Пол первого этажа каркасный дом: Полы первого этажа каркасного дома

Содержание

Полы первого этажа каркасного дома

Как утеплить цоколь каркасного дома Вентилируемый фасад для каркасного дома Чем отделать недорого фасад каркасного дома Устройство двухскатной крыши в каркасном доме

Ввиду особенностей конструкции полы первого этажа каркасного дома, выстроенного на свайном, ленточном или плиточном фундаменте, должны быть легкими и надежными. Они подвергаются воздействию окружающей среды и создают нагрузку на основание. Поэтому, чтобы не перегружать постройку, я всегда предлагаю своим клиентам именно деревянные полы.

 

Давайте знакомиться.

Я — Михаил, директор компании СТМ-Строй.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

 

Дерево, как экологически чистый материал, отличается высокой прочностью и низкой теплопроводностью. Совмещая его с утепляющими материалами и современными способами обустройства, мы с моей бригадой создаем надежную основу под будущий частный дом. К тому же при желании всегда можно обустроить систему «теплый пол» с подогревом, чтобы возвести понятие комфорта в абсолют.

Почему важно качественно обустроить пол на первом этаже?

Правильный выбор технологии и материалов для монтажа пола первого этажа каркасного дома имеет огромное значение. Каждый раз, когда к нам обращается новый клиент, я прошу его ответить на несколько важных вопросов:

  • для чего строится дом;
  • сколько людей будет проживать внутри;
  • какой фундамент заложен под будущий дом;
  • сколько денег заказчик готов потратить.

Все это дает мне достаточно сведений, чтобы понять, как лучше собрать пирог пола в здании, какие материалы использовать.

К примеру, строя на свайном фундаменте нужно включить его в силовую конструкцию так, чтобы он не разрушался под воздействием окружающей среды.

Пирог пола выполняет такие функции:

  • теплоизоляция, защита от потери выработанной отопительной системой тепловой энергии;
  • платформа для размещения предметов интерьера, мебели, бытовой техники, безопасного перемещения жителей и гостей;
  • повышение прочности всей конструкции каркасного дома;
  • защита от проникновения влаги, распространения гнили или грибка по древесине.

В помещениях с влажным режимом эксплуатации (ванная комната, кухня, т.д.) мы с ребятами дополнительно укладываем гидроизоляцию, защищающую дерево от воздействия воды.

Несмотря на очевидные преимущества свайных домов, их подполье продувается, подвергается воздействию влаги и легко поражается вредоносными микроорганизмами при отсутствии должной защиты. При нехватке теплоизоляции полы в комнатах всегда будут холодными, и в зимний период такое здание не будет пригодным для постоянного проживания.

Обустройство теплоизоляционного пирога позволит решить такие задачи:

  • создание надежного барьера между конструкциями из дерева и окружающей средой;
  • защита древесины от появления плесени и гнили;
  • повышение энергетической эффективности постройки;
  • предотвращение образования конденсата на перекрытиях.

Первое, что нужно сделать – подобрать строительные материалы для создания теплоизоляционного пирога. Есть много разных видов древесины, некоторые из них лучше подходят для южных территорий России, другие – для регионов с суровым климатом.

Еще одним фактором, определяющим выбор, являются деньги, а точнее их наличие у клиента, но я всегда убеждаю отказаться от экономии в пользу качества и долговечности.

 

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.  

 

Из чего строить?

Прежде, чем приступить к работе, будущий владелец должен выбрать, какие стройматериалы будут использоваться. В первую очередь речь идет о древесине, ведь именно на нее приходится основная нагрузка. Здесь я всегда советую ориентироваться по климатическим условиям и доступным средствам. Для строительства я использую две основные группы древесины:

  • Из хвойных деревьев. Обходятся недорого и обладают неплохим качеством. За счет большого содержания смолистых веществ лучше отталкивают влагу, поэтому из сосны и родственных сортов лучше укладывать полы под санузлом, кухней, ванной комнатой или коридором;

  • Из лиственных деревьев. Преимущественно осина и дуб. Они обойдутся вам заметно дороже, но такой материал способен прослужить дольше, чем хвойная древесина. Идеальное решение для гостиной или спальной комнаты.

При укладке дерево должно быть высушенным, в противном случае брусья и доски треснут со временем.

Структура пирога пола

В каркасном доме данный элемент являет собой сложную конструкцию, состоящую из разных строительных материалов. По способу обустройства она мало отличается от пирога каркасной стены. Также пирог пола первого этажа отличается межэтажного перекрытия и пола второго этажа, поскольку эти структуры разработаны с разными целями и подвергаются различным видам нагрузки.

Особенности:

  • вне зависимости от типа фундамента при возведении каркасного дома предусмотрено наличие обвязки из бруса, уложенной поверх гидроизоляционного материала;

  • фиксация компонентов обвязки проводится при помощи анкерных болтов либо «шпилек», создающих жесткую опорную конструкцию;
  • в структуру включаются лаги – поперечные балки, позволяющие выполнить настил будущего напольного покрытия. Лаги фиксируются в сделанные вручную прорези или фиксируются крепежными элементами;

  • шаг лагов составляет 625 мм – это соответствует стандартной ширине утепляющего материала и размерам ОСП;
  • плиты, из которых выполняется черновой пол, стыкуются и прикрепляются к лагам.

В каркасном доме черновой пол мы выполняем на нижней части перекрытия. Для этой цели я использую необрезную доску, фанеру или ОСП. Обшив так всю нижнюю поверхность, укладываю фанеру или ОСП на опорные бруски, которые я предварительно прибиваю к нижней части лаг.

Если дом большой, и на пол предполагается повышенная нагрузка, то лучше изменить устройство пола первого этажа каркасного дома, и сделать черновой пол поверх несущих лаг, и уже на нем собирать пирог настила. Устанавливая дополнительные лаги, я создаю полноценную обрешетку, служащую опорой для размещения пирога пола. При таком подходе мне удается значительно увеличить прочность всего дома, но это приводит к уменьшению внутреннего объема.

Выполняя работу, я строго слежу, чтобы бригада соблюдала следующие правила:

  • Тщательная обработка антисептическими препаратами. Даже лучшая древесина может сгнить или пострадать от проникновения насекомых, грибка, и прочих вредных микроорганизмов.
    Поэтому обработка должна проводиться тщательно, с применением смесей глубокого проникновения, отпугивающих вредителей в течение срока до десяти лет;
  • Между лагами устанавливается утеплитель. Если речь идет о домике для дачного участка, от этого правила можно отказаться, но при капитальном домостроительстве теплоизоляция крайне важна, поскольку позволяет избежать теплопотерь и сократить расходы на отопление;

  • Забирка на сваи. Если речь идет о свайном фундаменте, дополнительная термоизоляция, установленная на них, замедлит процесс замерзания грунта под домом, также послужив полноценным элементом декорирования здания;
  • Вентиляционные продухи. Они обеспечивают естественную циркуляцию воздуха и способствуют испарению конденсата, собирающегося на деревянной поверхности. Отверстия обладают диаметром в 10 см, площадь каналов должна быть равной 1\400 от периметра цоколя.

Самое сложное – это не забыть ни одной мелочи, ни одного пункта при монтаже. К счастью у меня и моих подчиненных уже достаточно большой опыт, чтобы малейшее несоответствие сразу бросалось в глаза. По крайней мере, клиенты на наш подход не жалуются, и построенные нами дома служат новым владельцам годами верой и правдой.

 

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся

Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.

Мои стройки

ЗВОНИТЕ мне в любое время +7(495) 241-00-59 (Михаил)

 

Материалы для гидроизоляции

Гидроизоляция – это слой, не допускающий проникновение через пол сточных либо грунтовых вод, или жидкости другого происхождения. Под это понятие подпадают мембранные материалы с гидрофобными свойствами, при помощи которых защищается фундамент и пирог пола. Разновидности:

  • Рулонная изоляция. К этому типу относятся битумные или полимерные рулоны, геотекстиль, мембраны или пленки;
  • Красочные материалы. Краски и мастики с водоотталкивающими свойствами.

 

Важно!

Рубероид, толь или пергамин, а также полимерные пленки я использовать не рекомендую — они выходят из строя уже через 5 лет после эксплуатации. Поэтому лучшим решением станет применение битумно-полимерные рулоны, сделанные из стеклоткани или стеклохолста. Также я часто использую изделия из стойкого полиэтилена высокого давления с фольгированием.

 

Краска или битумная мастика – простой и дешевый способ защитить здание от дождя или талой воды. Мастика наносится на поверхность валиком или кисточкой, для краски можно использовать краскопульт. Но каждые пять лет обработку следует проводить повторно, к тому, же такой способ не дает полной защиты для древесины.

Гидроизоляционные материалы устанавливаются по всей площади помещения, и поднимаются на стену, на высоту от 20 см над уровнем пола. Под трапами и водоотводами укладывается дополнительный слой.

 

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

17 лет опыта

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

 

Что надо знать о теплоизоляции

Поскольку большинство каркасных домов строится на сваях, между землей и наружной стороной пирога пола образуется свободное пространство, через которое происходит утечка тепла. Чаще всего такое происходит, если по периметру отсутствует защита в виде фальш-цоколя.

Отказ от дополнительного утепления перекрытия между землей и первым этажом приведет к ряду негативных последствий:

  • увеличатся расходы на отопление в зимний период;
  • внутри технического подполья будет образовываться конденсат, увлажняющий древесину;
  • дерево быстро гниет и покрывается плесенью.

К счастью, всего этого можно избежать, если грамотно воспользоваться свободным пространством между лагами. Каждый проем между поперечными брусьями заполняется теплоизолирующим материалом, щели задуваются при помощи монтажной пены.

Эффективность утепления будет зависеть от того, какой материал вы выберете. Здесь все упирается в финансы, но при этом выбор не имеет настолько фундаментального значения, чтобы я всегда советовал владельцам строго один вариант решения проблемы. Вы сами решаете, стоит ли выбрать тот или иной материал:

 ПлюсыМинусы
Пенопласт Неплохая теплоизоляция, отличающаяся своей дешевизной. Может впитывать влагу, но не гниет и не служит питательной средой для плесени, грибка или насекомых. Замерзнув, промокший пенопласт теряет целостность и становится неэффективным. Если желаете использовать его, позаботьтесь о влагозащите.
Пеноплекс Улучшенная версия пенопласта с высокой прочностью и отсутствием водопоглощения. Замерзание ему не вредит. В состав включены антипирены, препятствующие горению; Обходится значительно дороже пенопласта, менее эффективен чем минвата.
Минеральная вата Хорошо удерживает тепло, особенно базальтовая вата. Не горит, не пропускает холод, не боится гнили или плесени. Наиболее дорогой продукт в своей категории. При намокании теряет часть теплоизоляционных свойств.

Иногда строители используют керамзит, но сам я крайне не рекомендую этот материал. Чтобы он был эффективным, нужно насыпать очень большой слой, а это украдет у вас жилое пространство.

Монтаж пола первого этажа в каркасном доме

После того как все будет готово к работе, я еще раз, на всякий случай, проверяю ровность фундамента. Если ленточный – исследую все с уровнем и провожу тщательные измерения. Если свайный – замеряю высоту на разных участках и натягиваю нити по диагонали. Убедившись, что все соответствует норме, мы с ребятами приступаем к работе.

 

Важно!

Принцип монтажа примерно одинаков для всех видов фундамента, но если речь идет о свайном основании, то предварительно нужно поставить бетонную обвязку. Она объединяет все опоры в единую конструкцию и равномерно распределяет по ним вес. Для ленточного или плитного фундамента подобные действия не нужны.

 

Первый этап включает в себя такие процедуры:

  • По периметру фундамента проделываются отверстия для анкерных болтов, закрепляющих лежни – брусья, устанавливаемые по всему периметру здания;
  • Фундамент гидроизолируется тем материалом, какой выбирает клиент;
  • Монтаж лежней. Проводится поверх бетонных плит обвязки или прямо по телу ленточного фундамента. Брусья фиксируются анкерными болтами в строго горизонтальном положении. После монтажа мы снова проверяем все ровные поверхности с уровнем.

Далее укладывается слой гидроизоляции, защищающей лежни и пространство под ними от проникновения влаги.

Следующий этап – установка опоры и балок пола:

  • на плане дома мы определяем положение и высота всех опор;
  • далее мы ставим опоры и при помощи бечевки определяем, ровно ли получилось;
  • согласно выполненным замерам нарезаем брус 100х100 и ставим куски в заданных местах, поверх дополнительного слоя гидроизоляции. Фиксация выполняется гвоздями;
  • ставим балки концами в карман, используя специальные вкладыши. Если элементы оказываются слишком длинными, их нужно обрезать.

Балка – это основной опорный элемент, удерживающий на себе всю конструкцию. Ее также нужно тщательно защитить от влаги и плесени.

Закончив с балками, мы приступаем к обустройству обвязки и лаг. Для этого применяются доски с толщиной 50 мм и шириной, соответствующей используемому утеплителю. В процессе моя бригада выполняет такие действия:

  • монтирует обвязку по сторонам дома, ставя доски в параллельном по отношению к балкам пол положении, забивая их гвоздями с шагом 20 см;
  • отмечают местонахождение будущих лаг, отмеряя от доски обвязки 40 см;
  • лаги обрезаются до нужных размеров и фиксируются на лежнях и обвязке. В месте пересечения для верности я предпочитают дополнительно прибить их к балкам.

Далее, предварительно установив теплоизоляцию в проемы между лагами, можно приступать к установке чернового пола. В наиболее простом понимании – это доски, покрывающие всю площадь пирога пола. Я произвожу вычисления и подбираю доски соответствующей толщины и ширины, прибивая их к созданному основанию.

Черновой пол изготовлен из нешлифованных досок, поэтому сверху его нужно обработать. И тут есть множество вариантов – поверх можно установить паркет, окрасить доски и покрыть линолеумом, уложить поверх них плиты из пробкового дерева, сделать бетонную заливку и покрыть плиткой, или даже сделать наливной полимерный пол.

Я всегда предлагаю остановиться на более натуральных материалах, с поправкой на характер эксплуатации постройки. Лакированные шлифованные брусья, уложенные поверх чернового пола, наилучшим образом впишутся в антураж такого дома.

 

Как построена моя работа

Шаг 1.
Ваше обращение

Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения)

Шаг 2.
Проектирование

Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома

Шаг 3.
Стоимость

Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)

Шаг 4.
Строительство

Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом

 

Система «Теплый пол»

Для наибольшего чувства комфорта внутри здания пол должен быть теплым вне зависимости от времени суток. Это поможет сберечь здоровье владельцев и избавит от необходимости все время ходить в тапочках. Чтобы этого добиться, нужно сделать так, чтобы в напольном покрытии всегда было тепло. Основные виды обогревающих систем:

  • Электрическая. В подполье устанавливается система, генерирующая тепловую энергию при включении электричества. Проста в монтаже, но требует значительных расходов электроэнергии;
  • Водяная. Требует больших усилий для монтажа – под пол закладываются трубы контура, подключенного к газовому или твердотопливному котлу. Агрегат прогоняет по трубам разогретую воду, обогревающую напольное покрытие.

В кирпичных домах такие системы чаще всего укладывают прямо в бетонную стяжку, но здесь такой вариант не подойдет. Мы не можем воровать и без того ограниченное внутреннее пространство, поэтому я всегда советую создавать «легкие» коммуникации.

Такой метод предусматривает установку труб еще до укладки чернового пола с применением алюминиевых пластин в форме «бабочки».

Металлическая вставка распределяет тепло и фиксирует трубу на месте, не позволяя ей сдвигаться. От нас это потребует кропотливой работы и точных расчетов, от вас – дополнительных вложений. Но на выходе вы получите отопительную мини-систему, значительно повышающую уровень комфорта.

Планируете сделать полы на первом этаже? Обращайтесь, помогу!

Как мне ни хотелось, а рассказать о таком ответственном процессе как монтаж пирога пола в каркасном доме коротко – невозможно. Это действительно сложный процесс, который следует выполнять только в хорошую погоду и как можно быстрее, и при этом не наделать ошибок. У меня и моих подчиненных, к счастью, для этого есть весь необходимый опыт и инструментарий. А на выходе будущий владелец дома получает надежный и долговечный пол, способный (при правильном уходе) прослужить не один десяток лет.

 

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

Пол в каркасном доме — варианты устройства, конструкция и утепление

Оглавление

  • Пол каркасного дома своими руками: что для этого нужно
  • Пирог конструкции
  • Что такое черновой пол
  • Перекрытия каркасного дома
  • Черновой пол и перекрытия по лагам
  • Использование насыпных заполнителей
  • Штучные и рулонные утеплители
  • Схема расположения продухов в фундаменте
  • Как сделать пол своими руками: пошаговая инструкция
    • Подготовка к созданию пола в каркасном доме
    • Укладка лежней
    • Опоры и балки пола
    • Обвязка и лаги
    • Утепление пола
  • Теплый пол в каркасном доме
  • Как сэкономить на полах
  • Видео: нюансы утепления

Каркасный дом строится очень быстро. Это простая и надежная технология, поэтому она очень популярна сейчас. Но устройство пола в каркасном доме несколько отличается от такового в классическом строении. Его начинают делать сразу после заливки фундамента, а только потом возводят стены и крышу.

Пол каркасного дома своими руками: что для этого нужно

Прежде всего, перед началом строительства должен быть создан план-проект, по которому будет строиться дом. Когда проект готов, приобретают необходимые инструменты и материалы. Для сооружения пола понадобится следующее:

  • молоток;
  • рубанок;
  • стамеска;
  • дисковая пила;
  • карандаш;
  • отвес;
  • уровень;
  • отвертки;
  • лестница;
  • дрель со сверлами;
  • кисточки.

Важно сделать пол прочным, надежным и ровным, ведь на нем будет держаться весь дом, включая стены и прочие детали. Особенно прочными должны быть полы в каркасном доме на сваях, где фундамент выполнен в виде металлических труб, а вся конструкция держится на них.

Прежде чем приступать к строительству, необходимо узнать, на какой глубине залегают грунтовые воды. Это позволит решить, сколько необходимо слоев – один или два.

Пирог конструкции

Сначала делают черновой пол, который для каркасного дома является одновременно и перекрытием. К обвязке фундамента закрепляют балки перекрытия. При этом следят, чтобы между фундаментом и деревом был слой гидроизоляции, чтобы древесина не начала разлагаться от естественной влажности. Для этого укладывают двойной слой рубероида или гидроизола.

Далее делают несущую основу пола, применяя либо только главные, либо и главные, и второстепенные балки.

Второстепенные балки или лаги в каркасном доме используют для того, чтобы шаг основных балок был большим. Но при этом увеличивается расход материалов, увеличивается толщина перекрытия, необходимо сделать больше работы.

Если второстепенных балок нет, главные также могут использоваться как лаги. Тогда пирог пола выглядит так (снизу вверх):

  • черепные бруски с размером сечения 50х50 мм, закрепляющиеся к несущим балкам перекрытия;
  • слой из досок – подшивка;
  • защитные элементы от ветра и влаги;
  • несущие балки, между которыми внутри находится утеплитель;
  • слой пароизоляции;
  • черновой настил, выполненный из досок или толстого ДСП.

Что такое черновой пол

Это покрытие из досок, которое находится в межбалочном пространстве и обеспечивает ровную плоскость для установки чистового напольного покрытия. Устройство чернового пола предполагает использование утеплителя, что дает возможность дополнительно тепло- и звукоизолировать здание снизу. И только на чердаке черновой настил делают основным, поскольку нет надобности дополнительно тратиться на паркет, ламинат или напольную доску.

При выборе материала для чернового пола на качество обращают лишь незначительное внимание, поэтому можно приобрести недорогие сорта древесины.

Черновой пол почти не испытывает нагрузки. Сверху него может находиться лишь слой утеплителя (он очень легкий), а также лицевое покрытие. Сам же он после окончания всех монтажных работ будет полностью скрыт, поэтому его внешний вид также неважен.

Перекрытия каркасного дома

В каркасных зданиях используется деревянное перекрытие между этажами из балок, высота которых – 150-250 мм. Шаг между балками составляет 60 см. Благодаря использованию таких перекрытий, нагрузка распределяется равномерно. Термоизоляцию перекрытия производят при установке чернового настила.

Перекрытие между цоколем и первым этажом обычно делают точно таким же, как и остальные. Для этого черновой пол устанавливают на лаги, которые стоят на подставках. Это позволяет передать вес всей конструкции на фундамент. Благодаря этому способу расходуется меньше материалов, снижаются требования к древесине, поэтому это решение используется наиболее часто и даже считается классическим.

Слой утеплителя укладывают аналогичным образом, как и при междуэтажном перекрытии. Поэтому принцип установки чернового пола одинаковый для всех уровней.

Черновой пол и перекрытия по лагам

Из-под цоколя может оказываться на дом отрицательное влияние за счет близости к почве, повышенной влажности и т. д. Поэтому, когда нижнее перекрытие в каркасном доме находится близко к фундаменту или к грунту, дерево изолируют от бетона, кирпича или почвы. Это позволяет снизить вероятность образования конденсата, а также предотвратить разложение древесины.

Подобную обработку должны пройти и те материалы, которые используют в возведении покрытия. Гидроизоляционные работы достаточно простые, их можно сделать самостоятельно. Гидроизоляционный слой обязательно нужно укладывать до установки утеплителя, чтобы предотвратить его отсыревание и разрушение.

Использование насыпных заполнителей

Насыпное утепление каркасных домов очень популярно, ведь с помощью различных веществ (шлак, опилки, перлит, керамзит) можно заполнить все пространство между балками. Такой настил способен выдержать даже повышенную нагрузку.

Обычно насыпные заполнители используются для заполнения цокольного перекрытия каркасного дома, когда черновой пол устанавливают на лаги. Достаточно установить черепные бруски 50х50 мм, а также ОСП 15-20 мм толщиной, и этой конструкции будет достаточно, чтобы выдержать крупный керамзит или другие теплоизоляционные материалы.

Этот вид утеплителей удобен тем, что он аккуратно распределяется по основанию до достижения нужной толщины. Засыпать его можно самостоятельно, что позволяет существенно сэкономить на этом этапе.

Лучше использовать тяжелые заполняющие материалы только на цокольном перекрытии, чтобы не нагружать конструкцию здания дополнительным весом.

Вместо керамзита можно также применять эковату. Этот утеплитель имеет органическое происхождение, он очень легкий, поэтому не перегружает каркас. Что касается других наполнителей (опилки, перлит), то они либо очень дорогие и редко применяются, либо считаются устаревшим вариантом.

Штучные и рулонные утеплители

К данному типу утеплителей относят минеральную вату и пенопласт. Они имеют преимущество в минимальном объемном весе. Этих материалов нужно использовать достаточно мало, чтобы сделать дом теплым (средний слой составляет 10-15 см в толщину).

Поэтому такой утеплитель не создает серьезной нагрузки на каркас перекрытия. Чтобы его установить, достаточно дополнительно использовать лишь тонкие доски или даже стружечные плиты, которые устанавливают на тонкие черепные бруски размером 30х30 мм.

На полученное напольное покрытие можно наносить также пенополиуретановый утеплитель. Хоть этот вариант имеет и много недостатков (необходимость привлечения посторонних людей и техники, дороговизна материалов), данный утеплитель считается наилучшим вариантом для утепления чернового пола на цокольном перекрытии.

Как только пена заканчивает образовываться, получается сплошное объемное покрытие, которое имеет достаточную жесткость и способность защищать элемент конструкции от повышенной влажности и других отрицательных явлений.

Схема расположения продухов в фундаменте

Чтобы нижнее перекрытие, выполненное из дерева и уложенное на ленточный фундамент, было долговечным, нужно выполнить в фундаменте определенное количество продухов. Это отверстия в фундаменте для обеспечения естественной вентиляции пространства под домом.

Как сделать пол своими руками: пошаговая инструкция

Даже если вы не собираетесь заниматься строительством собственноручно, изучите алгоритм, чтобы грамотно контролировать исполнителей.

Подготовка к созданию пола в каркасном доме

Сначала проверяют, ровный ли получился фундамент. Для этого замеряют высоту разных участков и делают проверку диагоналей. Если есть неточности, их устраняют. Далее по периметру здания делают отверстия в фундаменте и устанавливают туда анкерные болты, чтобы закрепить лежни.

Затем проводят гидроизоляцию фундамента, обмазывая его соответствующим раствором или  устанавливая гидроизоляционную пленку.

Укладка лежней

Лежни – это доски или брусья, которые закрепляются анкерными болтами по всему периметру здания. Они должны быть ровными и скреплены надежно и точно. Требования к лежням такие, чтобы они имели толщину не менее 50 мм и ширину не менее 150 мм.

Далее осуществляют монтаж лежней:

  1. Укладывают доски непосредственно на бетонные плиты и размечают, где отрезать излишки.
  2. Высчитывают, в каких местах лучше всего засверлить болты
  3. Заготавливают отверстия в бетоне.
  4. Укладывают гидроизоляцию
  5. Устанавливают доски и закрепляют их анкерными болтами. После установки проверяют соблюдение горизонтальной плоскости. Если ее нет, производят корректировку работы.

Опоры и балки пола

Балки являются основными опорными элементами, которые держат на себе всю конструкцию перекрытия каркасного дома. Они обязательно обрабатываются защитными средствами.

Установку выполняют следующим образом:

  1. Размечают на плане дома, где точно будут находиться опоры и какая будет их высота. Затем устанавливают опоры и натягивают бечевку, чтобы отследить, что у всех одинаковая высота.
  2. Нарезают согласно указанным в первом пункте замерам брус сечением 100х100 мм и расставляют его по участкам, которые указаны в плане. Под брус укладывают гидроизоляционный слой. Закрепляют опоры с помощью гвоздей.
  3. Начинают укладывать балки концами в карман. Для установки их по высоте используют специальные вкладыши. Бывает, что заготовки получаются длиннее ожидаемого. Тогда излишки отрезают. А при недостаточной длине производят стыковку балок на опоре.
  4. Закрепляют балки к лежням при помощи рифленых гвоздей. Если их высота превышает 1 м, необходимо использовать деревянные укосы.

Обвязка и лаги

Для выполнения обвязки используют доски толщиной 50 мм. Ширину определяют в зависимости от толщины утеплителя и ожидаемой нагрузки. Установку делают так:

  1. Укладывают обвязку по сторонам дома, устанавливая доски параллельно балкам пола. Устанавливают материал на торец, выравнивая его по внешнему краю лежней, после чего забивают гвоздями с шагом в 20 см.
  2. Помечают, где будут находиться лаги. Для этого от доски обвязки возле угла отмеряют 40 см. Доски для лаг сразу кладут на балки и ставят на бок, выравнивая по разметке.
  3. Если длина доски достаточная, на противоположной ее стороне делают подобную разметку. Производят обрезку лагов и закрепляют их к лежням и обвязке, а также к балкам, если они их пересекают.
  4. Если длина недостаточная, производят стыковку внахлест. Стык должен находиться на балке перекрытия.

Утепление пола

Лучше всего пол в каркаснике утеплять при помощи минеральной ваты. У нее только один недостаток – потеря теплоизоляционных свойств при намокании. Поэтому важно сделать качественную гидро-, ветро- и парозащиту.

Если плотность утеплителя небольшая, под лаги устанавливают подшивку, обработанную биозащитными средствами.

  1. Поперек лаг начинают подшивать гидроизоляционную мембрану. Все стыки заклеивают скотчем, а саму пленку к дереву прикрепляют степлером.
  2. Между лагами укладывают утеплитель так, чтобы не было щелей. При двойном слое утеплителя необходимо, чтобы он был внахлест.
  3. Сверху утеплителя укладывают слой пароизоляции, и также закрепляют на степлер. Он нужен, чтобы не допустить промокания утеплителя из-за влаги, которая может поступить из дома.

Теплый пол в каркасном доме

Планируя каркасный дом, нужно сразу решить, будет ли в нем теплый пол, и если да, то где именно (например, в ванной, во всем доме, в гостиной и т. д.). Ведь отопительное оборудование нужно устанавливать заранее, на этапе монтажа пола.

Существует много вариантов обогрева пола, поэтому нужно их изучить и определить, какой подойдет вам.

Для организации системы теплого пола при водяном отоплении используют пластиковые трубы, которые проводят внутри перекрытия по всему дому и  организовывают центр управления системой, чтобы регулировать работу всех элементов.

При электрическом отоплении экономичнее всего использовать инфракрасный теплый пол. Он расходует меньше электроэнергии, чем кабельный, более прост в монтаже и удобен в обслуживании.

Как сэкономить на полах

Чтобы не потратить много денег на организацию перекрытия в каркасном доме, можно использовать один из следующих методов:

  • применение древесины, которая уже была в эксплуатации;
  • использование дверных полотен вместо досок.

Не новые доски ничем не хуже только что приобретенных. Более того, они уже высушены, поэтому их использование порой считается более выгодным. При этом такая доска в несколько раз дешевле новой.

Что касается дверных полотен, то это также оптимальный вариант. Они ровные, прочные и ничем не хуже черновой доски. Сверху будет установлен чистовой пол (например, паркетная доска), поэтому никто не узнает, что внизу у вас множество дверных полотен. Но это позволит значительно сэкономить на материале, не потеряв в качестве.

Видео: нюансы утепления

Посмотрите это видео, чтобы детально разобраться с утеплением пола в каркасном доме.

Перекрытия, полы первого этажа — КАРКАС ИНФО

Полы первого этажа в каркасном доме

Как же устроены полы в каркасном доме? Конструкция полов и перекрытий можно посмотреть на рисунке ниже. К лагам пола подшиваются направляющие бруски 30х 30 мм, на них укладывается черновой пол из влагостойкой фанеры или осб, толщиной 8-12мм. Поверх лаг и чернового пола укладывается гидроветроизоляция (закреплять её удобнее всего строительным степлером).

На изоляцию кладется утеплитель, изовер (ISOVER) или аналогичный. При толщине утеплителя 50мм он укладывается в три слоя. Сверху накладывается пароизоляция, и закрывается osb панелями, толщиной 12-18мм, на которые впоследствии, укладывается чистовое покрытие пола: ламинат, плитка или половая доска.
Вариант устройство полов в каркасном доме

Но при строительстве каркасного дома такая конструкция пола первого этажа не совсем удобна в изготовлении, так как сразу нужно закупить и уложить гидро-ветро изоляцию, утеплитель и пароизоляцию, для чего нужна устойчивая хорошая погода без осадков в течении длительного времени. Более удобен в работе для частного застройщика второй вариант (на рисунке ниже), позволяющий проводить все работы под крышей и постепенно закупать материалы.

Вариант устройство полов в каркасном доме

В этом случае сначала устанавливаются несущие лаги, на них нашивается плиты осб или влагостойкой фанеры, которые используется в качестве черного пола. На осб укладывается гидроветроизоляция. После этого поверх ставятся дополнительные лаги из доски 50х150 мм. Между ними помещаются плиты утеплителя. Поверх утеплителя слой пароизоляции. Сверху нашиваются osb плиты, и по ним укладывается напольное покрытие ламинат, плитка, линолеум и т.д.

Устройство полов в каркасном доме

У каждого из возможных способов есть свои достоинства и недостатки:

  • В первом варианте устройства пола увеличивается высота помещения, экономятся материалы, время. Но требуется устойчивая погода для работы и покупка всех материалов сразу.
  • Во втором варианте увеличивается время и расход материалов, но зато все работы можно проводить под крышей и покупать материалы по мере необходимости.

С каким шагом нужно располагать лаги?

Это зависит нагрузки, формата osb плит, и сечения самих лаг. Лаги перекрытия под нагрузкой не должны прогибаться более чем на 1/250 от ширины пролета, то есть при ширине пролета 4м, прогиб лаги должен составлять не более 16мм.

Нагрузка на лаги, складывается из веса самого перекрытия (вес лаги, утеплителя, изоляционных материалов, отделочных материалов пола/потолка) и действующих на неё нагрузок от мебели, сантехнического оборудования, и людей проживающих в доме. Действующие нагрузки обычно принимают из расчета 200 кг на 1м2

Это не так много как может показаться на первый взгляд, например нагрузка на перекрытие от человека, сидящего в кресле, может составить 120 кг. (90 кг. вес человека + 30 кг. вес кресла) так что не рекомендую в расчетах уменьшать это значение.

Вес самого межэтажного перекрытия в строительных справочниках обычно берут за 170-190 кг. на м2. Но эти данные приводятся из расчета, что пол и потолок подшит доской 30-50мм, утепление и звукоизоляция будет производиться опилкобетоном, или смесью из соломы и глины, потолок будет оштукатурен, а в качестве напольного покрытия будет использован паркет.

При использовании современных напольных покрытий и утеплителей вес 1м2. перекрытия снижается до 90-120 кг. Но общую нагрузку в расчетах не следует принимать менее 350 кг. на 1м2.

Для лаг, необходимо брать доски из дерева хвойных пород, — они лучше работает на изгиб. Подобрать необходимое сечение лаги и шаг их установки можно по таблице 1, или воспользовавшись калькулятором Романова для расчета несущей способности деревянных балок.

Таблица 1
Расстояние между лагами (в см.)
Сечение доски (в см.) Пролет (расстояние между стенами в м.)
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
50х150 80 60 40
50х150 60 50 40
50х150 60 45 35

*Данные в таблице приведены для лаг из сосны, и нагрузки 350 кг. на 1м2

Также на шаг расположения лаг, влияет размер плит фанеры, или osb, которые будут использованы, так как стыки плит должны, приходится, на середину лаг. Плиты осб как правило бывают размерности 1250х2400, 1250х 2800 мм, или 1220х 2440 мм.

Например, при использовании osb плит шириной 1250мм, пролете 3м, и доски для лаг сечением 50х200 мм, шаг лаг пола или перекрытия составит 575 мм (рис. 3). Хотя расчеты показывают, что шаг можно увеличить до 600 мм, делать этого не стоит, так как в этом случае стыки плит не будут попадать на центр лаги, и придется подрезать каждый лист, что выльется в дополнительные трудозатраты и увеличит отходы материалов.

А при листах OSB 1220х2440мм, пролете 4м, и доски для лаг сечением 50х200, расстояние между лагами, на которые должны приходиться стыки плит OSB составит 1170 мм, а между дополнительными лагами 360-350-360мм.рис. 4.

Если расчеты показывают что лаги нужно устанавливать с шагом в 55 см, а у вас возникает соблазн увеличить его до 575 см, делать это категорически запрещено! Нельзя увеличивать расчетный шаг лаг, это уменьшит несущую способность перекрытия! Сдвигать шаг можно только в меньшую сторону, в этом случае следует уменьшить шаг и установить дополнительные лаги пола или межэтажных перекрытий.

Правильный пол в каркасном доме на винтовых сваях.

В домах с винтовыми сваями к технологии укладки пола предъявляются особенные требования из-за конструктивных особенностей строения. В каркасных домах пол должен быть частью силовой конструкции. Полы в каркасном доме на сваях в большей мере подвергаются климатическим воздействиям, поэтому требования к материалам, технологии настила и способам утепления принципиально иные, чем в зданиях со стандартными типами фундамента. Этот материал о том, как правильно настилать пирог пола в каркасном доме  на сваях, чтобы не нарушить ключевых параметров здания и добиться комфортных условий проживания в течение долгих лет.

Содержание статьи

  1. На винтовых сваях
  2. Достоинства свайного фундамента
  3. Пол в постройке на винтовых сваях
    • Пол первого этажа
    • Требования к полу второго этажа
  4. Утепление пола
    • Основные типы утеплителя
  5. Работы по монтажу пола

На винтовых сваях

Строить каркасный дом на винтовых сваях  в большинстве прецедентов — это вынужденная необходимость, нежели имиджевое или эстетическое решение. Дома такого типа строят в местах, где почва имеет низкую плотность или высокий уровень грунтовых вод. Также подобные строения встречаются в прибрежных зонах, где весной есть угроза подтопления жилища.

Постройка на склоне оврага.

Для возведения нужно вкрутить по всей площади будущего каркасного дома сваи. Количество свай, их заглубление индивидуально прописываются в проектной документации. Верхняя часть свайного фундамента объединяется с помощью нижней обвязки из бруса 150 на 150 мм, или 200 на 200 мм. Брус нижней обвязки каркасного дома равномерно распределяет нагрузку на сваи. Таким образом, укладка полов каркасного дома осуществляется непосредственно на брус.

Достоинства свайного фундамента

Подобное технологическое решение имеет ряд преимуществ:

  • минимальный уровень осадки;
  • возможность использования на любых типах почвы;
  • быстрый монтаж фундамента;
  • отсутствие большого количества земляных работ;
  • высокий уровень устойчивости конструкции;
  • незначительная восприимчивость к агрессивным факторам внешней среды.

Важным моментом является то, что с помощью фундамента на винтовых сваях можно строить каркасные дома на участках со значительным перепадом высот: на обрывах, склонах низин или оврагов, искусственных насыпях.

На заметку

К слабым сторонам описываемого технологического решения можно отнести невозможность обустроить подвальное помещение и затрудненное утепление пола в каркасном доме на сваях.

Пол в постройке на винтовых сваях

Перед тем как застилать горизонтальное перекрытие первого этажа, нужно грамотно выбрать сорт древесины, чтобы минимизировать теплопотерю, так как пол в каркасном доме на винтовых сваях не защищен от внешней среды как пол в обычном доме. Поэтому требуются сорта дерева, которые обеспечат максимально плотное прилегание половиц друг к другу.

Для того, чтобы настелить пол каркасного дома на винтовых сваях, рекомендуется использовать хвойные породы, которые сочетают в себе высокую прочность, долговечность и приемлемую цену. Для обеспеченных домовладельцев предпочтительнее будет выбрать дуб или осину, которые многократно превосходят хвойные сорта по многим характеристикам.

Утепление пола первого этажа.

Правильный пол в каркасном доме позволит использовать любые типы напольного покрытия натурального происхождения будь то паркет, паркетная доска или обработанная доска из древесного массива. Также нужно держать в уме, что в качестве напольного покрытия придется использовать керамику для того, чтобы зашить плиткой санузел. Дерево должно хорошо переносить воздействие влагоотталкивающих пропиток.

Пол первого этажа

Горизонтальные перекрытия первого этажа наиболее подвержены теплопотере, поэтому в данном случае требуется прокладка утеплителя между основной половой поверхностью и напольным покрытием. Таким образом, толщина пола каркасного дома на первом этаже будет значительно больше, чем на втором. Дополнительно требуется приколотить листы фанеры или листы изоплата к лагам с внешней стороны.

Контррейки, на которых покоится напольное покрытие, должны находиться непосредственно поверх лаг над утеплителем. Пол первого этажа в каркасного дома требует дополнительной защиты от накопления влаги и ее испарения. О гидроизоляции нужно думать на стартовом этапе застилания пола, еще до монтажа напольного покрытия.

Слои изоляционного материала должны накладываться в нахлёст. Ширина нахлеста должна быть не менее десяти сантиметров. Устройство полов в каркасном доме на сваях напоминает своеобразный пирог, «начинкой» которого являются черновой пол, ветрозащита, слои теплоизоляции, пароизоляция, половое покрытие.

Требования к полу второго этажа

Какой пол в каркасных домах используется на втором этаже? Основное требование к полам второго этажа в том, что они должны нести минимальную нагрузку на здание, поскольку не рекомендуется возводить каркасные дома высотой более чем в два этажа. Перекрытия второго этажа не отдают тепло и менее требовательны к типу напольного покрытия. Основное требование к полам данного типа — это легкость конструкции и хорошая звукоизоляция.

Пол второго этажа в разрезе.

На верхних этажах каркасного дома неприемлемо использовать толстый слой изоляционных материалов. Для меньшей нагрузки на пол, можно сделать большее количество помещений на первом этаже. Распорки и перегородки станут частью силовой конструкции дома, тем самым разгрузят пол второго этажа каркасного дома.

Утепление пола

Нужно уделить пристальное внимание типам утеплителя, так деревянные полы в каркасном доме не только активно отдают тепло во внешнюю среду при отсутствии изоляции, но и могут разрушаться, если материал изоляционного слоя подобран с ошибками.

Основные типы утеплителя

  • Минеральная вата — этот вид утеплителя обладает превосходными изоляционными параметрами. К тому же минеральная вата не горит, не разлагается, не накапливает токсичные вещества в процессе эксплуатации. Однако, минеральная вата теряет свои изолирующие свойства, если контактирует с водой, поэтому строительство пола каркасного дома должно производиться с минимальным использованием жидкостей. В этом случае запрещено обрабатывать половую доску водоэмульсионной эмалью.
  • Каркасный дом с водяными полами — такой вариант утепления требует значительных технологических компетенций от строителей. Требуется проложить магистрали подачи теплоносителя между полом и напольным покрытием. Циркулирующая горячая вода будет нагревать покрытие до нужной температуры. Чтобы данная система работала без сбоев, в доме должен быть установлен котел с АСУ и терморегуляторами. Данный вид утепления рекомендован для домов, где люди проживают круглый год;
  • Электрический теплый пол — в каркасном доме между полом и напольным покрытием устанавливаются тепловые элементы, которые пользователь сможет активировать по своему желанию. При этом напольное покрытие не должно быть горючим.

Утепление каркасного дома подразумевает вариативность, которая ограничена финансовыми возможностями домовладельца и условиями эксплуатации жилища.

Работы по монтажу пола

Алгоритм монтажа:

  • Установка лаг.
  • Примыкание брусков между лагами для усиления конструкции.
  • Укладка настила чернового пола из доски или фанеры.
  • Настил между лагами парозащитной мембраны.
  • Укладка утеплителя.
  • Утеплитель должен быть накрыт парозащитной пленкой.
  • Монтаж пола в каркасном доме.

Монтажники должны следить за правильностью последовательности укладки пирога пола и плотностью примыкания досок.

Поделиться с друзьями:

Конструкция пола в каркасном доме

  • Варианты пола в каркасном доме

 

Пол каркасного дома — довольно простая и легкая конструкция, состоящая из нескольких последовательно уложенных слоев разных стройматериалов. Любой пол испытывает существенные нагрузки каждый день, сравнить которые с нагрузкой на стены невозможно. Отсюда и серьезные различия в устройствах стен и пола. Также различаются между собой по устройству полы на втором и первом уровнях, ведь на первом они также защищают внутреннее пространство от воздействия окружающей среды. Что касается второго этажа, то пол в основном служит перекрытием. При решении вопроса утепления пола дома максимальное влияние нужно уделить нижнему уровню.

Каркасный дом: пол первого этажа

Монтаж пола на нижнем этаже начинают на стадии обвязки фундамента. Он может выполняться по любой технологии, но обвязка всегда делается из бруса на гидроизоляционном слое. Он отделяет собой древесину от материала фундамента. Фиксируют обвязку анкерными болтами, иногда шпильками, которые должны прочно и жестко соединять ее с опорами фундамента. Перекрытия на обвязке представляют собой прочную основу будущего пола.

Лаги тоже могут помещаться прямо на обвязке фундамента. В нем делают прорези и вставляют в них лаги, закрепляя шурупами или обычными гвоздями. Иногда их укладывают сверху обвязки и фиксируют угловыми кронштейнами на стойках. Шаг креплений составляет 625 мм, он равен ширине плиты утеплителя и габаритам ОСП. Если выбран материал ОСП, то плиты стыкуются и фиксируются на лагах.

Черновой пол в каркасном доме


Черновой пол монтируют снизу перекрытия. Применяется для этого обычная необработанная доска, ОСП, фанера или другой подобный материал. Им обшивают нижнюю поверхность перекрытия, укладывая на опорные брусья, прибитые к низу лаг.

Допускается монтаж чернового покрытия и сверху несущих лаг, а на него — настилание пирога пола. В этом случае устанавливаются дополнительные лаги, в которые и помещается пирог. За счет наличия обрешетки конструкция обретает дополнительную жесткость, но при отсутствии цокольного этажа уменьшается высота комнат, а сам пол располагается близко к земле. Тогда черновой пол лучше укладывать на верх лаг.

Теплоизоляция пола в каркасном доме


Создание теплоизоляции пола первого этажа проводится в шесть этапов:

  • монтаж и гидроизоляция чернового пола;
  • выстилание слоя утеплителя;
  • пароизоляция;
  • монтаж основы пола;
  • слой звукоизоляции;
  • укладка чистового пола.

На черновой пол укладывается слой диффузной мембраны, которая предохраняет пирог пола от проникновения влаги из внешней среды. При этом мембрана позволяет влаге из внутреннего пространства свободно просачиваться наружу.

Слой пароизоляции, помещенный на утеплитель пола, исключает проникновение теплого и влажного воздуха в его структуру. При правильной укладке всех перечисленных материалов он остается сухим при любых условиях. Таким образом, он надолго сохраняет свои теплоизолирующие свойства.

В качестве утеплителя в каркасном доме используются различные материалы:

  • минвата, эковата;
  • пенополистирол или пенопласт;
  • полиуретан;
  • перлит или керамзит;
  • солома или стружка;
  • сухой песок.

Часто используют не один вариант, а их сочетание. К примеру, иногда применяют базальтовую вату вместе с пенополистиролом. Решение принимается в зависимости от того, когда будет использоваться дом — только летом или круглый год.

Если в доме монтируется теплый пол, который обычно делают только на нижнем этаже, состав пирога немного меняется. Цементную стяжку, которой фиксируется электрический или водяной элемент, обычно не применяют. Она увеличивает нагрузку на фундамент и требует хорошей изоляции мокрых процессов от древесины.

В каркасных постройках применяются ультрасовременные теплые полы, не требующие цементной стяжки. Они монтируются укладыванием тепловых элементов на поверхность ОСП или фанеры. К таким полам относятся пленочные электрические и легкие водяные в алюминиевых пластинах.

Каркасный дом: пол второго этажа

Пол второго этажа устроен аналогично полу первого за исключением того, что в нем отсутствует теплоизоляция. Как правило, температура на втором этаже мало отличается от температуры внизу, разница может составлять несколько градусов.

К важным параметрам межэтажных перекрытий относится звукоизоляция. На втором этаже полы должны защищаться от шума снизу: шагов людей, разговоров и прочего. Для этих целей можно применять уже упомянутые эковату и минеральную вату, так как они обладают еще и звукоизолирующими свойствами.

Основу пола верхнего этажа составляет межэтажное перекрытие, которое кладется на верхнюю обвязку нижнего этажа. Перекрытие 2 этажа может быть деревянным из клееного бруса, ЛВЛ или из облегченного металлопрофиля. Перекрытия должны обеспечить жесткость конструкции пола.

Структура пола второго этажа каркасного дома представлена ниже.

Различие между пирогами пола второго этажа и цоколя заключается в том, что верхнее перекрытие не нуждается в ветрозащитной и гидроизолирующей пленке. А вот пароизоляция и резиново-пробковая звукоизоляция на втором этаже могут потребоваться.

Устройство пола и перекрытий в каркасном доме

  • Главная
  • Каркасные дома
  • Устройство пола и перекрытий в каркасном доме

От печки до ядерного синтеза. Как отопить дом без газа?

К сожалению, газовое отопление до сих пор есть не во всех уголках Подмосковья. Но даже наличие долгожданной трубы на участке иногда не радует: она обходится в такую копеечку, что поневоле задумаешься об альтернативном отоплении. Благо, здесь опыт век…

Устройство пола и перекрытий в каркасном доме

Перекрытие из деревянных балок

Перекрытие – ограждающая и несущая нагрузку конструкция, разделяющая внутреннее пространство дома на горизонтальные части. От устройства межэтажного перекрытия во многом зависит прочность и долговечность каркасного дома. Перекрытие может быть подвальным, цокольным, межэтажным и чердачным. Наиболее популярный и универсальный вид перекрытия, не только в каркасных домах, – деревянные балки. Их производят из древесины сосны и лиственницы. После прокладки звукоизоляционных материалов и утеплителя формируется черновой пол. 

В каком бы виде не использовались балки, к ним предъявляют серьёзные требования: прочность, жёсткость, долговечность, высокую огнестойкость и звукоизоляционные свойства. В частности, благодаря недопущению прогибов и сподвижек, перекрытие не даёт деформироваться каркасу дома. Очевидно, что наиболее крепким должно быть цокольное или подвальное перекрытие, а для устройства чердака может быть использована более лёгкая конструкция – конечно, в том случае, если на чердаке не предусмотрена активность жителей и не будут размещены какие-либо тяжёлые объекты.

Сечения и размеры деревянных балок зависят от длины пролёта между несущими стенами дома. Их шаг рассчитывается на стадии проектирования дома – во внимание берётся нагрузка, которую они будут оказываться на стены. К примеру, балки из доски 40х200 мм из древесины сосновых пород не ниже 2-го класса, с учётом нагрузки в 250 кг/в.м и длиной пролёта около 3.6 м, можно выкладывать на расстоянии в 0.4 м друг от друга.

Деревянный пол первого этажа

Черновой деревянный пол с несущей проветриваемой конструкцией на первом этаже ставят в тех случаях, когда каркасный дом строится на винтовом, столбчатом и ленточном фундаменте. Если используется плитный тип фундамента, он сам по себе является перекрытием. В первом случае горизонтальный уровень сохраняют на уровне цоколя, ростверка или обвязки, во втором – при заливке основания. Чтобы уберечь дерево от гниения при контакте с бетоном или металлом, используют гидроизолирующие материалы. 

Само устройство пола в каркасном доме мало чем отличается от стен: силовые элементы, лаги и перемычки – всё крепится к фундаменту, а также утеплитель, позволяющий предотвратить потерю тепла во всех помещениях первого этажа. Чтобы утеплитель и древесина не намокали от конденсата и атмосферной влаги, используют гидроизоляционные пленки и мембраны.  

Пол монтируют в два этапа. На первом – устанавливают несущие конструкции – лаги и поперечины. Жёсткость конструкции зависит от использования дополнительных распорок, технология крепления которых может отличаться по типу обвязки. Обязательно в местах установки тяжёлых объектов – камина, котла с бойлером и т.п. – шаг лаг уменьшается, чтобы дерево выдерживало более тяжёлый вес. 

Второй этап начинается после того, как возведены стены и закончена кровля. В зависимости от конструкторских особенностей и характеристик самого материала, действуют одним из трёх способов: основание подшивают снизу лаг, подшивку проводят по “черепному” бруску, либо пирг чернового пола монтируют сверху лаг. После того, как основание смонтировано, между лаг укладывают гидроизоляционную мембрану и утеплитель. 

Отметим правильный порядок слоёв деревянного пола на 1 этаже:
– основание,
– диффузионная гидроизоляционная мембрана,
– утеплитель между лаг,
– пароизоляционная плёнка,
– основание напольного покрытия.

Данный порядок позволяет защитить утеплитель от проникновения паров воды со стороны помещений дома и не препятствует их выходу наружу. От соблюдения технологии зависит то, как качественно и сколько лет будет служить пол в доме.

Черновой пол первого этажа.

Над межэтажным перекрытием в каркасном доме формируется черновой пол. Его устройство отличается от цокольного перекрытия из-за разницы в расположении пароизоляции и дополнительных прокладок для компенсации ударных и структурных шумов; также отметим, что изолирующим слоем здесь выступает только минеральная вата – это негорючий материал с хорошими звукопоглощающими характеристиками. 

Правильный порядок слоёв деревянного пола для 2 или мансардного этажа:
– чистовое покрытие,
– фанера или OSB-плита,
– резиновая или пробковая подложка,
– резиновые или пробковые прокладки на балках перекрытия,
– минеральная вата между балок,
– пароизоляция,
– обрешётка,
– потолочная обшивка при наличии отделки.  

Данный порядок позволяет защитить утеплитель от проникновения паров воды со стороны помещений дома и не препятствует их выходу наружу. От соблюдения технологии зависит то, как качественно и сколько лет будет служить пол в доме. 

Перекрытие с большим пролётом. Двутавровые балки.

Обычные деревянные балки на больших пролётах – от 6 – не способны выдерживать серьёзных нагрузок и прогибаются. Чтобы изменить жёсткость и прочность  лаг в сторону увеличения, были придуманы двутавровые балки. Сечение данных балок представляет Н-образную форму, а процесс изготовления требует сложной технологии, что позволяет использовать их в больших пролётах.

При их создании исходят из двух принципов. Увеличение высоты балки (а не ширины) способствует увеличению её прочности и жёсткости; и чем больше сечение “полок” и чем дальше они разнесены друг от друга, тем большие нагрузки выдерживает двутавр. Для малоэтажного строительства оптимальны балки с двумя “полками” сечением 50х150 мм и стоящей между ними фанерой 10х350 мм. Характеристики могут немного изменяться – всё зависит от конструкторских особенностей здания.

Популярные статьи

Отделка фасада

Ещё до начала строительства большинство заказчиков уже знает, какой фасад будет использова…

Читать в блоге

Мы уверены в качестве нашего сервиса

Персональный менеджер ведущий проект

Наша команда

Рассрочка, кредит
и материнский капитал

Узнать подробнее

1800+

Построенных домов с 2002 года

Смотреть проекты

Награды
и сертификаты

Награды
и сертификаты

У нас собственное производство и архитектурный отдел

Узнать подробнее

Гарантия 10 лет

Смотреть отзыв

Каркасный дом по индивидуальному проекту

Московская обл. , р-н Серпуховский, д. Воздвиженка

Смотреть отзыв

Каркасный дом по проекту «Торонто»

МО, Истринский р-н

Смотреть отзыв

Каркасный дом по проекту «Хантер»

МО, Пушкинский р-н, д. Шаблыкино

Смотреть отзыв

Каркасный дом по проекту «Скиф»

МО, Клинский р-н, с/пос. Воздвиженское

Смотреть отзыв

Каркасный дом по индивидуальному проекту

Волоколамский район, Осташевский с.о.

Смотреть отзыв

Каркасный дом по индивидуальному проекту

Московская обл., р-н Истринский

Смотреть отзыв

Каркасный дом по индивидуальному проекту

Московская обл., р-н Истринский

Смотреть отзыв

Каркасный дом по индивидуальному проекту

Московская обл. , р-н Ленинский, д. Молоково

Смотреть все отзывы

Мечтаево использует файлы cookie. Подробная информация в правилах по обработке персональных данных.

Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

Упавший каркас первого этажа — Хорошее домостроение

Спросите у экспертов

Есть ли способы построить первый этаж с меньшим количеством ступеней? Один из наших экспертов по строительству объясняет, как уменьшить шаги входа.

Майк Гертин Выпуск 305 — февраль/март 2022 г.

Три способа опустить пол. Установка балок перекрытия заподлицо с фундаментной стеной, а не сверху, — отличный способ сократить количество ступенек, необходимых для входа в дом. Это можно сделать тремя способами: (слева) путем создания полки, обращенной внутрь, на которую будут опираться балки, (справа) с помощью подвесов для балок или (внизу) с помощью каркаса стены на внутренней поверхности фундамента. Рисунок: Дэн Торнтон

Я проектирую дом и хочу сделать как можно меньше шагов по входу . По словам местного инспектора, мы должны оставить 8 дюймов фундамента, выступающего над окружающим грунтом. Добавьте это к высоте осыпи плюс 14 дюймов. инженерные балки, а верхняя часть готового пола будет состоять из четырех подступенков над уровнем земли. Я бы предпочел ни одного шага или только один. Есть ли способы построить первый этаж с уменьшенным количеством ступенек?

— Стюард Ким, по электронной почте

Советник редактора Майк Гертин отвечает: Вам может быть интересно, где находится требуемый код 8-in. высота между уровнем и верхней частью фундамента. Международный жилищный кодекс (IRC) состоит из двух разделов, определяющих, насколько фундамент должен выступать над окружающим уровнем. Раздел R404.1.6 требует не менее 6 дюймов между готовым уровнем и верхней частью фундамента, если только не будет облицовки из каменной кладки. В этом случае минимальное требование составляет всего 4 дюйма 9.0003

Я думаю, что ваш инспектор цитирует другой подраздел, в котором описывается, где требуется натурально прочная древесина или обработанная консервантом древесина. В разделе R317.1 требуется обработанная под давлением древесина для «элементов каркаса, которые опираются непосредственно на бетонные или каменные внешние стены фундамента и находятся на расстоянии менее 8 дюймов от открытой земли». Это означает, что необработанные пиломатериалы для каркаса можно использовать, если верхняя часть фундамента находится на 8 дюймов или более выше уровня земли.

Предполагая, что вы не облицовываете наружную часть кирпичной кладкой, минимальная высота над уровнем земли до верха фундамента составляет 6 дюймов. Нет необходимости укладывать каркас пола поверх фундамента. Вместо этого вы можете установить лаги пола между стенами фундамента, чтобы они были на одном уровне или немного выше верхней части фундамента. Хитрость заключается в поддержке балок. Я использовал три разных метода; один, вероятно, будет работать для вас.

Первый вариант — создать обратную кирпичную полку. Попросите установщика фундамента сформировать обращенную внутрь кирпичную полку глубиной около 6 дюймов и высотой 14 дюймов с анкерными болтами на полке. Если вы используете блоки бетонной кладки для фундамента, каменщик может построить стену с 10-дюймовым шагом. или 12-дюймовый. блоков, а затем использовать 6-в. блоки для двух верхних курсов, чтобы создать такой же эффект полки. Балки могут опираться на полку и будут примерно на одном уровне с верхней частью фундамента, оставляя один шаг в дом. Сформируйте пол, установив обработанные под давлением 2 грязевых подоконника как на верхней части фундамента, так и на полке. Верх балок будет находиться на одном уровне с верхом верхнего грязевого подоконника, а когда будет установлена ​​обшивка чернового пола, она перекроет щель и свяжет пол снаружи фундамента вдоль одной стороны к противоположной. Возможно, вам придется установить сплошной блок между двутавровыми балками, если этого требуют инструкции производителя.

Еще один способ сделать пол на уровне фундамента — повесить балки. Вместо того, чтобы формировать обратную кирпичную полку, сформируйте ее с обычной заподлицо внутренней стороной. Установите грязезащитную планку поверх фундамента, как обычно, но сделайте ее на всю ширину бетона. Используйте вешалки для балок с верхними полками для поддержки балок, свисающих с осыпи. Обшивка пола может перекрывать подвески по периметру осыпи.

Последний метод, который я использовал для поддержки балок внутри, заключается в том, чтобы сформировать обычный фундамент и поместить плиту внутрь. Установите отстойник на внешней поверхности фундамента. Затем соорудите стены на внутренней поверхности фундамента на 14 дюймов короче, чем верхняя часть осыпи, чтобы балки первого этажа могли опираться на них. Обшивка пола будет выравниваться по грязевому подоконнику и балкам.

Все три подхода требуют капиллярного разрыва между необработанными балками и каменной поверхностью стены фундамента. Чтобы добиться этого, обрежьте балки, чтобы учесть 1/2 дюйма. зазор между ними или установите гидроизоляцию, например, бутиловую или битумную гидроизоляционную ленту или полоски толстого полиэтилена.

Поскольку все эти подходы добавляют осадок толщиной 1-1/2 дюйма поверх 6-дюймового. открытая стена фундамента, расстояние от уровня земли до верхней части дверного порога будет составлять от 8 до 9 дюймов.дюймов. Вы можете установить одну ступеньку с двумя короткими подступенками для входа в дом, или вы можете уточнить у инспектора по строительству, приемлема ли эта идея: уложите бетон или брусчатку для дорожки, которая выше, чем окружающий уровень на несколько дюймов и примерно на 7 дюймов ниже верхней части порога входной двери. Таким образом, у вас останется только один стояк для входа в дом.

From Fine Homebuilding #305


ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

  • Замена дверного порога
  • Как безопасно залить бетон против сайдинга
  • Проектирование записей со специальными возможностями
  • Площадки для наружных дверей, соответствующие нормам

×

Получите советы по строительству дома, предложения и советы экспертов по электронной почте

Устойчивая экономия: каркас первого этажа

Примечание редактора: это один из серии блогов, подробно описывающих строительство дома с нулевым потреблением энергии в Пойнте. Робертс, штат Вашингтон, владельцем/строителем с относительно небольшим опытом строительства. Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за затратами по проекту, вы можете следить за таблицей бюджета здесь .

Проведя выходные, обрызгивая новую плиту водой каждый час или около того, я наконец был готов возводить стены. Процесс «мокрого отверждения» бетона в течение трех-семи дней может добавить до 50% прочности, потому что он предотвращает испарение воды внутри бетона. В то время как многие подрядчики начинают каркас дома на следующий день после заливки бетона, не испытывая никаких проблем, я перестраховался и дождался третьего дня, чтобы приступить к работе.

Первым делом нужно было провести на плите линии, по которым будут проходить стены. Это поможет сохранить нижние части стен прямыми и перпендикулярными друг другу. Я сделал несколько измерений бетона, в том числе диагональные измерения от угла к углу, чтобы решить, с чего начать.

Плитка вышла очень хорошей, но не идеальной. (В конце концов, это моя первая самостоятельная сборка!) Там будет несколько небольших участков бетона, которые немного выступают или выходят недостаточно далеко (см. Изображение № 2 ниже). Это вообще не проблема конструктивно и визуально, она будет закрыта сайдингом, но при выполнении этих измерений я смог расположить стены так, чтобы минимизировать проблему в максимально возможной степени.

Внешние стены будут обрамлены 2×6. Первые линии, которые я нанес, обозначили внутренние края нижних пластин — 5 1/2 дюйма от края. После того, как я пометил все внешние стены, я взял первую плиту подоконника из своей кучи пиломатериалов и обрезал ее до 20 футов (большинство складов пиломатериалов дают вам дополнительные 1/2 дюйма или около того). Я выровнял его по своей линии и отметил места для анкерных болтов, а затем просверлил их. (Помните, болты были заделаны в бетон, так что торчала только верхняя часть). Затем я установил нижнюю пластину поверх болтов и убедился, что она точно выровнена. Я повторил процедуру вокруг каждой стены, пока не сделал все четыре пластины.

Теперь, когда расположение наружных стен установлено, я смог отмерить расположение внутренних стен и зафиксировать эти линии. Теперь их будет намного легче отметить, и они будут служить своего рода картой, где будут проходить мои внутренние стены.

Разметка стен

Мне пришлось позвать друга, чтобы он помог мне перенести верхнюю плиту из клееного бруса (LVL) длиной 32 фута из штабеля пиломатериалов на плиту, и мы поставили ее на край рядом с нижняя пластина, которую я также повернул на ребро. Я использовал несколько зажимов, чтобы скрепить их вместе, идеально выровнять, а затем использовал рулетку, чтобы отметить расположение шипов через каждые 2 фута.

Я заказал предварительно нарезанные шпильки, что сэкономило мне много времени. Мне оставалось только вынести их из кучи пиломатериалов, а затем осмотреть и «увенчать». Древесина, будучи продуктом природы, никогда не бывает идеальной. Я отложил шпильки со значительными изгибами или волнами для последующего использования. Сейчас я буду использовать более прямые, но даже у более прямых есть некоторая кривизна или «корона». Я выровнял все короны в одном направлении, что облегчит их выпрямление позже в сборке.

После того, как все шпильки были разложены по моим меткам, оставалось только прибить их вместе. Строительные нормы и правила предлагают несколько различных способов удовлетворения требований к гвоздям, и я выбрал три гвоздя 16d, верхний и нижний, для соединения каждой стойки с верхней и нижней пластинами. Я не торопился и тщательно выровнял каждую шпильку, чтобы убедиться, что она не торчит ни с одной стороны. В таких ситуациях, даже с моим отсутствием опыта, я могу гарантировать, что сооружу стену лучше, чем 9.0% кадровых бригад, поскольку они сосредоточены на скорости, а не на качестве.

Для оконных проемов необходимо использовать бревна большего размера, чтобы переносить нагрузку вокруг проема на стойки с обеих сторон. Опять же, строительные нормы и правила предлагают несколько способов удовлетворить эти требования к заголовку, и для себя я выбрал один 2×10. Я также буду использовать несколько металлических вешалок, чтобы нести вес коллектора, вместо более коротких шпилек, называемых шпильками домкрата, хотя я использовал шпильки домкрата для входной двери (см. Изображение № 3 ниже).

После того, как все пиломатериалы были сколочены, я развернул прокладку для подоконника и поместил ее на плиту, где будет крепиться стена. Я также прибил несколько длинных 2×4 к верхней части стены. Когда мы поднимем стену, эти доски будут раскачиваться и скреплять ее. Стена была очень тяжелой, но с несколькими друзьями мы смогли легко поднять ее в воздух. Как только он стал вертикальным, я закрепил распорки, а затем закрутил гайки поверх больших квадратных шайб на анкерных болтах.

Использование передовых технологий кадрирования

Опытному фреймовщику работа, которую я выполнил за последние пару дней, показалась бы неправильной. Вполне возможно, что они никогда бы не увидели дом, построенный так, как я строю свой. Некоторые могут даже заявить, что я нарушаю строительные нормы и правила, не следуя «стандартной практике».

Дело в том, что я использую метод каркаса, созданный в 1970-х годах в сотрудничестве между Министерством жилищного строительства и городского развития США и Исследовательским фондом Национальной ассоциации домостроителей. Это обычно называют расширенным кадрированием. Цель состояла в том, чтобы уменьшить количество древесины, используемой в строительстве, не только для экономии пиломатериалов, но, что более важно, для создания большего пространства для изоляции и экономии энергии. Все эти небольшие изменения работают на то, чтобы дом был нулевым.

В традиционном каркасе у вас есть одна плита подоконника в нижней части стены, соединенная с рядом стоек, расположенных на расстоянии 16 дюймов от центра, которые затем соединяются с двумя верхними плитами, сжатыми вместе (см. Изображение № 4 ниже). Еще больше шпилек используется для крепления внутренних стен к внешним. Вся используемая древесина имеет размер 2×4, оставляя полость для шпилек глубиной 3 1/2 дюйма для изоляции.

С другой стороны, в усовершенствованном каркасе используется только одна верхняя пластина, стойки располагаются на расстоянии 24 дюймов от центра, а вместо распорных стоек используются металлические подвесы. На торцевых стенах щипцы вообще не нужны. «Лестничный каркас» используется для крепления внутренних перегородок, а пиломатериалы 2×6 используются вместо 2×4, оставляя 5 1/2 дюйма для изоляции.

Усовершенствованная система каркаса дешевле, потому что использует на 5-10% меньше пиломатериалов, и быстрее, потому что использует на 30% меньше досок (хотя они немного больше и тяжелее). Что еще более важно, каждый год экономится больше денег на затратах на электроэнергию, потому что можно использовать больше изоляции.

Итак, в чем подвох? Если усовершенствованный каркас был добавлен в строительные нормы и правила более 40 лет назад, он дешевле и быстрее и ежемесячно снижает счета за электроэнергию, то почему он не является стандартной процедурой для строителей? Как я мог сказать вам, что большинство строителей даже не знают об этом?

Большинство домов строит большая команда подрядчиков, которые в обычных условиях очень мало общаются друг с другом, если вообще общаются. Этими торговцами управляет генеральный подрядчик, который использует строительные планы, которые, вероятно, были составлены архитектором и отредактированы инженером.

Изменения в продвинутом фрейминге могут показаться незначительными, но они распространяются прямо по линии и затрагивают каждого человека, работающего в доме. Поскольку подрядчикам платят за работу, а не по часам, они не слишком заинтересованы в том, чтобы тратить время на изучение этой новой техники. Чем меньше людей изучают его, тем меньше тех, кто может его научить, и цикл продолжается…

Поскольку я строю в одиночку, у меня нет ни одной из этих проблем. Я сам проектировал дом с самого начала с учетом продвинутого каркаса. Благодаря моему наставнику, который познакомил меня с продвинутым фреймингом, я никогда не строил по-другому. Я экономлю время, деньги и материалы. Если вы действительно хотите экономить устойчиво, усовершенствованное обрамление — это то, что вам нужно.

Каркас внутренних стен

Усовершенствованный каркас поможет мне снизить счета за отопление, создав больше места для изоляции. Однако изоляция дома — это лишь один из способов уменьшить количество энергии, необходимой для обогрева (или охлаждения) дома. Какую бы изоляцию я ни уложил в доме, если я не контролирую воздух, проходящий через стены, невозможно будет контролировать температуру.

По данным Министерства энергетики США, до 30% затрат на отопление и охлаждение связано с отсутствием герметичности. Одним из мест выхода воздуха является крошечный зазор между подоконниками стен и бетонным фундаментом. В то время как я установил прокладку подоконника в этой области, это было сделано только для предотвращения попадания воды на бетон и в стены. Прокладка порога воздухопроницаема, то есть через нее может проходить воздух. Мне нужно было добавить дополнительный воздухонепроницаемый слой.

Лучшее время для этой работы — сейчас. После того, как я обрамлю внутренние стены, будет почти невозможно зачеканить места, где они соединяются с внешними стенами.

Я также буду использовать непрерывный слой гипсокартона для контроля движения воздуха. Это означает, что гипсокартон будет скользить за каркас стены для внутренних перегородок, в результате чего в гипсокартоне будет меньше стыков и, следовательно, меньше возможностей для проникновения воздуха (см. Изображение № 5 ниже). Гипсокартон устанавливается позже. На данный момент я вырезал небольшие обрезки 3/4-дюймового материала и использовал их в качестве прокладок, чтобы обеспечить достаточный зазор.

Я использовал стандартный каркас вместо расширенного для внутренних стен, так как они не требуют дополнительного места для изоляции. Это означало, что расстояние между шипами по центру составляло 16 дюймов вместо 24 дюймов, а шипы закрывались двойной верхней пластиной вместо одинарной. Кроме того, я использовал 2×4 для каркаса большинства внутренних стен вместо 2×6. (Исключением являются стены с большими дренажными линиями и вентиляционными трубами.)

Отвес и выравнивание стен

Когда все стены первого этажа завершены, было удобно перемещаться по комнатам и получать представление об ощущении. от габаритов дома. Прежде чем перейти ко второму этажу, мне нужно было некоторое время, чтобы убедиться, что все мои кадры прямые, ровные, квадратные, отвесные и правильные. Черный пол на втором этаже свяжет все вместе, так что это был мой последний шанс убедиться, что все в порядке.

Отвес помогает автору следить за тем, чтобы стены были прямыми вверх и вниз.

Я начал с двойной проверки длины верхней и нижней пластин и длины угловых стоек. Затем я использовал отвес, чтобы убедиться, что каждый из углов получился вертикальным. Я использовал длинные 2×4, прибитые по диагонали, и вбитые в землю колья, чтобы толкать или тянуть конец каждой стены по мере необходимости, чтобы отвесить концы стены. Я знал, что фундамент был ровным, поэтому, поскольку длины стен были равными и отвесными, я знал, что стены также были квадратными и ровными.

Чтобы проверить середину стен, я прибил блок 2×4 к верхнему углу на каждом конце стены и туго натянул между ними веревку. Используя третий блок, я проверил всю стену, чтобы убедиться, что этот блок плотно прилегает между стеной и струной. Там, где это было необходимо, я использовал дополнительные распорки, чтобы сделать стену ровной.

Внешние стены (надеюсь) идеальны, пришло время внутренних стен. Я использовал молоток с пороховым приводом, чтобы прибить нижние пластины внутренних стен на место (см. Изображение № 6 ниже). Этот инструмент использует взрывчатку 22-го калибра, чтобы забить гвоздь в твердый бетон.

Выполнив этот важный шаг по выпрямлению, я был достаточно уверен в себе, чтобы приступить к балкам.

Из чего состоит конструкция пола

Избегайте трещин, скрипов и дефектов пола в вашем доме, разбираясь в компонентах — прилагаются схемы

Надстройка: полы, стены и крыша. Среди всех доступных строительных материалов древесина наиболее часто используется в Северной Америке, поэтому с нее мы и начнем.

Почему дерево?

Древесина является лучшим строительным материалом по нескольким причинам. Одна из них — традиция: исторически Северная Америка была малонаселенной, а старовозрастные леса были в изобилии по всему континенту. Древесина также может быть легко переработана в столбы, балки, балки пола, стропила крыши и другие компоненты конструкции дома. Кроме того, в то время как опытный плотник может творить чудеса с деревом, новичок может построить небольшой деревянный дом.

Великое новшество в деревянном каркасе появилось в начале 19 века.ХХ века с индустриализацией Северной Америки. Сбор деревьев стал более эффективным, как и переработка деревьев в объемные пиломатериалы, которые можно было использовать для каркаса. Лесопилки, большие и малые, вырастали везде, где был лес и способ транспортировки срубленных деревьев, например, по водному пути.

Наряду с массовым производством каркасных пиломатериалов развивалось массовое производство гвоздей. Гвозди больше не ковали вручную на месте или поблизости, они стали обычными и недорогими. Между массовым производством пиломатериалов и гвоздей деревянные каркасные конструкции стали повсеместными, а культовый плотник с молотком в руке, поясом с гвоздями и, возможно, одним во рту, стал символом американского домостроения.

Вот основы того, как плотники строят первую часть надземной части дома: пол.

Bud Dietrich, AIA

Элементы деревянного пола

Начальный уровень, истинный и квадратный. После того, как бетонное основание будет готово и затвердеет (хорошо высохнет и затвердеет), строитель может приступить к устройству пола. Это начинается с нанесения герметика на верхнюю часть фундамента. Уплотнитель подоконника представляет собой тонкий сжимаемый материал, который обеспечивает воздушный барьер между деревянной рамой и бетонным основанием.

Герметик для подоконников помогает создать энергоэффективное здание, закрывая зазоры между грубым и неровным бетонным основанием и деревянной плитой подоконника, обычно обработанной под давлением 2 на 6 для защиты от насекомых, влаги и повреждений, вызванных стихией.

Важно, чтобы плита порога была обработана таким образом, так как ее близость к земле делает ее особенно склонной к гниению. На самом деле, во многих старых домах подоконник сгнил, в результате чего наружные стены осели, и на внутренней отделке появились трещины. Порог можно заменить, но это недешевая операция.

Порог крепится к фундаменту анкерными болтами. Эти болты встраиваются в бетонную стену фундамента и имеют резьбовые концы. После того, как плита порога установлена ​​и выровнена, к анкерным болтам прикручиваются гайки, и все фиксируется.

Бад Дитрих, AIA

Балки перекрытий и открытая планировка. После того, как плита порога будет опущена, вы можете установить балки пола. Обычно это пиломатериалы размером 2 на 6, 2 на 8, 2 на 10 или 2 на 12. Используемый размер будет зависеть от пролета (насколько далеко между опорами) должна пройти балка. Обычно используется размер 2 на 10, который может охватывать около 15 футов.

Альтернативой балкам перекрытия «2-by» (размерные пиломатериалы) являются ферменные балки. Они особенно полезны для пролетов 18 футов и более.

Всегда консультируйтесь с местным строительным отделом, прежде чем приступить к строительству дома, так как код зависит от местности. Например, некоторые строительные отделы требуют, чтобы в домах, построенных с балками с длинными пролетами, была установлена ​​система пожаротушения. Это то, что вам обязательно нужно знать, прежде чем планировать бюджет своего проекта.

Бад Дитрих, AIA

Платформа на века. Затем поверх лаг укладывается черновой пол из фанеры.

Обычно фанерный пол толщиной 3/4 дюйма и листами размером 4 на 8 футов следует приклеить и привинтить к нижележащим балкам. Это не может быть слишком подчеркнуто, так как есть много скрипучих полов и кафельных полов, на которых образуются трещины, вызванные тем, что черный пол не был надежно прикреплен к балкам. На самом деле, скрипучие полы, которые существуют в старых домах, являются результатом черных полов, сделанных из 1-дюймовых досок, которые оторвались от балок, заставляя их скрипеть при приложении давления.

Современный фанерный материал для чернового пола имеет конфигурацию шпунт-паз. Непрерывная мембрана, образованная путем установки шпунта одного листа в паз соседнего листа, улучшает общие структурные характеристики и износостойкость этих оснований.

Качественно уложенный черный пол будет иметь большое значение в долгосрочной перспективе, поскольку фактическая отделка пола — будь то дерево, плитка или что-то еще — будет иметь меньше дефектов.

Подробнее в разделе «Знай свой дом»: Из чего состоит фундамент дома

Спонсируемый

Zwickau Bis Gera I Wir Machen Ihren Garten Zum Perfekten Erholungsraum

Спонсируемый

Zwickau Bis Gera I Wir Machen Ihren Garten Zum Perfekten Erholungsraum

A Solute -This Old Zum

A You Your News

Arnel Houm

Arnel Houm

. дома, ремонтируя или добавляя, есть хорошие методы строительства, которым вы должны следовать, если хотите, чтобы конструкция была прочной и долговечной.

Что ищут домовладельцы? Завершенный проект, который им нравится. Все мы хотим иметь самое лучшее. Мы хотим, чтобы наш дом выглядел так, как будто он вышел из одного из тех глянцевых журналов, поэтому мы покупаем вещи, чтобы это произошло: гранитные столешницы, плиточные или деревянные полы, причудливые молдинги. Тогда мы сходим с ума

с освещением и светильниками. К сожалению, это ловушка, в которую попадают многие домовладельцы, вкладывая деньги

в вещи, которые приятны визуально, вместо того, чтобы сделать дом как можно прочнее структурно.

Каркасные перекрытия

Когда строитель «строит по правилам», он придерживается набора правил, которые, например, определяют длину и

расстояние между балками перекрытия, так что вам никогда не придется беспокоиться о поломка пола. Но это может иметь небольшой отскок к нему. Когда дети бегают по кухне, тарелки в шкафу могут немного дребезжать; когда они играют наверху, светильники на потолке столовой могут немного качаться.

Этих и многих других проблем можно избежать, внеся несколько простых изменений, поэтому моя команда всегда выходит за рамки строительных норм. Если код требует балок перекрытия 2×10, мы идем на 2×12. Более того, вместо того, чтобы делать 24 дюйма по центру, мы уменьшаем расстояние между каждой балкой, делая его 19,2 или даже 16 дюймов по центру. Мы не останавливаемся на полах. То, как мы покрываем структуру и продукты, которые мы используем, имеет огромное значение. Для чернового пола это 3/4-дюймовая фанера с пазами и шпунтами, приклеенная и прибитая к конструкции. При нанесении строительного клея мы никогда не используем больше, чем можно покрыть за считанные минуты. При нанесении слишком далеко перед фанерой клей образует пленку; когда фанера уложена на лаги, она не приклеится. Результат: Через несколько лет пол начнет скрипеть. Хуже того, система не так сильна, как должна быть.

Перемычки — эти маленькие X-образные деревянные бруски между балками, которые, по общему мнению, предназначены для того, чтобы балки не опрокидывались, — на самом деле предназначены для распределения по системе балок нагрузки, прикладываемой

к полу. Каждый 9-футовый 1-дюймовый пролет или больше должен иметь деревянную или металлическую перемычку, и он должен хорошо и плотно прилегать. При использовании обычного пиломатериала можно сразу установить деревянные перемычки; с металлом мы прибиваем верхнюю часть к балкам, но подождем, пока мы не будем готовы установить готовый потолок, прежде чем прибивать нижнюю часть. Таким образом, балки высохнут первыми, потому что, если балки сожмутся, металлическая перемычка ослабнет. Кстати, это не учитывается при использовании спроектированных двутавровых балок. Их можно сразу соединить.

На стенах всегда рамы 16 дюймов по центру, что делает их жестче и прочнее. То, как собраны углы — как внутри, так и снаружи — очень важно. Необходимо как минимум три шпильки

для скрепления как внутренних, так и внешних углов. Любые труднодоступные карманы, которые мы создаем при обрамлении, мы тут же изолируем, предотвращая горячие и холодные точки и влагу, которая будет образовываться в таких пространствах, если они не будут изолированы должным образом. Избегать этой влаги означает избегать плесени, грибка, гнили, отслаивающейся краски и насекомых. Муравьи-древоточцы любят влажные места.

Мы используем 16-пенсовые гвозди при забивании торцевых волокон в верхней и нижней части стены и в перемычки, 10-пенсовые гвозди или 16-пенсовые гвозди с заостренными концами при сборке шпилек и перемычек. И на гвозди не скупимся — их много. Стены высотой более восьми футов требуют ряда горизонтальных блоков. Используем диагональные раскосы по углам или приклеиваем обшивку к шпилькам на всех внешних углах. Я думаю, что строительные нормы и правила предусматривают небольшую толщину боковой обшивки, поэтому мы никогда не используем толщину менее 1/2 дюйма. Мы оставляем расстояние в 8 пенсовых гвоздей на всех четырех краях нашей обшивки стены, что позволяет ей расширяться и сжиматься без коробления. Переходя с одного уровня пола на другой, мы следим за тем, чтобы обшивка перекрывала край или ленточный брус. Мы никогда не устанавливаем там полосу — это было бы бесполезно. При необходимости начнем с более узкой полосы на первом этаже.

Каркас крыши

При каркасе каркаса крыши мы делаем 16 дюймов в центре. Для ферм мне нравится 16 или 19,2 дюйма по центру. Мы используем ураганные зажимы, прибитые к каждому стропилу, чтобы связать пластину и стропило вместе, а также 12- или 16-пенсовые гвозди с зубцами. Мы предпочитаем клееный брус — LVL — для коньков, ендов и вальм, когда требуются длинные пролеты. Обшивка крыши, как и пол и боковые стены, имеет пространство между короткими и длинными краями. Для обшивки крыши мы всегда превышаем норму — 5/8 дюйма — самое тонкое, на что я пойду. Не помешает и приклеивание первого ряда к конструкции крыши в районах с сильным ветром.

Мы прибиваем всю обшивку — полы, стены и крышу — на восемь дюймов по центру, убедившись, что гвоздь входит в центр каркаса. При забивании с помощью пневматического пистолета мы очень тщательно следим за тем, чтобы шляпка гвоздя находилась на одном уровне с поверхностью. Чем глубже вбиты гвозди, тем тоньше лист, удерживаемый гвоздями, и тем легче обшивка отделится или вырвется, когда древесина расширится, а

сожмется.

Вот несколько наиболее важных шагов в построении лучшей структуры. Здесь ваши деньги

должен идти первым. Если ваш дом прочный и жесткий, все отделочные материалы, на которые вы потратите хорошие деньги, прослужат дольше и будут работать лучше. Пол не скрипит и не подпрыгивает, стены и потолок не трескаются. Двери будут качаться и закрываться плавно. Кухонные шкафы и столешницы останутся на месте после установки. И если дополнительные деньги, которые вы тратите на правильную структуру, не позволяют позволить себе эти причудливые молдинги, каменные столешницы или полы из дерева и плитки, вы всегда можете добавить их позже. Пока ваш дом крепкий и надежный, ожидание того стоит.

Что такое балка пола?

Эмили Медлок | Опубликовано Отзыв от Lance Crayon

Купить

Балка пола является ключевым компонентом в строительстве дома. Балки — это строительные материалы, которые горизонтально простираются между фундаментом здания, стенами и несущими балками. Основная функция установки балок перекрытия для поддержки переноса веса потолка или пола в конструкции.

Что касается балок перекрытия, вам не нужно много знать. Тем не менее, не помешает знать мельчайшие детали вашего дома. Вы должны знать о различных материалах, из которых состоит ваша система пола, и о том, как используются ламинированные пиломатериалы из шпона и старовозрастные деревья.

Что такое лаги пола?

Балка перекрытия представляет собой горизонтальную балку, обычно изготавливаемую из дерева, которая используется для поддержки и ограждения пола над фундаментом. Лаги перекрытия передают нагрузку на вертикальные балки дома.

Большинство балок перекрытий одинарные или двойные, чаще всего из 2х6 или 2х8. Хотя иногда они сделаны из 2×10 и утроены для дополнительной поддержки. Но минимальные размеры лаг пола никогда не должны быть меньше 2×6.

Установка балок пола не всегда необходима для дома, поскольку многие этажи строятся непосредственно на бетонной плите. В домах, построенных над подвалами или на деревянном фундаменте, необходимы лаги пола для структурной целостности.

Типы балок перекрытия

Существует три типа балок перекрытия, используемых подрядчиками в деревянных конструкциях.

Массивные пиломатериалы

Породы древесины, используемые для балок пола, включают пихту Дугласа. Массивные пиломатериалы — самый дешевый тип балок для пола, если вы используете стандартную древесину, а не специальную древесину. Но в целом цельный брус более огнестойкий и водостойкий, чем другие варианты.

Из-за своей цены и большого количества вариантов массивные пиломатериалы являются наиболее популярным типом балок перекрытий. Он прост в использовании, понятен и является самым простым типом напольных балок. Если вы хоть что-то понимаете в строительстве, то не напутаете.

Двутавровые балки

Двутавровые балки выглядят как буква I. Верхняя и нижняя части двутавровой балки изготовлены из массива дерева или ламинированного шпона, а центральная часть выполнена из фанеры или ОСП. Они могут охватывать большее расстояние, чем твердые пиломатериалы.

Поскольку они сделаны из фанеры, они могут быть дешевле, чем другие варианты, и их можно складывать и склеивать, чтобы получить более прочную доску, чем один слой фанеры. Это делает двутавровые балки очень прочными.

Половые фермы

Фермы перекрытий состоят из деревянных досок 2×4 сверху и снизу с «паутиной» из диагональных досок посередине. Доски закреплены металлическими пластинами в фермах перекрытий. Из-за своей конструкции они используют меньше древесины, чем обычно.

В фермах перекрытий также есть зазоры, которые оставляют место для облегчения прокладки проводки и сантехники. Тем не менее, с паутинными полами с полами сложнее, потому что в них недостаточно места, чтобы пролезть, как было бы с массивной древесиной.

Балки несущего пола

Лаги пола рассчитаны на нагрузку. Они служат опорой для верхних уровней, часто перенося вес на вертикальные опоры внутри фундамента. На верхних уровнях балки перекрытия поддерживают стены.

Опорные конструкции

Стены поддерживают следующий этаж. Если стена расположена параллельно балкам, она не является несущей. Несущими могут быть только стены, расположенные перпендикулярно лагам пола. Подробнее о несущих стенах читайте в этой статье.

Опорный каркас

Вам нужно знать, что балки пола несут вес всего дома. В то время как стены обычно несут только часть веса, а некоторые вообще не несут никакого веса. Лаги пола важны только по этой причине.

Грузоподъемность

Вам необходимо определить грузоподъемность ваших ферм перекрытия. В жилых домах считается, что динамическая нагрузка составляет от 30 до 40 фунтов на квадратный фут (psf), хотя это зависит от местоположения внутри вашего дома. К динамическим нагрузкам первого этажа предъявляются более высокие требования, чем к временным нагрузкам второго этажа 

Балки перекрытий Строительные нормы и правила

Местные строительные нормы и правила требуют, чтобы деревянные балки выдерживали по крайней мере 10 фунтов на квадратный фут для постоянной нагрузки и 30 фунтов на квадратный фут для динамической нагрузки. Различная древесина, сорта, длина пролета и т. д. влияют на опору на квадратный фут.

В этот момент вам, вероятно, интересно, в чем разница между динамическим и стационарным грузом.

Статическая нагрузка – это постоянная нагрузка. Это зависит от конструкции и нагрузки здания. Но тогда динамические нагрузки являются временными нагрузками. Они применяются с течением времени, включая трафик, мебель и многое другое.

Ремонт балок пола

Ремонт балок пола должен выполняться профессионалом. Для простого ремонта балок перекрытия рассмотрите возможность использования планки. Пластина для перекладины представляет собой тонкий кусок стали или фанеры, который прикручивается болтами к слабой балке для обеспечения поддержки. Однако другой вариант — использовать идентичную доску и прикрепить ее к старой.

Вы можете оставить старую доску, поскольку новая доска предназначена для дополнительной поддержки и станет новой несущей доской в ​​этом районе.

Расстояние между лагами пола

Расстояние между лагами является наиболее важной частью установки лаг пола. Если лаги расположены слишком далеко друг от друга, они не будут работать. С другой стороны, если лаги пола расположены слишком близко друг к другу, значит, вы потратили слишком много денег.

Расстояние между лагами пола зависит от нескольких факторов. Во-первых, это сорт пиломатериалов, который может изменить результат на дюйм или два. Размер доски тоже все меняет.

Хотя коды интервалов менялись с годами, сегодня мы находимся именно так. Вот три наиболее распространенных промежутка между лагами пола и охватывают 90 процентов всех типов промежутков между лагами пола.

  • 2×6 – 12 дюймов
  • 2×8 – 16 дюймов
  • 2×10 – 24 дюйма

Расстояние между деревянными балками не должно превышать 24 дюймов. Таким образом, как 2×12, так и 2×14 должны быть разнесены не дальше, чем на 24 дюйма, как и 2×10.

Более короткая ширина должна быть дальше друг от друга. Но это оценка, зависящая от класса и выбранной честности. Также важны вертикальные доски и длина горизонтальных досок.

Как выбрать лучшие доски для лаг пола

Посмотреть в галерее

Выбор досок для лаг открытого пола может быть трудным, учитывая их важность. Например, вам нужно знать разницу между высокой прочностью на изгиб и средней прочностью на изгиб.

Тип дерева

Различные породы дерева обладают уникальными характеристиками. Одни более гибкие, другие прочнее. В большинстве случаев медленно растущие деревья, такие как пихта Дугласа, сильнее. В то время как быстрорастущие деревья относятся к мягкой древесине.

Более прочные деревья с хорошей эластичностью идеально подходят для балок пола, например, сосна пондероза. Некоторые популярные варианты включают сосну, пихту и ель. Эти лиственные породы, которые, как вы заметите, являются хвойными, являются отличным вариантом, и их легко найти.

Марка древесины

Марка древесины важна, поскольку более низкие сорта указывают на большее количество дефектов, поэтому она не является структурно прочной. Таким образом, чем меньше число, тем лучше будет древесина. С сортированной древесиной пиломатериалов более высокие сорта имеют меньше дефектов. Между тем, пиломатериалы с более низкими сортами имеют более короткий срок службы.

Использование Grade-1 не обязательно, так как Grade-2 безупречен для большинства проектов, включая установку балок пола. Вам следует избегать использования Grade-3 или ниже, так как это поставит под угрозу целостность вашего фундамента.

Западный красный кедр и восточная белая сосна имеют низкую прочность на изгиб.

Размер дерева

Когда дело доходит до размера досок, избегайте использования досок меньшего размера, чем 2 x 6. Самый большой размер, который вы будете использовать, – это 2 x 12, но наиболее распространены размеры 2 x 8 или 2 x 10. , Хотя 2 x 6 являются распространенным выбором, это не самый дешевый вариант.

Если вы выберете 2 x 6, вы должны расположить их ближе друг к другу, что будет меньше 16 дюймов, в то время как вы можете разместить их на расстоянии 2 x 12 24 дюймов друг от друга.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)FAQ

Можно ли установить балки перекрытия?

Если вы не инженер-строитель или профессиональный подрядчик, вам не стоит заниматься установкой балок перекрытия. Вы можете покрасить стены и установить ненесущие стены, но если речь идет о структурной целостности, установка балки пола не является проектом «сделай сам».

То же самое касается электричества и воды. Вы бы не стали делать свой собственный септик. Так что держите установленный список вещей, для которых вы нанимаете подрядчика. В конце концов, это сэкономит вам деньги, время и кучу беспокойных ночей.

Должны ли балки пола располагаться в том же направлении, что и стропила крыши?

В жилых этажах пролет балки пола будет проходить по меньшей ширине комнаты. В потолках со стропилами они будут располагаться параллельно стропилам.

Как узнать, в какую сторону идет балка пола?

Когда слышишь скрип, значит, балка там. Балки обычно проходят в одном направлении по всему дому. Проверьте свой чердак и посмотрите, в какую сторону они бегут, и, скорее всего, в любом другом месте вашего дома будет то же самое.

Что произойдет, если сломается балка пола?

Вы можете сказать, что у вас сломалась балка пола, когда пол подпрыгивает или провисает. Вы также услышите громкие скрипящие звуки.

Сколько стоит ремонт лаг пола?

Базовый ремонт лаг пола на половицах будет стоить от 500 до 700 долларов за небольшой участок пола. Ремонт балки пола, как правило, стоит от 6000 до 10 000 долларов за небольшую комнату.

Поедают ли термиты балки пола?

Да, термиты едят балки пола. Термиты едят древесину, включая балки пола. Вы узнаете, что термиты атаковали ваши балки пола, когда конструкция пола начнет провисать или половицы начнут подниматься.

Балка перекрытия Заключение

Балка перекрытия играет важную роль в жилищном строительстве. Для инженера-строителя работа с размерами балок пола является частью их работы, но энтузиаст DIY не имеет ни малейшего представления, как их использовать. При работе с балками нужно учитывать множество моментов. Вам нужно знать, работаете ли вы, например, с несущей стеной или фундаментной стеной.

Балка перекрывает потолок и пол в жилых домах. Ваш пол в доме имеет несущую способность и использует один из многих типов напольных балок для переноса веса. Местные строительные нормы и правила требуют, чтобы в домах использовались балки перекрытий. Для полов или потолков с более длинными пролетами требуются более тяжелые балки.

Иногда балки перекрытия проходят перпендикулярно стропилам, тогда как обычно они идут перпендикулярно. Вы должны знать, что установка лаг пола не является проектом DIY для вашего дома. И это касается всех домашних мастеров. Если у вас возникли проблемы с лагами пола, обратитесь к профессиональному подрядчику. Если вы вмешиваетесь в балки в своем доме, вы можете создать себе серьезные проблемы в будущем.

Что такое напольные балки и как они работают?

Балки перекрытий представляют собой горизонтальные конструктивные элементы, перекрывающие открытое пространство, часто между балками, которые впоследствии передают нагрузку на вертикальные конструктивные элементы. Эти балки, часть системы пола, несут вес всего внутри комнаты, включая стены, мебель, технику и даже людей.

Чаще всего расстояние между лагами пола составляет 16 дюймов по центру, но это может варьироваться в зависимости от строительных норм и требований конструкции в чертеже.

Балки перекрытия помогают распределить нагрузку на конструкцию. Когда вес прикладывается к полу и балке, древесные волокна в нижней части балки подвергаются так называемому натяжению. Верхние волокна идут на сжатие, и это способствует равномерному распределению нагрузки.

Анатомия каркаса пола

Прежде чем строить каркас, убедитесь, что грунт уплотнен, а фундамент прочный. Вот основные компоненты каркаса пола (примечание: это не полный список всего, что входит в каркас пола):

  • Блокировка – Перемычки состоят из небольших деревянных секций, скрепленных между балками. Это обеспечивает так называемую боковую устойчивость.
  • Перемычки – Перемычки или краевые балки используются для обрамления проема в полу. Обеспечивает боковую устойчивость.
  • Лаги перекрытия – Балки перекрытия представляют собой большие деревянные элементы каркаса, расположенные на своих узких концах. Они расположены равномерно и соединены с подоконником. К этим балкам крепится черновой пол, который несет вес нагрузок на стены.
  • Пороговая плита – Пороговая плита крепится к верхней части фундамента, обычно сделанного из обработанной древесины. Лаги крепятся к подоконнику.
  • Опорная балка — Опорная балка, также известная как центральная балка, несет балки первого этажа, если балки недостаточно длинны, чтобы пройти между стенами фундамента.

Типы лаг пола

Существует несколько различных размеров и типов лаг пола. Наиболее распространены размеры 2×8, 2×10 и 2×12.

Массивные деревянные балки

Массивные деревянные балки представляют собой смежные доски, обычно сделанные из старовозрастных деревьев. Расстояние между ними зависит от таких факторов, как порода, размер доски, интервал и прогиб. Массивные деревянные балки на строительной площадке все еще распространены, но запасы деревьев истощаются, и использование более молодых деревьев для балок может привести к деформации древесины.

Плюсы

  • Прослужит дольше во время пожара
  • Дешевле инженерных решений

Минусы

  • Не экологически чистый
  • Ограниченное расстояние между пролетами

Двутавровые балки (TJI Joists)

Двутавровые балки, также известные как TJI-балки, получили свое название, потому что они похожи на заглавную букву I. Различные части I сделаны из разных материалов. Верх и низ часто изготавливаются из дерева или ламинированного шпона. Центральная опора обычно изготавливается из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB).

Плюсы

  • Пролеты длиннее, чем у массивной древесины
  • Легче для маневрирования

Минусы

  • Быстрее выходит из строя при пожаре
  • Стоимость дороже

Половые фермы с открытой стенкой

В фермах перекрытий с открытой стенкой используются консольные деревянные элементы, которые помогают выдерживать нагрузку на пол. Многим строителям нравятся эти фермы, потому что им не нужно измерять и делать отверстия для таких вещей, как трубы и электрические провода.

Pros

  • Более прочная конструкция, чем двутавровые балки
  • Еще более длинные пролеты
  • Подходит для ОВиК, сантехники и электрики без резки

Минусы

  • Имеют определенную длину — нельзя обрезать
  • Более высокая стоимость

Пролет балок Соображения

Пролет балок – это расстояние между опорными конструкциями. Обычно инженеры-строители рассчитывают пролеты, чтобы обеспечить точность.

Как правило, чем больше конструкция, тем больше используемых балок. Тем не менее, такие факторы, как тип балки перекрытия и размеры пиломатериалов, используемых для их изготовления, а также строительные нормы и правила, влияют на пролеты балок перекрытия.

Важно понимать, что стандартных размеров балок не существует. Это означает, что при определении правильного размера и пролета балки необходимо учитывать множество факторов.

Породы древесины

Наиболее распространенными видами древесины, используемой для изготовления балок пола, являются красное дерево, болиголов, дугласова пихта и южная желтая сосна. Однако не все виды изделий из древесины доступны по всей стране.

При выборе материала для перекрытий важно понимать разницу в прочности между породами дерева. Прочность древесины на изгиб показывает, какую нагрузку древесина может выдержать перпендикулярно волокнам. Обычно это измеряется низкой, средней или высокой прочностью на изгиб.

Более прочная древесина может перекрывать большие расстояния без дополнительной поддержки. Например, красное дерево имеет среднюю прочность на изгиб, поэтому оно не может выдержать такой большой вес, как пихта. Таким образом, хотя один тип дерева может выглядеть лучше для вас, вы должны учитывать его прочность. Окрашивание всегда является вариантом, если вы хотите изменить внешний вид открытой балки.

Сорт

Еще одним фактором прочности, который следует учитывать при выборе деревянных балок, является сорт пиломатериала. Сорт определяется тем, сколько сучков и других дефектов обнаружено в древесине. Более высокие сорта пиломатериалов имеют меньше дефектов и прочнее, чем более низкие сорта. Однако чем выше класс, тем выше цена.

Самый распространенный пиломатериал для перекрытий – сорт №2. Этот пиломатериал имеет больше сучков и дефектов, чем более высокие сорта, но не сильно теряет в прочности.

Ширина пиломатериала

Ширина пиломатериала играет большую роль в определении длины балки — расстояния, которое может пройти кусок пиломатериала, прежде чем его нужно будет поддерживать фундаментом или опорной стойкой. На прочность доски лаг влияет ее ширина от верха до низа. Это гораздо важнее, чем толщина доски.

Несущая способность

Несущая способность имеет решающее значение при использовании балок перекрытия. Определение несущей способности балки перекрытия требует экспертных знаний о структурных свойствах древесины, а также понимания требований строительных норм и правил.

Существует два вида нагрузки, которую должен выдерживать пол: динамическая и статическая нагрузка.

Временные нагрузки

Временная нагрузка — это, по сути, вес всего, что не связано с конструкцией, например, мебели, техники и людей. Как правило, неспальные комнаты должны выдерживать минимальную живую нагрузку 40 фунтов на квадратный фут, а спальные комнаты — 30 фунтов на квадратный фут в соответствии с Международным жилищным кодексом.

Статическая нагрузка

Вес конструкции пола и конструкций, постоянно прикрепленных к полу, известен как статическая нагрузка. Эта нагрузка определяется тем, из каких материалов состоит пол. Обычный пол с деревянным каркасом имеет постоянную нагрузку около 8 фунтов на квадратный фут. Материалы для пола, которые весят больше, увеличивают статическую нагрузку.

Пределы прогиба

Прогиб определяется как изгиб или «прогиб» пола, вызванный нагрузками. Максимально допустимый прогиб обычно указывается в виде доли длины пролета (L) в дюймах. Для балок перекрытий постоянные и временные нагрузки не должны превышать L/240, как указано в Разделе 1604.3 Международного строительного кодекса (IBC) 2012 года.

Расчет размеров балки

Расчет глубины, необходимой для балки пола, можно выполнить с помощью простого расчета: половина пролета плюс два. Например, если у вас есть пол в комнате шириной 16 футов, вы должны разделить это число пополам (восемь), а затем добавить два, чтобы получить 10. Следовательно, глубина балки должна быть 10 дюймов.

Заключение

Балки перекрытия выполняют тяжелую работу в помещении, поддерживая пол и все, что находится в помещении. Важно правильно выбрать лаги пола (материал, размер и т. д.) в соответствии с вашими конкретными потребностями. Однако, хотя существуют таблицы пролетов и калькуляторы, помогающие определить потребности в балках, инженер-строитель должен рассчитать требуемые характеристики балок в соответствии с проектом здания, а также местными строительными нормами.