Септик с откачкой для частного дома – Септик для частного дома: лучшие устройства

сравнение систем с разной частотой очистки

Сложный выбор: установить недешевую станцию автономной канализации с технологией самоочистки или обустроить простой септик и регулярно платить за откачку? На самом деле в периодическом осушении и дезинфекции нуждаются все представленные на рынке системы. Отличие – в частоте регулярных мероприятий по обслуживанию и необходимости задействовать специальную технику. Если есть желание сэкономить, или запланировано строительство водоотвода на даче, лучше выбрать «золотую середину»: сконструировать автономную канализацию с откачкой раз в несколько месяцев.

Примитивная канализация с еженедельной откачкой

Среди простых конструкций для обустройства автономной канализации на дачных участках, не подключенных к электросети и расположенных вдалеке от жилых кварталов:

• Герметичные сливные ямы.

• Фильтровальные ямы без дна.

Осушение герметичного сливного приемника

Сливные ямы: способы и правила обустройства ↑

Самый дешевый способ организации автономной канализации с откачкой – сливная яма. Конструкцию разрешено оборудовать на участках, расположенных не в жилых кварталах – для слива отходов на дачах, в загородных домах сезонного проживания.

Сливная пластиковая канализация с откачкой

Конструкция представляет собой выкопанный и обустроенный котлован с глухой крышкой. Существует 2 типа выгребных ям:

1. Герметичная.
2. Фильтровальная.

Герметичные сливные резервуары рассчитаны на сбор отходов из канализации на протяжении 1 – 2 недель, после чего емкость осушают – откачку выполняют ассенизаторской техникой.

Фильтровальные ямы устраивают так, чтобы жидкие отходы беспрепятственно проникали вглубь грунта, а плотные массы оставались внутри резервуара. Очистку таких конструкций проводят 1 раз в 14 – 30 дней.

Фильтровальные ямы: ограничения по монтажу и использованию ↑

Конструкция без сплошного дна, по отзывам владельцев такой автономной канализации, дает возможность снизить частоту откачки. Приемные резервуары устанавливают на донный фильтр. На дне устраивают двойную засыпку щебнем и песком. Засыпка выполняет функцию механического фильтра, очищая проходящую через насыпные слои воду и задерживая плотную массу на поверхности.

Яма с засыпкой: конструкция приемника без дна

Ограничения:

• В конструкции без герметичного дна нельзя сливать отходы с примесью химических веществ: удобрений, гербицидов, остатков бытовых моющих средств.

• Нельзя устанавливать фильтровальные ямы в грунте с высоким уровнем грунтовых вод.

Недостаток негерметичной конструкции – высокий риск загрязнения источников питьевой воды, расположенных вблизи участка. Установка ям без дна запрещена в городской черте. Еще один существенный недостаток – неприятный запах. Конструкция – негерметична, и избавиться от запаха практически невозможно.

Яма без дна с перфорированными стенками

Выгребные ямы недолговечны. Из-за оседания плотных илистых отложений на дне фильтр из щебня и песка быстро засоряется и теряет способность быстро пропускать воду. Для замены засыпки приходится полностью осушать емкость, вручную поднимать заиленную засыпку и обустраивать новое основание. Срок службы – от 2 до 7 лет.

Готовые непроницаемые накопители отходов ↑

Герметичные ямы обустраивают 2 способами: устанавливают заводские непроницаемые емкости или герметизируют выкопанный котлован с помощью строительных материалов самостоятельно. Автономная канализация с регулярной откачкой, установленная на участке с водозабором, обязательно должна быть герметичной.

Заводские конструкции:

• Полиэтиленовые и полипропиленовые резервуары. Пластиковые емкости – оптимальный вариант для бюджетной ямы. Конструкции с малым весом устанавливают без помощи техники. Стенки с гладкой поверхностью внутри емкости не пропускают влагу, отсутствие микропор способствует минимальному отложению налета. Резервуары просто чистить и дезинфицировать. Изготавливают баки вертикальные и горизонтальные. Горизонтальные емкости используют для установки автономной канализации с увеличенным объемом. Производители выпускают специальные баки для сливных ям с объемом до 25 кубометров. Срок использования – до 50 лет и более.

Непроницаемые баки из полиэтилена с герметичными люками

• Металлические герметичные септики. Сварные конструкции из толстостенного металла обладают недостатками: большим весом и подверженностью коррозии. Швы под воздействием агрессивной жидкости внутри емкости и грунтовых вод снаружи быстро теряют герметичность, и неочищенные стоки из приемника попадают в грунт. Резервуары покрывают специальными защитными антикоррозионными составами, но слой легко повреждается при транспортировке и монтаже. Срок службы ям из металла не превышает 20 лет.

Круглые металлические сливные емкости

Готовые сливные приемники устанавливают на утрамбованное и строго горизонтальное основание. Для дополнительной защиты от просачивания стока в грунт выполняют герметизацию дна – устанавливают бетонные плиты на гидроизоляционную подложку или заливают дно бетонным раствором.

Пластиковые емкости не нуждаются в защите от промерзания – многослойные стенки выдерживают перепады температур до -30^о. Монтаж выполняют с учетом того, что стандартная ассенизаторская техника работает на глубине до 3 м. Выступ горловины над поверхностью грунта составляет от 10 до 20 см.

Установка сливной ямы

Объем ямы рассчитывают по среднемесячному количеству отходов, если планируется осушение раз в 30 дней. При большом количестве сточных вод устанавливают емкость с объемом, равным объему отходов за 2 недели с добавлением до 30 – 40% запаса.

Самодельные конструкции ↑

Основные строительные материалы, которые используют для обустройства автономной канализации с откачкой:

• Кирпич или бетонные блоки.

• Бетонный раствор.

• Сборный железобетон: кольца.

Кирпичная фильтровальная яма

Самодельные конструкции дополнительно герметизируют и утепляют для защиты от промерзания. Кирпичная кладка применяется в строительстве фильтровальных приемников. В дополнение к засыпному дну для ускорения оттока воды в грунт формируют фильтрационные отверстия в нижней части стенок.

Кирпичные ямы могут быть обустроены для обслуживания нескольких точек (при условии, что в стоке нет химических веществ): дачного туалета, крана. Недостаток конструкции – пористые стенки, пропускающие воду и впитывающие запах. Качественно очистить и дезинфицировать пористый кирпич не удается, поэтому верхняя часть сливной ямы должна быть оборудована герметичной крышкой.

Автономная канализация из бетонного раствора

Бетонные ямы – долговечны, а при правильном выборе состава раствора – полностью герметичны. Для снижения уровня проницаемости бетона используют примеси на основе акрила, цемента, стекловолокна. Наружные поверхности стенок герметизируют и защищают от влаги битумными или мембранными изоляционными материалами. Внешние стенки утепляют пенополистиролом. Заливают раствор с арматурным слоем по опалубке.

Яма из бетонных колец

Сборка конструкции из железобетонных деталей – самый быстрый способ построить приемник. Для монтажа задействуют технику из-за большого веса деталей. Применяют кольца с увеличенным диаметром из бетона с особо низкой проницаемостью. Диаметр – до 2 м.

Собранный из бетонных колец септик

Готовые детали устанавливают на бетонную плиту и герметизируют шов, или используют кольцо с дном для монтажа на основание котлована. Из стеновых изделий наращивают высоту до получения необходимого объема.

Правила использования: частота откачки и дезинфекции ↑

Простые конструкции автономной канализации с систематической откачкой, при всей бюджетности обустройства, требуют значительных затрат на обслуживание. Основное правило: емкость не должна заполняться больше, чем на ¾ от общего внутреннего объема, поэтому осушать яму приходится часто.

Осушение ямы

Частота откачки зависит от скорости заполнения. Если выбран корректный объем сливной ямы, то вызывать ассенизаторов придется раз в 2 – 3 недели. Максимальный период использования герметичного приемника без откачки составляет до 30 дней.

Для осушения используют машину с цистерной и промышленным дренажным насосом. Оборудование может поднять ил с глубины до 3 м. Для работы машины необходимо оборудовать подъезд для транспорта и площадку размеров 4 х 5 м. Максимальное расстояние от точки, где останавливается техника, до горловины сливной ямы – 5 м.

Очистка от донных отложений

Фильтровальные ямы также требуют регулярной откачки. Освобождать резервуар от ила приходится ежемесячно, при удачном расчете объема и умеренной скорости заполнения частоту осушения снижают до 1 раза в 1,5 месяца.

Кроме систематической откачки, ямы нуждаются в периодической чистке. Налет, образующийся на стенках внутри конструкции, необходимо удалять и обрабатывать внутренние поверхности дезинфицирующим раствором. Чистку проводят 1 раз в год. Для обработки вызывают специалиста, самостоятельно работать в выгребной яме опасно.

Небольшое изменение конструкции выгребной ямы и обустройство камеры биологической очистки превращает примитивный сливной резервуар в активный септик – автономную канализацию со сниженной частотой откачки. Периодичность осушения снижается до нескольких раз в год. А проводить очистку можно самостоятельно – обычным дренажным насосом.

Конструкция с двумя камерами

Активные септики: одно- и двухкамерные конструкции ↑

Активный септик – это соединенные в одном корпусе или установленные последовательно емкости:

1. Приемный отстойник.
2. Отсек биологической обработки.

На выходе из септика стоки очищены до 95%, что позволяет выводить сброс в придорожный ров или канаву.

Принцип работы двухкамерного активного септика

Через вход в верхней четверти корпуса сток из канализационной трубы поступает в отсек механической фильтрации. Нерастворимые частицы остаются в камере, а жидкость перетекает через переливное отверстие в отсек биологической фильтрации.

В камеру с биофильтром искусственно заселяют колонии анаэробных бактерий. Организмы перерабатывают большинство органических соединений. Среда обитания микроорганизмов – корка на поверхности. Формируется воздухонепроницаемая пленка из жира, попадающего в слив.

Система в однокамерном корпусе

Процесс осветления проходит в течение 3 суток. За это время сток осветляется на 65 – 70%. Переработанные загрязнения оседают на дне в виде ила. Очищенная вода через перелив подается в фильтрационный колодец или принудительно выводится на рельеф.

Преимущества активной автономной канализации:

• Откачка может выполняться владельцем без вызова спецтехники.

• Частота очистки – от 1 раза в 2 – 3 месяца, до 1 раза в 6 – 12 месяцев, в зависимости от типа и оборудования канализации.

• Объем отходов – меньше, чем в накопительной канализации: большая часть стока выводится в грунт, извлекают только нерастворимый осадок.

Септик с биофильтрацией анаэробными бактериями подходит для монтажа на участках, где нет электричества – система энергонезависима.

Схема устройства автономной канализации для дома

Готовые активные септики выпускают в разных типоразмерах – можно подобрать конструкцию для установки на даче или для обслуживания загородного дома. Емкости изготавливают из полимеров, оборудуют необходимыми деталями: соединителями для ввода и вывода труб, переливом, герметичными крышками смотровых люков.

Если есть возможность подключить станцию к электросети, лучше подобрать систему с электрооборудованием: насосом для принудительного отвода очищенных стоков и измельчителем отходов на входе.

Комбинированные системы: способы обустройства ↑

Станция многоступенчатой очистки

Автономная канализация с системой самостоятельной очистки – многокамерные конструкции с совмещением нескольких видов глубокой очистки. Станции работают по принципу последовательной обработки поступающих стоков:

1. Механический фильтр. В приемнике жидкость отстаивается, а твердые отходы перемалываются измельчителем.
2. Биофильтр. В большинстве систем анаэробный процесс проходит непосредственно в приемном отсеке, а в камере аэрации происходит аэробная фильтрация. Под воздействием кислорода бактерии перерабатывают сточные воды. Кислород подается в модуль компрессором. Интенсивность процесса регулируется через блок управления.
3. Химическая обработка. После биофильтрации сток подвергают химической обработке хлором для обеззараживания. В результате чистота стока составляет не менее 98%.

Система автономной канализации с двумя аэротенками

Такая система не требует откачки с применением техники. Некоторые модели (без анаэробного фильтра) вообще не требуют обслуживания – профилактические осмотры проводят представители изготовителя через несколько лет эксплуатации.

Обслуживание систем: периодичность откачки ↑

Комбинированные системы глубокой очистки разрешено устанавливать на расстоянии не менее 3 м от дома. С учетом малого количества отходов, откачку автономной канализации можно проводить обычным насосом, установленным в подвальном помещении.

Откачка осадка из приемной камеры

Периодичность очистки активных септиков:

1. Приемные камеры необходимо полностью осушать раз в несколько месяцев, чтобы не допустить затвердевания осадка.
2. Камеры с анаэробным фильтром частично откачивают 2 раза в год: внутри отсека обязательно оставляют до 20% жидкости.

Периодичность обслуживания комбинированных систем полной очистки:

1. Еженедельный осмотр стока на выходе – для оценки прозрачности и наличия запаха.
2. Осушение и чистка – раз в несколько лет, в зависимости от типа системы и рекомендаций производителя.
3. Очистка приемного отсека – раз в 6 месяцев.

Видео: ликбез о типах простых септиков с регулярной откачкой ↑

Выбирая способ утилизации канализационных отходов, кроме стоимости сооружения и цены заводских станций, стоит учесть и расходы на обслуживание. Оптимальный выбор для установки на дачных участках или в доме сезонного проживания для небольшой семьи – активный септик с биофильтром. Для загородного коттеджа подойдет станция глубокой очистки. Конструкции практически не нуждаются в обслуживании. Станции защищены от непредвиденных ситуаций: внутри корпуса вмонтированы дополнительные емкости, которые задействуются при резком увеличении объема сброса. В случае отключения электричества канализация способна работать в автономном режиме до 24 часов.

stroy-aqua.com

Экологически правильный септик без откачки своими руками

Описываемый в статье септик без откачки своими руками сделанный, уже 15 лет работает круглогодично. Никакого внимания он к себе не требовал за это время.  Это ужасно хорошо, как не смешно это звучит.

Людей, живущие в отдалении от благ цивилизации, тоже хотят жить по современному, со всеми удобствами. И если вы сделали себе удобства, обычно они требуют к себе внимания в виде откачки накопившихся сточных вод.

септик без откачки своими руками

Однако далеко от города весьма трудно найти машину для этого, да ещё регулярно. Во-первых, такое регулярное обслуживание – не из дешёвых.

Во-вторых, если септик замёрзнет зимой – это будет катастрофа. Надо срочно выкачивать переполненный бак, а его не слить, всё замёрзло. Для накопительных септиков – это типовая ситуация.

Встаёт вопрос о создании такого септика своими руками, которому нужен минимум обслуживания, в крайнем случае, раз в 15 лет – самый подходящий вариант.

Биология нам поможет

Однако люди придумали выход из такой, казалось бы, безвыходной ситуации.

Как правильно сделать септик?

Для этого надо построить многосекционное сооружение, как минимум, двухкамерное. В этом случае можно обеспечить себе и близким многолетний уют и покой.

Такой тип очистки называется биологическим. Это очень подходящие устройства для частных домов и дач. Вы можете сделать септик для дачи своими руками. В принципе их можно применять и для коттеджей (посёлков с домами низкой этажности).

Наверно, для дач – это вообще единственный выход, ведь там никто никогда не видел ассенизационных машин, даже в  фантастических фильмах.

Такие септики самоочищаются.

Принцип их работы использует процесс размножения гнилостных бактерий. Для их жизни кислород не нужен. Бактерий таких полно в почве и их не надо специально разводить.

Они разлагают органические вещества на более мелкие молекулы, в результате появляется газ и воду. Через трубу газ выходит, но запаха не слышно, можно спокойно рядом играть детям.

Согласно стандартам, охранная зона возле септика, когда суточный объём не превышает 5 куб. м, должен быть 15 м. Это высокими фильтрующими свойствами грунта. В домашних условиях слив в таком объёме трудно достижим.

Теперь вы понимаете, как сделать септик для бани: в 15 метрах от воды.

Ниже в статье описан процесс строительства. Денежные траты на его изготовление невелики, по сравнению со  септиками с турбонасосами – сущие копейки. Но вы сможете на много лет забыть о проблеме откачки.

Выбор септика для дачи такого типа – идеален.

Если вы можете крепко держать в руках лопату, то вам по силам самому соорудить подобное устройство и «насладится» его работой, которую он выполнит без постороннего вмешательства.

Факт остаётся фактом, в описываемом септике откачка не понадобилась: год постройки 1992, год описания строительства – 2012. Когда шло строительство, были надежды, что максимум раз в год придется производить откачку.

Полученный результат побил все рекорды, ремонт септика вам не понадобится.

Совет. Одно из главных условий долговечности: надёжное и технологически верное исполнение утепления.

Дополнительно изготавливается аварийное оттаивание, на случай чрезвычайщины в виде арктических морозов.

Как известно – прогресс двигают ленивые люди. А если к этому добавить хорошее воображение и пытливый ум – прогресс побежит семимильными прыжками.

Что интересно, несколько лет назад люди даже не подозревали  такой возможности, и поэтому даже не искали в поисковиках такие словосочетания – «без откачки».

В наше время многие уже в курсе. И это хорошо, люди получили знания, которые им помогут в жизни. Многие пишут в своих блогах, что построили похожие септики.

Строительство по плану

Типовые размеры септиков в плане

 

Работа занимает при полном трудовом дне от трёх до шести дней.  В первую очередь время строительства зависит от наличия землеройной техники или, к несчастью, в её отсутствии.

1. Выбор места

Конечно, состав грунта тоже играет не последнюю роль.

При наличии землеройной техники важно иметь нормальный проезд для этой самой техники. Настоящий экскаватор – слишком круто для такой работёнки, достаточно что-то типа трактора с ковшом.

А у некоторых участки находятся на неудобьях, и в результате проехать вообще невозможность и пришлось вспомнить пословицу, сколько солдат из стройбата заменяют экскаватор.

Правда, в этом случае уж точно надо строить септик, которому не нужна выкачка. Техника ж никогда не придет на помощь.

Если вам не повезло, и грунт – тяжёлая глина с камнями, и подъезд отсутствует, возникает вопрос: а зачем себе устраивать сложности? Но дело-то в том, что канализация должна находиться в понижении, и это главный критерий выбора места.

2. Роем себе яму

Необходимо вырыть яму (вручную или техникой – кому как повезёт) для будущей установки где-то 2,5 м на 3,5 м. Глубина входной трубы слива сточных вод.

Дабы не промерзала, нужно устраивать на метровой глубине, как минимум. А от неё до дна септика надо от 80 см до 120 см.

Глубже рыть не стоит. Горизонтальные размеры указаны в расчёте на семью из 4 человек, если вы сделаете больше –значит реже нужно ваше вмешательство, только плюс.

Но затраты на бетон вырастут в квадратичной зависимости от размеров. Указанные на рисунке размеры гарантируют 10 лет работы без забот.

После залива бетона за счёт толщины стенок, размеры сократятся до 2 на 3 метра в плане. По строительным нормам объем камеры должен превышать трёхсуточный слив.

Совет. Сделайте запас на 20%, потому что будут приезжать гости.

Хотя конечно, расчёт объёма септика – сугубо индивидуальное дело. В любом случае, за норму берётся банно-прачечный день.

Когда всё стирается, моются полы и т.д. Пропорции в плане могут быть любыми, главное, что бы объём соответствовал

Совет. При форме, близкой к кубической меньше расход бетона при том же объёме.

Однако, при любых изменениях размеров расстояние от нижней точки входной трубы слива до дна септика необходимо оставлять неизменным: те же 80-120 см.

Остальные размеры должны учитывать толщину стенок или объём бетонных плит, которые используются для создания двухкамерности.

Естественно, полная глубина септика равна этой глубине, плюс уровень залегания трубы слива от поверхности земли, что в свою очередь привязано к уровню выхода трубы из дома, и необходимого перепада трубы на расстоянии от дома до септика.

Повторим, что бы труба не подмерзала, надо её закапывать не менее метра.

Весьма желательно, что бы выкопать яму до грунта, хорошо пропускающего сточные воды: песок с гравием, камень (не скала).

Если у вас глинистая почва на участке, копайте поглубже. Даже если на трёх метрах глубины нет водоносного слоя, выкопайте ещё, одновременно уменьшая площадь копания, пока ваши труды не увенчаются победой, и вода не начнёт скапливаться в яме без дождя.

Самый идеальный вариант – разведка боевым копанием.

Совет. Допустим, соседи уже выкопали септик, можно расспросить их.

Возможно, это вам подскажут местные власти или руководство дачного посёлка.

Иначе вы рискуете делать одну работу по два раза. Были случаи, когда люди переделывали септик через год-два из-за того, что чистая глина воду не пропускает. А потом оказывалось, что всего-то не докопано 50-60 см!

3. Опалубка и бетон

Опалубка

И вот, наконец, котлован готов, стенки выровнены, делаем опалубку. Для дешевизны набираем старых досок из чего угодно и гвоздями, пилой и молотком собираем слой опалубки.

Последовательность работ по бетонированию.

1. Учтите, что потом придется поднимать  опалубку после схватывания очередного слоя бетона.
   Желательно за раз не более 50 см высоты, иначе увеличивается вероятность плохой набивки бетона в опалубку, образуются пустоты и падает качество.
2. Не забывайте каждый слой армировать железной проволокой и бутировать камнями.

Совет. Применяйте для армирования любой подходящий металлолом, типа спинок и сеток от старых кроватей.

3. Каждый следующий слой бетона начинайте на следующий день. С утра подымайте опалубку для следующего слоя.
4. Конечно, если в наличии имеется вибратор для набивки бетона, тогда можно и повыше за один раз. Но по мере заливки раствора необходимо тщательно обходить вибратором по периметру заливки.
5. Гравий используйте помельче. Для тонких стен септика большой гравий снижает их прочность.
6. Стенкой яма делится на две камеры. В первую камеру заходит труба со сточными водами. Вторая камера предназначается должна быть раза в два меньше, чем первая.
   Например: при размере первой камеры 2 на 2 м, вторая камера должна быть размером порядка 2 на 1 м.
7. По линии разделительной стенки строим двухстороннюю опалубку. В процессе залива бетона в эту стенку вставите пластмассовый или чугунный тройник таки образом, как указано на рисунке. Диаметр не менее 100 мм.
8. Не забудьте вставить в стенку входную сливную трубу. Труба должна входить в септик через деревянный короб, что бы терморасширение не сломало трубу.
9. Уровень установки тройника выбирается так, что бы верхний край тройника в первой камере был чуть пониже нижней кромки у сливной трубы.

Совет. Проверьте по уровню выполнение точности установки тройника, пока бетон не схватился, и, при необходимости, исправьте.

Послойный способ заливки бетона позволяет делать бетон плотнее, без воздушных пузырей, экономить материалы и делать более прочную всю конструкцию в итоге.

Поскольку срок службы длительный, старайтесь делать толсто, но надёжно. А что бы сэкономить раствор, кладите побольше камня.

Можно немного ещё сэкономить на бетоне. Перегородку сделайте на 2-3 см пониже, чем нижний край входной сливной трубы.

На перегородку положите два листа волнового шифера, что бы получились отверстия, а сверху поставьте железку для опоры перекрытия. Выше опять пойдёт бетон.

Суперкорыто

Мешать бетон очень удобно в самодельном корыте, как на рисунке, из досок и куска жести.

Причём процесс требует меньше физических усилий и быстрее, чем загрузка и выгрузка бетономешалки. Это утверждение авторы проверяли секундомером.

Мешать раствор удобно при помощи переделанной тяпки, внутри лезвия вырезается отверстие.

Если вы делаете бетонирование в холодное время года, добавьте на каждое ведро воды столовую ложку стирального порошка.

Такой раствор более морозоустойчив, добавит пластичность бетону, что предотвратит растрескивание.

Второй вариант

В принципе, если у вас есть бетонные кольца, можно их использовать вместо самодельного литья бетона, но две камеры – обязательны. При монтаже кольцами не обойтись без лебёдки или подъёмного крана.

Не кладите кольца на ребро, они могут треснуть, особенно при ударе друг по другу. Яму ройте с запасом, что бы легко можно было опустить кольца в яму, не касаясь стен.

Совет. Очень осторожно опускайте в яму кольца, если кольцо застрянет, категорически запрещается силой подъемника поднимать кольцо с целью расклинивания.

Перекрытие

Дно обеих камер не заливается бетоном и должно быть с дренирующим грунтом,

Поэтому так важно до него докопаться.

Совет. Чтобы бетон достиг прочности, нужно не меньше трёх суток.

Не торопитесь, все надо делать крепко и основательно, ремонт септиков – не самое приятное занятие.

Итак, делаем перекрытие:

1. Когда стены уже стоят, и бетон достиг прочности, сделайте деревянный настил.
2. Сверху на доски прямо укладывайте арматуру, местами прибив гвоздями её к доскам. Чем больше металла, тем прочнее перекрытие.
3. По периметру на высоту крышки (одна обрезная доска)  собирайте борта опалубки. Если перекрытие ниже уровня земли, можно и не ставить борты.
4. В перекрытие забетонируем 2 трубы: первая – любого диаметра, но высотой не меньше 2 м от поверхности земли. Она нужна для вентиляции и обязательна. Вторая – для возможной в будущем откачки. Диаметр трубы должен быть равен 100 мм, для  стандартных соединителей шлангов в ассенизационной машине. Если у вас глубокая уверенность в отсутствии необходимости откачки, не ставьте вторую трубу.
5. Трубы снаружи надо покрасить под общее цвет двора. Перекрытие бетонируем толщиной от 150 мм.  Добавляем мелкую щебенку для усиления прочности бетона.

Через пару дней засыпаем перекрытие землёй и садим … крыжовник, например.

Смело используем для своих потребностей насыпанную землю.

Поскольку снизу эта «клумба» подогревается сточными водами, в идеале – можно сделать на  септике теплицу. Интересно, что запах не чувствуется. Можно ставить недалеко от дома, почти возле фундамента.

 

Ещё советы

1. Желательно трубу для вентиляции установить не металлическую, а асбестовую, а ещё лучше – полихлорвиниловую. Ну если совсем нет ничего, сделайте из досок желоб из 2-х дюймовых досок.
   Пропитайте внутри солидолом, а снаружи – покрасьте (или разрисуйте весёлым узором). Сверху прикройте обрез трубы зонтиком из оцинкованной жести.
2. В трубе для откачки пробивается отверстие диаметром пару сантиметров, на расстоянии 10-15 см от обреза трубы. Это необходимо, что бы плотный грунт не засасывался при откачке.
3. Можно доработать трубу для вентиляции так, что бы она служила одновременно для откачки в случае надобности. Доработка по принципу матрёшки. Ставится часть трубы для выкачки. В неё вставляете вентиляционную трубу (более узкую). Если приходится выкачивать, она снимается, а вместо нее ставите другую трубу – для выкачки. Эту часть можно заранее не делать, а только в случае необходимости.

Строительство закончено

Ну вот и всё. Септик готов к эксплуатации. Возможно, он послужит даже вашим внукам. Описание сделано по устройству септика, сделанному в 1992 году.

При замере уровня тонкой деревянной рейкой, уровень сточных вод в септике совпадает с тройником для перелива, находящимся в первой камере. Вторая камера всегда пуста, хотя почва тут не подарок – глина и камень.

Наблюдение показало следующие факты

Сначала обе камеры пусты. Через 1-3 года в первой камере происходит заиливание. Скорость его накопления зависит от характера грунта на вашем участке.

Ил накапливается и не поднимется напором сточных вод, как более тяжёлая фракция. Ил уменьшает и, со временем, вовсе прекращает дренаж воды в грунт в первой камере. Отстоявшаяся и осветлённая вода постепенно перетекает во вторую камеру.

Бактерии исправно делают свою работу по очистке. Лет через 5-8 начинается процесс заиливания и во второй камере.

Скорость заиливания опять же зависит от грунта и состава сточных вод. Причём, эта скорость гораздо меньше, чем в первой камере.

Когда дно заилится и во второй камере (лет через 10 после строительства), начинается постепенный подъём уровня в обоих камерах.

Критический момент – поднятие уровня до нижней точки сливной трубы на входе, потом уже вероятно подмерзание зимой.

Этот момент сразу заметен в доме по уменьшению скорости слива в ванной или в раковине. Для точности определения момента, можно при строительстве сделать мерную линейку с отметкой, и фиксировать замерами уровень воды в септике.

Для увеличения срока службы можно сделать третью камеру, как минимум увеличив срок службы в два раза.

kanalizaciyadoma.ru

Септик для частного дома своими руками

Наверное многие мечтают о частном домовладении как на территории города, в коттеджном поселке, так о своей личной “приусадебной вилле”. Одни желают возвести сие чудо сами, а другие приобретают уже готовые решения, тем не менее, в обоих случаях можно столкнуться с одной и той же проблемой – отсутствие на участке центральной канализации в частном доме.  Без нее как без рук и что делать, если в данный момент средства не позволяют совершить большие капиталовложения, а жить надо. Рассмотрим, каким образом можно сделать септик для частного дома своими руками.

Септик или выгребная яма?

Первый вопрос, который может у вас возникнуть – что лучше будет сделать – простую выгребную яму или более сложное сооружение в виде септика. Однозначный ответ дать сложно, потому как эти факторы зависят и от того, когда и сколько вы проживаете в этом доме в течение года, сколько членов семьи и количество сантехнических приборов.

Если вы приезжаете изредка, например, по выходным и то в летнее время года, скорее всего, строить сложные инженерные сооружения большого смысла нет, если экономно пользоваться стоками. В таком варианте вам подойдет накопительный септик для дачи или выгребная яма – это самые варианты, как говорится “дешево и сердито”.

Говорить о большой производительности таким решений сложно, конечно это зависит и от качества их производства, грунта, который может плохо впитывать воду, и от частоты использования. Но если вы проживаете там постоянно, то выгоднее соорудить станцию глубокой очистки или отстойник.

При грамотном и правильном сооружении системы глубокой очистки и отстойники могут работать годами!

Конечно, изготовить септик для частного дома своими руками выйдет вам дешевле, нежели заводские решения, но решать вам. Видов септиков достаточно много и нельзя сказать, что купленное вами готовое решение, будет намного лучше работать, нежели качественно и правильно сделанное самодельное устройство – это зависит от разных факторов.

Что собой представляет септик?

Септик это инженерное сооружения, он же станция локальной очистки стоков, представляется себе аналогию искусственно созданного звена биосферы Земли, где под воздействием определенного вида бактерий происходят процессы очищения сточных вод и превращение их в удобрение или родник.

За счет чего это происходит? Все просто – тяжелые органические соединения и крупные фракции оседают на дно и перерабатываются в биологический ил с помощью специальных микроорганизмов, а очищенные воды в систему орошения.

Месторасположение септика и расчет объема

Для определения оптимального расположения септика на вашем участке необходимо учитывать не только уровень грунтовых вод, но и их направление.

Очень важно, чтобы водяная скважина и хозяйственные сооружения располагались выше о течению, чем фильтрующий грунт и отстойник.

Согласно СНиП 2.1.5.980-00 расстояние до открытых водоемов с стоячей и проточной водой не должно быть менее 15 метров. Откачная труба (нижний ее конец) в первой камере должна располагаться на расстоянии 200-300 мм от дна камеры.

Если на территории участка присутствуют песчаные, суглинистые и супесчатые грунты, имеющие наиболее выраженные фильтрующие свойства, располагать септик следует на расстоянии не менее 50-80 м от водозаборного колодца. Расстояние от соседского забора до установки должно быть 2 и более метров.

Для того, чтобы рассчитать необходимый объем септика следует учитывать частоту использования сантехники, количество жильцов, частоту пребывания в доме. Так согласно СНиП, в среднем на одного человека приходит 150-200 литров ежедневного вывода стоков.

Так же в зависимости от количество производимых объемов сточных вод выведены нормы в необходимом количестве камер в устройстве. Сделать примерный расчет можете в нашем калькуляторе. Там же ознакомитесь с нормами.

Для того, чтобы примерно рассчитать септик вы можете воспользоваться нашим калькулятором.

Заводские септики

Конструкторских решений достаточно много рассмотрим некоторые варианты самодельных септиков, однако, если вы не хотите придумывать что-то свое, то можно подобрать себе заводской септик.

Заводские решения можно разделить на две категории:

• Энергонезависимые, которые больше подойдут в качестве септика для дачи, в них процесс очищения стоков производится за счет анаэробных процессов. С одной стороны это хорошо, ведь на их работу не влияют перепады и отключения электричества, в том числе дискретная работа, с другой стороны, степень очистки таких систем достигает порядка 60% и для полной очистки потребуется дополнительно проводить почвенную доочистку стоков, к примеру, устанавливать инфильтраторы, что позволить довести степень очищения до 98%.

• Энергозависимые системы представляют себе уже более сложные конструкции, которые называются системами глубокой биологического очистки сточных вод. Эти системы требуют постоянного потребления питания, хоть и не большого, тем не менее они лучше подойдут для постоянного проживания, к тому же, благодаря они обладают большей мощностью и лучшей степенью очистки стоков – до 98%, причем ставить дополнительные почвенные системы доочистки не требуется. Такой эффект достигается за счет совмещения в них разных процессов очищения стоков, как анаэробного, так и аэробного – за счет подачи в септик кислорода воздуха при помощи компрессора.

Если вы хотите сэкономить, то можно сделать септик своими руками, но всю ответственность за качество и монтаж будете нести непосредственно вы. Рассмотрим какие бывают септики, сделанные своими руками.

Как сделать септик для частного дома своими руками

Однокамерный септик

Данная конструкция представляется себе прошедшую некоторую эволюцию выгребную яму. Ее можно выполнить следующих видов материалов:

Септик из кирпича и из бетонных колец

В данном случае у колодца отсутствует дно, а вместо него укладывается фильтрующая прослойка, выполненная из нескольких слоев песка и гравия. При попадании стоков в такое устройство проводятся через такой фильтрующий элемент, частично осветляются (очищаются) и далее проникают в грунт.

Оценить такую систему можно на 3-ку с минусом, но тем не менее она имеет право на существование. В отличие от выгребной ямы отходы в данном случае вывозятся намного реже.

Однокамерные септики нельзя использовать вблизи подземных и наземных водоемов, а также источников воды для питья.

Двухкамерный септик для частного дома своими руками

В отличие от однокамерного, такое устройство более эффективно в очищении сточных вод, но и немного сложнее в исполнении.

Из названия понятно, то в данном случае конструкция представляет собой 2 соединенные между собой емкости, одна из них выполняет роль отстойника, а вторая выступает в качестве камеры фильтрации и выполняется без дна, как и однокамерный септик.

На уровне 2/3 от пола первой камеры (отстойника) делается перелив во вторую камеру – для фильтрации. В этом случае сточные воды попадают в отстойник, где оседают крупные фракции и тяжелые органические соединения, за их переработку и отвечают анаэробные бактерии, которые обитают в этой камере.

Для более эффективной работы в камеру могут добавлять “биозакваску”- готовые бактерии. По мере заполнения первой камеры воды переливаются через сообщающуюся трубу во вторую камеру и проходят там дополнительную очистку, пройдя через напольный фильтр.Двухкамерный септик из еврокубов и бетонных колец

Двухкамерный септик для частного дома своими руками более эффективен и практичен по сравнению с однокамерным и имеет более эффективную степень очистки стоков. К тому же, за счет камеры отстойника и анаэробного очищения конструкция менее требовательна к месту расположения.

Такие септики могут также выполняться из подручных средств. Также можно сделать двухкамерный септик из еврокубов, которые производятся из полимеров. Очень хорошее решение, так как полимеры из-за их свойств используются в качестве контейнеров для химикатов.
Видеоматериалы

Трехкамерный септик для частного дома своими руками

Если вы хотите соорудить у себя инженерное сооружение, способное по эффективности потягаться даже с заводскими септиками среднего ценового сегмента, то можно сделать трехкамерный септик. К тому же добавление дополнительного отсека увеличит его мощность.

Такое сооружение также можно выполнить используя подручные материалы – ЖБИ, покрышки, кирпич, пластиковые бочки. Главное, чтобы конструкция не пропускала стоки в первых двух емкостях, а такое может случиться, к примеру, с покрышками, в этом случае тоже можно соорудить септик из еврокубов.

В данном случае первая камера выполняет роль отстойника для осаждения в ней тяжелых фракций, песка, пыли и другой крупной органики. Далее по трубе перелива стоки переходят во вторую камеру, являющейся вторичным отстойником.

В ней заключается отличие от двухкамерной конструкции – именно она является биологическим реактором, а не первая. Биобактерии добавляются только сюда. После наполнения второй камеры стоки переливаются по трубе в третью камеру (без дна с гравием и песком на дне), которая, как и в предыдущем случае является конечным фильтрующим элементом.

Внимание! В случае трехкамерного септика аэробные бактерии добавляются во вторую камеру, а не в первый отстойник!

При сооружении септиков, с применением биобактерий, следует учитывать, что они в процессе своей деятельности выделяют большое количество газов, потому каждая емкость устройства должна иметь вентиляцию. Для этого делается труба диаметром около 100 мм., ее к тому же можно будет использовать и для откачки септика.

Видеоматериалы

Трехкамерный септик без откачки

Трехкамерный септик для частного дома своими руками без откачки – это скорее миф, чем реальность. Фактически все очистительные устройства необходимо откачивать.Связано такое название с тем, что при правильном исполнении устройства станция сможет без откачки проработать от 3-х до 5 лет, в зависимости от ее общего объема. Но все же такой момент рано или поздно наступит.

Дополнительные сооружения увеличивающие производительность септиков

Инфильтратор для септика

К сожалению далеко не все заводские сооружения, а тем более самодельные, не могут обеспечить необходимую степень очищения стоков. В этом случае необходимо дополнительно ставить инфильтратор, который производит дополнительное очищение и распределяет стоки по полям фильтрации.

Если вы будете делать инфильтратор своими руками, то конструктивно он представляет собой емкость без дна (перевернутое корыто), к которой подведены водоотводная и вентиляционная труба. Для любителя передачи “сделай сам” сгодится металлическая или пластиковая бочка, а для тех кто хочет все минимизировать – сойдет труба из ПВХ большого диаметра.

Заводские решения имеют форму бочки, которая разрезана вдоль ее длины и изготавливаются из толстостенного прочного пластика.

Видеоматериалы

Аэратор

В заводских конструкциях аэратор используется для обогащения кислородом воздуха стоков. При поступлении кислорода аэробные бактерии разлагают органику в воде более эффективно, за счет этого у станции повышается производительность. Для того, чтобы сделать аэратор самому необходимо взять ПВХ трубу длинной около метра и диаметром 50 мм.

Один ее конец закрывается заглушкой, а во втором конце делается переходник к трубе или шлангу для подачи воздуха. Далее в трубе необходимо просверлить примерно 200-300 небольших отверстий диаметром 2 мм., как можно более равномерно по всей ее поверхности. Включив подачу воздуха можно будет увидеть облако пузырьков, это будет означать что устройство безупречно работает

Компрессор и биофильтр

Если вы захотите поставить компрессор, то попытаться его сделать самому из какого-нибудь старого пылесоса, не стоит морочить себе голову, лучше использовать заводское решение. А в биофильтре особого смысла для вашего самодельного решения не будет – они ставятся в заводских установках. Лучше, если вы сделаете инфильтратор.

domovladeletc.ru