Вентиляция в частном доме своими руками подвала: как сделать естественную и принудительную вытяжку своими руками, схема + фото и видео

как сделать естественную и принудительную вытяжку своими руками, схема + фото и видео
Вентиляция подвала частного дома — устройство и монтаж

Большинство частных домов оборудовано подвалами, в которых обеспечивается хранение сельскохозяйственной продукции и домашней консервации. В погребах организовываются домашние мастерские, тренажерные залы, складские помещения или игровые комнаты. Независимо от функционального назначения помещения, расположенного ниже нулевой отметки, важно с помощью вентиляции обеспечивать поступление свежего воздуха в подвал. Это позволит создать благоприятную влажность и температурный режим помещения, не допустить появления сырости, сокращающей сроки хранения домашних запасов и постепенно разрушающей основание здания. Остановимся детально на вопросах создания надёжной вентиляции подвального помещения, методике расчёта и особенностях установки.

Содержание

Почему необходима система вентиляции в подвале

Многие, к сожалению, ошибочно недооценивают необходимость вентиляции подвала, который является не только помещением, используемым для хранения продуктов, но и основанием здания, воспринимающим повышенные нагрузки.

Вентилируемый подвал

В подвале с хорошей вентиляцией не возникает проблем с хранением продуктов

Пренебрежительное отношение к вопросам вентилирования и отсутствие нормального воздухообмена создают неблагоприятные условия для хранения сельскохозяйственной продукции, снижают прочность строительных конструкций. В условиях повышенной влажности подвала развивается плесень и грибок.

Подвал без вентиляции

Результат отсутствия вентиляции — образование плесени

Оснащение подвального помещения системой вентиляции обеспечит комфортный микроклимат и благоприятные условия проживания в частном доме.

Проектирование вентиляционных коммуникаций осуществляется на проектной стадии. Многие обращали внимание на приточные магистрали и отдушины, оборудованные в фундаменте здания.

Элементы вентиляции подвала

Воздух в подвал поступает через входные трубы и отдушины, закрытые решётками

Через эти каналы в цокольной части поступает внешний воздух. Однако, если существуют проблемы с вентиляцией, можно обеспечить перемещение воздушных потоков путём правильной установки вентиляционных устройств в существующем помещении.

Вентиляция подвала избавит владельцев жилья от повышенной концентрации влаги, предотвратит образование плесени, обеспечит сохранность запасов, а также продлит срок эксплуатации здания, которое сохранит привлекательность и тепло на протяжении долгих лет.

Вентиляционная система представляет собой комплекс воздушных коммуникаций, обеспечивающих циркуляцию воздуха, комфортный температурный режим и нормальную влажность.

Расчёт и устройство

Устройство вентиляционных коммуникаций осуществляется на основании проекта и предварительно выполненных расчётов. Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо ответственно подойти к выполнению расчётов.

Подбирая диаметр воздушных магистралей, предназначенных для подачи и отвода воздушных масс, руководствуйтесь следующим правилом: 25 кв. см воздушной магистрали способны обеспечить воздухообмен в помещении погреба на площади 1 кв. метр.

Например, для вентиляции подвального помещения площадью 12 кв. метров необходимо использовать воздушную магистраль диаметром 300 кв. см. Зная формулу определение площади окружности S = πR², легко рассчитать радиус вентиляционного канала. Для рассматриваемого случая значение составляет 9,8 см. Округлив значение, получим диаметр магистрали, равный 20 см. В случае применения труб, имеющих прямоугольное сечение, руководствуйтесь значением площади, полученным расчётным путём. Предложенная методика расчёта позволяет ориентировочно определить размеры воздуховодов без учёта интенсивности циркуляции.

Для эффективного проветривания подвала находящийся в помещении воздух хотя бы 2 раза на протяжении часа должен замещаться свежими воздушными массами. Подбор производительности принудительной системы вентиляции осуществляется путём умножения объёма подвала на коэффициент кратности обновления воздуха в помещении.

Определим объем обновляемого воздуха для подвала площадью 50 кв. метров и высотой 2 метра. Перемножив площадь подвала на высоту, получим объём. Его величина составит 100 куб. метров. При необходимости двукратного на протяжении часа замещения воздуха, следует умножить объем помещения на коэффициент кратности. Получим: 100х2=200 куб. метров в час. Полученное значение соответствует требуемой производительности принудительной подачи воздуха.

Вентиляционные сети, в зависимости от типа системы воздухообмена, могут состоять из металлических или пластмассовых труб, а также вентиляторов.

Элементы магистралей

Применение стандартных пластиковых элементов позволяет избежать коррозии и снизить расходы по устройству вентиляции

Для обеспечения притока воздуха к подвальному помещению здания применяются следующее виды вентиляции:

  1. Естественная система воздухообмена. Принцип циркуляции воздушных масс основан на разности перепада температуры внутри помещения и с внешней стороны подвала. Конструкция достаточно проста — включает приточную трубу и вытяжную магистраль. Классический вид циркуляции происходит путём заполнения подвального пространства холодным воздух с одновременным выходом наружу нагретых воздушных масс. Схема движения воздуха

    Естественная вентиляция воздуха в подвале

  2. Принудительная циркуляция воздуха. Предусматривает использование специальных вентиляторов, элементов автоматики, а, при необходимости, и устройств нагрева воздуха, установка которых требует существенных затрат. Циркуляция воздуха осуществляется путём нагнетания вентилятором уличного воздуха в подвальное помещение. Застоявшийся воздух через некоторое время вентиляторы выведут за пределы помещения. Принудительная вентиляция

    Система принудительного воздухообмена оснащена автоматикой и включает дополнительное оборудование

Своими силами при небольших затратах несложно смонтировать систему элементарной естественной циркуляции, а также систему принудительного воздухообмена.

Далее, более детально остановимся на особенностях устройства вентиляционных систем.

Особенности естественной циркуляции воздуха

Естественное поступление воздуха в подвал происходит благодаря разнице внутренней и внешней температуры, вызывающей движение воздуха по трубам. Благодаря этому простому свойству свежий воздух с улицы по приточной магистрали поступает в подвал и вытесняет по вытяжному воздуховоду затхлый и влажный воздух из помещения.

Естественная вентиляция

Для обеспечения тяги следует обеспечить максимальный перепад между магистралями

Положительные моменты системы естественной циркуляции — незначительные затраты, связанные с установкой, и простота конструкции.

Главными элементами системы естественной циркуляционной являются:

  1. Приточная магистраль, оснащённая на входе защитной сеткой, и предназначенная для поступления свежего воздуха. Входная труба вентиляции

    Входная магистраль обеспечивает приток воздуха

  2. Вытяжной короб, отводящий воздух из помещения и оснащённый на выходе козырьком, а в помещении подвала — устройством сбора конденсата. Вытяжная магистраль

    Труба вытяжки собирается из унифицированных элементов

  3. Продухи, выполненные в цокольной части здания и предназначенные для обеспечения воздухообмена. Отдушина

    Продух с решеткой способствует воздухообмену в подвале и защищает помещение от грызунов

Несмотря на простоту системы, основные недостатки — слабая эффективность циркуляции воздушных масс и зависимость тяги от природных факторов (давления воздуха и скорости ветра), влияющих на эффективность воздухообмена.

Классический вариант создания контура естественной циркуляции предусматривается на стадии проектирования. По результатам расчётов определяется пропускная способность магистралей, учитывающая объём подвального помещения. Организация приточно-вытяжной вентиляции не нуждается в специальных инженерных знаниях. Главное, обеспечить противоположное расположение магистралей, правильно выполнить разметку, соответствующую диаметру.

Вытяжной короб следует располагать в потолочной части помещения с возвышением магистрали не менее 0,6 метра относительно верхней точки здания. Входящая в подвал приточная магистраль вводится с противоположной зоны помещения на расстоянии 0,2–0,4 м от основания. Оптимальные условия для естественного воздухообмена обеспечивает применение магистралей диаметром 12–15 см.

Устройство системы принудительного воздухообмена

Действие принудительной системы вентиляции основано на передвижении воздушных масс с использованием вентиляторов. Устройство принудительной подачи может комплектоваться фильтровальными элементами, устройствами нагрева и регулировки температуры в зависимости от степени оснащённости системы и требований заказчика.

Главные элементы системы принудительного вентилирования:

  1. Воздушные магистрали, по которым осуществляется передвижение потоков воздуха.
  2. Нагнетательная установка, обеспечивающая интенсивность обмена воздушных масс.
  3. Устройство обеспечения комфортной температуры, предназначенное для кондиционирования помещения подвала.
  4. Каналы вентилирования, осуществляющие процесс воздухообмена.
  5. Заборники воздуха, необходимые для обеспечения воздушной циркуляции.
  6. Диффузоры, объединяющее воздушные магистрали различного сечения.
  7. Тройники, используемые при необходимости объединения воздушных потоков.

Система принудительной вентиляции обладает следующими достоинствами:

  • возможностью автономной работы, независимо от природных факторов;
  • наличием автоматики, осуществляющей регулировку воздушных потоков и температурный режим;
  • возможностью установки в помещениях увеличенной площади.

Повышенные затраты, связанные с приобретением оборудования и установкой, а также сложность осуществления монтажных операций затрудняют массовое использование устройства принудительной подачи воздуха.

Установку оборудования принудительной вентиляции осуществляйте согласно предварительно разработанной схеме. Обязательно выполняйте расчёт, определяющий интенсивность воздухообмена и цикличность работы системы.

Оборудуя помещение подвала устройством принудительного вентилирования, учитывайте комплекс факторов, связанный с особенностями эксплуатации, степенью автоматизации, площадью помещения и компоновкой оборудования.

Принудительная вентиляция

Вентилятор, установленный на вытяжной трубе, повышает интенсивность воздухообмена

Изучив литературные источники, основываясь на рекомендациях специалистов, несложно самостоятельно разработать компоновочную схему и выполнить расчёты. Это позволит обеспечить экономию финансовых ресурсов и самостоятельно, более детально, изучить конструктивные особенности принудительной вентиляции.

Монтаж вентиляции своими руками

Самостоятельное выполнение работ по установке оборудование циркуляции воздуха в подвальном помещении требует детального ознакомления с особенностями оборудования и принципами осуществления вентиляции.

В зависимости от размеров подвального помещения производите монтаж конкретный системы циркуляции воздуха:

  1. Установку естественной вентиляции осуществляйте при площади подвала менее 50 квадратных метров.
  2. Монтаж принудительной вентиляции производите при увеличенной площади подвального помещения.

Выполнение работ по установке вентиляционного оборудования в построенном здании можно выполнить своими силами. Понадобится перфоратор, болгарка и дрель для выполнения отверстий и формирования каналов в основании здания, стенах, цоколе и перекрытии. Остановимся детально на этапах выполнения мероприятий по монтажу вентиляционных коммуникаций.

Этапы выполнения работ по установке

При небольшой площади подвального помещения для обеспечения воздухообмена выполните в цоколе зданий небольшие каналы (продухи), расположенные на противоположных стенах.

Канал в цоколе

Вентилирование небольших подвалов осуществляется через каналы в основании здания

Установите решётки, предотвращающие проникновение грызунов в подвал.

Защитная решетка

Установка решетки надежно защитит подвал от крыс и мышей

Смонтируйте внутри подвала заслонки на отверстиях, предназначенные для регулировки объёмов поступающего воздуха.

Система естественного воздухообмена не нуждается в использовании специальных устройств. Воздушные массы попадают в подвальное помещение частного дома через приточную магистраль и выходят через натяжной канал. Важное условие — расположение воздуховодов в противоположных зонах подвального помещения.

Не всегда продухи обеспечивают желаемую эффективность воздухообмена. В этом случае рекомендуем установить вентиляцию приточно-вытяжного типа.

Схема вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция состоит из двух воздушных магистралей

Производите монтаж следующим образом:

  1. Подготовьте металлические или пластиковые трубы для приточной магистрали и вытяжного канала диаметром 10–15 см. Детали вентиляции

    Использование стандартных элементов ускорит монтаж

  2. Произведите разметку противоположных участков подвального помещения, в которых необходимо выполнить отверстия для подвода воздуховодов.
  3. Просверлите в цокольной и потолочной части подвала отверстия, соответствующие размерам воздушных магистралей. Выполнение отверстия

    Использование специального приспособления облегчает работу

  4. Установите приточную трубу, обеспечив расположение внешней части на расстоянии 1 метр от нулевой отметки, а внутренней — на уровне 0,2–0,5 м от пола. Входная труба вентиляции

    Приточный канал обеспечивает поступление воздуха

  5. Введите в потолочное отверстие вытяжную трубу, которая должна выйти через отверстие в крыше здания.
  6. Зафиксируйте вытяжную магистраль, обеспечив расстояние над коньком здания более 50 см, необходимое для обеспечения тяги.
  7. Утеплите поверхности вытяжной трубы, выходящие за пределы здания и находящиеся на чердаке. Утепление труб

    Утеплив трубы, можно уменьшить вероятность образования конденсата

  8. Устраните зазоры между трубами в цокольной и потолочной части, используя герметик.
  9. Смонтируйте в подвальном помещении на вытяжном канале сборник конденсата, оснащённый краном для удаления жидкости.
  10. Закрепите в верхней части вытяжной магистрали колпак, предохраняющий трубу от попадания осадков и способствующий усилению тяги. Защитный колпак

    Установка колпака защитит магистраль от осадков

  11. Смонтируйте защитные решётки на приточных каналах.

Установка в выходной магистрали небольшого осевого вентилятора, предназначенного для функционирования в вытяжном режиме, повысит интенсивность циркуляция воздуха, обеспечивая принудительную вентиляцию.

Используйте для крепления труб хомуты, надёжно закрепляйте элементы системы при монтаже.

Эффективная работа приточно-вытяжной системы гарантирована при площади подвала 20–40 кв. м. Для увеличенных помещений потребуется монтаж установки принудительного воздухообмена. Установку сложных вентиляционных систем, оборудованных устройствами кондиционирования и регулирования температурного режима рекомендуем поручить профессионалам.

Видео по монтажу оборудования

Представленное видео предоставит дополнительную информацию об установке элементов вентиляционной системы.

Проверка работоспособности вентиляции

Проверка эффективности функционирования вентиляционной системы не требует специальной подготовки.

Проверка тяги

Отклонение пламени свидетельствует о нормальной тяге

Для определения качества воздухообмена зажгите спичку или зажигалку и поднесите её к вытяжной магистрали. Если горение прекратится, значит, увеличена концентрация углекислого газа в подвальном помещении.

Проблема решается путём увеличения площади сечения приточной магистрали. Уменьшенный диаметр входного канала затрудняет поступление воздушных масс. Для регулирования интенсивности воздухообмена оснастите трубы шиберной заслонкой, позволяющей регулировать скорость подачи воздуха.

Убедившись в работоспособности вентиляции, отрегулируйте с помощью заслонок сечение каналов, обеспечивая оптимальный воздухообмен.

Видео: как сделать вентиляцию подвала своими руками

На видеоролике представлен простой вариант естественной вентиляции погреба, изготовленный своими руками.

Несложно своими силами обеспечить эффективную вентиляцию подвального помещения. Важно тщательно продумать технические особенности системы вентилирования и, обладая небольшими строительными навыками, надёжно выполнить монтаж элементов. Самостоятельный монтаж устройства воздухообмена позволит обеспечить комфортную влажность воздуха в помещение подвала, а также сэкономить финансовые ресурсы. Разработав чёткий план действий, приступайте к оснащению подвала частного дома устройством вентиляции.

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Мне 52 года. По образованию инженер-механик. Три года назад освоил профессию копирайтера. Уверен, что моя инженерная подготовка и практический опыт помогут в написании интересных и читабельных статей. Думаю, что они заинтересуют читателей. Считаю интересной и полезной тематику, предлагаемую на сайте. Для меня это возможность приобрести опыт и поделиться знаниями. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Вентиляция подвала в частном доме: как сделать своими руками

По вентиляционным каналам воздушные массы попадают в подвальное помещение, а затем отводятся из него. Благодаря постоянному поступлению воздушных масс в помещении устанавливается оптимальная температура и приемлемый уровень влажности, создается комфортная обстановка для хранения овощей, а плесень и грибок появляются в самых редких случаях.

ВытяжкаЕсли же приток воздушных масс с улицы не будет осуществляться, то подвальное помещение станет непригодным для хранения овощей, продуктов и другого имущества. В этом случае велика опасность, что от непрерывного воздействия влаги пострадает не только фундамент, но и имеющиеся перекрытия. В результате этого значительно уменьшится их срок службы.

Также не обойтись без вентиляции, если в подвальном помещении вашего жилища находится отопительное оборудование. В этом случае она предохранит вас от возникновения пожара или взрыва в подвале. Сделать вентиляцию в подвале или погребе частного дома не представляет особого труда. С этим заданием может справиться даже неподготовленный человек, который умеет обращаться с инструментом и имеет элементарные знания о работе вентиляционной системы.

Итак, как сделать правильную вентиляцию подвала в частном доме своими руками? Сегодня существует несколько видов систем вентиляции. Рассмотрим самые распространенные из них.

Содержание статьи

Вентиляция с помощью отверстий «продухов»

Об устройстве вентиляции в подвале жилища необходимо позаботиться на стадии строительства фундамента. Один из самых малозатратных способов организации вентиляции — это система специально оставленных в цоколе отверстий. Чтобы через эти отверстия в подвальное помещение не попадали насекомые и грызуны, они прикрываются тонким слоем сетки. На эффективность работы такой вентиляции всегда будут влиять следующие факторы: температура на улице, сила и направление ветра.

При ее организации необходимо правильно подобрать диаметр пробоин, через, которые будет поступать воздух.

Также необходимо принять во внимание такие данные, как:

  • Продухиглубина фундамента;
  • уровень воды, находящийся ниже поверхности земли;
  • примерное количество осадков за определенный временной цикл;
  • уровень среднесуточной температуры.

Вручную устанавливается и диаметр отверстий для поступления воздуха. Он должен составлять 1/400 от площади подвального помещения. Для эффективной работы вентиляции такого типа необходимо оставить по паре отверстий с каждой стороны жилища. Если фундамент дома имеет сложную конфигурацию, специалисты рекомендуют увеличить число отверстий до двух штук на каждые четыре метра фундамента. Если оставить отверстия в этих местах невозможно, их делают в дополнительных конструкциях.

Естественной вентиляцией можно управлять. Для этого на «продухи» ставятся заслонки. В зимнее время при минимальной температуре их немного прикрывают. Если морозы усиливаются, то заслонки полностью перекрывают вентиляционные отверстия. Это сильно увеличивает вытяжку воздуха и в подвальном помещении становится очень холодно. Летом заслонки полностью открываются.

Такой тип вентиляции вам не подойдет, если вы используете подвал с целью хранения овощей. Также малоэффективным будет данный вариант и при наличии большой площади помещения. В таком случае ее целесообразно использовать как дополнительную вентиляцию, а роль основной будет играть приточно-вытяжная система.

Приточно-вытяжная вентиляция в подвале

Данный вариант системы имеет достаточно высокую эффективность работы, а ее конструкция довольно проста. Она имеет два воздуховода: один предназначен для притока воздуха, а другой для его отвода.

Продухи
Нижний конец трубы, по которой поступает воздух, должен быть установлен в 40-45 сантиметрах от напольного покрытия подвального помещения. Верхний уровень трубы должен находиться на высоте одного метра от земли. Нижний конец изделия, по которому отводится воздух, размещают в 160-165 сантиметрах от пола. Верхний конец находится выше конька крыши на 60-70 сантиметров. Тягу в системе обеспечивает разница температур в нижнем и верхнем конце трубы.

Обычно трубы для притока и отвода воздуха размещаются в противоположных концах комнаты. Если разместить трубы близко друг от друга, в помещении образуются плохо проветриваемые зоны, а воздушный поток будет двигаться вдоль стены. Чтобы руководить процессом проветривания, специалисты рекомендуют установить небольшие заслонки.

Приточно-вытяжную вентиляцию в подвале частного дома можно собрать своими руками из пластиковых труб диаметром 15-20 сантиметров. При подборе размера элементов в расчет принимается площадь подвала: для помещения площадью 45 кв. метров подойдет труба диаметром 15-17 сантиметров. Верх трубы должен иметь «зонтик». Он устанавливается для того, чтобы в нее не попадали осадки, а также происходило правильное регулирование скорости воздушного потока.

Отметим, что мощность поступающего воздушного потока зависит от длины приточной трубы. Чем она короче по сравнению с той трубой, которая отводит воздух, тем мощнее будет воздушный поток.

Данные характеристики используют для создания оптимального уровня тяги. Если подвальное помещение занимает большое пространство, которое разделено на несколько отсеков, в каждом из них необходимо устанавливать трубы притока и отвода. Если все сделано правильно, то в помещении воздух будет меняться дважды за один час.

Труба из подвалаПомимо основных конструкций для изготовления системы используют следующие инструменты: хомуты, дефлекторы, кронштейны для крепления, а также иные пластиковые или металлические элементы. Вентиляционный канал можно изготовить и из досок. Для этой цели доски должны быть гладкими и плотно прилегать друг к другу.

Если конструкция будет иметь мелкие щели, может упасть уровень тяги.

При наличии приточно-вытяжной вентиляции в подвале вы будете избавлены от постоянного появления конденсата на стенах.

Принудительная вентиляция в подвале

Принудительная вентиляция рассчитана на предварительное проектирование. Перед началом работ владельцу подвального помещения желательно проконсультироваться со специалистами либо изучить руководство по монтажу такой системы.

ВентиляторПервое, что определяется при проектировании системы – это величина почасовой кратности обмена воздуха в помещении. В расчет берется расход 2 куб. метров воздуха на 1 кв. метр площади в час. При умножении объема помещения на кратность воздухообмена вычисляется необходимая производительность вентилятора. Вентилятор необходимо выбирать с запасом мощности, чтобы возникновение всевозможных потерь было сведено к минимуму.

Систему принудительной вентиляции устанавливают:

  • В подвальном помещении, площадь которого составляет более 50 кв. метров.
  • При оборудовании в подвале зала для занятий спортом, мастерской, сауны.

Принцип работы принудительной вентиляции заключается в следующем. Воздух берется с улицы и подается в помещение. При этом он подогревается и проходит очистку. Также принудительно отводится и отработанный воздух. Такая система является очень дорогостоящей. Чтобы смонтировать ее, необходимо закупить следующие детали:

  • Воздуховодвоздухозаборники;
  • диффузоры;
  • каналы вентиляции;
  • воздухоотводы;
  • камеры смешивания воздуха;
  • нагнетатели (необходимы, если система будет обслуживать еще и жилые помещения).

Однако при этом преимущества ее установки неоценимы. Ее наличие дает возможность постоянно поддерживать необходимый режим работы и не зависеть от изменений погоды. К числу недостатков можно отнести сложный монтаж. При установке принудительной вентиляционной системы необходимо принять во внимание многие факторы. Однако с этой работой справится любой мужчина, разбирающийся в схемах и умеющий держать в руках инструмент.

Видео по теме:

схема и инструкция по устройству системы от IVD.ru

Наверх Перепланировки
  • Каталог домов
Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор
  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Системы хранения
  • Коридор
  • Уборка
Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены
  • Окна
  • Двери и перегородки
  • Потолок
  • Балконы и лоджии
  • Внутренние конструкции
  • Пол
  • Водоснабжение и канализация
  • Отопление
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Газо- и энергоснабжение
  • Освещение
  • Сантехническое оборудование
  • Безопасность и домашняя автоматика
Вентиляция в подвале частного дома: как правильно сделать вытяжку

Рейтинг автора

Автор статьи

Опытный специалист по системам вентиляции и кондиционирования. Работает в этой сфере более 15 лет.

Написано статей

Подвал расположен под зданием. Его габариты ограничены фундаментом по бокам и черновым полом первого этажа сверху. Снизу находится грунт или рукотворный настил.

Вентиляция в подвале частного дома

Благодаря подземному расположению, сезонные колебания температуры в подполе не значительны, но показатели важности достаточно велики. Этот фактор способствует появлению грибка, плесени и ускоряет разрушение конструктива здания. Можно сделать вентиляцию в подвале частного дома своими руками, увеличив срок службы здания и расширив полезное пространство дома за счет эксплуатируемого подпола.

Рекомендуем полезную статью для дачников и огородников: Как сделать автомат для проветривания теплицы своими руками. А если у вас каркасный дома, то вот в таком строении.

Краткое содержание

Необходимость проветривания

Согласно строительным нормативам, проект вентиляции является неотъемлемой частью общего проекта. В частном Труба вентиляциидомостроении не всегда исполняются требования СНиП. Купив готовый дом, собственники могут столкнуться с неэффективной вентиляцией подвала, либо с полным ее отсутствием. Недостаточное проветривание приводит к застою влажного воздуха и скоплению в подполе радиоактивного газа радона. Негативные последствия ошибок в строительстве:

  • Образование грибка на несущих конструкциях ослабляет их прочностные характеристики.
  • Споры плесени проникают в жилище, нанося вред здоровью людей.
  • ухудшает микроклимат в доме.
  • При утеплении перекрытий минеральной ватой, повышенная влажность снижает показатели энергосбережения.

Этих причин достаточно, чтобы устроить вентиляцию подвала.

Порядок работ

Убедитесь в надежности гидроизоляции подпольного пространства. Если вода просачивается извне, ни одна система вентиляции не справится с сыростью.

Отвести влагу от цоколя можно гидроизоляцией фундамента и устройством дренажной системы. Если в подполье проходят коммуникации водоснабжения и водоотведения, нужно обернуть их цилиндрическим утеплителем из вспененного ПВХ, чтобы избавиться от конденсата. В зависимости от размера, конфигурации и назначения подвального помещения выберите схему монтажа.

Как сделать вентиляцию в подвале в частном доме

Если подвал не используется, но там проходят коммуникации, достаточно обеспечить естественный воздухообмен. Для площади более 50 м2 нужно сделать вытяжку в подвале. При необходимости хранить в подполе овощи и консервацию, отделите часть помещения, оборудуйте в ней приток и вытяжку воздуха, при этом оставшаяся часть может проветриваться естественной конвенцией.

В том случае, когда нулевой этаж имеет полноценную высоту и бетонированный пол, в нем целесообразно оборудовать котельную, сауну или мастерскую. Здесь более уместна принудительная вентиляция, а установка системы рекуперации отработанного воздуха позволит экономить на отоплении.

Вам может пригодиться: Как сделать вентиляцию в ванной и туалете своими руками в квартире и в частном доме.

Естественная вентиляция подвала в частном доме

Наименее затратный способ — это устройство естественного проветривания через продухи. На стадии возведения фундамента предусмотрите парные отверстия, расположенные на противоположных стенах. Согласно п.9 СНиП 31.01*2003, суммарная площадь отдушин составляет не менее одной четырехсотой к площади всего подвала.

Важно! В местностях с повышенными радиационными показателями соотношение уменьшается до 1/150.

Схема естественной вентиляции

Схема естественной вентиляции

Рассчитайте количество и размер каждого отверстия. Форма продух не регламентируется.

  • Для исключения «мертвых зон», отступите 0,9 метра от внутренних углов, и распределите продухи равномерно по всей длине стены.
  • Сделайте аналогичную разметку для противоположной стены. Если размер отверстия превышает 0,3х0,3 метра, армируйте по периметру. Чтобы исключить затекание паводковых вод, учтите, минимальная высота нижней части продухи по внешней стене должна быть не менее 0,3 метра от уровня грунта.
  • Закройте отверстия сеткой от грызунов.

При заливке ленточного фундамента вставьте через равные промежутки обрезки канализационных ПВХ труб, герметично закрыв отверстия. После застывания бетона и снятия опалубки вы получите аккуратные продухи.

Обратите внимание! Если планировка подземного этажа предусматривает нескольких изолированных помещений, обеспечить воздухообмен нужно для каждого.

Если необходимо пробить продухи в готовом фундаменте, рассчитывайте их совокупный размер по аналогичной схеме. Для работы понадобится перфоратор или коронка по бетону для бурения круглых отверстий. Помните, что нарушение целостности фундамента может ослабить его несущую способность, проконсультируйтесь со специалистом, или выберите другой метод проветривания подпольного пространства.

Приточно-вытяжная система

Недостаток естественной вытяжки заключается в ее зависимости от силы и направления ветра, а также влажности Принудительная вентиляцияатмосферного воздуха. Приточно-вытяжная более эффективная и доступна по цене. Принцип ее работы основан на разнице температур в нижней и верхней точке подпола. Проще всего сделать вытяжку в подвале при помощи труб ПВХ. Преимущества системы из канализационных труб:

  • низкая себестоимость;
  • простота сборки;
  • наличие фасонных деталей;
  • малый вес конструкции.

Выполнить монтаж сможет даже человек, не имеющий строительной квалификации. Для работы не требуется дорогостоящий инструмент.

Этапы работ

Приточная и вытяжная труба должны располагаться на противоположных стенах.

  • На расстоянии 0,5 метра от нижней точки закрепите трубу и выведите ее на поверхность на высоте 1 метр, тем самым вы обеспечите приток свежего воздуха.
  • Установите вытяжную трубу таким образом, чтобы ее нижняя часть находилась на расстоянии 1,5 метра над полом, а верхняя возвышалась над коньком крыши на высоте 0,5 метра.
  • Обеспечьте герметичность стыков.
  • Утеплите воздуховод.
  • Установите на верхнюю часть системы зонт, препятствующий попаданию осадков.

В правильно установленной системе перепад температур и разность давления создадут тягу.

Важно! Чем меньше изгибов в конструкции, тем более эффективно отводится влага.

По окончании работ проверьте тягу, поднеся зажженную свечу к вытяжке. Если пламя свечи отклоняется в сторону ее отверстия, значит система работает корректно. Если огонек отклоняется в другую сторону, это свидетельствует о наличии обратной тяги. Исправить проблему можно наращиванием высоты вытяжной трубы или установкой оголовка-дефлектора.

Принудительная вентиляция подвала в частном доме

При низкой эффективности естественного воздухообмена, смонтируйте в вытяжной трубе канальный вентилятор. Установка второго прибора в приточную трубу повысит производительность системы. Принцип работы заключается в нагнетании уличного воздуха в подпол и более интенсивном отведении отработанных воздушных масс наружу.

Важно! Вентиляторы в обеих трубах должны работать одновременно.

Мощность приборов рассчитывается консультантом специализированного магазина на основании размера помещения.

Встроенный вентилятор

Современные канальные вентиляторы оснащены кожухом и комплектуются крепежом, поэтому их установка не вызовет затруднения. Некоторые модели оснащены таймером, что позволяет автоматизировать периодичность включения системы.

Согласно санитарным нормам, отапливаемые жилые помещения цокольного этажа нуждаются в кондиционировании и фильтрации. Установка рекуператора позволит подогреть поступающий воздух за счет тепла отводимого. В связи со сложностью расчетов и большим объемом работ, доверьте специалистам проектирование и монтаж таких систем.

Видео: как сделать вентиляцию в подвале загородного дома

Загрузка ... Загрузка …

Отличная статья 0

инструкции и схемы, как сделать вытяжную систему

Помещение подвала — важная часть конструкции частного дома или коттеджа. В нём размещают коммуникационные сети (отопление, водоснабжение), встроенные или пристроенные гаражи. Его используют в качестве хранилища домашних припасов, утвари или как мастерскую. Важно, чтобы в подвале поддерживались оптимальные показатели температуры и влажности воздуха, иначе возникнет плесень, которая разрушительно действует на элементы конструкции и плохо сказывается на здоровье жильцов. Грамотное обустройство вентиляционной системы в подвале позволяет избавиться от этой опасности. Смонтировать её возможно и самостоятельно.

Зачем нужна?

Наличие вентиляции в подвале — не меньшая необходимость, чем в жилых помещениях. Эффективный воздухообмен позволяет поддерживать нормальный уровень влажности, который в подполе может быть повышен в силу следующих причин:
  • при отсутствии или повреждении гидроизоляции и слоя утепления;
  • во время обильных атмосферных осадков;
  • при наличии в стенах погреба трещин, сквозь которые просачивается влага;
  • при значительных перепадах температур с выпадением капель конденсата.
Если системы вентиляции в подвале нет или работает она недостаточно эффективно, могут возникнуть следующие проблемы:
  1. Спёртый воздух.
  2. Порча внутренней отделки помещения и покрытия пола на первом этаже здания.
  3. Быстрое разрушение стен, перекрытий.
  4. При тонком неутепленном перекрытии пол первого этажа станет влажным, холодным.
  5. Порча хранящихся в подвале продуктов, инструментов, предметов мебели.

Основные требования и нормы

Для обустройства вентиляции в подвалах частных домах пользуются рекомендациями СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». В нём содержатся следующие указания:
  1. В наружных стенах подвалов без вытяжной вентиляции нужно обустраивать продухи, площадь которых должна быть не меньше 1/400 общей площади подвала. Располагать их необходимо на равном расстоянии друг от друга по периметру несущих наружных стен.
  2. Рекомендованная площадь каждого продуха должна быть не менее 0,05 м².
  3. Показатель кратности воздухообмена должен быть около 1.5. При площади подвала в 50 м² за один час система вентиляции должна пропускать не меньше 75 м². На эти же нормы можно опираться при строительстве подвалов в малоэтажных постройках.
Для подвалов важны:
  • обеспечение достаточного воздухообмена;
  • поддержание оптимального уровня показателей температуры и влажности.
Эти параметры зависят также от эффективности работы систем вентиляции.

Схема вытяжных систем

Существует две основных схемы обустройства вентиляции в подвальных помещениях. Каждая из них отличается схемой монтажа, наличием или отсутствием дополнительного оборудования.

Частного дома

В домах, имеющих небольшие подвалы общей площадью до 50 м2 и при условии частичного погружения его стен в грунт, нередко прибегают к устройству более простой системы воздухообмена — приточно-вытяжной. Подобная конструкция предусматривает монтаж пары труб, по одной из которых в помещение попадает свежий воздух, а по другой отводится отработанный. Основные характеристики такой системы следующие:
  1. Подвод приточной трубы осуществляется в нижней части стены на высоте от 30 до 50 сантиметров над уровнем пола. По возможности её следует разместить с северной стороны здания.
  2. Вытяжное отверстие располагают как можно ближе к потолку, а сам внешний край трубы рекомендуется вывести вертикально и расположить в полутора метрах над коньком крыши. Если оборудовать трубу дефлектором, сила тяги может значительно возрасти.
  3. Для эффективного воздухообмена в подвале вентиляционные трубы лучше смонтировать как можно дальше друг от друга в противоположных стенах.
Для помещений большей площади чаще прибегают к монтажу принудительной системы, как более эффективной для следующих случаев:
  1. Помещение цокольного этажа состоит из нескольких комнат с разным функционалом.
  2. Большая площадь подвала или несколько уровней.
  3. Невозможность обустройства продухов из-за рельефа имеющегося участка или конструкции цоколя.
  4. Полная заглублённость подвала в толщу грунта.
Принудительная вентсистема состоит из обязательных и дополнительных компонентов:
  • система воздуховодов и вентиляторов;
  • анализаторы температуры воздуха и влажности;
  • автоматическое реле для контроля за работой вентиляторов;
  • фильтры очистки воздуха.

Гаража

Гараж используется не только в качестве места стоянки семейного автомобиля, но и как хранилище запасов. Тогда уровень влажности в помещении будет повышен. Поскольку площадь гаража невелика, рекомендации специалистов чаще сводятся к монтажу системы естественной вентиляции в данном помещении.

Внимание

Согласно СНиП, на каждые 10 м² площади гаражного помещения должно приходиться 15 см диаметра трубы воздуховода.

Принципы обустройства естественной вентиляционной системы в гараже аналогичны организации воздухообмена в погребе. Если в гаражном помещении есть смотровая яма для технического обслуживания машины или погреб для хранения, то для эффективного вентилирования подземных площадей понадобится смонтировать отдельные воздуховоды для притока и оттока воздушных масс. Одну из них обустраивают недалеко от поверхности пола, а другую — под потолком на противоположном конце помещения с обязательным выводом трубы над крышей. Вытяжку можно защитить от осадков и мусора колпаком. Подробнее о том, как грамотно обустроить вентиляцию на крыше, мы рассказываем тут.

Как сделать?

Чтобы обустроить систему вентиляции в подвале своими руками, выполняют все нужные для этого расчёты, закупают материалы и монтируют систему.

Выбор труб

Виды труб для монтажа воздуховодов:
  1. Из асбестоцемента. Такие трубы не подвергаются коррозии, устойчивы к низким температурам и воздействию влаги, долго служат. Можно приобрести их достаточной длины для монтажа воздуховода без сварочных работ. Один из недостатков — высокая хрупкость, поэтому нужно работать с такими трубами аккуратно.
  2. Из металла с оцинковкой. Такие трубы мало весят, не подвержены коррозии, имеют низкую цену, просты в работе. Подходят для помещений с высокой влажностью. Важно не допускать повреждений цинкового покрытия.
  3. Из пластика. Благодаря низкой цене и длительному сроку службы очень популярны. Внутренняя поверхность труб гладкая, воздушные массы проходят сквозь каналы вентиляции беспрепятственно. Нужно учитывать высокую степень горючести пластика при монтаже.

Как рассчитать диаметр труб

Чтобы работа вентиляции была эффективной, важно правильно рассчитать соответствие сечения трубы площади подвала. На один квадратный метр площади подвала нужно 26 квадратных сантиметров сечения канала. Можно рассчитать необходимый диаметр вентканала по формуле:

Важно

(S погреба × 26) ÷ 13 см.

При площади (S) подвального помещения, равной 10 кв. м необходимо установить трубу диаметром 20 сантиметров: (10×26) =260÷13=20 см. Если вентиляция в погребе будет осуществляться через одну трубу, её сечение необходимо немного увеличить.

Подготовка

  1. Перед обустройством системы вентиляции внутри подвала нужно подготовить помещение. Важно его хорошо просушить летом, открыть все окна и двери подвала. Можно применять крупную соль или сухую известь, которые засыпаются в ёмкость и помещаются в подвал. Если влажность слишком высокая, можно использовать бытовые отопительные приборы, печки-буржуйки или тепловые пушки.
  2. Второй важный шаг – монтаж гидроизоляции на плоскости стен и пола. Можно использовать для этой цели готовые гидроизоляционные растворы, которыми пропитывают поверхности. Существует более традиционный способ — защита от влаги путём нанесения густого раствора на основе песка и глины. Если подвал будет использоваться для сезонного хранения продуктов, этот метод предпочтительнее, так как экологически чист и недорог.
К самостоятельному монтажу системы вентиляции можно приступать после полного высыхания гидроизоляционного слоя. Обустраивают её по заранее составленной общей схеме.

Монтажные работы

Порядок действий при монтаже будет следующим:
  1. Сверление отверстий для притока масс воздуха в цоколе.
  2. Монтаж приточного канала внизу помещения в 20-50 сантиметрах от уровня пола.
  3. Устройство поворотов канала (при необходимости). Нельзя превышать угол в 90°.
  4. Крепление трубы с герметичной заделкой стыков.
  5. Вытяжные каналы монтируются как можно выше, ближе к потолку.
  6. Внешняя часть трубы для вытяжки должна быть расположена только вертикально и находиться чуть выше конька крыши. Поверх неё закрепляется дефлектор.

Рекомендации по устройству

Хотя процесс не кажется сложным, не всегда удаётся избежать ошибок при обустройстве систем вентиляции.
  1. Главная из них — отсутствие самой трубы. Простая дырка в стене не заменит вентиляционный канал.
  2. Вторая распространённая ошибка — неутепленные трубы. Такой канал зимой очень быстро остывает, снижая уровень тяги до минимума. Вентиляция перестаёт быть эффективной, помещение становится более сырым и холодным, что часто приводит к порче имущества, хранящегося в погребе.
Вентиляция в погребе очень важна. Если системы проветривания нет, становится сыро, появляется плесень. Избавиться от застоя воздуха можно только путём вентилирования. Для монтажа такой системы не нужны специальные знания, только чуточку терпения и немного строительных навыков. Эффективность вентиляции можно будет оценить вскоре после её обустройства. Свежий воздух без признаков спёртости, отсутствие грибка в подвале, низкий уровень влажности будут признаками того, что работы были выполнены грамотно.

Как правильно сделать вытяжку в погребе

Люди, которые занимаются своим хозяйством знают, как много физических сил и времени это отнимает. Богатый урожай со своей земли хочется хранить бережно и долго, чтобы ничего не пропало, а титанический труд не прошёл даром. Такие люди задумываются, как сделать вытяжку в погребе своими руками. Это не затрачивает много сил и средств, а такая вещь как погреб очень пригодится в хозяйстве.

Схема вентиляции погреба

На самом деле, ничего в этом сложного нет. Главное что необходимо, чтобы чистый воздух попадал в погреб и выходил из него, создавая необходимую циркуляцию воздушных масс в замкнутом пространстве. Иначе, при сильной влажности помещения продукты будут гнить, возможно появление плесени, грибков и патогенных микроорганизмов.

Вентиляция погреба

Вентиляция погреба

Поэтому правильно работающая система вентиляции в вашем погребе предотвратит такие явления.

Расположение труб для эффективной вентиляции

Приточная труба должна ставиться так, чтобы её конец находился в расстоянии 20−30 сантиметров от пола погреба. Верхний конец трубы при этом находится на поверхности у основания грунта. Сильно высоко его поднимать не нужно. Важно, чтобы он располагался в проветриваемом месте и туда без труда попадал воздух.

Вытяжная труба обязательно ставится на другом конце погреба, нижняя часть трубы располагается наоборот наверху, 20 — 30 сантиметров над потолком и выходит на крышу. Важно, чтобы вытяжная труба была утеплена, так как на ней может образовываться конденсат, который увеличивает влажность в помещении. Такое расположение позволит держать потолок сухим. А расположение в разных концах помещения позволит проходить воздуху через весь погреб. Если установить вытяжную трубу ниже 30 см, потолок будет сырой и на нем образуется плесень или грибок.

Схема вентиляции погреба

Схема вентиляции погреба

Кроме этого, нужно отгородить трубы от проникновения влаги, насекомых, грызунов, птиц и прочего мусора который может через трубу попасть в погреб. Для этого конец придаточной и вытяжной трубы располагающихся на улицу закрывают решеткой.

По желанию вместо решетки можно использовать устройство, которое называется дефлектор. Дефлектор устанавливается на конец вытяжной трубы, выходящий на улицу и дает большую защиту от проникновения влаги в погреб, а при сильном ветре, благодаря давлению, из трубы будет быстрее выходить воздух, что будет способствовать усилению вентиляции в погребе.

О том, как правильно сделать вытяжку в погребе, нужно позаботиться ещё до начала строительства, чтобы избежать нежелательных ошибок.

Если все же вы делаете постройку с использованием двух труб, не располагайте их близко друг к другу, иначе воздух, проникающий из одного отверстия будет сразу же выходить из другого и вентиляция погреба будут минимальна. Обратите внимание, чтобы обе трубы были одинакового размера. Несоответствие может вызвать застой воздуха в помещении, что создаст идеальную атмосферу для гниения. Перед началом строительства у вас должна быть схема вентиляции погреба, чтобы заранее все просчитать, продумать и избежать ошибок.

Вентиляция погреба с одной трубой

Единственное условия которые необходимы для вентиляции одной трубой — это маленькая площадь погреба. Большое помещение не сможет проветриваться необходимым образом при наличии только одной трубы и начнутся проблемы.

Оранизация вентиляции погреба в одну трубу встроены две

Схема организации простой вентиляции погреба: в одну трубу встроены две

Для такой вентиляции берут трубу разделённую на два отсека, по которым — из одного оттенка воздух попадает внутрь, а из другого выходит. Крайне важно располагать вентиляцию в таком месте, чтобы она хорошо обдувалась ветром, иначе даже для маленького погреба одной трубы будет недостаточно. Поэтому необходима схема вытяжки в погребе, чтобы заранее во всем разобраться и измерить.

После установки вытяжки проверяется циркуляция воздуха. Например, можно задымить помещение и посмотреть как быстро очиститься воздух. Также можно приложить листки бумаги к разным концам трубы — один листок должен плотно прилегать, так как воздух через него выходит и он блокирует процесс, а другой листок наоборот, плотно прилегать не сможет.

Отдушка в погребе

Устройство вытяжки в погребе способно поддерживать оптимальную влажность воздуха (90%) и устранять повышенную влажность. Но если произошла такая ситуация, когда внутрь погреба попала вода и влажность повышена, необходимо это исправить.

Организация сбора конденсата в вентиляции погреба

Организация сбора конденсата в системе вентиляции погреба

Только одной вентиляцией тут ситуацию не спасёшь. Необходима правильная гидроизоляция стен и пола погреба. И по необходимости установить на трубе вентиляции резервуар с краном для сбора конденсата.

Для этого в погреб ставят ёмкости с веществами, способными впитывать влагу из воздуха — рис, соль (крупного помола), известь. Продаются даже специальные адсорбенты для таких целей. Если воды очень много, то необходимо вначале её откачать, а уже потом ставить адсорбенты для выведения остатков влаги в погребе.

Для контроля влажности воздуха установите спиртовой термометр. Так вы будете контролировать изменения влажности воздуха. А если погреб с большой площадью, поставьте два — на разных концах помещения.

Вытяжной вентилятор

Суть его установки заключается в том, чтобы принудительно усиливать вентиляцию в помещении. Вентилятор устанавливается внутри вытяжного канала. Таким образом усиливая выведение воздуха наружу и соответственно, усиливая поступление воздуха в придаточную трубу. Вытяжка для погреба должна быть эффективной и сохранять продукты свежими максимально долгое время.

Вытяжной вентилятор устанавливается в трубу по необходимости

Вытяжной вентилятор устанавливается в трубу по необходимости

Мощность вентилятора выбирают под размеры помещения. Слишком мощный вентилятор создаст слишком сильный сквозняк и сильно охладит продукты.

Можно установить два вентилятора в обе трубы, но для этого необходимо консультация специалиста, потому что у для больших и сложных в конструкции помещений нужно специально все рассчитать и продумать, чтобы вытяжка в погребе было максимально эффективной.

Как определить нужный диаметр трубы

При не сложной конструкции помещения возможно самому рассчитать необходимый диаметр для вентиляции погреба. Нужно знать, что для одного квадратного метра понадобится 26 квадратных сантиметров вентиляции.

Таким образом, площадь помещения умножаем на 26 квадратных сантиметров и получаем число, которое необходимо разделить на 3,14. Полученное в итоге число и есть нужный нам диаметр трубы.

Как смонтировать вытяжную трубу своими руками

Если сначала был сделан погреб, а только потом устанавливается устройство вытяжки в погребе, то для начала необходимо проделать отверстие соответствующего размера. После этого, установить трубу на необходимом расстоянии от потолка.

Вентиляция погреба

Герметично заделайте все зазоры труб вентиляции погреба

Убедиться, чтобы после установки вытяжки не оставалось лишнего пространства. Если так случилось — герметично заделайте зазор.

Если погреб строится под домом, то вытяжку можно установить в дымоход камина. Таким образом, разница в температуре будет увеличивать выход вентилируемого воздуха.

Если вытяжка выходит на улицу, то она должна быть намного выше приточной трубы.

Какие трубы применяют для вентиляции погреба

Сейчас имеется довольно большой сортимент вентиляционных труб, но чаще всего применяются асбоцементные или полиэтиленовые. Асбоцементные из — за состава намного тяжелее полиэтиленовых, но и те и другие одинаково долговечные. При установке полиэтиленовых труб возможно понадобится их сварить, это может получиться не у всех. Поэтому чаще всего для установки полиэтиленовых труб приглашают специалиста, который сделает эту работу.

При возникновении вопроса — «как же самому сделать вытяжку в погребе» нет ничего сложного. Это довольно просто сделать своими руками минимально затрачивая средства и время. Правильная вытяжка в погребе поможет продуктам храниться долго и радовать вас на столе.

Как сделать вентиляцию в подвале частного дома своими руками, схемы

Содержание статьи:

Необходимость вентиляции подвала

От пола не тянет сыростью, а картошка хранится до весны, когда вентиляция в подвале дома выполнена правильно. Вентиляция обеспечивает организованное передвижение масс воздуха в подвальном помещении. За счет постоянного обмен воздухом между улицей и подвалом в помещении устанавливается постоянная температура и влажность. Создаются отличные условия для хранения овощей и припасов, не заводятся плесень и грибок. Если же движения воздуха нет, использовать подвал в качестве кладовой будет невозможно. Подвергаются опасности материалы фундамента и перекрытий, страдающие от постоянного воздействия влаги. Но основная угроза, подстерегающая жильцов дома с теплым невентилируемым подвалом – это пожар или взрыв, вызванные высокой концентрацией углекислоты. Газ выделяется при работе отопительного оборудования, часто устанавливаемого в цокольном этаже. Поэтому в подвале загородного дома просто необходима вентиляция.

Большую опасность для припасов и жильцов представляют споры плесени, населяющие сырые подвалы без вентиляции. В деревянных домах грибок может быть причиной разрушения несущих балок и даже обрушения конструкций. Вдыхание спор плесени способствует развитию респираторных заболеваний, астмы и аллергии. Поэтому вентиляция необходима в подвале любого жилого дома.

Принцип движения воздушных потоков для вентиляции подвалов частных домов на фото-схеме.

Продухи для вентиляции подвала

Принципиальная схема вентиляции подвала

Принципиальная схема вентиляции подвала

О том, как сделать вентиляцию подвала в частном доме, следует подумать еще на стадии закладки фундамента. Самый простой и дешевый вариант вентиляции в подвале дома – это система продухов или попросту отверстий в цоколе. Изнутри отдушины прикрываются сетками от грызунов и насекомых. На фото вентиляция подвала в частном доме с системой продухов.

Эффективность работы вентиляции в подвале деревянного или каменного дома будет всегда зависеть от силы и направления ветра, температуры на улице.

Организовывая такой вид воздухообмена, важно правильно рассчитать площадь продухов, которая составляет 1\400 от площади подвала.

Продухи подвальной вентиляции

Продухи подвальной вентиляции

При подсчетах площади продухов следует учитывать также:

  • глубину фундамента;
  • тип грунта и близость почвенных вод;
  • направление преобладающих ветров;
  • количество осадков в разные периоды года;
  • перепады суточных и годовых температур.

Регламентируется и размер каждого отверстия:

  • диаметр от 12,5 см;
  • площадь от 50 кв. см.
Продухи

Продухи

Чтобы вентиляция в подвале жилого дома работала эффективно, достаточно будет по паре отверстий с каждой из сторон дома.

Дома сложной конфигурации или расположенные в низменности придется обеспечить усиленной вентиляцией: по 2 продуха на 4 метра фундамента.

Если под внутренними стенами устроен фундамент, продухи делаются и в дополнительных конструкциях. Естественную вентиляцию можно сделать управляемой, установив задвижки на продухи. Зимой заслонки прикрываются, а летом полностью открываются. В трескучие морозы оставляются узенькие щели, так как тяга очень сильна и подвал моментально выхолодится.

Но такая вентиляция подвала в загородном доме не подойдет, если зимой его используют в качестве хранилища овощей и фруктов. Не достаточно эффективным будет воздухообмен и при большой площади дома. Для вентиляции подвала многоквартирного дома продухи используются лишь в качестве дополнительного средства. Основным же выбирают друхтрубную (приточно-вытяжную) систему вентиляции подвала жилого дома.

Приточно-вытяжная вентиляция подвала

Микроклимат в любом подвале лучше всего поддерживает приточно-вытяжная система. Состоит она из двух воздуховодов: один для притока воздуха, другой для вытяжки.

Приточно-вытяжная вентиляция подвала

Приточно-вытяжная вентиляция подвала

Нижний конец приточной трубы крепится в 50 см от пола подвала, а верхний должен выступать за уровень почвы на 1 метр.

Нижний конец вытяжной трубы располагается на 150 см от пола подвала, верхний выходит за конек крыши на 50 см.

Перепад температур в нижнем и верхнем концах обеспечивает тягу: по приточной трубе с улицы в подвал, по вытяжной на улицу.

Размещать вентиляционные каналы нужно в противоположных сторонах. Если пренебречь этим правилом, в помещении создадутся застойные, непроветриваемые зоны. Воздух будет двигаться лишь вдоль одной стены. И тут тоже следует оборудовать систему заслонок, контролирующих интенсивность проветривания.

Если хозяин решил сам делать вентиляцию подвала дома, как правило, используются пластиковые трубы диаметром 10 – 15 мм. Чем больше площадь, тем шире труба. Для площади 40 кв. метров лучше взять трубу диаметром 12 мм.

Более трудоемкий способ изготовления вентканалов – из деревянных досок. Внутренняя поверхность воздуховодов должна быть максимально гладкой, поэтому доски обрабатывают рубанком. Щели ухудшат тягу. Преимущество деревянной вентиляции подвала многоквартирного дома в отсутствии конденсата на стенках.

Верхние концы труб прикрывают зонтиками, которые не пропускают внутрь осадки и участвуют в регулировке скорости воздушного потока. Чем короче приточная труба по сравнению с вытяжной, тем мощнее поток. Этим свойством пользуются для регулировки интенсивности тяги.

Подвал многоквартирных домов делится на несколько отсеков, вентиляция приток-выдув монтируется в каждом из них.

Хорошая вентиляция подвала частного дома обеспечивает двукратный воздухообмен в час, то есть весь объем воздуха заменяется дважды за 60 минут.

Вентиляция маленького подвала

Вентиляция небольшого подвала частного дома работает по принципу приток-выдув. Но тут справится единственный вентканал из дерева, вдоль разделенный на два отсека. Один из них служит для притока, другой для вытяжки.

При сильных морозах вентканалы нужно закрыть.

Принудительная вентиляция подвала

Устройство принудительной вентиляции

Устройство принудительной вентиляции

Естественная вентиляция может не справляться со своими функциями в жаркую безветренную погоду, когда перепад температур очень мал. Если дом находится на пригорке, где почти всегда дует ветерок, такой системы вполне достаточно. А чтобы усилить тягу, приточный канал устанавливают с северной части, в 2 метрах от ближайшего забора или стены.

Часто никакие ухищрения не заставляют воздух двигаться. И тогда прибегают к использованию принудительной вентиляции в подвале частного дома.

Кроме этого принудительную тягу оборудуют:

  • В больших подвалах площадью 40 кв. метров и более. Зимой по вытяжной трубе проходит теплый воздух. При соприкосновении его с холодной трубой выпадает конденсат, оседающий на стенках и постепенно замерзающий. Во время длительных морозов весь просвет трубы может покрыться снегом и вентиляция в подвале этого дома прекратится;
  • Когда в подвале собираются оборудовать сауну, зал для спортивных занятий, игровую или мастерскую. Принудительная вентиляция такого подвала в частном доме поможет заодно удалить неприятные запахи и обеспечить людей свежим воздухом.

Стандартная схема принудительной вентиляции заключается в механической подаче воздуха с улицы, который проходит фильтрацию, доводится до необходимой температуры и подается в подвал. Одновременно отработанный воздух вытягивается через отводящие каналы на улицу.

Для ее реализации необходимо много громоздкого и дорогого оборудования:

  • вентканалы;
  • диффузоры;
  • воздухоотводы;
  • воздухозаборники;
  • камеры смешивания воздушных потоков;
  • нагнетатели (если приточная вентиляция будет обслуживать не только подвал, но и жилые помещения).

Фотография такой системы вентиляции подвала в частном доме наглядно демонстрирует ее сложность и монументальность.

Плюсы принудительной вентиляции в подвале деревянного дома:

  • независимость от погодных условий;
  • постоянная работа в нужном режиме.

Минусы:

  • сложный монтаж;
  • высокая цена.

Мы предлагаем две схемы принудительной вентиляции в подвале частного дома, которые можно воплотить самостоятельно.

Способ №1

Вентилятор на вытяжку

Вентилятор на вытяжку

Необходима пара вентиляторов (иногда один). Его монтируют на внутренний просвет вытяжного канала для усиления вытяжки. При включенном вентиляторе в подвале разряжается воздух, недостаток компенсируется через приточный канал. Если площадь подвала велика, устанавливается пара вентиляторов.

Второй потребуется для притока, чтобы уравновесить его с оттоком воздуха. Это устройство вентиляции в подвале частного дома очень просто. Смонтировать его сможет самостоятельно хозяин, обладающий простейшими строительными навыками.

Вся система вентиляции подвала загородного дома управляется одним выключателем. При монтаже следует иметь в виду, что цокольные этажи относятся к категории влажных помещений. Поэтому разрешается устанавливать только электрооборудование, работающее от 36 Вольт и снабженное предохраняющими устройствами. Иначе возможны пробои на корпус, замыкания и все последующие неприятности.

Способ №2

Вентиляционный дефлектор

Вентиляционный дефлектор

Как сделать энергонезависимую вентиляцию в подвале частного дома? Такой способ есть, принудительная тяга обеспечивается движением ветра. Наружный конец вытяжного канала заканчивается дефлектором особого типа. Приблизительно такими конструкциями снабжаются вагоны поездов. Когда ветер бьет в один бок дефлектора, в другом увеличивается давление. За счет этого эффекта тяга усиливается в разы. Можно устанавливать и маленькие турбинки, работающие по принципу флюгера. Вращаясь, они передают движение через систему валов на вентилятор, встроенный в вентканал.

Оба способа позволяют изменять интенсивность движения воздуха и использовать естественную вентиляцию. Поэтому располагают трубы для вытяжки и притока согласно правилам о монтаже систем приток-выдув. А вот диаметр труб выбирается поменьше раза в полтора, ведь механическая тяга достаточно интенсивна.

Вентиляция подвала своими руками

Схема движения воздушных потоков в подвале

Схема движения воздушных потоков в подвале

Задумавшись над устройством вентиляции в подвале частного дома, многим приходит в голову самостоятельно вырубить продухи в цоколе. Это правильное решение, если дом невелик. Аккуратно и красиво отверстия можно сделать методом алмазного сверления.

Высота центра отверстий от поверхности земли должна быть не меньше 0,3 метра, чтобы во время ливней и таяния снега в подвал не попадала вода. Диаметр продухов от 125 до 225 мм в зависимости от площади подвала. Изнутри на них крепится сетка и решетка. Можно вызвать специалиста, который проконсультирует по вопросам вентиляции в подвале частного дома и произведет все расчеты.

Начать обустройство приточно-вытяжной вентиляции в подвале частного дома нужно с составления схемы. Схематичный простейший рисунок послужит серьезным подспорьем при подсчете длины труб, количества хомутов. Далее необходимо пробить отверстия и каналы для воздуховодов. Удобнее всего немного откопать фундамент, сделать канавки, после чего установить воздуховоды. Крепится труба с помощью хомутов к стене. Внутри трубы будет скапливаться конденсат, его можно будет сливать через краник на сборщике воды (продается в строительных магазинах).

Разобравшись, как сделать вентиляцию в подвале частного дома, поговорим о подходящих строительных материалах.

В качестве вентканалов широко используются трубы из ПВХ или оцинкованной жести. Для соединений пластиковых труб продаются переходники и уголки из такого же материала. А вот с металлическими придется повозиться, тут нужны навыки жестянщика. К тому же, конденсат, неизбежно собирающийся на стенках труб, рано или поздно приведет к появлению ржавчины в местах соединений.

Что касается упомянутых выше деревянных воздуховодов: изготовление их трудоемко и в современном строительстве практически не используется.

Поэтому наша рекомендация: трубы из ПВХ.

Проверка работоспособности вентиляции подвала

Со временем может забиться даже правильно сделанная вентиляция в подвале частного дома.

Как проверить ее работу?

Такой подвал заслуживает хорошую вентиляцию

Такой подвал заслуживает хорошую вентиляцию

Метод прост: листочек бумаги прикладывают к внутреннему концу вытяжного отверстия. Если тяга хороша, он будет держаться у решетки как приклеенный. Безусловно, таким же образом бумажка поведет себя и при включенном вентиляторе.

Можно установить в подвале спиртовой (уличный) термометр и прослеживать за изменением температуры. Не помешает и прибор для изменения влажности – психометр. Место для устройств выбирается возле приточного канала.

Оптимальная температура для подвала-хранилища овощей составляет 3-5 градусов выше нуля, для помещения спортзала, сауны или бильярдной +17 – 21.

Вентиляция подвала в частном доме должна поддерживать относительную влажность в пределах 85 – 90% для хранилища и до 60% для бытового помещения.

Признаки плохой работы вентиляции в частном доме:

  • в подвале на стенах и потолке капельки конденсата;
  • тяжелый воздух;
  • неприятные запахи;
  • появляется плесень.

О том, что превышен уровень углекислого газа, говорит быстро гаснущая в подвале спичка.

Если обнаруживаются описанные выше тревожные факторы, люк в подвал и все вентиляционные заслонки открываются на 24 часа.

При увеличении влажности более 90% посередине помещения устанавливается ящик с опилками, солью или известью (негашеной). Они впитают излишки влаги из воздуха и понизят относительную влажность. Ящик можно использовать несколько раз, высушив его содержимое на солнце.

При появлении плесени, пораженная поверхность очищается и обрабатывается специальными растворами или белится известкой. Нежелательно использовать хлорку. После обработки на несколько суток усиливают движение воздуха. Процедуру проводят ежегодно перед закладкой плодов на зимовку.

Утепление пола в частном доме своими руками: возможные пути, материалы

Завершение дома не означает, что рабочий процесс подошел к концу. Дальнейшая цель — отделка помещений и, что особенно важно, изоляционные работы. Масштаб этих мероприятий не настолько широк, но требует деликатного подхода и соблюдения технологических нюансов. Наиболее важным является этап теплоизоляции. Энергосберегающая функция дома и комфорт микроклимата зависят от качества его работы.Осуществить утепление пола в частном доме своими руками несложно, если правильно выбрать материал и технику для его укладки. На сегодняшний день такая работа может быть выполнена разными способами. Материалы с утепляющей функцией представлены натуральным сырьем, синтетическими покрытиями, а также сыпучими компонентами.

Утепление из минеральной ваты

Это традиционный и самый популярный вариант теплоизоляции дома. Материал представлен на рынке слябами, которые могут иметь различные степени твердости и устойчивости к процессам деформации.Укладка производится на пол или в несколько слоев, или в один, но с использованием толстых панелей. Выбор оптимального решения должен быть сделан исходя из требований не только к теплоизоляционному эффекту, но и руководствуясь защитой от влаги. Если пол изолирован минеральной ватой в здании без фундамента, то особые требования к гидроизоляции не должны предъявляться. Но при укладке на фундамент с основной подготовкой покрытия плиты должны быть обработаны гидрофобизирующей композицией, которая снижает функцию водопоглощения.

Материал фиксируется также привычными способами. В зависимости от типа покрытия вы можете использовать клей или гвозди с шурупами. Также некоторые производители минеральной ваты предлагают специальные кронштейны и крепежные элементы для более надежной установки. В результате пользователь может рассчитывать на средний коэффициент теплопроводности, хорошую звукоизоляцию и функцию огнестойкого барьера.

Утепление пенополистиролом

Пожалуй, это второй по популярности материал утепления.Именно для утепления напольного покрытия рекомендуется использовать пенополистирол марки PSB-S. Эта версия серии 35 подходит для напольной установки в жилом здании частного дома. Но если необходимо создать теплоизоляцию в жестких условиях эксплуатации пола, следует обратиться к серии 50. Эту изоляцию пола с помощью пенополистирола можно проводить даже в гараже, где предполагаются нагрузки от автомобиля. Установка изолятора не сложна.Тарелки имеют другой формат, например, шириной 50-60 см и длиной до 120 см. Они просты в обработке, настроены под конфигурацию помещения.

Следует также обратить внимание на края. Наиболее практичный вариант с фрезерованным краем для притирки — это техника канавок с пазами. Этот метод полезен, устраняя холодные мосты. С точки зрения выполнения функции изоляции, изоляция пола с помощью пенополистирола является одним из лучших вариантов. Однако мастики и различные смолы с добавлением органических растворителей вредны для этого материала, поэтому при использовании пола следует соблюдать осторожность при его обработке.

Применение керамзита в теплоизоляции

Теплоизоляционная керамзит производится в виде пористых легких гранул на основе прокаленной глины. Для утепления напольного покрытия целесообразно использовать фракцию 1-2 см. Наличие такого слоя в конструкции пола обеспечит сразу три функции: теплоизоляция, стяжка и гравийная подушка. Но для выполнения этих задач может потребоваться хорошая гидроизоляция, поскольку керамзит имеет недостаток из-за высокого водопоглощения.Обычно утепление пола керамзитом производится послойно с утрамбовкой каждой последующей насыпи до получения слоя толщиной 15 см.

Точный расход сыпучего материала редко оказывается, что лучше заказывать на 10% больше от запланированного объема заранее. Также, чтобы облегчить укладку и укрепление сформированной подложки, рекомендуется закрепить керамзит цементом. То есть сухой уплотненный слой гранул заливают жидкой цементной смесью.Также практикуются другие способы утепления полов керамзитом, в том числе связующий элемент, но классическая цементная основа является наиболее эффективной. С его помощью образуется прочное основание, которое можно использовать как в качестве стяжки, так и в качестве утеплителя.

Клейдитовая изоляция в мешках

Те, кто хочет получить керамогранитный результат, не прикладывают особых усилий, лучше предварительно расфасовать упаковку в мешки. Собственно, дальнейшее формирование ими теплоизоляционной основы будет осуществляться ими из расчета 3 мешка на 1 м 2 .Сформированные свободные ниши также следует накрыть керамзитом, а затем проделать отверстия в мешках для выпуска воздуха. Важно учитывать, что утепление пола керамзитом в мешках позволит уложить изоляционный слой не более 20 см. Такой высоты может быть недостаточно для поддержания теплового комфорта в гостиной, но этого достаточно для того же гаража или подсобного помещения. Однако при необходимости можно сделать дополнительную насыпь с подъемом на 10 см.

Изоляция из гранулированного шлака

Это еще один вариант создания теплоизоляции с использованием сыпучих материалов.Гранулированный шлак имеет стеклообразную структуру и представлен зернами с долей от 0,7 до 1 см. Его получают при охлаждении металлургического шлака, который, в свою очередь, является продуктом плавки чугуна. С точки зрения эксплуатации материал довольно привлекателен как в качестве утеплителя, так и в качестве механически прочной основы. Выполнять утепление пола в частном доме своими руками можно слоями, но только на ровной поверхности. Как и в случае керамзита, следует обеспечить гидроизоляцию. Но это актуально только в том случае, если уровень воды возле дома повышен и специального дренажа нет.Расчет объема шлака может быть следующим: 300 кг материала на 1 м 2 согревающего слоя толщиной 40 см. К преимуществам этого метода относятся: хорошая теплоизоляция и отсутствие необходимости в уплотнении.

Пеностекло для теплоизоляции

Неоднократно отмечалось, что материал для теплоизоляции может обеспечить специальную гидроизоляцию. Если этот вопрос острый, то имеет смысл обратить внимание на пеностекло. Это та же изоляция, но ее пеностекло с закрытой ячеистой структурой абсолютно непроницаемо для воды и влаги.Если вы планируете утеплять пол в собственном доме своими руками, то имеет смысл выбирать в пользу блоков, толщина которых может варьироваться от 5 до 18 см. От мороза лучше отказаться, потому что его сложнее установить, и могут быть дополнительные требования к изоляции. В противном случае, пеностекло, пожалуй, лучший вариант. Слой такой изоляции не деформируется, не горит, защищает помещение от воды и водяных паров. Правда, цена на пеностекло выше, чем на альтернативные материалы.

Особенности теплоизоляции из дерева

Желательно выбрать утеплитель, близкий по качеству к паркету. Это может быть любой из натуральных материалов. Укладка проводится на землю или лаги. Выполнение специального ящика является обязательным условием для большинства покрытий досок, поэтому также возможно реализовать утепление деревянного пола в частном доме в той же конфигурации. Нижняя часть общей конструкции будет представлена ​​фундаментом, затем может последовать гравийная насыпь, затем клеть с теплоизолятором и настилом.

Особенности теплоизоляции бетонного пола

.
Построить каркасный дом своими руками экономно и легко

Мы строим каркасный дом своими руками. Популярность каркасных домов растет с каждым днем, что объясняется простотой его возведения и коротким сроком монтажа. В общем, такие дома строятся в коттеджах для сезонного проживания, хотя есть возможность оборудовать каркасный дом и для круглогодичного проживания в нем. Приступая к самостоятельной постройке каркасного дома, важно учитывать основной критерий — срок проживания.Этап № 1. Укладка фундамента. Благодаря небольшому весу каркасные дома не требуют слишком прочного и массивного фундамента. В качестве таковых обычно используются сваи (шнеки), небольшие бетонные столбы и не слишком глубокие бетонные основания. Прежде чем выбрать фундамент, вы должны выяснить, какой тип почвы преобладает в вашем районе и определить количество этажей. Фундамент колонны легко выдержит нагрузку одноэтажного дома даже на рыхлом грунте. Укладка колонного фундамента начинается с покупки 120-150 небольших столбов.Затем нужно вырыть или просверлить под ними ямы глубиной около метра и диаметром около 20 сантиметров. Между углублениями необходимо соблюдать расстояние около 75-80 сантиметров. После этого асбестоцементные трубы устанавливаются в отверстия. Оставшееся место лучше всего забыть с помощью песка и щебня, и компактно. Затем бетонный или цементный раствор осторожно заливается в отверстие столбов. Чтобы перейти к следующему этапу, нет необходимости ждать затвердевания бетона.a beautiful frame house with their own hands, a phased introduction. Photo №1 Укладка свайного фундамента может производиться самостоятельно, без привлечения дополнительных работников. Для этого вида работ требуется ручной труд, потому что сваи должны быть завинчены только на одном уровне, полностью устраняя отклонения. Не стоит также игнорировать главное правило — откручивать и снова завинчивать сваи строго запрещено. Если какая-либо куча была неправильно завинчена, предпочтительно оставить ее как есть, чтобы не разрушать уплотненную почву. Этап № 2. Монтаж каркасного дома. Те, кто собирается строить каркасный дом сами, уже знают, что наиболее популярны две технологии их строительства: канадская и финская, основанные на почти одинаковых принципах.Неважно, какую технологию вы выберете для себя, так как основные этапы строительства каркасных домов одинаковы для обоих случаев. 1. Сначала выберите материал для будущего скелета. Это может быть либо металл (особенно сталь), либо дерево. В настоящее время одним из самых популярных, благодаря своей экологичности, экономичности и простоте монтажа, являются деревянные рамы. При использовании стальных материалов рама становится проще и дешевле, и на фундаментные работы можно сэкономить дополнительные средства. Для такого каркаса допускаются металлические крепежи, гвозди для деревянных каркасов.a beautiful frame house with their own hands, a phased introduction. Photo # 2 2. Определившись с материалом, приступайте к укладке пола. Во-первых, рубероид или рубероид помещают на основание. После этого по всей длине периметра вашего дома устанавливается брус, который служит основой для грубого слоя пола. Для него подходит необрезная доска. Перед этим необходимо разрезать бревна и уложить между ними теплоизоляционный материал, который послужит защитой от влаги и холода. Рекомендуется, чтобы перед обработкой доски были обработаны соответствующими материалами, которые защищают от плесени и гниения.a beautiful frame house with their own hands, a phased introduction. Picture №3 3. Теперь идите к стенам. Прежде всего, они монтируются на ровной поверхности, а затем устанавливаются. Не забудьте со всех сторон стены сделать зажимы, необходимые для поддержки стоек. 4. Монтаж стен следует производить с расчетом планируемой высоты потолка. Достаточно иметь потолок около 2,5 метров. В этом случае даже после финиша он будет не ниже 2,3 метра в высоту. a beautiful frame house with their own hands, a phased introduction. Photo №4 5. Установленная рама начинает обшиваться доской.Строительство каркасно-панельных домов происходит по аналогичному принципу. 6. Определите количество и размер окон. Желательно, чтобы их площадь не превышала 20% площади стен. Выбор стеклопакетов остается за вами, но если вы строите всесезонный дом, то лучше остановиться на трехкамерных стеклопакетах. a beautiful frame house with their own hands, a phased introduction. Photo №5 7. Закончив со стенами, нужно сделать крышу. Основное требование состоит в том, чтобы это не позволяло течь. Между балками не лишним будет укладывать тепло и гидроизоляционные материалы.Снаружи лучше накрыть металлом. Для декоративного оформления дома подойдет сайдинг, вагонка, сэндвич-панели. a beautiful frame house with their own hands, a phased introduction. Photo №6 8. Дом должен быть дополнительно утеплен. Желательно делать это снаружи и внутри дома. Для внутренней фазы изоляции идеально подходят гипсокартонные плиты (особенно виниловые) и минеральная вата. Естественно, снаружи изоляция производится перед сайдингом дома с сайдингом или пластиковой облицовкой. a beautiful frame house with their own hands, a phased introduction. Photo №7 Для внешней изоляции формируется оболочка, в промежутке между планками которой помещена минеральная вата, и на нее укладывается полистирол.Пространство между листами пенополистирола и распорками продувается монтажной пеной. Есть варианты наружной изоляции и без использования планки. Примерно таким же алгоритмом является внутренняя изоляция. Между столбами проложена минеральная вата, которая покрыта пенополистиролом. Этап № 3. Устройство представляет собой пароизоляцию в домашних условиях. В жилых зданиях наличие пароизоляции обусловлено наличием мест с повышенной влажностью — это прежде всего ванная комната и кухня.Эксперты говорят, что они находятся выше открытого воздуха с точки зрения влажности. a beautiful frame house with their own hands, a phased introduction. Photo №8 Во избежание ошибок при установке пароизоляции необходимо учитывать следующие важные моменты:

  • ни в коем случае нельзя использовать самодельные материалы или полиэтилен вместо заводского пароизоляции. Несмотря на внешнее сходство с полиэтиленом, паробарьерная пленка имеет многослойную структуру;
  • при монтаже пароизоляционных материалов необходимо следить за тем, чтобы он не разрывался при монтаже и надежно приклеивался к стенам;
  • не устанавливайте пароизоляцию снаружи дома, для этого есть защита от ветра.Устройство пароизоляции должно выполняться исключительно внутри дома. При этом убедитесь, что мембрана установлена ​​с правильной стороны;
  • помните, что пароизоляционный слой установлен на теплоизоляторе, и ни в коем случае не наоборот. Образующийся из влаги конденсат вреден, прежде всего, теплоизоляционному слою. При плохой пароизоляции конденсат попадет внутрь изоляции, и через пару сезонов вы задаетесь вопросом: почему изоляция перестала функционировать? Дело в том, что влага вызывает образование трещин в теплоизоляционном слое, а затем может доходить до плит.Учитывая тот факт, что основная толщина стен задается утеплителем, при его разрушении ваш каркасный дом быстро станет непригодным;
  • при монтаже пароизоляционного слоя важно не забывать, что в доме должно быть естественное движение воздуха или, как говорится, он должен «дышать»;
  • Если вы рискуете вместо заводского пароизоляционного полиэтилена установить, будьте готовы к тому, что очень скоро в комнатах начнут образовываться грибки, плесень и сырость, а наличие принудительной вентиляции не улучшит ситуацию.Полностью герметизирующий дом, полиэтилен вместе с такими же воздухонепроницаемыми элементами, как у стеклопакетов и двойных дверей, создаст не слишком здоровую атмосферу.
р>

комментариев

комментариев

,

Вентиляция в доме: руководство для начинающих

Вентиляция включает удаление несвежего и / или влажного воздуха из дома и замену его свежим воздухом снаружи.

Адекватная вентиляция необходима для поддержания здоровой окружающей среды, так как она:

  • предотвращает накопление избыточного уровня влажности (что может привести к конденсации, образованию плесени и, как следствие, к проблемам со здоровьем)
  • обеспечивает воздух для топлива приборы для сжигания, такие как дровяные печи
  • , удаляют запахи кулинарии
  • , в некоторых случаях это может помочь удалить аллергены и другие раздражители, такие как табачный дым вентиляционные отверстия и т. д.) и, все чаще в новых домах, регулируемых вентиляционных систем решений, таких как механическая вентиляция с рекуперацией тепла.

    Другим решением, которое нужно с самого начала проектировать, является пассивная вентиляция.

    Неконтролируемая вентиляция

    Во многих существующих домах воздушные блоки и вентиляционные отверстия были решением выбора. Они дешевы в установке, соответствуют строительным нормам и понятны большинству строителей.

    Они могут обеспечивать вентиляцию дома, но есть ряд предостережений:

    • Если нет ветра, то дом не может быть вентилируемым, и наоборот, если ветер дует сильно, то дом может быть слишком вентилируемым
    • Airbricks может быть заблокирован грязью, мусором или растительностью вне помещения; или наоборот, шторы или мебель внутри дома.
    • Внутренние двери должны быть открыты, чтобы проход воздуха проходил через дом, обеспечивая перекрестную вентиляцию.
    • Вентиляционные отверстия должны оставаться в открытом положении для обеспечения вентиляции.
    • Помните, что при неконтролируемой вентиляции влажный воздух и запахи распространяются по всему дому, часто конденсируясь внутри или на ткани здания. Это может вызвать проблемы со здоровьем из-за влажности, такие как пылевые клещи и плесень, или даже повлиять на долговременную целостность строительных материалов.

    Контролируемая вентиляция

    Наиболее контролируемые вентиляционные системы «активны» с вентиляторами, чтобы создать положительный эффект. или отрицательное давление в доме.Часто тщательно продуманные воздуховоды используются для балансировки системы по всему зданию.

    Механическая вентиляция всего дома с рекуперацией тепла (MVHR) стала обязательной вентиляцией для строителя. (Тем не менее, такие системы не подходят для всех новых домов — подробнее об этом позже.)

    Строительные нормы в настоящее время требуют воздухонепроницаемости 5 м3 / м2 / час при 50 Па, что составляет примерно половину воздухообмена в час, а так как улучшается воздухонепроницаемость, а также повышается потребность в контролируемой вентиляции — чаще всего в форме MVHR — для поддержания здоровой окружающей среды без ненужной потери слишком большого количества тепла.

    Эти системы состоят из двух независимых канальных воздушных потоков, каждый со своим собственным вентилятором:

    • Вытяжной вентилятор извлекает несвежий влажный воздух из влажных помещений (ванных комнат, кухни, коммунальных служб и т. Д.). Этот несвежий воздух затем пропускается через теплообменную матрицу, где тепло «рекуперируется», прежде чем он выходит наружу из дома.
    • Второй вентилятор забирает свежий воздух снаружи. Затем он фильтрует его, чтобы избавиться от загрязнений и переносимых по воздуху аллергенов, а затем пропускает его через матрицу теплообмена, чтобы нагреть его, и таким образом подает предварительно нагретый свежий воздух во все жилые помещения и спальни.

    Один из ключевых Преимущество MVHR заключается в улучшении качества воздуха.Кроме того, удаление загрязнений и переносимых по воздуху аллергенов, таких как пыльца, означает, что такие системы очень полезны для страдающих аллергией.

    Однако системы MVHR подходят не для всех новых домов. Чем герметичнее дом, тем эффективнее будет система MVHR, и общепринято, что уровень 3 м³ / час / м² необходим, чтобы увидеть реальные преимущества. Таким образом, ваш новый дом должен быть достаточно герметичным, чтобы система MVHR работала эффективно.

    Системы MVHR также лучше всего спроектированы и установлены с самого начала благодаря своей системе воздуховодов.Таким образом, такие системы могут быть трудными (но не невозможными) для модернизации в существующие свойства.

    Перед использованием вытяжные устройства для системы механической вентиляции необходимо было «сдать в эксплуатацию» (благодаря чему поток воздуха сбалансирован по всему дому). Эта система соответствует Beam Vacuum & Ventilation (Изображение предоставлено Beam Vacuum & Ventilation)

    Альтернативные управляемые системы вентиляции

    Если невозможно установить сеть воздуховодов в доме, то можно использовать центральную систему вентиляции.Они бывают двух основных типов:

    • с принудительной входной вентиляцией (PIV)
    • с механической вытяжной вентиляцией (MEV)

    Конструкция системы и ограждающих конструкций здания имеют решающее значение для обеих этих систем, чтобы обеспечить равномерный поток воздуха и чтобы избежать каких-либо «пустых пятен» в собственности.

    Позитивная входная вентиляция

    PIV предназначен в основном для существующих домов с мансардой. Система работает путем осторожной подачи свежего отфильтрованного воздуха в помещение от установки, установленной в мансарде, и через распределительный диффузор, установленный на потолке.

    Центральный блок забирает воздух из чердака или снаружи, фильтрует его и доставляет в помещение, создавая положительное давление, которое, в свою очередь, вытесняет несвежий воздух.

    Система вентиляции с положительным входом обеспечивает подачу свежего воздуха в дом из блока, расположенного в мансарде. Это система Nuaire Drimaster (Фото предоставлено Nuaire)

    MEV является почти противоположностью PIV и фактически является вентилятором, расположенным в центре, который мягко удаляет несвежий или влажный воздух из точек высокой влажности, таких как ванная комната или кухня.

    Это создает отрицательное давление, которое теоретически равномерно втягивает свежий воздух в помещение через ограждение здания.

    Стоимость устройства PIV или MEV может варьироваться от £ 200 до £ 900. Тем не менее, система MEV может потребовать больше монтажных воздуховодов, чем PIV, и, следовательно, иметь немного более высокую стоимость проекта в зависимости от доступности.

    Это все еще значительная экономия по сравнению с системами MVHR, особенно в домах, где элемент рекуперации тепла не будет эффективным, а воздуховод просто не будет практичным для установки.

    Пассивная вентиляция

    Существуют варианты пассивной вентиляции, которые основаны на преобладающем ветре или естественной плавучести, а не на активных вентиляторах для перемещения воздуха, и обеспечивают лучшее движение и эффективность воздуха, чем струйные вентиляционные отверстия и пневматические блоки.

    Поднимается теплый воздух, и благодаря установке тщательно продуманных вытяжных отверстий на высоком уровне можно использовать эту естественную плавучесть для создания восходящего движения теплого, спертого воздуха. Воздухозаборник, расположенный на низком уровне, обеспечивает свежий воздух.

    Поступающий свежий воздух можно пропускать через специальный теплообменник для рекуперации тепла из отработанного несвежего воздуха аналогично активным системам рекуперации тепла.

    Архитекторы Кэтрин Робертс и Стивен Харрис разработали систему пассивной вентиляции для своего нового дома в Уэльсе. Теплый воздух наполняет застекленную внутреннюю консерваторию, выходящую на юг, и может подниматься по всему дому через открывающиеся окна первого этажа (Фото: Джеймс Френч)

    Преобладающие ветряные системы

    Преобладающие ветряные системы имеют специальные «раздельные дымоходы», которые устанавливаются в открытые участки, такие как на крыше. Одна сторона дымохода пропускает воздух внутрь, а противоположная сторона вытягивает его.

    Положительное давление преобладающего ветра на наветренной стороне выталкивает воздух в помещение, а отрицательное давление на подветренной стороне создает вытяжку.

    Имеется теплообменник для рекуперации тепла, а в системе имеются заслонки для предотвращения чрезмерной вентиляции, но при отсутствии ветра системе придется полагаться только на естественную плавучесть.

    ,
    Грабил своими руками в частном доме — бетонирование | Своими руками

    Если на участке есть хотя бы небольшой сад и огород, и посажено несколько рядов картофеля, то владельцы не могут обойтись без погреба. И его устройство лучше планировать даже на этапе строительства дома.

    Когда я обдумал план дома, я сразу же определил место для подвала. Но я построил его, когда стены дома были уже готовы.

    Я решил сделать его не очень большим и мелким, потому что боялся грунтовых вод.

    Подвал был размещен под той частью дома, где планировались туалет, котельная и лестница на второй этаж. Габариты подобраны так, чтобы его стены находились на расстоянии 0,5-0,7 м от фундамента.

    Это обеспечило, что при раскопках и заливке стен с фундаментами проблем не возникало. На этих участках возле фундамента он впоследствии проводил связи.

    Определившись с расположением и размером погреба, он начал копать яму.Высота погреба должна была составить 2 м, длина и ширина — по 2,5. Так как я планировал заблокировать его на уровне пола, а он находится на высоте 50 см над уровнем земли, мне пришлось копать всего полтора метра.

    Яма вырыта вместе с другом. За один день мы без проблем справились. После этого он начал гидроизоляцию. Я использовал полиэтиленовую пленку и кровельную бумагу.

    Пленка несколько раз покрывала погреб от одного края до другого, закрепляя его сверху кирпичами и кусками арматуры.Рубероид был заложен только в нижней части. Над рубероидом уложена армирующая сетка из проволоки 3 мм с ячейками 5 * 5 см.

    Для стен я пробил 0 10 арматурных стержней длиной 2,1 м и расположил их вертикально по периметру всей ямы на расстоянии 20 см друг от друга. Горизонтальные стержни того же усиления были размещены также каждые 20 см. Они не связывали их проводами, передавали их по принципу тканого полотна. В результате арматурный каркас приобрел жесткую форму и устойчивость.Толщина стенок погреба у меня была всего 15 см, поэтому одного слоя армирования было достаточно.

    Затем он наполнил пол в погребе и продолжал делать опалубку для заливки стен. В ход пошли все доски, оставшиеся после постройки дома и кровельного ящика, а также 6 / на панели ДСП, брусья из поддонов для кирпича и других подручных материалов.

    Укладка бетона в стены и стяжка

    Бетон приготовлен наиболее прочным, месить был сделан из расчета: ведро с песком, 0,8 ведра воды, ведро цемента, три ведра щебня.Это примерно соответствует марке бетона M500. Заливка производилась в три этапа из-за того, что опалубка слегка лопнула — и был риск остаться с кривыми стенами.

    После того, как бетон замерз и опалубка была удалена, я решил организовать пространство между подвалом и стенами погреба. Там будет общение, и время от времени здесь вы должны идти вниз. Поэтому небольшой слой песка вылили на дно, уложили полиэтиленовую пленку, на нее — остатки армирующей сетки и залили все это слоем бетона толщиной 5-7.Помимо того, что такая стяжка делает перемещение ниш под полом более комфортным, это затрудняет попадание влаги из почвы в нишах и выше в дом.

    Стяжка и стены затем подвергались воздействию в течение более месяца, поскольку необходимое время для затвердевания бетона до оптимальной прочности составляет 28 дней.


    Ссылка по теме: Мини-погреб из металлического резервуара своими руками


    Вентиляция теплого погреба своими руками

    В специально подготовленные в основании дома отверстия вставлены пластиковые трубы диаметром 110 мм — две штуки для воздушного потока с одной стороны и для оттока с другой.Для вентиляции пришлось купить еще четыре пластиковые канализационные трубы (угол) на 90 градусов. Но тут возникла еще одна проблема. В одном месте я установил трубы в цоколе, развернув их внутрь неправильным концом — без гнезда для соединения с углами (как трубы, так и углы продаются с такими гнездами только с одной стороны). Мне пришлось уйти с дороги: на трубах, которые выходили из цоколя, я сделал надрез на глубине около семи сантиметров в четырех местах. Затем с помощью плоской отвертки без особых усилий расправьте лезвия и вставьте в них углы стороной без раструба.Получилось достаточно надежно.

    В образовавшейся технической нише проложены и канализационные трубы. Их наклон был скорректирован с помощью фрагментов кирпича.

    Опалубка для пола-потолка теплого погреба

    После вентиляции пошел на опалубку для будущего пола-потолка (для туалета и котельной это пол, а для подвала и ниши для коммуникаций — потолок). Для опалубки над погребом доски были толще, так как необходимо было удерживать довольно большую массу бетона, поэтому я использовал 6 / при толщине плиты D5 мм.Подставки под них были размещены в три линии (по краям и в центре), три столбика в линию. На них он установил лаги по краю, для крепления которых, сверху, он вырезал канавки, в которых он фиксировал лаги. Он исправил все винты. Все три ряда стоек соединялись друг с другом тессинами, чтобы они стояли более устойчиво.

    Затем он положил доски на бревна, они не закрепляли их винтами, он просто срезал ширину ямы и положил ее сверху. По внешнему периметру погреба и стенам подвала помещения от балок, которые отбивали старые поддоны, он собрал опоры для опалубочных досок над нишами для коммуникаций: на опорах были установлены горизонтальные балки под опалубкой. те же бары.У одной стены уступ цоколя позволял разместить на нем турник.

    Из досок, которые я набрал на тех же поддонах из-под кирпича, я построил на решетке нечто вроде щита.

    Над собранной опалубкой стоят два ряда кирпичной кладки — это будет толщина будущего пола. В нем, немного отклоняясь от верхнего и нижнего краев по всему периметру, высверливают отверстия 0 12 мм на глубину 10 см — в два ряда по 20 см. Они необходимы для соединения арматуры пола с укладкой стен.Затем он установил стороны вокруг отверстия в подвале. То же самое было сделано в углу вокруг окна для установки канализации и для входа в техническую нишу.

    Далее по всей поверхности опалубки выкладывается полиэтиленовая пленка, не закрывая стенки погреба. После этого я начал укладывать арматуру на 10 мм. Концы стержней были вставлены в просверленные отверстия первого (нижнего) ряда.

    В некоторых местах стержни были соединены проводом. После установки первого ряда арматурного каркаса он начал пускать трубы водяного теплого пола по заранее продуманной схеме.

    Крепится трубы с проволокой к арматуре только в некоторых местах — чтобы придать петлям трубы нужную форму. Затем он сделал второй ряд из металлического каркаса. Он был соединен практически в каждой клетке, чтобы он мог ходить во время работы, кроме того, в некоторых местах между первым и вторым рядами вставлена ​​вертикальная обрезка якоря длиной около 10 см. Затем отвязали полиэтиленовые нагревательные трубы от нижнего ряда и закрепили их пластиковыми зажимами к верхнему. Концы клапанов второго ряда также намотаны в отверстия в кладке.

    После ремонта труб он провел электрические провода к внутренней части погреба, и впускные трубы канализации были заглушены, чтобы раствор не попал в них при бетонировании пола.


    Ссылка по теме: Подвал — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции


    Бетонирование пола-потолка погреба

    Итак, опалубка и арматурный каркас с трубами теплого пола и проводкой готовы.Следующим шагом является заполнение плиты. Чтобы получить сплошной монолит, нужно было делать всю работу без перерыва. Пропорции раствора остались такими же, как и для стен погреба. К бетономешалке прикреплен металлический желоб для подачи раствора в середину комнаты. Оттуда вручную советская лопата разместила раствор по всей территории. В качестве маяков я использовал арматуру, которую я закрепил проволокой сверху рамы.

    На всю тарелку было взято 14 мешков цемента по 50 кг.Работу выполнял один. В течение дня я сделал это без особых затруднений. В конце поливают поверхность водой, чтобы избежать трещин в бетоне.

    На следующий день, утром, он потер все неровности на поверхности штангой и снова налил воды.

    В результате получился бетонный погреб с надежными бетонными стенами и перекрытиями. Впереди — его оформление и расположение.

    Погреб в частном доме своими руками — ход строительства

    1. Подготовка ямы для будущего погреба.
    2. Стены раскопок были покрыты полиэтиленовой пленкой, рубероид и армирующая сетка были размещены на дне.
    3. При изготовлении опалубки для стен использовались плиты и панели из ДСП.
    4. Пол для покрытия подвала.
    5. Для организации вентиляции погреба он использовал пластиковые трубы и отводы.
    6. В нише между стеной погреба и подвалом проложены канализационные трубы.
    7. На настиле из досок под опалубкой уложена полиэтиленовая пленка, поверх которой закреплена арматурная рама.
    8. Укладка бетона в погребе.
    9. Между прутьями арматурного каркаса проложены трубы теплого водяного пола.
    10. Бетонирование перекрытие завершено за один день.
    11. На следующее утро я протер поверхность тарелки барной стойкой и налил воды.

    Смотрите также: Погреб в дачной зоне своими руками


    Погреб в частном доме своими руками — фото постройки

    © Автор: Андрей Новик, Ярославль

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

    Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

  • Как сделать погреб сухим и чистым — простые и эффективные советы СУХОЙ КЛЕТОК СО СВОИМИ РУКАМИ -…
  • Как высушить погреб при свечах Погреб подсушит свечу Высокая влажность в …
  • Хранение овощей своими руками — чертеж Проект идеального хранилища для овощей …
  • Подвал — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить дом- сделал «погреб холодильник» В…
  • Крышка с амортизаторами Сделай сам подвал + ЧЕРТЕЖ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ РУК Когда …
  • Как сделать вентиляцию в подвале Некоторые советы по вентиляции подвала Здесь …
  • Подъемный механизм для крышки в погреб своими руками (+ чертеж) Закрой подвал своими руками …

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!