Перекрытие между первым и вторым этажом в доме из пеноблоков: первого этажа, второго этажа, устройство перекрытия

первого этажа, второго этажа, устройство перекрытия

Перекрытиями в строительстве называют горизонтальные ограждающие конструкции, отделяющие жилые этажи друг от друга, от чердачного или цокольного пространства. Существует немало конструктивных решений, при которых они кроме собственного веса и эксплуатационных нагрузок могут воспринимать вес вышележащих конструкций, и даже обеспечивать жёсткость здания в целом.

При необходимости перекрытие в доме из газобетона может быть выполнено по любой из существующих схем – главное, чтобы в конечном итоге нагрузка для газобетона с невысоким классом прочности не оказалась чрезмерной.

Содержание

1. Зачем нужны перекрытия
2. Какие они должны быть
3. Разновидности перекрытий
4. Балочные металлические и деревянные перекрытия в газобетонном доме
5. Перекрытия из железных балок между первым и вторым этажом
6. Перекрытия из дерева
7. Перекрытие между первым и вторым этажом – процесс установки
8. Безбалочные перекрытия — железобетон
9. Монолитные межэтажные перекрытия
10. Опалубка для монолитного перекрытия
11. Опалубка, армирование и крепление монолитного перекрытия
12. Особенности бетонирования
13. Как правильно выбрать плиты перекрытия заводского изготовления
14. Сборно-монолитные конструкции — заключение
15. Калькулятор дома из газобетона

Зачем нужны перекрытия

Как фундамент, стены или крыша, перекрытие тоже является неотъемлемой частью здания. Его основная функция – разделение пространства дома на зоны, но есть и не менее важные, второстепенные задачи:

За счёт перекрытия может обеспечиваться поперечная жёсткость дома, что особенно важно при большой площади в плане или этажности:

1. Воспринимает вес людей и обстановки помещений.
2. Снижает теплопотери здания.
3. Поддерживает комфортный уровень звукоизоляции.
4. Предупреждает быстрое распространение огня в случае пожара.
5. Участвует в дизайне интерьера и может быть выполнено в определённом архитектурном стиле.

Какие они должны быть

В зависимости от места положения, функциональность перекрытия меняется. По этому признаку их делят на:

• Цокольные (подвальные). Эти перекрытия отделяют пространство первого этажа от помещений, располагающихся в зоне нулевого цикла, либо просто отсекают жилое пространство от грунта или технического подполья снизу. В зависимости от конкретной структуры здания, цокольное перекрытие может разделять отапливаемое пространство от неотапливаемого, или вообще ограждать от улицы по воздуху (например, когда опирается на ростверк), поэтому здесь нередко предусматривается полноценная тепло- и пароизоляция.

 Чаще всего перекрытие первого этажа в доме из газобетона выполняется в монолитном варианте, так как оно является дополнительным элементом жёсткости для фундамента. Плита перекрытия придаёт подвалу или техническому подполью форму железобетонного короба, и газоблочная кладка стен может опираться на неё, а не на цоколь.

• Межэтажные. Присутствуют в зданиях, имеющих больше одного этажа. В отличие от цокольных перекрытий, межэтажные всегда отделяют друг от друга отапливаемые помещения, поэтому в них утеплитель если и монтируется, то исключительно из соображений уменьшения звукопроводимости. Чтобы снизить нагрузку на стены из поризованного, а потому не слишком прочного материала, межэтажные перекрытия в газобетонных домах с небольшой площадью в плане проектируют чаще всего из дерева. Это вариант хорош именно для малоэтажного строительства, так как балки могут применяться только в домах не выше 4-х этажей.

• Чердачные (мансардные). По названию уже понятно, что это перекрытие отделяет полноценный жилой этаж от чердака или мансарды. Если чердак неотапливаемый, в конструкцию перекрытия закладывается рассчитанный на высокое сопротивление теплопередаче теплоизоляционный пирог. Если же подкровельное пространство предполагается эксплуатировать, расположив в нём жилые помещения, теплоизоляция выносится на кровлю, а перекрытие выполняется аналогично междуэтажному – в облегчённом варианте и без полноценного утепления.

В одноэтажном доме нет межэтажного перекрытия, а есть только цокольное и чердачное.

Разновидности перекрытий

В зависимости от структуры, перекрытие может состоять из несущих и ограждающих элементов. К несущим относятся балки и плиты, к ограждающим – плиты, накаты и полы, монтируемые по балкам. То есть, балки сами по себе ничего не ограждают, а лишь служат основой (скелетом) для сборки перекрытия.

Рассмотрим, как производится установка балок перекрытия в доме из газобетона. Содержание. Для чего нужны перекрытия в доме из газобетона.

Подробнее

Классифицируют их по нескольким признакам:

• По материалу. Бывают деревянные, металлические и бетонные.
• По конструкции. Балочные и безбалочные (железобетонные).
• По способу формирования безбалочные перекрытия бывают сборными и монолитными. Есть ещё сборно-монолитные, но это скорее комбинированный вариант, так как в нём присутствуют и балки, и сборные элементы, и монолитная стяжка.

Балочные металлические и деревянные перекрытия в газобетонном доме

Говоря о балочных перекрытиях, мы будем обращать внимание только на деревянные и стальные балки, хотя существуют и бетонные. Бетонные балки применяют, в основном, при строительстве домов на железобетонном каркасе – он воспринимает все нагрузки, а газоблочная кладка играет лишь роль теплоизоляционно заполнителя пролётов. Именно по такому принципу строят многоэтажные дома из газобетона, но в частном строительстве это редкость – разве что, может быть, в сейсмически активных районах.

Примечание: В отдельных случаях этот вариант применяют, когда владелец дома хочет оформить интерьеры в индустриальном стиле. Для этого нужно задействовать в отделке оставленные на виду несущие конструкции, и они должны быть бетонными.

Но применение бетонных балок в частном строительстве — это редкость, чаще балочные перекрытия формируют на стальном металлопрофиле или деревянном брусе. При пролётах менее 6 м балки укладывают непосредственно на несущие стены, вдоль меньшей стороны (шаг зависит от сечения и материала). В пролётах длиной больше 6 м, кроме балок используются ещё и прогоны (они имеют более крупное сечение). В таком случае на стены или колонны опирают прогоны, а уже на них балки, которые образуют более жёсткую балочную решётку.

Перекрытия из железных балок между первым и вторым этажом

Существует несколько принципиально разных по конструкции металлических перекрытий, но большинство из них (сортовой металлопрокат, стальные фермы) применяют при строительстве производственных зданий. В домах в основном монтируют перекрытия из несущих стальных балок с двутавровым сечением, прочность которых обеспечивается благодаря жёсткости самого металла и шагу их установки.

Как и бетонные, металлические балки могут оставляться в интерьере на виду, с целью получить дизайн помещения в стиле лофт. Они удобны для установки в зданиях с большими пролётами (более 6 м) и сложной конфигурации, где деревянные балки вовсе неприемлемы, а бетонные попросту неудобны.

Форма двутавра идеальна для балок, так как при их установке сверху и снизу образуются прочные полки. Снизу к ним монтируется черновой накат из листового деревянного материала, на который можно уложить теплоизоляцию, а сверху – элементы чистого пола. Это очень удобно для закладки между балками утеплителя, поэтому в форме двутавра сегодня изготавливают и деревянные балки.

Стальные балки применяют не только для устройства обшивных перекрытий, но и в сборно-монолитных системах, где на них опирают легкобетонные или керамические блоки. Разница только в том, что здесь не горячекатаный металлопрокат в роли несущей конструкции, а сварные изделия с Т-образным сечением, выполняющие функции неснимаемой опалубки. Несущую способность перекрытия они не определяют.

Перекрытия из дерева

И всё же, с популярностью деревянных балок в частном домостроении ничего не сравнится, ведь именно такие перекрытия в газобетонном доме и предусматривает типовое проектирование. Древесина уступает металлу только в одном: она имеет свойство впитывать влагу и загнивать. Но учитывая, что те же двутавровые балки, о которых упоминалось выше, изготавливают из влагостойкой фанеры и древесно-композитного листа OSB, которые влаги не боятся и практически не уступают в прочности и сроке службы металлу, зачем платить больше.

• Цельная древесина вдоль волокон плохо сопротивляется изгибу, поэтому использовать её в качестве балок можно только в домах с пролётами менее 6 м. Балки могут иметь квадратное сечение, но прямоугольное (когда высота больше ширины) работает лучше. Поэтому в качестве балки может применяться даже не брус, а сдвоенная обрезная доска шириной 38-50 мм и высотой 150-250 мм, установленная на ребро.
• При небольшой высоте между досками устраивают связи в виде поперечных распорок, а чтобы исключить гниение, древесину предварительно обрабатывают огнебиозащитной пропиткой или подвергают обжигу. Если перекрытие чердачное, за счёт выпусков балок можно сформировать свесы кровли. Это экономит время на монтаж стропильной системы, поэтому на чердаке чаще всего монтируют именно деревянное перекрытие.

• Кроме цельной древесины для сборки балочного перекрытия может использоваться и клеёный брус, изготавливаемый методом сращивания хвойной доски под прессом. Ламели для сращивания нарезают из обычного, но тщательно отсортированного дерева, из которого удаляются все дефекты.
• Такая технология даёт возможность получать пиломатериал высокого качества с отменной прочностью и долговечностью, правда, стоит он достаточно дорого. Благодаря высокой прочности клееного бруса на изгиб, максимальная величина перекрываемых пролётов увеличивается вдвое — не 6 м, а 12 м.
• У двутавровых балок сочетание цены с характеристиками гораздо лучше. Такое изделие представляет собой комбинацию двух материалов: полки делают из бруса LVL (тоже клеёный, но не из ламелей, а срощенный из тонкого шпона), стойку — из прочной фанеры или OSB. Поперечное соединение элементов деревянного двутавра выполняется методом паз-гребень, с посадкой на меламиновый клей, обладающий наиболее высокой адгезионной прочностью.

Из деревянных двутавров можно формировать любое перекрытие, в том числе и цокольное. Они не подвержены, как простое дерево, существенному линейному расширению, не разбухают и не коробятся, не скрипят. Величина перекрываемых пролётов – до 12 м. Монтаж несложный, а высота 200-250 мм позволяет устраивать в теле балок отверстия для пропуска коммуникаций.

Перекрытие между первым и вторым этажом – процесс установки

Так как перекрытие из дерева среди балочных конструкций является наиболее популярным, остановимся подробнее на его монтаже. Говорить будем о междуэтажном или мансардном варианте, так как в цокольном перекрытии порядок составления напольного пирога отличается из-за того, что снизу к балкам нет доступа, и все материалы приходится монтировать сверху.

Разберём наиболее важные моменты, которые следует учитывать, строя дом из газобетона 6 на 8.

Подробнее

• Но сначала, о монтаже самих балок. Чтобы их установить в газобетонном доме, стены нужно должным образом подготовить – а именно, усилить обрез кладки армошвом или аромопоясом. Сами по себе балки не тяжёлые для любого, даже самого низкоплотного газобетона. Однако опираются они на стены точечно, а значит, нагрузки образуются неравномерные.
•  Чтобы их распределить, и нужен монолитный пояс из железобетона. Его минимальная толщина 70 мм, с закладкой плоского каркаса с четырьмя стержнями рабочей арматуры (стальной d-14 или композитной d-10). Такой вариант опирания может использоваться для устройства чердачного перекрытия, которому практически не приходится воспринимать нагрузки кроме своего веса.
  
• Если же это межэтажное перекрытие в доме из газобетона, выше которого есть полноценные жилые помещения, для опирания балок нужно устраивать не почти плоский армошов, а более толстую балку с квадратным, прямоугольным или трапецеидальным сечением, армированную объёмным каркасом.
• Для этой цели очень удобно использовать газоблоки с U-образным сечением, которыми и завершают последний ряд кладки. В образуемую ими полость укладывают каркас и заливают мелкозернистый бетон, а после его упрочнения приступают к монтажу балок. Если в этом качестве используется строганый брус или доска, их предварительно обрабатывают антипиреновым грунтом или подвергают поверхностному обжигу.
• По обрезу стены, на которую будут укладываться балки, производится разметка. Первыми устанавливают крайние и центральные брусья, которые будут выполнять функцию маяков. Их положение выверяют по уровню, при необходимости нивелируют за счёт подкладок из кусков доски. Расстояние между брусьями рассчитывается в зависимости от сечения и воспринимаемых нагрузок, но в среднем это 600-800 мм.
• Если в работе используют деревянные двутавры или клеёный брус (в них нет начальной влаги, и они её не будут впитывать в процессе эксплуатации), заделку торцов балок можно выполнить наглухо. Концы просто оборачивают рубероидом, чтобы дерево не соприкасалось с газобетоном, и укладывают на тонкую дощечку или кусок оргалита. Глубина заделки конца — 150 мм.
• Высота выемки, в которую заводится торец, соответствует высоте балки, плюс толщина подкладки и небольшой зазор для зачеканки раствором. Гнездо нужной конфигурации формируется за счёт выреза паза в газоблоке, который укладывается сверху. Как вариант, по наружной грани стены устанавливается ряд более тонких блоков заданной высоты (с прокладкой изнутри пенопластом), который закроет торцы балок, после чего уже монтируется первый ряд кладки второго этажа.
• Если в качестве балок перекрытия используется обычный пиломатериал из цельного дерева (брус, бревно, лафет, доска), высоту гнезда в кладке делают такой же, но образовавшийся выше зазор раствором не заделывают. Чтобы дать выход влаге, напольное покрытие, монтируемое в верхнем помещении, не должно примыкать вплотную к стенам.

• После установки маячных балок монтируют и все остальные. Далее можно начинать заполнение межбалочного пространства. Главный слой – утеплитель. Если это межэтажное перекрытие в газобетонном доме, толщина теплоизоляции не рассчитывается как для наружных ограждающих конструкций, так как здесь он всего лишь звукоизолирует конструкцию.
• Обычно для этой цели применяется базальтовая вата, как наиболее экологичный и негорючий материал. Толщина мягких плит подбирается в соответствии с высотой балок так, чтобы сверху образовался вентилируемый зазор. Главная задача, которую требуется решить при устройстве балочного перекрытия – это формирование основания, на которое утеплитель может опираться.
• Когда используются двутавровые балки, их нижние полочки служат прекрасной опорой для наката из доски или листового материала, на который можно уложить минвату. На балки из обычного пиломатериала, чтобы сформировать такие полочки, приходится набивать по бокам черепные бруски.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Когда перекрытие формируют из установленных на ребро досок, потолочную сторону перекрытия просто подбивают фанерой или гипсокартоном — он и образует на перекрытии чашу, в которую будет заложен утеплитель. Но тут многое зависит от предполагаемого дизайна потолка.

Если балки перекрытия предполагается оставить на виду, чтобы выполнить дизайн в стиле кантри, пирог пола вообще должен устраиваться поверх балок – со стороны помещений второго этажа.

Безбалочные перекрытия — железобетон

Если не считать большей массы, увеличивающей нагрузку на газобетонную кладку, перекрытия из железобетона имеют сплошные преимущества. Они прочны и обеспечивают зданию дополнительную жёсткость, долговечны, и главное – несгораемы. Многие считают, что они экономически невыгодны, но с этим можно поспорить при нынешней дороговизне на дерево и металл, из которых изготавливают балки, плюс несколько материалов для прослоек (кроме утеплителя это ещё жёсткие и паронепроницаемые слои).

Плиты перекрытия из газобетона

Подробнее

Монолитные межэтажные перекрытия

Главный минус монолитных конструкций в высокой трудоёмкости устройства. Особенно это касается перекрытий, так как они не опираются как фундаментная плита на грунт, а опалубка формирует не только контуры монолита, но и должна обеспечивать ему хоть и временное, но надёжное основание. Кстати, для сборки опалубки в данном случае тоже используют деревянные двутавровые балки.

Опалубка для монолитного перекрытия

Монолитно изготовленные перекрытия могут быть не только сплошными плоскими, но и ребристыми, пустотными и даже кессонными, для чего используются специальные формы. Пустоты обычно предусматривают для снижения веса конструкции, кессоны для дизайна потолка или акустики помещений, рёбра для лучшей работы на изгиб в пролётах больше 8 м.

В небольших по площади и не сложных по конфигурации зданиях устраивают обычные плоские плиты. Основными параметрами конструкции со сплошным сечением является толщина монолита (минимум 160 мм), а так же содержание продольной арматуры и прочность на сжатие, определяемая классом используемого для заливки бетона.

При отсутствии в плитах пустот, для заливки должен применяться бетон В20. При наличии пустот, которые обычно формируют за счёт дырчатых бетонных блоков-вкладышей, класс бетона повышается до В25.

Опалубка, армирование и крепление монолитного перекрытия

Сплошные плиты армируют объёмным или Z-образным каркасом, в котором рабочая арматура располагается в два горизонтальных ряда. Она равномерно распределяется по всей площади, учащаясь только в местах повышенных нагрузок – примыканиях к стенам, колоннам, лестничным проёмам. На концах плиты устанавливаются обращённые вниз П-образные элементы, которые должны быть замоноличены в армопоясе.

Первой собирается опалубка, для чего требуются такие материалы:

1. Алюминиевые, деревянные или композитные балки.
2. Прочный и желательно влагостойкий листовой материал (фанера, ЦСП или OSB).
3. Опорные стойки (инвентарные телескопические или обычный, установленный на торцы брус).
4. Комплектующие для сборки и крепления элементов между собой.

Опалубка может иметь неодинаковый конструктив — всё зависит от конфигурации перекрытия и высоты помещения. Её укрывают гидроизоляционным материалом, после чего приступают к установке армокаркаса. Чтобы обеспечить ему защитную оболочку толщиной 50 мм, нижний ряд арматуры устанавливается на пластиковые подставки-стульчики заданной высоты. Положение верхнего ряда сетки обозначается разметкой, а верха заливки – маячными рейками.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Если площадь перекрытия большая и залить конструкцию за один день не получится, нужно сразу позаботиться об устройстве рабочих швов – линий, вдоль которых бетонирование может прерываться без потери прочности монолитом.

Конструкция шва включает в себя установленные вертикально плоские каркасы с заложенной между ними гидрошпонкой (специальной закладной, соединяющей бетонируемые в разное время части плиты).

Особенности бетонирования

Дабы избежать устройства рабочих швов, перерывы в бетонировании не должны превышать допустимые. Для разных марок бетона время отличается, в строительстве оно обычно устанавливается строительной лабораторией, и в среднем составляет 40-120 минут.

Если между заливочными этапами по причине задержки в доставке бетона проходит более двух часов, продолжать бетонирование нельзя до тех пор, пока монолит не наберёт прочность в 1,5 МПа (на это уходит 5-7 часов). Затем всё-таки придётся устраивать рабочий шов, для чего края уже залитого бетона очищаются от цементной плёнки и армируются.

Залогом качественного монолита является правильное уплотнение, которое производится пневматическими либо электрическими вибраторами. Продолжительность их воздействия зависит от пластичности бетонной смеси, но в среднем в одной точке нужно уплотнять не больше одной минуты.

Появление на поверхности цементного молочка является верным признаком хорошего уплотнения. Переусердствовать нельзя, чтобы бетон не расслоился.

Шаг перемещения вибратора рассчитывается в зависимости от его технических характеристик. Суть заключается в том, чтобы при перестановке прибора, уплотняемая зона пересекалась с уже уплотнённой – соответственно, шаг перестановки примерно равен полутора радиусам действия. Рабочая часть вибратора не должна соприкасаться с арматурой. Если избежать этого невозможно, на отдельных участках можно произвести уплотнение штыкованием.

Залитую плиту с хорошо выровненной поверхностью оставляют набирать прочность. В зависимости от температуры окружающей среды, за бетоном осуществляют уход. Монолит накрывают полиэтиленом, который, во-первых, не даёт влаге из бетона испаряться слишком быстро, а во-вторых, защищает его от размыва дождём. Если на улице тепло, поверхность бетона периодически смачивают водой днём, а если жарко, то поливают минимум один раз и ночью.

Боковые элементы опалубки демонтируют на 5-6 сутки, когда бетон наберёт около 2,5 МПа прочности. Донышко опалубки, на которое опирается монолит, можно снимать не раньше чем бетон достигнет 70% прочности – а то и все 100%, если пролёты большие. После снятия опалубки, раковины, образовавшиеся на поверхности плиты, зачищают стальной щёткой или шлифмашинкой, промывают и затирают раствором – это убережёт монолит от образования волосяных трещин в этих местах.

Как правильно выбрать плиты перекрытия заводского изготовления

ЖБ плиты перекрытий в заводском исполнении были придуманы в период развития каркасного строительства из железобетона, и это единственный элемент каркаса, который может применяться и в бескаркасных зданиях с монолитными или кладочными стенами. В том числе их применяют и для устройства перекрытий в газоблочных домах.

• В основном используют пустотелые плиты ПК толщиной 220 мм, длина подбирается по величине пролёта. Опирают плиту по двум, трём или четырём сторонам на полки ригелей, прокинутых между колоннами, либо на кладку стен. В случае с газобетоном, для их опоры по обрезу стены тоже должен быть выполнен монолитный железобетонный пояс.
• Однако для газобетона железобетонные плиты слишком тяжёлые – особенно если учесть, что теплоэффективные стены сегодня возводят из блоков плотностью всего 300-400 кг/м3. Чтобы не пришлось увеличивать толщину кладки или прочность блоков (а следовательно, и плотность), теряя теплоизоляционный эффект, лучше использовать не железобетонные плиты, а газобетонные.
• Выпускают их по ГОСТ 19570*2018, с использованием резательной технологии. Плиты рассчитаны на нагрузку 600 кг/м2, и при ширине в пределах 600-1500 мм с максимальной толщиной 400 мм, могут перекрывать пролёты не более 6 м.
• Продольные грани плит оснащены пазами и гребнями, что позволяет максимально качественно стыковать изделия. Небольшие швы потом армируют стержнями и заполняют раствором. Стыки в местах опирания армируют каркасом и полностью замоноличивают бетоном с более высоким, чем у плит классом прочности на сжатие. Глубина опирания плит, как и у балок – не менее 150 мм.
• Плиты перекрытия изготавливаются из газобетона плотностью 450-800 кг/м3, и в зависимости от толщины армируются плоскими или объёмными каркасами. Панели могут иметь монтажные петли и перемещаться посредством жёсткой строповки — либо, в отсутствие петель, выгружаться и подниматься на этаж с помощью специальных захватов или мягких строп.

Как правильно укладывать плиты перекрытия на газобетон

Подробнее

В отличие от железобетонных изделий, газобетонные плиты перекрытий можно укладывать на газоблочную кладку без устройства кольцевой армированной балки. Можно просто устроить параллельные анкерные пояса, где производятся крепления торцов плит. Для этой цели по внешнему краю стены устанавливается один борт несъёмной опалубки из тонких перегородочных блоков.

Изнутри закладывается прослойка пенопласта, а оставшаяся выемка армируется и заливается бетоном М200. Поверх плитного настила выполняется цементно-песчаная стяжка, так что, по сути, такое перекрытие получается сборно-монолитным.

Сборно-монолитные конструкции — заключение

Для перекрытия газобетонного дома сборно-монолитные системы подходят просто идеально. Кроме плит из газонаполненного бетона, для этой цели могут применяться и укладываемые по стальным или сталебетонным балкам газоблоки. В отличие от крупноразмерных панелей, они не самостоятельно опираются на стены, а закладываются между балками с Т-образным сечением.

Такие системы не выпускаются масштабно, а разрабатываются отдельными производителями специально для малоэтажного строительства. У каждого варианта — собственный конструктив балок и блоков, которые изготавливаются только для собственных систем, поэтому, обобщать информацию о них не получится.

Тем не менее, принцип монтажа одинаков. После укладки между балками газобетонных вкладышей, перекрытие анкеруется в стены и замоноличивается по всей площади, образуя прочную, лёгкую, а главное – не слишком дорогую конструкцию.

Калькулятор дома из газобетона

Ваши пожелания:

Плита + ростверк

Цокольный этаж

Газобетон

Металлическая

Натуральная

Гибкая

Штукатурка

Кирпич

Плитка

Инженерия

Отделка

Итого по проекту

В указанную стоимость входят следующие виды работ:

с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники

* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой. Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству дома.

 

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Перекрытия в доме из пеноблоков

Содержание

1. Типы межэтажных перекрытий
2. Усиление несущих стен
3. Реализация
4. Создание утепления
5. Иные варианты

• Железобетон
• Каркасно-обшивное перекрытие
• Газобетонный материал

Необходимость реализации расчета

Существуют несколько возможных способов реализации перекрытия между пространствами этажей строения: монолит, плиты или дерево. Выбор того или иного типа будет напрямую зависеть от вида постройки, ее массы и геометрических характеристик пролетов. Чаще всего предпочитают использовать дерево. Оно существенно легче любых других материалов и не предполагает использование дополнительного оборудования при реализации строительства. Разберем подробно, как сформировать межэтажное перекрытие за пару суток.

Типы межэтажных перекрытий

Межэтажное перекрытие представляет собой конструкцию, выполненную горизонтально и ответственную за реализацию конкретных задач:

• Разделение этажей;
• Выдерживание разнообразной нагрузки;
• Одинаковое распределение массы по опорам и несущим точкам;
• Формирование и разделение внутреннего пространства дома, формирование комнат.

Оно не уступает в своей значимости фундаменту или крыше.

Конструкции перекрытий можно классифицировать следующим образом:

• Цокольные, разделяющее подвал и первый этажный уровень;
• Между этажами, разделяющее два этажа;
• Мансардные, которые нужны для разделения жилого этажа и мансардного этажа;
• Чердачные, отделяющее последний этаж от чердака.

Перекрытие должно удовлетворять регламент, изложенный в различных государственных и отраслевых стандартах, то есть быть способным противостоять перманентной и кратковременной нагрузке, обладать прочностными, шумоизоляционными и гидроизоляционными характеристиками повышенного уровня, хорошо сохранять тепло.

Усиление несущих стен

Считается, что пенобетон недостаточно надежный материал и плохо выдерживает нагрузки. Следовательно, стены необходимо обязательно армировать.

Классический способ кладки пеноблоков при помощи цементирующего или клеевого раствора не во всех случаях может противостоять растягивающей нагрузке в постройке, выполненной из пеноблоков. Возникает необходимость повышения несущей способности до монтажа перекрытия из древесины и в процессе возведения несущих перегородок.

Более того:

• Формируется защита балок от влияния материала, из которого выполнены блоки;
• Происходит фиксация балок на пластинах, которые проявляют устойчивость к коррозионным процессам;
• В блоках формируют штробы 12×12 мм, куда впоследствии закладывают арматуру;
• Иногда арматуру можно монтировать в швы, если кладка выполняется на раствор.

В процессе подготовки стен нельзя забывать о качественных характеристиках материала, который был использован для производства балок. Для компенсации его изъянов нужно провести обработку его поверхности специализированными растворами, которые могут защитить от:

• Процессов разложения материала;
• Формирования плесневых грибков;
• Впитывания воды и влаги;
• Воспламенения.

Обычно используются либо готовые решения, либо мастика с битумом.

Реализация

Перед закреплением балок на стенах проводят усиление несущих конструкций. Делают соединения с применением пластинок из нержавейки. Когда площадь пространства достаточно велика, дополнительными элементами могут выступать ригели. Толщина балки будет определяться потенциальной нагрузкой + запас в 20%.

На промежуток между балками будет влиять вид материала, высота пролета и нагрузочное усилие.

При определении промежутка нужно придерживаться правила: по мере того, как размер пролета становится больше, нужно устанавливать больше балок, чтобы избежать их прогибания под собственным весом и воздействием нагрузки.

Процедура установки несущих балок – это ключевая стадия работы, так как именно она будет определять прочность и срок эксплуатации.

При создании перекрытия между 1 и 2 этажом в здании, последовательность работ должна быть следующей:

1. Формирование ниш в кладке стен, куда затем будут помещены перекладины.
2. Зарезание концов балок под углом 75 градусов.
3. Обработка антисептическим раствором срезов.
4. Промазывание концов перекладин с помощью битума, обмотка их рубероидом.
5. Помещение балок в стеновые пазы, которые предварительно теплоизолированы с помощью минваты или пенополистирольного материала, защищающего дерево от лишней влаги.
6. После монтажа балок, пазы заполняют герметизирующей композицией или особым раствором.

Необходимо сохранять зазор в несколько сантиметров от конца перекладины. Если возникла необходимость удлинить перекладины рекомендуют применять замковой узел – 2 бруска крепят внахлест и фиксируют с помощью болтов. Участки стыковки следует размещать над опорной стенкой или несущими колоннами.

Если балки достаточно длинные, сформировавшийся прогиб несет угрозу разрушения низа ниши. Чтобы эта проблема не возникла, по всему краю нужно сформировать фаску не меньше 0,5 см.

Создание утепления

После завершения работ по формированию межэтажного перекрытия, нужно уложить слои гидроизоляции и слой изоляции тепла.

Для этого:

1. Формируют поперечины, необходимые для фиксации обшивки. Рекомендуют использовать брус 50×50 мм, поверх которого закрепляют щиты из досок.
2. Обшивают низ брусков гипсопрокатом или древесно-стружечной плитой, для данных материалов характерен малый вес и их легко обработать во время отделки.
3. Укладывают пенополистирол или минвату на щиты для сохранения тепловой энергии и поглощения шумов. Чаще всего толщина изоляции – 100 мм, но эта величина может быть и выше, если это перекрытие с подвалом или с чердаком.
4. Выкладывают пароизоляцию (в случае использования минваты), что позволяет предохранить утеплитель от влаги.
5. Устанавливают лаги по материалу изоляции, промежуток не превышает 500 мм. По ним же крепятся доски пола.

Зазор, который остается между досками и слоем изоляции необходим для перемещения потоков воздуха, что позволяет защитить перекрытие от грибка и плесневения.

Иные варианты

Помимо древесины в нашей стране также распространены и иные материалы для создания межэтажного перекрытия.

Железобетон

Перекрытие из этого материала монтируется на пеноблоки двумя методами. Сборный предполагает применение плит, которые необходимо будет транспортировать к объекту строительства и укладывать с помощью крана, что существенно повысит цену реализации работ. Более того конфигурация комнат в здании будет существенно ограничена. При применении подобных плит рекомендуется проводить усиление несущих стен, что также окажет влияние на итоговую цену работ для клиента.

Наибольшим спросом пользуются монолитные перекрытия. Они могут быть по-разному сформированы, однако наиболее популярным методом является заливка бетонного раствора на каркас из арматуры.

Арматура нарезается необходимым образом, после чего прутья укладываются под углом в 90 градусов и с шагом 100 мм. Затем арматура связывается проволокой, а по периметру перегородок набивают доски, которые должны поддерживать деревянные щиты, установленные на нижний край каркаса. Снизу щиты подпираются бревнами. После проверки плоскости с помощью специализированного оснащения, можно проводить заливание раствора бетона. Смесь высохнет полностью только через месяц.

При формировании арматурной основы обычно не используют сварку, так как это позволяет избежать коррозии на швах сварки.

Каркасно-обшивное перекрытие

Это считают неплохой альтернативой вышеперечисленным вариантам. Используются сухие строганные брусья, которые обработаны специальным антисептическим раствором. После обработки, балки, из которых потом будет состоять каркас, поднимают на перегородки и выполняют закладку анкеров с резьбой, покрытых цинком и одетых в прокладки из дерева и рубероида, которые также перед этим прошли обработку антисептическим раствором. Каждая балка имеет отверстие под шпильку. После чего их монтируют на анкеры и затягивают с помощью гаек. После того, как опоры были установлены, можно перейти к процедуре формирования перекрытия использовав тот материал, который строительная компания или владелец посчитают наиболее целесообразным.

Газобетонный материал

Достаточно широко распространена и востребована технология формирования перекрытия из газобетона. Для этого нужно использовать определенным образом сформированные армированные балки, а также блоки, имеющие отверстия для опор.

Работы будут похожи на сборку конструктора: блоки монтируются между балками, после чего устанавливают сетку из арматуры и подают раствор бетона.

Необходимость реализации расчета

Чтобы создать прочную опору перекрытий, необходимо предварительно выполнять ряд рассчетов. Строительная компания должна четко понимать длину и сечение используемых балок. Определение всей нагрузки на брусья или балки – достаточно сложная процедура. Должна быть выбрана суммарная величина, составляющая полтонны на км. м. Это и вес перекрытия, и масса диванов, столов, бытовой техники, жителей и иных вещей.

Чаще всего используют балки, длина которых не больших 6 м, иначе вся конструкция может деформироваться из-за нагрузки.

Таким образом, строительные технологии перманентно совершенствуются и возникают новые, более совершенные варианты формирования перекрытия.

Как навсегда исправить сквозняк в доме

Ресурсы

В вашем доме так сквозит, что он похож на старый замок с привидениями? У этой большой проблемы есть несколько «маленьких» причин.

У вас есть один из тех домов, что просто не согреются? Многие американцы делают.

Во многих домах в США, особенно в старых домах, сквозняки в комнатах и ​​коридорах — это просто часть повседневной жизни, с которой люди решают смириться. Это настолько распространенная проблема, что многие домовладельцы думают, что нет никакого способа решить проблему.

Но они ошибаются.

Черновики можно остановить.  

И дом со сквозняками вполне можно починить навсегда — да, навсегда. Вам больше не нужно думать, как согреть старый дом со сквозняками. Вам просто нужен обоснованный план и профессиональная помощь.

Устраните сквозняки в доме без предоплаты. Узнайте, как.

Мы можем помочь вам с обоими, но в этой статье мы рассмотрим первую часть: план ремонта вашего дома со сквозняками. Вы охватите следующее:

• Почему именно в вашем доме сквозняк
• Как найти сквозняки в вашем доме
• 3 шага, чтобы навсегда исправить сквозняк в доме
• Краткосрочные, быстрые решения для сохранения тепла в доме со сквозняком
• Как избавиться от сквозняков сквозняки — но , а не опустошить свой банковский счет

Почему в моем доме сквозняки?

Прежде всего, давайте рассмотрим причину сквозняков в вашем доме или, что еще более важно, то, что не является причиной ваших сквозняков.

Многие люди думают, что их окна виноваты в том, что холодный воздух циркулирует в их доме, или что виновата старая система вентиляции и кондиционирования.

Оба эти предположения понятны; Старые окна и старые системы центрального отопления, безусловно, могут быть одной из причин того, что в вашем доме холодно.

Если вы думаете о замене вашей системы ОВКВ, посетите наш изящный и исчерпывающий справочник по типам домашних систем отопления. (Спойлер: тепловые насосы лучше.)

Правда в том, что окна, как правило, являются лишь очень небольшой частью проблемы. (Вам нужны новые окна? Вероятно, нет.) Настоящая проблема? Тепло в вашем доме, вероятно, уходит через крышу.

Да, крыша. Давайте рассмотрим, как это происходит (потом мы расскажем, как это исправить).

Бывают сквозняки — так в дом засасывает холодный воздух

Всем известно, что тепло поднимается вверх. И когда тепло поднимается в вашем доме, оно скапливается на верхних этажах и чердаке, в то время как более прохладный воздух имеет тенденцию оседать на нижних этажах.

(Вот почему у вас в подвале летом прохладно, а на втором этаже сауна, и почему зимой на втором этаже обычно теплее, чем на первом. )

Поскольку горячий воздух будет подниматься вверх, пока его не остановят, он попытается уйти через крышу здания. Во многих домах это удается. И когда этот горячий воздух выходит через крышу, в доме остается вакуум.

Этот вакуум затем заполняется более холодным воздухом, который принудительно втягивается снаружи — в основном через фундамент дома. (Если ваши полы настолько холодные, что зимой вам все время нужны тапочки, холодный воздух, просачивающийся в фундамент, является серьезной причиной.)

По сути, в вашем доме происходит гигантский вакуумный цикл — профессионалы в области строительства называют это эффектом стека . Вот наглядное объяснение того, как это работает:

Горячий воздух выходит через чердак

Каждое маленькое отверстие в вашем доме, особенно на чердаке, дает возможность нагретому воздуху подниматься вверх и выходить из дома.

В комнатах под мансардой становится жарко

Зимой, когда горячий воздух поднимается на второй этаж, наверху становится теплее, чем на нижних этажах. Летом горячий воздух, запертый на чердаке, излучается на второй этаж, создавая ощущение сауны наверху.

Холодный воздух всасывается через фундамент

По мере подъема тепла создается разрежение, которое всасывает холодный воздух из трещин и щелей в фундаменте. На каждую единицу нагретого воздуха, выходящего из дома, втягивается новая единица наружного (холодного!) воздуха.

И вот он — гигантский вакуумный эффект (также известный как эффект стека ) , из-за которого в вашем доме становится холодно и сквозняк.

Вы действительно можете почувствовать этот эффект.

На следующий холодный безветренный день попробуйте провести рукой вокруг дверей, стен и окон, пока не почувствуете прилив прохлады.

Чувствуете постоянный поток холодного воздуха? Его не вталкивают извне; вместо этого всасывается вакуумом, создаваемым выходом теплого воздуха.

Важно отметить, что циркуляция воздуха — это не плохо; любая здоровая домашняя среда включает какое-то движение воздуха, и вы не хотите полностью изолировать дом. (Узнайте больше о герметичности и здоровом воздушном потоке здесь.)

Проблема в том, что ваш дом, вероятно, циркулирует в 3-4 раза больше необходимого количества воздуха, из-за чего даже самой лучшей системе HVAC очень трудно эффективно контролировать температуру. Это также может иметь негативное влияние на качество воздуха в вашем доме.

В любом случае, разговор о вакуумном цикле вызывает еще несколько вопросов:

• Как начинается эффект вакуума?
• Почему весь этот горячий воздух вообще может выходить через крышу?
• Разве ваши потолки не должны задерживать его?

Да, ваш дом должен удерживать теплый воздух внутри, но, скорее всего, это не так. (Читайте дальше.)

Ваш дом не должен напоминать иглу. Чтобы узнать, что общего между наукой об иглу и вашим домом, прочитайте Как внутри иглу тепло?

Дома дырявые, и не только старые дома со сквозняками

Большинство домов просто не очень герметичны. Вместо этого они заполнены небольшими промежутками, трещинами и дырами.

И эти щели везде — в фундаменте, стенах, на чердаке, в дымоходе, на чердачном входе, в встроенных светильниках, в отверстиях для проводки и сантехники. Список можно продолжить.

Все эти отверстия в доме, многие из которых настолько малы, что их едва видно, создают пути для прохождения воздуха.

А если сложить их все, получится окно в доме настежь. 24 часа в сутки, 365 дней в году. Это большое дело — на самом деле, гораздо большее, чем старые окна.

Мы называем эти отверстия, которые позволяют сквознякам внутри утечек воздуха. И вы даже сами можете найти их у себя дома.

Как проверить дом на сквозняки

Хотите знать, как найти сквозняки в вашем доме? Вы можете обнаружить сквозняки в вашем доме с помощью нескольких простых методов:

1. Используйте свечу или благовоние , когда ходите по дому, обращая внимание на то, когда и куда движется пламя или полоса дыма. Отметьте эти места синим малярным скотчем.
2. Используйте свои глаза, чтобы определить щели и открытые швы вдоль половиц, окон, дверей и сантехники. Если вы видите открытый шов или щель, вероятно, это вызывает потерю тепла.
3. Используйте тепловой течеискатель , чтобы определить разницу температур в вашем доме. (Вы часто будете обнаруживать эти пятна вокруг нижней части дверей в вашем доме, розеток, окон и т. д.)

Подробное пошаговое руководство см. в статье Как найти утечки воздуха в вашем доме.

Вы также можете пройти профессиональный энергоаудит (многие местные коммунальные службы предлагают его бесплатно или по низкой цене), чтобы определить проблемные места, вызывающие утечку тепла.

Как исправить сквозняк в доме за 3 шага

Итак, что делать? Как вы можете решить целый ряд мелких проблем, которые складываются в большую проблему сквозняков?

Да, окна со сквозняками можно заменить.

Но если вы также не устраните все крошечные щели в вашем доме (и на недостаточно изолированном чердаке), это не решит настоящую проблему.

То же самое касается ремонта протекающих светильников и дверей. Дело в том, что все эти более мелкие факторы являются частью гораздо более широкой экосистемы проблем, и вам нужно будет рассмотреть всю картину, если вы хотите решить проблему.

Как вы решаете проблему в целом? Мы пришли к выводу, что лучшим решением является сочетание стратегической изоляции, герметичности и вентиляции.

В совокупности эти усовершенствования помогают стабилизировать поток воздуха в вашем доме, остановить эффект «гигантского вакуума» и, самое главное, навсегда избавиться от сквозняков.

Вот что должно произойти — три больших шага, которые решат вашу проблему.

(К вашему сведению, вы можете поручить всю эту работу профессионалам без предоплаты.)

Сократите потребление энергии до 50 % благодаря сочетанию высокоэффективной изоляции , профессионального уплотнения воздуха и модернизации теплового насоса HVAC . Научиться.

Шаг 1: Герметизируйте чердак (и остальную часть дома тоже)

Остановите выход избыточного воздуха через чердак, используя пену, чтобы закрыть все маленькие отверстия и трещины в полу чердака.

Герметизация чердака помогает предотвратить сквозняки, поскольку теплому воздуху становится намного труднее выходить через верхнюю часть дома.

Герметизация — это процесс поиска и закрытия всех щелей, щелей и щелей в вашем доме.

Это кропотливая, методичная работа, и важно найти подходящего профессионала для ее выполнения, но она может кардинально изменить то, как вы чувствуете себя дома.

Узнайте больше о герметизации воздуха здесь. Или узнайте, как вы можете работать с Sealed, чтобы сделать ваш дом полностью герметичным… и платить за проделанную работу на основе экономии энергии.

Шаг 2. Утеплите чердак

Доведите теплоизоляцию до R49 (около 15 дюймов изоляции) в соответствии со стандартами Министерства энергетики США .

Следующим важным шагом является надлежащая изоляция вашего чердака (поскольку высока вероятность того, что ваш чердак либо недостаточно изолирован, либо вообще не утеплен).

Для большинства домов и ситуаций вам потребуется повысить теплотворную способность вашей изоляции до R-49 или выше, или около 15 дюймов изоляции.*

Что такое R-коэффициент? Отличный вопрос. R-значение вашей изоляции является мерой того, насколько эффективно она останавливает теплопередачу. Чем выше значение R, тем больший барьер обеспечит ваша изоляция и тем лучше она предотвратит утечку тепла через крышу.

И это именно то, что вам нужно сделать, если вы хотите остановить сквозняки.

Вопросы по изоляции или R-значению? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по утеплению чердака.

Шаг 3: Герметизация и теплоизоляция фундамента

Используйте двухкомпонентный пенопласт или плиту из пенопласта + герметик для герметизации и изоляции деревянной панели (называемой краевой балкой) в том месте, где фундамент соприкасается с конструкцией дома.

Наконец, пришло время обратиться к месту, куда попадает большая часть холодного воздуха — вашему фундаменту.

Для этого наши специалисты обычно используют двухкомпонентную пену (или пенопласт плюс герметик) для герметизации и изоляции деревянной панели в месте соединения фундамента с конструкцией дома.

Вы заметили, что мы сказали «профессионалы». Надлежащая воздушная изоляция фундамента (или любой части вашего дома, на самом деле) — тяжелая, грязная работа, требующая детального понимания того, как воздух попадает в здание, а затем проходит через него. Это не хороший проект «сделай сам».

Для достижения наилучших результатов и реального решения вашей проблемы с тягой обращайтесь к квалифицированным и обученным специалистам по продаже авиаперевозок. (О чем мы поговорим ниже.)

Быстрые решения, чтобы согреть старый дом со сквозняками уже сегодня

Если вы читаете это и вам нужно простое и быстрое решение , чтобы согреться в вашем доме, где сквозит сквозняк , вот несколько вещей, которые вы можете сделать, пока не выполните необходимые работы по герметизации и изоляции воздуха.

1. Создайте блокираторы сквозняков для ваших окон и дверей. Узнайте больше в нашем руководстве Как избавиться от сквозняков в окнах.
2. Установка оконных утеплителей. Термозавесы могут блокировать сквозняки и удерживать тепло в закрытом состоянии.
3. Повесьте старые одеяла на входные двери. Это кажется старомодным, но, эй, в крайнем случае оно может согреть вас!
4. Добавьте свежий уплотнитель на двери и окна. Это довольно недорогое и быстрое решение, и оно работает!
5. Реже пользуйтесь вентиляторами для ванной и кухни. По возможности выключайте вентиляторы на кухне и в ванной комнате сразу после использования, чтобы не терять тепло.

И пока вы планируете свои постоянные ремонтные работы, обязательно изучите налоговые льготы Закона о снижении инфляции для модернизации дома и даже скидки на местные коммунальные услуги, на которые вы можете иметь право.

Многие энергосберегающие усовершенствования дома и улучшения защиты от сквозняков, такие как изоляция и изоляция воздуха, могут претендовать на некоторые федеральные, государственные и местные льготы.

Как избавиться от сквозняков, не опустошая банковский счет

Процесс избавления от сквозняков прост, но не прост. Это требует тяжелой работы и специальных знаний по утеплению дома, поэтому вам нужно будет нанять профессионалов и составить план действий.

Хорошая новость заключается в том, что превращать упрямые дома в невероятно удобные дома — это наша работа.

Мы знаем, как отремонтировать ваш дом, мы знаем нужных людей для этого, и мы можем выполнить проект с минимальными для вас хлопотами.

А с планом Sealed Comfort вы можете выполнить эту работу бесплатно (или с очень небольшой) предоплатой — вы будете платить за нее по ходу работы по ставке, основанной на вашей экономии энергии.

Мы тоже стоим на 100%. Если вы не экономите деньги, вам не придется платить.

Звучит интересно? Позвоните нам по телефону 917-905-3788, чтобы поговорить о вашем доме. Мы сообщим вам, можем ли мы помочь (а если нет, мы будем рады дать вам совет или ссылку в другом месте).

Готовы узнать, имеете ли вы право избавиться от черновиков с помощью Sealed без предоплаты?

Примите участие в викторине

3 февраля 2020 г.

Какой из них подходит именно вам?

Лучший метод строительства вашего нового дома — это важное обсуждение с вашим строителем и вашим архитектором, если вы наняли его для создания индивидуального плана дома.

В то время как большинство новых домов в США строятся на месте с использованием обычных пиломатериалов (традиционный каркас из палочек), существуют и другие способы строительства нового дома, в том числе с использованием тонколистовой стали, модульных домов, которые строятся внутри помещений, домов, построенных из конструкционных материалов. изолированные панели и дома, построенные из бетона.

Методы строительства новых домов

Ниже приводится обзор наиболее распространенных методов строительства новых домов. Вооружившись этой информацией, вы и ваш строитель готовы решить, какой метод строительства лучше всего подходит для вашего нового дома.

Традиционный каркас из стержней

Когда вы представляете строящийся новый дом, скорее всего, вам на ум приходит нечто, называемое «каркас из стержней». Эта строительная система получила свое название от того факта, что рабочие собирают каркас дома — стойки для стен, балки пола и потолка, а также фермы или стропила крыши — палку за палкой, обычно на стройплощадке, используя пиломатериалы, нарезанные до различных размеров. Это включает в себя знакомый «2 на 4», который имеет размеры, которые немного меньше, чем два дюйма на четыре дюйма.

Каркас из стержней также иногда называют каркасом платформы, потому что рабочие строят платформу первого этажа на фундаменте. Затем следует обрамление стен первого этажа, добавление платформы второго этажа, затем строительство стен второго этажа и, наконец, добавление каркаса крыши.

После того, как структура дома будет сконструирована, так называемые механические части, включая трубы, провода и воздуховоды, прокладываются через стены и полы. После этого утеплитель укладывается между элементами каркаса наружных стен. После прохождения проверки внутренние стены обычно покрываются гипсокартоном. Снаружи дом покрыт атмосферостойкой облицовкой, такой как штукатурка, сайдинг или кирпичная облицовка.

Американская индустрия жилищного строительства использовала эту систему на протяжении десятилетий. В результате строительство новых домов стало стандартизированным на основе этого проверенного временем метода каркасного строительства.

Метод панелей

В небольшом, но растущем числе домов стеновые панели изготавливаются из дерева, но собираются на заводе-изготовителе, а затем доставляются грузовиками на строительную площадку и собираются там. Сторонники этой системы, называемой панельной, отмечают, что целые стеновые системы могут быть построены в заводских условиях, вдали от погоды, дождя или других экстремальных явлений. Независимо от того, возводятся ли стены на месте или строятся на заводе, общая структура дома с деревянным каркасом одинакова.

Самый популярный метод строительства новых домов

По данным Исследовательского центра Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), дома из бруса составляют более 90 процентов всех новых домов, строящихся в стране каждый год. Все, кто занимается жилищным строительством – строители, плотники, другие торговые подрядчики (также называемые субподрядчиками) и архитекторы – хорошо понимают эту модель здания. Кроме того, по всей стране была создана разветвленная сеть поставок строительных материалов для поддержки этого метода строительства новых домов.

Недостатки палочного обрамления

Несмотря на почти повсеместное распространение, палочное обрамление может иметь некоторые недостатки. Если пиломатериалы для каркаса слишком влажные, они могут сжиматься и деформироваться при высыхании, что может вызвать трещины в гипсокартоне. И множество пространств между элементами каркаса может быть трудно правильно изолировать и герметизировать с помощью стандартных стекловолоконных плит. Существуют решения этих проблем, такие как использование должным образом высушенных пиломатериалов и одной или нескольких изоляционных систем, которые устанавливаются с осторожностью, чтобы обеспечить качественный дом.

Несмотря на то, что этот метод возведения новых домов из дерева и пиломатериалов на основе каркаса на месте явно доминирует, существуют и другие способы возведения конструкции дома. Эти методы также могут обеспечить дополнительную энергоэффективность или лучшую устойчивость к штормам. Альтернативы включают сталь, модульные конструкции, конструкционные панели и бетон. Вот как каждый из них сравнивается с традиционным методом строительства с деревянным каркасом, описанным выше:

Легкая сталь

Подумайте о доме, построенном из бревен, но с стержнями из металла. Преимущество, конечно, в том, что сталь не горит, не сжимается, не гниет и не дает пищу термитам. При правильном проектировании сталь может быть прочнее деревянной рамы. А поскольку он не дает усадки и не деформируется, можно не беспокоиться о трещинах гипсокартона.

Легкая сталь используется в коммерческих зданиях для внутренних перегородок, поэтому существует налаженная цепочка поставок. Меньшая доля рынка стального каркаса в основном связана с ценой и известностью. Строительство стального дома обходится дороже — по большинству оценок, примерно на 3% дороже, — и немногие строители жилых домов имеют инструменты или навыки, необходимые для работы с ним. (Примечание: все расходы в этой статье являются очень приблизительными средними значениями. Стоимость строительных материалов колеблется от месяца к месяцу, а также варьируется от региона к региону.)

Стальные шпильки также создают разные проблемы для сантехников и электриков, и, поскольку сталь проводит тепло, изолятор должен предпринять шаги, чтобы изолировать каркас от обшивки — обычно путем оборачивания дома жесткой изоляцией из пенопласта.

Производимые и модульные дома

Производимый или модульный дом использует обычный каркас из стержней и должен соответствовать тем же строительным нормам, что и дом, построенный на месте, и также сохраняет свою стоимость. (Не путайте его с мобильным домом, который является амортизируемым активом, построенным на стальном шасси, подпадающим под действие Федерального строительного кодекса HUD.) Модули изготавливаются на заводе и отделываются внутри. Их привозят на место и устанавливают с помощью крана. Местный строитель связывает их вместе и добавляет последние штрихи, например, колоды.

Хотя вы, вероятно, видели модульный дом — обычно две половинки простой коробки — катящийся по шоссе, это еще не все. Модульные конструкции бывают всех уровней качества и ценовых категорий, а некоторые производители по-разному комбинируют изготовленные на заказ модули для создания сложных конструкций, включающих соборные потолки и другие популярные архитектурные элементы.

В принципе, фабричная среда обеспечивает лучший контроль над всем, от каркаса до изоляции, но на самом деле продукт бывает разным. Качество, предлагаемое некоторыми модульными строителями, может сравниться с домами, построенными на месте, а некоторые фирмы разработали «зеленые» дома. Известно, что другие модульные строители срезают углы — например, с тонкими внутренними стенами, которые обеспечивают небольшую защиту от шума. Задавайте множество вопросов, получайте рекомендации и внимательно изучайте характеристики продукта, как если бы вы были в любом доме. Ожидайте, что более высокое качество будет иметь более высокую цену.

Структурные теплоизоляционные панели

Структурно-изолированные панели, или SIP, представляют собой сэндвич из жесткой пеноизоляции между ориентированно-стружечными плитами (OSB), в результате чего получается конструкционная панель. SIP поставляются с предварительно вырезанными оконными и дверными проемами, а также кабелепроводом для электропроводки. Они используются для стен и потолков и могут быть объединены для создания практически любого дизайна дома. Специально обученные бригады собирают их на строительной площадке. Они часто используются для покрытия традиционного деревянного каркаса или стоечно-балочной конструкции, но они также могут быть самонесущими.

Дом из SIP, как правило, хорошо изолирован и не имеет сквозняков, поэтому для его обогрева и охлаждения требуется меньше энергии, чем для обычного каркасного дома. Таким образом, вам может понадобиться меньшая система отопления и охлаждения.

В то время как материалы для каркаса здания будут стоить больше, чем деревянный каркас, строители, которые предлагают эту систему, утверждают, что общая стоимость примерно равна стоимости деревянного каркаса, а может быть даже ниже. Это потому, что для сборки панелей требуется меньше труда, а изоляция уже на месте.

Бетон

Бетон, вероятно, является наиболее часто используемым строительным материалом в мире, но, если не считать фундамента, вы увидите его только в меньшинстве частных домов в США. В домах, которые его используют, стены строятся либо из бетонных блоков (CMU), либо из изолированных бетонных форм (ICF). Деревянный каркас используется для полов, потолков, внутренних стен и крыш.

Бетонные блоки

Бетонные блоки (БК) представляют собой полые бетонные блоки, укладываемые на месте и покрытые изнутри или снаружи пенопластовой изоляционной плитой. Поскольку тепловая масса блоков замедляет передачу тепла, в жаркие дни внутри дома остается прохладнее. Неудивительно, что они наиболее популярны на юге и особенно во Флориде, где цены на дома CMU конкурентоспособны по сравнению с деревянным каркасом.

Автоклавный газобетон

Блоки из автоклавного газобетона (AAC) представляют собой разновидность бетонной кладки, представленной выше. AAC представляет собой смесь портландцемента, алюминия, золы-уноса (отходы угольных электростанций) и других добавок. Химические реакции между материалами образуют микроскопические пузырьки воздуха, которые действуют как изоляция. Затраты будут несколько выше, чем у стандартных CMU.

Утепленные бетонные формы

Утепленные бетонные формы (ICF) представляют собой жесткие пенопластовые формы или блоки типа Lego, которые собираются на месте, а затем заполняются стальными арматурными стержнями и бетоном. Формы остаются на месте, чтобы служить изоляцией дома. Стены ICF предлагают тепловую массу и обеспечивают значения изоляции до R-25, что выше, чем у большинства стен с деревянным каркасом. Это делает их пригодными для любого климата.

По данным Portland Cement Association, около 30 производителей ICF обслуживают рынок США. Затраты как минимум на 2-5% выше, чем у деревянного каркасного дома аналогичной конструкции, но фактическая цена зависит от местного рынка и может быть намного выше.

Что отличает дом ICF, так это его огромная масса. Бетон хорошо выдерживает сильный ветер, поэтому производители и строители ICF позиционируют эту систему как хороший выбор в районах, подверженных ураганам. (Но помните, что в большинстве случаев ущерб от урагана начинается с подъема крыши, а в доме по-прежнему крыша с деревянным каркасом.) Тяжелые стены также заглушают уличный шум, поэтому при наличии качественных окон и дверей в доме должно быть тише, чем дома. деревянный каркас. И бетон тоже не съедают жуки.

Какой тип конструкции вам подходит?

В качестве следующего шага обсудите интересующий вас метод с вашим строителем. Если вы решите использовать метод, отличный от традиционного строительства из палочек, убедитесь, что ваш строитель и его торговые подрядчики имеют большой опыт работы с выбранным вами типом конструкции.