка, деревянная рама и гибриды. Гибриды представляют собой смесь стилей, таких как деревянные рамы со стойкой и балкой.

Полностью американский салон включает в себя различные варианты, удовлетворяющие любым взыскательным вкусам, целям и бюджету в наше время. При выборе стиля хижины для дома необходимо учитывать некоторые важные соображения.

Связанный: Покупка Кабина | Типы домов | Домашние архитектурные стили | Типы участков под строительство домов

Деревянные хижины – краткая история

История деревянных бревенчатых хижин восходит к бронзовому веку (около 3500 г. до н.э.) в Северной и Восточной Европе. Ранние жители этих регионов хорошо использовали обильные сосновые и еловые бревна, длинные и прямые. Им отдавалось предпочтение по сравнению с оригинальными деревянными каркасами того времени, которые были покрыты шкурами животных или войлоком.

Эти первые поселенцы обнаружили, что деревянные бревна обеспечивали лучшую изоляцию от любых погодных условий, особенно от ледяных зим, и были очень прочными. Их также можно было легко демонтировать, перемещать и перестраивать при необходимости, а отдельные бревна можно было легко заменить при необходимости.

Неудивительно, что эти методы строительства выдержали испытание временем. Бревенчатые бани и сауны по-прежнему пользуются большой популярностью во всем мире, особенно в регионах с холодным климатом.

Есть свидетельства того, что первые европейские поселенцы в Соединенных Штатах строили деревянные бревенчатые хижины примерно в середине 1600-х годов. Начиная с финских колонистов, строящих эти хижины в северных штатах США Мичиган, Миннесота и Онтарио, Канада, эта практика в конечном итоге была принята другими ранними иммигрантами, такими как украинцы и немцы.

После прихода англичан, которые традиционно не строили бревенчатые избы, предпочитая более известный им метод, эта практика несколько сошла на нет. Сегодня сохранилось несколько бревенчатых хижин 1700-х годов.

Первоначально они предназначались не для постоянных построек, а для временного проживания на время строительства постоянных домов. После этого большинство из них было преобразовано в амбары или хозяйственные постройки для хранения зерна или содержания сельскохозяйственных животных.

Обычные типы хижин

В наше время бревенчатые хижины пользуются популярностью из-за их относительно более низкой стоимости, чем дома из кирпича и строительного раствора, и их универсальности. Многие люди выбирают бревенчатую хижину для таких целей, как дача, домашний офис, мастерская, гараж, тренажерный зал, детская игровая комната или даже постоянное место жительства или семейный дом.

К преимуществам бревенчатой ​​конструкции относятся ее уникальная эстетика и способность сочетаться с различными стилями от раннего американского до эклектичного или классического западного ранчо.

Хижина с деревянным каркасом

В деревянном каркасном здании используется каркасная конструкция, состоящая из больших сплошных (обычно квадратных) стоек и прочных балок, соединенных вместе деревянными колышками или декоративными столярными изделиями.

В большинстве случаев стены конструкции размещаются снаружи рамы, оставляя деревянные брусья открытыми для визуальной привлекательности. Деревянный каркас является сверхпрочным, образуя основу конструкции, которая может прослужить сотни лет.

Деревянная каркасная конструкция настолько прочна и долговечна, что внутри не требуются несущие стены, которые прорезают середину дома и мешают предпочтительной конструкции. Это обеспечивает большую гибкость при проектировании планировки комнат и внутреннего пространства. Поэтому проще создать открытую кухню, спальню или гостиную.

Деревянные каркасы не всегда сразу распознаются как сделанные из дерева. Деревянные домики имеют вертикальную конструкцию и используют SIP (Структурно-изолированные панели) для стен.

Наружная стена SIP состоит из вафельной плиты, фанеры, гипсокартона или листового металла. Между этими стенками зажата твердая теплоизоляция из пенополистирола, полистирола или полиуретана.

Домики с деревянным каркасом являются энергосберегающими, если они достаточно герметизированы и зависят от материала, из которого изготовлены стены.

Четыре распространенных типа ферм с деревянным каркасом: балка-молот, стойка королевы, стойка короля и ножницы. Многие старые церкви можно найти с использованием метода строительства молоткового луча.

Преимущества кабины с деревянным каркасом

• Прочный и долговечный каркас для тяжелых условий эксплуатации
• Гибкий дизайн, облегчающий внутреннее распределение пространства
• Не требует несущих стен
• Требуется меньше обслуживания по сравнению с другими типами кабин
• Простота монтажа, каркаса и отвеса для мастеров и подрядчиков
• Отличная звукоизоляция и огнестойкость
• Обычно используются экологически чистые материалы.
• Нет проблем с урегулированием с этим типом фрейма
• Быстрая сборка, обычно 1–2 месяца
• Хорошая окупаемость инвестиций

Недостатки кабины с деревянным каркасом

• Подвержен гниению, если не обработан консервантом под давлением
• Подвергается ограничениям по конструктивным и строительным нормам

Полная кабина писца

Бревенчатая хижина с полной отделкой представляет собой традиционную бревенчатую хижину или дом, в котором бревна сложены вместе горизонтально, образуя стены. Каждое отдельное бревно имеет продольный паз, вырезанный вручную на нижней стороне, чтобы плотно входить в бревно под ним.

Методология, впервые появившаяся в скандинавских регионах, не менялась тысячи лет. Тип используемой древесины зависит от наличия, местоположения вашей хижины и связанных с этим климатических условий.

Присутствие паразитических насекомых, сверлящих древесину, таких как термиты, также может повлиять на выбор древесины. В этом случае хорошей рекомендацией будет бревно из западного кедра.

Этот тип бревна приходится резать и долбить вручную, что может сделать его дорогим. С другой стороны, для возведения стен не требуются дополнительные материалы, что позволяет сэкономить средства.

Из-за твердости и толщины стен из бревен получаемые теплоизоляционные свойства являются выгодными. Кроме того, большой вес такой конструкции делает ее очень устойчивой к атмосферным воздействиям. Он менее склонен к движению.

Для этого типа конструкции нет абсолютных ограничений по размеру, что делает ее отличным вариантом для постоянного проживания.

Преимущества кабины Full Scribe Cabin

• Прочная и надежная конструкция выдерживает практически любые неблагоприятные погодные условия.
• Полноразмерные домики или дома очень быстро собираются на фундаменте. Бревна вырезаются и обрабатываются за пределами площадки и готовы к установке, как только они прибывают.
• Обычно для ограждающих конструкций требуется небольшой каркас или вообще его не требуется. Обычно наружные и внутренние стены (опционально) делаются исключительно из бревен.
• Бревенчатые стены считаются готовым изделием. Поэтому нет необходимости в изоляции, дополнительном сайдинге или гипсокартоне.
• В зависимости от размера и конструкции возведение полноценной кабины или дома может занять в среднем от 1 до 4 месяцев.
• Повторная сборка может занять 1-4 дня.

Недостатки полной кабины для разметчиков

• Обычно бревнам требуется несколько лет для того, чтобы они осели. По мере того, как они сохнут и сжимаются, необходимо регулярно вносить коррективы, чтобы поддерживать плотное прилегание столярных изделий и предотвращать протечки воды и потерю изоляции. Обычно эта ответственность лежит на владельце.
• Существуют специальные процедуры, необходимые для прокладки электрических сетей, сантехники и плотницких работ.
• В большинстве случаев дома с полным писцом являются самым дорогим вариантом из-за высокой стоимости бревен хорошего качества и требуемой рабочей силы.

Бревенчатый дом на основе стоек и балок

Домики на основе стоек и балок состоят из горизонтальных и вертикальных бревен, которые соединяются в прочную каркасную конструкцию. Каркас похож на хижину из щели или палки. Балки добавляют дополнительную поддержку кровле.

Вся конструкция держится на стойках, расположенных относительно далеко друг от друга. Это позволяет использовать большие окна или стеклянные поверхности. Высокие сводчатые потолки создают просторное жилое пространство.

С помощью этого метода обычно устраняются скрытые затраты на другие типы бревенчатых домов. Хотя бревна, как правило, недешевы, строительство выполняется быстро и просто, с такими вариантами, как бревна или бетон для обшивки стен. Чтобы улучшить звукоизоляцию, большинство строителей или владельцев выбирают бревна только для наружных стен.

Тип дерева зависит от места и размера рамы или остается на усмотрение владельца. Различные используемые пиломатериалы обычно соединяются с помощью металлических пластин. Этот тип конструкции прочный и может выдерживать экстремальные погодные условия.

Преимущества стоечно-ригельной кабины

• Более прочная рамная конструкция и меньшее количество опор обеспечивают достаточное внутреннее пространство.
• Быстрая и простая сборка
• Индивидуальные дизайны помещений и планы этажей
• Вечная эстетика и естественная привлекательность
• Экологически чистый

Недостатки стоечно-ригельной кабины

• Обычно дороже, чем другие варианты. Для каркаса требуются крупные брусья хорошего качества
• Требуется опытное мастерство, которое может стоить
• Внешние балки более подвержены гниению и заражению насекомыми

Дом из щебня

С точки зрения непрофессионала, щель — это материал, помещаемый между бревнами бревенчатого дома. Щель между бревнами похожа на раствор между кирпичами. Гибкий материал используется для заполнения зазоров и пространств и скрепления бревен, чтобы сделать конструкцию более прочной.

Деревянные срубы можно узнать по ровно и горизонтально уложенным бревнам. Щелевой материал необходимо регулярно проверять и заполнять, чтобы поддерживать свойства сцепления и герметизации, особенно в случае недавно построенной кабины. 9№ 0003

Щитовые домики — хороший выбор для любителей делать своими руками и тех, у кого ограниченный бюджет. При правильном уходе щелевые домики могут прослужить более 100 лет.

Преимущества Chink Cabin

• Экономичное решение благодаря более дешевым материалам
• Устойчив к атмосферным воздействиям, требует регулярного обслуживания

Недостатки скважинной кабины

• Требуется регулярное техническое обслуживание и ремонт
• Как правило, не такой прочный, как кабины других типов

Гибридный домик

Гибридный домик сочетает в себе два или более методов строительства, таких как традиционные строительные материалы из бревен, деревянного каркаса и каркаса из стоек. Гибридный подход позволяет использовать другие популярные или более подходящие строительные материалы. Выбор не ограничивается деревом.

Помимо дерева, другие популярные материалы для гибридных коттеджей включают камень, стекло, черепицу и восстановленный сайдинг.

Варианты гибридного подхода могут включать использование более дорогих бревен в особых зонах, таких как, например, гостиная или комната отдыха, и более экономичную обшивку каркасными панелями в менее часто заселенных или более утилитарных зонах, таких как кладовые.

Преимущества гибридной кабины

• Больше гибкости в выборе строительных материалов
• Снижение затрат благодаря более дешевым материалам
• Большой выбор стилей благодаря гибким вариантам дизайна
• Энергоэффективность с использованием материалов с хорошими тепловыми свойствами
• Хороший выбор для использования в качестве основного места жительства

Недостатки гибридной кабины

• Высокий уровень технического обслуживания и ремонта из-за использования сложных материалов
• Страхование повышенного риска

Модульная кабина

Модульная кабина представляет собой высококачественную продукцию, специально разработанную для быстрой и дешевой установки. Секции или модули изготавливаются и предварительно собираются за пределами площадки на заводе или во дворе и доставляются на место для быстрой и эффективной сборки. Кажется, что они были построены на месте с нуля, но это не так.

Такой подход помогает сократить время строительства и сборки, что помогает снизить общую стоимость. Как только все детали и секции доставлены, их обычно можно собрать за 1-2 дня.

Модульные хижины выглядят как традиционные бревенчатые хижины, построенные на месте, и разнообразие или тип хижины могут быть такими же разнообразными, как и в случае с обычными хижинами.

Методы модульного строительства обеспечивают превосходные стандарты энергоэффективности после исключения переменных погодных условий и отходов материалов. Такой точки зрения придерживается Совет по строительству модульных домов, входящий в Национальную ассоциацию домостроителей.

Несмотря на то, что стоимость модульных домов или коттеджей аналогична стоимости обычных домов с каркасным каркасом, размер, сложность и расположение домика могут влиять на общую стоимость строительства.

Преимущество строительства секциями заключается в том, что вы можете начать с малого и строить новые единицы или модули, если позволяет ваш бюджет. Однако с учетом дополнительных модулей потребуется больше поставок, что увеличивает общую стоимость.

Другой вариант — сделать это своими руками, в рамках собственного времени и бюджета, с привлечением внешних генеральных подрядчиков для наблюдения за обустройством участка, возведения фундамента и установки водопровода и электроснабжения в соответствии с гражданскими нормами.

Для строительства домов или хижин в отдаленных районах или с коротким строительным сезоном может подойти модульная конструкция.

Преимущества модульной кабины

• Строительные модули или секции не подвергаются воздействию погодных условий в процессе строительства.
• Использование одного подрядчика для сборки снижает головную боль при планировании и потребность в нескольких подрядчиках.
• Экологически чистый. Неиспользованные материалы и остатки остаются на фабрике для будущего использования в других проектах.
• Модульная кабина может быть построена по частям, если позволяют время и бюджет

Недостатки модульной кабины

• Права на землю и зонирование могут стать проблемой при рассмотрении будущего расширения
• Повторные затраты могут быть связаны с каждым последующим дополнительным модулем
• Настройка может быть сложной. Изменения или модификации планов этажей или модулей в последнюю минуту будут ограничены.

А-образная рама

Конструкция кабины с А-образной рамой является популярным типом кабины, потому что она проста и недорога в строительстве, открыта и может выдерживать большое количество снега.

Но, как и все типы дизайна дома, не без проблем.

Преимущества А-образной рамы

• Недорогой
• Простота сборки (любители могут построить их своими руками)
• Открытая концепция
• Прочный
• Малый размер
• Наслаждайтесь мансардой или комнатами

Недостатки А-образной рамы

• Возможно, слишком упрощенно
• Темный: окна только с двух сторон
• Наклонные стены могут усложнить дизайн интерьера

Типы журналов

Типы журналов, которые вы выбираете для своего проекта, являются критически важным фактором. Правильный выбор не только повлияет на общую стоимость вашей хижины, но и выбор подходящей древесины для вашей хижины обеспечит прочную конструкцию, способную противостоять силам матушки-природы.

Древесина, полученная из деревьев, выращенных на большой высоте, является идеальным выбором для хижин и домов. Они растут медленными темпами, образуя плотные годовые кольца, что приводит к плотной древесине. Бревна, изготовленные из этой древесины, менее склонны к растрескиванию и деформации при высыхании.

Скорость роста дерева можно проверить, изучив поперечное сечение спила бревна. Каждое кольцо представляет год роста дерева.

Другим важным элементом выбора древесины является выбор деревьев, упавших зимой, когда уровень сока низкий. Это снижает риск образования плесени или сока. Поэтому рекомендуется проверять каждый отдельный журнал, выбранный для обработки.

В Северной Америке доступны различные виды древесины. Два хороших варианта для бревенчатой ​​хижины и деревянного каркаса — это западный красный кедр и пихта Дугласа.

Западный красный кедр

Западный красный кедр распространен по всему северному побережью Тихого океана от северной Калифорнии до Британской Колумбии, Канады и Аляски. Это медленнорастущая, плотноволокнистая хвойная древесина с очень высокими свойствами устойчивости к насекомым и гниению.

Эта древесина экспортируется по всему миру, особенно в Европу, и лучше всего подходит для применения в экстремальных погодных условиях.

Бревна из западного красного кедра имеют характерные расклешенные концы, которые придают бревенчатым домикам особый привлекательный стиль, что делает их любимым выбором.

Древесина желтого кедра — еще один популярный вид древесины, часто используемый для изготовления весел для каноэ.

Пихта Дугласа

Пихта Дугласа – давний фаворит инженеров. Пихта Дугласа — еще один вариант твердой вечнозеленой хвойной древесины хвойных пород, часто используемый в бревенчатых домиках и строительных проектах с деревянным каркасом. Он также распространен на севере Соединенных Штатов и в Канаде».

Пихта Дугласа широко продается в варианте сушки в печи. Сушка в печи — это процесс, при котором древесина тщательно и медленно высушивается, чтобы сделать ее более стабильной и однородной, в результате чего бревна менее подвержены оседанию и движению, что идеально подходит для светового каркаса. Они часто используются в старых церквях.

Красный кедр западный и дугласовая пихта являются отличным выбором древесины для каркасных, стоечно-балочных и деревянных домиков. Другие популярные типы бревен для строительства коттеджей и домов включают восточную белую сосну, ель и желтый кедр.

Бревенчатые профили и угловые стили

Помимо очевидного элемента личных предпочтений, выбор материалов, используемых для рамы и сайдинга, также зависит от других факторов, таких как местоположение, доступность материалов и сложность изготовления и дизайна. .

Также доступны базовые варианты стиля при рассмотрении профилей бревен, используемых для укладки стен, и того, как бревна соединяются на концах, образуя углы кабины.

Стили профиля журнала

• Квадратные и прямоугольные: разрезаны на квадратные углы, они могут быть одинаково квадратными или прямоугольными и используются в каютах с фрезерованным стилем
• Круглое бревно: обрезанное до круглой формы. У них нет ни углов, ни углов. Иногда плоские сверху и снизу, типичным является метод крепления в виде шпунта и паза, или для крепления используются сквозные болты.
• Шведская ветвь: похожа на кругляк. На нижней стороне каждого бревна вырезается серповидная форма, чтобы соответствовать расположенному под ним бревну.
• D-бревно: одна сторона обрезана ровно, а другая оставлена ​​круглой. Круглая сторона обычно обращена наружу салона.
• Ручная работа: это более деревенский стиль, при котором кора просто удаляется, а бревно размещается стратегически для максимальной поддержки. Этот стиль создает более классический винтажный вид.
• Сайдинг: популярный выбор, который может быть как функциональным, так и эстетически привлекательным. Это может помочь уменьшить количество требуемого материала и снизить стоимость. Также хороший вариант, если желательна дополнительная изоляция. Утеплитель можно набивать в промежутки между бревном и сайдинговыми панелями.
• Щель: особый стиль хижины, в котором используются широко уложенные бревна, заполненные изоляционным материалом, например раствором. Отличный вариант для снижения затрат на строительство и повышения долговечности

Стили углов

• Соединяющиеся углы: в бревне с одной стороны вырезается квадратная выемка, которая со всех сторон сцепляется с другим бревном, вырезанным таким же образом. Очень тугой и жесткий способ удержания бревен на месте
• Углы седловидного выреза: используется в сочетании с профилем шведской кромки; вырез в форме полумесяца позволяет размещать бревна под прямым углом для обеспечения хорошей посадки
• Встык и проход: бревна от одной стены обрезаются короче, чем перпендикулярная стена, чтобы закрыть с одного конца
• Ласточкин хвост: конец бревна срезан в виде веерообразного клина, фиксирующего бревна от перпендикулярных стенок
• Угловая стойка: стойка установлена ​​вертикально в каждом углу с пазом для запирания лаг

Наборы для самостоятельной сборки бревенчатого дома

Хотя идея построить свой бревенчатый домик кажется вершиной независимости и самодостаточности, она также требует больших практических навыков. Хотя никто не порекомендует неспециалисту, не имеющему опыта строительства, браться за проект по строительству массивного бревенчатого дома, строительные подрядчики или плотники с соответствующей квалификацией могут добиться отличного результата с некоторым внешним руководством.

Поставщики комплектов деревянных домов для самостоятельного изготовления предоставят техническое руководство, в котором будет тщательно контролироваться процесс строительства. Кроме того, эти пакеты можно приобрести непосредственно у производителя или через местного торгового посредника, который также может предоставлять строительные услуги внутри компании или через сеть сертифицированных подрядчиков.

Преимущество строительства хижины или дома из прилагаемого комплекта заключается в том, что по большей части все строительные материалы и периферийное оборудование либо предоставляются, либо перечислены в ведомости материалов. Это облегчает процесс бюджетирования с самого начала.

В более или менее точной степени вы знаете, на что рассчитываете с точки зрения затрат, и можете лучше справляться с последствиями любых незначительных неточностей или перерасхода средств по проекту.

Большинство поставщиков комплектов для самостоятельной сборки включают в себя все необходимые материалы для завершения дома, включая всю электропроводку, водопровод и канализацию, встроенные шкафы, полы, остекление, краски, лаки и растворители по запросу. Все компоненты обычно маркируются.

Как правило, поставщик бесплатно оказывает базовую техническую помощь и поддерживает связь с подрядчиком.

Еще одно преимущество заключается в том, что при точном соблюдении плана или инструкций вы будете знать, как будет выглядеть конечный результат, еще до того, как начнете процесс строительства.

Авторитетный поставщик также представит все архитектурные и технические чертежи, требуемые местными властями, такими как муниципалитеты и экологические группы. В некоторых случаях они могут даже контролировать процесс утверждения, направляя документацию через ответственные органы, а в случае экспорта также будут помогать с контейнеризацией и доставкой в ​​пункты назначения по всему миру.

Заключение

Значительная часть привлекательности бревенчатой ​​хижины или дома заключается в том, что каждое строение по-своему уникально. Помимо элемента дизайна с множеством вариантов, основные структурные компоненты, такие как тип используемой древесины, размер, стиль и выбор отделки, также предоставляют неограниченный выбор.

Традиционные бревенчатые домики легко могут прослужить более 35 лет. При своевременном ремонте и регулярном уходе бревенчатый домик может простоять десятки и более лет при условии отсутствия заражения насекомыми, чрезмерных осадков или какого-либо стихийного бедствия.

Ухаживая за бревенчатой ​​хижиной в течение всего года, заменяя поврежденную древесину и обрабатывая ее от термитов и других вредителей, вы можете продлить ее срок службы более 100 лет, обеспечив надежную инвестицию для себя и своих близких.

Связанный: 14 типов домов для отдыха

Ссылки:

Cabin Life: полное руководство по различным типам коттеджей

Модернизированный дом: 11 типов коттеджей (с фотографиями)

3 Дома: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БРЕНЕВЫЕ ДОМА 101

Cabin Life: Бревенчатые дома: Типы конструкций

Википедия: Бревенчатый домик

Homesteady: Типы древесины, используемой в бревенчатых домиках

Юго-западные бревенчатые хижины: 5 самых популярных вариантов использования бревенчатых хижин

T&B Group: TIMBER FRAME

Streamline Design: в чем разница между домами с полной разметкой, деревянным каркасом и стоечно-балочными домами?

Конструкции DC: КОМПЛЕКТЫ КАБИН

Homesteady: преимущества и недостатки конструкции из стоек и балок

Жилье в деревянном доме: преимущества строительства дома из гибридного деревянного каркаса

Жизнь в хижине: Что такое модульная хижина?

Бревенчатые домики Blue Ridge: что такое «модульный бревенчатый домик» и каковы его преимущества?

Бревенчатый дом Living: Wood & Logs

Honest Abe Log Homes: Бревенчатые профили

• Фейсбук

Деревянный каркас 101 — Начните здесь

Другие ресурсы сайта

Ассоциации деревянных каркасов

• Гильдию из древесных кадров
• Совет по инженерному совету по лестнице
• Международная ассоциация строителей журналов
• Woodworks

Подписание для нашего новостного бюллетеня. Деревянный каркасный дом

Итак, что такое деревянный каркас?

Деревянный каркас имеет долгую историю во всем мире как традиционная строительная практика. При деревянном каркасе вместо более тонких пиломатериалов (например, 2 x 6) обрамляют тяжелые, большие бревна. Одной из наиболее отличительных характеристик деревянного каркаса является уникальная столярка, которая скрепляет бревна. Концы бревен вырезаны так, что они подходят друг к другу, как кусочки пазла. В обеих соединяемых балках просверливается отверстие, и в них вбивается деревянный штифт, чтобы скрепить соединение. В деревянном каркасе используется множество типов соединений. Некоторые из распространенных соединений — врезные и шиповые, соединение внахлестку «ласточкин хвост», соединение внахлестку и косое соединение.

В 20 веке вырос спрос на дешевое, быстро возводимое жилье, и габаритные пиломатериалы вытеснили деревянный каркас как стандартную строительную практику. После долгого затишья в 1970-х годах в Соединенных Штатах началось возрождение деревянного каркаса. Квалифицированные мастера вернули старые методы деревянного каркаса, используя преимущества наших современных технологий. Возрождение деревянного каркаса распространилось по всему миру, и сегодня во многих странах, включая Канаду, Францию, Германию, Великобританию, Австралию, Данию, США и Японию, существуют активные сообщества деревянного каркаса.

Поскольку деревянно-каркасная конструкция очень прочная, несущие стены посередине дома обычно не нужны. Это позволяет создавать гибкие и открытые конфигурации помещений. Тем не менее, даже в больших открытых пространствах рама объединяет пространство, а тепло дерева и столярных изделий очеловечивает его и делает его более интимным. Стены конструкции, как правило, возводятся снаружи деревянного каркаса, благодаря чему древесина остается красиво открытой внутри дома. Снаружи деревянные каркасы могут быть облицованы любым типичным строительным материалом, поэтому ваш деревянный дом может сочетаться с различными архитектурными стилями и вписываться в любой район.

В чем разница между деревянным каркасом и традиционными домами, бревенчатыми домами и домами из столбов и балок?

Деревянные каркасы

Деревянные дома представляют собой цельные конструкции, состоящие из тяжелых деревянных вертикальных стоек, поддерживающих горизонтальные балки. Они образуют поперечные сечения, называемые изгибами, а множественные изгибы создают бухты. Другие элементы, такие как коленные скобы и распорки, обеспечивают поддержку рамы.

Стандартная конструкция

Традиционно построенные дома (иногда называемые «деревянными») строятся из пиломатериалов меньшего размера, которые легко доступны на лесопилках — в заданных размерах, таких как 2×4, 2×6 и т. д. Поскольку материалы меньше, несущие стены должны быть включены в дизайн для поддержки конструкции.

Бревенчатые дома

Бревенчатые дома построены из бревен, сложенных горизонтально, которые конструктивно образуют стены. Бревенчатые дома, как правило, имеют горизонтальный профиль, образованный этими сложенными друг на друга элементами. Бревенчатые дома легко узнать снаружи, потому что бревна остаются открытыми.

Стойка и балка

В конструкции стоек и балок используются тяжелые бревна, как и в деревянном каркасе. Лесоматериалы могут быть круглыми бревнами или фрезерованным брусом. Отличие от деревянного каркаса в том, что в них используются металлические крепления, которые либо скрыты, либо видны на лицевой стороне балок.

Современные конструкции стали более сложными, а требования к кодам — более строгими. Иногда это приводило к стиранию границ между этими различными типами строительства. Например, в деревянном каркасе могут быть некоторые соединения, требующие специальных соединителей. Эти соединители могут быть спрятаны внутри стыка, сохраняя при этом традиционный внешний вид деревянной рамы и используя преимущества современных технологий. Кроме того, распространены гибридные конструкции, в которых менее важные части здания обычно строятся для экономии средств, а больше общественных мест строится с драматической красотой деревянного каркаса.

Подробнее читайте в разделе Дома из бревен и деревянного каркаса: в чем разница?, Разница между деревянным каркасом и столбом и балкой

Каковы преимущества деревянного каркаса?

Открытая древесина, сложные столярные изделия и открытая планировка придают деревянным каркасным домам эстетику, не имеющую себе равных ни в одном другом типе конструкции. Кроме того, деревянные конструкции отличаются прочностью и долговечностью, которых нет в традиционных домах. Поскольку большие пиломатериалы более устойчивы к полному прогоранию в случае пожара, чем более мелкие пиломатериалы, из которых состоят обычные строительные конструкции, они обеспечивают большую структурную целостность в случае повреждения от пожара. А деревянный дом дает возможность сделать смелое дизайнерское заявление, поскольку существует множество различных вариантов пород дерева, стилей ферм и украшений каркаса. Деревянный дом может быть оформлен в любом стиле, от деревенского до современного и классического традиционного Новой Англии — или в любом другом стиле, который может вообразить дизайнер.

Глоссарий деревянного каркаса

Вот некоторые  (но не все!) термины, часто используемые для описания частей деревянного каркаса. Дополнительные термины см. в глоссарии Timber Frame.

• Балка  — Горизонтальная древесина, используемая в каркасе конструкции. Они поддерживаются на концах и могут быть как несущими, поддерживающими балками, так и ненесущими.
• Опоясывающий элемент  — Ключевой горизонтальный брус или балка, используемый для соединения стоек или подоконников. Обвязка, идущая в направлении стены, называется обвязкой стены, а обвязка, идущая в изогнутом направлении, называется изогнутой обвязкой.
• Гибрид   — Тип здания, в котором сочетаются методы деревянного каркаса и традиционного каркасного или бревенчатого строительства.
• Соединения  — когда два бруса или части рамы соединяются вместе. Соединения могут быть простыми или декоративными и включать, среди прочего, врезные и шиповые соединения, соединение внахлестку «ласточкин хвост», соединение внахлестку и косое соединение.
• Врезной и шиповой  — Метод крепления двух деревянных брусков. Один кусок дерева имеет прорезь, а другой компонент имеет выступающий элемент, который входит в прорезь.
• Стойки  — Основные вертикальные балки, поддерживающие каркас.
• СИП   — (строительные теплоизоляционные панели) покрывают деревянный каркас. Они состоят из двух слоев дерева, заполненных очень плотной изоляционной пеной.
• Лесоматериалы — Деревянные стойки и балки, составляющие каркас конструкции.
• Ферма — Жесткая треугольная конструкция из бревен с распорками жесткости. Существует несколько различных стилей ферм Фермы, которые поддерживают крышу конструкции.

Какие существуют типы ферм с деревянным каркасом?

Тип опоры, необходимой вашему каркасу, и ваши личные предпочтения будут определять, какой тип фермы деревянного каркаса вы выберете. Простейшей формой фермы является треугольник, но в большинстве конструкций требуются дополнительные элементы жесткости внутри фермы.

Общая ферма

Основной треугольник, соединенный вершинами. Он образует простой треугольник и часто используется в качестве вторичного несущего компонента в некоторых наиболее эстетически привлекательных конструкциях ферм.

Королевская стойка со стойками

Ферма королевской стойки — это экономичная конструкция, которая особенно привлекательна при модификации изогнутыми раскосами и перемычками. Он имеет центральную стойку и обычно дополнительные стойки

Королевскую стойку

Эта ферма включает две вертикальные стойки, расположенные на расстоянии друг от друга в виде треугольника. Это хорошая ферма для использования, если окно должно быть размещено по центру под вершиной фермы.

Ножничная ферма

Ножничная ферма с деревянным каркасом имеет диагональные пояса, которые поддерживают стропила и связывают элементы на месте.

Ферма-молот

На протяжении всей истории многие соборы проектировались как ферма-молот. Эта конструкция имеет центральную арку и является более сложной по своей природе, чем большинство других типов ферм. Этот стиль кажется более тяжелым и массивным, чем другие конструкции ферм.

Узнайте больше в подробной статье 5 основных типов ферм с деревянным каркасом

Что такое подъем деревянного каркаса?

При распиловке деревянного каркаса все конструкционные брусья для здания подготавливаются заранее в цеху. Деревянные брусья калибруются, строгаются и обрезаются, а затем тестируются перед транспортировкой на строительную площадку. Затем на месте изгибы собираются на месте. После сборки их поднимают из горизонтального положения в вертикальное по одному. Когда каждое колено поднимается, оно соединяется с уже установленными коленами с помощью горизонтальных балок. Затем, когда все изгибы на месте, добавляются стропила крыши и/или прогоны.

Подъем деревянного каркаса может выполняться вручную для небольших каркасов с использованием длинных шестов, веревок и большого количества мускулов. Для больших рам часто используются краны, чтобы поднимать изгибы и бревна на место.

 После того, как рама поднята, большинство производителей деревянных каркасов продолжают традицию прибивать вечнозеленую ветвь к самой высокой точке рамы. Этот символический акт знаменует собой завершение воскрешения.

Ознакомьтесь с некоторыми из недавних поднятий деревянного каркаса, о которых сообщалось в TFHQ — ЗДЕСЬ

Что такое SIP и почему они полезны в деревянном каркасном строительстве?

SIP (строительные теплоизоляционные панели) — самый распространенный способ ограждения деревянного дома. SIP состоит из изолирующего пенопластового сердечника (обычно вспененного или экструдированного полистирола), зажатого между двумя конструкционными облицовками, часто из ориентированно-стружечной плиты или фанеры. SIP могут охватывать всю раму, оставляя всю красивую древесину видимой внутри и образуя герметичный барьер от элементов. В результате получается прочная, энергоэффективная и экономичная система здания.

SIP доступны различной толщины и размеров, от 2 до 12 дюймов и размеров от стандартных 4 на 8 до 8 на 24 фута. SIP сокращают расходы на отопление и охлаждение на целых 60 процентов по сравнению с другими типами облицовки дома.